Чем утеплить дом из бруса перед обшивкой сайдингом


Как подготовить брус под сайдинг? Как утеплить стену дома под сайдинг? Сайдинг "под брус"

Считается, что брусчатые дома имеют очень неплохие эксплуатационные характеристики. Недостаток у таких зданий только один — они не слишком хорошо удерживают тепло. Ведь в отличие от бревна, толщина бруса, используемого для сборки жилых домов, редко превышает 20х20 см. Поэтому в большинстве случаев собранные из него стены приходится утеплять. Разумеется, выполнять эту процедуру следует с соблюдением определенных правил.

Какие нужно приготовить материалы

Для утепления стен деревянного дома можно использовать как минеральную вату, так и пенополистирол. Но первый вариант считается все-таки предпочтительным. Дело в том, что пенополистирол очень плохо пропускает воздух. А дерево, как материал подверженный гниению, нуждается в хорошей вентиляции. Помимо собственно утеплителя, нужно будет приобрести паро- и гидроизоляционную пленку. В качестве чистовой обшивки можно использовать абсолютно любой материал. Но наилучшим вариантом на данный момент считается все же сайдинг. Дело в том, что этот вид отделки часто имитирует дерево. Таким образом, общую стилистику дома проще всего сохранить, применив именно такой материал, как сайдинг «под брус». Фото домов, отделанных им, представлены на странице и наглядно демонстрируют его аккуратный внешний вид.

Также нужно будет приготовить пиломатериалы. Для сборки каркаса понадобятся брус, доски и рейки. Из инструментов нужны будут шуруповерт, канцелярский нож, ножовка, строительный уровень. Также придется приобрести малярный скотч, степлер, скобки и саморезы (или гвозди).

Брус под сайдинг устанавливается и обшивается утепляющими материалами по особой технологии. Поскольку такие панели действительно очень популярны, далее рассмотрим методику отделки дома именно с их использованием.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к утеплению и обшивке, следует внимательно осмотреть брус. Под сайдинг стены должны пойти тщательно подготовленными. Трещины в брусе можно оставить нетронутыми. Все равно они будут прикрыты утепляющим «пирогом». А вот подгнившие места обязательно следует счистить.

Также перед сборкой «пирога» нужно обработать стены антисептическим составом и средством, предотвращающим гниение. Игнорировать эту рекомендацию нельзя ни в коем случае. Под «пирогом» вентиляция бруса будет не слишком хорошей в любом случае. А поэтому процессы гниения могут начаться очень быстро. Если же в стенах заведутся жучки, для их уничтожения «пирог» придется разбирать, полностью или частично, что, конечно же, очень накладно.

Основные этапы

Собственно сама процедура утепления брусчатого дома перед обшивкой таким материалом, как сайдинг «под брус», включает в себя следующие шаги:

  • пароизоляцию стен;

  • монтаж основного каркаса;

  • установку плит утеплителя;

  • монтаж гидроизоляционного материала;

  • обшивку сайдингом.

Разметка

Эту операцию перед монтажом утеплителя и обшивкой стен таким материалом, как сайдинг «под брус», выполнить следует обязательно. Разметку делают таким образом, чтобы элементы каркаса под будущий «пирог» располагались с шагом, чуть меньшим ширины утеплителя. Устанавливают обрешетку при обшивке деревянного дома вертикально. В этом случае влага, случайно попавшая внутрь «пирога», будет беспрепятственно стекать вниз.

Разумеется, выполнять разметку следует с использованием строительного уровня. Располагаться брусья каркаса должны строго вертикально. Иначе в последующем между плитами утеплителя и элементами обрешетки появятся щели. В результате утепление получится неэффективным.

Пароизоляция стен

Эту процедуру на начальном этапе выполняют обычно только в том случае, если для сборки стен был использован обычный подсушенный брус. Под сайдинг и утеплитель пароизолятор в этом случае стоит натянуть обязательно. Профилированный материал влагу изнутри помещений практически не пропускает. Дело в том, что такие брусья прилегают друг к другу очень плотно, без щелей. В любом случае для выполнения пароизоляции лучше всего взять дорогую мембрану, пропускающую воздух. Обшивка выполняется следующим образом:

  • Под пароизоляцию на стены набивается каркас. Лучше всего собрать его из доски 15х3 см. В этом случае в последующем будет проще крепить брусья основного каркаса под утеплитель.

