Мауэрлат представляет собой пояс, который служит для укрепления стропил. Его укладывают по всему периметру строения на верхнем торце несущей стены.
Чаще всего для укладки мауэрлата используют древесину. Если будет установлен каркас из металла, то в качестве основы под крышу выступит швеллер, двутавр или другие изделия из металла.
Прежде чем приступать к формированию крыши, необходимо узнать, для чего нужен мауэрлат.
Он является частью стропильной системы. Назначение данной конструкции состоит в равномерном распределении нагрузки стропил по всей поверхности кровли.
Монтаж мауэрлата обязательно должен проводиться в строениях из пенобетона, блоков или кирпича.
Установка мауэрлата выполняется еще по одной причине — с помощью этой конструкции крыша присоединяется к стенам здания.
Вопросы, как и зачем устанавливать систему, нельзя игнорировать, особенно если в данной местности присутствуют сильные ветра.
Если стены выполнены из блоков или кирпича, то по верху стены следует залить армированный пояс из бетона. В нем следует установить анкеры, к которым будет крепиться система.
После застывания бетона в мауэрлате необходимо сделать отверстия, диаметр которых должен быть меньше диаметра анкеров. Это необходимо для более плотного соединения конструкции со стеной.
У строений, выполненных их дерева, в качестве мауэрлата может выступать венец сруба, но если дом каменный, то верхний слой из дерева необходимо закреплять анкерами.
В домах из дерева конструкцию фиксируют деревянными нагелями. Она должна быть единой для всей длины стены, а не состоять из частей.
Если таким способом элемент установить невозможно, то крепление мауэрлата к стене должно выполняться с помощью большего количества креплений.
Специалисты рекомендуют использовать деревянный брус, у которого сечение составляет 100 х 150 мм или 150 х 150 мм.
Перед тем как закрепить мауэрлат, дерево следует обработать антисептическим средством. Оно защитит материал от гниения и негативного влияния насекомых.
Отдельные элементы собираются в единую конструкцию с помощью прямого замка. Его размеры зависят от сечения брусьев. В замок забиваются гвозди, которые соединяют звенья между собой.
В целом система получается достаточно крепкая. Конструкция впоследствии будет служить основой для крепления стропил.
Что такое мауэрлат, представить несложно. Каждый дом имеет фундамент, а конструкцию мауэрлата можно считать фундаментом крыши, который объединяет кровлю и стены строения.
Одна из функций конструкции — служить опорой для стропильных ног. Нагрузка от крыши распределяется по всей верхней части стены.
При выборе конструкции крыши следует учитывать погодные условия.
Если в холодное время года выпадает много осадков в виде снега, то рекомендуется делать остроконечную крышу — она будет снижать тяжесть подтаявшего снега.
Его сила будет направлена не на основание крыши, а в сторону. Мауэрлат в таких крышах необходим, ведь кладка стен может разрушиться под давлением распирающей силы, если стропила будут прикреплены к стене.
Стоит помнить о весе кровли. Он также оказывает давление на стены строения. Если есть мансарда, то для нее также необходимо формировать слой тепло- и гидроизоляционного материала.
Часто на крышах закрепляют водонагревательные приборы, антенны, солнечные батареи, которые утяжеляют кровлю. Установленный мауэрлат принимает вес на себя и распределяет равномерно по краям стен.
Еще одна функция конструкции — удержание кровли. Закрепленный мауэрлат располагается по периметру крыши. Ее наклон снижает парусность, но совсем ее не убирает.
По этой причине важно чтобы мауэрлат был достаточно прочным. К стенам конструкция крепится таким образом, чтобы ее невозможно было оторвать.
Видео:
Иногда фронтоны кровли делают кирпичными, как и стены. В этом случае вес кровли разгружается. Мауэрлат для крыши можно установить на боковых стенах и закрепить внутри фронтов.
Стоит уделить внимание материалу, который используется для формирования основы кровли.
Если выбирается древесина, то следует остановить свой выбор на хвойных породах. Материал нужно обязательно обработать специальным средством, который защитит дерево от насекомых и влаги.
Длина деревянной балки должна быть равна длине стены. Если такого элемента нет, то следует взять две балки, равные по длине, так укладываемый мауэрлат будет лучше выдерживать вес кровли.
Для формирования основания под крышу элементы не обязательно должны быть из дерева. Для стропильной системы можно взять швеллер или стальные балки.
Видео:
Класть мауэрлат на кирпичное строение следует по всему периметру. При этом система должна быть уложена близко к внутреннему краю.
Снаружи выполняется небольшой выступ, который будет защищать конструкцию от негативного влияния природных явлений.
Способы крепления мауэрлата могут быть различными. В процессе кладки следует определиться с выбором крепления кровли, так как подготовительные мероприятия для установки крыши будут проходить в определенном порядке.
При обвязке проволокой за 3-4 ряда следует закрепить катанку и поместить ее в стену.
Рекомендуется оставлять такую длину, чтобы вся толщина мауэрлата была надежно зафиксирована. Необходимо сделать столько закладок проволоки, сколько будет установлено стропил.
При креплении крыши с помощью анкеров в кладке кирпича необходимо высверлить отверстия для болтов.
Чаще всего количество элементов крепежа совпадает с числом стропил. Болты вбиваются в отверстия и хорошо затягиваются.
Существует еще один вариант крепления мауэрлата для односкатной крыши с использованием пробок. Предварительно их следует обработать составом против развития гнили, плесени.
Пробки следует заложить в кладку кирпича. Место расположения креплений определяет мастер. Пробки рекомендуется устанавливать за один ряд до края стены.
Любой вариант предполагает их расположение как можно ближе к наружному краю. Система закрепляется к пробкам скобами.
Перед тем как положить кровлю, можно заложить в кладку части арматуры. Они должны быть закреплены в кладке, которая проходит за несколько рядов до края стены.
Ее следует согнуть в виде буквы «Г», короткий край которой должен составить 25 см или немного больше. Этот край следует укладывать в нижний ряд кладки.
Фото:
Длинная часть арматуры должна выступать вертикально. Часть, которая выступает над кладкой, должна быть такая, как сечение мауэрлата, плюс 25 см.
После этого в брусе нужно сделать отверстия в тех местах, где будет проходить арматура. Когда брус будет установлен на концы арматуры, их следует загнуть и зафиксировать скобами.
Перед тем как крепить мауэрлат к ячеистобетонным блокам, следует обязательно залить бетонный армопояс.
В опалубку необходимо заложить металлические шпильки, на которых присутствует резьба. Диаметр одной из них должен составить 10 мм или немного больше. Снизу шпильки следует приварить поперечную балку.
Прежде чем устанавливать элементы, необходимо определить их количество. Все крепления следует равномерно распределить по периметру верха стены.
Из армопояса шпильки должны выступать на высоту, равную толщине бруса и плюс несколько сантиметров. Эти дополнительные сантиметры необходимы для затяжки с помощью шайбы и двух гаек.
При разметке бруса следует учитывать расположение стропил. Крепление шпильками должно проходить в центре между двумя стропилами. Нельзя чтобы шпильки находились прямо в месте крепления опоры.
Резьбу на шпильках специалисты рекомендуют обмотать скотчем. В этом случае во время работ с бетоном они останутся чистыми.
После того как армопояс затвердеет, можно укладывать брус. В нем необходимо сделать отверстия, в которые будут устанавливать концы шпилек.
Брус аккуратно вставляют в крепления и затягивают гайками. Спустя несколько дней гайки надо подтянуть и закрепить контргайкой.
Перед тем как сделать конструкцию, надо обработать брусья специальным составом в несколько этапов. Впоследствии древесина не будет гнить, ее не испортят насекомые и плесень.
Независимо от выбранного способа крепления под брусья надо уложить гидроизоляцию. При установке мауэрлата размеры бревна должны быть четко определены.
Видео:
Длина элементов должна соответствовать длине стены. Сращивать между собой брусья необходимо болтами, винтами или гвоздями. Углы рекомендуется усилить, закрепив скобами.
Если планируется сформировать армированный пояс и закрепить уложенный мауэрлат анкерными болтами, то следует провести предварительные работы.
Специалисты считают, что создание армопояса является правильным решением. Этот элемент способствует укреплению коробки строения.
С его помощью можно сделать венец стен ровным. Вся конструкция становится более жесткой, если армопояс выполнен правильно.
Если мауэрлат необходимо крепить к газобетону, то без формирования армопояса не обойтись. Ведь блоки не отличаются твердостью, в них невозможно вмонтировать анкерные крепления.
Оптимальный вариант формирования армопояса на таком материале — использование блоков, имеющих форму «U».
Их следует установить по периметру строения так, чтобы получился целостный желоб. На блоках, которые установлены по бокам, следует сделать пропил, тем самым устраняя промежутки между элементами конструкции.
После того как блоки уложены, необходимо собрать арматурный каркас. Чаще всего применяют арматуру, сечение которой 12 мм.
Она должна быть перевязана поперечными перемычками. Ее следует уложить в желоб и залить бетоном.
Стоит подготовить такое количество бетонного раствора, чтобы его хватило на весь желоб. Процедуру прерывать не рекомендуется, чтобы конструкция получилась монолитной.
Анкеры закрепляют с помощью проволоки. Элементы должны устанавливаться ровно, чтобы вся система была более прочной.
Количество анкеров не должно быть меньше количества стропильных ног. Важно предварительно определить, где будут крепиться стропила.
Видео:
Места установки анкеров не должны совпадать с точками соединения стропильных ног.
После того как бетон застынет, анкеры будут надежно закреплены в нем и привязаны к армопоясу.
В мауэрлате необходимо сделать отверстия, которые будут совпадать с расположением анкеров. Конструкция устанавливается на крепления, после чего затягивается двумя гайками и шайбой.
Если есть сомнения в том, как правильно крепить мауэрлат, то следует проконсультироваться с профессиональными мастерами.
Главная функция мауэрлата — равномерное перераспределение веса кровли, передаваемого через стропила на капитальные стены. Поэтому очень важно знать, как осуществить крепление мауэрлата к капитальным стенам правильно.
Основной стройматериал для изготовления мауэрлата — брусья сосновых или хвойных пород деревьев: 15х15, 15х10 или 8х18 см. Редко для укладки мауэрлата используют бревна, которые очищают от коры и обрезают с одной стороны — для максимально плотного контакта с поверхностью стены. Также для создания мауэрлата иногда используют стальные балки — двутавр или швеллер.
Мауэрлат является фундаментом строящейся крыши, через который переносится вес кровли на стены домостроения. Еще одно предназначение этого кровельного элемента — прикрепление конструкции кровли к стенам дома.
Нижняя часть мауэрлатных брусьев гидроизолируется с помощью рубероида или любого гибкого стройматериала, непроницаемого для влаги. Это делается, чтобы предотвратить гниение и разрушение деревянных деталей. Мауэрлат в строительстве применяется не всегда. Например, без мауэрлата возможно строительство каркасных, бревенчатых брусовых домов из дерева. У таких деревянных домостроений функции мауэрлата выполняет брус на самом верху или верхние бревна. Рекомендуемые размеры брусьев мауэрлата — не менее 10х10 см. Оптимальным является сечение 15х15, 10х15 см.
Предварительно дерево обрабатывается спецантисептиком, защищающим от гнили и насекомых. Лучшим из вариантов монтажа мауэрлата на стенки считается размещение сплошных брусьев на весь периметр крыши. В одно целое брусья соединяются с помощью соединения «прямой замок». Размеры этого соединения устанавливаются размерами брусьев.
Замок обязательно скрепляется гвоздями, что позволяет получить элементы, соединенные в жесткую единую систему. Бруски располагаются максимально близко к внутренней стороне кладки так, чтобы до наружной стороны стены было, на всем ее протяжении, одинаковое расстояние — не меньше 5 сантиметров. Часто у наружного края стены делается спецвыступ – кирпичный надстроенный парапет, в него затем будет упираться брус мауэрлата.
Важно: можно осуществлять крепление мауэрлата сегментировано – только, непосредственно, под ноги стропил.
Крепление к верхним частям стен мауэрлатных брусьев должно отвечать двум основным требованиям – оно должно быть прочным и полностью неподвижным. Чаще всего для его крепления используются два способа монтажа:
Этот способ крепления мауэрлата является самым простым. Фиксация выполняется стальной толстой проволокой. Иногда для такого крепления используют стропилины: их соединяют с вмурованной в кладку стальной арматурой с помощью скрутки из проволоки. Таким образом достигается плотное прилегание кровельной основы к стенкам. Крепление мауэрлата таким способом целесообразно только когда другие варианты крепления невозможны по определенным причинам.
Классический вариант крепления проволокой выполняется следующим образом:
Если на стенках дома обустраивается армированный пояс, предварительно в него производится укладка элементов крепежа мауэрлата. Возведение армпояса не только способствует укреплению всех стен здания, но и дополнительно позволяет выровнять верхний часть стен по горизонтали, являясь, одновременно, одним из важнейших элементов, обеспечивающих жесткость всей конструкции домостроения. При возведении дома из вспененных стройматериалов (например, из блоков газбетона) возведение армпояса становится обязательным, так как такие блоки чрезмерно мягкие, и не рассчитаны на установку в них каких-либо креплений, например, анкерных. Самым приемлемым вариантом обустройства армпояса на стене из газобетона считается использование блоков в форме английской буквы U. Монтаж таких элементов производится так, чтобы на всем протяжении наружных стенок дома образовался сплошной желоб. В блоках по углам здания выполняется пропил так, чтобы в U-образных стенках не было промежутков. Далее производится армирование каркаса. Чаще всего используется 1,2 см арматура, перевязываемая поперек 0,6 сантиметровыми перемычками. Она укладывается в U-образный желоб, который затем бетонируется. Заливку осуществляют вкруговую — в один заход, чтоб иметь цельную монолитную конструкцию. Перед заливкой бетоном и после установки армпояса в желоб, с помощью металлической проволоки к арматуре привязываются резьбовые анкера. Нужно проследить, чтобы анкера были закреплены строго в вертикальном положении, предельно ровно, и располагались на одной линии. Количество анкеров должно быть равным или превышать количество стропил. Обязательно нужно предварительно рассчитать места размещения анкеров и места соединения стропил, чтобы они не совпадали на мауэрлате.
После застывания бетона анкера очень прочно закрепляются в армпоясе и привязываются к арматурному каркасу железобетонной конструкции. Такое крепление — одно из самых крепких и жестких из всех существующих. После застывания получившейся конструкции армпояса на стенки укладываются брусья мауэрлата с отверстиями, просверленными в местах, где будут продеты анкера, одевают на анкер брусок и прикрепляют его к стенке двумя гайками с шайбой, закручиваемыми на анкер.
Важно: иногда на кирпичных стенах армопояс заменяется установкой 40 сантиметровых монолитных подушек из бетона.
После завершения всех работ, связанных с монтажом мауэрлата к стенкам домостроения, возможно перейти к креплению стропилин. Исходя из типа стропильной системы и типа самих стропилин, а также от задач, которые должен решать соединительный узел, крепление бывает 2 типов:
Крепление стропил к мауэрлатуПоследнее крепление предоставляет определенную степень движения деталей кровельной конструкции. Жесткое прикрепление стропилин к мауэрлату исключает возможность смещения или поворот деталей. Скользящее соединение допускает смещение или поворот стропильных ног относительно брусьев мауэрлата. Такой тип сопряжения позволяет нивелировать последствия возможной усадки дома и теплового расширения древесины, тем самым упреждая повреждение и возможное разрушение конструкции в результате действия сильных нагрузок на капитальные стенки. При монтаже жесткого сопряжения используют:
Опорный брусья под стропилину подбивают так, чтобы получить жесткую опору ноги стропила на мауэрлат. Длина опорного бруска может быть до 1 метра.
Соблюдение вышеуказанных рекомендаций позволит предотвратить перпендикулярные движения относительно центральной оси мауэрлатных брусьев. Для предотвращения смещения стропилин вдоль оси брусьев мауэрлата в параллельном направлении используются уголки из стали и гвозди. Последние вбиваются под углом с противоположных сторон, чтобы гвозди вошли внутрь бруса скрещенными. Еще один, 3 гвоздь, вбивается сверху через стропило в мауэрлат вертикально.
Важно: правильно выбрать требующееся именно для вашего проекта дома подходящее крепление стропил к мауэрлату.
Неотъемлемой составляющей частью технологии возведения скатных крыш является устройство мауэрлата. Сегодня мы разберем зачем нужен мауэрлат, что он из себя представляет и как правильно его надо устанавливать.
Мауэрлат – это длинная балка, закрепленная по верхнему краю стены. Основные задачи, для решения которых необходим этот элемент:
У многоскатных крыш он может выглядеть как замкнутый периметр, для двускатной крыши достаточно балки, проложенной вдоль каждого ската. Такое различие связано с тем, что стропильный каркас двухскатной крыши опирается только на две стены.
Изготавливается этот элемент кровли из того же материала, что и стропила, поэтому чаще всего встречается деревянный мауэрлат (и он обязательно обрабатывается антисептиком). Для крыши с металлическим каркасом применяется швеллер, двутавровая балка и другие виды проката.
Сечение мауэрлата зависит от предполагаемых нагрузок – чаще всего это брус с размерами 100х150, 150х150 и 150х200 мм. Прямоугольная форма бруса придает ему устойчивость, однако подойдет и бревно, если стесать его с одной стороны в плоскость.
Брус для мауэрлата различного сечения
Вместо бруса для мауэрлата можно взять несколько досок шириной 150 мм и толщиной 50 мм и соединить их вместе. Данный способ удобен тем, что доски проще нарастить, если требуется сделать удлинение, легче переносить и поднимать на высоту. Обычно берут две или три доски, но иногда строители обходятся и одной.
Данный вариант применим только для легких и небольших кровель. При значительных ветровых и снеговых нагрузках на кровлю такая толщина мауэрлата будет явно недостаточной.
В деревянных домах мауэрлатом служит верхний ряд бревен или бруса, поэтому сечение соответствует параметрам материала, из которого возведены стены постройки.
Основные способы крепления мауэрлата к газобетону – это применение закладных шпилек и анкерных болтов. Кроме того, крепить мауэрлат к газобетону можно с помощью перфорированных анкерных пластин, саморезов по бетону и вязальной проволоки.
Важно! Перед тем как крепить мауэрлат, поверх стены необходимо обустроить армопояс – его отсутствие может привести к разрушению стен строения.
Армопояс – это монолитный железобетонный пояс, заливаемый для увеличения прочности верхней части стены при восприятии горизонтальных распорных нагрузок от крыши, особенно сильно проявляющихся в зимнее время года. Таким образом, главное, для чего нужен армопояс (еще называют сейсмопоясом) – это предохранение блочной кладки от трещин.
Монтаж армопояса начинают с установки опалубки. Возможны три варианта:
Затем прямо в опалубке связывается каркас из стальной или стеклопластиковой арматуры диаметром 8–12 мм. Из кладочной сетки вырезается ячейка либо изготавливается рамка из прутка, и к ней вязальной проволокой по углам крепится арматура.
После монтажа опалубки и каркаса производится заливка армопояса, при необходимости устанавливаются шпильки (если мауэрлат планируется крепить этим способом). Рекомендуемый состав бетонного раствора при выполнении работ своими руками:
Чтобы закрепить мауэрлат на газобетон, потребуются шпильки диаметром М10 и более, желательно М12–М16. Длину шпилек выбирают с таким расчетом, чтобы после монтажа армопояса еще остался необходимый запас под установку мауэрлата и накручивание гайки. В расчетах следует быть внимательным, так как после заливки армопояса исправить сделанную ошибку уже не удастся. Обычно берется метровая шпилька и разрезается пополам.
Часть шпильки со срезом погружают в раствор, а ровный конец оставляют для гайки – тогда при ее накручивании не придется зачищать заусенцы.
Шпильки устанавливаются на одинаковом расстоянии с шагом примерно 0,6–1 м в промежутках между стропильными ногами, выравниваются по одной линии, а также по вертикали, чтобы балка легко села после засверливания в ней отверстий.
Закладную шпильку можно устанавливать как до укладки раствора, так и на стадии бетонирования:
Чтобы шпильку не вытягивало из армопояса, ее стопорят. Наиболее распространенные способы:
Следующее видео демонстрирует технику закладки шпилек (как для кирпичной стены, так и для газобетона):
После затвердевания армопояса, мауэрлат кладут на шпильки и простукивают сверху киянкой – благодаря чему на нем останутся отметины, по которым можно сверлить отверстия (обязательно строго перпендикулярно плоскости балки). Затем мауэрлат сажают на шпильки, накидывают шайбы с гайками и затягивают, оставшуюся лишнюю часть шпильки срезают, оставив над гайкой небольшой кончик.
Верхнюю часть шпилек во время заливки бетона ( и до момента закрепления мауэрлата), нужно обмотать стрейч-пленкой или скотчем для защиты от раствора, чтобы не иметь потом проблем с посадкой балки и закручиванием гаек.
При анкерном креплении необходимо правильно установить мауэрлат на армопояс, наметить и просверлить отверстия в брусе с дальнейшим заглублением в бетон.
Длина анкера подбирается в соответствии с толщиной мауэрлата
Анкер забивается в отверстие и затягивается. Для увеличения площади опирания анкера используется шайба.
Крепление мауэрлата к газобетону анкерами используется реже, чем с помощью шпилек.
Если о надежности крепления каждым из указанных способов можно спорить, то по стоимости шпильки обойдутся гораздо дешевле. Способ крепления анкерами будет хорошим выходом из ситуации, если при обустройстве армопояса шпильки не были заложены или их неправильно установили, а также если решено делать мауэрлат из нескольких досок.
Очень подробно данный способ освещен на видео ниже:
Крепление мауэрлата к кирпичной стене можно выполнить как теми же способами, что были описаны выше для газобетона, так и с помощью:
При монтаже кладки под один из кирпичей на расстоянии нескольких рядов от верхнего края стены (обычно за 3-4 ряда)закладывают стальную проволоку, концы которой выводят наружу и внутрь. Проволоку берут достаточно толстую, а длина должна быть такой, чтобы хватило на обвязку мауэрлата. Количество таких проволочных вставок рекомендуется делать равным количеству стропильных ног.
Для крепления концы проволоки закручиваются сверху мауэрлата, притягивая его к стене. Чтобы сделать прочное соединение, затягивание проволоки нужно производить в помощью монтировки или ломика. В противном случае может получиться как у горе-строителей с видео ниже:
Деревянную пробку выполняют из бруска, который закладывают в кирпичную кладку на несколько рядов ниже от ее верхнего края, торцом наружу. Для фиксирования конструкции один конец скобы забивают в деревянную пробку, а второй в мауэрлат.
Толщина бруска должна быть больше длины короткого конца скобы (иначе она упрется в кладку), а длина скобы должна соответствовать расстоянию между мауэрлатом и заложенным бруском.
В идеале мауэрлатная балка должна состоять из цельного бруса, но поскольку размеры дома не всегда позволяют это сделать, в некоторых случаях мауэрлат можно нарастить.
Для этого торцы наращиваемых частей мауэрлата запиливаются на половину толщины бруса и обязательно обрабатывают их антисептиком. Стык желательно сделать так, чтобы он пришелся на одну из закладных шпилек (что существенно увеличит прочность соединения), либо скрепляют анкерами, крепежными пластинами, гвоздями.
Балку сращивают из частей бруса примерно равной длины, а не из длинного куска и обрезка, т.е. соединение нужно делать примерно по центру, а не с краю стены.
Аналогичное соединение используют для стыка поперечных балок по углам здания. В просверленное в стыке отверстие забивается шкант, а концы балок стягиваются вбитыми наискосок скобами, придающими всему периметру дополнительную жесткость. Еще одним вариантом является использование шпильки.
При непосредственном контакте между стеной и мауэрлатом из-за разной теплопроводности материалов образуется конденсат, поэтому обязательно проводится укладка отсечной гидроизоляции (иначе древесина начнет гнить).
На практике гидроизоляция мауэрлата чаще всего выполняется из рубероида или любого другого рулонного битумно-направляемого материала в два слоя. Рубероид можно раскатать по поверхности стены либо прикрепить к мауэрлату с помощью скоб и степлера, полоска нужной ширины отмечается и отпиливается от рулона обыкновенной ножовкой.
Сверху на гидроизоляцию для плотного прилегания и дополнительной теплоизоляционной прокладки рекомендуется уложить льняной или джутовый межвенцовый уплотнитель.
Другой возможный вариант – установка мауэрлата на подложку из вспененного полиэтилена, обладающего как утепляющими, так и гидроизолирующими свойствами.
Вот вроде бы и все, о чем я хотел рассказать в этой статье. Как всегда, приглашаю читателей к обсуждению нюансов в комментарии.
Сооружение конструкций из газобетона находится на пике популярности, предпосылок к снижению не прослеживается. Этот материал обеспечивает возведение ровных стен с довольно небольшой массой и высокими термоизоляционными характеристиками в максимально короткие сроки. При всех плюсах есть и существенный минус – хрупкость, поэтому крепление мауэрлатного бруса часто ставит в тупик застройщиков.
Оглавление:
Назначение элемента
Представляет собой брус, являющийся промежуточным звеном, связывающим воедино стены с кровлей. Несет большую функциональную нагрузку. Укладывается по периметру газобетонной стены сверху здания.
Правильный выбор технологии крепления бруса к стене позволяет решить ряд проблем, влияющих на долговечность и прочность.
Присоединение ног стропил к мауэрлату фиксирует всю систему, создавая устойчивость конструкции крыши.
Газобетонный блок не может длительное время выдерживать высокие точечные нагрузки и постепенно деформируется.
1. Давление, передаваемое в точках опоры стропильными ногами брусу, преобразуется им, распределяясь по всей поверхности одинаково.
2. Брусья, используемые при монтаже:
3. Размещение мауэрлата выполняется так, чтобы между крепежом и срезом боковины осталось 5 см промежутка.
4. В начале работ между деревянными деталями и стенами из газобетона необходимо установить гидроизоляцию.
| Средство крепежа | Способ применения | Преимущество |
| Металлическая проволока | Арматура закладывается при формировании 2-3 заключительных рядов, фиксируется в газоблоках. Она должна выступать по сторонам на длину, необходимую для обхвата элемента. | Конструкцию можно использовать без армопояса. |
| Анкеры | В верхнем ряду кладки формируют желоб из U-образных блоков. В них перпендикулярно линии бруса располагают скобы, которыми затем крепится арматура с сечением 6-12 мм. Каркас из металлического прутка бетонируется. Число анкеров должно соответствовать количеству стропильных ног. После застывания цементного раствора они будут готовы надежно держать брусья. Крепежные приспособления вводят в заранее подготовленные отверстия, крепеж фиксируют гайками. | Упрощается процесс крепления мауэрлата, выравнивается горизонтальная поверхность стены из газобетона, увеличивается прочность кровли. |
| Шпильки | Изделия применяют только при условии, что это стена одноэтажного дома с малым весом кровли. Шпильки – стальные болты, имеющие квадратное основание около 5 см ширины. Они заделываются при закладке рядов. | Усиливает прочность крыши, позволяет правильно выполнить крепление без армопояса. |
| Капсулы химических реагентов | Монтаж за счет проникновения спецвеществ в поры газобетонной поверхности. Являются клеящим химсоставом, включающим синтетические компоненты. Проникнув в бетон, они застывают. | Не влечет деформации газоблоков и структуры дерева, что важно для участков, расположенных с края. |
Монтаж армопояса важен в районах с большим количеством зимних осадков, высокой сейсмической активностью. Стена дома из газобетона не может надежно удерживать металлические шпильки и анкеры. В остальных случаях допускается строительство без него.
Технология крепежа без армирования
В зависимости от проекта монтаж выполняется с применением:
Для правильного расчета размеров мауэрлата необходимо учитывать:
| Крепление | Материалы | Технология |
| Анкер | Крепеж длиной 30-50 см; рубероид; мауэрлат. | Для гидроизоляции между стеной и брусом сухим способом укладывается полоса рубероида, полностью закрывающая торец. Чтобы не было помех для стропил, намечаются участки установки их ног и между ними места для анкеров. Перьевидным сверлом выбираются сквозные отверстия нужной глубины. Крепеж вставляется, забивается до упора в древесину, затягивается соответствующим ключом, плотно прижимая мауэрлат к торцу. |
| Жидкий дюбель | Реагент; рубероид; мауэрлат; штыри (обрезки арматуры). | В правильно установленном брусе и стене сверлится отверстие нужного размера, заполняется реагентом, затем туда вставляется металлический штырь. После застывания фиксация лучше, чем при других методах. |
| Шпильки | Элементы крепежа «ласточкин хвост» с размерами, соответствующими толщине блоков; гидроизолирующий материал; брус. | Стена из газобетона просверливается с шагом 100-150 см. Шпилька фиксируется безусадочным раствором. Прокладывается слой гидроизоляции, поверх которой насаживается брус. Крепеж по резьбе затягивается гайками, а в точках примыкания – хомутами или другими приспособлениями. |
| Кронштейн | Крепеж; анкерные болты или саморезы; рубероид; мауэрлат. | Схема подготовки к работе такая же, как при фиксировании анкером. Фиксируется при помощи анкерных стержней, саморезов. Некоторые модификации позволяют сделать соединение без анкеров. На протяжении 5 лет требуется ежегодное подтягивание. |
Насколько надежным будет соединение стены из газобетона с мауэрлатом, выполненное без армированного пояса, сказать сложно. Исследований на эту тему не проводилось, а строители расходятся во мнении.
Согласно СНиП, газобетон имеет низкую прочность, может не выдержать сильную внешнюю нагрузку. Поэтому установка мауэрлата без дополнительного бетонного закрепления возможна только в особых случаях. К таковым относятся:
Крепление несущего бруса к стенам без армопояса ускоряет и удешевляет строительство.
| Метод | Плюсы | Минусы |
| Химические реагенты | Срок службы >50 лет; не разрушает структуру стройматериалов; можно устанавливать без армопояса; высокая адгезия удерживает детали крепче механических аналогов. | Разрушается при высокотемпературном воздействии; для установки требуется делать отверстий в 2 раза больше, чем при других методах. |
| Шпильки | Применяется при невозможности возведения армированного пояса (брус выполняет его функции). | Разрешен только для легкой кровли на небольших объектах. |
| Кронштейн и анкер | Схема идентична; элементы имеют антикоррозийное покрытие, что гарантирует долгий срок службы. | В течение нескольких лет происходит усадка и требуется подтягивание. |
Закрепление мауэрлата без армопояса обеспечивает надежную фиксацию крыши и равномерное распределение нагрузок. Но при строительстве сооружения со сложной кровельной системой стоит воспользоваться нормативными рекомендациями и установить армопояс.
Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной армированный железобетонный пояс. Однако, некоторые самодеятельные строители, видимо, из соображений экономии времени и материалов, пытаются отыскать способы, как можно закрепить мауэрлат на газобетон без армопояса. Давайте посмотрим, насколько это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.
Что такое мауэрлат и для чего он необходим? Человеку, неискушенному в вопросах строительства, это мудреное слово зачастую вообще ничего не говорит. А между тем, речь идет об одной из важнейших несущих деталей конструкции здания.
Что такое фундамент – знают, наверное, все. Так вот, по своей функциональности мауэрлат вполне можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, она отвечает за нагрузки, передающиеся со всего здания в целом, а мауэрлат – только за те, что образуются в ходе эксплуатации всей конструкции крыши – стропильной системы, кровельного покрытия, утеплительного «пирога», внутренней обшивки скатов (если она есть) и т.п.
А нагрузки здесь могут быть немалыми, и что самое опасное – иметь распирающую, перпендикулярную поверхностям стенам направленность, то есть работать на их разрушение. Все дело в углах скатов кровли – именно это дает такое разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и при внешних нагрузках – снеговой и ветровой.
Особенно опасны подобные распирающие точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног, для стен, выложенных из штучного материала – кирпича или кладочных блоков (куда относится и газобетон). Значит, необходимо максимально равномерно распределить выпадающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с этим сможет справиться мощный деревянный брус, который плотно упирается на всем своем протяжении в торец стены.
Второе замечательное качество мауэрлата - это значительное облегчение монтажных работ при установке стропильной системы. Согласитесь, что крепить каждую стропильную ногу к капитальной стене намного сложнее, чем, как говорится «дерево к дереву». С наличием мауэрлата отрываются очень широкие возможности применения различных схем соединения, от «глухих» до подвижных, с использованием разнообразных крепежных деталей.
В качестве мауэрлата обычно применяется деревянный брус сечением от 100×100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши, выбирают еще 100×150, 150×150, 150×200 мм). Очень часто опираются на негласное, в принципе, но действенное правило – толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.
Ширина – в зависимости от толщины стены, на которую он устанавливается. При этом стараются брус расположить так, чтобы он не приходился вровень с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так проще будет уберечь древесину от негативного воздействия внешней среды, провести утепление этого довольно сложного в плане обеспечения нормальной термоизоляции узла. Это правило не является обязательным, но если почитать советы мастеров, то все они практически в один голос советуют оставлять с каждой из сторон хотя бы по 50 мм от края.
Можно изготавливать мауэрлат и из бревна, но такое решение не видится оптимальным – операции крепления к стене, а затем и врезки стропильных ног станут значительно сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков в плотницком деле.
Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента конструкции крыши, для таких целей стараются выбрать просушенную древесину первого сорта, которая не имеет искривлений, выраженной сучковатости, трещин, признаков биологического разложения, и других дефектов.
Для мауэрлата вообще рекомендуется отборная древесина лиственных пород. Но отыскать такой материал – непросто, поэтому чаще всего применяют качественную сосну, но только подвергая ее весьма придирчивому выбору: экономия на качестве в данном случае – совершенно не допустима.
Кстати, мауэрлат может быть и не деревянным. Например, если планируется стропильную систему создавать из сборных или сварных металлических ферм, то и в роли мауэрлата будет применяться стальная балка – обычно швеллер или двутавр. Впрочем, в практике частного строительства к таким решениям прибегают нечасто – «классикой» остается древесина.
Мауэрлат может не применяться на стенах из бруса или бревен (его роль выполнит последний ряд – верхняя обвязка), и на каркасных домах – по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возведены из прочного, устойчивого к точечным и распирающим нагрузкам материала (например, бетон), и при этом конструкция крыши подразумевает крепление стропил к наружному выносу балок перекрытия. Для стен же, сложенных из штучных материалов, без мауэрлата обойтись не удастся в любом случае.
Понятно, что для того чтобы мауэрлат в полной мере мог выполнять свои функции, надёжность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами – попроще, так как существует немало способов надежной фиксации бруса на торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича делаются закладки из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать для крепления мауэрлата обычные стальные скобы. Но выполнить такие закладки с газобетоном – это абсолютно бесперспективное занятие, можно даже не пытаться, так как никакой надежности обеспечиваться не будет. Приходится искать иные способы, о которых и пойдет речь далее в статье.
На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутой схеме», то есть в виде рамы, полностью опоясывающей весь периметр здания – так достигается максимальная надёжность конструкции. Впрочем, это получается не всегда возможным – например, в том случае, когда из тех же пеноблоков ведется выкладка фронтонов. Значит, тем надежнее должно выполняться крепление бруса к торцу стены.
Как рассчитывается двускатная стропильная система?
По ходу изложения мы уже один раз отсылали читателя к размеру стропильной ноги – от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. А вот , с учетом углов крутизны и всех выпадающих нагрузок – читайте в специальной публикации нашего портала.
Прежде всего, строитель, перед которым встала подобная проблема, должен четко сам себе ответить на вопрос – «Действительно ли у меня нет возможности залить армированный железобетонный пояс, чтобы не иметь проблем в принципе?» Почему? – да потому что любой из предложенный далее вариантов не лишен тех или иных недостатков. И кроме того – сама возможность установки мауэрлата без армопояса – довольно сомнительная, и принимается со многими оговорками.
Сколько не ищи, вряд ли получится отыскать внятные критерии, когда специалисты однозначно говорят – да, можно обойтись на этой газосиликатной стене без бетонного армопояса. Существуют лишь много всяких «если», при которых, вроде бы, можно надеяться на успешность такого монтажа.
газобетон
— Применением висячих стопил, жестко стянутых горизонтальными затяжками.
— Использованием наслонных стропил, с обязательной опорой в точке конькового соединения, если в точке соединения стропильных ног между собой на коньке предусмотрена шарнирная связь, а узел крепления к мауэрлату предполагает использование подвижных, скользящих соединений.
Одним словом, перечень условий для того чтобы попробовать обойтись без армопояса (и то без полной уверенности в успехе) – достаточно велик. И необходимо, наверное, десять раз подумать, прежде чем избрать именно этот путь.
Тем не менее, в интернете предлагается несколько способов монтажа бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатную стену без заливки армопояса. Попробуем разобраться в них.
Один из самых простых способов, который часто применяется при возведении кирпичных стен. В этом случае примерно за 4÷5 рядов до окончания кладки между рядами укладываются пучки стальной проволоки диаметром примерно 3 мм (по 3÷4 жилы в пучке), так, чтобы они выглядывали и с внешней, и с внутренней стороны стены. Длину выпуска этих «косичек» делают такой, чтобы она обеспечивала охват монтируемого по окончании кладки бруса мауэрлата и позволяла беспроблемно произвести надежную скрутку и затяжку проволочной петли. Шаг расположения таких поводочных закладок обычно выбирают равным шагу установки стропил, так, чтобы узлы крепления мауэрлата приходились между соседними стропильными парами.
