Как правильно сделать перекрытие между этажами из бруса


Деревянное перекрытие между этажами своими руками

Дерево всегда было и еще долго останется одним из наиболее популярных материалов для обустройства всевозможных силовых и несущих элементов, каркасов крыш, потолков, перегородок в обычном малоэтажном доме. Вместо использования дорогостоящих и очень тяжелых бетонных плит или двутаврового металлопроката балок можно сделать деревянное перекрытие между этажами без привлечения строительной техники, относительно быстро и с минимальными затратами.

Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

  • Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, – всего, что находится этажом выше;
  • Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
  • Система лагов с досками пола верхнего этажа;
  • Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
  • Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Разновидности конструкций и материалы деревянного перекрытия

Главным элементом перекрытия между этажами являются несущие балки. От того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления деревянного «пирога» между этажами, зависит прочность перекрытия и безопасность самих хозяев. Толщина пирога всегда ограничена, поэтому приходится либо увеличивать количество несущих элементов, либо менять материал.

Традиционно в качестве несущих элементов используют следующие материалы:

  • Клееный брус;
  • Опиленное бревно;
  • Пакет из шлифованных и сбитых досок.

Понятно, что наилучший вариант будет самым дорогим. Использование для перекрытия между этажами клееного бруса позволяет сделать деревянный каркас максимально жестким, поэтому к брусовой затяжке прибегают либо по желанию хозяев, либо при очень больших размерах помещений верхнего этажа. Чаще всего клееный брус укладывают в деревянное перекрытие при расстоянии между стенами от 4 м. Получается дорого, но надежно.

Более экономный способ – использовать хвойные пиломатериалы, обычно сосновое окоренное бревно обрезают дисковыми фрезами в двухкантный или трехкантный брус. Такая балка получается прочнее и дешевле обычного деревянного бруса прямоугольного сечения.

Самый бюджетный вариант – пакетная балка. Ее сбивают из калиброванной и шлифованной доски сороковки, две или три на одну балку. Перед сборкой деревянную поверхность обрабатывают пропиткой, сушат и закрашивают олифой. Перекрытие из пакетного бруса считается наиболее гибким и одновременно самым надежным.

Даже если возникнет перегрузка, деревянные элементы прогнутся, но излома и обрушения между этажами не будет. Собрать такое деревянное перекрытие между этажами своими руками намного проще и дешевле, так как нет необходимости закупать строевой или клееный брус.

Чтобы снизить трудоемкость работ и размеры затрат, учитывая проект дома и ширину стен, изготавливают несколько вариантов конструкций, в зависимости от того, как планируется настилать пол второго этажа по деревянным балкам:

  • Легкие перекрытия. Для каркасных домов шаг между несущими элементами может быть уменьшен до 30 см, а лаги под деревянный пол не настилаются. Сама конструкция собирается без утеплителя и пленочной изоляции;
  • Средние перекрытия на этажах. В конструкции используют лаги и звукоизоляцию, пароизолирующую пленку и утеплитель не применяют;
  • Теплые средние деревянные перекрытия. Между этажами укладывают полноценный пакет с утеплением и пленочной гидро- и пароизоляцией.

Легкие перекрытия на этажах используют для неотапливаемых зданий, средние системы применяют для построек с мощным наружным утеплением стен. Теплые деревянные конструкции применяют в том случае, если верхний этаж граничит с чердаком или мансардой.

Из практики известно, что для деревянных конструкций наилучшую звукоизоляцию между этажами обеспечивают листовые и волоконные материалы. Можно использовать минеральную вату или насыпной керамзитовый гранулят. Но оба материала обладают высокой впитывающей способностью, поэтому приходится укладывать пароизоляционную пленку. Пенополистирол не боится влаги, но звукоизоляция на этаже примерно в 3-4 раза хуже минеральной. Поэтому ЭППС или пенопласт используют там, где звукоизоляция деревянного перекрытия между этажами не имеет особого значения. Например, между цокольным и первым этажами.