  • Стены обшиваются самой пароизоляционной пленкой. Натягивают ее горизонтально. Закреплять пленку можно как сразу брусом основного каркаса, так и при помощи степлера и скобок.

Иногда пароизоляция крепится и без каркаса — прямо на стены. Но делать так допускается исключительно в случае использования действительно качественного материала, хорошо пропускающего воздух снаружи и пары влаги изнутри.

Монтаж основного каркаса

Далее давайте посмотрим, как набивается обрешетка под утеплитель и сайдинг. Под имитацию бруса этого типа, как и под такие листы любого другого дизайна, на стены стоит набить деревянный каркас. Собранный на нем «пирог» будет лучше сохранять тепло. Ширина используемого для такого каркаса бруса должна быть равна толщине утеплителя. Последний лучше накладывать в два слоя таким образом, чтобы верхний перекрывал швы нижнего. Поэтому утепление обычно производят минеральной ватой толщиной 10 см. Следовательно, ширина бруса должна быть равна 20 см.

Установка плит утеплителя

Минеральную вату между элементами собранного каркаса монтируют враспор. Именно поэтому брус лучше устанавливать на расстоянии немного меньшем, чем ширина листов утеплителя. Материал это очень упругий, а поэтому в дополнительном креплении не нуждается. При монтаже второго слоя верхние плиты разрезают надвое. Таким образом можно будет перекрыть швы первого.

Монтаж гидроизолятора

Не слишком хорошая устойчивость к влаге — это то, чем отличаются дома из бруса. Под сайдинг, таким образом, обязательно следует натянуть гидроизоляционную пленку. Крепят ее на рейки толщиной не менее 3 см. В результате внутри «пирога» получится вентиляционный зазор. Он необходим для того чтобы случайно попавшая под чистовую отделку влага как можно быстрее высыхала.

Фиксируют гидроизолятор горизонтальными полосами. Нахлест между ними должен составлять примерно 15 см. Минеральная вата очень быстро набирает влагу и при этом теряет большую часть своих теплоизоляционных качеств. Поэтому монтаж гидроизоляции следует выполнять как можно тщательнее. Стыки между полосами пленки нужно обязательно проклеить малярным скотчем.

Установка сайдинга

Технология монтажа этого материала относительно проста. Для обшивки брусчатого дома можно использовать как металлический сайдинг «под брус», так и виниловый. Последний является отличается неплохими эксплуатационными характеристиками и дешевизной. Металлические листы этого типа стоят дороже, но зато и отличаются большей прочностью, а следовательно, служат дольше.

Монтируется сайдинг «под брус» (фото ниже демонстрирует процесс его установки) следующим образом:

  1. Крепится начальная планка. Располагать ее следует строго горизонтально с использованием строительного уровня (по предварительно натянутой бечевке). Если по краям цоколя имеются какие-нибудь неровности, под планку следует положить специальную прокладку. Делается это для того, чтобы избежать ее волновой деформации.

  2. Монтируют внешние и внутренние угловые элементы. На начальную планку их заводят примерно на 6 мм.

  3. Устанавливаются отделочные планки вокруг дверных и оконных проемов.

  4. Монтируется финишная планка под кровлей.

  5. Устанавливается собственно сам сайдинг. Первый лист заводится в начальную планку. Верхний его край прикрепляется к стене. Следующие ряды монтируются так же. Но в этом случае гребень верхней панели заводится в паз нижней. Листы последнего ряда соединяют с финишной планкой и защелкивают.

Как сделать софит

Конечно, при обшивке дома таким материалом, как металлический сайдинг «под брус», можно обойтись и без этого элемента. Однако софит придает отделке законченный вид и делает экстерьер самого здания солиднее. Устанавливается он элементарно, а поэтому собрать его, безусловно, стоит. Производится эта процедура следующим образом:

  • Устраивается основание под софит. Для этого по периметру стен вверху набивается брус. Далее он соединяется с концами стропил рейками соответствующей длины. Брус на стены нужно набивать таким образом, чтобы рейки располагались по отношению к ней под углом 90 гр.