По готовности стены на ее торец укладывается . Затем сверху устанавливается брус, выравнивается, а затем производится создание и затяжка проволочной петли. Затяжку обычно проводят с помощью ломика (монтировки), добиваясь максимально плотного прижатия бруса к стене.
Казалось бы — вот оно, самое простое решение. Однако, присмотритесь: все показанные примеры – только на кирпичной стене. Пишут, что такой способ вполне срабатывает и с газосиликатными блоками, только закладку проволочных «косичек» проводят примерно за два ряда до окончания кладки.
Писать-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенами найти в интернете не удалось.
По личным ощущениям – не будет ли проволока при больших нагрузках, а тем более – при возможной вибрации, например, при сильном ветре, работать как «ножовочное полотно», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно пилить ручной ножовкой)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене, со всеми вытекающими последствиями.
Одним словом, не все так очевидно просто…
Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем. Все так, но только если речь идет не о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может преподнести сюрприз, когда при затяжке анкера или вкручивании дюбеля образуется трещина или даже скол.
Безусловно, в продаже в наше время можно найти немалый ассортимент крепежа, рассчитанного именно для газобетонных стен. Но, согласитесь, одно дело крепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен – и совершенно другое мощный , который становится основой для всей конструкции крыши.
Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невелики, придется приобретать анкеры максимальной длины – порядка 300÷500 мм, так, чтобы с учетом толщины бруса мауэрлата, можно было более-менее надёжно «зацепиться» за стену. Но стоимость таких длинных мощных анкеров – немалая, так что это тоже необходимо иметь в виду.
Работа по монтажу мауэрлата на анкеры проводится примерно в такой последовательности:
| Иллюстрация | |
|---|---|
| Прежде всего, необходимо обеспечить надёжную гидроизоляцию между газосиликатной и укладываемым брусом. В противном случае в месте контакта древесины с другим строительным материалом неизбежно появится очаг сырости и, как следствие – биологического разложения. | |
| Для гидроизоляционного барьера вполне подойдет полоса качественного рубероида – ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены. Если будет вступать несколько по бокам – не страшно, так как этот несложно затем обрезать. Укладывать полосу можно сухим способом, то есть без применения битумной мастики. | |
| После этого на торец стены укладывается мауэрлат. В данном примере для него используется качественная доска 50×150 мм, что, кстати, по толщине выглядит маловато. Но принцип крепления от этого не меняется. | |
| Брус укладывается точно на свое место, как предусмотрено проектом, выравнивается. | |
| Проводится необходимая разметка. В принципе, в данном случае она сводится к тому, чтобы наметить участки установки стропильных ног – тогда анкеры крепления мауэрлата можно будет расположить между ними – и не будет никаких взаимных помех. | |
| Намечено место крепления стропильной ноги. Анкеры можно расположить произвольно, повторяя шаг стропил. | |
| Вот он, анкерный болт. Сразу оговоримся – в данном примере поверху газосиликатной стены все же залит армопояс, поэтому мастер использует сравнительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм длиной 150 мм. В зрелом бетоне такое крепление будет обеспечивать требуемую надежность. А вот если армопояса нет, придется ставить максимально длинный крепеж – вплоть до полуметра. | |
| Далее, в дрель устанавливается перьевидное сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), и в брусе мауэрлата сверлятся сквозные отверстия, вплоть до торца стены. Рекомендуется сразу сметать опилки, чтобы они не падали обратно в канал. | |
| После этого в ход идет перфоратор со сверлом на 12. Прямо через отверстие в древесине сверлится канал для анкера в материал стены. | |
| После того как отверстие готово, в него вставляется анкер. Далее, анкер молотком забивается обязательно на всю свою длину, до упора шайбы под гайкой в древесину. | |
| И последним действием остается с помощью соответствующего ключа затянуть все анкеры, плотно прижав тем самым брус мауэрлата к торцу стены. |
Будет ли такое соединение надёжным? С бетоном – однозначно да. С газосиликатном напрямую – вопрос сложный, даже при большой длине анкера. Во всяком случае, никаких исследований или результатов изучения опыта по этому вопросу в интернете обнаружить не удалось – ни положительных, ни отрицательных.
Акцентируем внимание еще на одном моменте. Нередко длины бруса для того, чтобы выложить мауэрлат по стене одним отрезком, не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют выполнять очень интересные и надежные замковые соединения, но для непрофессионала будет достаточно сделать соединительный узел «в полдерева». Обязательное условие: на этом месте необходимо затем будет предусмотреть крепление – анкер или шпильку, чтобы затянуть место соединения.
профнастил
Аналогичный подход и по углам, где стыкуются брусья соседних стен – замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.
Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткую раму, на углах практикуется усиление соединения с помощью стальных скоб. На одной из схем выше это хорошо показано.
Еще один совет – если на стене приходится стыковать два участка брус, то следует стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длиной 8,5 метра лучше использовать брусья не 6 + 2,5 , а, например, 4,2 + 4,3 м.
Еще десяток лет назад про эти инновационные методы крепления деталей в различных материалах еще мало кто слышал. Сегодня же химические анкеры широко представлены в продаже, правда, назвать их общедоступными по цене – пока не получается.
Кстати, подобные технологии крепления многие из домашних мастеров проводили и без специальных химических анкеров – речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидки с отвердителем, а затем вставлялась деталь – через сутки получалось надежное соединение.
Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им высочайшие прочностные качества. Правда, можно уже повстречать и жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке представлено очень много некачественных подделок подобной химии. А если говорить об авторитетных производителях таких материалов, то следует ориентироваться на бренды «Sormat», «Hilti», «Nobex», «Fischer», «Tox», «Tecseal», «Tecfix», «Technox», «KEW» и некоторые другие.
Сами по себе химические анкеры могут различаться принципом их применения.
В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула, которая содержит одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро отвердевать после смешивания и контакта с воздухом.
После укладки ампулы в отверстие вставляется уже сам анкер (шпилька), и забивается на необходимую глубину. При забивании анкер разрушает ампулу, сосав заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и витками резьбы шпильки. При нормальной температуре воздуха уже через 25÷45 минут состав полностью полимеризуется, застывает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже под немалой нагрузкой.
Кроме того, в зависимости от материала стены могут применяться еще и дополнительные приспособления. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, предназначенный именно для пористых бетонов.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| На иллюстрации показаны возможные составляющие комплекта химических анкеров «Fisher» - это сами картриджи с разными по скорости твердения составами, пистолеты-дозаторы. Канал под любой химический анкер всегда нуждается в тщательной очистке от пыли – для этого имеется специально насос для продувки и откачки, щеточки разных диаметров. Бур со специальной насадкой позволяет проделывать конические отверстия (как раз то, что нужно для пористых бетонов). Ну и, наконец, различные переходники, направляющие адаптеры, сетчатые втулки под пустотные стены, и сами анкеры-шпильки разнообразной длины. | |
| Нас в данном случае интересует по теме статьи именно газосиликатная стена – пористый бетон. | |
| Начинается бурение канала под анкер. Для этого используется специальный бур с круглым упором-ограничителем и сферической насадкой. | |
| Вначале сверлят прямое отверстие – до упора в ограничитель. | |
| Ограничитель уперся в стену, и благодаря сферической форме насадки отверстию начинает придаваться коническая форма – как показано на иллюстрации. | |
| По готовности канала бур ставится прямо и аккуратно, чтобы не разбить случайно зауженную вершину конуса, извлекается из отверстия. | |
| После этого берут ручной насос – необходимо основательно вычистить канал от пыли. Продувку начинают с полным погружением зонда насоса в отверстие. | |
| Затем зонд насоса постепенно извлекают из канала, не прекращая продувки. При необходимости, пускают ход круглую щёточку соответствующего диаметра. Такую операцию по продувке следует повторить не менее четырех раз – наличие пыли резко снижает надежность химического анкера. В идеале необходимо стремиться, чтобы канал был совершенно чистым. | |
| После очистки в отверстие вставляется пластиковая муфта. Она «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставляемого анкера (шпильки), перпендикулярное поверхности стены. | |
| Готовится к работе «химия». В пистолет вставляется картридж, накручивается носик-смеситель. Делается небольшой выпуск состава на любую поверхность – необходимо убедиться, что все компоненты полностью смешались – это покажет ровный цвет выходящей смеси. | |
| После этого носик заводится в муфту, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитным составом. | |
| Обычно полость заполняется примерно на ¾ своего объема. | |
| Далее, берется анкер-шпилька необходимой длины, и аккуратно ввинчивается (в буквальном смысле слова) в пластичную массу, заполняющую коническую полость – для этого на данном этапе достаточно усилия пальцев. Важно следить, чтобы шпилька заняла перпендикулярное стене положение – направляющая муфта поможет с этим, но проконтролировать все же не мешает. Шпилька вкручивается вплоть до упора в стенку. | |
| Осталось подождать всего 45 минут – и при нормальной температуре (около +20 °С) анкер будет готов к испытанию нагрузкой. |
Что еще говорят о достоинствах химических анкеров:
Ну а теперь – о недостатках. Их немного, но судите сами:
Если еще до крепления мауэрлата из торца стены торчат шпильки на нужном расстоянии друг от друга – процесс монтажа упрощается до предела.
Все очень просто, но кроме одного – а как в газобетонную стену вмуровать шпильки. Вот здесь начинаются сложности.
Встречаются такие советы – в газобетонной кладке сверлится глубокое, порядка 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше, чем диаметр шпильки. Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молочком. После этого в него вводится до упора шпилька – и в таком виде оставляется до полного схватывания раствора.
Несложно, казалось бы, но некоторые мастера, опробовавшие такой метод, явно не в восторге от него – растворы могут дать усадку, сложно избежать пустотных участков, да и качество такого узла все же не самое высокое. Некоторые крепления могут от динамической нагрузки или вибрации разбалтываться, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.
Еще один вариант заблаговременной установки шпилек. В этом случае они привариваются перпендикулярно к металлическим пластинам, которые разместятся в кладочном шве перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма пластин большой роли не играет – например, они могут быть такими, как показано на иллюстрации.
Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против выдергивающей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее, до установки их в кладку, сверлятся отверстия, затем туда заводятся шпильки, при необходимости - «рихтуются» края блока, чтобы он из-за толщины пластины не встал на перекос. После этого выполняется кладка – и по готовности стены сразу имеется и ряд вмурованных шпилек для монтажа мауэрлата.
И все же максимально надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного пояса.
А теперь, наоборот, прямой вопрос читателю – а насколько серьезны ваши основания отказываться от этой несложной, но очень надежной, проверенной, гарантирующей прочность создаваемой конструкции крыши операции по заливке армопояса? Давайте еще раз посмотрим, насколько это все просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| Если посмотреть на всевозможные инструкции и руководства, посвященные строительству домов из газобетонных блоков, вопрос крепления бруса мауэрлата с торцу стен без армированного железобетонного пояса – даже не рассматривается. И только где-нибудь в тексте может встретиться скромное упоминание: в качестве исключения, например, на небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т.п. Одним словом, практически на свой страх и риск. А неужели так сложно залить армопояс, чтобы разом уйти от этой зависимости - «если»? | |
| Кстати, ничего особо сложного в этом, то есть такого, чего бы не сумел сделать даже начинающий строитель, нет. Производители стройматериалов из газобетона предусмотрели в своем ассортименте специальный тип блоков, предназначенных именно для последнего ряда кладки. Они имеют характерную форму, за что и получили название U-блоков (за сходство с этой буквой латинского алфавита). По сути, это выполненная из газобетона в заводских условиях несъёмная опалубка под заливку армированного пояса. | |
| Посмотрите на иллюстрацию – на ней показаны различные типоразмеры газобетонных U-блоков. Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщённая стенка должна смотреть в сторону улицы – ее выполняют более широкой по соображениям максимального сохранения термоизоляционных качеств. | |
| Размеры «канала» под сам армированный пояс – не столь велики, то есть бетона много не потребуется, и его для загородного дома средней величины будет несложно изготовить самостоятельно прямо по месту проведения работ. Тем более что заливать все равно придется вручную, так как бетононасос в данном случае помощником не будет – слишком уж узкая и мелкая «лента». О количестве бетона для этой операции будет рассказано ниже. Казалось бы, зачем вообще размышлять о способах, как можно обойтись без армопояса - не лучше ли сразу приступать к его заливке? Однако, многих останавливает то, что U-блоки, на которые уходит меньше материала при производстве, вместе с тем стоят существенно дороже, так как обычно продаются штучно. Но, оказывается, такие блоки можно изготовить и самостоятельно, используя стандартные стеновые, или же вообще обойтись без них, применив иные технические решения. | |
| Итак, U-блоки можно вырезать из стандартных стеновых. | |
| Для начала, естественно, проводится разметка – ширины вырезаемого фрагмента… | |
| … и его глубины. | |
| Проведены линии, по которым будут выполняться резы. В данном случае мастер принял решение о вырезке «канала» шириной в 120 и глубиной в 160 мм. Этого для армированного пояса будет достаточно. | |
| Если возводились стены из газосиликатных блоков, то наверняка у мастера есть инструмент для их резки. Обычно это – мощная ручная ножовка с крупным зубом. Начинаются выполнять прорези по намеченным линиям – на глубину создаваемого «канала». | |
| Чтобы добиться ровности прорези по глубине, блок пилят поочерёдно, добиваясь нужного погружения пилы сначала с одной… | |
| …а затем и с другой стороны. Кстати, не располагаем картинкой, но судя по заверениям мастеров такие ровные и одинаковые по глубине прорези можно выполнять и циркулярной пилой. Правда, выпуск пилы может быть недостаточным (нужно ну хотя бы 100 мм глубины реза) – вот напоследок можно поработать и ручной ножовкой. Чем не вариант? | |
| Блок со сделанными прорезями ставится «на попа». | |
| Далее, в ход идет перфоратор. В его патрон вставляется бур – диаметр не столь важен (обычно достаточно 8÷12 мм), но вот длина лучше взять побольше, порядка 400 мм, чтобы просверливаемое отверстие доходило примерно до середины блока. По линии, определяющей дно создаваемого «канала», сверлится ряд отверстий, с расстоянием между их центрами порядка 15 мм. | |
| Затем блок переворачивается, и аналогичная операция проводится с противоположной стороны. | |
| После этого обычно бывает достаточно легкого удара молотком – и надрезанный с трех сторон фрагмент вываливается из блока. Кстати, эти фрагменты, если они не раскололись, не следует выбрасывать – они по ходу строительства еще могут пригодиться. | |
| А для заливки армированного пояса остается вот такой самодельный U-блок. | |
| При необходимости оставшиеся неровности можно подрезать стамеской… | |
| …вымести крошево и пыль… | |
| …и отправить готовый блок к месту их складирования перед началом кладки. | |
| После того как достаточное количество самодельных U-блоков подготовлено, переходят к кладке последнего ряда стены. Работу обычно начинают от угла. | |
| Готовится из сухой смеси клей для газобетона. Производится последовательная выкладка блоков. Все как при обычной кладке – вначале наносится клей слоем нужной толщины… | |
| …затем это слой разравнивается и распределяется с помощью зубчатого шпателя… | |
| ... и после этого устанавливается очередной газосиликатный U-блок. Работа продолжается аналогичным образом до тех пор, пока не будет выложен весь ряд – пока не сформируется «канал» под заливку армопояса. | |
| Особое внимание на углах и в местах примыкания стен – здесь придется продумать, как состыковать U-блоки, чтобы не прерывался «канал» для армопояса. Один из вариантов показан на иллюстрации, но вполне допустимы и иные решения. | |
| Кому-то такой подход может показаться чрезмерно трудоемким, и, кроме того, сопровождающимся большим количеством отходов. Что ж, это в определенной степени справедливо, и вполне можно применить другие методики создания опалубки для армопояса. Вот один из них. Для создания стенок этой своеобразной несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины – их часто называют доборными. Например, можно применить блоки толщиной в 100 мм – для создания внешней стенки. | |
| Ряд этих блоков укладывается на клей по внешнему контуру стены (на иллюстрации показан лишь пример установки). | |
| Любой арморпояс, вследствие специфических теплотехнических качеств бетона, всегда превращается в мощный «мост холода». Чтобы уменьшить этот этот недостаток, желательно сразу предусмотреть слой утепления – уложить вдоль внешней стенки несъемной опалубки (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной порядка 50 мм. | |
| С противоположной стороны стенку нашей «опалубки» образует тонкий блок, толщиной 50 или 75 мм. Этот ряд также устанавливают на клей для газосиликата. | |
| В итоге получается примерно вот такая картина – канал для дальнейшей заливки армированного пояса (на иллюстрации показан с уже уложенным арматурным каркасом). Кстати, можно несколько уменьшить глубину «канала», если она получается слишком большой. На дно, также на клей, можно уложить вырезанные из доборных блоков фрагменты, с таким расчетом, чтобы глубина получилась в районе 150 ÷ 180 мм – этого вполне достаточно. | |
| Есть и еще варианты. Например, с одной стороны – тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утепления, а с другой – просто деревянная (или из ОСП) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная ровно по торцу стены. | |
| А вот вариант и вообще без использования газосиликатных блоков. С обеих сторон установлена деревянная опалубка. Но с внешней стороны вдоль досок опалубки уложена полоса пенополистирола толщиной в 100 мм и шириной, соответствующей высоте создаваемого «канала» для армопояса. | |
| Вот этот вариант, так сказать, в живую – с уложенным утеплителем по внешнему периметру опалубки. Хотя утеплитель не является обязательным в данном случае, пренебрегать им не стоит – про это уже говорилось выше. А вот на внутренних стенах он не нужен – если там планируется также залить армированный пояс, то достаточно будет только деревянной опалубки с обеих сторон. | |
| После того как опалубка (в любом из ее исполнений) будет выставлена, переходят к вязке армирующего каркаса. Как правило, для армопояса под мауэрлат не требуется слишком сильного армирования – достаточно четырех прутов периодического профиля (класса А-III) диаметром 10 мм. | |
| Пространственное положение прутов арматуры может обеспечиваться различными способами. «Классикой», конечно, являются хомуты из гладкой или рифленой арматуры, сечением 6 или 8 мм. – примерно так, как на ленточном фундаменте. | |
| Но нередко и эту схему упрощают – она для армопояса по верху стены выглядит все же «тяжеловатой». Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера применяют весьма нестандартные решения. Этот, например, нарезал квадраты из готовой сварной армирующей сетки для стяжки – и использует их в качестве своеобразных шаблонов-хомутов. | |
| Увязка производится обычным порядком – с помощью стальной вязальной проволоки. | |
| И вот такая картина получается после увязки – аккуратная пространственная конструкция из четырех прутов продольного армирования. | |
| А вот еще одно оригинальное решение. По всей видимости, у хозяина есть возможность недорого (а то и задаром) раздобыть отходы производства металлических изделий. Можно только позавидовать такой креативности! | |
| Как бы то ни было, но правила вязки арматуры, особенно на участках усиления (продольного соединения прутов, поворотах, участках примыкания) никто не отменяет. Поэтому делаются соответствующие изгибы, захлесты, хомуты и т.д. – все по правилам ленточного фундамента. Кстати, обратите внимание на чрезвычайно важный нюанс. Наличие армированного пояса уже практически не оставляет сложностей для последующего крепления мауэрлата – созревший бетон отлично будет держать даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию – заранее установить шпильки, увязав их с армокаркасом. После застывания пояса в распоряжении мастера сразу будут готовые надежные крепления для бруса. | |
| Вариантов установки шпилек – тоже несколько. Так, например, под них сверлится в донной части канала направляющее отверстие, а сама шпилька увязывается с перемычкой каркасной армирующей конструкции (как показано на рисунке). | |
| Шпилька может быть расположена и со смещением от осевой линии армопояса – все зависит от его ширины и планируемого места укладки мауэрлата. На рисунке показано, как закладная шпилька подвязывается к прутьям продольного армирования. | |
| Здесь показано, как в целях экономии отрезки резьбовых шпилек просто приварены к хомутам поперечного армирования. Правда, для этого уже необходимо очень неплохо владеть навыками электросварки. | |
| Если в нижней части шпильки навернуть гайку и надеть широкую шайбу, надёжность получающегося крепления значительно возрастёт. После полного созревания залитого бетонного пояса, выдернуть такую шпильку будет уже практически невозможно. | |
| Шаг установки шпилек обычно принимается таким же, как и шаг будущего монтажа стропильных ног. При этом желательно, чтобы эти узлы крепления мауэрлата пришлись между стропилами – чтобы они не мешали дальнейшим монтажным операциям. | |
| После установки и увязки шпилек, и верхнюю резьбовую часть, вместе с наживленной гайкой, рекомендуется закрыть стрейчевой пленкой – чтобы при заливке бетона не забилась резьба. | |
| Необходимо проследить, чтобы пруты армирования располагались на определенном удалении от стен импровизированной «опалубки» - чтобы создавался защитный слой бетона. Для этих целей можно применить специальные вкладыши – они обеспечат нужные просветы и от донной, и от боковой сторон. | |
| Готовится бетонный раствор. Как правило, для такого армопояса достаточно марки бетона М200 (но никак не ниже). В доме средних размеров большого количества бетона для этих целей не потребуется – вполне можно обойтись самостоятельным изготовлением в бетономешалке. | |
| Затем готовый раствор подается наверх (ведрами), и постепенно им заполняется «канал» армопояса. | |
| Очень важно добиться, чтобы при заливке не оставалось незаполненных пустот. Для этого залитый бетон тщательно «штыкуют», то есть прокалывают по всей длине залитого участка отрезком арматуры или заостренной деревянной рейкой – это позволит выйти воздушным пузырям. | |
| После «штыкования» раствор максимально уплотняют с помощью мастерка или шпателя, одновременно выравнивая поверхность создаваемого пояса. | |
| Так последовательно переходят дальше, по всей длине создаваемого пояса. | |
| Пояс залит и выровнен. На данной иллюстрации показан вариант без шпилек – хозяин предполагает использование обычных распорных анкерных креплений для монтажа мауэрлата. | |
| А вот вариант – с увязанными закладными шпильками. После заливки пояса и его окончательного созревания для мастеров, которые будут заниматься стропильной системой – уже готовые крепления. В любом случае, армопоясу необходимо дать время на качественное созревание – к дальнейшим роботам приступать желательно не ранее, чем через месяц после заливки. |
Как и обещалось выше – несколько вспомогательных материалов:
Армирование ленточного фундамента – как сделать правильно?
В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования пояса осень схожи с фундаментной лентой – особенно в вопросах усиления на участках пересечения, примыкания и на углах. Подробные приведены в специальной публикации нашего портала. А в другой статье даны . Плюс в обеих статьях имеются удобные калькуляторы расчета материалов.
И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса, и количество компонентов для его изготовления.
При обустройстве крыши с одним или более скатов, возникает необходимость установки стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используют мауэрлат, который перераспределяет нагрузку. Если стены здания возведены из такого пористого материала как газобетон, уложить армирующий пояс под мауэрлат не всегда возможно. В настоящей статье мы расскажем о том, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса с использованием различных методов, подробно опишем технологию и тонкости данного процесса.
Итак, мауэрлат является очень важным элементом конструкции, который принимает основной вес стропильной системы на себя и равномерно распределяет его по всей плоскости несущих стен. Как правило, его изготавливают из материала, аналогичного стропилам – чаще всего деревянного бруса. Тем не менее, для стальной стропильной системы потребуется мауэрлат из двутавра или швеллера.
Для изготовления мауэрлата используют такие материалы:
Какой бы материал вы ни выбрали, выполняется его крепление на поверхность стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации данного элемента производится установка стропильных ног. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.
Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенную нагрузку, многие мастера предпочитают залить по верхнему краю стен армирующий пояс. Вместе с тем, чтобы сократить расходы и трудовые затраты, существуют некоторые методы, как закрепить мауэрлат без армопояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат если есть армопояс , какие есть преимущества и недостатки.
Обратите внимание, что от перекрытия до верхней грани мауэрлата должно быть, как минимум, 30-50 см, чтобы пространство под крышей могло хорошо вентилироваться, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для проведения профилактики и ремонта.
Стоит отметить, что выполнить укладку мауэрлата на газобетон гораздо сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.
Для укладки и фиксации мауэрлата могут быть использованы такие элементы:
Фиксацию мауэрлата на армирующем поясе или на кирпичной стене выполняют с помощью анкерных болтов.
После того, как брус будет установлен, к нему притягивают стропильную ногу и приматывают ее стальной скрученной проволокой сечением 3 мм. В 6 см ниже бруса нужно установить коротыш, на котором будет закреплен остаток проволоки. Как вариант, для надежной фиксации проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия.
Если речь идет о крыше сложной конструкции, то крепление мауэрлатного бруса к газобетону рекомендуют выполнять все-таки на пояс из армированного бетона. Он обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.
Между собой брусья из мауэрлата закрепляют с помощью косого прируба с дальнейшей фиксацией на гвоздях или болтах. Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.
Перед тем как закрепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, ее нужно предварительно зафиксировать в толще стены. Сделать это следует во время укладки последних рядов газовых блоков – проволоку располагают под ними.
Техника выполнения монтажа таким способом выглядит так:
Целесообразным будет крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках лишь в тех случаях, когда для перекрытия планируется использование легких кровельных материалов в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невелика.
К тому же, в данной ситуации собственно мауэрлатный брус будет служить армопоясом. Хотя существуют противоречивые мнения относительно данного типа установки мауэрлата на газобетон, все-таки практика показывает, что он вполне имеет право на жизнь. Такая методика обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.
Для работы понадобятся такие комплектующие:
Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:
Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления крыши к газобетону, если шпильки будут вмонтированы в армирующий пояс.
Последовательность действий такова:
Под химическим анкером подразумевается жидкая инжекционная масса, изготовленная на основе полимерной смолы, которая быстро застывает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.
Преимуществом данного материала является отсутствие распирающего напряжения, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет распирания дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень неподвижно.
Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:
Установка мауэрлата для крыши на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:
Тем не менее, на установленных данным методом анкерах нельзя проводить сварочные работы – перегрев металлического стержня приведет к нарушениям в полимерной структуре материала, от чего он утратит прочность.
Наконец, последний способ, как крепить мауэрлат к газобетону, представляет собой использование традиционных механических анкерных болтов.
Анкер состоит из:
Принцип действия анкера состоит в постепенной деформации внешнего корпуса по мере затягивания гайки на болте. Таким способом болт прочно закрепляется в просверленном отверстии.
Установка анкерных креплений происходит так:
Безраспорные конструкции стропил: существует три основных схемы сочетания видов крепления стропил к коньковому прогону и к мауэрлату, которые предохраняют стены газобетонного дома от передачи на них распирающей нагрузки от стропильной системы. К тому же наслонные стропила позволяют увеличить полезную высоту мансардного этажа: при данной схеме устройства стропил не нужны ригели-затяжки.
1 вариант крепления безраспорных наслоных стропил. "Жесткий" низ - "свободный" верх.
Низ стропила в данной схеме закрепляется жестко (с одной степенью свободы): стропильная нога опирается на мауэрлат врубкой (зубом), либо запилом с подшитием опорного бруска, либо упором опорного бруска в мауэрлат. Вариант с запилом стропила хуже, так как в этом случае ослабляется вынос стропильной ноги за пределами мауэрлата. Вариант с подшивкой снизу опорного (упорного) брусок лучше, так как сечение стропильной ноги в этом случае не уменьшается. Опорный брусок, гвоздевое крепление которого будет испытывать нангрузки сдвига, лучше крепить дополнительно к стропилам боковыми металлозубчатами пластинами или деревянными накладками. У мауэрлата стропильная нога дополнительно затягивается проволочной петлей, котрая крепится либо к мауэрлату, либо к анкеру в опорном поясе, либо в анкере в перекрытиях. Эта петля предохраняет кровлю от подъема при сильных порывах ветра. Стропило закрепляется гвоздями через стальные уголки с обеих строн, либо через деревянные бруски.
Верх стропила при данной схеме имеет две степени свободы: поворот и сдвиг. Стропильная нога опирается на коньковый прогон через подшитый и закрепленный с двух сторон металлозубчатыми пластинами опорный брусок с горизонтальной опорной поверхностью. Стропила скрепляют с коньковым прогоном (брусом) при момощи стальных скоб (изогнутых жалами в разные плоскости), либо при помощи петлевых пластин (ползунов). Между собой в данном варианте конструкции стрпоила не скрепляют! Стропила распологаются рядом друг с другом и ни в коем случае не должны упираться друг в друга. Недостатком этой конструкции является раскрытие конькового узла под нагрузкой на стропила. Данная схема в видекрепления одного ската может применяться в конструкциях однскатной кровли пролетом до 5 метров.
Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, встречается достаточно редко, потому что такое соединение, скорее, нонсенс в строительстве. Чтобы это понять, надо разобраться, для чего необходим армопояс, и что собой представляет мауэрлат и его назначение.
Но в первую очередь обозначим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и востребованность этого строительного материала растёт. А значит, с ним многие сталкиваются при возведении собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:
Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.
Что касается самого мауэрлата , то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.
Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата . И если его в конструкции возводимого дома нет, то возникают определённые проблемы, связанные именно с крепежом мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.
Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону, ознакомлены. Остаётся разобраться со способами и понять одну важную мысль. А мысль заключается в том, что предлагаемые варианты крепежа надо принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на блоки из газобетона без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.
И сколько вы бы не искали технологий, все они окажутся, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте найдётся огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что уложить мауэрлат на газобетон и закрепить его можно, все в один голос уверяют, что существуют определённые критерии, которые надо обязательно принимать во внимание.
К примеру:
Кстати, последний вариант лучше всего подходит к данной ситуации. Потому что часть нагрузки от крыши будет ложиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузки на стены. И все же перед тем как крепить мауэрлат к газобетону, надо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.
Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего проводить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручиваются в 2–4 слоя. Такой способ нередко используют, когда укладывают мауэрлатного бруса на кирпичную кладку. Как проводится этот процесс. Есть несколько строгих требований:
Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки Перед тем как уложить мауэрлат без армопояса на стены из газобетона, надо торцы стен гидроизолировать. Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сам брус. Его надо выровнять или по внешней поверхности стены, или по внутренней. Обязательно производится выравнивание по горизонтали. После чего проводится затяжка проволочных косичек при помощи монтировки. Главное – чтобы стяжка была прочной и плотной.
Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировки Кажется, вот оно решение проблемы. Но давайте рассуждать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации крыши, когда на неё будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать, как пила. А ведь именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо их подогнать под требуемые размеры.
То есть, этот вариант при кажущейся правильности использования, вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат затягивать проволокой, тем быстрее она разрежет блоки.
Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса при помощи анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагают использовать анкера длиною не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид они имеют вот такой: 
Как проводится этот процесс:
Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкера диаметром не меньше 12 мм. И ещё один момент – подберите под гайку шайбу большего диаметра.
Итак, на самом ли деле этот способ можно считать надёжным. Если бы это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было никаких. Это на все сто процентов надёжное крепление. С газобетоном, даже если используются анкера большой длины, нет уверенности, что крепление этого типа сможет выдержать серьёзные нагрузки, исходящие от кровельной конструкции. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки от крыши – это не одна тонна различных материалов.
Крепление мауэрлата к газобетонной стене при помощи шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Её укладывают поперёк стены в кладку из блоков ниже последнего ряда на 2–3 блока. Получится так, что из стены с двух сторон будут торчать резьбовые концы шпильки. Поэтому её длину выбирают по ширине стены из газобетона.
В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится проволочной скруткой. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:
Надо отдать должное этому способу крепления мауэрлата к стене, возведённой из газоблоков. По многим позициям он более надёжен. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. А значит, от её скручивания нет нагрузки, которая могла бы разрезать его. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостность блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентную надёжность крепежа.
Надо сегодня говорить об инновационных методах крепления, потому что научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, увеличивающие прочность крепления. Это так называемые химические анкеры. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляются в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при соприкосновении с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение. В него и вставляется стальной анкер, пока материал ещё не стал твёрдым.
Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:
Сам процесс крепления мауэрлата этим способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется или капсула, или заливается состав из баллончика. Самое важное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.
Необходимо добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов. Именно их и надо использовать для крепления.
Теперь, что касается надёжности крепежа. Это один из самых надёжных вариантов. Но какой-либо информации о том, что кто-то уже пользовался ей, нет. Поэтому можно лишь строить догадки. Хотя теоретически все должно сработать.
Здесь используются все те же шпильки, только устанавливаться они будут вертикально и выполнять функции анкеров. К ним привариваются стальные полосы толщиною 5 мм, шириною 50 мм, длиною, равной ширине стены. Приспособление устанавливается на стадии сооружения стен ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полосою поперёк стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому шпильки будут оказываться между блоками, не нарушая их целостность.
Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии – масса крыши не должна быть большой. Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепежи работают на изгиб. Чем шире будет в крепёжной конструкции полоса, тем лучше.
Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как себя поведёт вся конструкция, будут ли надёжны крепёжные изделия. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одномоментно.
Блоки из пенобетона отличный выбор для строительства дома. Они совмещают в себе функции конструкционного материала и теплоизоляции.
Однако из-за наличия пор стены из них отличаются от плотного кирпича или бетона. Поэтому у многих возникает вопрос - как крепить крышу к пеноблоку? В нашей статье постараемся на него ответить, рассмотрев возможные варианты исполнения этого узла строений.
Все дело в пористой структуре материала, ее видно в приближении на фото выше. Он легко выдерживает нагрузку, распределенную по большой площади. Если же ее приложить точечно, то поверхность продавиться.
Тонкие стенки между порами легко разрушить. С кирпичом или плотным бетоном такого не происходит. По этой же причине и крепеж расшатывается в пеноблоке. Гвоздь в него легко вбить, но он не будет прочно сидеть, расшатать и вытащить его можно даже голыми руками.
Поэтому и нужно уделить особое внимание к креплению кровли в пеноблочных зданиях. Если процедуру неправильно выполнить, то стены могут разрушиться.
С пеноблочными строениями используются все существующие типы кровли. В принципе их можно разделить всего на две группы, плоские и скатные.
С ними проблем не возникает вообще. На стены укладывают плиты покрытия или перекрытия по ним делают кровельный пирог. Нагрузка от плит равномерно распределяется по всей площади сечения стен.
Пеноблоки, на которые опирается кровля, оказываются в таких же условиях, как и если бы мы продолжали возводить стену выше, и это был бы вес верхних этажей, а не крыши.
Их видов больше:
Кроме того есть крыши сложной формы, которые не классифицируются. Но нам это не важно, все эти крыши подразумевают стропильную конструкцию, которая поддерживает кровлю.
Нагрузка от стропил, если крепить их прямо к стенам будет точечной, поэтому и возникают проблемы конструирования узлов крепления крыши к пеноблоку. Для начала рассмотрим особенности стропильных конструкций.
Как и понятно, главная деталь — это стропила, связанные между собой обрешеткой, они держат вес кровельного пирога.
Их делят на два типа:
Первые опираются обоими концами (нижние называют стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.
Второй тип имеет опору только ногами, верхние концы висят свободно. Вкупе с другими элементами они могут образовывать стропильную ферму.
На рисунке сверху изображены наиболее распространенные типы стропильных ферм (не называем их конструкциями, так это подразумевает все стропила и обрешетку).
И еще два пояснения:
Сразу рассмотрим более простой способ, как ставить крышу на пеноблок, когда детали кровли укладываются прямо на поверхность кладки. Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках, возведенных своими руками.
При креплении крыши к зданию из пеноблоков нужно особое внимание уделить следующим деталям стропильной конструкции.
К пеноблоку нельзя крепить детали стропильной системы без этой детали. Мауэрлат равномерно распределит вес кровли по всей площади стены. Его ширина должна быть максимальной, лучше всего, если она будет равна ширине стены.
Крепится мауэрлат к кладке с помощью запущенных в нее шпилек или нагелей. Желательно сажать их на раствор или вклеивать. Также диаметр нужно выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.
Если стойки или верхние концы наслонных стропил опираются на перегородку, сделанную тоже из пеноблока, то поверх ее необходимо положить прогон. Он распределит нагрузку по всей площади, также как мауэрлат на внешних стенах.
Висячие стропила без затяжек «разъезжаются» в стороны. Препятствовать этому может только стена. В случае пеноблока эта нагрузка может расшатывать шпильки, которыми крепится мауэрлат. Поэтому затяжки должны быть обязательно и желательно не приподнятые.
По этой же причине нежелательно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой тоже передают горизонтальное усилие на стену. Обойти все ограничения можно, если дополнительно закрепить стропильные ноги, выпущенные за габариты стены к балкам перекрытия, которые будут играть роль затяжек.
Более надежной конструкция получается, если предусмотреть армопояс (второе название монолитный пояс).
Армопояс представляет собой ленту монолитного железобетона толщиной до 0,5 м по верхнему краю стены. Он устраивается не только по пеноблокам, но и по кладке из любого штучного материала (к примеру, кирпича).
