Рынок стройматериалов отличается изобилием пиломатериалов различного назначения. Они отличаются по виду, размерам, форме, сортам, техническим характеристикам и предназначению. Причем на прилавках постоянно появляются все новые и новые строительные материалы. Одним из таких является планкен. В данной статье можно узнать об особенностях и видах этого материала, правилах и способах отделки фасадов планкеном.
Это обычная доска, изготавливаемая из различных древесных пород. Она отличается тщательной обработкой и стандартной толщиной (от 20 до 24 мм). Планкен производят из сибирской лиственницы.
К положительным сторонам этого материала относят:
Привлекательный внешний вид. Благодаря красоте и натуральности планкена можно создать экстерьер коттеджа в популярном эко-стиле. Облицованное скошенной доской здание гармонично впишется в окружающий пейзаж.
Экологичность. Материал не содержит в структуре древесины вредных и токсичных веществ.
Длительный срок эксплуатации. На протяжении многих лет фасады из планкена не утратят своей привлекательности и потребительских качеств. Средний срок службы материала составляет от 20 лет. При своевременной обработке он прослужит значительно дольше.
Пожаробезопасность благодаря современным способам обработки.
Стойкость к плесени и грибку.
Простота монтажа планкена на фасад. При желании можно самостоятельно провести работы, не прибегая к помощи профессионалов.
Для отделки фасада планкеном используют такие разновидности доски:
Планкен прямой. Отличается наличием сечения, которое представляет собой прямоугольник с прямыми углами, равными 90 градусов. Эта разновидность не используется для облицовки фасадов домов, поскольку при монтаже между досками остаются щели. Через них видна обрешетка. В щели попадает влага, которая вредит отделке, а также частицы пыли и мусор. Поэтому прямой планкен преимущественно используется при производстве предметов обустройства и возведении ограждений.
Планкен скошенный. Отличительной особенностью является обработка торцов. Они срезаются под углом 45 градусов, в результате чего в сечении планкен получает форму параллелограмма. Эта особенность облегчает монтаж, поскольку соседние скошенные плоскости двух соединяемых досок стыкуются (одна часть закрывает другую). В итоге получается ровная поверхность без швов. Скошенный планкен можно использовать для отделки фасадов домов.
Планкен для монтажа на наружные поверхности стен домов производят на обычном четырехстороннем фуговальном станке. Процесс резки осуществляется фрезами, которые легко установить и настроить, не сложно заточить. Например, при изготовлении вагонки используют фрезы со сложным профилем. Из этого следует, что себестоимость вагонки выше, чем у планкена.
Скошенная разновидность пиломатериала используется для отделки фасадов домов. Когда планируется выполнять наружную облицовку стен, то планкен предварительно подготавливается: обрабатывается защитными пропитками, лаками и красками. Не рекомендуется использовать краску, поскольку она перекроет природный рисунок натурального дерева.
Что касается разновидностей построек, которые можно облицевать планкеном, то это может быть не только каркасный дом, но и деревянный сруб, кирпичный или каменный коттедж. Материал может монтироваться только на обрешетку, которую устанавливают и крепят к стенам здания.
Процедура отделки дома планкеном из лиственницы проводится по горизонтальной плоскости. Элементы обрешетки монтируются по вертикали в одной плоскости. Предварительно рассчитывается количество материала, который требуется для облицовки.
Это делается следующим способом: площадь наружной стены нужно разделить на площадь одной доски. К полученному числу нужно добавить примерно 10% про запас.
Для установки каркаса используют бруски из дерева с сечением 50х50 мм (они обязательно должны быть обработаны антисептическими составами, что предотвратит гниение древесины). В качестве альтернативы применяют оцинкованные профили из металла, которые обычно используются для монтажа листов гипсокартона. Второй вариант предпочтительнее, поскольку при изменении уровня влажности и температурных колебаниях (которые являются обычным делом на открытом воздухе) оцинкованные профили не теряют своих первоначальных свойств и характеристик.
Если планируется монтаж планкена на фасад дома из камня, кирпича или пеноблока, то необходимо заранее провести небольшой ремонт внешних стен. В процессе должны быть устранены все трещины и другие дефекты. Плоскость стен следует тщательно прогрунтовать, что позволит исключить осыпание поверхностного слоя.
После этого нужно:
Существует два основных способа монтажа планкена:
Прежде чем приступить к процедуре монтажа, следует учесть некоторые рекомендации, которые дают профессиональные строители. Советы следующие:
Одна панель планкена может не полностью закрыть ширину отделываемого фасада стены. Поэтому делать стыковку досок обшивки следует не по одной вертикальной линии, так как это будет смотреться не очень эстетично. Профессиональные строители рекомендуют осуществлять установку панелей со смещением по типу шахматной доски. Причем стыковать соседние доски следует на элементе каркаса.
Выполнять облицовку наружных стен планкеном следует только в хорошую погоду. Желательно, чтобы на улице было достаточно тепло (лучше выполнять работы в летние месяцы). Уровень влажности воздуха должен быть минимальным.
Желательно, чтобы в одном ряду было уложено всего три доски. В таком случае количество отходов от подрезки будет минимальным (примерно 15%). Установку при этом осуществляют поочередно, на каждом из рядов (со смещением соседних рядов).
Для монтажа рекомендуется задействовать специальные крепежи, которые изготовлены из качественного и прочного пластика или металла.
Сначала в самом низу монтируют первую стартовую планку. Монтаж планкена осуществляют по горизонтали, ориентируясь на нижний край доски планкена второго ряда. Позднее брусок демонтируется, а на его место будет установлен элемент обшивки первого ряда.
Между первой планкой и вторым рядом монтируют кляймеры. Они устанавливаются саморезами в элементы обрешетки. Каждая панель прикладывается по месту ее монтажа и карандашом в торцевой части делается отметка в участках пересечения с элементами каркаса. Потом к каждой планке с тыльной стороны по меткам крепят фиксационные детали.
В процессе при необходимости доски можно подгонять под требуемые размеры. Если облицовочный элемент находится в углу здания, то подрезка проводится под углом 45 градусов (после этого срез планкена обрабатывается антисептическим составом).
Панели следует крепить так, чтобы все части крепежного изделия совместились. Далее нужно вкрутить в них саморезы. Соседние доски в одном ряду стыкуются вплотную (между рядами оставляется зазор, который компенсирует влажностное расширение дерева). Это обусловлено тем, что во влажную погоду доски могут увеличиваться. Если не оставить зазор, то панели будут давить друг на друга и поверхность покоробится. В итоге поверхность фасада потеряет свой привлекательный вид. Предусмотрена возможность формирования компенсационного зазора пластмассовыми вставками.
Аналогичным способом со смещением монтируются и остальные доски (верхние ряды). Когда вся стена будет закрыта панелями, можно демонтировать стартовую планку и приступить к монтажу первого ряда. Это делается по той же технологии.
начальник производства
Часто бывает так, что материал используемый для строительства дома отличается прекрасными эксплуатационными характеристиками, но при этом его декоративные показатели оставляют желать лучшего. В данной ситуации грамотная отделка фасада является единственным выходом.
В России для для наружной отделки домов в основном отдается предпочтение деревянным отделочным материалам. Если вы хотите создать благородно-элегантный, а в то же время современный и натуральный экстерьер дома, то в качестве материала для облицовки идеально подойдет планкен. Это инновационный материал, который в последнее время пользуется особой популярностью среди мастеров, занимающихся обустройством фасадов.
Секрет известности и признанности этого материала очевиден. Помимо его внешней презентабельности планкен весьма практичен. Так же при монтаже можно установить систему естественной вентиляции, а эффективная вентиляция необходима для поддержания в доме комфортной для здорового дыхания, насыщенной кислородом атмосферы. Давайте посмотрим видео, где я рассказываю и показываю наш объект:
Планкен - это универсальный и многофункциональный материал из натуральной древесины, сочетающий в себе ряд показателей, которые делают его практически идеальным материалом для наружной отделки фасада дома!
Фото 1. Монтаж планкена
По типу профиля планкен разделяется на два вида
Фото 2. Монтаж планкена крашенного
Считается традиционным,при отделке дома планкеном, располагать доску по горизонтали, хотя при финишной отделке применим и вертикальный монтаж. При отделке планкеном фасадов деревянных домов, или устройстве и установке вентфасада из планкена, допустимы два варианта монтажа:
Специалисты компании "ЛесоБиржа" рекомендуют при обшивке домов планкеном использовать открытый способ монтажа. При монтаже с открытым креплением у вас не возникнет сложностей, если вдруг будет нужен демонтаж и замена повреждённой доски.