  • По периметру стены крепится J-Trim. Все доборные элементы, в том числе и этот, необходимые для сборки софита идут в комплекте с сайдингом.

  • По краю карниза монтируется финишная планка. Затем в нее вставляется джей-фаска. Обе планки должны находиться строго напротив друг друга.

  • Далее раскраивается и вставляется в пазы планок собственно сам софит. В местах стыков на углах дома панели обрезают под углом в 45 гр.

Полезные советы по установке сайдинга "под брус"

Итак, с использованием металлических или виниловых листов этого типа можно красиво отделать совершенно любой дом, в том числе и деревянный. Сайдинг «под брус» в последнем случае будет смотреться в особенности эффектно. Но только в том случае, если при его установке соблюсти следующие рекомендации:

  1. Все доборные элементы сайдинга при монтаже устанавливаются не встык или внахлест, а с небольшим зазором (около 6 мм). Дело в том, что при температурных колебаниях этот материал может расширяться или сжиматься.

  2. По той же причине не стоит крепить листы к каркасу слишком туго. Листы в доборные угловые элементы также нужно заводить неплотно.

  3. Монтаж сайдинга «под брус», как и любого другого, лучше начинать от середины стены, а далее продвигаться к углам. Первой обычно обшивают заднюю часть дома. В процессе работы при этом продвигаются к фасаду.

О чем нужно знать

Описанная выше технология подходит для утепления старого деревянного дома. Новые здания этого типа обшивают с использованием немного другой методики. Дело в том, что только что возведенные деревянные дома дают сильную усадку. Если сайдинг «под брус» будет использован для обшивки здания сразу после его возведения, последствия могут быть непредсказуемыми. Скорее всего, каркас перекосится, а плиты деформируются. Обшивать новые брусчатые дома сайдингом допускается. Но при этом в качестве крепежей используются специальные подвижные элементы.

Собственно саму отделку только что построенных брусчатых зданий обычно доверяют специалистам. При выполнении обшивки своими руками можно допустить разного рода ошибки, которые в дальнейшем приведут к возникновению проблем. Поэтому в том случае, если вы не хотите переплачивать и решили смонтировать такой материал, как металлический сайдинг «под брус» (фото, представленные на странице, кстати, вполне наглядно демонстрируют его красоту и практичность) самостоятельно, вам лучше все же дождаться того момента, когда дом даст усадку. Усыхают стены из бруса, в зависимости от качества последнего, в течение года.

Как видите, обшить брусчатый дом сайдингом довольно-таки просто. Делается это примерно так же, как и в случае утепления здания, возведенного из любого другого материала (за исключением необходимости монтажа пароизоляции). Подготавливая брус под сайдинг и утеплитель, следует удалить все подгнившие места. При сборке пирога важно проверять элементы каркаса на вертикальность и горизонтальность, а при установке листов — выдерживать температурные зазоры. В случае соблюдения всех этих рекомендаций обшивка получится качественной и аккуратной, а утепление — эффективным.

Где утеплить в доме

Вы здесь

Примеры где утеплить.

Ок Ридж Национальная лаборатория

Для оптимальной энергоэффективности ваш дом должен быть надлежащим образом изолирован от крыши до фундамента. На рисунке выше показаны все участки дома, где должна быть изоляция. Пронумерованные области, показанные на иллюстрации, следующие:

1.В незаконченных чердачных помещениях изолируйте между и над балками перекрытия, чтобы изолировать жилые помещения внизу. Если воздухораспределение находится в чердаке, тогда рассмотрите возможность изолирования стропил, чтобы переместить распределение в кондиционированное пространство.

(1A) Дверь доступа на чердак

2. В готовых мансардных помещениях с или без мансардного помещения изолируйте (2A) между стойками "коленных" стен, (2B) между стойками и стропилами наружных стен и крыши, (2C ) и потолки с холодными пространствами выше.

(2D) Выдвиньте изоляцию в пространство балки, чтобы уменьшить потоки воздуха.