Его задача дополнительно связать кладку и равномерно распределит нагрузки по всем четырем (или больше) стенам. В случае с ячеистыми бетонами он дополнительно защищает поверхность от продавливания.
Монолитный пояс можно сделать в опалубке, но обычно выкладывают с внешней и внутренней стороны стены два ряда из блоков небольшой толщины так, чтобы получился лоток между ними (иногда выпиливают лоток, получая «U»-блок). В него устанавливают арматурный каркас и укладывают бетон.
Устройство армопояса немного усложняет конструкцию здания, но увеличивает его надежность и прочность. Цена строительства вырастает тоже незначительно, так как стали и бетона нужно немного. Для строений большой площади и с тяжелой кровлей монолитный пояс почти обязателен.
К армопоясу стропила можно закрепить и без мауэрлата, теми же способами, но лучше все же установить его. В дерево мауэрлата устанавливать крепеж легче. Сам мауэрлат соединяется с монолитным поясом двумя способами, инструкция следующая.
Внимание. Между мауэрлатом и стеной (армопоясом) обязательно делают гидроизоляцию.
Первые два способа монтажа стропил показаны на рисунке после заголовка этого раздела статьи, они наиболее распространены.
Отметим, что дополнительно можно связать мауэрлат и стропило проволокой. Остальные способы монтажа стропил показаны на рисунке ниже.
Совет. Пенобетон легко напитывается влагой, в том числе и от дождей. Поэтому обязательно делайте большие свесы кровли, для которых и необходимы выпуски стропил.
Отметим, что на всех предложенных узлах крепления кроме варианта «4» присутствует еще дополнительное крепление - хомут. Изготавливают его из проволоки, ленты и других подобных материалов.
Он охватывает стропильную ногу и притягивает ее вниз. Сам хомут с помощью дюбелей крепиться к внутренней стороне стены. Применять его можно, если нужно обеспечить дополнительную надежность соединения стены и кровли, например, когда крыша очень тяжелая.
Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как ставить крышу на пеноблоки. Надеемся, наша статья была интересной, и принесла вам практическую пользу. Отлично если вы смогли воспользоваться нашими советами и воплотили один вариантов конструкции этого узла при строительстве на своем участке. Пусть крыша вашего дома будет надежной, а небо над ней безоблачным.
Мауэрлат –конструкция, призванная принять и равномерно распределить нагрузку, создаваемую крышей и воспринимаемую стенами. С его помощью обеспечивается устойчивость крыши, при условии, что крепление мауэрлата было произведено по всем правилам. Для этого нужно знать, что такое мауэрлат, как крепится к стене газобетона, а также в какой последовательности должны выполнять работы.
Без мауэрлата возможна установка кровельных систем на каркасные дома, а также постройки, возведенные из бруса и бревен. У них функцию этого конструктивного элемента может выполнить верхний венец бревен или верхний брус. Для зданий из газобетона это недопустимо, а потому установку мауэрлата необходимо производить в обязательном порядке.
С его помощью можно:
Толщина мауэрлата зависит от конструктивных особенностей монтируемой кровли. Чаще всего для его изготовления используется брус, размером 150 х 150, 150 х 100 или 80 х 180 мм. Допустимо также использование очищенных от коры и обрезанных с одной стороны бревен. Обрезка производится с целью обеспечения максимального прилегания конструкции с поверхности стены.
Влажность используемой древесины должна соответствовать нормативным требованиям. При использовании «сырой» древесины должна быть предусмотрена возможность регулировки гайки анкера один раз в пятилетку. После высыхания бруса усадка влажной древесины будет происходить менее интенсивно, а потому подтягивание гайки надо будет производить реже.
Подготовленная древесина подвергается специальной обработке антисептическим составом, чтобы максимально защитить конструкцию от гниения и поражения насекомыми. Перед укладкой бревно стоит обернуть гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. От использования рубероида лучше отказаться.
Если монтируется металлический каркас, для изготовления мауэрлата используется прокат: швеллер или двутавр. Его можно подвергнуть обработке антикоррозионными составами.
Вернуться к содержанию
Укладку мауэрлата необходимо производить таким образом, чтобы до внешнего края стены оставалась некоторое расстояние. Как правило, порядка 5 см. Иногда предусматривается выступ, в который должна упираться монтируемая конструкция. Впоследствии кровельная система должна будет прикрепить к данной конструкции.
Для увеличения срока службы конструкции, изготавливаемой из древесины, обязательно предусматривается гидроизоляция. Для этого используется рубероид или любой другой гидроизоляционный материал.
Вернуться к содержанию
Предпочтительны вариантом можно назвать установку элемента по всему периметру стены. Для соединения отдельных элементов в единое целое желательно использовать прямой замок, размеры которого напрямую зависят от геометрических параметров используемого бруса. Для надежности в замок дополнительно забиваются гвозди для образования жесткой цельной системы, к которой впоследствии крепятся стропила.
Чтобы закрепить мауэрлат можно воспользоваться несколькими способами:
В первом случае используется специальные крепежные капсулы. Химическое вещество, проникнув внутрь материала, обеспечивает надежную фиксацию мауэрлата. При этом улучшается состояние верхнего слоя и повышается степень тепло и гидроизоляции. Капсулы, используемые для крепления, отличаются доступной стоимостью.
Для изготовления мауэрлата необходимо использовать только качественные материалы. У древесины не должно быть сучков. Гидроизоляционный слой не должен иметь повреждений, что достигается путем использования специального инструмента.
При механическом креплении необходимо соблюдать определенный порядок действий:
Крепление мауэрлата должно производиться таким образом, чтобы соседние звенья не были связаны друг с другом. Это позволяет повысить устойчивость конструкции. Однако механическое крепление предполагает создание усилия распирания, что может спровоцировать некоторые проблемы по краю конструкции.
Вернуться к содержанию
Для зданий, построенных из газоблоков, наличие армопояса обязательно, так как этот строительный материал недостаточно прочный, что может вызвать определенные трудности при монтаже крепежа, особенно анкерных болтов. Поэтому вопрос о том, нужен ли мауэрлат, в данной ситуации не актуален: без него просто не обойтись.
Крепежные элементы для мауэрлата должны быть заложены заранее. Для устройства армированного пояса желательно использовать U-образные блоки, с помощью которых можно сформировать характерный желоб по всему периметру наружной стены. Для исключения образования промежутков угловые блоки пропиливаются.
Сборку арматурного каркаса производят с использованием 12-миллиметровой арматуры, которая перевязывается 6-миллиметровыми перемычками. К заложенному внутрь желоба каркасу крепятся анкера с резьбой. Они должны занять определенное пространственное положение, которое контролируется с помощью натянутой лески или шнура. Анкера располагают под прямым углом к мауэрлату как можно ближе к верхнему брусу.
Узлы крепления должны располагаться по всему периметру стены. Их количество напрямую зависит от числа стропил: как минимум их должно быть столько же или больше. Располагать крепления необходимо таким образом, чтобы избежать контакта со стропилами в будущем. С целью уменьшения финансовых затрат возможна заливка не цельного армопояса по всему периметру стены, а только отдельных бетонных подушек.
После того, как арматурный каркас вместе с анкерными болтами будет заложен в сформированный заранее желоб, производится заливка бетона. Для формирования монолитной конструкции процесс заливки нельзя прерывать. Работы должны производиться непрерывно вдоль наружной стены. Желоб должен быть заполнен бетоном за один проход.
После полного высыхания бетона анкеры будут надежно зафиксированы в заданном пространственном положении. При этом очень важно обеспечить их точное позиционирование во время застывания раствора.
Как только бетон наберет необходимую прочность, производится укладка брусьев на бетонный пояс и анкеры, которые должны оказаться внутри заранее просверленных в дереве отверстий. Затем закручиваются гайки для крепления брусьев.
Для определения местоположения отверстий в брусе, его предварительно укладывают сверху на болты, а затем оказывают силовое воздействие, достаточное для появления вмятин на древесины. В этих местах просверливаются отверстия, предназначенные для анкеров.
Вернуться к содержанию
При небольшой площади дома и незначительном давлении на стены, можно рассмотреть вариант использования замурованных в стену шпилек. Шпилька для крепления мауэрлата имеет квадратное поперечное сечение с шириной минимум 5 см или поперечное ответвление.
Шпильки в нужном пространственном положение фиксируются в последнем или предпоследнем ряде газобетона. При этом их выступающая часть должна иметь длину, достаточную для прохода бруса или фиксирования контргайки. Как правило, это минимум 3 см.
Как только шпильки займут отведенное им место производится установка брусьев с просверленными насквозь отверстиями. Когда последние займут необходимое им пространственное положение, производится закручивание гаек.
Если от заливки монолитного армопояса решено отказаться, используют опорные подушки. При длине 40 см такие подушки имеют высоту около 22 см. Чтобы предотвратить загрязнение резьбы до начала заливки бетона резьбу шпилек оборачивают строительным скотчем.
Таким образом, мауэрлат к газобетону прикрепить можно по-разному. Какая система крепежа должна использоваться в конкретном случае, зависит от особенностей монтируемой кровли и используемых крепежных элементов.
24.03.21 » Дефицит цинка в Китае поднимет цены на крепеж? |
05.11.20 » Выставка крепежа в Штуттгарте 2021 обещает стать успешной |
19.05.20 » В ЕС отменили лицензирование импорта крепежа |
08.05.20 » РМЗ: новое производство высокопрочных болтов |
6.05.20 » Выставки крепежа 2020: Covid переносит сроки |
12.03.20 » Цены на крепеж растут |
6.03.20 » В Индии борются с контрафактной колючей проволокой |
28.02.20 » Рабица: рулоны до 3 м и новые ячейки |
27.02.20 » Производство металла 2020: кризис сменяется на рост? |
26.02.20 » Сварочные электроды: обновления склада в Минске и Бресте |
25.02.20 » Новый уровень контроля качества метизов: на этот раз из Италии |
24.02.20 » Выставки металлообработки и крепежа в Европе: короновирус вносит коррективы |
12.12.19 » Крупнейшая по проволоке: выставка wire 2020 в Дюссельдорфе |
3.12.19 » Метизы в Беларуси: хорошие новости от БМЗ |
10.09.19 » Забор и ограждения из сетки рабицы: выбираем проволоку |
10.09.19 » Индонезия прекращает экспорт никеля с января 2020 |
04.09.19 » Как научить робота крутить болты? |
04.09.19 » Крепеж из Китая: экспорт падает |
01.07.19 » Производители крепежа и проволоки встретятся на конференции в Москве |
12.06.19 » Шанхай и Гунчжоу 2019: крупнейшие выставки крепежа |
27.05.19 » Висма-Строй в Бресте: смена адреса |
20.05.19 » Итоги крупнейшей выставки крепежа Европы 2019 |
29.03.19 » БМЗ: новое оборудование и новые рынки |
29.03.19 » Рынок крепежа: новые рекорды европейцев |
25.02.19 » Рынку стали в 2019 прогнозируют стабильность |
31.01.19 » Продажа гвоздильного оборудования |
8.11.18 » Винты: новый метрический крепеж уже на складе |
16.10.18 » Взрывной рост продаж крепежа на Тайване |
27.09.18 » Новое оборудование для производства крепежа на выставке в Италии |
21.09.18 » Евроограждения без покрытия: новый спецзаказ |
14.09.18 » "Висма-Строй" поздравляет с Днем работников леса! |
04.09.18 » Сварочные электроды: новый сертификат "Висма-Строй" |
27.06.18 » Немецкий производитель крепежа отказывается инвестировать в США |
12.06.18 » «Висма-строй» в Италии: грядет расширение ассортимента сварной сетки в ПВХ |
29.05.18 » ЕС вводит пошлины на импортный крепеж? |
22.05.18 » Торговые войны металла: производители отвечают США |
25.04.18 » БМЗ наращивает отгрузки за рубеж |
25.04.18 » Cетка в полимере для ограждений в Минске: новые размеры! |
18.04.18 » Новые скобы:: результаты тестирования превзошли ожидания |
11.04.18 » Рабица и сварная сетка: идеи сезона 2018 |
6.04.18 » Цена доставки крепежа и рабицы снижена: 9,99 BYN для доставки продукции по Минску при заказе от 100 BYN |
19.03.18 » Сварная сетка оцинкованная: заказ на ячейку 50x50 и диаметр 4 мм |
26.02.18 » Новые изделия из проволоки к стройке 2018 |
12.02.18 » Рабица: новые цены и новые размеры: расширение ассортимента к стройке 2018 |
20.01.18 » Шуруп для паркета: новый тип крепежа по дереву 2018 на складе "Висма-Строй" |
04.12.17 » Весь крепеж для ГКЛ: на складе "Висма-Строй" |
29.11.17 » Оконный крепеж: новые поступления на складе |
03.11.17 » Сертификация производства рабицы, сварной сетки и гвоздей 2017 |
03.11.17 » Северсталь продала свой украинский завод метизов |
12.10.17 » Новый перфорированный крепеж в Минске и Бресте |
5.10.17 » Мебельные крепежи: новые тенденции 2017 |
19.09.17 » В Беларуси появится новый производитель стали? |
12.09.17 » Подорожает ли оцинкованный крепеж на фоне роста цен на цинк |
7.09.17 » Меткомбинаты подняли цены на метизы с 1 сентября. Как заказать продукцию по цене августа? |
25.08.17 » Рабица с мелкой ячейкой: новый размер на складе! |
11.07.17 » Цены на Рабицу в Минске от 15.4 BYN за рулон 10 м |
11.07.17 » Цены на проволоку в бухтах снизились Также готовится запуск нового участка по производству сетки с мелкой ячейкой. |
19.05.17 » Саморезы и гвозди - новая фасовка: новая розничная упаковка в пластик с маркировкой и штрих-кодом |
06.04.17 » Изготовление рабицы: видео нового производственного участка "Висма-Строй" |
09.03.17 » Сетка для ограждений: сколько стоит забор 100 м из разных типов? |
09.03.17 » Метрический крепеж: обновление склада. Шпильки, шайбы, гайки в Уручье |
27.01.17 » Сварная сетка в горячем цинке: выполнен очередной спецзаказ |
20.01.17 » НОВИНКА! Сварочная проволока: купить со складов в Минске и Бресте |
9.12.16 » Сетка от снежных заносов: еще есть время купить |
1.12.16 » Станок по производству сетки Рабица: рассмотрим предложения по покупке |
26.10.16 » Сварная сетка: цены на сетку в рулонах серьезно снизились |
25.10.16 » Непрозрачная рабица: как сделать закрытый забор недорого? |
14.09.16 » Сетки для пола и армирования: в картах или рулонах? |
8.09.16 » Высокопрочный крепеж в Минске: теперь все размеры! |
5.09.16 » Штукатурные сетки оптом: цены и ассортимент |
2.09.16 » Сетки для клеток, вольеров, птичников - купить в "Висма-Строй". |
12.08.16 » Болты, гайки, шайбы - купить высокопрочный метрический крепеж класс 10.9. Уже на складе! |
27.07.16 » Пластиковые сетки в Минске: цены на новый ассортимент |
19.07.16 » Что стало с ценами на крепеж, метизы, проволоку и сетку после деноминации? Новый прайс и новые скидки |
23.06.16 » Почему сетка для забора должна быть оцинкованной? В том числе и сетка рабица в полимерном покрытии |
14.06.16 » Крепеж, рабица, сварная сетка: как сделать дешевле? |
31.05.16 » Оцинкованные: крепеж, метизы, сетки от «Висма-Строй» с антикоррозийным покрытием |
20.05.16 » Перфорированный крепеж: новинки - новые поступления крепежных углов, мебельных уголков и других типов крепежа. |
28.04.16 »Гвозди: скидки уверенной цены - до 3% от Вашей цены на гвозди. Подробности акции уточняйте у менеджеров. |
5.05.16 » «Висма-Строй» приняла участие в крупнейшей промышленной выставке Южного Китая |
13.04.16 »Сварная сетка: оцинковка по спецзаказу - изготовление сварной сетки или сетки Рабица в сжатые сроки и по разумным ценам |
28.03.16 »Анкера: новые позиции и новые цены |
21.03.16 »Сварная сетка ПВХ для ограждений: расширение ассортимента |
11.03.16 »Купить сетку для забора в Минске и Бресте: какую и по чём? Рабица, сварная сетка или евроограждение? |
24.02.16 »Крепеж, рабица, метизы, электроды: как оптовая компания торгует в розницу со скидками? Купить крепеж по цене розницы и получить оптовую скидку - такое бывает! |
19.02.16 »Мебельный крепеж: купить больший ассортимент! В "Висма-строй": мебельные стяжки, эксцентрики, штоки, мебельные болты и уголки. С февраля мы расширили ассортимент мебельной фурнитуры! |
12.02.16 »Цена на проволоку: ещё ниже! Лучшая скидка на проволоку вязальную - при покупке от 700 кг (промышленная бухта) |
7.02.16 »Замерзли цены! Время купить сетки, крепеж, метизы, электроды по настоящим зимним ценам. Доллар растёт? Нет, не слышали. |
29.01.16 » Сварная сетка нестандартная: скидки на 50% от оптовой цены в Минске! Спешите купить! Нестандартная сетка по скидке 50% от оптовой цены - дешевле, чем даром! Ограниченное предложение! Подробности - у наших менеджеров. |
20.01.16 » Сетка сварная с ПВХ на 35% дешевле европейских аналогов! На склад в Минске и Бресте поступила сварная сетка оцинкованная с полимерным покрытием - на 35% дешевле европейских аналогов! Высота сварной сетки 0,6, 1,2, 1,5, 1,8, 2,0 метра, ячейка 100х50, диаметр 2,0 мм |
15.01.16 » Новые скидки! Мы снизили цены на сварную сетку, гайки и болты! Отличная новость! В преддверие нового сезона снижаем цены на сварную сетку в картах, а также на гайки и болты диаметром М16. Купить сетку выгодно - акция действует по всей Беларуси. |
14.12.15 Новинка: сварочные электроды по цене производителя! Купить электроды Светлогорского электродного завода в «Висма-строй» со склада в Минске и Бресте: компания представляет линейку самых популярных типов электродов, включая рутилово-целлюлозные. |
24.09.15 Как рассчитать вес сетки или крепежа? Сколько весит карта сварной сетки? 10 кг гвоздей – это сколько штук? А как понять, сколько анкеров в 1 кг? |
30.07.15 Скидки на крепеж, рабицу, проволоку, электроды Спешите! Только до 30 августа 2015 года! Компания «Висма-строй» предлагает специальную акцию «Реальный дивиденд за виртуальный комплимент»! Улучшите и без того хорошую цену крепежа, рабицы, проволоки, гвоздей, метизов всего за пару кликов! |
17.03.15 Новый крепеж по старым ценам! Строительные гвозди - новые, а цены на них - старые. Покупайте гвозди по цене ноября 2014! |
23.01.15 Крепеж и сетка в Бресте: рабица, гвозди, саморезы, шурупы теперь прямо с брестского склада! |
06.01.15 Скидки ВИСМА-СТРОЙ: рабица, шурупы, дюбеля, гвозди, болты, гайки в розницу по оптовым ценам |
24.12.14 Акция СТОП ЦЕНА: крепеж, сетка, метизы, проволока по ценам ноября! |
24.11.14 Распродажа ноября: скидки на сварную сетку в картах! Низкая цена! Специальные предложения на сетку сварную! |
27.10.14 Скидки на крепеж в Минске: осеннее снижение цен до 20% на дюбель монтажный, дюбель рамный, саморезы гипс-дерево, саморезы гипс-металл, саморезы кровельные, болты размером от М16. |
17.04.14 Сетка «Рабица» в Минске, возможно доставка, самый большой ассортимент, комплектуем столбиками с пластиковыми крышками. Лучшая цена для Вас на сетку «Рабица». 12.03.14 Новая цена на дюбель для крепления теплоизоляции!!! Цены ниже на 5 - 15% !!! 10.03.14 Бесплатная доставка по г.Минску от 5 500 000 !!! Доставка по регионам по согласованию с клиентом. 04.03.14 Новая цена на сетку сварную с ПВХ - покрытием. 29.01.14 Рады сообщить о запуске новой услуги: монтаж охранного ограждения «Егоза». Наши специалисты помогут разработать и установить охранное ограждение «Егоза».Так же запущено производство элементов крепления для монтажа. Стоимость услуги зависит от сложности работ и типа ограждения. |
| 03.01.14 Уважаемый, клиент ООО"Висма-строй"! Примите наши искренние поздравления с Новым 2014 годом и Рождеством Христовым! |
| 22.08.13 Нам 10 лет. |
| 01.01.13 С новым годом! |
| 21.03.12 Акция на болты, гайки, шайбы, гровера! При покупке от 100кг. одного наименования продукции скидка 10%. |
| 26.12.11 Скидки до 15% на весь ассортимент!!! |
| 29.11.11 ООО "ВиСМа-строй" акредитована на "Белорусской универсальной товарной бирже". |
| 13.10.11 "ВиСМа-строй" в связи с расширением производства ищет новую территорию под застройку или с готовыми помещениями, не далее 20км. от Минска. |
| 21.09.11 "ВиСМа-строй" примет на работу: 1) Наладчика гвоздильных аппаратов |
| 09.09.11 Хорошая новость для физических лиц!!! Теперь продукцию можно приобрести за наличный расчет по оптовым ценам. Консультация по телефону 017-2660845, 8029-933-44-38 (vel) Вадим. |
| 22.08.11 ООО "ВиСМа-строй" празднует 8 лет плодотворной работы! |
| 19.07.11 ООО "ВиСМа–строй" представляет новое изделие для армирования монолита бетона – спиральные навивочные арматурные хомуты. Хомуты изготавливаются как одиночные, так и в непрерывной спирали с заданным шагом. Спирали хомутов изготавливаются с высокой точностью и поставляются на стройплощадку в сжатом виде. ПРЕИМУЩЕСТВА: - расход поперечной арматуры при армировании балок и колонн непрерывными спиралями меньше на 12-15% протим армирования отдельными хомутами.
|
| 19.07.11 Снижение цен на сетку яч.100х100, d.3. |
| 06.07.11 Доставка по Минску бесплатно от 3 000 000. |
| 16.06.11 Компания ВиСМа-Строй освоила выпуск новой продукции - гвозди шиферные 5х120 оцинкованные. Для получения информации - звоните! |
Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной железобетонный пояс. Однако некоторые строители-любители, видимо, ради экономии времени и материалов пытаются найти способ крепления мауэрлата к газобетону без армопояса. Давайте разберемся, насколько это возможно и стоит ли вообще прибегать к такому решению.
Что такое мауэрлат и для чего он нужен? Для неискушенного в плане дизайна человека это каверзное слово зачастую ничего не говорит. Между тем, речь идет об одном из важнейших несущих элементов строительной конструкции.
Наверное, все знают, что такое фундамент. Итак, по функциональности мауэрлат можно сравнить с ленточным фундаментом. Правда, он отвечает за нагрузки, передаваемые от всего здания в целом, а мауэрлат только за те, которые возникают при эксплуатации всей конструкции крыши — стропильной системы, кровельного материала, утеплительного «пирога», внутренней обшивки из откосы (если есть) и т.д.
И здесь нагрузки могут быть значительными, и наиболее опасным является расширение в направлении, перпендикулярном поверхности стен, то есть работа на их разрушение. Речь идет об углах скатов крыши - вот что дает такое распределение векторов приложения сил, как от веса самой конструкции крыши, так и при внешних нагрузках - снеге и ветре.
Такие точечные разрушающие нагрузки, передаваемые от стропильных ног, особенно опасны для стен, облицованных штучным материалом - кирпичом или кладочными блоками (в том числе газобетонными).Это означает, что необходимо максимально равномерно распределить падающую нагрузку по всей длине стены. И опять же, по аналогии с фундаментной лентой, это может сделать огромный деревянный брус, плотно приклеенный по всей длине до торца стены.
Второй замечательной особенностью мауэрлата является значительная простота монтажа при монтаже стропильной системы. Согласитесь, что крепить каждую стропильную ногу к капитальной стене намного сложнее, чем, как говорится, «дерево за деревом».Наличие мауэрлата открывает широкие возможности для применения различных схем соединения, от «глухих» до подвижных, с использованием различных креплений.
В качестве мауэрлата обычно используют деревянный брус сечением 100×100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши, еще 100×150, 150×150, 150×200 мм выбираются). Очень часто в их основе лежит непередаваемый, но действенный принцип – толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.
Ширина - в зависимости от толщины стены, на которую монтируется. При этом балку стараются расположить так, чтобы она не попадала заподлицо с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. За счет этого древесину будет проще защитить от негативного воздействия внешней среды, утеплить это достаточно сложное с точки зрения обеспечения нормальной теплоизоляции устройство. Это правило не является обязательным, но если почитать советы мастеров, то все они почти в один голос рекомендуют оставлять от края не менее 50 мм с каждой стороны.
Сделать мауэрлат из бревна можно, но такое решение не кажется оптимальным - операции крепления к стене и последующей врезки стропильных ног станут намного сложнее и, соответственно, потребуют повышенных столярных навыков.
Понятно, что в связи с высокой ответственностью этого элемента конструкции крыши для таких целей стараются выбирать сухую древесину первого сорта, не имеющую кривизны, выраженных сучков, трещин, признаков биологического разложения и других пороков.
Для мауэрлата обычно рекомендуется выбирать твердую древесину. Но найти такой материал непросто, поэтому чаще всего используют качественную сосну, но только подвергая ее очень придирчивому выбору: экономия на качестве в данном случае совершенно недопустима.
Кстати, мауэрлат может быть и не деревянным. Например, если вы планируете создавать стропильную систему из сборных или сварных металлических ферм, в роли мауэрлата также будет использоваться стальная балка – обычно это швеллер или двутавр.Однако в практике частного строительства к таким решениям прибегают редко – дерево остается «классическим».
Мауэрлатнельзя использовать на стенах из дерева или бревна (его роль будет играть последний ряд — верхняя планка), а также на каркасных домах — по той же причине. Иногда от мауэрлата отказываются, когда стены возводят из прочного материала, стойкого к точечным и расширяющим нагрузкам (например, бетона), и в то же время конструкция крыши требует крепления стропил к внешнему продолжению балок перекрытия .Для стен из штучных материалов без мауэрлата не обойтись ни в коем случае.
Понятно, что для того, чтобы мауэрлат в полной мере выполнял свои функции, надежность его крепления к стене не должна вызывать опасений. Для бетонных, каменных, кирпичных стен — проще, потому что существует множество способов надежного крепления дерева к торцу стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича перекрытия делаются из деревянных брусков.Это дает возможность использовать обычные стальные кронштейны крепления мауэрлата. Но делать такие вкладки из газобетона – абсолютно бесперспективное занятие, можно даже не пытаться, потому что надежность не будет обеспечена. Нужно искать другие способы, о которых пойдет речь далее в статье.
На газобетонные стены мауэрлат рекомендуется устанавливать по «закрытой» системе, то есть в виде каркаса, полностью опоясывающего весь периметр здания – так достигается максимальная надежность конструкции .Однако это не всегда возможно — например, в случае, когда фронтоны укладываются из тех же пеноблоков. То есть тем надежнее должно быть крепление бруса к торцу стены.
Как рассчитывается двухскатная стропильная система?
В ходе презентации мы уже отсылали читателя к размеру стропильной ноги – от него в какой-то мере зависит сечение мауэрлата. А вот с учетом углов наклона и всех падающих нагрузок — читайте в специальной публикации нашего портала.
В первую очередь строитель, бьющийся с подобной проблемой, должен четко ответить на вопрос - "Неужели я не в состоянии залить железобетонный пояс так, чтобы у меня не было проблем?" Почему? - да, потому что ни один из предложенных ниже вариантов не свободен от некоторых недостатков. Да и к тому же сама возможность установки мауэрлата без армопояса довольно сомнительна и принимается со многими оговорками.
Сколько ни смотри, вряд ли удастся найти понятные критерии, когда специалисты однозначно скажут - да, на этой газосиликатной стене можно обойтись без бетонного бронепояса. Есть только много всяких "если", при которых кажется, что можно рассчитывать на успешную установку.
газобетон
- Применение висячих свай, жестко стянутых горизонтальными планками.
- Применение наслонных стропил, с обязательной опорой в месте соединения конька, если предусмотрено шарнирное соединение в месте соединения стропильных ног друг с другом, а узел крепления к мауэрлату предполагает применение подвижных, скользящие соединения.
Словом, список условий, при которых можно попытаться обойтись без бронепояса (да и то без полной уверенности в успехе), достаточно велик. И вам, вероятно, нужно десять раз подумать, прежде чем идти по этому пути.
Тем не менее, в Интернете предлагается несколько способов монтажа мауэрлатного стержня непосредственно на силикатную газовую стену без заливки армопояса. Попробуем в них разобраться.
Один из самых простых способов, который часто используется при возведении кирпичных стен. При этом примерно за 4 ÷ 5 рядов до конца стены между рядами укладывают стальные проволочные балки диаметром около 3 мм (3 ÷ 4 жилы в пучке) так, чтобы они смотрели как снаружи, так и внутри стены.Длина выпуска этих «плетенок» подобрана так, чтобы охватить мауэрлатный брус, закрепленный на торце стены, и чтобы можно было без проблем надежно скрутить и затянуть проволочную петлю. Шаг таких талрепных накладок обычно выбирают равным шагу стропил, чтобы места крепления мауэрлата находились между соседними парами стропил.
Когда стена готова, она ставится последней. После этого сверху монтируют брусок, выравнивая, а затем формируя и затягивая проволочную петлю.Натяжение обычно производят с применением лома (крепления), добиваясь максимально сильного прижатия бруска к стене.
Казалось бы, это самое простое решение. Но присмотритесь: все приведенные примеры относятся только к кирпичной стене. Пишут, что для газосиликатных блоков этот способ работает достаточно хорошо, только укладка «плетеных» проводов примерно за два ряда до окончания укладки.
Что-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенками в интернете не найдено.
По личным ощущениям - не будет ли провод работать при большой нагрузке, не говоря уже о вибрациях, например при сильном ветре, как "пильный диск", постепенно вгрызаясь в силикатный блок (который можно пилить ручной ножовкой)? Ведь это нарушение целостности кладки и ослабление крепления мауэрлата к стене, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Короче, не все так просто...
Казалось бы - самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем.Все верно, но только если речь не идет о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала может стать неожиданностью, когда при затягивании анкера или ввинчивании штифта возникает трещина или даже скол.
Безусловно, в наше время в продаже можно найти значительный ассортимент крепежа, разработанного специально для газобетонных стен. Но, согласитесь, одно дело крепить мебель, предметы интерьера и даже каркас для утепления стен – и совсем другое – крепкий, становящийся основой для всей конструкции крыши.
Учитывая, что удерживающие свойства силикатного газа невысокие, необходимо будет приобрести анкеры максимальной длиной около 300÷500 мм, чтобы с учетом толщины стержня мауэрлата можно было «зацепиться» за стену более-менее надежно. Но стоимость таких длинных мощных анкеров значительна, так что имейте это в виду.
Установка мауэрлата на анкеры осуществляется примерно в такой последовательности:
| Иллюстрация | |
|---|---|
| В первую очередь необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию между газосиликатом и уложенной древесиной.В противном случае в месте соприкосновения древесины с другими строительными материалами неизбежно появится возбудитель влаги, а как следствие – биологического разложения. | |
| Для гидроизоляции подойдет полоса качественного рубероида – ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены. Если немного подвести по бокам, то не страшно, этот легко режется. Плинтус можно укладывать всухую, т.е. без использования битума. | |
| Затем мауэрлат укладывается в торец стены. В данном примере для него использовалась качественная доска 50×150 мм, которая, кстати, выглядит тонковатой. Но принцип крепления не меняется. | |
| Брус укладывается точно в предусмотренное конструкцией место и выравнивается. | |
| Выполняется необходимый маркер. В принципе в данном случае все сводится к выявлению мест установки стропильных ног - тогда между ними можно поставить мауэрлатные анкеры - и помех друг другу не будет. | |
| Показано положение стропильной ноги. Анкеры можно свободно позиционировать, повторяя шаг стропила. | |
| Вот он, анкерный болт. Сразу оговоримся – в данном примере армопояс все-таки заливается по газосиликатной стене, поэтому мастер использует относительно небольшие анкеры диаметром 12 мм и длиной 150 мм. В зрелом бетоне этот тип анкеровки обеспечит требуемую надежность. А вот если армопояса нет, то придется устанавливать максимально длинные крепления - до полуметра. | |
| Дополнительно в дрель устанавливается сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), а в брусе мауэрлата до торца стены просверливаются сквозные отверстия. Опилки рекомендуется сразу выметать, чтобы они не попали обратно в канализацию. | |
| Затем с помощью перфоратора с 12-дюймовым сверлом просверливается отверстие в древесине через канал для дюбеля в материале стены. | |
| Когда отверстие готово, в него вставляется анкер. Причем анкер забивается по всей длине молотком, до упора шайбы под гайку в древесину. | |
| И последний шаг – затянуть все анкеры соответствующим ключом, тем самым плотно прижав мауэрлатную балку к торцу стены. |
Будет ли это соединение надежным? С бетоном - однозначно да. Непосредственно с газосиликатным - сложный вопрос, даже при большой длине анкера. Во всяком случае, никаких исследований или исследований по опыту на эту тему - ни положительных, ни отрицательных - в Интернете не обнаружено.
Акцентируем внимание еще на одном моменте. Часто длины бруса для укладки мауэрлата на стену одной деталью недостаточно, и приходится прибегать к стыковке. Опытные плотники умеют делать очень интересные и надежные замки, а непрофессионалу достаточно сделать полдерева. Обязательное условие: в этом месте потом нужно будет предусмотреть крепление – анкер или дюбель для затягивания соединения.
терраса
Аналогичный подход и в углах, где стыкуются балки смежных стен - замковое соединение, а затем стягивание подобранным крепежом.
Причем, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткий каркас, практикуется по углам усиливать соединение стальными опорами. Это хорошо иллюстрирует одна из диаграмм выше.
Еще один совет: если вам нужно соединить два куска дерева на стене, старайтесь, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на длинной стене 8,5 метр, лучше использовать брусья 6+2,5 и например 4,2 + 4,3 м.
Еще несколько лет назад мало кто слышал об этих новаторских способах зажима деталей из различных материалов. В настоящее время химические анкеры широко представлены в продаже, однако назвать их общедоступными пока нельзя.
Кстати, многие домашние умельцы выполняли подобные технологии крепления без специальных химических анкеров - речь идет о случаях, когда в отверстие заливалась смесь эпоксидной смолы с отвердителем, а потом вставлялась деталь - получалось надежное соединение В течение одного дня.
Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, придает им самые высокие прочностные характеристики. Правда, уже можно встретить жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке много некачественных подделок такой химии. А если речь идет об авторитетных производителях таких материалов, то стоит остановиться на брендах Sormat, Hilti, Nobex, Fischer, Tox, Tecseal, Tecfix, Technox, KEW и некоторых других.
Сами химические анкеры могут отличаться по принципу применения.
В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула с одно- или двухкомпонентной смесью, которая после смешивания и контакта с воздухом начинает быстро затвердевать.
После укладки ампулы сам анкер (шпилька) вставляется в отверстие и забивается на необходимую глубину. После забивания якорь разрушает ампулу, всасывая ее и заполняя все пространство канала. В том числе между стенами и резьбой дюбеля.При нормальной температуре воздуха через 25÷45 минут состав полностью полимеризуется, затвердевает, обеспечивает надежное удержание и фиксацию анкера даже при больших нагрузках.
Кроме того, в зависимости от материала стены можно использовать дополнительные устройства. Например, посмотрим, как устанавливается химический анкер конкретно для ячеистого бетона.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| На иллюстрации показаны возможные компоненты комплекта химических анкеров Fisher - это те же картриджи с разными составами отверждения, пистолеты-дозаторы. Канал для каждого химического анкера необходимо всегда тщательно очищать от пыли - для этого есть специально предназначенный насос для продувки и слива, щетки разного диаметра. Дрель со специальной насадкой позволяет делать конические отверстия (именно то, что нужно для пористого бетона). И, наконец, различные переходники, направляющие переходники, сетчатые втулки для пустотелых стен и просто дюбели разной длины. | |
| В данном случае нас интересует газосиликатная стена - ячеистый бетон по теме статьи. | |
| Начинается бурение анкерного канала. Для этого используется специальная дрель с круглым стопором и сферической насадкой. | |
| Сначала просверлите прямое отверстие до упора. | |
| Ограничитель упирается в стену, а за счет сферической формы патрубка отверстие становится коническим - как показано на рисунке. | |
| Когда канал готов, сверло ставится прямо и осторожно, чтобы не сломать случайно конический кончик конуса, вынимается из отверстия. | |
| Потом берут ручной насос - надо тщательно прочистить канализацию от пыли.Продувка начинается с полного погружения зонда насоса в скважину. | |
| Затем зонд насоса постепенно удаляют из канала, не прерывая продувку. При необходимости установите круглую щетку нужного диаметра. Эту операцию продувки следует повторить не менее четырех раз – наличие пыли резко снижает надежность химического анкера. В идеале канал должен быть полностью чистым. | |
| После очистки в отверстие вставляется пластиковая втулка. Это позволит «облагородить» край проема и, самое главное, добиться того, чтобы вставленный анкер (стойка) располагался перпендикулярно поверхности стены. | |
| Химия готовится к работе. В пистолет вставляется картридж, вкручивается носик смесителя. Осуществляется небольшой выпуск состава на любую поверхность – нужно следить за тем, чтобы все ингредиенты полностью перемешались – это покажет ровный цвет полученной смеси. | |
| Затем носик вставляется во втулку, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитной смесью. | |
| Обычно дефект заполняется примерно на его объем. | |
| Затем берется распорная заглушка необходимой длины и аккуратно (буквально) ввинчивается в пластичную массу, заполняющую конусную полость - на этом этапе достаточно усилия пальца. Важно, чтобы шпилька была перпендикулярна стене - направляющая втулка поможет, но все равно не будет мешать рулению. Зажим полностью ввинчен в стену. | |
| Осталось подождать 45 минут - и при нормальной температуре (ок. +20°С) анкер будет готов к стресс-тестам. |
Что еще говорит о преимуществах химических анкеров:
А теперь - о недостатках. Их немного, но оцените сами:
Если дюбели выступают на необходимое расстояние друг от друга с торца стены до крепления мауэрлата, процесс монтажа максимально упрощается.