Если же был произведён скрытый метод монтажа, то необходимо будет разбирать ту часть фасада, которая находилась выше демонтируемой доски.
Фото 3. Фасад из планкена
На данный момент, сырьем для изготовления планкена, в большинстве служит древесина таких пород как: кедр, хвоя, лиственница. Порой даже используют экзотические породы деревьев.
Хотелось бы отметить, что наиболее подходящей и востребованной является отделка фасада планкеном из лиственницы, и она таки неспроста пользуется популярностью в нашей стране. Уникальность лиственницы заключается в том, что при воздействии воды, древесина не гниет, а наоборот становится все более прочной и крепкой.
Проживать в доме, фасад которого выполнен планкеном из лиственницы, не только комфортно, но и благоприятно сказывается на здоровье людей! Фасад из планкена лиственница, прослужит вам не один десяток лет!
Помимо сказанного планкен из лиственницы является материалом вполне доступным по цене. В интернет-магазине компании "ЛесоБиржа", вы всегда можете купить или заказать Планкен из лиственницы или, из другой упомянутой выше древесины.
Фото 4. Отделка планкеном
Планкен - многоцелевой материал, применимый для внутренней отделки и обустройства интерьера
Кроме основного своего назначения-отделки домов, планкен используют:
Специалисты нашей компании всегда рады оказать помощь при выборе того или иного материала. Мы с удовольствием проконсультируем вас по вопросу материала и отделки. Планкен - одно из наших основных направлений, на нем мы "собаку съели", опыта предостаточно.
Посмотрите, как мы можем
Планкен представляет собой деревянные дощечки из лиственницы толщиной 2 см (как правило). Длина может варьироваться от 2 до 5 м, а ширина – от 9 до 19 см. Бывает с прямыми и скошенными боковинами. Прямой планкен монтируется встык, а скошенный – внахлест, с маскировкой крепежа. Но в любом случае остаются зазоры для вентиляции. Укладывается горизонтально, вертикально и даже по косой линии.
Твердость, прочность и устойчивость лиственницы позволяет эффективно использовать деревянный планкен для наружной отделки. Им можно отделать фасад дома, веранду и террасу (в том числе потолки и полы), а также использовать для постройки беседки или забора.
При выборе отделочного материала для фасада можно остановить выбор на планкене по нескольким причинам. У материала есть множество преимуществ, благодаря которым он становится долговечным и привлекательным покрытием для экстерьера.
Если для производства планкена использована высококачественная сибирская лиственница, то этому деревянному материалу свойственно то, что он от влаги не гниет, а только становится тверже и прочнее. Поэтому такое покрытие подходит для наружных отделочных работ и долго служит без потери внешнего вида.
Натуральная древесина имеет красивый природный рисунок и оттенок, она всегда в моде и обладает благородным внешним видом. К тому же, придает зданию облик натуральности и экологичности, что высоко ценится в наше время. Это особенно уместно в загородных поселках, где царит атмосфера живой природы. Внешний вид дерева уместен практически в любом стилевом направлении декора. Планкен не нужно красить или каким-либо образом декорировать, необходима только защитная пропитка, которая зачастую наносится на производстве и не требует дополнительных работ. Различные формы планкена и способы укладки позволяют проявить фантазию и оформить фасад по индивидуальному вкусу.
Природные вещества, содержащиеся в лиственнице, активно отражают атаки насекомых и других вредителей. Это дерево не подвержено гниению. Поэтому за покрытием не придется дополнительно ухаживать и при этом рассчитывать на долгий срок службы.
Конфигурация планкена учитывает тот фактор, что фасаду дома необходим доступ воздуха для естественной вентиляции. Поэтому такая отделка не обернется нарушением баланса влажности, не приведет к сырости и преждевременной деформации строительно-отделочных материалов.
Довольно простая технология монтажа позволяет произвести укладку планкена своими руками, для этого не требуется какого-либо узкоспециализированного оборудования или профессиональной квалификации. Владеющие плотницкими навыками смогут сэкономить на привлечении бригады и уложить материал своими руками.
Если говорить о прочности и долговечности, то дерево, конечно же, уступает по этим параметрам облицовочному кирпичу или натуральному камню. Но, учитывая структуру материала, качественный планкен служит довольно длительный срок.
Также планкен не относится к самым дешевым отделочным материалам – натуральная древесина всегда в цене. Однако, если вы предпочтете самому дорогому сорту «Экстра» продукцию более низкого класса, то сможете получить качественный фасад в рамках умеренного бюджета. Самый дорогой и качественный планкен отличается тем, что не имеет смоляных кармашков и сучков – поверхность идеально ровная, без пороков. Ну а если они присутствуют, то класс древесины понижается, но ведь это природные изъяны, которые могут выглядеть более аутентично и колоритно, нежели абсолютно ровная доска.
Отделка наружной части дома деревом довольно часто применяется во всех регионах нашей страны. Фасады из планкена не просто красивы, они, к тому же, достаточно хорошо сохраняют тепло и абсолютно безопасны в экологическом отношении.
Кроме того, такое декоративное устройство позволяет установить вентилируемую подсистему.
Отделка фасада планкеном с покраской
Фасадная доска планкен прямой
Брус 100×60 мм
Крепёжная планка
Разметка планкена для крепления змейки
Фасадный планкен устанавливается на обрешётку закрытым способом
Саморезы для открытого монтажа должны быть из нержавеющих металлов
Отделка фасада планкеномСовет! При обшивке фасада не старайтесь плотно сгонять планкен типа половых досок, распирая их устройством «домик». При очень плотном прилегании может произойти деформация, ведь набухает любое дерево, даже лиственница.
При открытом способе крепления планкена используйте нержавеющие (белые или жёлтые) саморезы. При использовании обычных, чёрных саморезов, их нужно заделать шпатлёвкой по дереву, чтобы перекрыть к ним доступ влаги и кислорода.
Когда производится отделка фасадов планкеном, то не следует надеяться только на исключительные качества той или иной древесины (чаще лиственницы), которые позволяют ей долго служить при сырой погоде. Дополнительной защитой для деревянной обшивки фасада могут служить различные специальные масла и средства против гниения. Также используют олифу с последующей покраской масляными красками.
Визитная карточка любой постройки – это фасад, то есть лицевая сторона здания. Отделка же наружной части дома выполняется после постройки здания и относится к декоративным работам. При этом используются специальные отделочные материалы, которыми переполнен строительный рынок.
На сегодняшний день одним из популярных отделочных материалов является планкен. Он представляет собой облицовочную доску и принадлежит к разновидности деревянного сайдинга. Этот материал отлично подходит для отделки фасадов зданий и сооружений. Для изготовления планкена используют лиственницу, сосну или другую термообработанную древесину. Планкен из сибирской лиственницы - это отличный вариант с точки зрения соотношения цены и качества.
Сегодня же все популярнее становятся вентилируемые фасады из планкена, благодаря своей простой технологии монтажа. Они крепятся не вплотную, а так, чтобы оставался небольшой воздушный промежуток. Этот промежуток предусматривает непрерывную циркуляцию воздуха между досками обшивки и поэтому конструкция не гниет. Наличие такого воздушного промежутка обязательно необходимо. Именно этот технологический зазор обеспечивает надежность конструкции и долговечность эксплуатации вентилируемого фасада. Размер зазора зависит от вида дерева, из которого изготовлена доска и от ее ширины.
Доски, как правило, выпускают трех видов: прямые с пазами, прямые и скошенные. Наиболее широко используют планкен со скошенным углом, так как при его фиксировании не видно технологического зазора.
Вентфасады из планкена собираются двумя способами: открытым и закрытым. При закрытом креплении планкена используются специальные планки, благодаря которым все элементы крепления остаются недоступны человеческому взору. Открытый способ более прост в монтаже, но в таком случае фасадные доски крепятся саморезами с лицевой стороны. Этот способ считается более надежным.