3. Все наружные стены, включая (3A) стены между жилыми помещениями и неотапливаемыми гаражами, навесами или складскими помещениями; (3B) фундаментные стены над уровнем земли; (3C) фундаментные стены в отапливаемых подвалах, полные стены внутри или снаружи.

4. Полы над холодными пространствами, такими как вентилируемые помещения для сканирования и гаражи без подогрева. Также изолируйте (4А) любую часть пола в комнате, которая консольно выходит за пределы наружной стены ниже; (4B) плиточные полы, построенные непосредственно на земле; (4C) в качестве альтернативы утеплению пола, фундаментные стены неиспользуемых помещений для ползания.(4D) Выдвиньте изоляцию в пространство балки, чтобы уменьшить потоки воздуха.

5. Ленточные балки.

6. Замена или ливневые окна, уплотнение и уплотнение вокруг всех окон и дверей.

В дополнение к изоляции, учтите контроль влажности и утечки воздуха в каждой области вашего дома. Если радон является проблемой, в которой вы живете, вам также нужно будет рассмотреть методы, связанные с радоном и его устойчивостью к радону, при исследовании вариантов изоляции фундамента. Кроме того, если вы живете в районе с термитами, вам придется подумать о том, как защита от термитов повлияет на выбор и размещение изоляции в вашем доме.

Изоляция с незакрепленным заполнением или изнутри обычно устанавливается на чердаке. Изоляция с неплотным заполнением, как правило, дешевле в установке, чем изоляция из ватина, и обеспечивает лучшее покрытие при правильной установке Подробнее о различных типах изоляции.

Чтобы выяснить, достаточно ли у вас чердачной изоляции, измерьте толщину изоляции.Если он меньше, чем эквивалент R-30, вы, вероятно, выиграете, добавив больше. Перед изоляцией закройте все утечки воздуха и проведите кровлю и другие необходимые ремонтные работы. Если он расположен в кондиционированной части дома, также не забудьте изолировать и герметизировать доступ на чердак.

Изолируйте и герметизируйте любые стены колена - вертикальные стены с чердачным пространством непосредственно за ними - и в вашем доме. Кроме того, если вы строите новый дом или перестраиваетесь, убедитесь, что любой чердак, который обеспечивает дополнительное место для хранения или платформу для нагревательного и / или охлаждающего устройства или резервуара с горячей водой, поднят над потолочными балками, чтобы оставить место для адекватного изоляции.Если система распределения воздуха находится не в кондиционированном помещении, а в мансарде, изоляция стропил будет закрывать систему распределения. Наконец, если вы живете в жарком или теплом климате, рассмотрите возможность установки излучающего барьера на чердаке, чтобы уменьшить прилив тепла летом.

Если воздуховоды в вашем доме находятся в безусловном пространстве, опечатайте и изолируйте их.Если вы строите новый дом, разместите воздуховоды в кондиционированном помещении, чтобы избежать потерь энергии, связанных с большинством систем воздуховодов.

Соборная потолочная изоляция

Надлежащая изоляция потолков собора позволит температуре потолка оставаться ближе к комнатной температуре, обеспечивая равномерное распределение температуры по всему дому.Соборные потолки должны обеспечивать пространство между настилом крыши и потолком дома для надлежащей изоляции и вентиляции. Это может быть достигнуто с помощью балочных балок, ножничного каркаса или достаточно больших стропил. Например, в соборных потолках, построенных из стропил 2х12, есть место для стандартных 10-дюймовых брусьев (R-30) и вентиляции. Невентилируемые (дизайн с горячей крышей) соборные потолки также возможны. Конструкция с горячей крышей позволяет устанавливать больше изоляции в полости крыши, поскольку устраняется необходимость в вентиляционном пространстве.Важно, чтобы полость крыши была полностью герметизирована из кондиционированного пространства ниже, чтобы предотвратить проникновение влаги и разрушение крыши.

Фольговая изоляция из бруса часто используется в соборных потолках, потому что она обеспечивает оценку проницаемости, которая часто требуется для использования в потолках без чердаков. Между изоляцией и настилом крыши должна быть установлена ​​вентиляционная перегородка для поддержания вентиляционного канала.