Все очень просто, кроме одного - как врезать столбы в стену из газобетона. Здесь начинаются трудности.
Есть такие советы - в газобетонной кладке сверлится отверстие глубокое, около 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше диаметра дюбеля.Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молоком. Затем в нее до упора вставляется шпилька – и в таком виде ее оставляют до полного схватывания раствора.
Казалось бы, легко, но некоторые мастера, испробовавшие этот метод, явно не в восторге от него - растворы могут давать усадку, трудно избежать пустых участков, да и качество такого агрегата все равно не самое лучшее. Некоторые крепления могут расшататься под действием динамической нагрузки или вибрации, что чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.
Еще один вариант предварительной установки дюбелей. В этом случае их приваривают перпендикулярно металлическим пластинам, которые будут располагаться в зазоре кладки перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма плиток большой роли не играет – например, они могут быть такими, как показано на картинке.
Суть в том, что пластины поддерживают штифт и в то же время противодействуют тянущей нагрузке. При таком подходе в блоках верхнего ряда сверлятся отверстия перед монтажом их в кладку, затем в них вставляются колышки, при необходимости края блока «расправляются», чтобы они не перекашивались из-за толщины листа.Затем кладка завершена – и когда стена готова, сразу появляется ряд закладных дюбелей для монтажа мауэрлата.
И все же самая надежная установка закладных штифтов обеспечивается только при заливке армированного пояса.
Теперь наоборот, прямой вопрос к читателю - насколько серьезны у Вас причины отказа от этой простой, но очень надежной, проверенной операции заливки армопой, гарантирующей прочность создаваемой конструкции крыши? Давайте еще раз посмотрим, насколько это просто и понятно, прежде чем принять окончательное решение.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| Если просмотреть всевозможные инструкции и руководства по строительству домов из газобетонных блоков, то вопрос крепления мауэрлатного бруса к торцу стен без железобетонного пояса даже не рассматривается. И только где-то в тексте можно найти скромное упоминание: в виде исключения, например, о небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают чистую снеговую и ветровую нагрузку и т.п. . Короче, практически на свой страх и риск. Неужели так сложно завалить армопояс, чтобы уйти от этой зависимости "если"? | |
| Кстати, ничего особо сложного в этом нет, то есть то, что не под силу даже начинающему дизайнеру. Производители газобетонных строительных материалов предусмотрели в своем ассортименте особый вид блоков, предназначенный специально для последнего ряда кладки.Они имеют характерную форму, за что и были названы U-блоками (за сходство с этой буквой латинского алфавита). По сути, это несъемная опалубка заводского изготовления из газобетона для заливки армированного пояса. | |
| См. иллюстрацию - показаны различные размеры блоков U AAC. Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна сторона толще другой. Эта утолщенная стена должна быть обращена на улицу – ее расширяют за счет максимального сохранения показателей теплоизоляции. | |
| Размеры самого «швеллера» для самого армированного пояса не такие большие, то есть много бетона не потребуется, да и сделать его своими руками в условиях загородного дома средних размеров будет несложно правильно на рабочем месте. Причем заливать его все равно придется вручную, так как бетононасос в данном случае помощником не будет – слишком узкая и неглубокая «лента». Количество бетона для этой операции будет рассмотрено ниже. Казалось бы, зачем думать о способах обойтись без бронепояса - не лучше ли сразу начать его наполнять? Однако многих из них останавливает тот факт, что П-образные блоки, при производстве которых требуется меньше материала, при этом стоят намного дороже, так как обычно продаются поштучно.Однако оказывается, что такие блоки можно сделать самостоятельно, используя стандартные стеновые блоки, а можно обойтись и без них, используя другие технические решения. | |
| Таким образом, U-образные блоки можно вырезать из стандартных стеновых блоков. | |
| В начале, естественно, выполняется разметка - ширина вырезаемого фрагмента... | |
| ... и его глубина. | |
| Нарисованы линии, по которым будут выполняться разрезы. В данном случае мастер решил вырезать «швеллер» шириной 120 мм и глубиной 160 мм. Этого достаточно для усиленного пояса. | |
| Если стены построены из газосиликатных блоков, у мастера должен быть инструмент для их резки. Обычно мощная ручная пила с большим зубом. По отмеченным линиям начинают делать надрезы - на глубину формирующегося "канала". | |
| Для получения одинаковой глубины пропила блок режут один за другим, достигая нужного погружения пилы, сначала с одного... | |
| ... а потом с другой стороны. Фото, кстати, у нас нет, но, судя по заверениям мастеров, такие ровные и ровные глубины пропила можно сделать циркулярной пилой. Правда, высвобождения пилы может не хватить (ну нужна хотя бы 100 мм глубины пропила) - ведь можно работать и ручной пилой. Разве это не вариант? | |
| Внизу предусмотрен блок с прорезями. | |
| Затем используется пробойник. В его рукоятку вставляется сверло – диаметр не столь важен (обычно достаточно 8÷12 мм), но длину лучше брать побольше, около 400 мм, чтобы просверливаемое отверстие доходило примерно до центра блок. По линии, обозначающей дно созданного «канала», сверлят несколько отверстий, соблюдая расстояние между их центрами около 15 мм. | |
| Затем блок переворачивается и аналогичная операция выполняется с противоположной стороны. | |
| После этого обычно достаточно легкого удара молотком - и обрезанный с трех сторон фрагмент выпадает из блока. Кстати, эти осколки не стоит выбрасывать, если они не раскололись — они еще могут пригодиться при строительстве. | |
| А для заливки армированной полосы, остается такой самодельный П-образный блок. | |
| При необходимости оставшиеся неровности можно срезать стамеской... | |
| ... сметать крошки и пыль ... | |
| ... и отправить готовый блок на склад перед укладкой. | |
| Когда у вас будет достаточно самодельных U-образных блоков, начните класть последний ряд стены. Работа обычно начинается с угла. | |
| Клей для газобетона готовят из сухой смеси. Блоки расположены последовательно. Все так же, как и при обычной кладке - сначала наносится клей слоем необходимой толщины... | |
| ... затем выровняйте этот слой и распределите зубчатым шпателем ... | |
| ... затем устанавливается еще один газосиликатный U-блок. Работа продолжается в том же духе до тех пор, пока не будет уложен весь ряд – пока не останется «канал» для заполнения армопояса. | |
| Особое внимание уделяется углам и местам стыка стен – здесь придется подумать, как состыковать П-образные блоки, чтобы «швеллер» армопояса не прерывался. Один из вариантов показан на картинке, остальные решения вполне приемлемы. | |
| Некоторым такой подход может показаться слишком трудоемким и сопряженным с большими потерями. Что ж, это в какой-то мере верно, и вполне возможно использовать и другие способы создания опалубки для бронепояса. Вот один из них. Для создания стен этого вида несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины – их часто называют дополнительными. Например, для наружной стены можно использовать блоки толщиной 100 мм. | |
| Часть этих кирпичей приклеивается по внешнему контуру стены (на рисунке показан только пример сборки). | |
| Каждый армопояс, благодаря специфическим теплотехническим свойствам бетона, всегда превращается в мощный «мост холода». Для уменьшения этого недостатка целесообразно сразу сделать слой утеплителя – укладку по наружной стене несъемной опалубки (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированного пенополистирола толщиной около 50 мм. | |
| С противоположной стороны стенка нашей «опалубки» делается из тонкого блока толщиной 50 или 75 мм. Этот ряд также монтируется на газосиликатный клей. | |
| В итоге получается примерно так - канал для дальнейшей заливки армированного пояса (показан на рисунке с уже уложенным армокаркасом). Кстати, вы можете немного уменьшить глубину "канала", если она покажется вам слишком большой. На дно также на клей можно выложить фрагменты, вырезанные из дополнительных блоков, чтобы глубина была в пределах 150÷180 мм – этого вполне достаточно. | |
| Есть и другие варианты. Например, с одной стороны тот же силикатный блок 100 мм и слой утеплителя, а с другой - просто деревянная (или ОСП) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная точно по торцу стены. | |
| Вот вариант без использования газосиликатных блоков. С обеих сторон монтируется деревянная опалубка. А снаружи вдоль щитов опалубки уложена полоса пенопласта толщиной 100 мм и шириной, соответствующей высоте создаваемого «швеллера» для армопояса. | |
| Вот этот вариант, так сказать, живой - с утеплителем, уложенным по внешнему периметру опалубки. Хотя изоляция в данном случае не является обязательной, ее не следует недооценивать – об этом уже говорилось выше. А вот для внутренних стен он не нужен - если там еще и армированный пояс планируется заливать, то достаточно только деревянной опалубки с двух сторон. | |
| После снятия опалубки (в любом варианте) приступайте к вязке арматурного каркаса. Как правило, для армопояса на мауэрлате слишком сильное армирование не требуется – достаточно четырех стержней периодического профиля (класс А-III) диаметром 10 мм. | |
| Пространственное положение стержней может быть обеспечено различными способами. «Классикой» являются, конечно же, хомуты из гладкой или гофрированной арматуры сечением 6 или 8 мм. - примерно так же, как на ленточном фундаменте. | |
| Но довольно часто эту схему упрощают - она выглядит "тяжеловесной" для армопояса по верху стены.Если посмотреть на представленные примеры, многие мастера используют весьма нестандартные решения. Вот этот, например, из готовой сварной арматурной сетки для стяжки нарезает квадраты - и использует их как своеобразный шаблон струбцины. | |
| Обвязка осуществляется обычным способом - стальной вязальной проволокой. | |
| А вот так выглядит изображение после соединения - аккуратная пространственная конструкция из четырех продольных стержней арматуры. | |
| Еще одно оригинальное решение. Судя по всему, у собственника есть вариант недорогого (а то и бесплатного) сбора отходов производства металлоизделий. Такому творчеству можно только позавидовать! | |
| Так или иначе, но правила армирования проволокой, особенно в местах армирования (продольные соединения стержней, повороты, зоны примыканий) никто не отменял. Поэтому делаются соответствующие изгибы, напуски, хомуты и т.д.- все по правилам ленточного фундамента. Кстати, обратите внимание на крайне важный нюанс. Наличие армированного пояса практически не оставляет сложностей при последующем креплении мауэрлата – выдержанный бетон отлично удержит даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно выполнить еще одну операцию – предварительно установить дюбели, соединив их с арматурным каркасом. После того, как лента застынет, у мастера сразу будут готовые надежные крепления для дерева. | |
| Также есть несколько вариантов крепления дюбелей. Например, под них в дне швеллера просверливается направляющее отверстие, а сам штырь привязывается к перемычке армирующей конструкции каркаса (как показано на рисунке). | |
| Шпилька также может быть смещена от средней линии армопояса – все зависит от ее ширины и планируемого расположения мауэрлата. На чертеже показано, как фиксируемый штифт крепится к продольным стержням. | |
| Здесь показано, как отрезки резьбовых стержней просто привариваются к зажимам поперечной арматуры для экономии средств. Правда, для этого уже необходимо очень хорошо владеть навыками электросварки. | |
| Если в нижнюю часть шпильки навернуть гайку и надеть широкую шайбу, то надежность полученного крепления значительно повысится. После того, как залитая бетонная лента полностью созреет, вытащить такой штырь будет практически невозможно. | |
| Этап установки стоек обычно такой же, как и шаг будущей установки стропильных ног. При этом желательно, чтобы эти места крепления мауэрлата находились между стропилами – чтобы они не мешали дальнейшим монтажным работам. | |
| После установки и привязывания колышков верхнюю резьбовую часть вместе с колпачком рекомендуется закрыть стрейч-пленкой с наживкой - чтобы нитка не забивалась при заливке бетона. | |
| Необходимо следить за тем, чтобы арматурные стержни находились на расстоянии от стенок импровизированной «опалубки» — чтобы образовался защитный слой бетона. Для этих целей можно использовать специальные вставки – они обеспечат необходимые зазоры как снизу, так и по бокам. | |
| Готовится бетонный раствор. Как правило, для такого армопояса достаточно марки бетона М200 (но ни в коем случае не ниже). В доме средних размеров большого количества бетона для этих целей не требуется – это можно сделать при самостоятельном изготовлении в бетономешалке. | |
| Готовый раствор затем подается вверх (в ведрах) и постепенно заливается в «канал» армопояса. | |
| Очень важно, чтобы при заливке не оставалось пустот. Для этого залитый бетон тщательно «втыкают», т.е. протыкают по всей длине залитой поверхности куском арматуры или заостренной деревянной планкой – это позволит выйти пузырькам воздуха. | |
| После «прилипания» раствор максимально уплотняют кельмой или шпателем, выравнивая поверхность созданной полосы. | |
| Так они последовательно движутся по всей длине образовавшейся полосы движения. | |
| Полоса заливается и выравнивается. На этом рисунке показан вариант без шпилек - предполагается использование обычных распорных анкеров мауэрлата. | |
| А вот вариант - с сопутствующими закладными штифтами. После заливки ленты и ее окончательного созревания, для мастеров, которые будут заниматься стропильной системой – готовые крепежи. Армопояс в любом случае должен успеть на качественное созревание - следующие роботы желательно запускать не ранее, чем через месяц после заливки. |
Как и было обещано - дополнительный материал:
Укрепление ленточного фундамента – как правильно сделать?
В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования осеннего пояса аналогичны принципам ленточного фундамента – особенно в части армирования в местах пересечения, примыкания и углов.Подробности в специальной публикации на нашем сайте. И в другой статье они приведены. Кроме того, обе статьи содержат полезные калькуляторы для расчета материалов.
И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса и количество комплектующих для его изготовления.
При устройстве кровли с одним или несколькими скатами возникает необходимость установки стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку.Если стены здания построены из такого пористого материала, как газобетон, не всегда есть возможность уложить под мауэрлат полосу арматуры. В этой статье мы расскажем о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса различными методами, подробно опишем технологию и тонкости этого процесса.
Таким образом, мауэрлат является очень важным конструктивным элементом, который берет на себя большую часть стропильной системы и равномерно распределяет ее по всей плоскости несущих стен.Как правило, изготавливается из стропильного материала – чаще всего это деревянный брус. Однако для стальной стропильной системы требуется двутавр или мауэрлатный швеллер.
При производстве мауэрлата используются следующие материалы:
Какой бы материал вы ни выбрали, он крепится к поверхностям стен. Существует несколько способов крепления мауэрлата к газобетону.После закрепления этого элемента монтируются стропильные ноги. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и препятствует скольжению стропильной системы в горизонтальной плоскости.
Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенные нагрузки, многие мастера предпочитают заливать полосу арматуры по верху стен. В то же время для снижения себестоимости и трудозатрат существуют определенные способы ремонта мауэрлата без армопояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат, есть ли армопояс, в чем его преимущества и недостатки.
Обратите внимание, что от потолка до верхней кромки мауэрлата должно быть не менее 30-50 см, чтобы подкровельное пространство хорошо вентилировалось и был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для профилактического обслуживания и ремонта.
Стоит отметить, что класть мауэрлат на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.
Для укладки и крепления мауэрлата можно использовать следующие элементы:
Мауэрлат крепится к фланцу арматуры или к кирпичной стене с помощью анкерных болтов.
После установки бруса к нему подтягивается стропильная нога и фиксируется стальной витой проволокой сечением 3 мм. На 6 см ниже планки нужно установить короткую булавку, на которой будет закрепляться остаток проволоки.В качестве альтернативы проволоку можно обернуть вокруг половиц, чтобы обеспечить надежную фиксацию.
Если речь идет о кровле сложной конструкции, рекомендуется крепить мауэрлат к газобетону на полосу из железобетона. Он не только обеспечит большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.
Между собой брусья мауэрлата скрепляются косым срезом с дальнейшей фиксацией на гвоздях или шурупах. Кронштейны или стальные пластины увеличивают жесткость узла.
Перед креплением мауэрлата к газобетону стальной проволокой его необходимо предварительно закрепить в толще стены. Делать это нужно при укладке последних рядов газоблоков – под ними проходит проволока.
Техника установки выглядит следующим образом:
Мауэрлат для газобетона без армопояса целесообразно будет монтировать на столбы только в тех случаях, когда для перекрытий в небольших домах планируется использовать легкие кровельные материалы. Следовательно, ожидаемые нагрузки на стены будут низкими.
Кроме того, в данной ситуации армопоясом будет служить сама полоса мауэрлата. Хотя существуют противоречивые мнения о таком виде монтажа мауэрлата на газобетон, практика показывает, что он имеет право на жизнь. Этот прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.
Для работы вам потребуются следующие компоненты:
Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса следующая:
Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления кровли к газобетону, если дюбели будут установлены в армирующей полосе.
Последовательность операций следующая:
Анкер химический представляет собой жидкую инъекционную массу, изготовленную на основе полимерной смолы, которая быстро затвердевает и прочно фиксирует металлические прутья толщиной с мауэрлат.
Преимуществом этого материала является отсутствие отрывающих напряжений, благодаря чему хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет расширения штифта, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень в неподвижном состоянии.
Процесс крепления жидких дюбелей выглядит следующим образом:
Монтаж мауэрлатной кровли на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет множество несомненных преимуществ:
Однако на анкеры, установленные данным способом, нельзя производить сварку - перегрев металлического стержня приведет к нарушению полимерной структуры материала, что приведет к потере его прочности.
Завершающим способом крепления мауэрлата к газобетону является использование традиционных механических анкерных болтов.
Анкер состоит из:
Принцип действия анкера заключается в постепенной деформации брони по мере затягивания гайки на болте. Таким образом, шуруп прочно сидит в просверленном отверстии.
Установка анкеров следующая:
Безнапорные стропильные конструкции: существуют три основных схемы соединения видов крепления стропил к коньковому прогону и к мауэрлату, защищающие стены газобетонного дома от передачи на них расширяющейся нагрузки от стропильной системы. Кроме того, наслонные стропила позволяют увеличить полезную высоту чердачного перекрытия: при таком расположении стропил не нужны натяжные балки.
1 вариант крепления ненатяжных наслонных стропил. "Жесткий" низ - "свободный" верх.
Низ стропила в этой схеме закреплен жестко (с одной степенью свободы): стропильная нога опирается на мауэрлат врубом (зубом) или пилой с подгибкой опорного бруса или давлением на опорный брус в мауэрлат. Вариант с врезкой стропил хуже, так как в этом случае ослабляется вылет стропильной ноги за пределы мауэрлата. Вариант с подпиливанием снизу (постоянной) опоры лучше, так как сечение стропильной ноги в этом случае не уменьшается.Опорный брус, на крепление которого гвозди будут испытывать сдвигающие нагрузки, лучше крепить дополнительно к стропилам боковыми металлическими зубчатыми пластинами или деревянными рейками. В мауэрлате стропильная нога дополнительно стягивается проволочной петлей, которая крепится либо к мауэрлату, либо к анкеру в стропе, либо к анкеру в перекрытиях. Эта петля предотвращает подъем крыши при сильных порывах ветра. Стропила крепятся гвоздями через стальные уголки с обеих сторон или деревянными брусками.
Стропильная столешница в данной схеме имеет две степени свободы: поворот и перемещение. Стропильная нога опирается на коньковый прогон через несущую балку с горизонтальной опорной поверхностью, подшитой и скрепленной с двух сторон металлическими зубчатыми пластинами. Стропила фиксируются коньковым прогоном (стержнем) с помощью стальных скоб (изогнутых с жалами в разных плоскостях) или с помощью петельных пластин (ползунков). В этом варианте конструкции балки не скручиваются между собой! Стропила располагаются рядом друг с другом и ни в коем случае не должны упираться друг в друга.Недостатком этой конструкции является раскрытие конькового узла под нагрузкой стропил. Эта схема в виде закрепления одного ската может применяться в односкатных конструкциях крыш с пролетом до 5 метров.
Вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, возникает довольно редко, так как такое соединение довольно бессмысленно по конструкции. Чтобы это понять, нужно выяснить, для чего нужен армопояс, что такое мауэрлат и каково его назначение.
Но прежде всего отметим, что строительство домов из газобетона находится на пике популярности, и спрос на этот строительный материал растет.А значит, многие сталкиваются с этим при строительстве собственного дома. Что нужно знать о газобетоне:
Это последний признак, определяющий возможность или невозможность размещения мауэрлата на газобетоне. Так как пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.
Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая укладывается по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, равномерно распределяя нагрузки с крыши на стены дома. В основном изготавливаются из деревянных брусьев с минимальным сечением 100х100 мм. Следует добавить, что этот элемент кровли облегчает крепление стропильной системы к стенам.
Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата.И если возводится не строительство дома, то некоторые проблемы возникают именно с креплением мауэрлатного бруса. Существует несколько способов монтажа. Они прекрасно подходят для строительства, если дома построены из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.
Итак, мы знаем основные элементы, на которые указывает вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону. Осталось придумать способы и понять одну важную мысль. Дело в том, что предлагаемые варианты креплений следует принимать с рядом оговорок.Так как установка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.
И сколько бы вы ни искали технологии, все они оказываются как минимум малополезными. И у каждого варианта есть огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что можно поставить мауэрлат на газобетон и закрепить его, все они в один голос уверяют, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.
Например:
Кстати, в данной ситуации лучше всего подходит последний вариант.Так как часть нагрузки от кровли будет приходиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же, прежде чем крепить мауэрлат к газобетону, нужно хорошо подумать, стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.
Крепление мауэрлата к газобетону без армированного пояса лучше всего выполнять стальной проволокой диаметром 4-5 мм, скрученной в 2-4 слоя. Этот способ часто используют, когда на кладку кладут мауэрлатный брус.Как идет этот процесс. Существует несколько строгих требований:
Пример крепления мауэрлата проволокой Перед укладкой мауэрлата без армопояса на газобетонные стены торцы стен необходимо загерметизировать. Самый простой способ – расстелить кровельное покрытие в два слоя. Затем укладывается сама древесина. Она должна быть заподлицо снаружи стены или внутри. Выравнивание по горизонтали обязательно. Затем проволочные оплетки стягиваются ломом. Главное, чтобы стяжка была прочной и герметичной.
Пример правильного натяжения проволочной оплетки с тросом Это похоже на решение проблемы. Но давайте подумаем разумно.Сильные нагрузки на газосиликатные блоки могут привести к растрескиванию материала, особенно в процессе эксплуатации кровли, когда она подвергается ветровым нагрузкам. Из них проволока будет выступать как пила. Но именно этим инструментом обрезаются блоки, когда необходимо довести их до необходимых размеров.
Это означает, что эта опция весьма сомнительна при очевидном правильном использовании. Чем туже мауэрлат стянут проволокой, тем быстрее она прорежет блоки.
Крепление мауэрлата без армопояса с помощью анкеров и штифтов.Для крепления предлагается использовать анкера длиной не менее 30 см, лучше 50 см. Они имеют следующий вид:
Как происходит этот процесс:
Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — под гайку подберите шайбу большего диаметра.
Действительно ли этот метод надежен? Что касается армирующего пояса из бетона, то о нем не могло быть и речи. Это стопроцентно надежная ручка. В случае с газобетоном даже при использовании длинных анкеров нет гарантии, что этот вид крепления сможет выдержать высокие нагрузки от конструкции крыши.Одно дело крепление полки, тумбы или телевизора к газобетону, а другое, когда нагрузки от кровли составляют не одну тонну разных материалов.
Крепление мауэрлата к газобетонной стене с помощью дюбелей. Здесь используется штифт диаметром не менее 12 мм. Его укладывают поперек стены в кладке на 2-3 блока ниже последнего ряда. Получается, что резьбовые концы дюбеля выступают из стены с двух сторон. Поэтому его длину выбирают в зависимости от ширины газобетонной стены.
В этом случае мауэрлат укладывается на газобетон так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится путем скручивания проволоки. На концах стальной «косы» есть петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:
Надо отдать должное такому способу крепления мауэрлата к стене из газоблоков. Во многих отношениях он надежнее. Во-первых, проволока не контактирует с газобетонным материалом. Это означает, что нет скручивающей нагрузки, которая могла бы его разрезать. Во-вторых, дюбель укладывается без нарушения целостности блоков, что очень важно для газобетонных материалов. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентной надежности креплений.
Сегодня нам предстоит поговорить об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, повышающие прочность крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это тот же металлический держатель, который вставляется в стену. Но вместо металлического штифта в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клей, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, создавая прочное соединение. В него вставляют стальной анкер, когда материал еще не затвердел.
В настоящее время производители предлагают два вида химических штифтов:
Процесс крепления мауэрлата таким образом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими шпильками, которая рассматривалась в варианте №2.Только вместо стального штифта в подготовленное отверстие вставляется капсула или заливается состав из баллончика. Самое главное в последнем случае – вкрутить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.
Следует добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности, разработанные специально для газобетонных материалов. Именно их следует использовать для крепления.
Теперь о надежности креплений.Это один из самых надежных вариантов. Но нет информации, что кто-то уже использовал его. Поэтому можно только догадываться. Хотя, по идее, все должно работать.
Здесь используются все те же дюбели, только они будут установлены вертикально и будут служить анкерами. К ним привариваются стальные полосы толщиной 5 мм и шириной 50 мм длиной, равной ширине стены. Устройство собирается на этапе возведения стены ниже верхней плоскости торца из 2-3 блоков.Поэтому важно точно определить длину дюбеля. Ориентиром для установки является полоса поперек стены. Лучше использовать вариант, если стены вырастают из двух блоков, так дюбели будут находиться между блоками без нарушения их целостности.
Хороший вариант крепления, один из лучших, но при одном условии - вес крыши не должен быть большим. Нагрузка на стены в этом случае диагональная, поэтому крепления работают на изгиб. Чем шире ремешок в конструкции застежки, тем лучше.
Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Трудно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепления надежными. Поэтому не стоит рисковать и избегать трат. Завершите армопояс и все ваши проблемы решатся разом.
Пеноблоки – отличный выбор для строительства дома. Они сочетают в себе функции строительного материала и теплоизоляции.
Однако из-за наличия пор их стены отличаются от плотных кирпичных или бетонных.Поэтому у многих возникает вопрос – как крепить крышу к пеноблоку? В нашей статье мы постараемся ответить на этот вопрос, рассмотрев возможные варианты изготовления данного блока построек.
Это структура пористого материала, примерно как показано на фото выше. Легко выдерживает нагрузку, распределенную по большой площади. Если наносить его точечно, поверхность будет сжиматься.
Тонкие стенки между порами легко сломать. Это не относится к кирпичу или плотному бетону. По этой же причине в пеноблоке разболтались крепления. В него легко забить гвоздь, но он не будет сидеть прочно, его можно расшатать и вытащить даже голыми руками.
Поэтому особое внимание следует уделить креплению кровли в зданиях из пеноблоков. При неправильном выполнении процедуры стены могут разрушиться.
В зданиях из пеноблоков используются все существующие виды кровли.В принципе их можно разделить только на две группы, плоские и наклонные.
С ними проблем нет. На стены кладут доски обшивки или делают на них кровельный пирог. Нагрузка от досок равномерно распределяется по всей площади сечения стен.
Пеноблоки, на которых держится крыша, при тех же условиях, как если бы мы продолжали строить стену выше и это был бы вес верхних этажей, а не крыши.
Есть еще типы:
Кроме того, существуют крыши сложной формы, которые не классифицируются. Но нам это не важно, все эти крыши подразумевают стропильную конструкцию, поддерживающую крышу.
Нагрузка от стропил при креплении непосредственно к стенам будет точечной, поэтому возникают проблемы в конструкции узлов крепления кровли к пеноблоку.Для начала рассмотрим особенности кровельных конструкций.
Как вы понимаете, главная деталь — это стропила, соединенные обрешеткой, они держат вес кровельного пирога.
Делятся на два типа:
Первый опирается обоими концами (нижние называются стропилами) на стены, мауэрлат или стойки.
Второй тип опирается только на ножки, верхние концы свободно свисают. Вместе с другими элементами они могут образовывать ферму.
На рисунке выше показаны наиболее распространенные типы стропильных ферм (мы не называем их конструкциями, так как это означает все стропила и обрешетку).
И еще два объяснения:
Сразу же рассмотрим, насколько проще укладывать крышу на пеноблок, когда кровельные элементы укладываются непосредственно на поверхность кладки. Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках, сделанных своими руками.
При креплении кровли к зданию из пеноблоков обратите особое внимание на следующие детали стропильной конструкции.
Детали стропильной системы нельзя крепить к пеноблоку без этой детали. Мауэрлат равномерно распределяет вес кровли по всей поверхности стены. Его ширина должна быть максимальной, а желательно равной ширине стены.
Мауэрлаткрепится к кладке нагелями или вбитыми в него шпонками. Их желательно высаживать в раствор или насаживать. Кроме того, диаметр необходимо выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.
Если стойки или верхние концы наслонных стропил опираются на перегородку, также из пеноблока, на нее укладывают прогон. Он будет распределять нагрузку по всей площади, аналогично мауэрлату на наружных стенах.
Висячие стропила «разбегаются» в стороны без затяжек. Только стена может предотвратить это. В случае с пеноблоком эта нагрузка может ослабить штифты крепления мауэрлата.Поэтому затяжка должна быть обязательной и желательно не затянутой.
По этой же причине нежелательно закладывать мансардную крышу, боковые стропила которой также передают горизонтальное усилие на стену. Обойти все ограничения можно, если к балкам перекрытия дополнительно прикрепить выпущенные за габариты стены стропильные ноги, которые будут играть роль затяжек.
Более надежная конструкция получается, если предусмотрен бронепояс (второе название - монолитный пояс).
Армопояс представляет собой полосу из монолитного железобетона толщиной до 0,5 м по верхнему краю стены. Его укладывают не только на пеноблоки, но и на кладку из любого материала (например, кирпича).
Его задача – дополнительно связать стену и равномерно распределить нагрузки на все четыре (или более) стены. В случае с газобетоном дополнительно защищает поверхность от проколов.
В опалубке можно сделать монолитную полосу, но обычно снаружи и внутри стены укладывают два ряда блоков небольшой толщины, так, чтобы между ними образовался лоток (иногда лоток разрезают для получения П-образного блока) .В него установили арматурный каркас и залили бетоном.
Устройство армопояса несколько усложняет конструкцию здания, но повышает его надежность и прочность. Стоимость строительства также немного увеличивается, так как не требуется много стали и бетона. Для зданий с большой площадью и с тяжелой кровлей практически обязателен монолитный переулок.
Таким же образом можно крепить стропила к армопоясу без мауэрлата, но все же лучше его установить.В дерево мауэрлата проще установить крепеж. Сам мауэрлат соединяется с монолитным поясом двумя способами, инструкция следующая.
Примечание. Между мауэрлатом и стеной (армопоясом) следует сделать гидроизоляцию.
Первые два способа установки стропил показаны на рисунке после заголовка этого раздела статьи, они являются наиболее распространенными.
Учтите, что дополнительно можно обвязать мауэрлат и стропила проволокой. Остальные способы установки стропил показаны на рисунке ниже.
Совет. Пенобетон легко пропитывается влагой, в том числе и от дождя. Поэтому следует делать большие свесы крыши, для чего нужны стропила.
Обратите внимание, что на всех предлагаемых точках крепления, кроме варианта "4", есть еще и дополнительное крепление - хомут. Изготавливается из проволоки, ленты и других подобных материалов.
Оборачивает стропильную ногу и тянет ее вниз. Сам хомут крепится к внутренней стороне стены дюбелями. Его можно использовать, если нужно обеспечить дополнительную надежность примыкания стены к крыше, например, когда крыша очень тяжелая.
Это все, что мы хотели вам рассказать о том, как класть крышу на пеноблоки. Надеемся, наша статья оказалась для вас интересной и полезной с практической точки зрения. Здорово, если бы вы смогли последовать нашему совету и реализовать один вариант конструкции этого узла при строительстве на своем участке.Пусть крыша вашего дома будет надежной, а небо над ней безоблачным.
.Тот, кто интересовался строительством частного дома, а тем более, строил такие постройки, знает, что такое мауэрлат и насколько важно его правильно крепить для всей конструкции в целом. Для тех, кто не знаком со строительным делом, поясним, что мауэрлат – это специальная деревянная конструкция, назначение которой – принятие основной нагрузки с кровли и равномерное ее распределение на стены дома.Это так, что к нему крепятся стропильные ноги и обеспечивают конструктивную устойчивость всей крыши.
Надежный и грамотный горный мауэрлат для стен – ответственная операция, так как от ее аккуратности зависит не только прочность всей кровли, но и ее долговечность. На самом деле маурылалат может быть даже в виде двускатной балки или швеллера, если стропила крыши также представляют собой металлическую систему, но такие случаи, особенно в частном строительстве, встречаются крайне редко.
Надежность крепления к воздухововлекающему бетону напрямую зависит от точности всех предварительных расчетов и технологии монтажа. Минимальное сечение деревянного бруса или бревна 10х10 см, но лучше. Если в качестве мауэрлалана планируется использовать бревно, его следует располагать с одной стороны так точно, чтобы оно подходило к верхнему краю газобетонной стены.
Стержни выполняют две основные функции:
В качестве основы используется деревянная связка размером от 10х10 до 15х15 см.
За основу берется деревянный брус размером, как было сказано выше, от 10х10 до 15х15 см. Лучше всего брать древесину таранной древесины лиственных пород, которая предварительно должна пройти антисептическую обработку. Все бруски должны равномерно покрывать весь верх стен, а для надежной связки используется прямой замок.При этом замок лучше дополнительно укреплять, вбивая вбитые гвозди.
В результате у вас получится единая жесткая система, когда бруски надежно крепятся к двум соседним и образуют надежную опору для будущих стропил. Бруссы всегда чуть больше газоблочного кирпича, поэтому их необходимо смещать к внутреннему краю так, чтобы свободное пространство между бруском и внешним краем стены было шириной не менее 5 см. В некоторых случаях несколько кирпичей кладут по внешнему краю, где будут герметизироваться боковины Maurolat.
Помните, что нужно будет проложить путь между деревом и водонепроницаемостью стены, прежде чем приступать к зачистке.
Существует несколько способов крепления мауэрлата для воздухововлекающего бетона. В связи с тем, что это крепление должно быть максимально прочным, и не допускаются даже малейшие конструктивные изменения, в современной технологии строительства применяют несколько высоконадежных видов крепления этих элементов.Это маунт из:
Рассмотрим эти виды крепления к газобетону.
Монтаж мавролалата Проводка: 1 - стяжка, 2 - мауэрлат, 3 - водоподготовка, 4 - рафило, 5 - кабель, 6 - коннекторы.
При кладке стен в два-три ряда перед ее верхом между кирпичами прокладывают стальную проволоку между кирпичами таким образом, чтобы она была закреплена ее центром.
Оба конца должны быть такой длины, чтобы их хватило для надежной фиксации штанги к стене. Для этого проволока должна проходить через отверстие в мауэрлате и надежно зацепляться.
Количество таких упаковок не регламентировано, но количество лучше равно количеству ножек.
Для лучшего крепления опытные строители Maurolalat советуют с усиленным ремнем. Помимо того, что с таким бетонным поясом рукоятка для Синяка будет удобной и надежной, Аропояс еще и увеличивает прочность всего поля в целом, делая его более жестким.Кроме того, армированный пояс позволяет идеально совместить горизонтальную верхнюю границу стен, что крайне важно для обеспечения и прочности, и надежности.
Если стены дома построены из воздухововлекающего бетона, монтаж Maurelast невозможен без армопои, так как воздухонепроницаемый бетон слишком мягкий для надежного крепления анкерными болтами, дюбелями или другими крепежными элементами.
Армированный пояс для строительства лучше всего использовать с помощью специальных П-образных блоков, которые выравнивают верхнюю грань стен таким образом, чтобы образовалась единая и непрерывная линия желоба.В углах используются блоки с центральной боковой линией, чтобы линия желоба не сломалась. Именно в этот зазор устанавливается арматура из прутков 12 и 6 мм (поперечная). После заливки установки арматурного каркаса канавку заливают бетонной смесью, при этом делают это непрерывно и одновременно.