Вентфасады из планкена обладают рядом достоинств, так как они выполнены из высококачественного материала, который:
Вентфасады из планкена – это отличное решение для вашего дома на долгие годы. А при правильном уходе (нанесении различных специальных средств и масел против гниения) конструкция прослужит не просто пару лет, а несколько десятилетий.
Планкен используется для отделки фасадов зданий, простроек, частных домов. Он стал приходить на смену традиционному блок-хаусу и постепенно завоевал популярность у покупателей и строительных организаций. Стандартное изделие выпускает длиной 140 см и шириной 20 см. Декоративная облицовка на основе планкена идеально выглядит, швы незаметны, создаётся ощущение, что дом построен из натурального деревянного бруса.
Планкен из лиственницы имеет шлифованную поверхность с минимальной шероховатостью. Края обрабатываются на специализированном оборудовании. Древесину применяют не только для отделки стен, часто её можно встретить на потолках. Применение в качестве альтернативы паркету не рационально, неровности и скосы по краям не позволяют добиться качества покрытия на большой площади.
Планкен является новым видом строительного материала. Изначально он был изобретён в Европе и постепенно завоевал популярность на территории России. Внешне планкен из лиственницы напоминает вагонку, но при этом имеет существенные отличия.
Фасад дома, отделанный планкеном, смотрится монолитной конструкцией. Его использование не ограничивается атмосферными условиями и районами с часто меняющимся климатом. Материал применяется в качестве альтернативы "вентилируемых фасадов". Экстерьер здания, облицованный подобным материалом, снаружи похож на монолитную деревянную конструкцию. Планкен популярен не только при отделке частных домов. Его используют для обустройства внешних стен гостиниц, офисных зданий, государственных учреждений.
Качественно изготовленный планкен отличает внешний вид и шероховатость поверхности. Доску перед обработкой и шлифовкой подвергают температурной сушке в специальных камерах. Это позволяет придать прочностные характеристики и удалить излишки влаги. После этого заготовки обрабатываются на станках.
В зависимости от класса обработки поверхностей планкен, также как и вагонка, разделяется на высший, первый, второй и третий сорта.
Стоимость покрытия намного превышает аналогичные изделия, производимые в России: стандартную вагонку, деревоплиту, блок-хаус. Монтаж планкена требует специальных строительных навыков, так как выполнить скрытые работы без подготовки и специального инструмента не получится.
При отделке стен таким материалом необходимо выполнять компенсацию зазоров. Монтажный зазор выдерживается на уровне 3-4 мм. Это необходимо для нормального температурного расширения дерева в тёплое время года. Если не соблюсти технологию, то вся стена, укрытая планкеном, может деформироваться и покоробиться. Нередко нарушение правил монтажа приводит к образованию трещин на площади в несколько квадратных метров.
Заводом-изготовителем отделочного материала выпускаются специальные заглушки, предназначенные для скрытия монтажных зазоров. Это приводит к удорожанию материала и создаёт дополнительные трудозатраты.
Планкен нельзя покупать без тщательной предварительной подготовки:
выберите тип древесины и будьте готовы заплатить немалую сумму за качественный товар;
определитесь с формой: в продаже имеется прямой и скошенный планкен;
заранее выберите скруглённую или волнообразную форму поверхности;
обратите внимание на обработку.
Некоторые производители не применяют дополнительную обработку поверхности. Стоимость такого сорта планкена несколько ниже, но в суровых условиях эксплуатации он может дать дефекты покрытия уже через несколько лет.
Планкен — деревянный отделочный материал, который появился на нашем рынке сравнительно недавно. Его можно назвать новой ступенью эволюции всем известной обшивочной доски, или, говоря проще, вагонки. Так в чем же разница?
Планкен представляет собой обшивочную доску, обструганную со всех четырех сторон. Толщина ее составляет 1, 1,5 или 2 см, а ширина варьируется в пределах от 7 до 14 см, длина же может достигать 4 и даже 6 м. От набившей оскомину вагонки планкен отличается формой боковой кромки. Существует несколько ее вариантов.
Прямая. Доску обрезают под углом 90º и скругляют кромки. Самый простой, и, как следствие, дешевый вариант.
Скошенная. Края срезают под углом 35-70º, что придает обшивке оригинальный и элегантный вид. При производстве остается больше отходов, чем в случае с прямой кромкой, поэтому такой планкен стоит дороже.
Прямая с пазом. Благодаря наличию замков такие доски можно соединять друг с другом, образуя единое полотно. Из-за трудности обработки эта разновидность планкена стоит дороже всего.
Лицевая поверхность планкена может иметь рельефную поверхность — борозды по всей длине. Это препятствует скольжению, что важно для напольных покрытий
Несмотря на то, что планкен — относительно новый продукт, строители, мастера-отделочники и дизайнеры интерьеров уже успели его «распробовать». Материал используют для отделки стен, потолков и полов, а также для создания террасных настилов, обшивки фасадов, производства мебели и многого другого. Высокое качество материала позволяет экономить на постобработке и облегчает монтаж. Но за это приходится платить — планкен обходится дороже обычной вагонки. Разумеется, стоимость доски напрямую зависит от того, из какого сырья ее производят.
Самой дорогой, но при этом самой прочной и долговечной, является доска из лиственницы. О том, как хорошо такая обшивка может противостоять воздействию влаги и перепадам температур, свидетельствует то, что ее активно используют в обшивке парных. Лиственница — чрезвычайно плотная, твердая и прочная порода. В ее смоле содержатся природные антисептики и дубильные вещества, защищающие от гниения.
Если планкен используется в наружных работах, его необходимо покрывать защитными препаратами для древесины, чтобы максимально продлить срок жизни
Планкен из кедра немногим уступает лиственнице по качеству, но при этом стоит дешевле. Правда, для саун и бань его лучше не использовать (из-за смолистости, свойственной всем хвойным породам). Но зато он прекрасно показывает себя в качестве обшивки фасадов и покрытия для террас.
Еще один элитный сорт — дуб. Это плотная, прочная, «сильная» порода, так что дубовый планкен можно использовать как во внутренней, так и во внешней отделке. Но к сожалению, такая доска «влетает в копеечку».
Ну а тем, кому нужна бюджетная отделка, можно рекомендовать сосну. Она прекрасно подходит для внутренней обшивки стен и потолков. А если непритязательный желтоватый цвет планкена не вписывается в дизайн, его легко облагородить при помощи морилки.
Что касается монтажа планкена, он мало чем отличается от работы с обычной вагонкой. Доски крепят на деревянную или металлическую обрешетку при помощи саморезов (открытый способ) или специальных металлических пластин (скрытый способ).
У каждой технологии есть как плюсы, так и минусы. Фиксировать доски открытым способом легко, так что работа идет быстро. Но шляпки саморезов портят вид обшивки, что особенно печально, когда речь идет о дорогом планкен из лиственницы или дуба.
Скрытый крепеж требует от мастера определенной квалификации, а крепежные элементы стоят дороже шурупов. Но зато их совершенно не видно на лицевой стороне.
При открытом методе крепления доску при необходимости легко заменить. Разобрать полотно, зафиксированное скрытым способом, намного труднее
В завершении темы отметим, что для внешней отделки лучше не использовать планкен с системой шип-паз. Под воздействием влаги древесина будет набухать, и шипы, увеличиваясь в объеме, просто порвут соседние доски. Разумнее выбрать доски со скошенным краем. Их можно будет укладывать с небольшими зазорами, что обеспечит вентиляцию пространства под обшивкой.
Деревянные фасадные плиты можно собрать разными способами, но из-за меняющихся погодных условий в Польше мы должны помнить о надлежащей вентиляции и утеплении. Ниже приведены два наиболее часто используемых метода.
Применение поперечной решетки
Проверенным методом крепления деревянного фасада на неизолированной несущей стене является решение с использованием так называемого Поперечная решетка . Рейки, изготовленные из той же породы дерева, что и фасадные плиты, крепятся стальными уголками непосредственно к стене на расстоянии 400-600 мм (в зависимости от толщины используемого утеплителя и длины досок). Между обрешетками укладывается изоляция (чаще всего минеральная вата), а затем на подготовленную таким образом решетку укладывается паропроницаемая фольга .
Следующий шаг - установка ответных планок (вентиляционные полосы) на рейки перпендикулярно или параллельно. Это решение создает вентиляционный зазор (примерно 2 см) между контр-обрешеткой и досками, который необходим для предотвращения конденсации влаги внутри.