Способы заделки несущих элементов

Для того чтобы деревянное перекрытие на этажах получилось надежным и устойчивым, необходимо правильно выбрать способ заделки несущего бруса в стены дома. Систему крепления выбирают в зависимости от материала стен.

Проще всего закрепить брус на кирпичных стенах. Для каждой опоры в стене вырезают по разметке нишу, глубиной не менее 100 мм и размерами на 15-20 мм больше сечения бруса. В нишу укладывают подкладку из твердых сортов резины, а концы бруса перед сборкой деревянного каркаса обязательно покрывают жидкой резиной или горячей смолой. Если брус более 4,5 м, один конец фиксируют с помощью сквозной металлической шпильки. Оставшееся пространство ниши задувают монтажной пеной, чтобы в щелях на этажах не было сквозняка.

Более сложным получается крепление опор на стенах из газобетона. Перед тем как сделать деревянное перекрытие между этажами, потребуется построить несущий короб, в который и выполняется закладка бруса. Для здания из газобетона в два этажа, с облицовкой стен кирпичом допускается укладка деревянного короба, в остальных случаях опорный короб нужно отливать из армированного бетона.

Если брус планируется врезать в деревянные стены, то делать это лучше всего на этапе укладки венцов. Как и в случае кирпичных стен, в стеновом брусе по разметке вырезается ниша в форме усеченного клина «ласточкин хвост». Конец несущей балки подгоняют по форме замка и укладывают в нишу. После укладки балки место стыковки усиливают металлическими накладками и уголками.

Собираем перекрытие на этажах своими руками

После того как была достигнута требуемая высота стен до уровня следующего этажа, необходимо делать перекрытие. Следующий ряд кирпича или блока выкладывается с нишами под брус. Чтобы обеспечить необходимую прочность деревянного каркаса, нужно сделать проверочный расчет или подобрать сечение бруса по справочным таблицам и номограммам.

Ориентировочно для двухметрового пролета будет достаточно использовать брусовую опору сечением 75х150 мм, для пятиметрового сечение бруса должно быть не менее 150х225 мм. Стандартный шаг составляет 80-90 см, но иногда его величину сознательно уменьшают, чтобы увеличить жесткость коробки нижнего этажа.

Укладка несущих элементов деревянного пролета

На момент сборки каркаса пролета на этаже деревянные балки должны быть полностью готовыми к работе, но без нанесения смолы на опорные концы. При длине бруса 3-4 м точно угадать длину балки сложно, поэтому деревянные заготовки поднимают на уровень верхнего этажа и последовательно подгоняют по линейным размерам посадочных гнезд.

Если замер расстояния между нишами соответствует длине заготовки, приступают к сборке:

  • Оба торца подрезают на угол 60о, чтобы облегчить укладку опорных концов в ниши, и обрабатывают гудроном или битумной мастикой;
  • В ниши укладывают подкладочный материал, после чего устанавливают балки деревянного перекрытия.

Каждый брус необходимо тщательно подогнать по горизонту и по общей плоскости, для этого подкладки заменяют на более толстые плашки или подрезают их, чтобы опустить конец. Оставшееся пространство забивают просмоленной паклей и задувают пеной.

К сведению! Чтобы упростить работу, первоначально укладывают и выставляют два крайних бруса деревянного пролета, и уже по ним с помощью шнуров или лазерного уровня регулируют оставшиеся заготовки.

Сборка обрешетки

После того как деревянные несущие балки были уложены и зафиксированы в нишах, необходимо выполнить набивку черепного бруска. По сути, это длинная рейка, сечением не менее 40х40 мм, черепную рейку набивают на боковые поверхности бруса заподлицо с нижней кромкой. К черепной планке будет крепиться нижняя подбивка листами фанеры или ОСБ. Если прибить фанеру непосредственно к брусу, то это может ослабить несущую балку. Кроме того, при ходьбе по полу верхнего этажа гвозди и крепеж, вбитые в деревянный брус перекрытия, выходят из тела древесины, поэтому приходится усиливать крепление подбивки.