Но еще до заливки бетоном в армированный пояс устанавливаются резьбовые анкеры. Они крепятся на вязальную проволоку. Их крепления должны быть максимально гладкими, так как используется проткнутый шнур или леска.Анкеры должны располагаться как можно ближе к верхней поверхности бетона и, соответственно, при этом стоять максимально перпендикулярно линии мауэрлата.
Количество приспособлений не регулируется, но их количество должно быть не меньше количества стропил, при этом размещать их нужно так, чтобы они не получались накрытыми, поэтому постарайтесь максимально разместить точки крепления .
После возобновления бетонного раствора анкеры оказываются надежно зафиксированными в более толстом.Это крепление является самым надежным из всех возможных вариантов.
После окончательной отделки бетонной полосы и размещения анкеров таким образом, чтобы анкеры при засверливании проникали в дерево отверстий заранее. Затем верх происходит закручиванием гаек с шайбами.
Чтобы точно рассчитать места будущего отверстия для анкерного болта, нужно расположить балку над болтами, а затем несколько раз ударить сверху пьянкой или ее аналогом. На древесине останутся вмятины от соприкосновения с шурупами, вот в этот момент и нужно просверлить отверстия.
Иногда это не сплошной бетонный сберегательный пояс по всей длине стены, а отдельные бетонные подушки. То есть берут аналог шурфа в кладке, который укладывается в арматуру, и заливают бетоном по той же технологии, что и пояс. Также необходимо прикрепить посадочные места для анкеров к арматурным стержням.
Если у Вас небольшой дом, и давление на него со стороны крыши не должно быть слишком большим, то для крепления стен Муэрлалатным Веником можно использовать более легкий вариант крепления - стены-шпильки.Эти классы представляют собой стальные приспособления в виде болтов с ответвлением или основанием в виде квадрата со стороной 5 см.
Еще на этапе возведения кладки в стене закладывают шпильки дюбелей, их устанавливают в один или два ряда до конца конструкции. Свободной длины неплотностей должно быть достаточно, чтобы пройти через ремень или зафиксировать контргайки.
Дальнейшая технология аналогична креплению анкерными болтами. Также имеются места для сверления отверстий, устанавливаются бруски и затягиваются гайки.
При выборе одного из предложенных вариантов крепления сделайте точный расчет необходимых креплений и их будущего расположения. Кроме того, необходимо провести одно важное мероприятие.
Обеспечивает хорошую гидроизоляцию.
Между стеной и древесиной планки необходимо нанести несколько слоев подходящей гидроизоляции.
Это может быть как простая резина, так и дорогие современные материалы.Необходимость такого утепления крайне важна, так как без него в месте контакта скапливается влага, что позволяет максимально быстро разрушить всю структуру древесины. Только после того, как выбранный утеплитель установлен, можно приступать к монтажу мауэрлата.
Что касается планировки кровли, то способы ремонта мауэрлата на газобетон без Армопой начинают интересовать великое множество будущих домовладельцев, выбирающих газосиликатные блоки для стен.Обязательно нужна усиленная межличностная связь между крышей и основной частью дома. Но это довольно дорого и времени и сил хватает, так как это довольно трудоемко. И если есть обходной путь, позволяющий обойтись без оборудования, почему бы им не воспользоваться? Вам просто нужно знать, что это того стоит в первую очередь.
Как отремонтировать Маурилалат в воздухововлекающий бетон без армопокрытия, И решитесь ли вы на этот шаг, вы сможете только точно знать, чем вы рискуете и насколько безопасным будет ваш дом.А для этого нужно проанализировать некоторые особенности и рекомендации. Поэтому, чтобы не быть голословным, он сначала разберется с точки зрения условий и целей отдельных элементов конструкции.
Что такое мауэрлат. 90 104
Зачем еще нужен армированный ремень? 90 104
Если закрепить мауэрлат непосредственно в них, то они довольно быстро начинают скручиваться в местах крепления. Однако даже при использовании прочных строительных материалов, таких как шлакоблок или кирпич, отказываться от армопокрытия не стоит. Особенно тем, у кого дом построен в сейсмоактивных зонах. Поводы для расстановки снаряжения (правда, скрип зубами) можно назвать:
Как обойтись без Армопояса? 90 104
Стальная проволока, плетущаяся при разложенных стенках, отлично заменяет арматурную ленту. Ряд через 3-4 до верха стен по периметру между бетонными блоками, перемешанный отрезком проволоки. Его необходимо крепить от центра, а длину рассчитывают таким образом, чтобы мауэрлатного бруса хватило, чтобы дотянуть его до верха стены. Отверстие делается для фиксации мауэрлата в брусе. Количество связок не ограничено, но в большинстве случаев соответствует количеству стропильных ног.
В качестве стержня, грубо говоря, можно использовать даже отрезок арматуры. Самое главное для успеха начинаний — просверлить достаточно глубокое отверстие под анкер, слой в 2-3 кладки.Для использования химических анкеров не помеха высокая влажность – по крайней мере, под водоводами. Срок сервисного обслуживания таких устройств зависит от производителя в полвека.
Однолинейный Если вы решили отдать предпочтение этому способу, как ремонтировать мауэрлат в газобетон без Армопой - химический анкер брать нельзя. Сварка стержня с любым другим предметом приводит к разрушению смолы, входящей в состав массы, после чего стяжка напрасно ждет определенного усилия.
Ски-бар, в свою очередь, опирается на капитальные конструкции стен (из видов) и (дополнительно) на трибуны. Щелевые вырезы не требуют натяжения и штифта, что может значительно уменьшить полезную площадь мансардного этажа под крышей. При ширине дуплексного дома с дуплексом от 8 до 10 метров применялась ступенчатая конструкция с дополнительными прогонами, штырями или в виде трех звездчатых ферм. Однако прописное устройство стропил требует определенного опыта и правильного проектирования, чтобы избежать появления висячих нагрузок.Большинство самворщиков, шабашников и монтарбайдеров в России обычно предпочитают устройство для классических схем стропила, где верхняя и нижняя расшивные петли с одной степенью свободы (или жесткая затяжка), основная нагрузка направляется на наружные седрты стен дома бетонного дома, и приложенной к стенам несущей нагрузки. В этом случае необходимо произвести устройство жестко связанного мауралата, непосредственно связанного с единым периметром по периметру здания, или жестко соприкасающегося единым опорным контуром монолитного контура из железобетона.Поэтому рекомендуем при самостоятельном проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях и во всех случаях по верхней грани бетонно-бетонных стен (не только наружных, но и всех внутренних стен) укладывать монолитную железобетонную ленту , в котором по внешнему периметру заложен анкер образный Т- или Г с резьбой М12 с шагом 1 метр для жесткого соединения с деревянным муерлатом (100х150 мм, а также 150х150 мм), к которому будут крепиться стропила 150х150 мм полагаться.
Конструкция поможет избежать проблем со стенами стен, даже если вы или ваши строители соберете неправильно, и создаст дистанционные нагрузки на стены. Ниже мы рассмотрим, как правильно организовать рифовую систему, не создающую пилообразных нагрузок на стены очистительного домика.
Схема устройства монолитного железобетонного пояса для сборки мауэрлата
Маурилалат перед укладкой обрабатывается антисептиками (СМ-11, ХБМББ) и укладывается поверх битумно-полимерной гидроизоляции рулонным гидроизоляционным материалом (не эталон).В анкерном этапе мауэрлана отверстия и мауэрилалат устанавливаются на место. На резьбовых стержнях анкеров натянуты до упора шайба и гайка. Если используется обыкновенное "дерево естественной влажности" (т.е. ни одна цивилизованная страна не купит потребителю), то необходимо обеспечить доступ к вершине мауэрта, чтобы сдернуть его. Орех раз в год (большинство интенсивная усадка будет наблюдаться в первый год), при сушке и усадке влажной древесины.В случае распорной конструкции, стропил, или если не известно распорная или верная стропильная конструкция, с наружной мауэрлановой резьбой имеет смысл устраивать ответные части с маркой газобетонных блоков (через водонепроницаемую прокладку). На приведенной ниже схеме показан метод крепления стропила для традиционной распорной схемы с одной степенью свободы на конце стропила.
Что это значит? Ступенька фиксируется двумя стальными пластинами (стальной рожок и соединительная деталь) и проволочной стяжкой, исключающей проворот в шарнире мауэрлата-рафалинга.Скольжение в этой петле также невозможно из-за жесткого крепления рифленого уголка и плоского металла вместе с опорной планкой, которая соединяется с нижней частью стропила. Если верхушка самого главного, при таком монтажном узле, защемит крепление, или стропила упираются вместе, то с помощью такой конструкции будет разрешена эксплуатационная нагрузка на стены дома.
Конструктивные способы крепления мауэлалата к стене воздухововлекающего бетонного дома
При укладке кровли с одним или несколькими брусьями необходимо установить Стропильную систему.Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя — для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку. Если стены здания построены из такого пористого материала, как воздухововлекающий бетон, не всегда удается зацепить армирующий пояс под MaularLate. В этой статье мы расскажем вам о том, как крепить мауэрлат к воздухововлекающему бетону без Армопошаша различными методами, подробно опишем технологию и тонкости этого процесса.
Таким образом, мауэрлат является очень важным конструктивным элементом, который принимает на себя основной вес стропильной системы и равномерно распределяет его по всей плоскости несущих стен.Как правило, изготавливается из стропильных материалов – чаще всего из деревянного бруса. Однако для системы рафинирования стали потребуется диодава или канальный маурилалат.
При производстве Мауролалата используются следующие материалы:
Какой бы материал вы ни выбрали, он наносится на поверхность стен. Способов сборки мауэрлата для газобетона может быть несколько. После ремонта этого элемента производится установка стропильных ног. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и препятствует строповой системе в горизонтальной плоскости.
Так как воздухововлекающий бетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенную нагрузку, многие мастера предпочитают на верхнюю кромку стен наливать армирующую полосу. Однако в целях снижения себестоимости и трудозатрат существуют некоторые способы, как отремонтировать мауэрлат без армопои.
Обратите внимание, что нахлест с верхней поверхностью мавролата должен быть не менее 30-50 см, чтобы подкровельное пространство имело хорошую вентиляцию, и доступ к взрывоопасным конструкциям для профилактики и ремонта.
Примечательно, что класть мауэрлат на воздухововлекающий бетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его размещают с отступом по внешнему краю стены на 5 см.
Элементы можно использовать для укладки и крепления Maurolalat:
Мауэрлат крепится к полке арматуры или к кирпичной стене с помощью анкерных болтов.
После установки дерева притянул подножное стропило и загрунтовал стальным витым сечением 3 мм. На 6 см ниже планки следует установить шорт, поверх которого будет закрепляться остальная часть провода. Как вариант, для надежного крепления проволоку можно обернуть вокруг пластины внахлест.
Если речь идет о кровле сложной конструкции, рекомендуется установка мауэрлатной ленты для воздухововлекающего бетона, на бетонной полосе вообще рекомендуется делать полосу. Он не только обеспечит большую надежность конструкции, но и равномерно распределит нагрузку.
Лопасти из Мауролалат фиксируются диагональной лентой с последующей фиксацией на гвозди или шурупы. Дополнительную жесткость угловым соединениям придают скобы или стальные пластины.
Перед закладкой мауэрлата в воздухововлекающий бетон стальной проволокой его необходимо предварительно закрепить в толщине стены. Делать это нужно при укладке последних рядов газоблоков – проволока укладывается под них.
Техника установки выглядит так:
Крепление мауэрлата к воздухововлекающему бетону без шпилек целесообразно только в тех случаях, когда планируется применение легких кровельных материалов в домах небольшой площади.Соответственно, ожидаемая нагрузка на стены будет небольшой.
Кроме того, в этой ситуации армопоясом будет служить сам мауэрлат. Пока существуют противоречивые мнения об этом виде монтажа мауэрлата на воздухововлекающий бетон, все же практика показывает, что он вполне пригоден для жизни. Этот прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.
Для работы понадобятся скобы:
Последовательность работ по укладке мауэрлата на воздухововлекающие бетоны без аронографии следующая:
Несколько по другому будет процесс монтажа кровли из газобетона, если дюбеля устанавливаются в полосу арматуры.
Последовательность операций следующая:
Под химический анкер жидкая инъекционная масса разработана на основе полимерной смолы, которая быстро застывает и прочно фиксирует металлические прутья до толщины мауролалат.
Преимущество этого материала в том, что нет движущего напряжения, поэтому хрупкий воздухововлекающий бетон не будет поврежден. Если механические анкеры фиксируют детали путем врезания дюбеля, то клеевой состав анкера встречается с порами воздухововлекающего бетона и удерживает стержень в неподвижном состоянии.
Процесс крепления жидких шпилек выглядит так:
Установка мауэрлата для кровли на стену из газобетона с жидкими дюбелями имеет множество несомненных преимуществ:
Тем не менее, на анкерах, закрепленных данным способом, нельзя проводить приварку дорожек - перегрев металлического стержня приведет к нарушениям полимерной структуры материала, от чего они потеряют прочность.
Наконец, последний способ установки Maurylalat в воздухововлекающий бетон — использование традиционных механических анкерных болтов.
Анкер состоит из:
Принцип работы анкера заключается в постепенной деформации внешнего корпуса при затягивании гайки на болте. Таким образом, шуруп прочно фиксируется в просверленном отверстии.
Монтаж анкерной арматуры происходит следующим образом:
Срок эксплуатации кровельного покрытия во многом зависит от того, насколько прочно и качественно закреплен мауэрлат. Деревянная конструкция принимает нагрузку от крыши и перераспределяет ее на несущие стены.
В контакте с
Закрепить мауэрлат на воздухововлекающем бетоне достаточно просто. Первостепенную роль играет тщательная подготовка всех составляющих: деревянных брусков, крепежа, армирующего каркаса, надежной гидроизоляции.Давайте посмотрим на последовательность работы.
Перед непосредственным креплением Maurolalat следует подготовить основание. Лента усиления - Обязательное условие под планировку крыши, если стены выполнены из воздухововлекающего бетона или аналогичного материала.
Железобетонная обшивка предназначена для предотвращения прессования газобетонных блоков и позволяет равномерно распределить динамические и статические нагрузки, исходящие от кровли, по всей площади стены.
Минимальный размер бетонной полосы 200х150 м. Крепится с внутренней поверхности стены.
Этапы установки. :
Действительный : На этапе подготовки к началу работ строителям необходимо рассчитать количество колышков и будущее расстояние между ними. Места крепления деревянной конструкции к стропилу и место соединения с арматурной накладкой должны располагаться в разных местах. Проверьте, совпадают ли количество ступенек и утечек.
Обработка BRUX перед установкой Антисептики Древесина для предотвращения гниения. Бревно или отрезок дерева 100х100 мм или 150х150 мм оборачивают водонепроницаемым материалом. Для этого подойдет гидроизоляционный материал на битумно-полимерной основе. Рубероид не применяется.
Качественные материалы позволят создать прочную конструкцию. Дерево не должно иметь сучков и трещин. Влажность должна соответствовать строительным нормам.
Если застройщик использует «сырую» древесину, необходимо предусмотреть регулировочную анкерную гайку .
Данная операция производится один раз в год в течение 5 лет. В этот период происходит интенсивное сокращение влажной древесины. По мере высыхания стержней тянуть гайки придется все меньше и меньше.
На данном фото вы можете наглядно увидеть один из способов крепления мауэрлата к стенам из воздухововлекающего бетона.
Используйте анкер с шайбой и гайкой.Форма анкера: Т- и Г-образная Резьба: М12 или М14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмических районах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 - 1,2 м. 90 108
Процедура :
Отличный вариант Установки Маурелали на воздушном бетоне имеют только один недостаток - дороговизну. 1 якорь и специальная шпилька стоит более 3 тысяч рублей.
Еще одно видео о том, как отремонтировать Маурылалат на газобетон.
Еще один способ – крепление мауэрлата к бетонным перекрытиям. Требуется капсула с химическим веществом . Его стоимость намного ниже – 150 рублей.для человека.
Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала. Дополнительно бетонная поверхность получает тепло- и гидроизоляцию.
После сборки мауэрлата на воздухововлекающем бетоне установка Стропила проекта . Есть два способа.
Опорная планка длиной 1 м. Второй вариант подходит для невысоких стропил.
Крепление обвязочного бруса можно производить только после тщательных расчетов и струбцин из качественных материалов.Покупка брусков недостаточного качества с повышенной влажностью может привести к нарушению прочности конструкции.
Для монтажа Maurolalat на топливную стену используйте анкер со специальными штифтами или химический метод монтажа. Помните Теплоизоляция армирующей полосы из экструдированного пенополистирола.
Соблюдение требований позволит закрепить Маурылалат и создать прочную ступенчатую конструкцию.
Контакт
Посмотреть неточности, неполную или неправильную информацию? Вы знаете, как сделать вашу статью лучше?
Хотите предложить картинки на эту тему?
Помогите нам лучше! Оставляйте сообщение и контакты в комментариях — мы свяжемся с вами и улучшим публикацию!
При обгонке кровли монтаж Стропильной системы нельзя производить непосредственно на стены здания.Дополнительным элементом, воспринимающим нагрузку на стропила и передающим ее на стены, станет мауэрлат. Обычно это специальный брус, который укладывается по периметру стен. Так как он воспринимает серьезную нагрузку от крыши, очень важно надежно закрепить мауэрлат на стене. В случае с каменными или бетонными стенами все просто и понятно. Но как монтировать мауэрлат к воздухововлекающему бетону без армопокрытия, так как газ сам по себе довольно рыхлый и пористый, поэтому не может обеспечить прочное крепление соединителя? Дело в том, что мы поговорим в нашей статье.
Обычно для изготовления мауэрлата используется тот же материал, что и для соло системы. Чаще всего изготавливается из деревянного бруса. Однако, если основная система металлическая, эта конструктивная часть может быть выполнена из швеллера или кучи.
Обычно этот элемент изготавливается из следующих материалов:
Стальной стержень или балка крепятся к стенам. При этом могут использоваться различные способы крепления.Рядом с мауэрлатом облегчите себе ноги сплав. Они имеют нагрузку на этот элемент, который, в свою очередь, распределяя ее равномерно, передает на стены здания. Более того, эта древесина удерживает стропильную систему в стороне.
Важно: Так как воздухововлекающий бетон хорошо переносит длительные точечные напряжения, постепенно разрушаясь, перед укладкой Мауролалата рекомендуется возводить монолитный армированный пояс.
Однако существуют способы укладки этого конструктивного элемента на воздухововлекающие бетонные стены без армирования.Также стоит помнить, что верхняя поверхность мауэрлата должна находиться на высоте не менее 30-50 см от поверхности перекрытия. Это обеспечит эффективную вентиляцию полотна, а также облегчит осмотр и ремонт кровельных конструкций.
Монтаж мауэрлата для воздухововлекающего бетона значительно сложнее кирпичной стены
Монтаж мауэрлата для воздухововлекающего бетона намного сложнее кирпичной стены. Как правило, это изделие размещают на расстоянии 50 мм от внешнего края стены.Для крепления мауролата можно использовать следующие крепежные элементы:
ВАЖНО: Анкеры используются для крепления эталонного бруса к армированному поясу или кирпичным стенам.
После установки ремешка для ног риф притягивается к стене витком из скрученной металлической проволоки диаметром 3 мм.Для крепления проволоки ниже планки на 6 см монтируется короткая сталь. Вместо этого крепление проволоки можно производить к пластинам внахлест. При устройстве сложной кровли рекомендуется делать железобетонную, что позволит придать конструкции дополнительную жесткость и более равномерно распределить нагрузку от кровли по стенам дома.
При связывании отдельных частей мауэрлата в единую конструкцию применяют косую закладку с последующими гвоздями, болтами или шурупами.Для усиления угловых частей конструкции используются стальные пластины и кронштейны.
Если для крепления будет использоваться проволока, то необходимо соблюдать осторожность еще на этапе изготовления кладки стены. Проволоку необходимо разместить на стенках футбольного мяча, пока выполняются последние несколько рядов. При этом соблюдайте такую последовательность действий:
Установка Maurolalat на воздухововлекающую бетонную стену с помощью разрешенных колышков при устройстве легких крыш на небольших домах. Материалы, используемые для создания кровельного пирога, должны быть максимально легкими и не оказывать значительных нагрузок на остальные конструктивные части здания.
Эта техника не подходит, когда Армопояс не работает. В такой ситуации сама древесина будет выполнять функции армирующего пояса. Этот способ вызывает достаточно противоречивые отзывы специалистов, но на практике оказался очень удачным, обеспечив высокую надежность и устойчивость кровли.
Для ремонта воздуховодного ремня потребуется следующее:
Работы выполнять в таком порядке:
Если шпильки монтируются в аропойлы, то работа проводится следующим образом:
Этот продукт также называют жидким штифтом, инъекционной массой или вклеенным анкером.По сути, это клей с высокими адгезионными свойствами, который производится на основе синтетической полимерной смолы. Благодаря химическому противозамыканию металлический стержень и основание надежно фиксируются.
ВАЖНО: В отличие от других крепежных изделий, жидкий дюбель не создает напряжения в материале, что особенно опасно для хрупкого воздухововлекающего бетона по краям стен.
В отличие от механических анкеров, крепление которых основано на приложении шлифовальных усилий и вырезании дюбеля из полимеров, химический анкер крепится за счет того, что клей проникает в поры воздухововлекающего бетона на значительную глубину и прочно фиксирует стержень в стене.
Установка химического анкера осуществляется в такой последовательности:
Преимущества использования жидкого дюбеля:
Единственным недостатком данного способа фиксации является то, что при присоединении стержня к жидкостному штифту его нельзя приварить, так как от нагрева полимерный материал разрушается, снижается прочность фиксации.
Это довольно распространенный способ крепления дерева к стенам. Анкерный болт состоит из следующих частей:
Разрушение происходит из-за того, что при навинчивании гайки на стержень распорная конструкция деформируется таким образом, что изделие упирается в просверленное в стене отверстие.
Работы по установке механического анкера ведутся в таком порядке:
При возведении крыши дома из пеноблоков необходимо стремиться к уменьшению веса, чтобы нагрузка на стены была небольшой.Однако если дом имеет железобетонный каркас, эту рекомендацию можно снять.
Пеноблоки имеют ячеистую структуру. Это говорит о том, что материал уступает другим. При определенном воздействии силы пеноблоки склонны к постепенному разрушению. Нам не нужна такая судьба.
Во-первых, необходимо использовать более легкие решетчатые формы. Во-вторых, деревянные Рильи должны быть пустыми. Шавлера лучше использовать ОСП на основе ОСП.
Необходимо подойти к выбору кровельных материалов. Чем меньше его вес, тем лучше.
Среди кровельных материалов, подходящих для дома из пеноблоков:
При строительстве крыши газобетонного дома большую роль играет ферма и угол наклона ее скатов. Особенно в том случае, если здание строится в регионах страны с холодным климатом.
Если не выдержать определенный угол наклона, то кровля останется на долгое время, оказывая сильную нагрузку на объект. Вскоре это приведет к разрушению крыш и прочим опасностям.
Чем острее будет угол, в котором запрещены стропила, тем меньше будет испытательная нагрузка на стены, Снег на крыше сойдет быстрее. И раковины перестанут быть постоянно под давлением.
Кратко рассмотрим процесс монтажа мансардной крыши.
Строительство отравленной чердачной системы — сложный процесс. Перед началом работы помните о некоторых особенностях установки:
Между стеной дома и мауэрлатом должен быть гидроизоляционный слой. Для этих целей можно использовать обычный бегунок. Он парный по периметру стен и не закреплен.
Мауэрлат. - Деревянный брус, крепящийся по периметру стен дома.
Для крепления анкерными болтами диаметром не менее двенадцати миллиметров. Под ними просверливаются отверстия.
Концы анкеров загнуты в виде крюка для предотвращения дальнейшего вытягивания. Однако есть анкеры с распорной системой внизу. Шаг крепления – 10-15 сантиметров. Место крепления - между ножками стекла на равном расстоянии.
Если чердак крыши газобетонного дома будет с двумя скатами, то мавролата потребуется два, если четыре рулона – четыре.
В качестве мауэрлана используется брус для сечения 15×15 или 20×20 сантиметров.
Ступенчатая система должна быть идеально смонтирована, так как она является каркасом крыши. И все нагрузки (ветер, дождь и другие) придутся на него. Поэтому важно правильно произвести расчеты с отклонением климатических особенностей региона. Сделать расчеты сложно, поэтому можно обратиться к профессиональному сотруднику.
Делать стропильную систему лучше из хвойных пород.Обычно это сосна или лиственница. Влажность не должна превышать 23 процентов.
Для дополнительной защиты от негативных последствий размножения микроорганизмов и нападения грызунов необходимо тщательно пропитать древесину специальными средствами, в том числе противопожарными.
Стропила висячие и наклонные. 90 104
При пролете между стенами не более шести метров можно устанавливать наклонные стропила. Если пролет в два раза больше, то наклонные стропила используют только при установке дополнительной опоры.
Висячие стропилаустанавливаются, когда пролет между стенами достигает 12 метров. При этом установка дополнительных опор не предусмотрена.
будут установлены с шагом 60 сантиметров, оставляя проемы под окнами. Брусчатку для «ножек» берут сечением 10×10 сантиметров. Длина определяется с учетом уклона и размера здания (в каждом конкретном случае).
Для балок можно использовать бревна, дерево или доску, уложенную на ребро.Балки устанавливаются выбранным этапом в подготовленные пазы в стене. Их концы гидроизолированы двумя слоями гуммирования. После укладки балки дополнительно фиксируются анкерными болтами.
При нарушении кровли воздухововлекательного бетонного дома сначала возводят свод вертикальных стоек. Они будут служить каркасом для стен.
Высота трибун должна быть не менее двух метров, чтобы на полу было комфортно.90 104
Вертикальные стойки вставляются в пазы потолочных балок и дополнительно фиксируются металлическими уголками и опорами.
Выберите секцию ячейки из таблицы.
Между стойками устанавливается чердачный тюк. Дополнительно он фиксируется саморезами или иным способом.
Вместе с ранее выбранным этапом собирают ряд П-образных подставок, между ними натягивают шнур и проверяют уровнем. Если высота другая, демонтируйте одну из арок, а затем подкорректируйте высоту.Стойки друг с другом пересекаются на одних и тех же участках.
Вы можете сразу установить стойки для катания на коньках. Между ними его смонтирует сам Конк, но можно обойтись и без них.
Теперь необходимо установить стропила между мауэрлатом и верхней балкой перекрытия. Для этого определяется расстояние между соответствующими опорами, и подготавливаются стропильные ноги нужной длины. В нижней части на стропильных ногах делаются врубки, которыми они опираются на мауэрлат и дополнительно фиксируются скобой.
Необходимо подготовить верхние стропила. Для этого из доски шьется шаблон. Его устанавливают до конца балки, прикладывают к чердаку, снимают размер и определяют угол наклона конька. По этому размеру подготавливается нужное количество ступенчатых ступеней, а затем надежно крепятся к турникам.
Из какого кровельного материала выбирается, закрепляется или укладывается разрежение.Сплошную делают при монтаже тяжелых кровельных покрытий.
Выбранный кровельный материал монтируется на подготовленную обрешетку, после чего устанавливаются дополнительные элементы кровли – водосток, защитные оттяжки и т.д.
Начало крыши
Монтаж Мауролалата на газобетон или пенобетон обычно производится с использованием армирующего пояса, который располагается поверх стеновых конструкций.Именно он становится опорой мауэрлата и придает большую прочность всему дому.
Как известно, воздухововлекающие бетоны обладают высокой чувствительностью к местным нагрузкам. Это означает, что когда допустимое усилие сверления, используемое для создания отверстий в блоке, больше, вероятность того, что он превратится в трещины или вообще расколется. Армопояс оборудован для предотвращения таких изменений, а также позволяет избежать раскола и деформации блоков, к которым приводит неравномерное давление общей массы.
В функции мауэрлата входит соединение коробки здания, а также распределение нагрузки со всеми стенами. Древесина в основном используется для производства крепежных изделий. Оптимальный вариант – брус из твердой древесины, поверхность которого покрыта антисептическим составом.
Желательно, чтобы монтаж Мауролалата к стене из воздухововлекающего бетона был сплошным в повороте стеновых конструкций. Для фиксации отдельных элементов используется простой замок нужного размера.В результате гвозди вбиваются до жесткости, бруски образуют единую систему сборки стропил, связанных с соседними элементами. Брусья должны находиться внутри кирпичной кладки, а снаружи не менее 5-6 см. Для опоры мауэрлат делается кирпичным подоконником по внешнему краю стены, отдельные части которого фиксируются простым замком.
Возможно использование нескольких способов, подходящих для различных условий:
В последнем варианте проволока укладывается между кирпичами таким образом, чтобы средняя часть находилась под ними, а внешние стороны — снаружи.Длины должно хватить на свободные элементы с помощью дерева и последующего затягивания. Количество связующего должно соответствовать количеству стропил. С помощью металлической проволоки фиксируется мауэрлат на стене.
Монтаж Мауролалата на арографический воздухововлекающий бетон наиболее выгоден, так как блоки отличаются недостаточно плотной структурой и сложностью монтажа всех видов. Стоит отметить преимущества использования армированного ремня. В первую очередь заранее производится выравнивание верха стен и усиление всей конструкции дома, для крепления хомутов для мауэрлата.Проще всего выполнить применение П-образных блочных элементов в виде желоба по периметру наружных стеновых конструкций, при этом не должно быть излома. Затем он формируется в угловых частях. Для монтажа каркаса используется арматура с поперечными кофтами, ее укладывают в желоб, а затем заливают бетонной смесью. Чтобы обеспечить монолитность, массу заливают за один прием. Перед этим на пожилом поясе закрепляют якорь с проволокой. Особое значение имеет тщательное соблюдение.Шпильки также закрепляются на раме линии на одной линии с натянутым трубопроводом в вертикальном положении. Также, как и в случае использования, количество ступеней и анкерных устройств должно совпадать. Предварительно необходимо определить оптимальное расположение элементов во избежание совпадения мест крепления стропил.
Этот вариант оптимален для небольших зданий и крыш, имеющих легкую конструкцию, когда нет значительных нагрузок на кровлю и стены.Анкеры бывают двух марок: представляют собой болты, образующие единую конструкцию со стальными элементами квадратной или М-образной формы, их крепление осуществляется в несколько рядов вверх, при этом длина должна быть достаточной для контргайки, а толщина из полос. Процесс аналогичен анкерному методу: древесина укладывается на дюбели, а кладка застывает и фиксируется гайками. Существуют и другие способы крепления муэрлата к воздухововлекающему бетону, но они применяются реже из-за меньшей надежности.
Достаточная жесткость и надежность крепления создается за счет привязки болтов к раме и их дополнительного выравнивания в бетоне. Достаточно провести мауэрлат на колышках и с помощью гаек подтянуть его к блокам.
При необходимости удержания мауэрлата для воздухововлекающих бетонов используются монолитные пробирки и подушки в стенах. Их размеры должны быть в пределах 400 мм, они углубляются конструкцией из брусков небольшой толщины или металлических брусков, на них закрепляются анкеры.
Для использования анкеров и разливов требуется предварительное сверление. Может быть много трудностей. Например, крепеж может быть недостаточно ровным, даже при условии использования кондуктора и уровня, труднее всего работать с жидким бетоном. В первую очередь устанавливается точная находка элементов креплений, на плите с ровной поверхностью известны точки верхних частей болтов, затем они переносятся на мауэрлат, где просушиваются соответствующие отверстия .Затем древесина закрепляется на стене. Основание стропила фиксируется на болтах, дополнительно используются шайбы и гайки.
Монтаж газобетона Maurolalat необходимо производить после выбора метода закрепления и определения количества и расположения хомутов. В первую очередь создается надежная изоляция между бетоном и деревом. Это необходимо из-за развития интенсивного гниения дерева, для предотвращения этого процесса используется гидроизоляционный материал, уложенный в два слоя.Потому что в нем могут выступать как современные варианты, так и привычные, например, полиэтилен или каучук.
При использовании шнура достаточно иметь отверстия на расстоянии не более 35 см друг от друга, чтобы все крепления поворачивали проволоку при вращении концов таким образом, чтобы получить максимальное соединение между стеной и мауэрлаланом.
Стоит отметить, что их нельзя использовать с болгаркой, так как этот инструмент не подходит для дерева. Несоблюдение этого правила может привести к травме во время работы.
Монтаж стропила производится после плотного крепления мауэрлата. Схема стропил может быть шарнирной или жесткой фиксации, выбор соответствующего варианта зависит от требований, предъявляемых к монтажным узлам пенобетона, габаритной конфигурации и типа конструкции (висячая или висячая).
Опция петли может иметь другое сопряжение. Наиболее распространена фиксация с жесткой парой, при этом отсутствует возможность смещения и изгибов.Также используется для подвижного сопряжения, обеспечивая движение и вращение луча относительно стержня. Последний вариант уменьшает расширение бруса, вызванное температурными воздействиями, и усадку здания, что препятствует передаче подвесных нагрузок на стеновые конструкции.
Для создания скользящего сопряжения используются три приема:
Без этого редко встречаются бетонные и деревянные постройки, а также конструкции с брусом. В связи с тем, что и каркасные, и деревянные дома отличаются заметной усадкой, при отсутствии возможности одновременного смещения здания и кровли возможны значительные напряжения, повреждающие конструкцию стен и стропил. Для создания жесткой сопряжения необходимы опорные стержни длиной 1 метр, закрепленные гвоздями и стальными уголками.Древесина должна быть приурочена к конструкции мауэрлата в соответствии с напорной магистралью. Это позволяет предотвратить перпендикулярное смещение. Уголки и гвозди исключают боковое смещение, при этом последние следует вбивать под углом с обеих сторон, чтобы они пересекались у планки. Третий гвоздь забивается балкой, которая должна иметь вертикальное направление.
Монтаж мауэрлата для воздухововлекающего бетона имеет свои особенности, которые следует учитывать после монтажа, таким образом можно предотвратить проблемы с эксплуатацией кровли.При отсутствии опыта и соответствующих знаний для создания проекта и последующего монтажа системы растра желательно обратиться к профессионалам, которые гарантируют надежную кровлю, защищающую дом от холода и атмосферных осадков на долгие годы. При строительстве на данном этапе работ нет необходимости экономить, так как это может обернуться дополнительными финансовыми вложениями и переходными затратами.
Воздухововлекающие бетоны, так же как и пенобетоны, имеют пористую структуру, что вызывает определенные трудности при монтаже Мауролата.Так как установка мауэрлата обязательна в зданиях, построенных из пенобетона, воздухововлекающего бетона и так далее, ниже приведено множество способов крепления мауэрлата к таким материалам.
Поскольку мауэрлат способствует удержанию кровли на стенах здания, его необходимо надежно заделать.
Установка Maurolalat на воздухововлекающий бетон следующим образом:
При первом и повторном способе используют арматуру диаметром не менее 6 мм, которую укладывают в построенный Голод и заливают бетоном.Заливку бетона в армопласт следует производить одновременно без разрыва по окружности несущих стен здания.
Перед заливкой армопоя бетон необходимо закрепить на его раме анкерными болтами. Болтовые крепления могут быть выполнены из вязальной проволоки или при помощи сварки. Количество анкерных болтов должно быть не меньше количества стропил. После установки болтов и заливки армопои через несколько дней при армировании бетона производится установка Мауролалата.
Ни в коем случае не может сломать броню, так как его крепёжный эффект полностью теряется и не снимет расширяющуюся нагрузку со стен крыши.
Анкерные болтыдолжны быть установлены точно по утку так, чтобы они находились по центру Maurolala Bruus. Независимо от того, как крепится мауэрлат, под него следует укладывать гидроизоляционный материал.
Для создания вооружения потребуются следующие материалы:
Развертывание Армопоезда состоит из следующих этапов:
Если для изготовления арографии используется деревянная опалубка, то нижние щетки, которыми она скрепляла стены, остаются в бетоне. Этот факт никак не влияет на качество ремня, поэтому переживать по этому поводу не стоит. Бетон для Армопояса можно сделать самостоятельно или приобрести готовый – это облегчит его укладку.
Для изготовления деревянной опалубки для Армоплеомаса потребуются следующие материалы:
Также для удобства вместо молотка и гвоздей можно использовать отвертку с болтами.
Конструкция деревянной опалубки для Армопояса следующая:
В тех случаях, когда к конструкции арографии невозможно присоединить мауэрлат, он производится следующим образом:
Для крепления механических анкеров MAUERLATA потребуются следующие инструменты:
Монтаж мауэрлата механическими анкерами состоит из следующих этапов:
Мауэрлат можно быстро и безопасно установить с помощью клиновых анкеров. Единственный минус такого способа крепления мавролата цена анкеров от 2500 рублей кусок.
Преимущество химических анкеров в том, что они не создают забивного эффекта как у механических, это свойство позволяет использовать их деликатные материалы в качестве негазобетона, семи и т.д.
Для установки Maurolat с помощью химических анкеров вам потребуются следующие инструменты:
Вместо компрессора для очистки отверстий от мусора можно использовать специальный насос.