Крепление простой деревянной решетки к утепленной стене
В случае, если утепленная внешняя стена сделана из полистирола или минеральной ваты, основание должно быть покрыто армированным слоем .Затем стена отделывается штукатуркой , а на фрагменты, предназначенные для деревянного фасада, крепится пропитанная деревянная решетка анкерами или опорными скобами.
Последний этап - прикручивание досок к решетке аналогично решению с использованием поперечной решетки.
Крепление деревянных фасадных плит
Монтаж фасадных плит всегда начинается снизу (на расстоянии мин.30 см от первого или внешнего этажа) и под углом 90 градусов к элементам решетки (контр-рейки или рейки, если контр-рейки отсутствуют). Кроме того, их следует укладывать шпунтом вверх (в случае горизонтально уложенного фасада), чтобы вода могла стекать свободно. В зависимости от породы дерева доски крепятся к решетке саморезами (экзотические твердые породы) или гвоздями .
Если используются фасадные плиты с гребнем и пазом , гвозди или шурупы могут быть прикреплены к шпунту ( для скрытой установки ) или непосредственно на внешней стороне плиты с одинаковым расстоянием для сохранения эстетики ( установка видна ).
Облицовочные плиты с профилями без шпунта и паза также подходят для видимого (как указано выше, с помощью шурупов) и скрытого (благодаря использованию зажимов из нержавеющей стали или укладке досок друг на друга, чтобы скрыть стальные элементы) .
11
В следующем посте мы обсудим типы фасадных плит и представим несколько интересных идей 🙂
. При выборе деревянного фасада рекомендуется сначала пересчитать бюджет, который будет использоваться для этой цели. Деревянный фасад состоит не только из досок, но и из всей подконструкции (решетки), шурупов, систем крепления, а также остекления и пропитки.
Стоимость 1 м2 деревянного фасада (только материал) может составлять от нескольких десятков до нескольких тысяч злотых в зависимости от выбранной породы дерева.
Стоимость труда также очень разнообразна - в первую очередь важно, будет ли фасад выполнен с теплоизоляцией или без нее, какова степень сложности (обработка вокруг окон, отделка углов и т. Д.)) а также размер фасада. Обычно стоимость рабочей силы находится в пределах 150–250 злотых за м2.
Одним из наиболее дешевых решений будет использование фасадных плит из ели.
Цена за 1 м2 облицовочной доски из ели начинается от 40 зл.
Более прочным и надежным решением станет использование фасадных досок из сибирской лиственницы. Здесь цены на профили находятся на уровне 90–120 злотых за м2 плиты.
С точки зрения долговечности наиболее надежным выбором будет использование фасадных плит Thermory или экзотических пород дерева, не требующих пропитки, поскольку они устойчивы к погодным условиям.
Фасадные плиты Thermory изготавливаются из термо-скандинавской сосны, термо-безучковой сосны и термо-американского ясеня. Их можно приобрести по цене от 130 до 400 злотых за м2, в зависимости от выбранной породы дерева. В свою очередь фасадные доски из экзотических пород дерева стоят 200-400 злотых за м2. Из экзотических пород древесины наиболее распространены меранти и окоуме.
Конечно, все вышеперечисленные фасадные плиты бывают разных профилей и форм.Традиционно используются фасадные доски с шпунтом и пазом, которые, помимо визуальных качеств, выступают своеобразной защитой здания от погодных условий. Однако все более популярными становятся решетчатые фасадные доски с ромбовидным или прямым прямоугольным профилем, которые служат только для украшения здания.
При составлении расчета фасада из бруса следует также помнить о стоимости фасадной решетки.
Традиционная решетка из высушенного и строганого материала с пропиткой стоит около 30-50 злотых за квадратный метр.Обычно решетка изготавливается из древесины ели. Однако стоит обратить внимание на качество используемой подконструкции, так как от нее во многом будет зависеть долговечность и качество фасада.
Также следует помнить о стоимости пропитки решетки и фасадных плит. В основном это касается традиционных пород, таких как ель и лиственница. Доски следует закрепить дважды со всех сторон.
Также важно использовать подходящие фасадные шурупы. Фасадные шурупы должны быть из нержавеющей стали, потому что использование обычных шурупов или даже гальванизированных шурупов со временем вызовет появление пятен на дереве.
Следует учитывать дополнительные расходы на мембрану и вату или полистирол для теплоизоляции здания. Здесь представлен широкий выбор материалов от различных производителей, цены на которые колеблются от 20-40 злотых в зависимости от толщины и качества изоляции.
Актуальные цены на фасадные плиты можно посмотреть здесь: / фасадные доски
.Деревянные фасады становятся все более популярными среди инвесторов, дизайнеров и подрядчиков. Это связано с растущей популярностью деревянного строительства.
По своему назначению - защищать здание от погодных условий - фасады должны защищать здание от проникновения воды извне.Однако из-за того, что фасад состоит из мелких элементов, нет гарантии, что облицовка фасада будет полностью герметичной. Поэтому, особенно в зданиях с деревянной конструкцией , рекомендуется защищать здание водонепроницаемой и ветрозащитной мембраной, чтобы обеспечить полную герметичность и защиту здания от влаги и ветра. Если облицовка фасада устанавливается непосредственно на кирпичное здание, дополнительная мембрана не требуется.
Степень риска попадания влаги в здание будет зависеть от типа фасада; открытые фасады более восприимчивы к влаге, чем, например,фасады из досок, соединенных внахлест или шпунт.
Чтобы защитить нижнюю часть фасада от атмосферных осадков, плиты следует устанавливать на соответствующей высоте. Эти высоты зависят от земли вокруг дома и типа фасада.
Фото 1 . Деревянные фасады на частные дома
Фото 2 . Деревянные фасады многоквартирных домов
В случае гладких оснований, напримертротуарной плитки, расстояние от земли должно быть мин. 30 см для вертикальных фасадов и мин. 15 см для горизонтальных фасадов. Это расстояние можно уменьшить до мин. 15 см для вертикальных фасадов и мин. 5 см для горизонтальных фасадов в случае гравийной полосы шириной мин. 20 см. Вышеуказанная дифференциация обусловлена тем, что нижняя часть вертикальной опалубки у невысоких цоколей легко повреждается, что влечет за собой необходимость замены всей опалубки. В случае горизонтальной опалубки поврежденные доски легко заменить.
Чтобы предотвратить задержку воды на нижнем крае досок и ограничить подъем воды, доски следует обрезать под углом мин. 30 градусов в сторону здания, что облегчит отвод дождевой воды от облицовки.
Виды плат
Прочность фасада зависит в основном от толщины досок и их профиля.
Для облицовки фасада используются доски различного сечения. Самый популярный срез - доска с прямоугольным профилем.Он должен быть толщиной не менее 16 мм и шириной не менее 150 мм. Другое сечение - доска диагонального сечения - переменной толщины по ширине - от мин. 16 мм по более толстой стороне до мин. 5 мм на более тонкой стороне.
Более разнообразные секции могут иметь доски с фальцем, внешний вид которых на фасаде может имитировать стену из цельного бревна. Доски с фальцем должны быть толщиной не менее 19 мм.
Доски прямоугольного и диагонального сечения и с фальцем монтируются с накладкой, т.е.верхняя доска перекрывает нижнюю доску.
Еще один более сложный профиль - паз-гребень. Доски с таким профилем не должны быть тоньше 22 мм.
Рис.1 . По горизонтали
Исследования показали, что любые острые края фасадных плит снижают их прочность, поскольку края часто отслаиваются, что повреждает краску и, таким образом, позволяет влаге проникать в доску. Поэтому предлагается заменить все острые кромки и фаски на плавное закругление.
Доски можно строгать с двух сторон или с сохранением внешней поверхности, т.н. прямо из-под пилы. Пропитка лучше проникает в такую шероховатую поверхность, поэтому фасад лучше защищен от погодных условий. Такие фасады очень популярны в Скандинавии.
При сборке досок следите за тем, чтобы они были закреплены лицевой стороной (так называемой правой стороной) наружу.