Подумайте об использовании высокоплотных баттов R-30, которые имеют толщину как баттоны R-25, но вписываются в каркас 2x10.Вы также можете добавить жесткую пенопластовую изоляцию под стропила, которая добавляет R-значение и устраняет тепловое перекрытие через деревянные стропила. Однако жесткая пенная изоляция должна быть покрыта огнестойким материалом при использовании внутри здания. Полудюймового гипсокартона обычно достаточно, но перед установкой уточните у местных чиновников.

Если ваш чердак имеет достаточную теплоизоляцию и надлежащую герметизацию, а в вашем доме по-прежнему ощущается зябкость и холод зимой или слишком тепло летом, есть вероятность, что вам необходимо добавить утепление наружных стен.Это дороже и обычно требует подрядчика, но это может стоить затрат, особенно если вы живете в очень холодном климате. Если вы замените

.
Как утеплить дом, не снимая гипсокартон | Домашние руководства

, Боб Харинг Обновлено 29 декабря 2018 г.

Более высокие затраты на электроэнергию заставляют домовладельцев лучше осознавать необходимость надлежащей теплоизоляции. Некоторые эксперты говорят, что домовладелец может сэкономить 10 процентов своего счета за электроэнергию, закрыв утечки воздуха и добавив теплоизоляцию, но это будет зависеть от возраста дома и его местоположения. Старые дома, особенно те, которые были построены до Второй мировой войны, как правило, не утеплены в соответствии с современными стандартами, но почти все дома могут извлечь выгоду из некоторой дополнительной изоляции.Специфика будет варьироваться в зависимости от типа дома, но есть варианты для всех, не разрывая интерьер гипсокартона.

Необходимые проверки

Проверьте источники, такие как Центр потребительской энергии Калифорнийской энергетической комиссии или Североамериканская ассоциация производителей изоляции, чтобы выяснить, какой объем изоляции рекомендуется. Изоляция оценивается по значению R, ее термостойкость. Большая часть Америки, от Калифорнии и через Южный и Средний Запад до Нью-Джерси, требует R38 до R60 на чердаках и R13 до R15 в полостях стен.

Чердаки

Самое простое место для добавления изоляции без воздействия на гипсокартон - это чердак под крышей. Это также, где добавленная изоляция является наиболее выгодной. Одним из вариантов является добавление рыхлой изоляции, такой как целлюлоза, каменная вата или стекловолокно. Эти изоляционные материалы можно приобрести в мешках в магазинах строительных материалов. Вы можете добавить любой незакрепленный наполнитель поверх существующего разрыхляющего наполнителя, который часто устанавливался в старых домах; От 8 до 12 дюймов обычно соответствует минимальным требованиям.

Batt или Roll

Другой простой вариант для чердака - изоляция из бит или рулонов из стекловолокна, хлопка или шерсти. Все они имеют примерно одинаковое значение R, но стекловолокно является наиболее распространенным, легко доступным в магазинах строительных материалов. Стекловолоконные брусы похожи на те, которые обычно устанавливаются между шипами в стене дома во время строительства. Вы можете укладывать биты или рулоны между потолочными балками или поверх них, а также размещать их поверх любой имеющейся неплотной изоляции.

Spray Foam

Spray Foam - это новый и все более популярный тип изоляции, который можно добавлять, не удаляя гипсокартон.Это полимерный материал, распыляемый в виде жидкости, которая расширяется при контакте с воздухом. Он имеет мягкий, пушистый вид, но имеет высокое значение R. Его главное преимущество заключается в том, что он расширяется и заполняет все щели, поэтому нет отверстий, через которые может выходить горячий воздух или проникать холодный воздух. На чердаках его обычно распыляют между стропилами крыши, чтобы заполнить эти полости, излишки материала обрезают ножом или пилой.

Стены

Вы также можете добавить теплоизоляцию к существующим стенам, не удаляя гипсокартон, вырезая отверстия во внешнем сайдинге.Вдувайте целлюлозу или разбрызгивающую пену в стены снаружи аналогичными способами. Вырежьте отверстие диаметром от 1 1/2 до 2 дюймов между каждой парой шпилек в верхней части стены и распыьте целлюлозу или пену в полость с помощью шланга. Замените отверстия вырезов, заполните древесным наполнителем, отшлифуйте и закрасьте, чтобы восстановить сайдинг.