Метод крепления по Мауэрлали химический метод состоит из следующих этапов:
Количество химических анкеров должно минимизировать количество стропил. Отверстия под мауэрлат следует просверлить в центре блока глубиной 70% его высоты.
Также не рекомендуется производить сварку с металлической частью химического анкера, так как высокая температура разрушает композицию полимерной смолы. Химический анкер имеет длительный срок службы более пятидесяти лет и высокую устойчивость к атмосферным воздействиям.
Тот, кто интересовался строительством частного дома, а тем более сам возводил подобные конструкции, знает, что такое мауэрлат и насколько важно правильно его закрепить для всего строения. Для тех, кто еще не знаком со строительной отраслью, уточним, что мауэрлат – это специальная деревянная конструкция, назначение которой – принять основную нагрузку с крыши и равномерно распределить ее по стенам дома.Именно к ней крепятся стропильные ноги, обеспечивающие устойчивость конструкции всей крыши.
Надежное и грамотное крепление мауэрлата к стенам – ответственная операция, так как от ее точности зависит не только прочность всей кровли, но и ее долговечность. На самом деле мауэрлат может быть даже в виде стальной балки или двутавра, если стропила крыши тоже металлическая система, но такие случаи, особенно в частном строительстве, встречаются крайне редко.
Надежность крепления к газобетону напрямую зависит от точности всех предварительных расчетов и техники монтажа. Минимальное сечение деревянного бруса или бревна 10х10 см, но лучше больше. Если в качестве мауэрлата планируется использовать бревно, его необходимо обрезать с одной стороны настолько точно, чтобы оно плотно прилегало к верхнему краю газобетонной стены.
Имеет две основные функции:
В качестве основания используется деревянный брус размерами от 10х10 до 15х15 см.
За основу берется деревянный брусок размерами, как уже было сказано выше, от 10х10 до 15х15 см. Лучше всего брать брус из лиственных пород, который предварительно нужно обработать антисептиком. Все балки должны равномерно закрывать всю верхнюю часть стен, а для их надежного соединения используется простой замок.В этом случае замок лучше дополнительно укрепить, вбив гвозди для крепления.
В результате вы получите одну жесткую систему, когда балки надежно крепятся к двум соседним и обеспечивают надежную опору для будущих стропил. Балки всегда немного уже кладки из газоблоков, поэтому их следует смещать к внутреннему краю так, чтобы между брусом и внешним краем стены оставалось свободное пространство не менее 5 см. В некоторых случаях ряд кирпичей укладывают по внешнему краю, примыкающему к боковым стенкам мауэрлата.
Помните, что перед тем, как приступить к газобетону, между деревом и стеной необходимо будет уложить качественную гидроизоляцию.
Всего существует несколько способов крепления мауэрлата к газобетону. В связи с тем, что этот соединитель должен быть максимально прочным и не допускать даже малейших перемещений конструкции, в современной строительной технике используется несколько высоконадежных способов соединения этих элементов между собой.Эта ручка с использованием:
Рассмотрим эти виды крепления к газобетону более подробно.
Крепление мауэрлата проволокой: 1 - Стяжка, 2 - Мауэрлат, 3 - Гидроизоляция, 4 - Стропила, 5 - Проволока, 6 - Крепеж.
Еще при кладке стен стальную проволоку вставляют между кирпичами за два-три ряда перед фронтоном так, чтобы его центр был закреплен кирпичами.
Оба конца должны быть достаточно длинными, чтобы прикрепить брус к стене. Для этого проволока должна пройти через отверстие в мауэрлате и быть надежно затянута.
Количество таких связок не регламентировано, но их количество лучше согласовать с количеством стропильных ног.
Для лучшего крепления мауэрлата опытные строители рекомендуют сооружать армированный пояс. Помимо того, что с таким бетонным поясом крепление к дереву будет удобным и надежным, армопояс еще и увеличивает прочность всей коробки в целом, делая ее более жесткой.Кроме того, армированный пояс позволяет идеально выровнять по горизонтали верхнюю границу стен, что крайне важно для обеспечения как прочности, так и надежности.
Если стены дома построены из газобетона, крепление мауэрлата невозможно без армопояса, так как газобетон сам по себе слишком мягкий материал для надежного крепления анкерных болтов, дюбелей или других крепежных элементов.
Армированный пояс лучше всего соорудить из специальных П-образных блоков, которые располагают по верхнему краю стен таким образом, чтобы создать равномерную и непрерывную линию желоба.В углах используются блоки с распиленной боковой стенкой, чтобы не нарушалась линия желоба. Именно в этот желоб устанавливается арматура из 12 и 6 мм (поперечных) прутков. После установки арматурного каркаса желоб заливают бетонной смесью непрерывно и за один прием.
Но перед заливкой бетона в паз армированного пояса устанавливаются резьбовые анкеры. Они скреплены вязальной проволокой. Их застежки должны быть максимально ровными, для этого используется натянутая веревка или леска.Анкеры должны располагаться как можно ближе к верхней поверхности бетона и на одной линии с брусом, стоя максимально перпендикулярно линии мауэрлата.
Количество креплений не регламентировано, но их количество не должно быть меньше количества стропил, и располагать их нужно так, чтобы они не закрывались ими, поэтому постарайтесь максимально точно отметить места крепления.
После застывания бетонного раствора анкеры надежно закрепляются по его толщине. Эта ручка является самой надежной из всех возможных вариантов.
После окончательного высыхания балки укладываются на бетонную ленту и анкеры таким образом, чтобы анкеры вошли в предварительно просверленные в дереве отверстия. Затем производится крепление путем затягивания гаек и шайб.
Чтобы точно рассчитать места для будущего отверстия под анкерный болт, нужно положить древесину на болты, а затем несколько раз ударить по ней молотком или его аналогом сверху. В результате соприкосновения с шурупами в древесине появятся вмятины, в этом месте следует просверлить отверстия.
Иногда в целях экономии формируют не сплошную бетонную полосу по всей длине стены, а отдельные бетонные подушки. Это значит, что они создают аналогию шурфов в стене, где укладывают арматуру и заливают бетон по той же технологии, что и пояс. Там тоже необходимо прикрепить к арматуре анкерные раструбы.
Если у вас небольшой дом и давление на него со стороны крыши не должно быть слишком большим, то можно использовать более простой вариант крепления стен к мауэрлатному брусу – вбитые в стену дюбели.Эти штифты представляют собой стальные винтовые крепления с поперечным ответвлением или квадратным основанием со сторонами от 5 см.
Еще на этапе возведения кладки эти дюбели заделываются в стену, их устанавливают за один-два ряда до окончания строительства. Свободная длина штифтов должна быть достаточной для прохождения через блок или для фиксации контргаек.
Дальнейшая технология аналогична креплению анкерными болтами. Также размечаются места для сверления отверстий, монтируются стержни и затягиваются гайки.
Выбрав один из предложенных вариантов крепления, сделайте точный расчет необходимых креплений и их будущего расположения. Кроме того, должно быть одно важное событие.
Обеспечивает хорошую водостойкость.
Между стеной и брусом необходимо уложить несколько слоев подходящей гидроизоляции.
Это может быть как простой рубероид или полиэтилен, так и дорогие современные материалы.Необходимость такого утепления крайне важна, так как без него в месте соприкосновения скапливается влага, которая в кратчайшие сроки способна разрушить всю структуру древесины. Только после укладки выбранного утеплителя можно приступать к монтажу мауэрлата.
Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошная железобетонная лента. Однако некоторые строители-любители, видимо, ради экономии времени и материалов пытаются найти способы крепления мауэрлата на газобетон без армопояса.Давайте посмотрим, насколько это возможно и стоит ли вообще тянуться к такому решению.
Что такое мауэрлат и для чего он нужен? Для неискушенного в строительных делах человека это каверзное слово зачастую вообще ни о чем не говорит. Между тем, речь идет об одном из важнейших несущих элементов строительной конструкции.
Наверное, все знают, что такое фундамент. Итак, по функциональности мауэрлат можно сравнить с подкладочной лентой.Правда, он отвечает за нагрузки, передаваемые от всего здания в целом, а мауэрлат отвечает только за те, которые возникают при эксплуатации всей конструкции крыши — стропильной системы, кровельного покрытия, утеплителя «по кругу», внутренней обшивки откосов (при наличии) и др.
Причем нагрузки здесь могут быть значительными, и наиболее опасно иметь направление расширения перпендикулярно поверхности стен, то есть работать на их разрушение. Речь идет об углах скатов крыши - вот что дает такое распределение векторов приложения сил, как от силы тяжести самой конструкции крыши, так и при внешних нагрузках - снеге и ветре.
Такие распирающие нагрузки, передаваемые от стропильных ног, особенно опасны для стен, облицованных кубовым материалом - кирпичом или кладочными блоками (в том числе газобетонными). Это означает, что необходимо максимально равномерно распределить падающую нагрузку по всей длине стены. И опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с ней справится огромный деревянный брус, который по всей своей длине плотно упирается в торец стены.
Вторым замечательным качеством мауэрлата является значительная простота монтажных работ при монтаже стропильной системы.Согласитесь, что крепление каждой стропильной ноги к капитальной стене гораздо сложнее, чем, как говорится, «от дерева к дереву». Благодаря наличию мауэрлата открываются очень широкие возможности использования различных схем соединения, от «глухих» до подвижных, с использованием различных креплений.
В качестве мауэрлата обычно используют деревянный брус сечением 100×100 мм и более (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши, еще 100×150, 150×150, 150×200 мм выбираются).В их основе очень часто лежит негласное, но действенное правило – толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.
Ширина - в зависимости от толщины стены, на которую устанавливается. При этом балку стараются расположить так, чтобы она не попадала заподлицо с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так будет проще защитить древесину от негативного воздействия внешней среды, утеплить это достаточно сложное в плане обеспечения нормальной теплоизоляции устройство.Это правило не является обязательным, но если почитать советы мастеров, то все практически в один голос рекомендуют оставлять от края не менее 50 мм с каждой стороны.
Можно сделать мауэрлат из бревна, но такое решение не кажется оптимальным - операции крепления к стене и последующей врезки стропильных ног станут намного сложнее и поэтому потребуют больших столярных навыков.
Очевидно, что в связи с высокой ответственностью этого элемента конструкции кровли, для таких целей стараются выбирать сухую древесину 1 сорта, не имеющую кривизны, явных сучков, трещин, признаков биодеградации и других пороков .
Для мауэрлата обычно рекомендуется выбирать твердую древесину. Но найти такой материал непросто, поэтому чаще всего используют качественную сосну, но подвергают ее лишь очень придирчивому выбору: экономия на качестве в данном случае совершенно недопустима.
Кстати, мауэрлат может быть и не деревянным. Например, если вы планируете создавать стропильную систему из сборных или сварных металлических ферм, то в роли мауэрлата также будет использоваться стальная балка – обычно это швеллер или двутавр.Однако в практике частного строительства такие решения используются редко – дерево остается «классикой».
Мауэрлатнельзя использовать на стенах из дерева или бревна (его роль будет играть последний ряд — верхняя планка) и на каркасных домах — по той же причине. Иногда от мауэрлата отказываются, когда стены возводят из прочного материала (например, бетона), стойкого к точечным и расширяющим нагрузкам, и в то же время конструкция крыши предполагает крепление стропил к внешнему продолжению балок перекрытия .Для стен из кусков материала ни в коем случае не получится обойтись без мауэрлата.
Понятно, что для того, чтобы мауэрлат в полной мере выполнял свои функции, надежность его крепления к стене не должна вызывать опасений. Для бетонных, каменных, кирпичных стен это проще, так как существует множество способов надежного крепления дерева к торцу стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича перекрытия делаются из деревянных брусков.Это позволяет использовать обычные стальные кронштейны крепления мауэрлата. Но делать такие вкладки из газобетона — совершенно бессмысленное занятие, даже не надо пытаться, потому что надежность не будет обеспечена. Нужно искать другие способы, о которых пойдет речь далее в статье.
Для стен из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутым контурам», то есть в виде каркаса, полностью опоясывающего весь периметр здания – так достигается максимальная надежность конструкции достигнуто.Однако это не всегда возможно — например, в случае, когда фронтоны укладываются из тех же пеноблоков. То есть тем надежнее должно быть крепление бруса к торцу стены.
Как рассчитывается двухскатная стропильная система? 90 104
Во время презентации мы уже однажды отсылали читателя к размеру стропильной ноги – от этого в какой-то мере зависит сечение мауэрлата. А вот с учетом углов наклона и всех падающих нагрузок — читайте в специальной публикации нашего портала.
Прежде всего, застройщик, столкнувшийся с подобной проблемой, должен четко ответить на вопрос - "Неужели у меня нет возможности залить железобетонный пояс так, чтобы у меня не было проблем?" Почему? - да, потому что ни один из предложенных ниже вариантов не свободен от некоторых недостатков. К тому же сама возможность установки мауэрлата без армопояса весьма сомнительна и принимается со многими оговорками.
Сколько ни смотри, вряд ли удастся найти понятные критерии, когда специалисты однозначно скажут - да, на этой газосиликатной стене можно обойтись без бетонного бронепояса. Есть только множество разного рода «если», при которых кажется, что такая установка будет удачной.
газобетон
- Использование висячих свай, жестко связанных горизонтальными связями.
- Применение наслонных стропил, с обязательной опорой в месте соединения конька, если шарнирное соединение предусмотрено в месте соединения стропильных ног друг с другом на коньке, а место крепления к мауэрлату требует использование подвижного, скользящего соединения.
Словом, список условий, при которых можно попытаться обойтись без бронепояса (да и то без полной уверенности в успехе), достаточно велик. И вам, вероятно, придется десять раз подумать, прежде чем выбрать этот конкретный путь.
Тем не менее, в Интернете предлагается несколько способов крепления мауэрлатного стержня непосредственно на газосиликатную стену без затопления армопояса. Попробуем в них разобраться.
Один из самых простых способов, который часто используется при строительстве кирпичных стен. При этом примерно за 4 ÷ 5 рядов до завершения кладки между рядами укладывают мотки стальной проволоки диаметром около 3 мм (3 ÷ 4 проволоки в пучке) так, чтобы они смотрели как снаружи, так и с внутренней стороны стены.Длина выпуска этих «плетенок» выбирается такой, чтобы она охватывала мауэрлат, закрепленный на торце кладки, и позволяла без проблем надежно скручивать и затягивать проволочные петли. Шаг таких поводковых шайб обычно выбирают равным шагу стропил, чтобы места крепления мауэрлата находились между соседними парами стропил.
Когда стена готова, она ставится на ее торец. Затем сверху устанавливается стержень, выравнивается, а затем формируется и затягивается в проволочную петлю.Затяжку обычно производят ломом (креплением), добиваясь максимально плотного прижатия планки к стене.
Казалось бы, это самое простое решение. Однако присмотритесь: все показанные примеры только на кирпичной стене. Пишут, что этот способ неплохо работает с газосиликатными блоками, только укладка проволочных «кос» производится примерно за два ряда до окончания кладки.
Что-то пишут, но в интернете не найти ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенками.
По личным ощущениям - то ли провод при большой нагрузке, а тем более - при возможных вибрациях, например при сильном ветре, будет действовать как "пила по металлу", постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно разрезать ручная пила по металлу)? Ведь это нарушение целостности кладки и ослабление фиксации мауэрлата на стене, со всеми вытекающими последствиями.
Одним словом, не все так просто...
Казалось бы - самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем.Все верно, но только если речь не идет о газосиликатах. Повышенная хрупкость этого материала может стать неожиданностью, когда при затягивании анкера или ввинчивании дюбеля образуется трещина или даже сколы.
Безусловно, в наше время в продаже можно найти значительный ассортимент крепежа, разработанного специально для газобетонных стен. Но ведь одно дело крепить мебель, предметы интерьера и даже каркас для утепления стен – и совсем другое прочный, становящийся основой всей конструкции крыши.
Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невысокие, необходимо будет приобрести анкеры максимальной длины - около 300÷500 мм, чтобы с учетом толщины стержня мауэрлата было можно более-менее надежно «зацепить» к стене. Но стоимость таких длинных прочных анкеров значительна, так что имейте это в виду.
Работы по установке мауэрлата на анкеры выполняются примерно в такой последовательности:
| Иллюстрация | |
|---|---|
| В первую очередь необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию между газосиликатом и уложенной древесиной.В противном случае в местах соприкосновения древесины с другими строительными материалами неизбежно возникнет очаг увлажнения и, как следствие, биологического разложения. | |
| Для гидроизоляции подойдет полоса качественного рубероида – ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены. Если немного подвести по бокам, то не страшно, этот потом легко отрежется. Ленту можно укладывать всухую, т.е. без использования битумной мастики. | |
| Затем мауэрлат укладывается в торец стены. В данном примере для этого использовалась качественная доска 50×150 мм, которая, кстати, по толщине выглядит немного толстоватой. Но принцип крепления от этого не меняется. | |
| Балка устанавливается точно в соответствии с проектом и выравнивается. | |
| Выполняется необходимый маркер. В принципе, в данном случае все сводится к определению площадей для установки стропильных ног - тогда между ними можно поставить мауэрлатные анкеры - и помех друг другу не будет. | |
| Отмечено место крепления стропильной ноги. Анкеры можно устанавливать свободно, повторяя шаг стропила. | |
| Это анкерный болт. Сразу оговоримся – в данном примере армопояс все же залит поверх газосиликатной стены, поэтому мастер использует относительно небольшие анкеры диаметром 12 мм и длиной 150 мм. В зрелом бетоне этот тип анкеровки обеспечит требуемую надежность. А вот если нет армопояса, придется устанавливать максимально длинные крепления - до полуметра. | |
| Кроме того, в дрель устанавливается сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), а в мауэрлатном брусе просверливаются сквозные отверстия до конца стены. Опилки рекомендуется сразу сметать, чтобы они не попали обратно в канализацию. | |
| Затем используется перфоратор со сверлом 12 дюймов. Анкерный канал просверливается прямо через отверстие в древесине в материале стены. | |
| После подготовки отверстия в него вставляется анкер. Затем анкер забивается по всей длине молотком до упора шайбы под гайкой в древесину. | |
| Последний шаг – затянуть все анкеры соответствующим ключом, тем самым плотно прижав мауэрлатную балку к торцу стены. |
Будет ли это соединение надежным? С бетоном - однозначно да. Непосредственно с газосиликатным - сложный вопрос, даже при большой длине анкера. Во всяком случае, никаких исследований или изучения опыта по этому вопросу - ни положительного, ни отрицательного - в Интернете найти не удалось.
Акцентируем внимание еще на одном моменте. Часто длины бруса для укладки мауэрлата на стену одной деталью недостаточно, и приходится прибегать к стыковке. Опытные плотники умеют делать очень интересные и надежные замки, а непрофессионалу достаточно изготовить полудеревянную застежку. Обязательное условие: в этом месте необходимо будет предусмотреть крепление – анкер или дюбель для стягивания соединения.
гофрокартон
Аналогичный подход и в углах, где стыкуются балки смежных стен - стыковка на замок, а затем стяжка выбранным крепежом.
Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткий каркас, на углах практикуется усиление соединения стальными скобами. Это хорошо видно на одной из приведенных выше диаграмм.
Еще один совет: если вам нужно соединить два куска дерева на стене, старайтесь, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на длинной стене 8,5 90 104 метра, лучше использовать брусья 90 103 6 + 2,5 и например 4,2 + 4,3 90 104 м.
Более десятка лет назад мало кто слышал об этих новаторских методах зажима деталей из различных материалов. В настоящее время химические анкеры широко представлены в продаже, однако назвать их общедоступными пока нельзя.
Кстати, многие домашние мастера проводили подобные технологии крепления без специальных химических анкеров - речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидной смолы с отвердителем, а затем вставленная деталь - через сутки была получена надежная связь.
Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им самые высокие прочностные характеристики. Правда, уже сейчас можно встретить жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке много некачественных подделок такой химии. А если речь идет об известных производителях таких материалов, то стоит ориентироваться на бренды Sormat, Hilti, Nobex, Fischer, Tox, Tecseal, Tecfix, Technox, KEW и некоторые другие.
Сами химические анкеры могут отличаться по принципу применения.
В отверстие, просверленное под анкер, вставляется ампула, содержащая одно- или двухкомпонентную массу, быстро затвердевающую после смешивания и контакта с воздухом.
После укладки ампулы сам анкер (шпилька) вставляется в отверстие и забивается на необходимую глубину. После забивания анкер разрушает ампулу, отсасывание заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и резьбой шпильки. При нормальной температуре воздуха через 25÷45 минут состав полностью полимеризуется, затвердевает, обеспечивает надежную фиксацию и иммобилизацию анкера даже при значительных нагрузках.
Кроме того, в зависимости от материала стены можно использовать дополнительные устройства. Например, давайте рассмотрим, как установить химический анкер, специально предназначенный для пористого бетона.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| На иллюстрации показаны возможные компоненты набора химических анкеров Fisher - это одинаковые картриджи с разной скоростью отверждения, дозирующие пистолеты. Канал для каждого химического анкера всегда необходимо тщательно очищать от пыли - для этого есть специально оборудованный насос для продувки и выдувания, щетки разного диаметра. Дрель со специальной насадкой позволяет делать конические отверстия (именно то, что нужно для пористого бетона). Наконец, различные переходники, направляющие переходники, сетчатые втулки для пустотелых стен и сами распорные анкеры разной длины. | |
| В данном случае нас интересует тема статьи, а именно газосиликатная стена - поризованный бетон. | |
| Начинается бурение анкерного канала. Для этого используется специальное сверло с круглым упором и сферической насадкой. | |
| Сначала просверлите прямое отверстие до конца. | |
| Ограничитель упирается в стенку, а за счет сферической формы патрубка отверстие становится коническим - как показано на рисунке. | |
| Когда канал готов, сверло ставится прямо и осторожно, чтобы не сломать случайно конический кончик конуса, вынимается из отверстия. | |
| Потом берут ручной насос - надо хорошенько прочистить канализацию от пыли. Продувка начинается с полностью погруженного в отверстие зонда насоса. | |
| Затем зонд насоса постепенно удаляется из канала, не прерывая очистку. При необходимости заведите круглую щетку нужного диаметра. Эту операцию продувки необходимо повторить не менее четырех раз – наличие пыли резко снижает надежность химического анкера. В идеале вы должны стараться содержать канализацию в чистоте. | |
| После очистки в отверстие вставляется пластиковая втулка. Он «облагородит» край проема и, самое главное, обеспечит расположение вставленного анкера (штифта) перпендикулярно поверхности стены. | |
| Химия готовится к работе. Картридж вставлен в пистолет, навинчена насадка для смешивания. Небольшой выброс состава происходит на любой поверхности - нужно следить за тем, чтобы все ингредиенты полностью перемешались - это покажет ровный цвет выходящей смеси. | |
| Затем носик вставляется во втулку, ограничивающую отверстие, и дефект заполняется композитной массой. | |
| Обычно полость заполняется примерно на ее объем. | |
| Затем берется дюбель-анкер необходимой длины и аккуратно ввинчивается (буквально) в пластичную массу, заполняющую конусную полость - для этого на данном этапе достаточно усилия пальцев. Важно, чтобы шпилька была перпендикулярна стене - направляющая втулка поможет, но все же не помешает осмотру. Шпилька полностью ввинчена в стену. | |
| Остается только подождать 45 минут - и при нормальной температуре (ок. +20°С) анкер будет готов к стресс-тестам. |
Что еще говорит о преимуществах химических анкеров:
Ну а теперь - о недостатках. Их немного, но оцените сами:
Если еще до крепления мауэрлата дюбели выступают с торца стены на необходимое расстояние друг от друга, процесс монтажа упрощается до предела.
Все очень просто, кроме одного - как забить дюбеля в газобетонную стену. Здесь начинаются трудности.
Есть такие показания - в газобетонной стене просверлено глубокое отверстие, около 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше диаметра дюбеля. Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молоком. Затем в нее до упора вставляется шпилька – и в таком виде ее оставляют до полного схватывания раствора.
Казалось бы, несложно, но некоторые мастера, испробовавшие этот способ, явно не в восторге от него - растворы дают усадку, пустых участков сложно избежать, да и качество такого агрегата все же не самое высокое. Некоторые крепления могут разболтаться от динамической нагрузки или вибрации, что чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.
Еще один вариант установки штифтов заранее. В этом случае их приваривают перпендикулярно листам, которые будут располагаться в кладочном шве до сборки последнего ряда газосиликатных блоков. Форма плиток большой роли не играет – например, они могут быть такими, как показано на картинке.
Суть в том, что пластины поддерживают штифт и в то же время противодействуют тянущей нагрузке. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее, до установки их в кладку, сверлятся отверстия, а затем туда вставляются колышки, при необходимости края блока «расправляются», чтобы они не перекосились из-за на толщину плиты.Затем кладка завершена – и когда стена готова, сразу появляется ряд закладных дюбелей для монтажа мауэрлата.
И все же наиболее надежная установка закладных штифтов обеспечивается только при заливке армированной полосы.
А теперь встречный вопрос к Читателю - насколько серьезны у Вас причины отказа от этой простой, но очень надежной, проверенной операции заливки армопой, гарантирующей прочность создаваемой конструкции крыши? Давайте еще раз посмотрим, насколько это просто и понятно, прежде чем принять окончательное решение.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| Если просмотреть всевозможные инструкции и руководства по строительству домов из газобетонных блоков, то вопрос крепления мауэрлатного бруса к торцу стен без железобетонной ленты даже не рассматривается. И только где-то в тексте может быть скромное упоминание: в виде исключения, например, в небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают чистую снеговую и ветровую нагрузку и т.п. . Короче, практически на свой страх и риск. Неужели так сложно заполнить армопояс, чтобы уйти от этой зависимости "если"? | |
| Между прочим, ничего особо сложного в этом нет, с этим не справится даже начинающий строитель. Производители газобетонных строительных материалов предусмотрели в своем ассортименте особый вид блоков, предназначенный именно для последнего ряда кладки.Они имеют характерную форму, за что и были названы U-блоками (за сходство с этой буквой латинского алфавита). По сути, это заводская несъемная опалубка из газобетона для заливки армированного пояса. | |
| См. иллюстрацию - показаны блоки AAC разных размеров. Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна сторона толще другой. Эта утолщенная стена должна быть обращена на улицу – ее расширяют за счет максимального сохранения теплоизоляционных свойств. | |
| Размеры самого «швеллера» для армированного пояса не такие большие, то есть бетона много не требуется, и его несложно будет сделать своими руками в загородном доме средних размеров на рабочее место. Причем заливать его все равно придется вручную, так как бетононасос в данном случае помощником не будет – слишком узкая и неглубокая «лента». Количество бетона для этой операции будет рассмотрено ниже. Казалось бы, зачем думать о способах обойтись без бронепояса - не лучше ли сразу начать его наполнять? Многих, однако, сдерживает тот факт, что U-образные блоки, при производстве которых используется меньше материала, также стоят намного дороже, поскольку обычно продаются поштучно.Но оказывается, такие блоки можно сделать самостоятельно, используя стандартные стеновые блоки, а можно обойтись и без них, используя другие технические решения. | |
| Таким образом, U-блоки можно вырезать из стандартных стеновых блоков. | |
| В начале, естественно, выполняется разметка - ширина вырезаемого фрагмента... | |
| ... и его глубина. | |
| Нанесены линии, по которым будут делаться насечки. В данном случае мастер решил вырезать «швеллер» шириной 120 мм и глубиной 160 мм. Этого достаточно для усиленного пояса. | |
| Если стены построены из газосиликатных блоков, то у мастера должен быть инструмент для их резки. Обычно мощная ручная пила с большим зубом. Начинайте делать надрезы по отмеченным линиям – на глубину созданного «канала». | |
| Для достижения одинаковой глубины пропила блоки распиливаются один за другим, достигая нужной тяги пилы, сначала с одним... | |
| ... а потом с другой стороны. Кстати, картинки у нас нет, но, судя по заверениям мастеров, такие ровные и ровные по глубине пропилы можно сделать и циркулярной пилой. Правда распила может не хватить (ну хотя бы 100мм глубины пропила нужно) - в конце концов можно работать и ручной ножовкой. Разве это не вариант? | |
| Блок с отверстиями располагается на дне. | |
| Затем используется пуансон. В его ручку вставляется сверло – диаметр не столь важен (обычно достаточно 8÷12 мм), но длину лучше брать побольше, около 400 мм, чтобы просверленное отверстие доходило примерно до центра блока . Просверливается ряд отверстий по линии, обозначающей дно созданного «канала», с расстоянием между их центрами около 15 мм. | |
| Затем блок переворачивается и аналогичная операция выполняется с противоположной стороны. | |
| После этого обычно достаточно легкого удара молотком - и обрезанный с трех сторон фрагмент выпадает из блока. Кстати, эти детали не стоит выбрасывать, если они не отделились - они могут еще пригодиться при строительстве. | |
| Для заливки армированного пояса остается вот такой родной U-блок. | |
| При необходимости оставшиеся неровности можно подровнять стамеской ... | |
| ... сметать крошки и пыль... | |
| ... и отправить готовый блок на место хранения перед укладкой. | |
| Когда у вас будет готово достаточное количество U-блоков для дома, начните класть последний ряд стены. Работу обычно начинают с угла. | |
| Клей для газобетона готовят из сухой смеси. Блоки расположены последовательно. Все так же, как и при обычной кладке – сначала наносится клей слоем необходимой толщины... | |
| ... затем этот слой разглаживается и распределяется зубчатым шпателем ... | |
| ... и далее устанавливается еще один газосиликатный U-блок. Работа продолжается в том же духе до тех пор, пока не будет уложен весь ряд – пока не останется «канал» для заполнения армопояса. | |
| Особое внимание уделяется углам и местам соприкосновения стен – здесь придется подумать, как состыковать U-блоки, чтобы «канал» к армопой не прерывался. Один из вариантов показан на картинке, остальные решения вполне приемлемы. | |
| Некоторым такой подход может показаться слишком трудоемким и лишним. Что ж, это в какой-то степени верно, и вполне возможно применить и другие способы создания опалубки для бронепояса. Вот один из них. Для создания стен этого вида несъемной опалубки в этом случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины – их часто называют дополнительными. Например, для создания наружной стены можно использовать блоки толщиной 100 мм. | |
| Многие из этих кирпичей приклеиваются по внешнему контуру стены (на иллюстрации показан только пример сборки). | |
| Каждый армопояс, благодаря специфическим теплофизическим свойствам бетона, всегда превращается в мощный «мост холода». Для уменьшения этого недостатка рекомендуется сразу предусмотреть слой утеплителя – укладку по наружной стене несъемной опалубки (если позволяет ширина стенового блока) экструдированного пенополистирола толщиной около 50 мм. | |
| С противоположной стороны стенка нашей «опалубки» делается из тонкого блока толщиной 50 или 75 мм. Этот ряд также монтируется на газосиликатный клей. | |
| Получится примерно так - канал для дальнейшей заливки армированного пояса (показан на иллюстрации с уже уложенным армокаркасом). Кстати, можно немного уменьшить глубину "канала", если он окажется слишком большим. На дно также на клей можно выложить фрагменты, вырезанные из дополнительных блоков, чтобы глубина была в пределах 150÷180 мм – этого достаточно. | |
| Есть и другие варианты. Например, с одной стороны — тот же силикатный блок 100 мм и слой утеплителя, а с другой — просто деревянная (или ОСП) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная точно по торцу стены. | |
| А вот и вариант без использования газосиликатных блоков. С двух сторон устанавливается деревянная опалубка. А вот снаружи вдоль щитов опалубки уложена полоса пенопласта толщиной 100 мм и шириной, соответствующей высоте создаваемого «швеллера» на армопоясе. | |
| Вот этот вариант, так сказать, живой - с утеплителем, уложенным по внешнему периметру опалубки. Хоть изоляция в данном случае и не требуется, но пренебрегать ею не стоит – об этом уже говорилось выше. А вот на межкомнатные стены он не нужен - если там еще и армопояс планируется заливать, то достаточно только деревянной опалубки с двух сторон. | |
| После снятия опалубки (в любом варианте) приступайте к вязке арматурного каркаса. Как правило, для армопояса для мауэрлата слишком большого армирования не требуется – достаточно четырех стержней периодического профиля (класс А-III) диаметром 10 мм. | |
| Пространственное положение стержней может быть обеспечено различными способами. «Классика» — это, конечно же, хомуты из гладкой или рифленой арматуры сечением 6 или 8 мм. - примерно так же, как на ленточном фундаменте. | |
| Но нередко и эта схема упрощается - она выглядит "тяжеловесной" для бронепояса по верху стены.Если посмотреть на представленные примеры, многие мастера используют весьма нестандартные решения. Вот этот, например, из готовой сварной сетки для стяжки нарезает квадраты - и использует их как своеобразный прижимной шаблон. | |
| Обвязка производится обычным способом - стальной проволокой. | |
| А вот такая картина после соединения - аккуратная пространственная конструкция из четырех продольных стержней арматуры. | |
| Еще одно оригинальное решение. Судя по всему, владелец может недорого (или даже бесплатно) получить отходы производства металлических изделий. Такому творчеству можно только позавидовать! | |
| Так или иначе, но правила вязки арматуры, особенно в местах армирования (продольное соединение стержней, повороты, участки примыкания), никто не отменяет. Поэтому делаются соответствующие отводы, напуски, хомуты и т. д. — все в соответствии с принципами ленточного фундамента. Кстати, обратите внимание на крайне важный нюанс.Наличие армированного пояса уже практически не оставляет сложностей в последующем креплении мауэрлата – созревший бетон отлично удержит даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно выполнить еще одну операцию – предварительно установить дюбели, соединив их с армированным каркасом. После застывания бруса у мастера сразу будут готовые надежные крепления для дерева. | |
| Также есть несколько вариантов установки дюбелей. Например, под них в дне швеллера сверлится направляющее отверстие, а сам штырь привязывается к перемычке армирующей конструкции каркаса (как показано на рисунке). | |
| Шпильку также можно разместить со смещением от центральной линии армопояса – все зависит от ее ширины и планируемого размещения мауэрлата. На чертеже показано, как закладной штифт соединяется с продольными арматурными стержнями. | |
| Здесь показано, как отрезки резьбовых стержней просто привариваются к зажимам поперечной арматуры для экономии средств.Правда, для этого уже нужно очень хорошее владение навыками электросварки. | |
| Если в нижнюю часть шпильки навернуть гайку и надеть широкую шайбу, то надежность получаемого крепления значительно повысится. После того, как залитая бетонная лента полностью созреет, вытащить штифт будет практически невозможно. | |
| Этап установки дюбеля обычно выполняется так же, как и будущий монтаж стропильных ног. При этом желательно, чтобы эти точки крепления мауэрлата находились между стропилами – чтобы они не мешали дальнейшим монтажным работам. | |
| После монтажа и обвязки шпилек рекомендуется верхнюю резьбовую часть с гайкой закрыть стрейч-пленкой с наживкой - чтобы резьба не забивалась при заливке бетоном. | |
| Необходимо следить за тем, чтобы арматурные стержни находились на расстоянии от стенок импровизированной «опалубки» – чтобы образовался защитный слой бетона. Для этих целей можно использовать специальные вставки – они обеспечат необходимые зазоры как снизу, так и по бокам. | |
| Готовится бетонный раствор. Как правило, для такого армопояса достаточно марки бетона М200 (но ни в коем случае не ниже). В доме средних размеров для этих целей не требуется большое количество бетона – вполне можно обойтись самодельным бетономешалкой. | |
| Затем готовый раствор подается вверх (ведрами) и постепенно заполняет «канал» армопояса. | |
| Очень важно, чтобы при заливке не оставалось пустот. Для этого залитый бетон тщательно «втыкают», то есть протыкают по всей длине залитого участка куском арматуры или заточенной деревянной рейкой – это позволит выйти пузырькам воздуха. | |
| После штыкового соединения раствор максимально уплотняют кельмой или шпателем, одновременно выравнивая поверхность создаваемой ленты. | |
| Они перемещаются последовательно по всей длине созданного ремня. | |
| Ремень залит и выровнен. На этом рисунке показан вариант без шпилек - предполагается использование обычных распорных анкеров мауэрлата. | |
| А вариант - с родственными закладными штифтами. После заливки пояса и его окончательной выдержки, для мастеров, которые занимаются стропильной системой - готовые крепления. В любом случае армопояс должен успеть на качественное созревание – следующие роботы желательно запускать не ранее, чем через месяц после заливки. |
Как и было обещано выше, есть несколько вспомогательных материалов:
Армирование шпалы – как правильно сделать? 90 104
Как уже было указано в таблице, принципы пространственного армирования пояса падения аналогичны фундаментной ленте - особенно в части армирования в местах пересечений, примыканий и углов.Подробности в специальной публикации на нашем сайте. И в другой статье они приведены. Дополнительно в обеих статьях есть удобные калькуляторы для расчета материалов.
И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса и количество элементов для его изготовления.
Мауэрлат – это специальный деревянный, реже металлический, конструктивный элемент кровли. Он необходим для равномерного распределения давления перекрытия на несущие опоры, а также для крепления стропильного каркаса к стене из ячеистого бетона.От того, насколько точным и прочным будет соединение опор, зависит надежность и долговечность всей конструкции.