Рис.2 . Описания
1 - открытый фасад
2 - фасад с накладкой - бортик прямой
3 - фасад с накладкой - диагональная доска
4 - возвышение с накладкой - доска с фальцем
5 - возвышение с накладкой - доска с фальцем
6 - пазогребневой фасад
Длина платы
Фасадные доски из мягких деревьев доступны длиной до 4,8 м.Доски из твердой древесины доступны в более коротких размерах - 2–4 м, хотя есть также облицовка длиной 5 м. Доступна облицовка для большинства тропиков от 2,1 до 4,2 м.
Длина досок во многом влияет на возможности архитектурных решений с использованием деревянной облицовки. И они набирают популярность в последние годы.
а)
б)
Фото 3 . Примеры фасадной черепицы
Типы фасадов
Доска горизонтально уложенная
Среди деревянной облицовки фасада наибольшей популярностью пользуются доски, уложенные горизонтально. Их можно укладывать несколькими способами: в виде открытого соединения, в накладку или накладку с фальцем, а также на шпунт и паз.
Открытый шов создается за счет сохранения зазора между отдельными фасадными досками.Профили досок могут быть разнообразными, но большинство из них представляют собой доски с поперечным сечением параллелограмма.
Стоит отметить, что открытый фасад не обеспечивает стене должной защиты от погодных условий, а также не защитит стену от воздействия ультрафиолетовых лучей. Если необходимо защитить слои под открытым фасадом, следует использовать доски с частично скошенными продольными краями. Фаски следует делать под углом 30 градусов к горизонтали.Скошенные продольные кромки позволяют доскам располагаться максимально близко друг к другу с сохранением расстояния между досками, обеспечивая «открытость» фасада. Между досками обязательно должно быть пространство, так называемое Открытый шов 8–15 мм между скошенными краями досок.
Это решение полностью ограничивает влияние солнечных лучей, например, на ветрозащитную пленку, которую часто кладут под деревянную облицовку фасада для защиты теплоизоляции.
Многие производители ветрозащитной пленки рекомендуют ограничивать ширину открытого шва до макс.10 мм, а некоторые из-за возможности попадания солнечных лучей на пленку не рекомендуют использовать их под фасадами в системе «открытый фасад».
Рис.3 . Высота по вертикали
Рис.4 . Фасадная доска на борту
Рис.5 . Образцы решений на плате на борту
При укладке в накладку, как для прямоугольных, так и для диагональных профильных досок, ширина досок не должна превышать 150 мм, а ширина накладки должна быть мин.25 мм. Для досок с фальцем нахлест можно уменьшить до 15 мм. Между досками должно быть расстояние 2 метра, чтобы минимизировать возможность коробления досок при изменении погодных условий.
Для установки шпунтовых досок нельзя использовать доски шире 125 мм, а длина шпунта должна быть мин. 10 мм. Между досками должен быть зазор 2 мм, что, как и в случае досок с фальцем, минимизирует возможность коробления из-за погодных условий.Закругленные или скошенные края позволят легче отводить воду с поверхности облицовки. Доски всегда следует устанавливать шпунтом вверх.
Фото 4 . Общий вид дома
Фото 5 . Меньшая эстетика здания из-за отсутствия однотонных досок
Фото 6. Скрученные доски также уменьшают эстетику здания
.
Диагональные доски
Большинство наклонных досок ставят под углом 45 градусов.Они прикреплены к вертикальной решетке. Облицовка планкой под углом в основном ограничивается двумя системами: стыковочные швы и швы-паз.
При установке досок, уложенных по диагонали, на стыки внахлест и пазогребневых соединениях действуют те же правила, что и для досок горизонтальной укладки.
Фото 7. Различная ширина досок влияет на эстетику здания, а слишком большие зазоры между досками не защищают ветрозащитную пленку от излучения
Доска вертикально уложенная
Облицовка из вертикально уложенных досок в основном ограничивается тремя системами: сборка накладок, шип-паз и система «доска-плата».Последнего нет в облицовке, установленной по горизонтали или диагонали.
Вертикально уложенные доски, а не горизонтально или диагонально, обычно нужно размещать на двух перпендикулярных решетках - вертикальном и горизонтальном. Вертикальная решетка, устанавливаемая в первую очередь на стене, обеспечивает хорошую вентиляцию под облицовкой. Горизонтальная решетка, прикрепленная к вертикальной решетке, является основанием собственно деревянной облицовки фасада.
Вертикальная решетка не требуется с бортовой системой, где вентиляция обеспечивается между досками нижнего яруса, прикрепленными к горизонтальной решетке.
Для систем с перекрытием и пазогребневым соединением к монтажу применяются те же правила, что и для горизонтально уложенных досок.
Монтаж фасадной доски на доску возможен в трех вариантах: доски нижнего и верхнего слоев имеют одинаковую ширину; нижняя доска уже верхней, и наоборот - нижняя доска шире верхней. Доски нижнего слоя укладываются на таком расстоянии, чтобы доска верхнего слоя перекрывала две соседние доски с мин.Ставка 20мм на каждую доску. Однако следует помнить, что один гвоздь проходит через одну доску, что является основным принципом сборки деревянной внешней обшивки. Благодаря такому креплению плиты имеют возможность давать усадку при высыхании и расширяться во влажном состоянии.
В этой системе важно, чтобы плиты нижнего слоя укладывались так, чтобы поверхность сердцевины (справа) была обращена к зданию, а в верхнем слое - поверхностью сердцевины наружу.
Фото8. Установка фасада на цокольный этаж или пол балкона подвергает фасад быстрому разрушению снегом и дождевой водой
Фасадная черепица
Разновидностью деревянной облицовки фасадов является фасадная черепица. Их можно разделить или разрезать различной формы в зависимости от вкуса инвестора. Коленую черепицу можно изготавливать из красного кедра, сосны, ели, дуба или бука. А для красного кедра, лиственницы и дуба подходит обрезная черепица.
Для черепицы особенно важно обеспечить хорошую вентиляцию под облицовкой для защиты от повышенной влажности, тем более что черепица укладывается в три слоя по всей поверхности.Эти слои создают относительно плотную поверхность, защищающую здание от погодных условий.
В связи с возможностью попадания влаги в стену под слоем черепицы следует установить влагостойкий барьер из материалов, устойчивых к влаге, или соответствующих мембран.
Фасадная черепица в нашей стране не является популярной облицовкой фасадов.
Приложение
Крепление досок хвойных пород
Рекомендуется использовать обычные гвозди, длина которых в два с половиной раза превышает толщину накладки.Если используются гвозди с надрезом, длина гвоздя может быть уменьшена до двойной толщины накладки.
Гвозди следует забивать на расстоянии не менее 15 мм от края доски и не менее 20 мм от торца доски. Удар по ним на более коротких дистанциях может сломать доску. В случае досок с пазом и пазом забивать гвозди в паз не рекомендуется из-за возможности повредить доску.
Доски шириной более 100 мм следует крепить двумя гвоздями по ширине доски.Гвозди рекомендуется по возможности забивать на четверть от края. При фиксации в системе «доска-плата» следите за тем, чтобы гвоздь, фиксирующий верхнюю доску, не проходил через нижнюю доску. Вышесказанное противоречит правилу, согласно которому один гвоздь удерживает только одну доску.
Крепежные доски из твердой древесины
Обшивка из твердых пород дерева крепится к решетке саморезами. В случае крепления решетки к стене решетку следует изолировать от стены или пропитать под давлением.На облицовку из твердых пород дерева распространяются иные правила сборки, чем на облицовку из хвойных пород. Такая облицовка требует установки саморезами, которые следует закрепить на расстоянии 1/4 ширины доски от края. При использовании плит с влажностью около 16% рекомендуется устанавливать шурупы в предварительно просверленные отверстия диаметром примерно на 2 мм больше, чем толщина стержня шурупа. В случае плит с более высокой влажностью диаметр отверстия должен быть примерно на 4 мм больше диаметра оправки. Вышесказанное ограничит возможные трещины и расслоение, вызванные перемещением плит во время их высыхания.
Другой метод крепления облицовки из твердой древесины - использование различных решетчатых систем из нержавеющей стали. Грандиозность решений не позволяет представить их в одной статье.
Решетка
Из-за возможности попадания влаги и, следовательно, воздействия на деревянную облицовку биологического разложения, облицовку следует вентилировать. Вентиляция под облицовкой будет обеспечиваться решеткой, в основном из деревянных реек.