Одновременно под фанеру нашивается пленка пароизоляции, каждый новый лист пленки необходимо проклеивать строительным скотчем, иначе конденсат сгноит деревянные полы на втором этаже. Если верхний этаж буде неотапливаемым, то в конструкции перекрытия необходимо сделать продухи, удаляющие часть попавшего внутрь конденсата.

После того как была уложена подбивка, можно переходить к утеплению и звукоизоляции. Нередко вместо минеральной ваты или плитного пенополистирола в ниши засыпают специальный наполнитель из полистирольных гранул. Для того чтобы создать на этаже зону тишины, достаточно засыпать в перекрытие слой толщиной всего 40 мм. То есть межэтажное перекрытие можно уменьшить почти на 50-60 мм.

Завершающие операции

Далее следует укладка гидроизоляции, пленку нужно укладывать в обязательном порядке, если вышестоящий этаж предназначен для проживания или в нем нет системы напольной вентиляции. Даже если деревянные полы и не будут заливаться водой, при проветривании более холодный воздух будет собирать конденсат внутри деревянного перекрытия. Можно застелить обычную полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм.

Все остальные детали перекрытия зависят от способа устройства пола на верхнем этаже. Если планируется укладка ламината или паркета, лучше всего положить слой из ОСБ или влагостойкого гипсокартона. В случае если на втором этаже запланирован обычный деревянный пол, то будет достаточно набить лаги и зашить поверхность шпунтованной доской.

Заключение

В особых случаях в конструкции перекрытия можно предусмотреть цементно-песчаную стяжку. Для этого поверх утеплителя и гидроизоляции выкладывают два слоя стеклопластиковой армирующей сетки. Толщина стяжки должна быть не более 50 мм. Под такое основание на деревянном перекрытии можно укладывать наливные или декоративные 3D покрытия.

Отправить комментарий

Как сделать переходные полы между двумя неровными полами

Плитка, ковер и древесина редко имеют одинаковую толщину. Когда двое из них встречаются в дверях, резкий край очевиден. Это может быть немного, или достаточно, чтобы заглушить палец на ноге. Переходные полосы создают мост, чтобы заполнить неравномерный зазор. Один размер не подходит для всех, поэтому решение состоит в том, чтобы сделать свой собственный с твердой древесиной.

Рампы и Металл

Коммерческие монтажники пола имеют дело с различной высотой пола с помощью различных технологий.Некоторые строят рампу под более короткой поверхностью и пропускают переходную полосу, но рампы со временем ломаются. Некоторые используют алюминиевые или металлические переходные полосы, но выглядят они индустриально.

Прочность лиственных пород

Деревянная переходная полоса позволяет гибко настраивать переходную полосу, если необходимо. Естественное тепло и долговечность древесины твердых пород придают домашнему виду пол.

Редуктор перекрытия

Не путайте переходную полосу с редуктором перекрытия, который используется для значительных падений между этажами.Это похоже на короткий, тупой скат с одной губой.

Две губы

Т-образные переходные планки имеют две кромки для покрытия краев обеих поверхностей, когда напольные покрытия отличаются по высоте не более чем на 3/8 дюйма. Переходные полоски не имеют дна; нога "Т" не касается пола. Полоска поддерживается с обеих сторон губами и удерживается на месте гвоздями.

Переходная полоска анатомии

Т-образное формование создается путем разрезания шпунта с обеих сторон куска твердой древесины.Лучше всего сначала нарезать кроликов, а затем нанести или обработать профиль сверху. Квадратная форма древесины лиственных пород - до того как она закруглена - облегчает работу с ней.

Как они подходят

Переходное формование требует зазора не менее 3/8 дюйма между вертикальным дном Т-образной формы и настилом с каждой стороны. Разрыв, также известный как разрыв расширения, позволяет этажам расширяться по мере необходимости. Молдинг прибит к основанию - никогда не настилает продукты.