Мауэрлат должен быть правильно изготовлен из бревна или бруса размером не менее 10х10 см, обработан асептическими растворами, просушенный, без трещин и сучков. Если используется необработанная древесина, обязательным условием является наличие анкерной регулировочной гайки, которую затем необходимо подтягивать один раз в год в течение 5 лет подряд.
Редко допускается использовать для строительства швеллер или брус, но в этом случае стропила должны быть металлическими и нагрузка на газобетон возрастает в разы, в основном нужны усиленные крепления, а стоимость такой конструкции не уложится все бюджетные рамки.
Инструкция по монтажу
Изначально для равномерного распределения давления на каркас здания устанавливается железобетонная лента, чтобы не выталкивать газобетон. Представляет собой бетонную полосу размерами 20х15 см, проходящую по всему периметру стены из ячеистого бетона.
Арматурная полоса сооружается по следующей схеме:
Важным моментом в технологии подготовки креплений является расчет количества штифтов и их расположение. Количество стропильных ног и креплений должно быть одинаковым. Их устанавливают таким образом, чтобы они не пересекались с точками соединения мауэрлата со стропильной системой.Высота подбирается с учетом размера пояса плюс 4 см.
Через неделю опалубка снимается и лента готова к дальнейшей работе. Крепеж заделывается в бетон, приклеивается к арматурному каркасу для максимально надежного соединения. На штифты надевают брусок, а на последних ударами кузнечного молота вдавливают места крепления. Просверливаются отверстия необходимого диаметра. Мауэрлат плотно прилегает к крепежным элементам и фиксируется шайбами и гайками.
Возможны варианты, где вместо армирующего пояса монтируется так называемая монолитная подушка. Его длина, как правило, не превышает 40 см, а также включает в себя арматурный каркас с привязанным анкером, залитый бетонной смесью. Эта особенность характерна в основном для кирпичных стен.
Если сооружение полосы арматуры практически невозможно, то крепление к стене одноэтажного дома из газобетона производят без нее.
Существует несколько видов застежек, которые можно сделать своими руками из:
Кроме того, последующее крепление мауэрлата к газобетону может производиться двумя способами:
1. Механический - с помощью болтов с резьбой М 12-14 и дюбелей со специальными гарпунами. При вкручивании элементов в основание штифты расширяются в блоки из ячеистого бетона из газобетона, плотно стягиваясь в центре.Отрицательной стороной этого метода является высокая стоимость оборудования.
2. Химические – используются специальные капсулы с клеем из полимерной смолы. Этот вариант более доступный. Суть метода заключается в том, что химический реагент, растекаясь в порах газобетона, прочно прижимает металлический стержень к стене. При этом подготовленная яма должна быть глубиной 2-3 слоя.
Химический анкер обеспечивает более прочное соединение, чем механический анкер.Они подходят для использования в тонкостенных конструкциях, так как не расширяются. Таким образом обеспечивается дополнительная гидро- и теплоизоляция из газобетона. Единственным недостатком является невозможность проведения сварочных работ в случае необходимости из-за разрушения полимерной смолы под воздействием высоких температур.
Лучший вариант крепления без армопояса и самый простой - стальная проволока. В этом случае схема работы следующая: 3-4 ряда блоков до края стены, сложить пополам и нанизать под кирпичи так, чтобы концы свободно выходили наружу.Длина струны считается с некоторым запасом, чтобы ее достаточно было продеть в просверленные отверстия в стержне на расстоянии 25-30 см и максимально закрутить. Количество полос должно соответствовать количеству стропил.
Анкеровка используется, когда полоса усиления недоступна, но чаще всего используется в сочетании с ее конструкцией. Тогда технология установки будет отличаться, заменяя бетонные шпильки установкой анкеров с гарпунными шпильками после схватывания раствора или стяжкой в армокаркасе.
Крепление дюбелями выполняется, когда конструкция и кровля небольшие и давление на опору не вызывает больших нагрузок. Самостоятельно этот процесс осуществляется с помощью болтов или специальных Г-образных или Т-образных металлических прутков длиной не менее 1 м и диаметром 8-24 мм. Такие стальные элементы заделываются в стену за 2-3 ряда кладки до верхнего края.
Важно: Стержень зенковать на величину, равную двум высотам мауэрлата. После затвердевания кладки надевается брус и притягивается гайками к газобетону.
Инструкция по креплению стойки дюбелями предполагает использование деревянных дюбелей, предварительно обработанных влагостойкими средствами. Такие устройства монтируются в стену из газобетона или закрепляются под самой древесиной. Мауэрлат фиксируется металлическими скобами. Количество креплений должно быть равно количеству стропил.
Советы и общие указания
1. создать дополнительную ось жесткости;
2. препятствие деформации и нарушению геометрии конструкции при сезонной усадке;
3.выравнивание поверхности стен по горизонтали, например, при неровной кирпичной стене;
4. Равномерное распределение статической нагрузки на конструкцию здания.
При использовании дюбелей и анкеров важно правильно подготовить отверстия. Точно выровняйте по вертикали, чтобы обеспечить надежную посадку. Особенно в случае химического способа схватывания, когда после сверления необходимо тщательно очистить и промыть отверстия для лучшего связывания реагента. В некоторых случаях сверло создает конусообразное расширение, чтобы ввести больше клея и, соответственно, более прочную связь.
Одно из важных условий: перед креплением деревянной опоры укладывается гидроизоляция из битумно-полимерного материала. В этом случае кровельный материал используется реже, например полиэтиленовая пленка. Дело в том, что при контакте материалов с деревобетоном происходит активный процесс разложения деревянного элемента. По этой причине мауэрлат рекомендуется укладывать современными гидроизоляционными материалами в два слоя.
Выполнить работы по устройству стропильной системы для надежного крепления конструкции к стене из газобетона достаточно проблематично, особенно при отсутствии должного опыта строительства.Поэтому подобные мероприятия, начиная с проектирования будущей кровли, лучше доверить профессиональным подрядчикам.
При проектировании небольшого дома из газобетонных блоков с прямой односкатной крышей нет особой необходимости отливать армирующую ленту, намного дешевле и быстрее крепить мауэрлат к газобетону без армопояса. Технология сокращает временные затраты, строительство идет быстрее, но не облегчает работу, ведь такой способ крепления мауэрлата непосредственно к стенам требует аккуратности и аккуратности.
Проще говоря, не зная технологических приемов правильного монтажа, лучше не рисковать и воспользоваться классическим методом, с укладкой арматуры и бетонированием ленты. С другой стороны, проблема только в соблюдении технологии, никаких секретов в этом нет, и при должном терпении и аккуратности отремонтировать деревянную балку без армопояса не составит труда.
В первую очередь необходимо знать условия, при которых можно крепить мауэрлат к газобетону без армопояса:
Совет! Способ крепления мауэрлата без армопояса необходимо выбирать до кладки стен. Решение должно быть принято до укладки последних трех рядов блоков. На уровне третьего сверху ряда укладывается предпоследний слой стеновой арматуры, который удобно использовать для крепления бруса непосредственно к газобетонной стене.
Положение стропил станет понятнее, если посмотреть на схему ниже.
Висячие стропильные балки после установки и выравнивания по коньку и мауэрлату соединяют и связывают между собой горизонтальными стяжками.
Если сэндвич-балка ставится на гребень конька шарниром, то стропильная пята, которой она опирается на поверхность мауэрлата, должна быть закреплена на скользящем стыке. В противном случае вес крыши оторвет древесину от поверхности.
Большинство мастеров, занимающихся строительством газобетонных зданий, убеждены, что схема армопояса способна решить все проблемы, связанные с монтажом мауэрлата и кровли.На самом деле это не совсем так по одной простой причине – будущий дом строится из крайне слабого газобетона. Поэтому невозможно перенести приемы и технологии армопояса, успешно работающие на кирпичных, блочных и бетонных зданиях, на газобетонные стены.
К армопоясу есть только два основных предостережения:
Третий аргумент против бетонирования касается затрат. На укладку полосы арматуры уйдет примерно треть сметы на обустройство фундамента. Для дома 4х8 м это порядка 60-100 тысяч рублей. Понятно, что гораздо проще крепить мауэрлат и каркас крыши на мауэрлат, жестко связанный с бетонным армопоясом. Иногда мастера-кровельщики отказываются даже класть крышу на газобетон без армопояса, но технологически это вполне возможно.
Существует несколько надежных и проверенных способов надежного крепления мауэрлата к газобетонным стенам. Рекомендуемые варианты:
К сведению! Помимо перечисленных вариантов, мауэрлат можно закрепить анкерными болтами.
Только таким способом нужно сразу и без сомнений отказаться от его применения, без армопояса лучше не рисковать.
Анкеровка хорошо работает на армопоясах из бетона, кирпича, шлакоблока, но из-за малой площади контакта несущей втулки соединители могут вытягивать газобетон из корпуса при первом же сильном ветер.
Для закрепления мауэрлата анкерами необходимо в три раза больше точек крепления, каждую из которых придется проклеивать дорогим клеем.Стоимость таких креплений будет не меньше, чем у традиционного армопояса, а преимущества перед бетоном практически нет.
Самый простой способ построить здание из газобетона без армирующего пояса – закрепить деревянный брус закладным элементом и шпилькой с резьбой не менее М16. Способ очень похож на анкерный вариант, но отличается глубиной и диаметром резьбового стержня, который необходимо закрепить в газобетонном блоке.
В этом способе крепления есть один нюанс. Перед укладкой последних трех рядов коробчатых блоков необходимо разметить намеченные линии установки будущей резьбовой арматуры мауэрлата. Обычно на стенах просто рисуют вертикальные линии. Далее под стальную арматуру укладываются закладные элементы, чаще всего это стальные листы толщиной 5 мм с приваренной гайкой М16. Остальные ряды газобетона укладываются на стены обычным способом.
Для крепления дюбелей потребуется:
Через сутки можно ставить мауэрлат прямо на газобетон. Только так можно закрепить мауэрлат на стене с минимальными затратами и максимальной надежностью. На видео показан еще один вариант установки мауэрлата на газобетон без армопояса
Понятно, что не всегда удается аккуратно уложить плиты в стенах из газобетона и просто невозможно выбить горизонтальные ямки под крепления.Если газобетонный короб небольшой, можно скрепить мауэрлат без армопояса столярным способом шпильками.
Технология практически ничем не отличается от предыдущего способа. Первоначально в мауэрлате, уложенном на газобетон, сверлятся центрирующие отверстия, древесина прихватывается к поверхности стен обычными саморезами. Это позволяет правильно выровнять и стыковать мауэрлат вплоть до его окончательной фиксации.
Гидроизоляция укладывается последовательно под древесину, укладывается кровельное покрытие, после чего под дубовые шканты можно просверлить отверстия диаметром 25-30 мм на глубину 70-80 см. Осталось залить клей и закрепить бруски.Верхушки стержней срезаются, внутрь вкручивается столярный шуруп, позволяющий штифту расклиниваться, и, таким образом, жестко фиксирует мауэрлат. На первый взгляд этот способ кажется самым невероятным, но практика установки мауэрлата говорит об обратном. Особенно, если помнить, что большинство бревенчатых домов монтируются на дюбеля.
Относительно новый метод позволяет крепить балку или доску практически в любом месте стены из газобетона.Для удержания мауэрлата используются резьбовые анкеры, но они завернуты не в газобетонный корпус, а в специальную полость, заполненную быстротвердеющей смолой.
На стенах делается предварительная разметка мест крепления бруса. Кроме того, демонтируются плиты мауэрлата, а в газобетоне сверлятся отверстия для закладки химических дюбелей. Чтобы анкерный болт крепко держался за толщину газобетона, необходимо, чтобы диаметр углубления под дюбель был не менее 35 мм.
Полость для заливки самоотверждающейся смолы вырезается специальным инструментом. Конический нож представляет собой сверло с режущей кромкой, загнутой под углом 15°. Насадку устанавливают на дрель и последовательно, за несколько проходов, сверлят в газобетоне углубление под коническую пробку.
Отверстие продувается воздухом перед закреплением анкера. Можно использовать ручной насос для накачки шин или аналогичное устройство. Затем к отверстию прикрепите пластиковую насадку, через которую с помощью шприца проталкивают смолу, смешанную с отвердителем.
Через 10 минут вверните анкерный болт, выровняйте его по вертикали и временно закрепите до полного отверждения пластика. Перед установкой анкер следует тщательно очистить от пыли и обезжирить растворителем. Еще через час мауэрлат можно крепить к газобетону. Преимуществом химических анкеров является простота технологии и высокая надежность крепления, без применения армопояса. Минусом является высокая стоимость самотвердеющей смолы и невозможность закрепить мауэрлат при температуре ниже 15°С.
Для крепления мауэрлата к стенам из газобетона не потребуются ни дорогие материалы, ни специальные инструменты. Достаточно иметь под рукой электродрель с длинным сверлом с насадкой, кусачки и строительный стержень диаметром 5 мм. Иногда для связывания арматуры дополнительно используют проволоку толщиной 2 мм.
Совет! Если стены из газобетона клали другие мастера и местонахождение арматуры неизвестно, также будет полезно воспользоваться ручным прибором для поиска скрытой проводки.
Преимуществом этого метода является замечательная простота процесса. Для крепления мауэрлата к стене достаточно привязать проволочную петлю и притянуть древесину к опорной поверхности, как на видео
Прежде чем приступить к монтажу, необходимо решить две проблемы. Во-первых, вам придется сразу установить на стены толстый и очень тяжелый брус и соединить отдельные части мауэрлата за один проход.
Во-вторых, вам нужно будет выбрать линию и места для сверления отверстий.Оптимальный вариант – просверлить отверстия ниже уровня последнего слоя арматуры. Участки стен над оконными и дверными проемами точно не подходят.
Перед креплением мауэрлата проволоку разрезают и отжигают, чтобы сделать ее более мягкой и податливой. Материал пропускают через отверстие и монтировкой оборачивают угловой край мауэрлата, оставшиеся усы срезают ножницами.
Перед креплением древесины некоторые мастера прикрепляют к проволоке спиральную пружину, навитую из отрезков катанки толщиной 2 мм.В просверленное отверстие в газобетоне вставляется импровизированная труба, чтобы избежать разрезания материала стены при сильном натяжении крепежа. Способ не гарантирует абсолютной сохранности газобетона в случае неправильной балансировки стропил, но и не позволяет резать стену как ножовкой при порывах ветра.
Так как под мауэрлатом нет прочного бетонного армирующего пояса, особое внимание следует уделить правильной и равномерной затяжке гаек на болтах или анкерах.Обычно крепеж заворачивают ключом, по принципу диагонали. Это означает, что каждая последующая точка на гайке должна находиться на противоположной стороне стенки от предыдущей гайки.
Выбор способа точного крепления мауэрлата к газобетону без армопояса следует производить с учетом толщины стен, размеров здания и конструкции кровли. Для бани оптимальным вариантом будет проволочная арматура, для небольшого загородного дома можно использовать чиманкер или шпильки.Двухэтажные здания лучше строить с армирующим армопоясом из стального проката.
Мауэрлатпредставляет собой конструкцию, предназначенную для приема и равномерного распределения нагрузки , создаваемой кровлей и воспринимаемой через стены. С его помощью обеспечивается устойчивость кровли при условии, что крепление мауэрлата было произведено по всем правилам. Для этого нужно знать, что такое мауэрлат, как он крепится к газобетонной стене и в какой последовательности выполнять работы.
Без мауэрлата возможен монтаж стропильных систем на каркасные дома, а также постройки, возведенные из бруса и бревна. Функцию этого конструктивного элемента могут выполнять верхняя кромка бревна или верхняя балка . В случае построек из газобетона это недопустимо, и поэтому необходимо производить монтаж мауэрлата без ошибок .
С его помощью можно:
Толщина мауэрлата зависит от конструктивных особенностей монтируемой кровли. Чаще всего для его производства используется древесина размерами 150х150, 150х100 или 80х180 мм. Допускается также использовать лущеные бревна и односторонне распиленные. Подрезку проводят для того, чтобы обеспечить максимальное сцепление конструкции с поверхностью стены.
Влажность используемой древесины должна соответствовать законодательным требованиям. При использовании «необработанной» древесины следует предусмотреть возможность регулировки анкерной гайки один раз в пять лет ...После высыхания древесины усушка мокрой древесины будет менее интенсивной, поэтому затягивание гайки будет происходить реже.
Подготовленную древесину специально обрабатывают антисептическим составом , чтобы максимально защитить конструкцию от гниения и поражения насекомыми. Перед укладкой бревно следует обмотать гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. От использования рубероида лучше отказаться.
Если монтируется металлический каркас, для изготовления мауэрлата используется прокат: швеллер или двутавр.Его можно обработать антикоррозийными составами.
Мауэрлат необходимо расположить так, чтобы от внешнего края стены оставалось определенное расстояние. Как правило, около 5 см, иногда предусматривается выступ , в который должна упираться устанавливаемая конструкция ... Потом к этой конструкции придется крепить стропильную систему.
Для продления срока службы конструкции из дерева обязательно предусматривается гидроизоляция.Для этого используется рубероид или другой гидроизоляционный материал.
Предпочтительным вариантом является установка элемента по периметру стены. Для соединения отдельных элементов в одно целое целесообразно использовать прямой замок , размеры которого напрямую зависят от геометрических параметров используемой балки. Для надежности в замок дополнительно забиваются гвозди, образующие жесткую неразъемную систему, к которой затем крепятся стропила.
Для ремонта мауэрлата можно использовать несколько способов:
В первом случае используем специальные прижимные капсулы . Химикат проникает в материал и обеспечивает надежную фиксацию мауэрлата. Это улучшает состояние верхнего слоя и повышает степень нагрева и водостойкости. Капсулы, используемые для крепления, отличаются доступной ценой.
При производстве мауэрлата должны использоваться только качественные материалы.Древесина должна быть без сучков. Гидроизоляционный слой не должен быть поврежден, что достигается с помощью специального инструмента.
Для механического крепления следуйте указанной процедуре:
Мауэрлат должен быть установлен таким образом, чтобы соседние тросы не были соединены друг с другом ... Повышает устойчивость конструкции. Однако механическое крепление создает силу разрыва, которая может вызвать некоторые проблемы по краям конструкции.
Для зданий, построенных из газоблоков, , требуется наличие армопояса , так как этот строительный материал недостаточно прочен, что может вызвать некоторые трудности при сборке креплений, особенно анкерных болтов.Поэтому вопрос, нужен ли мауэрлат, в данной ситуации значения не имеет: без него просто не обойтись.
Крепеж для мауэрлата должен быть заложен заранее. Для устройства армированного пояса целесообразно использовать П-образные блоки , с помощью которых можно сформировать характерный паз по всей окружности наружной стенки. Во избежание образования зазоров угловые блоки распиливают.
Арматурный каркас установлен с арматурой 12 мм, которая соединена перемычками 6 мм.Резьбовые анкеры крепятся к раме, расположенной внутри желоба. Они должны занимать определенное пространственное положение, которое контролируется натянутой струной или струной. Анкеры располагают под прямым углом к мауэрлату как можно ближе к верхней балке.
Точки крепления должны располагаться по периметру стены. Их количество напрямую зависит от количества стропил: как минимум их должно быть столько же или больше. Крепления необходимо размещать таким образом, чтобы в дальнейшем избежать соприкосновения со стропилами.Для снижения финансовых затрат можно заливать не один армопояс по периметру стены, а только отдельные бетонные подушки .
После размещения арматурного каркаса с анкерными болтами в предварительно сформированном желобе производится заливка бетоном. Процесс литья нельзя прерывать для формирования монолитной конструкции. Работы необходимо вести непрерывно вдоль наружной стены. Желоб должен быть заполнен бетоном за один проход.
При полном высыхании бетона анкеры надежно фиксируются в заданном пространственном положении. В то же время для очень важно обеспечить их точное позиционирование во время отверждения раствора .
Как только бетон наберет необходимую прочность, балки укладываются на бетонную ленту и анкеры, которые вставляются в просверленные в дереве отверстия. Затем затягиваются гайки для фиксации тяг.
Отверстия в древесине предварительно располагаются для размещения отверстий на болтах, а затем необходимо обработать в достаточной степени, чтобы на дереве появились вмятины. В этих местах сверлятся отверстия под анкеры .
.90 000 расчетов, характеристик, чертежей и 90 001 дизайн
Кровельные материалы являются важной частью каждого здания. Его основное предназначение – защита внутреннего пространства дома от неблагоприятных факторов внешней среды. Он принимает на себя все возможные внешние нагрузки и равномерно распределяет их по всем стенам. Здания на зданиях могут быть покрыты крышами с разными рисунками. Но в России наибольшей популярностью пользуется, конечно же, двускатная крыша. Расчет такой конструкции прост. К достоинствам можно отнести простоту конструкции и сборки.
Крыша есть, как можно понять по названию, только два ската с обеих сторон здания. Основными элементами кровли данного проекта являются:
Двухскатная крыша обычно строится в следующем порядке:
Кроме того, полученная конструкция покрыта теплоизоляционным материалом, гидроизоляционным листом и кровельным листом.
Таким образом, конструкция двускатной крыши предельно проста. Однако проект до установки кровли, конечно же, должен быть. Это позволит вам избежать чрезмерных расходов и сэкономить время и силы.
При чертеже двускатной крыши расчет обычно производят следующим образом:
Для определения необходимого количества утеплителя, гидроизоляции и кровельного покрытия необходимо также рассчитать площадь валиков и ножек. Учитывает все эти показатели и расчет двускатной крыши.
Именно с угла наклона катков и при строительстве дома следует начинать расчет двускатной крыши. Полагаться на этот показатель в данном случае можно исходя из нескольких факторов:
В первом случае соблюдаются рекомендации производителя. Например, минимальный угол наклона:
В зависимости от ветровой и снеговой нагрузки предельно допустимые значения угла наклона катков определяются по специальным картам населенного пункта. Также в этом случае используются специальные таблицы. Например, при сильных ветровых нагрузках рекомендуется более пологий уклон - 15-25 градусов.При обилии осадков в месте строительства дома, наоборот, необходимо оборудовать его более крутым – 45-60 градусов.
Итак, освоив предельно допустимые параметры, можно переходить к собственно вычерчиванию чертежа крыши. В первую очередь необходимо определить высоту конька. Если решено сделать общий чердак под двускатной крышей, слишком высоко над уровнем стен поднимать конюшню не стоит. Это позволит сэкономить на материале.Если вы планируете строить жилой дом под крышей (что бывает редко), стоит строить его достаточно высоко. В любом случае оптимальные показатели угла наклона лучей в большинстве регионов России составляют 30 – 45 градусов.
Помимо высоты конька, для расчета уклона двускатной крыши, а точнее угла наклона ее скатов, нужен такой показатель, как ширина фронтона. Это можно определить, просто измерив короткую стену дома, затем к полученному результату прибавить длину свеса.Затем расчеты выполняются по следующей формуле: H = 1/2L * tan. А — правильный наклон, Н — высота хребта, L — ширина надбровной дуги. Тангенс угла можно определить с помощью математической таблицы Брейдиса.
Именно эти элементы в конструкции двускатной крыши являются основными. Сначала рассчитайте сечение и длину стропил, исходя из того, что на 1 м 2 площади ската следует учитывать массу материалов не более чем на 45 кг.
Чаще всего для устройства двускатной крыши используется брус сечением 100х150 см. Такой материал идеально подойдет для такого шага между стропилами в. 80 -. 100 см, когда проектом предусмотрено большее расстояние между двумя, необходимо использовать более толстую древесину. На меньшем этапе, наоборот, допускается установка стропил тоньше.
Длина балки определяется по высоте и ширине конька и козырька (деленное на 2). В данном случае плотовщики в прямоугольном треугольнике играют роль гипотенузы.Определить длину балки не составит труда. Также можно произвести расчеты длины одного бруса, просто ориентируясь на угол ската двускатной крыши. В этом случае дополнительно необходим такой показатель, как высота конька. Это число нужно просто умножить на синус угла наклона. Этот показатель можно найти в таблице Bradys.
Окончательный результат – добавить примерно 20–40 см к свесам. Необходимо их оснастить. В противном случае в дальнейшем при эксплуатации дома вода будет попадать на его стены.А это, в свою очередь, значительно сократит срок эксплуатации здания.
Древесину для стропил следует выбирать только качественную. Именно этот элемент крыши является несущим. Брусья с большим количеством узлов для стропил использовать нельзя. Монтируйте эти элементы на мауле и катайте рулоны только оцинкованными уголками или качественными гвоздями.
Итак, расчет угла наклона фронтонного ската, длины и сечения его стропил. Однако для того, чтобы определить количество материала, необходимого для покрытия, следует указать и такой показатель, как площадь лучей.Также в этом случае не будут использоваться особо сложные формулы. Узнать площадь одного ската можно, просто умножив длину стропил на длину самого здания.
Легко определить, когда следует рассчитывать количество материала, необходимого для покрытия. Например, при использовании рубероида необходимо предварительно рассчитать площадь одного рулона. Для этого умножьте его ширину на длину. При этом площадь откоса просто делится на площадь катка. При расчетах в этом случае следует учитывать и предполагаемое количество слоев кожи.Расчет производится также с использованием листовых материалов, например, металлических листов или гофрокартона.
Эта часть конструкции крыши обычно закрытая. Для расчета фронтонов двухскатной крыши необходимы такие показатели, как высота конька и ширина пролета дома. После определения площади этой части кровельной конструкции можно будет определить количество досок, необходимых для изготовления обрешетки. Расчет в этом случае производится по формуле: S = 1/2ah, где S — площадь, а — ширина фронтона, h — высота конька.
После расчета поверхности валков и верха несложно определить количество материала, необходимого для покрытия. Однако покупать листы и доски необходимо с наценки. Ведь при покрытии крыши материал будет испорчен. Растраты в такой компании обычно неизбежны. Да и резать доски или листы максимально рационально не всегда получается.
Итак, правильно составив проект и проведя все необходимые расчеты, крышу можно построить максимально безопасно.Однако для того, чтобы кровля из двух скатов была прочной, необходимо соблюдать определенные рекомендации и непосредственно при их монтаже:
Сбор кровли для того, чтобы сделать ее надежной, без ущерба для технологии. Кровля из черепицы устанавливается следующим образом:
Фронтонная пароизоляция заселена мансардой. Поверх пленки крепится лента, монтируется укрывной материал. Это может быть, например, фанера, вагонка, пластиковые панели и др.
Для расчета обрешетки в проекте двускатной крыши следует учитывать такие факторы, как вес кровельного и возможная снеговая нагрузка. Под металлом, например, опорные плиты могут быть упакованы с интервалом 230 - 400 мм.Под толь обрешетка комплектуется сплошной обрешеткой и так далее.
Древесина для основы под кровлю Выбирается также в зависимости от веса последней. Для установки обрешетки можно использовать как дерево, так и доску. Ни в коем случае не рекомендуется использовать для монтажа основания слишком широкие пиломатериалы. В противном случае элементы коробки могут быть перекручены в процессе эксплуатации кровли. Также часто ломаются широкие пластины, что может сделать крепление листов облицовочного материала не очень надежным.Оптимальный вариант короба – брус или плиты шириной 150 мм.
р> .Зачастую строительство кровли осуществляют сами собственники недвижимости. Если это двухъярусная конструкция, ее легко обрабатывать и монтировать. Такая система может стать надежной оболочкой здания и добавить к жилой площади еще одно помещение, если внутренняя планировка будет правильной, что особенно актуально при оптимальном угле наклона ската.
Конструкция двускатной крыши может быть выполнена своими руками, если вы обладаете навыками работы с деревом и имеете представление об инженерных схемах.Необходимо заручиться помощью нескольких человек, готовых принять участие в кропотливом процессе. На сегодняшний день существует несколько разновидностей двускатных кровельных конструкций. Прежде чем определиться и выбрать подходящую, следует подумать, что она будет располагаться под крышей – жилой или чердачной. Двускатные крыши могут быть наслонными или висячими. Отличие заключается в крепежных и удерживающих элементах.
Крыша может быть построена как основа висячей конструкции крыши.Если в доме нет капитальных перегородок, то стропильная система должна опираться только на боковые стены, с помощью висячей легкой конструкции. Его применяют при расстоянии между стенами от 6 до 14 м. Висячие стропила внушительно нагрузят боковые стены. Чтобы его уменьшить, используйте диагональные и горизонтальные соединительные элементы. Они будут располагать стропила между собой и будут иметь следующие названия:
Это могут быть опорные элементы системы, крепящиеся к коньковому брусу или стропилам в любой точке. Например, в нижней части стропил можно установить затяжку, которая будет выполнять роль верхнего бруса. Для затяжек и стропил подбираются толстые элементы, что актуально в том случае, если на мансарде будет квартира. Конструкция крыши предусматривает установку стропил, плиты к ним должны иметь размеры, равные 55 х 200 мм.
На противоположных несущих стенах должна быть установлена гидроизоляция, так как она может действовать как пипероид, ее необходимо укладывать в несколько слоев.Предварительно установленный мауэрлат, использование анкеров в процессе этого необходимо. Эта часть выполнена в виде мощного бруса, на который опираются и крепятся стропила. На нем есть сужающийся брусок, который будет выполнять роль верхней балки.
Мауэрлат обычно используют полосовой квадратного сечения со стороной 120 или 150 мм. К каркасу мауэрлата с шагом от 500 до 600 мм по несущей стене укладываются балки, которые будут составлять мансарду. Для безопасности и удобства работы на брус следует положить доски. Это даст вам платформу, на которой вы сможете соединить стропила.
Строительство домов с двускатной крышей, соединяющей стропила одним из двух способов. Первый предполагает вырезание уголков и крепление пластинами или деревянными шайбами. Второй прием заключается в создании пазов на концах стропил. Завинчивание производится шурупами. Детали можно зафиксировать поперечинами для жесткости. В некоторых случаях от формирования пазов отказываются, тогда стропила скручивают между собой, такая технология называется креплением внахлест.
Одной из важных систем дома является крыша. Конструкция крыши предусматривает установку первых двух стропил на мауэрлат после их соединения. От этих работ зависит гладкость всех остальных стропил. Чтобы эти элементы были правильно расположены, их следует подготовить в пазах, позволяющих стропилам максимально плотно стоять на мауэрлате.
Для обеспечения дополнительной жесткости стропил кроме пазов следует применять металлические уголки, а элементы с их помощью крепят на саморезы мауэрлата.Как только будет установлена первая пара стропил, такую же балку сделают с другой стороны здания. Между этими элементами натянута струна, которая будет выполнять роль уровня. По нему необходимо выровнять все пары стропил. После сборки между стропилами закрепите коньковый брус, который находится внизу.
Стропила затянуты. Если помещение жилое, то барную стойку следует располагать высоко, чтобы она составляла основу потолка.Проектирование и строительство крыш в последние годы все чаще осуществляется собственником недвижимости. Если вы планируете делать комнату на обычном чердаке, то пуфы следует размещать внизу и использовать усиливающие элементы по типу скатов или стоек, которые будут соединять лаги и стропила.
Все соединения жесткости должны быть закреплены саморезами или гвоздями и усилены скобами, уголками или металлическими пластинами. Как только стропильная система будет завершена, доски, из которых состоит пол, следует прикрутить к балкам или прибить гвоздями, после чего можно приступать к внутренней и внешней раскладке.
Строительство мягкой кровли можно начинать на следующем этапе. Для этого подготовьте инструменты: нож
Работа не требует особых навыков. В качестве укрывного материала можно использовать мягкую черепицу, уложенную под углом наклона от 12 до 90°. Материал имеет незначительный вес, поэтому не будет оказывать большой нагрузки на сгиб.Первым делом необходимо подготовить основу, которая обычно используется:
Роль основного условия заключается в создании идеально ровной поверхности. Важно обеспечить наличие вентиляционного зазора. Его размер составляет 5 см и более. Поместите капот сверху, а воздухозаборник снизу. Этот зазор необходим для предотвращения образования льда зимой и снижения температуры летом.
Теперь можно приступать к монтажу облицовочного материала, он прокатывается по всей длине.Через каждые 20 см края следует усилить, все стыки заделать клеем. Технология на следующем этапе предусматривает установку карнизов, они защитят отсадочную систему от дождя. На подкладке устанавливаются карнизы, которые можно заменить капельницами. Не менее важно, чтобы нахлест составлял 2 см. Для защиты краев планок нужны торцевые планки. Их монтаж можно произвести на следующем этапе, обеспечив такой же перехлест. Крепление осуществляется на концах кровли специальными гвоздями.
На подкладку настилается мелкий ковер, он должен быть того же цвета, что и материал покрытия. Этот элемент необходим для предотвращения попадания влаги в ендову. Укрепить края с шагом 10 см можно гвоздями. Теперь следует приступить к укладке черепицы. Монтируется по свесу карниза, и для этого нужно использовать самоклеящуюся основу.
Защитную пленку нужно снять только перед началом редактирования изображений.Начинайте необходимые работы со средней части карнизного свеса, в конце крыши. Снять нижний край плитки с нижнего края карниза необходимо на 1 см. Сначала приклеивается внешняя оболочка, а затем гвоздями. Вы должны обрезать и приклеить 10 см края плитки на торцах. Для того, чтобы открыть ендову, ленту коврового материала в ендовах подрезают на 15 см. Поэтому для защиты крыши нижний слой должен содержать кусок фанеры.
Если вы не планируете заниматься монтажом самостоятельно, то вас должна интересовать цена строительства кровли.Установка коляски обойдется в 150 руб. за квадратный метр. Пароизоляция устройства 100 руб. за квадратный метр. Если вы хотите утеплить крышу, вам придется заплатить 200 рублей. за квадратный метр.
Строительство кровли из металлочерепицы, специалисты просят за монтаж материала 500 руб. за квадратный метр. Кровля из гибкой черепицы обойдется потребителю в 300 рублей. за квадратный метр. Используя в процессе работы цементно-песчаную черепицу, бригада попросит 600 руб. за квадратный метр.
Стоимость строительства бокса предполагает дополнительные монтажные работы. Например, сборка карнизов обойдется в 670 рублей. за погонный метр. При необходимости установки снегозадержателей вы дополнительно оплачиваете 550 руб. за погонный метр. Мансардные окна устанавливаются по цене 5200 руб. для искусства.
.
Большинство странных конструкций крыш сегодня можно увидеть не только на зданиях исторических музеев, тарелках или средневековых замках.Они все чаще встречаются в частных домах и на дачах. Девелоперские компании готовы предложить своим клиентам услугу по строительству сложных, но красивых сооружений. Несмотря на высокую стоимость, спрос на них с каждым годом только возрастает, так как их красота и форма являются показателями высокого социального статуса владельца.
Кровля дома – многофункциональный элемент. При этом выполняет технические, эксплуатационные и эстетические задачи. Успех его применения зависит от качественной проработки всех компонентов и неповторимого внешнего вида. Он может сделать конструкцию особенно привлекательной.
Традиционная двускатная крыша Имеющая два фронтона, называемых двумя оболочками. Если конструкцией предусмотрено наличие нескольких элементов, состоящих из парных фронтонов или галочек, она называется многообъемной. Такое сооружение считается самым сложным из-за наличия большого количества различных архитектурных элементов. Именно они делают крышу самой привлекательной и оригинальной, способной даже самому обычному зданию придать образ средневекового замка.
Многосекционная крыша для каркасного дома Можно создать своими руками, если соблюдать все рекомендации.У таких конструкций есть как достоинства, так и недостатки, поэтому нужно тщательно взвесить выбранный выбор. У вас должна быть схема работы и чертеж конструкции, а также примеры готовых крыш.
Необходимость возведения сложного объекта может возникнуть во многих случаях:
Крыша из этого вида подчеркивает красоту архитектурного стиля, в котором построено здание.
По ряду преимуществ выделяет среди других кровельных конструкций:
К недостаткам можно отнести:
Это пролетная конструкция с уклоном поверхностей к наружным стенам. По этой причине он обеспечивает естественный сток талой и дождевой воды.
Такая крыша состоит из различных конструктивных элементов. Рассмотрим их.
Участок крыши, расположенный в одной плоскости. Чем сложнее конструкция, тем больше в ней рядов.
Верх стены, коньки закрыты. Небольшим отличием тиков от фронтонов является отсутствие карниза в нижней части.
Элементы оформления в виде внутренних углов, образованных соединениями. С конца энданди ограничиваются фронтонами или когтями. В процессе эксплуатации эта часть конструкции получает наибольшее количество осадков. Есть дождевая вода и снежный кластер.
Во время строительных работ именно на него следует обратить особое внимание, чтобы избежать проблем с утечкой в будущем.
Горизонтальная линия, соединяющая две плоскости конька.
Подвесной участок шириной от 30 см до 50 см, основной функцией которого является защита от атмосферных осадков и обеспечение эффективного отвода стока воды после таяния дождя или снега.
90 150
Элемент конструкции, отводящий воду с поверхности кровли по водонепроницаемым трубам горизонтального расположения.
90 160
Участок присоединения стержней к вертикальной поверхности конструкции.
Уклон крыши определяется в процессе ее возведения в зависимости от ряда факторов:
В особых случаях может быть до 90 градусов.