Утепление пола: как утеплить ваш дом, утеплив старые полы

В стремлении сделать наши дома теплее и эффективнее, изоляция пола часто игнорируется. К сожалению, в старых домах это обычное место для отвода тепла, поэтому стоит подумать о том, как изоляция может сделать их более термически эффективными, дольше удерживать тепло и защищать ваш дом от сырости.

Оригинальные полы представляют собой драгоценную связь с прошлым - их чудесные неровности и возрастная патина, рассказывающие о переходе поколений ног, а также о стуки и разливы в повседневной жизни.Таким образом, задача состоит в том, чтобы добавить изоляцию, не разрушая характер оригинального пола.

Также важно, чтобы изоляционные полы не вызывали сырости внутри конструкции, что со временем может привести к ее разрушению и повреждению.

Подъем оригинальных плиток для дополнительной изоляции пола может нанести ущерб их характеру и требует особого внимания. Пронумеруйте их, чтобы убедиться, что они находятся в одинаковых позициях.

(Изображение предоставлено: Roger Hunt)

Какой тип пола?

Полы строятся двумя способами: подвесными или сплошными. Подвесные деревянные полы состоят из половиц, пригвожденных к балкам, часто на кирпичных «спальных» стенах. Важно, чтобы нижняя часть подвесного пола вентилировалась, чтобы избежать накопления влаги.

Чтобы достичь этого, решетки встроены в основание стен, чтобы обеспечить поперечную тягу. Это часто имеет обратную сторону, что приводит к сквознякам в комнате.

Твердые полы из кирпича, плитки или камня часто укладывались непосредственно на грунт, иногда с слоем известкового раствора или песка.Следовательно, они могут быть холодными на ощупь и их трудно теплоизолировать.

В исторических и перечисленных домах изоляция под половицами требует максимальной чувствительности и тщательности, и ее лучше всего избегать.

(Фото: Брент Дарби)

Как утеплить подвесной деревянный пол

Еще из периода Living

(Фото предоставлено: Period Living)

Period Living - британский журнал о бестселлерах периода.Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.

У подвесных полов есть два приоритета: улучшение теплоизоляции и защита от сквозняков. Если есть доступ снизу, например, в подвальном помещении или в подвале, установить изоляцию довольно просто.

Самый простой способ - протолкнуть стеганую изоляцию в промежутки между балками снизу. Это поддерживается пластиковой садовой сеткой, прикрепленной на место. Для обеспечения дополнительной изоляции на нижних сторонах балок можно закрепить шпунтованную древесноволокнистую плиту.

Изоляция сверху более сложна и будет означать подъем половиц. Это должно быть сделано осторожно и даже в этом случае может привести к повреждению, поэтому не вариант, если пол является ценным эстетически или исторически.

По возможности лучше избегать использования оригинальных половиц для изоляции подвесного деревянного пола. Однако, если вы пойдете по этому маршруту, удалите только несколько за раз, наберите номер и сопоставьте их, чтобы убедиться, что они могут быть корректно переоборудованы.

(Изображение предоставлено исторической Шотландией)

Если не ведутся капитальные ремонтные работы, Лучше всего поднимать только небольшое количество досок за раз, иначе вы, скорее всего, дестабилизируете балки и спальные стены внизу.

Укладывая садовую сетку на балки, образуя впадины, можно уложить стеганую изоляцию, чтобы заполнить пространство между балками. Другой вариант - использовать воздухопроницаемую мембрану, а затем заполнить желоба целлюлозной (переработанной газетой) изоляцией.

В качестве альтернативы, между балками могут быть установлены пенопластовые или древесноволокнистые теплоизоляционные плиты, опирающиеся на деревянные рейки. Иногда это может быть достигнуто путем поднятия случайных половиц и скольжения изоляции на место.