Расстояние между элементами решетки не должно превышать 600 мм в осевом направлении для досок, расположенных горизонтально или диагонально.Однако для вертикально установленных плит шаг элементов сетки не должен превышать 400 мм в осевом направлении. Сказанное выше относится к фасадным плитам с влажностью ниже 19%. При использовании досок с влажностью более 19% (не высушенная древесина) максимальное расстояние между элементами решетки для горизонтально, диагонально или вертикально уложенных досок составляет 400 мм. Элементы решетки должны иметь сечение не менее 38 х 38 мм.
Чтобы закрепить решетку, используйте гвозди длиной мин. в два с половиной раза больше толщины решетки или шурупов длиной мин.вдвое больше толщины решетки.
Вентиляция облицовки
При проектировании облицовки фасада рекомендуется, чтобы они были полностью вентилируемыми, что обеспечивает одинаковую влажность обеих сторон облицовки и, таким образом, исключает эффект коробления фасадных плит, вызванный чрезмерной влажностью с одной из сторон.
Вентиляционный зазор должен быть больше 19 мм, но эта толщина в значительной степени зависит от толщины решетки.Вентиляционный зазор как в нижней, так и в верхней части должен быть защищен сеткой, защищающей здание от насекомых, у которых есть место для постройки гнезд под деревянной обшивкой, и защищающей здание от грызунов. Сетки сетки следует выбирать так, чтобы они не ограничивали воздушный поток.
Ошибки при установке деревянных фасадов
В Польше нет традиции обустройства деревянных фасадов и поэтому при их установке совершается много ошибок.Примером может служить одно из поместьев в Познани, где были допущены все возможные ошибки при установке на зданиях открытого фасада из экзотической древесины. Эти ошибки показаны на представленных фотографиях.
Некоторые породы дерева, используемые для облицовки фасадов
Лиственница сибирская
Он отличается высокой прочностью и хорошей естественной устойчивостью к грибкам. Он устойчив к атмосферным воздействиям и очень хорошо подходит для использования на открытом воздухе.
Ель скандинавская
Из-за невысокой плотности древесина скандинавской ели относительно мягкая. Она отличается от ели польской в основном тем, что растет в суровом приполярном климате, имеет меньшие годовые приросты и, следовательно, более долговечна. Относительно простой и дешевый в обработке.
Сосна скандинавская
Древесина скандинавской сосны мягкая и гибкая, в ней гораздо больше смол, чем, например,Древесина скандинавской ели. Узлы большие и темные, не выпадают.
кедр
Красный кедр издавна известен своей исключительной естественной устойчивостью и устойчивостью к любым погодным условиям, очень долгой прочностью и отличной теплоизоляцией. Благодаря натуральным маслам, которые накапливаются в клетках древесины, он естественным образом защищен от насекомых и грибков.
Термодревно
Термодревесина - вторичный продукт - древесина нагревается до температуры не менее 180oC и одновременно защищается паром.Он очень устойчив к большинству грибков, вызывающих гниение древесины.
Войцех Нитка
Центр деревянного строительства
.1 Фасад дома - деревянный, каменный, стеклянный, бетонный и кирпичный.
2 Фасадный камень - охотно выбрали
3 Покраска фасада дома - что стоит знать?
4 Наружное освещение дома
5 Фасадная плитка - виды и сборка
6 Водосточные желоба - очень важно
7 Стеклянные стены - внешние и внутренние
8 Фасадных штукатурок - улучшают внешний вид и защищают стены дома
9 Выбираем цвет фасада дома
3,2 / 5 (49 оценок)
Дерево - широко используемый в строительстве материал.Таким образом создаются деревянные конструкции, которые видны в виде крыш, лестниц или перегородок. О деревянной отделке нашего дома говорят и ряд преимуществ. Интересная идея - деревянных фасадов, , получившие положительные отзывы.
Выбор дерева - фундаментальный шаг. Принимая решение о деревянном фасаде, мы должны обратить внимание на породы дерева, доступные от производителя. Чаще всего на рынке представлены ель скандинавская, сосна или сибирская лиственница .В основном это связано с удобными для фасада прочностными параметрами. Древесина, лишенная дефектов, пригодна для обработки, благодаря чему мы получаем доски, которые можно использовать как составные части создаваемого фасада.
Доска опалубочная. Что это значит? Их выпускают, а точнее, строительный брус, то есть обрезную черновую доску. Их обычно изготавливают из древесины сосны или ели двух основных типов. Первая - это доска, имитирующая деревянные бревна.Поэтому доски имеют типичную округлую форму. Простые плоские доски выглядят немного иначе. Профили предварительно распиливают и чистят щеткой.
Оба типа фасадных плит имеют целенаправленные разрезы на нижней стороне для облегчения установки и защиты. Перед непосредственной сборкой доски обычно необходимо пропитать, протереть или покрыть лаком. Конструкцию под установку досок необходимо подготовить заранее. Это рейки или распорные доски. Система утепления конструкции выполнена из минеральной ваты между фасадными досками .
Широкий интерес к странам Востока напрямую способствует созданию экзотического стиля интерьера и экстерьера наших домов. Поэтому уже не удивительно, что производители берут на себя обязательство импортировать экзотические породы дерева для производства фасадных плит. Самые популярные виды: мурере, гарапа, дабема, меранти.
Кроме того, есть возможность указать точный внешний вид и размеры заказываемых профилей досок.Они могут быть однотонными с одной или двух сторон. Высота профиля обычно составляет от 16 мм до 21 мм. Что касается длин, то они находятся в диапазоне: 90 мм ÷ 145 мм. Также возможно заказать доски по индивидуальным размерам. Доски могут быть соединены шпунтом и пазом, где нет зазоров, или с помощью монтажных систем без зазора.
Доска фасадная
Перед тем, как приступить к прямым монтажным работам, убедитесь, что фундамент под фасадные плиты подготовлен должным образом.Поэтому чаще всего используются обрезные заплатки размером 30 мм × 50 мм. Их монтируют под прямым углом к фасадным доскам. Таким образом, расположение обрешетки будет результатом горизонтального или вертикального выравнивания досок. Первое решение гораздо популярнее.
Роль обрешетки - воспринимать вес досок и нагрузки от ветра, снега и рабочего фасада. Поэтому важно не только поперечное сечение, но и расстояние, которое должно быть максимум 0,6 м. Рейки крепятся шурупами или дюбелями - они обеспечивают прочность соединения.Роль утеплителя выполняет воздух между досками.
Чтобы наш деревянный фасад выглядел безупречно, важно не только обеспечить точную сборку досок, но также защитить и сохранить их. Предлагаемые продукты могут быть полностью подготовлены или могут потребовать нашего вклада и обязательств. Заводская покраска обычно проводится вакуумным методом. Пропитанные ранее плиты покрываются грунтовочной краской.Краска для дерева применяется для этого вида защиты и защиты, как правило, в два этапа.
Если купленные плиты не подготовлены к непосредственной сборке, приходится действовать самостоятельно, выбирая грунтовочные и укрывные краски. Они не закрывают поры древесины, паропроницаемы и защищают древесину от гниения. Самое главное - максимально сохранить первоначальный вид дерева, которое не трескается и не коробится.
Дом с деревянным фасадом подробнее...
.
© Lunawood; Проект: Студия «Сосновый бор» / Мегна Дулани; Фотография: `` Рикен Десаи
Иногда одна обработка может придать индивидуальный характер и полностью выделиться из общей массы. Одно из них - ажурный фасад, который ненавязчиво защищает интерьер от солнечных лучей и любопытных взглядов. Однако, прежде всего, он привносит современный вид и добавляет архитектурной легкости.Мы рассмотрим это подробнее.
Ажурный фасад - это многомерный взгляд на фасад здания. Вместо досок, образующих единое «окно», прилегающее к стене, мы можем придать фасаду дыхание - в прямом и переносном смысле. Слепая форма фасада позволяет расширить его до большого остекления, благодаря чему мы не нарушаем дизайн агрессивными вырезами под окна. Он хорошо работает как в новых проектах, так и в качестве визуальной модернизации старых построек и как декоративный элемент окружения дома.Вертикальное расположение досок придает блоку легкость и очень современный характер.