Самый простой вариант многоскатной крыши – это две двойные конструкции, соединенные под прямым углом.Если вы посмотрите на подобную структуру сверху, она будет иметь перекрестную сцену. Чаще всего при разработке проекта дизайнеры предлагают использовать подобную форму дуплекса в нескольких отдельных частях здания с последующим объединением в единую конструкцию. Такой подход позволяет создавать оригинальные конструкции, которые придают привлекательность зданию. внешний вид.
Система многострочного рефконтейнера имеет достаточно сложное устройство.Часто встречается сочетание наклонных и висячих кронштейнов. Поэтому предельно близок к точности расчет их сечения, а также установка необходимых элементов жесткости.
Его основные компоненты включают:
Мауэрлат выполняет важнейшую задачу по распределению нагрузки с крыши на стену здания. Используется полоса длиной от 1000 мм до 1500 мм с поперечным сечением 100x150 мм или 150x150 мм.Мауэрлат должен быть прочно прикреплен к специальному армированному поясу, просящемуся о пристенной коробке даже при возведении пристенной коробки. Это делается для того, чтобы усилия стропил не могли раздвинуть стены. Только после того, как мауэрлат будет надежно закреплен, приступают к установке ступенчатых ножек.
В зависимости от наличия дополнительных опор устанавливаются наклонные или висячие стропила. Для их изготовления используется точно такой же брус, как и для мауэрлата. Он также изготовлен из коня, который служит связующим звеном верхних вышитых частей.
В некоторых случаях возникает необходимость установки дополнительных заготовок в виде горизонтальных балок между несущей конструкцией и обрешеткой. Они снижают нагрузку на покрытие, равномерно распределяя ее в системе стропил, а также придают стойкость.
Монтаж составных конструкций должен производиться в строгом соответствии с проектной документацией.
Все работы выполняются поэтапно.
Выбор ящика зависит от типа навеса. Если он используется для укладки мягкой кровли, выгоднее использовать сплошной настил. При использовании жестких материалов или изделий из металлических профилей коробку вырезают.
Рулонная гидроизоляция укладывается изогнутыми полосами и перпендикулярно направлению ската кровли.Это обязательно ширина не менее 15 см. Стыки полос проклеиваются специальным скотчем или строительным скотчем. Особое внимание следует уделить Undowam, так как они поглощают наибольшее количество дождевой или талой воды и поэтому являются наиболее уязвимым местом.
Если работы по устройству гидроизоляционного слоя выполнены с нарушением технологии или использованы некачественные материалы, это может привести к скоплению влаги в подводной области, в результате чего теплоизоляция значительно портясь, можно перевернуть деревянные части кровати.
Следует отметить, что традиционные гидроизоляционные изделия в виде резины или пергамента уже не могут обеспечить длительный срок службы и прочность. Они не в полной мере соответствуют современным стандартам чистоты и экологической безопасности. Поэтому диафрагменные материалы получают все большее распространение. Помимо основной функции, они способны значительно снизить теплопотери за счет увеличения толщины утеплителя по всей высоте вышивки.
Многокровельная конструкция для крыш, образующих чердачное пространство , просторное для оборудования жилых или подсобных помещений.Поэтому крышу необходимо хорошо утеплить и изолировать от попадания в нее дополнительной влаги. Изоляция на основе минеральной ваты. Идеально подходит для этого. Они предотвращают появление «холодных зон», в которых может образовываться конденсат. Среди особенностей стоит отметить особо мягкую структуру, что позволяет использовать этот материал в труднодоступных зонах.
Существует большое количество типов крыш, которые строятся под конкретное здание. Наиболее сложной в плане проектирования и монтажа является многоугольная крыша.Тем не менее, он очень привлекателен и действительно украшает дом, за что и пользуется спросом у «зажиточных» людей. Такая конструкция приподнята на домах квадратной или многоугольной формы, а также на домах с помещениями выше или ниже основного строения. Его также устанавливают на чердаке, нуждающемся в особом освещении, и в доме со сложной планировкой.
Главное преимущество многофункциональной крыши в красивом дизайне. Он способен перекрывать несколько комнат одним уровнем.В общем никаких полезных функций эта крыша не выполняет, "работает" в основном на архитектурный стиль строения. Его иначе называют палаткой или холмом, а удочки – валмами. На сегодняшний день существуют сейчас самые распространенные и двухуровневые покрытия.
Состоит из трех основных элементов, выделяющих ее среди других: клещей, большого количества средств, фронтонов и безумия. Это рядная конструкция с наклонными поверхностями крыши к наружным стенам, что обеспечивает естественный сток дождевой и талой воды.
Клещи называют верхнюю часть стены, ограниченную двумя веревками. При этом он не расколот по низу карниза, в отличие от фронтонов. Endowa представляет собой конструктивный элемент, представляющий собой внутренние углы стыков. Каждая новая крыша состоит из плоскостей на стене. С конца их ограничивают самой передней частью или пассатижами.
Красиво смотрятся квадратные дома с многофункциональной крышей
Довольно важная часть кровли – Ендова – в процессе эксплуатации принимает на себя наибольшую часть осадков, дождевой воды и снега.Поэтому при строительных работах необходимо уделять особое внимание, иначе он будет «страдать» от протечек.
Следующий элемент крыши - ребро. Он образован соединением стержня и имеет внешний угол. Примером ребра является место крепления двух скатов на квадратной крыше.
Многофункциональная крыша своими руками довольно затратная, в основном из-за большого количества материалов, которые расходуются на систему Solry и крышу из-за ее сложной геометрической формы.По окончании работ образуется много отходов, особенно если для кровли используется металлочерепица. Не стоит самостоятельно строить разноцветную крышу без постоянного знания местности. Лучше обратиться к профессионалам, ведь возведение такой сложной конструкции не лишено нюансов.
Оснаст. Он сходится и осадки стекают, поэтому нужно внимательно следить за своим устройством.
Система быстрой кровли у многих тоже не так проста, так как часто сочетается с городскими и висячими стропилами, поэтому расчет их сечения, установка ребер жесткости должны производиться особенно тщательно.
Самый простой вариант многоскатной крыши – это две двухуровневые конструкции, соединенные под прямым углом. На вершине горы это сооружение будет иметь вид крестообразной фигуры. Чаще всего несколько частей здания могут содержать двухуровневые конструкции в сочетании с одним целым. Именно они придают конструкции милый вид.
Основными составляющими стропильной системы являются маурылалат, стропила и балки:
Многоскатная крыша
При строительстве необходимо выполнить следующие действия:
Универсальная кровля должна иметь качественную пароизоляцию и водонепроницаемость
Гидроизоляционная пленка укладывается через полосы перпендикулярно направлению конька. Кроме того, не менее 15 см, стыки должны быть заклеены соединительными лентами. Большое внимание следует уделить подводным, так как они являются наименее надежным местом крыши и забирают наибольшее количество воды.
Выбор угла наклона кровли зависит от климатических условий, материалов и архитектурных особенностей здания.Иногда этот показатель может достигать 90 градусов.
При строительстве разноцветной крыши по умолчанию установлено наличие чердачного помещения. Поэтому крыша должна быть хорошо утеплена. Кроме того, в него не должна проникать дополнительная влага.
Изоляция должна быть основана на минеральных волокнах, таких как базальт или стекло. Эти вещества имеют мягкую структуру, что позволяет прогревать труднодоступные участки кровли. Утеплитель предотвращает образование холодных зон, которые способствуют появлению сильного конденсата.Влага, скапливающаяся в выделенном месте, ухудшает теплоизоляцию и приводит к гниению деревянных элементов.
Для мансардных помещений необходимы дополнительные ребра, такие же торцы и ребра, а также стропила и обрешетка
Наличие чердака в доме позволяет значительно расширить полезную площадь. При его проведении стоит помнить о вентиляции. Именно чердак ему нужен даже больше, чем для остальных жилых помещений. Традиционные виды рулонной гидроизоляции (например, пергаментная или бегунковая) не обеспечивают долговечности, прочности и экологичности.Поэтому сейчас встречается все больше и больше материалов. мембранного типа, который увеличивает толщину утеплителя на всю высоту стропил и значительно снижает теплопотери мансардного этажа.
Прежде чем строить многощипцовую кровлю, вопрос цены - это жилой дом. Ведь это не только самый сложный участок строительства кровли, но и самый затратный из-за большого объема работ и дорогих материалов, в которых они остро нуждаются. Такая конструкция может стоить вдвое дешевле крыши другого типа.Стоит обратить внимание на то, что на стропильную систему будут приходиться значительные нагрузки, поэтому обязательно приобретайте бруски высокого качества.
Устройство такой кровли обойдется минимум в половину стоимости кровли другого типа.
Если вы строите такую крышу, к вашим услугам будет большое пространство, которое можно использовать по своему усмотрению. Например, с помощью этой крыши великолепные горницы и мансарда. Так как уклон кровли очень большой, и все осадки быстро скатываются.
Итак, как вы уже поняли, устройство многоскатной крыши дело не простое. Однако если подойти к этому профессионально, то можно наконец-то получить настоящую «конфетницу», в которой есть одно удовольствие. На фото многоскатная крыша выглядит очень привлекательно, но выглядит еще более вероятно, если подойти к креплению творчески.
Многофункциональная кровля сочетает в себе привлекательный внешний вид и сложный монтаж
Единственным недостатком является цена необходимых материалов, инструментов, кровельных услуг достаточно высока, поэтому такая кровля не пользуется большой популярностью.В основном наши дома могут похвастаться, разве что бартальской или четырехкрышной разновидностью. Однако привлекательный внешний вид и наличие чердачного помещения делают многоуровневую крышу отличным вариантом для частного дома.
Крыша многоцелевая - это вид кровельного покрытия, конструкция которого состоит из нескольких или наборов клещей (швеллерных элементов с коньками) по краям ступеней, составляющих фасады.
Крыши многоцелевые Представляет собой сложную конструкцию, отличием которой является наличие врезных или нарезанных к основному коньку НИПСЕ элементов, образующих числовые торцы на кровле.
Среди крыш с прямыми плоскостями стержней многопролетная крыша относится к сложным видам крыш с многочисленными перекрещивающимися стержнями и внутренними углами между их соединениями. Его возводят на зданиях, отличающихся сложным расположением различных геометрических форм, многоуровневыми мансардными помещениями и мансардой.
Многострочная крыша считается сложным узором. Сложность конструкции объясняется наличием в таких крышах большого количества ртовых и фронтонов, что вызывает определенные трудности и дополнительные затраты.
Система Endanda требует особенно пристального внимания, так как в будущем она будет заставлять потоки дождя и воды течь. Также в этих местах происходит наибольшее скопление снега, поэтому они должны иметь значительную несущую способность и герметичность. Профессиональная формация Endanda Formation, основной чувствительный компонент кровельного перекрытия, обеспечивает надежное удаление воска с кровли и дождевой воды.
Следующие элементы конструкции всегда присутствуют на нескольких крышах:
Стропильная простая многоручьевая система крыши Схема:
Форма многосекционной крыши может быть самой разнообразной и ограничиваться фантазией застройщика или проектировщика.Количество щипцов (швеллерных элементов с коньком) в кровле может быть от двух до неограниченного количества. Цены на крышу могут быть в форме треугольников и трапеций.
Любой кровельный материал может быть использован в качестве покрытия для многослойной кровли при условии, что кровля (стационарная система) правильно спроектирована, чтобы выдерживать все поступающие на крышу нагрузки во время ее эксплуатации.
Конструкция многолинейной крыши имеет некоторые преимущества.В том числе:
Составляется перечень дефектов кровли данного типа: уровень сложности монтажа, наличие большого количества мероприятий, усложняющих процесс организации, содержания и обслуживания кровли, а также большой расход строительных материалов. Устройство многоскатной крыши относится к трудоемким строительным работам, для выполнения которых необходимо обратиться за помощью к профессиональным профессионалам. Монтаж крыши занимает больше времени.
Несмотря на серьезные недостатки сложной архитектурной формы, эстетические, оригинальные, представленные формы и эксплуатационные характеристики многоскатной крыши, она заслуживает похвалы и внимания владельцев частной собственности.
Среди различных видов кровель самой красивой и в то же время бескомпромиссной в реализации считается конструкция многих дорожек. В нашу страну она попала из Европы, где люди издавна полюбили квадратные дома и постройки с большим количеством углов. Мудрость многоскатной системы возводится на сооружения со сложной планировкой, а также является отличным решением для организации дополнительного освещения на чердаке.
Те застройщики, которые предпочитают минимализм и практичность, вряд ли оценят сложные линии такой дорогой крыши, тем более что ее основная функция аналогична более скромным одноразовым образцам.Эстетики и ценители удовольствий, для которых декоративные особенности важны не меньше, чем функциональные, наоборот, используют любую возможность, чтобы устроить в своем доме такую архитектурную композицию.
Строительство разноцветной кровли – процесс дорогой и трудоемкий.
Несмотря на то, что без меньшего успеха можно сделать и более простую конструкцию стропильной системы, было бы неправильно считать, что у крыши с большим количеством клещей есть только одно достоинство – красивый дизайнПомимо выдающихся декоративных особенностей, такая конструкция имеет ряд положительных моментов, а именно:
К строению лучше привлечь бригаду профессиональных кровельщиков
Если говорить о недостатках рассматриваемых объектов, то они достаточно условны, так как для состоятельных домовладельцев эти минусы не будут иметь существенного значения. Как вы понимаете, речь идет о дороговизне проекта, больших расходах на материалы и высоких зарплатах строительной бригады из-за сложности работ. Мы не зря упоминаем о необходимости привлечения многокомпонентной кровли специалистов с высоким профессиональным уровнем для возведения многокомпонентной кровли своими руками без должной квалификации, сложно и очень рискованно.Если вы уверены в своих силах и обладаете всеми практическими навыками в этой сфере, можете смело приступать к реализации задуманного.
Итак, все "за" и "против" взвешиваются, доверьтесь своим интеллектуальным и физическим возможностям, а значит готовы выполнить сложный процесс своими руками. Простейшим вариантом с несколькими засечками считается объединение в единую пару дуплексных конструкций, пересекающихся под прямым углом в виде креста (в верхней проекции).
Теперь обратимся к терминам, обозначающим отдельные части крыши:
Имейте в виду, что они уделяют особое внимание транспортировке, поскольку им приходится справляться с большими нагрузками из-за накопления осадков.Даже самые мелкие залегания в этой области чреваты протечкой, а в результате преждевременным разрушением кровли.
Стропильная система на многоугольной крыше собирается из различных обязательных элементов, устанавливаемых в строго определенной последовательности, и в этом ее основная сложность.
Основой системы является:
Скорее всего, нарушение технологий строительства, как правило, оборачивается серьезными проблемами, устранение которых при возможности неизбежно влечет за собой значительные потери временных и финансовых затрат.Сразу обращаю внимание людей, решивших своими руками укрепить этапы строительства, на то, что для этой сложной конструкции может потребоваться сочетание висячих и наклонных стропил.
На практике для изготовления стропил, просушенных и обработанных антицентрифугами и антисептиками, в качестве мауэрлата применяют брусья одной части (150 х 100 мм или 100 х 150 мм), что, в свою очередь, равномерно распределяет нагрузка от крыши стены дома. Верхушки стропил соединяются беговым коньком. Очень важно выдерживать оптимальную влажность древесины (максимум 20%) .
Для устройства многоцветной кровли потребуется план выполнения работ, отступать от которого категорически не рекомендуется. Теперь переходим непосредственно к этапам строительства:
Чертеж скоростной многоскатной кровельной системы
Металлические опоры, пластины, уголки используются для сборки
Перед установкой установите систему вентиляции
Устанавливая такую фальцевую крышу своими руками, не забывайте, что мансардное помещение будет нуждаться в дополнительном утеплении, иначе его нельзя использовать как жилое помещение . Лучше всего для таких целей подходят минеральные волокна (базальтовая вата). Если пренебречь этим правилом, можно столкнуться со скоплением конденсата в районе трусиков, что приведет к гниению древесины, из которой собрана конструкция крыши.
Многофункциональная крыша: Единый системный блок
Среди всего многообразия кровельных конструкций многоцелевая кровля является наиболее сложной, трудоемкой и экономически невыгодной. Однако эти недостатки с лихвой окупаются уникальным внешним видом с обилием галочек, фронтонов и подвесок.
Строительство данного проекта обязательно подразумевает процесс длительного и аккуратного строительства, в ходе которого была изготовлена многоскатная крыша и ее Стропильная система, рассчитаны размеры всех конструктивных элементов.Рассмотрим этот процесс подробнее.
Многофункциональная крыша является одной из самых спорных кровельных конструкций, ведь сами ее достоинства и недостатки, а окончательное решение в пользу строительства такой крыши обычно принимается исходя из личных эстетических предпочтений хозяина дома.
Рассмотрим основные преимущества, которые дает многопрофильная крыша:
Обратимся к недостаткам конструкции:
Этот элемент основан на таком элементе, потому что лоток представляет собой треугольную часть стены, которая, в отличие от фасада, не отделена карнизом.Это означает, что простая форма многоцелевой крыши представляет собой объединение двух периферийных крыш под прямым углом над квадратным зданием. Если смотреть сверху, такая конструкция будет иметь вид вышивки крестом. 90 421 90 600
В зависимости от самой конструкции, ее формы, размеров и желания создать жилые помещения под крышей конструкция может существенно отличаться от описанной выше классической формы. В целом останется набор элементов крыши. Среди них особое внимание следует уделить двум:
Скоростная система сложной многосекционной кровли и ее схема должны выполняться профессионалами, так как предполагает достаточно сложные расчеты и монтаж с множеством подводных камней.Но если вы имеете первоначальный опыт кровельных работ и не планируете делать козырек слишком быстро, можно сделать чертеж вида кровли своими силами. 
Невозможно привести точный алгоритм расчета многоместной крыши, поскольку сам по себе тип конструкции означает большие различия в быстрой системе в зависимости от внешнего вида крыши. Подчеркиваем важность внимания при проектировании:
Стропил И. Кровельная слоеная многорядная крыша в основном повторяет основные моменты этих конструкций для других типов крыш.Так что остановимся на важных моментах, чтобы учесть, что необходимо на этапе планирования крыши:
Многофункциональная крыша – это технически сложный проект, для правильного монтажа которого особенно важны точные расчеты и знание нюансов монтажа.
Подобные крыши красиво смотрятся как на квадратных, так и на прямоугольных зданиях, позволяя им приобретать более интересный вид и домам сложной формы, когда это единственно возможный вариант планировки крыши.
Важно помнить, что любое усложнение кровельных конструкций не лучшим образом сказывается на стоимости и прочности кровли. Каждый элемент крыши должен в первую очередь нести практическую пользу, а не возводиться по вкусу.
Многофункциональная крыша: система STROPYL - схемы и чертежи
Частные дома украшают крыши самой разнообразной формы.Среди них Ниппи. Они представляют собой конструкцию, которая опирается на две стены одинаковой высоты. Такие крыши имеют два ската. Конечная часть похожа на треугольник. Если стены из дерева, то такой треугольник называется щипцами, а если из кирпича – лобовым. Сделать винтовую крышу своими руками.
Твидовые крыши имеют два конька . Ограничений по выбору кровельных материалов нет.
При таком устройстве, как правило, отходы материала минимальны.Это связано с тем, что форма скатов прямоугольная. Коньки, кстати, могут быть разной длины и угла наклона.
Для такой крыши используется теплый чердак, который используется как дополнительное помещение. Утепление кровли может привести к дополнительному износу материалов и усложнить работу.
Оптимальный угол наклона к склону определяется в пределах 20-45 градусов и зависит от района строительства . Если местность заснеженная, лучше увеличить размах, чтобы не экономить.
Щитовая крыша: начато строительство
Устройство такой кровли начинается с обустройства торцевых частей – щипцов. Это не самая простая задача, так как они должны быть полностью одинаковыми.
Для расчета длины конька используйте теорему Пифагора, известную всем со школы . Так что если представить, что конек — это гипотетический треугольник расчетного треугольника, то один из витков будет высотой от начала конька до конька в плоскости стены, а другой — половиной длины конька. лицевая сторона.
Если дом имеет простую форму В плане возможно использование кровли ForceP, но если форма конструкции сложная, появляется возможность использовать разнонаправленную. Они сложнее, потому что у них много концов.
При устройстве такой кровли применяют два типа стропил - втулочные и висячие .
Токи представляют собой конструкцию, имеющую центральную опорную балку, передающую нагрузку от конька на мауэрлат, размещенный на несущих стенах.Эта балка монтируется в центре наружных стен.
Висячие стропилаприменяются в случаях, когда расстояние между стенами меньше 10 метров или в центре дома нет несущей стены.
Основаны на боковых стенках. Но при этом есть эффект подвески. Это дает дополнительную нагрузку на стены. Чтобы избежать этого, спроектируйте подвесное дерево. Он обеспечивает соединение протянутых дрен таким образом, чтобы получился треугольник. Для выполнения этой функции можно применить балки внахлест.
Затяжка может монтироваться сверху и снизу. При этом верхний должен быть установлен таким образом, чтобы расстояние от конькобежца было более 50 сантиметров.
Типы линий крыши щита
Длина зачистки зависит от личных предпочтений по внешнему виду кровли, но не рекомендуется делать ее меньше 50 сантиметров, иначе она не будет выполнять свою функцию - защищать стены дома.
Развертка диагональной ступеньки на мауэрлат
Чтобы не ошибиться с расположением разрезов, можно подготовить небольшой чертеж, где отметить все необходимые значения.
Многофункциональная крыша также двойная и отличается от вилки большим количеством стержней и наличием РТЭОВ. Их устройство – достаточно сложный и трудоемкий процесс. Денады – это стыки двух скатов по мере формирования внутреннего угла. В таких местах образуются скопления, и большая нагрузка может привести к разрушению конструкции.При организации такой кровли необходимо предусмотреть организацию воды и снега в виде водостоков.
В составе устройства Undo необходимо использовать гидроизоляционные материалы во избежание протечек и образования накипи на древесине. Сужение на месте таких внутренних углов делается постоянным, вне зависимости от того, какие крыши затронуты. Все стыки должны быть выполнены качественно, без возможного образования зазоров, чтобы не осталось чувствительных мест.
Система Sling Multi-Top Dach
Для установки такой кровли необходимо правильно рассчитать все размеры дома и нарисовать небольшой план кровли, на котором будут коньки и в вашем распоряжении. Это поможет вам правильно рассчитать длину стропильной ноги.
Силовая крыша своими руками: конструкция, рифовая система и др.
Классические варианты стропильных систем с двумя или четырьмя скатами прогрессивно уступают более современному техническому решению.На благо потребителей дизайнеры совместно со строительными компаниями создают все более причудливые по своей форме крыши. Одним из ярких примеров является быстрая многоцелевая кровельная система. По своей конфигурации он выделяется на фоне стандартных дизайнерских решений.
Внешний вид
Крыша классической формы имеет несколько скатных стрел В мультиварианте в один из брусьев врезан дополнительный элемент. Коридор называется.
Каркас с деревянным брусом Прямоугольное сечение
Forcepetics представляет собой вставку, состоящую из двух скатов, соединяющих риф-проект с каркасом дома.В кровле Multili может быть более двух фронтонов.
Вид сверху различные варианты исполнения крыши
Важно! Каркас для многоскатной крыши более сложен, чем для двускатной U. кровли. На его изготовление и сборку уйдет намного больше времени. Будут увеличены трудозатраты и количество необходимых строительных материалов.
Универсальная крыша представляет собой сложную систему рифов. Имеет множество свойств, пользующихся спросом на строительном рынке:
Положительный
Отрицательный
Важно! Незначительные недостатки легко перевешиваются немалыми достоинствами этого стропила.
Для сборки крыш общежитий используются несколько основных компонентов:
Крышный блок
Груз на Ендовой.
Для обеспечения необходимой прочности и жесткости кровли необходимо полностью рассчитать все элементы. Из-за сложности конструкции самостоятельно заниматься не рекомендуется, лучше обратиться в специализированную проектную организацию, где предоставят всю необходимую документацию и готовый чертеж.
Комплекс в виде многосекционной крыши гармонично смотрится на коттеджах любой конфигурации и площади.Он позволяет получить уникальный жилой дом, который будет привлекать к себе восхищенные взгляды соседей и прохожих.
Многоточечная стропильная система чертеж, видео
В случае, если стеновая «коробка» дома имеет сложную конфигурацию с различными пристройками, или в конструкцию крыши заложено расположение слуховых окон и выносных или глубоких балконов, как правило, выбирают многофункциональную крышу, имеющую очень сложный рисунок .
Такие крыши отличаются от стандартных наличием нескольких фронтонов, которых может быть три и более. Кроме того, система распределения трафика включает в структуру несколько отделов, благодаря чему дом будет выглядеть более презентабельно, особенно в тех случаях, когда фасад строения соответствует отделке, соответствующей решению в архитектурном стиле.
Система Multi-Line Sump имеет конструкцию, состоящую из отдельных откосов, соединенных вместе. Верх стены корпусов здания, ограниченный с двух сторон, называется щипцами (или фронтоном, если этот участок в доме отделен от стены). Поэтому крыша имеет не два ведущих (клещевых), а несколько и называется многообъемной.
В зависимости от особенностей строения, от количества таких секций стропильной системы, крыши могут быть тройными охлаждаемыми, четверными и даже более сложными.
На этой схеме чертежа показаны наиболее часто используемые варианты конструкции для этих сложных конструкций. Причем, как видите, разные залежи одной кровли могут быть как обычными двускатными, так и .
.Установка многоскатной крыши довольно сложна и требует значительных материальных затрат, так как всегда потребуется больше, чем для обычной системы. И дело не только в том, что такие крыши имеют большую общую площадь — сложная конфигурация приводит к тому, что с защелкой кровельного материала остается большое количество обрезков.
Сложность строительного проекта приводит к высокой стоимости работ, поэтому чаще всего такие варианты выбирают для планировки респектабельных особняков, чем-то напоминающих старинные замки.
Однако в разных, иногда несколько упрощенных вариантах, многие крыши стали широко использоваться для достаточно «скромных» загородных домов.
Архитекторы, проектировщики, строители наделяют данный вид крыши следующими положительными чертами:
Обратимся к основным принципам устройства многоскатной крыши.
Как известно, Стропильные системы бывают непрорезными или висячими, и оба варианта можно использовать сразу в многопроектном. Например, над основным строением, если оно отличается большой площадью и имеет внутренние капитальные участки, устанавливают щелевое расположение и навешивание на небольшие отсеки.
Если строение квадратное или прямоугольное и планируется установка многоскатной крыши, рекомендуется предусмотреть дополнительную опору в виде несущей стены внутри дома.Это связано с большим весом данного типа кровли.
На этом рисунке показаны основные элементы, характерные для данной конструкции крыши. Следует помнить, что их можно использовать одновременно как обычные двойные обхваты бедер.
1 - Raid Dach - Их многоскатная крыша всегда больше традиционной и может различаться по конструкции, площади, крутизне.
2 - Конк - Этот элемент также будет представлен "в нескольких экземплярах", так как без него не обходится при строительстве каждой из отделов кровли.
3 - нервюры выступают за углы пересечения кровли самолета. Как правило, они обычно имеют чердачную или вальмовую конструкцию в крышах.
4 - Фронтон или Тельпер - количество этих элементов может меняться в зависимости от сложности кровли
5 - Передняя пластина обрамляется каждым кровельным клещом, закрывая торцевые края кожуха крыши.
6 - Undowa представляет собой внутренний угол, образованный общей линией различных отделов дизайна. Этот элемент также будет своеобразным каналом для отвода воды.
7 - Аутлук Свез. Он проходит по нижнему краю крыши. Он закрыт торцом ветровой пластины и ковшом для удаления влаги из оболочки крыши на краю оболочки крыши на краю.
8 - Фартук, устанавливаемый вокруг дымоходных и вентиляционных труб для предотвращения проникновения воды под кровлю на проходных участках.
Величайший, пожалуй, незамысловатый мультиплеерный дизайн Стропила. Он представлен на схеме со снятием окна дисплея. Но следует учесть, что более сложные варианты с наличием двух и более встроенных отделов состоят из тех же деталей, только их потребуется больше.
Обязательно нужен сарай для содержания садового участка на даче. В кладовой для инструментов и других вещей, наличие которых в быту неуместно. Построить сарай для дачи своими руками не так уж и сложно, даже если это будет первый опыт строительных работ. Главное иметь желание, а мы постараемся подробно описать все этапы строительства.
Проще всего установить сарай по садовой каркасной технологии.Такие сборные конструкции легко собрать самостоятельно. Основой сарая является каркас. Обычно его берут из бруса, но подойдет и металлическая труба или профиль.
Совет! Для металлического каркаса навеса лучше использовать квадратную трубу. Облицовочный материал легче стыковать, сваривать и закреплять, удобнее.При необходимости на заводе можно заказать готовый металлический каркас для хозблока. Домики должны будут сами собрать конструкцию с помощью оборудования. Установить сарай можно за 2-3 дня.
При возведении каркаса хозблоку не нужно заливать армированный фундамент.Такие постройки очень легкие. Для них достаточно простого столбчатого основания. Если строительство дачного сарая ведется на сложном основании, то используют железобетонные блоки или заливают бетонную ленту. На такой фундамент можно ставить даже кирпичные сараи или блочное здание.
Раньше многие дачники строили хозблоки без фундамента. Сделать это можно при условии, что почва на огороде плотная и не затопляемая. По этой технологии сборно-каркасные стойки закапываются в землю на 80 см, после чего заливаются бетоном.Однако размеры сарая без фундамента весьма ограничены. Можно построить небольшой сарай для хранения садового инвентаря или инструментов, а рядом поставить дрова.
Если садовый участок расположен на сухой и твердой почве, с которой вода быстро спадает после дождя, навес можно поставить на насыпь из песка и гравия. Он на 50 см больше в каждую сторону, чем само здание. Поверху насыпи укладывается каркас из дерева, к которому крепятся каркасные стойки.
Это не лучший вариант установки хозблока без фундамента на даче.Даже при хорошей обработке дерева защитной пропиткой постройка простоит недолго.
При строительстве бытового сарая используйте любой имеющийся в хозяйстве материал. Можно просто установить в саду готовый бункер, который будет играть роль небольшого хозяйственного блока. Давайте рассмотрим несколько вариантов красивых амбаров.
Самая простая конструкция для хранения садового инвентаря и инвентаря – морской или железнодорожный контейнер.Если его немного переоборудовать, то в таком домовом блоке можно устроить душ, туалет и даже летнюю кухню. У вас получатся красивые навесы из контейнеров, если вы покрасите их снаружи и спрячете люк внутри.
Если успеете доехать на дачу и привезти контейнер и потом его установить, то нужно закладывать столбчатый фундамент. Строим из красного кирпича, шлакоблоков или заливаем монолитными бетонными столбами.
Это важно! Силикатный кирпич для фундамента не подойдет.Он имеет свойство разлагаться во влаге.Однако установка такого красивого хозблока может принести владельцу проблемы, если дача еще строится и на ней нет электричества. Контейнер представляет собой прочный металлический ящик. Чтобы сделать из него сарай, нужно вырезать на болгарке проемы для окон и дверей. Затем дверную коробку следует сварить электросваркой.
Всегда считалось самым простым способом построить сарай на даче своими руками из досок. Если постараться хорошо обработать древесину, получится красивая садовая постройка.Легко поддерживать колонну в сарае, который можно сделать из монолитного бетона. Углубления под столбы выкапываются по периметру будущего строения с шагом 1–1,5 м. Опалубку можно сделать из старых покрышек от автомобиля, как показано на фото. В центре опор следует забетонировать из анкерной арматуры. К ним будет крепиться нижняя рама.
План хозблока прост. Сначала из бруса сечением 100х100 мм собирается каркас нижней обвязки рамы. Его укладывают на основание колонны.Для защиты дерева от влаги между каркасом и бетонными опорами проложите листы гидроизоляционного материала.
Совет! Нижняя рама сруба обычно изготавливается из лиственницы. Этот вид деревьев долго выживает в самых влажных почвах.Из аналогичной планки прикрепите подставку к нижней раме. Они усиливаются хаками. Это сделает конструкцию более устойчивой. Из вышеуказанных стоек собирается еще одна стяжка. Для надежности все соединительные узлы усилены металлическими накладками.
Лаги из доски толщиной 40 мм прибиваются к нижнему скату с шагом 50 см. Пол кровельного блока делается из ОСП или доски толщиной 20 мм. Чтобы сарай получился красивым, для обшивки стен лучше использовать обрезную доску. Его прибивают, чтобы осадки не проникали в помещение через щели.
Чаще всего проект дощатого сарая разрабатывается с односкатной крышей. Спереди она приподнята так, что образуется наклон к задней стенке.На потолочные балки положить доску сечением 40х100 мм. Он крепится к верхней планке обшивки металлическими уголками и шурупами.
Для кровли подойдет любой недорогой материал, например рубероид или шифер. Самые красивые здания, конечно, покрыты дорогими кровельными материалами: Ондулин, битумная черепица и др.
Для проектов хозблоков, каркасы по технологии OSB - находка. Для установки такого дачного домика придется пройти те же этапы, что и при возведении конструкции из доски.Отличие только в установке дополнительных каркасных стоек с шагом 600 мм для укрепления стен, а вместо обрезной доски обшивка выполняется из ОСП.
Без точных чертежей и расчетов строительство кирпичного сарая не получится. Обычно садовые инструменты для инструментов не делают из тяжелого материала, но если принято такое решение, то придется заливать ленточный фундамент. Стены кладут кирпичом, при этом важно завязать швы между рядами.Мауэрлат крепится к стенам сверху готового короба. Изготавливается из дерева сечением 100х100 мм. То есть получается аналог верхней планки, как в каркасной технологии. Балки перекрытия прибиваются к мауэрлату, а сверху возводится крыша.
Строительство сарая из блоков не отличается по технологии строительства кирпичного дома. Для кладки стен используйте песчаник, газо- и пеноблоки, шлакоблок. Конструкция получается настолько прочной, что в некоторых случаях можно обойтись без платы питания.Например, если вы устанавливаете односкатную крышу на здание из шлакоблоков, вы можете просто заделывать балки перекрытий в кладку.
Теперь мы рассмотрим, как строится сарай на даче своими руками на основе столба и фундамента. Для друзей представим чертежи различных построек, которые можно использовать при самостоятельной подготовке проекта.
Легкий хозблок устанавливается на столбчатое основание.Опоры обязательно нужны в углах здания, а также там, где будет установлена перегородка. Их высота зависит от длины навеса, толщины лаг и столба нижней обвязки.
Например, четыре уголка можно установить под небольшим корпусом 2 х 2 м. При этом следует использовать бревна толщиной 50 мм. По мере увеличения длины здания высоту опор уменьшают до 1–1,5 м. Если ширину сарая дополнительно увеличить до 3 м, то необходимо установить и промежуточные опоры, чтобы пол не прогибался и не использовал бревна 70 мм.Пусть хозяин сам решает, что ему выгоднее. Планка для нижней планки всегда должна изготавливаться сечением не менее 100х100 мм. Конечно, под тонкую рамку часто придется подкладывать подставку.
Для сооружения столбчатого фундамента необходимо вырыть ямы глубиной 70–80 см, насыпать 20 см песка и щебня, установить опалубку и залить бетоном. Основу проще сделать из готовых бетонных блоков. Их просто помещают в ямку на набивной подушке, после чего зазоры утрамбовывают землей.
Если вы решили построить сарай на даче из кирпича или блоков, то залейте фундамент ленточным. Траншея под цоколь глубиной 60 см, а ширина самой полосы должна быть немного больше толщины стены. Например, если стены выложены кирпичом, их толщина будет около 25 см, тогда ширина полосы не менее 30 см.
Паз под основание выкапывают шире толщины ленты, так как учитывают свободное место для монтажа опалубки. Дно траншеи засыпают щебнем толщиной 15–20 см, а боковые стенки укрывают рубероидом.
Создание каркаса в котловане из арматуры диаметром 12-14 мм. Прутья связаны проволокой. Готовая металлоконструкция не должна касаться стенок опалубки. Оптимально соблюдать дистанцию в 5 см.
Формы металлокаркаса заливаются бетоном марки М-200. Кирпичные стены начинают возводить не ранее, чем через месяц.
Для разработки проекта дачного сарая необходимо построить чертеж. Несколько примеров мы привели на фото. Схемы рассчитаны на самые популярные размеры, но могут быть адаптированы под ваши требования.
Обзор чертежей начнем с хозблоков, оборудованных односкатной крышей.
На рисунках ниже показан сарай с двускатной крышей.
А в последнем здании с наклонной крышей. Это не очень хорошая крыша для сарая, но ее можно найти в коттеджах.
Пришло время приступить к строительству самого сарая. Для таких дач больше всего подходит каркасная технология. Оптимально отдать предпочтение размеру хозблока 6х3 м.Крышу сделать проще. Для откоса сделайте переднюю стенку высотой 3 м и заднюю стенку 2,4 м.
Пошагово весь процесс выглядит так:
На видео показана технология строительства сарая:
В общем при желании можно построить амбар своими руками. После обучения хозяйственной постройке можно переключиться на строительство более сложных построек.
.