Сверху или снизу? Проще утеплить, если есть доступ к полу снизу, и вам не нужно нарушать половые доски - здесь (слева) изоляция стеганого одеяла проталкивается между балками. При теплоизоляции сверху (справа) изоляция неплотного наполнения, например целлюлоза, является воздухопроницаемой и подходит для каждого уголка

(Фото предоставлено Roger Hunt)

Герметичность деревянного пола

Следует помнить, что изоляция сам по себе не обязательно останавливает сквозняки, поэтому вам нужно , чтобы убедиться, что все пробелы заполнены , в противном случае вы все равно почувствуете, что холод и энергия будут потеряны из-за потери тепла.

Существует множество черновых полосок, предназначенных для перехода между деревянными половицами, и вы можете найти их в большинстве магазинов DIY. Они могут быть легко прорезаны в зазорах (и они расширяются при движении), чтобы уменьшить сквозняки и потери тепла.

Для защиты от сквозняков подвесные деревянные полы относительно легко использовать с использованием запатентованных систем черновых полос, таких как DraughtEx или StopGap

(Фото: Roger Hunt)

Как утеплить сплошной пол

По своей природе традиционные сплошные полы могут быть слегка влажными, поскольку плитка, кирпичи или флаги, образующие их поверхность, находятся в прямом контакте с грунтом внизу.По этой причине пол должен «дышать», иначе влага будет задерживаться, что может привести к проблемам с влажностью в вашем доме.

Не удивительно, что чрезмерная влажность сделает пол холоднее. Там, где влажность очевидна, убедитесь, что внешние уровни земли ниже пола, а водостоки и овраги не заблокированы также убедитесь, что водопроводные трубы не протекают.

Без подъема сплошных полов трудно ввести постоянную теплоизоляцию, но койр или другие воздухопроницаемые напольные покрытия могут помочь.Избегайте покрытия пола непроницаемыми изоляционными материалами или коврами на резиновой основе, так как они задерживают влагу.

В тех случаях, когда бетонные плиты перекрывают более ранние полы, они могут включать в себя влагонепроницаемую мембрану (DPM), но, если не укладывать ее сравнительно недавно, они могут быть плохо изолированы.

Если полы имеют DPM и не имеют признаков влаги, укладка плавающего деревянного пола или тепловой подложки с ковровым покрытием сверху часто является самым простым средством улучшения их тепловых характеристик.

Традиционный твердый плиточный пол обычно находится в прямом контакте с грунтом внизу. Если он не может дышать, это может привести к сырости из-за захваченной влаги

(Фото: Дуглас Гибб)

Лучшие советы по утеплению пола

  • Не забудьте закрыть все зазоры между плинтусом и пол для предотвращения сквозняков. Это необходимо сделать до укладки коврового покрытия, так как после этого это будет невозможно.
  • Убедитесь, что вы тщательно изолируете, но избегаете сдавливания изоляционного материала, так как это серьезно подорвет его эффективность.
  • При замене пола следует рассмотреть возможность подогрева пола, так как это может обеспечить удобные и энергоэффективные средства обогрева, особенно при использовании в сочетании с твердыми полами.
  • Воздержитесь от поднятия старого пола без уважительной причины, так как он никогда не будет выглядеть одинаково при повторном обращении, и вы можете нарушить равновесие здания.
  • Всегда нумеруйте половые доски, плиты, кирпичи или плитку мелом, если они временно поднимаются.
  • Не препятствуйте способности твердого пола «дышать», покрывая непроницаемыми слоями.
  • Не закрывайте наружные вентиляционные отверстия под подвесными деревянными полами, так как движение воздуха необходимо для предотвращения попадания влаги и разрушения древесины.

Этот оригинальный пол волнистый после столетий износа

(Фото предоставлено Полом Диксоном)

Замена бетонного пола

Если бетонный пол заменяется из-за его сырости или других проблем, известковый бетон предлагает альтернативу.

Этот материал похож на бетон, но не содержит цемента, состоящего вместо извести и заполнителя, и поэтому обеспечивает плиту пола, которая является паропроницаемой.

Известняковые полы становятся все более доступными от таких поставщиков, как Mike Wye & Associates и Ty-Mawr Lime; они могут быть эффективно изолированы и могут успешно использовать пол с подогревом.

Дополнительные советы по обновлению

.

Смотрите также

Проектирование
БЕСПЛАТНО-
при заказе сруба!

Оставить
заявку

Каталог
ПСК АЗАМАТ