© Lunawood; Дизайн: DO Arcihtects; Фото: Лаймонас Чунис, DO Arcihtects
Жалюзи - это способ приспособить существующее здание к требованиям новых жителей. Вместо того, чтобы снести существующие стены, мы можем скрыть их под досками. Визуальное разнообразие и архитектурная свобода в одном - но как это сделать? Начнем с материалов:
«Ажурные фасады изготавливаются из:в. деревянные облицовочные доски, специальные панели из перфорированного листа и дощечки из эффектного стекла. Проще всего это сделать с помощью ажурных профилей фасадных досок. Конкретное сечение доски зависит от материала, который вы предпочитаете. Популярным выбором является естественно прочная сибирская лиственница, доступная в профилях 45x45 или 45x70 мм. Также стоит подумать о прочном термокувшине - сосне, прошедшей профессиональную термическую обработку. Мы можем выбирать из профилей 42x68 и 32x68 мм. Скандинавская ель с кубовидным профилем станет привлекательной альтернативой по цене.Интересно, что ель и лиственница могут быть окрашены в заводских условиях и даже огнестойкие (негорючие). Это серьезное улучшение фасадных работ, а значит, значительная экономия денег инвестора ». - предлагает Дарина Лазарова из JAF Polska
.
Современное строительство - это не только добротные, но и современные материалы. Обычно первыми играют необработанный бетон и камень, холодное стекло и даже ржавая сталь.Дерево - это, конечно, теплый акцент, который гармонично дополняет вышеупомянутое сырье. Фасад здания - идеальное место для сочетания изысканных материалов. Эти же решения можно использовать и в непосредственной близости от дома, т.е. объекты малой архитектуры - что делает их последовательным развитием нашего видения. Ажурный гараж, навес для мусора и садовая беседка - вот лишь некоторые из мест, где отлично смотрится жалюзийный фасад. Однако внешний вид - это еще не все. Что важно, так это не требующие технического обслуживания и низкие требования к техническому обслуживанию.К счастью, в этом плане природе нечего стыдиться. Особенно с поддержкой современных методов обработки древесины и пропитки.
Termosna - это новаторское сочетание сил природы и человека. Тщательно подобранная древесина сосны подвергается глубокой термической обработке в специальных печах. В результате он приобретает образцовую стабильность размеров и удивительную устойчивость к биоразложению, которая составляет до 30 лет. При традиционном расположении фасада увеличивает изоляционные свойства здания примерно на + 25%.Визуально приобретает красивый карамельный оттенок, без подтеков смолы (ассоциируется с традиционной сосновой древесиной).
Еще одно предложение - всем известная и популярная сибирская лиственница. Это достойный конкурент экзотическим видам и безусловный бестселлер последних сезонов. Этот прочный сорт хвойной древесины устойчив не только к погодным условиям, но и к механическим повреждениям и регулярному истиранию (важный аспект при обустройстве террасы). Низкое водопоглощение защищает от потенциального роста грибка и плесени.Обращает на себя внимание характерная фактура и яркий цвет сибирской доски.
"Ель скандинавская подойдет эстетике минимализма. Шероховатый фасад также более долговечен, чем гладко строганный. Новинка - это возможность заказать его в выбранном цвете или в огнестойком варианте. Это готовый продукт, который мы можем уверенно показать заказчику, не опасаясь, что на строительную площадку придет что-то совсем другое. Заводская покраска проста в установке и гарантия цвета. Натуральный фасад по отличной цене.»- поясняет Славомир Перлиньски, эксперт JAF Polska
.
Несмотря на использование материалов природного происхождения, мы можем обойтись без поверхностного ухода - без потери технических параметров. Это касается лиственницы сибирской и термососны. Однако помните, что это не относится к защите значений цвета. Под воздействием УФ-лучей древесина естественным образом патинируется, меняя свой первоначальный цвет на оттенки серого. С другой стороны, скандинавская ель вне зависимости от эстетических предпочтений требует химической пропитки.
© Lunawood; Дизайн: Kap Architects и Paleko Architects Studio; Фото: Норберт Тукай
Архитектура основана на трех принципах: долговечность, практичность и красота. Каждое из них удачно выполнено ажурным фасадом из дерева. Это модный и в то же время универсальный способ изменить фасад здания и выделить его среди других. Выбрав правильный тип и индивидуальный профиль фасадных плит, мы можем годами наслаждаться благородным сырьем и современным внешним видом.Остальное в наших руках или ... воображении нашего архитектора.
. 
Деревянные фасады обычно защищают от вредных погодных условий. Чаще всего используется морилка, то есть средство, улучшающее цвет древесины и создающее покрытие на ее поверхности. Морилка снижает поглощение древесины и делает ее устойчивой к ультрафиолетовому излучению, что вызывает выцветание древесины и, в долгосрочной перспективе, ее эрозию.Эта эрозия представляет собой разрушение лигнина, вещества, соединяющего клетки древесины. Пропитки для дерева обеспечивают гораздо большую степень защиты, поскольку они также предотвращают биологическую коррозию, вызванную вредным воздействием грибка и плесени. Пропитки также могут защитить от огня и насекомых. Часто фасады окрашивают лаком или даже покрывными красками.
Срок действия всех этих мер ограничен. Краски, лаки и другие покрытия со временем начинают отслаиваться или менять цвет.Затем их необходимо удалить из дерева. Для этого пригодится электрическая шлифовальная машина - желательно ленточная или осциллирующая. Этот инструмент удалит старые снаряды. Там, где шлифовальный станок не дотягивается, придется использовать наждачную бумагу, натянутую на деревянный брусок, или использовать электрическую шлифовальную машину с дельтовидной лапкой. Помните, что шлифовка осуществляется в несколько этапов. Сначала используется бумага с высокой градацией, затем с более мелкой.
Шлифовальную пыль необходимо аккуратно удалить, например, щеткой.Теперь вы можете закрепить древесину. Если дом находится недалеко от леса, сначала воспользуйтесь противовоспалительной солевой пропиткой. Затем нанесите прозрачный лак, морилку или декоративную пропитку. Каждый из этих агентов обычно наносится минимум в 2 слоя. Некоторые производители лаков и пропиток предлагают перед покраской грунтовать отшлифованные доски.
Устранение последствий биологической коррозии - в старых домах, на неотремонтированных фасадах может появиться плесень.Удаляется механическим способом - щеткой или тряпкой. Перед этим наденьте перчатки и защитную маску. Споры плесени небезразличны для здоровья. Очищенные участки необходимо промыть молдицидом. После высыхания можно приступать к стандартным работам по техническому обслуживанию. В противном случае древесина заражена домашним грибком. Хотя плесень выглядит как уродливые пятна, грибок образует структуры, напоминающие шнуры, наросты или паутину. Разрушает доски и другие деревянные элементы конструкции здания.Грибок прорастает сквозь клетки древесины, заставляя ее полностью гнить. Зараженные доски и всю соприкасающуюся с ними древесину необходимо удалить (желательно сжечь). Остальные, здоровые элементы требуют тщательной пропитки.
Заполнение пустот - Иногда старые доски имеют пустоты. Чаще всего это места, где выпали узлы. Их можно заполнить специальной шпатлевкой для дерева, цвет которой соответствует типу плиты. После затвердевания шпатлевку можно шлифовать.
Удаление обесцвечивания - на старых досках могут появиться синие пятна, т. Е. Сильное обесцвечивание, которое, однако, не угрожает структуре досок. Посинение удаляется шлифовкой дерева. К сожалению, таким же образом не будет воссоздан старый цвет выцветших на солнце досок. Здесь стоит порекомендовать специальные меры, которые возвращают дереву более насыщенный цвет. Их наносят кистью, как и пропитку.
Дегельминтизация фасада - часто старые доски забиты коридорами, укушенными различными насекомыми.Пока коридоры пусты, дыры можно заполнить. Однако у них есть свои обитатели. Избавиться от них непросто, и лучше всего нанять специалистов. Покраска древесины инсектицидной пропиткой не принесет эффектных эффектов, ведь средство проникает на несколько миллиметров вглубь доски, а личинки зачастую живут гораздо глубже. Инъекции, то есть введение препарата в древесину, более эффективны. Однако по возможности лучше удалить инфицированные доски и заменить их новыми.
Замена досок - хотя можно заменить одну доску, обычно повреждение фасада покрывает большее количество досок.Затем их обычно отрывают от всей стены или от отдельной ее части (например, участок над окном, двускатная часть). Если несущие элементы, к которым они были прибиты, в хорошем состоянии, лучше оставить их на месте или немного утолщить, чтобы создать лучшую опору для нового фасада. Однако часто они тоже сгорают и заменяются новыми. Новые рейки должны иметь такое же поперечное сечение, как и старые. Новые доски перед установкой необходимо однократно пропитать или покрасить.Второй слой наносится непосредственно на фасад.
.Они не только прекрасно сочетаются с окружающей средой, но и хорошо защищают здание от вредного воздействия погодных условий. Какие фасадные плиты подойдут лучше всего и как должна выглядеть их сборка, чтобы фасад прослужил нам долгие годы?
Деревянные фасадные плиты прекрасно сочетаются с различными отделочными материалами, такими как натуральный камень, металл или стекло. Мы можем покрыть ими весь дом, придавая им поистине деревенский характер, или только части фасада, красиво выделяя их среди других материалов.Все зависит от наших потребностей и предпочтений.
Облицовочные плиты из лиственницы (сибирской), сосны (скандинавской) или ели (скандинавской) чаще всего используются для изготовления фасада из дерева. Это функциональные решения, которые отлично выполняют свою основную роль - защиту здания от проникновения воды извне и негативного влияния погодных условий.
Кроме того, эти виды обладают хорошей устойчивостью к биологическим повреждениям, наносимым вредителями и грибами.В настоящее время подрядчики все чаще выбирают канадский кедр, меранти и многие другие экзотические породы, которые отличаются красивым внешним видом и соответствующей полезностью. К тому же они идеально подходят для нашего климата.
Но самое главное, чтобы древесина имела соответствующую влажность от 12 до 18%. Благодаря этому доски сохранят эстетичный вид и не деформируются. Также стоит позаботиться о том, чтобы материалы хранились несколько дней перед укладкой в проветриваемом, закрытом, сухом месте.
Также существуют фасадные плиты из термодревесины. Они гарантируют очень хорошую защиту здания от влияния погодных условий. Эта технология пришла из Скандинавии, где деревянные фасады имеют долгую историю использования. Термическая обработка улучшает свойства древесины, снижает ее водопоглощение и увеличивает теплоизоляцию, что в случае фасадных материалов является чрезвычайно важным вопросом.
Если мы определились, какая порода дерева нам больше подойдет, самое время выбрать размеры и форму фасадных плит.На рынке доступны материалы, которые отличаются беспрецедентным разнообразием профилей. Их толщина зависит от формы доски. Если мы ищем тонкие решения, выбирайте материалы, которые перекрывают друг друга или имеют форму с выемкой. Их толщина около 15 мм.
Доски с пазом и гребнем - это немного разные решения. Они немного толще. В случае досок, соединенных пером, важным моментом является их длина. Он не может быть меньше 10 мм.
Профили фасадных плит должны иметь такую форму, чтобы образованная из них плоскость позволяла без проблем стекать воде. Более того, нам следует избегать острых краев. Доски с загнутыми краями или скошенными краями более функциональны и безопасны.
Также важна ширина используемых материалов. Обычно это около десятка сантиметров - до 15. Однако стоит помнить, что фасадные доски не должны быть слишком широкими.В противном случае они могут перекрутиться.
Длина досок зависит от потребностей фасада. Обычно используются участки до 4 метров. Однако длина досок может достигать 6 метров. В настоящее время очень популярны профили для ставен, которые по сравнению со стандартными досками отличаются немного другими пропорциями - они толще и уже, что очень красиво смотрится.
Когда дело доходит до облицовки деревянного фасада, очень важно обеспечить полную вентиляцию.Таким образом, обе стороны (внутренняя и внешняя) характеризуются одинаковой степенью влажности. Это устраняет проблему коробления фасадных плит, вызванного чрезмерным увлажнением одной из сторон. Если мы не обеспечим надлежащую вентиляцию, покоробленные доски значительно снизят эстетический вид здания.
Рекомендуется, чтобы толщина вентиляционного зазора превышала 19 мм. Однако на практике ее размеры зависят от толщины решетки. Причем вентиляционный зазор должен располагаться как в верхней, так и в нижней части фасада.В каждом из этих случаев его необходимо закрепить сеткой, гарантирующей защиту здания от насекомых. Это важно, потому что под деревянной обшивкой могут образоваться гнезда, что негативно скажется на состоянии фасада.
Сетка также защищает доски от грызунов. Важным вопросом является выбор сеток. Их размер, с одной стороны, должен защищать от вредителей, а с другой - не должен ограничивать воздушный поток, что может помешать оптимальной вентиляции деревянного фасада.
Мы выделяем три основных способа укладки досок на фасад:
1. Горизонтальная - это наиболее популярный вариант, позволяющий укладывать доски несколькими способами, в том числе:
2. Наклон - в большинстве случаев они размещаются под углом 450. Обычно они прикрепляются к вертикальной решетке одним из двух способов - либо на накладке, либо на шпунт и паз, что на практике означает, что при использовании соблюдайте те же правила сборки, что и для досок, уложенных горизонтально с накладкой или шпунтом.
3. Вертикальный - установка досок данным методом требует их размещения на двух перпендикулярных решетках - горизонтальной и вертикальной. Сначала устанавливаем на стену вертикальную решетку. Его основная задача - обеспечить конструкцию оптимальной вентиляцией. Затем прикрепите горизонтальную решетку к вертикальной решетке. Это основа, на которую мы кладем фасадные доски.
Этот метод позволяет установить деревянную облицовку фасада тремя способами:
Деревянную облицовку можно прикрепить к любой стене, независимо от ее типа. Для этого нам понадобится решетка из дерева, металла или системной конструкции алюминий-дерево. Самый распространенный вариант - деревянная решетка, изготовленная из той же породы дерева, что и фасадные доски.
Немаловажным моментом является также его тщательная пропитка. В противном случае он подвергнется быстрому износу. Иногда для обустройства деревянного фасада требуется установка поперечной решетки. Он сконструирован таким образом, что контррейки приклеиваются к заплатам.
Схема и размеры сетки зависят не только от деревянных фасадных плит, но и от толщины используемого утеплителя. Обычно расстояние между обрешетками составляет от 40 до 60 см. Когда мы кладем между ними утеплитель, шаг обрешетки выбирается в соответствии с шириной утеплителя.Тогда отпиливать плиты утеплителя не нужно.
В случае досок для облицовки хвойных пород для их крепления используются обычные гвозди, длина которых в два с половиной раза превышает толщину облицовки. Если использовать гвозди с насечками, их длина может быть уменьшена в два раза больше толщины фасадных досок.
Важна не только длина гвоздей, но и место их забивания. Они должны быть не ближе 15 мм от края доски и не менее 20 мм от края доски.В противном случае доска может сломаться. Если мы используем метод сборки досок паз-паз, нужно избегать забивания гвоздей в паз. Это приводит к повреждению платы.
Если доски изготовлены из твердой древесины, они крепятся к решетке шурупами. Их фиксируют на расстоянии 1/4 ширины доски от края, и если влажность отделочного материала достигает 16%, лучшим решением будет вделать саморезы в заранее подготовленные отверстия, диаметр которых примерно на 2 мм больше толщины стержня болта.
Если фасадные плиты характеризуются повышенной влажностью, то диаметр отверстий под винты должен быть больше диаметра оправки примерно на 4 мм. Таким образом мы исключим риск растрескивания и расслоения плит при сушке.
Большинство фасадных плит, представленных на рынке, окрашены и пропитаны производителями. Однако некоторым приходится проводить эти процедуры самостоятельно. В противном случае фасад не будет устойчив к пагубному воздействию погодных условий.Также он не защитит постройку от попадания воды извне.
Покраску и пропитку фасадных плит следует повторять каждые несколько лет. Однако в этом нет необходимости, если мы выбрали красный кедр, содержащий натуральные масла, защищающие древесину от микроорганизмов, или термодревесину. Обработка также не потребуется, если нас не беспокоит серый цвет, на который деревянный фасад со временем меняет свой цвет.
Деревянный фасад очень эстетичен, особенно в окружении зеленого ландшафта.Однако в Польше традиция укладки фасадных досок не долгая. Поэтому стоит нанять профессиональную команду, имеющую опыт выполнения этого вида работ. Ошибки при установке снижают эстетику здания и приводят к быстрому разрушению деревянного фасада из-за пагубного воздействия погодных условий.
.