Сделайте стандартную переходную полосу

Обрезка шпунта для переходной полосы - это основная техника деревообработки. Есть несколько способов сделать это, в том числе маршрутизатор или настольная пила с лезвием Dado, но один из наиболее удобных методов - это настольная пила со стандартным лезвием. Сделайте 48-дюймовую переходную полосу достаточно длинной, чтобы охватить большинство дверных проемов.

  • Настольная пила с 1/8-дюймовым поперечным лезвием

  • Дуб, 5/8 на 2 на 48 дюймов

  • Зажимы

  • Орбитальная шлифовальная машина

  • 100-зернистая наждачная бумага

  • Ленточная шлифовальная машина

  • 100-зернистая лента

  • Маршрутизатор (опция)

  • 1/4-дюймовый бит округления (опция)

  • Пятно (опционально)

  • Лак

  • Молоток

  • 2-дюймовые отделочные гвозди

Шаг 1: Установите высоту лезвия

Поднимите лезвие настольной пилы на 3/4 дюйма от точки, где оно выходит из стола, до кончика самого высокого зуба.

Шаг 2: Установите Забор

Установите ограждение для настольной пилы на 5/16 дюйма. Закрой это.

Шаг 3: Срежьте пропил

Поставьте дуб на ребро, за лезвие. Включите пилу и проведите дуб по лезвию. Переверните дуб на 180 градусов. Вырежьте соответствующий пропил с противоположной стороны. Углубление - это щель или канал в лесу, который создает лезвие.

Шаг 4: Установите Клинок и Забор

Поднимите лезвие настольной пилы до 1/4 дюйма.Установите забор на 5/8 дюйма.

Шаг 5: порежь кроликов

Положите формовочную плоскость за лезвие так, чтобы выступы были внизу. Запустите лепное украшение по лезвию, чтобы сократить 1/4 на 3/4-дюймовый кролик. Переверните его на 180 градусов и сделайте идентичный разрез на противоположной стороне, чтобы создать форму буквы «Т».

Предупреждение

Тонкий обрезной элемент, созданный на третьем и четвертом срезах, может дать ответный удар. Попросите помощника удерживать его с противоположной стороны пилы, когда вы проталкиваете его, чтобы избежать отдачи.

Шаг 6: Добавить блокировку поддержки

Поместите кусок лома размером 1/4 на 3/4 на 72 дюйма на край стола. Поместите зажимы на обоих концах. Эта деталь служит опорой для Т-образного молдинга, поэтому вы можете добавить закругленный профиль.

Шаг 7: сформируйте профиль

Наденьте кромку Т-образного профиля на древесину, обращенную к краю стола. Кривизна губы - дело личного выбора. Используйте орбитальный шлифовальный станок с наждачной бумагой с зернистостью 100, чтобы слегка закруглить.Используйте ленточную шлифовальную машину со 100-гранным ремнем, чтобы закруглить его в большей степени. Используйте маршрутизатор с битом округления 1/4 дюйма, чтобы значительно округлить его.

Шаг 8: отшлифовать и закончить

Отшлифовать гладкую поверхность вручную наждачной бумагой с зернистостью 100. Добавьте пятно и лак по мере необходимости.

Шаг 9: вырезать и установить

Измерьте длину перехода. Используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать ее по длине. Вставьте это в промежуток. Используйте 2-дюймовые отделочные гвозди и молоток, чтобы прикрепить его к основанию.Не прибивайте это к продуктам настила.

Настроить как необходимо

Не бойтесь настроить свои переходные полосы. Если у вас есть только небольшие различия в росте, отрежьте кроликов неглубоко. Если у вас резкая разница в высоте, используйте более толстый материал и отрежьте кроликов глубже или один глубокий и один мелкий. Если у вас только неглубокий зазор из стороны в сторону, отрежьте Т-образную ножку более узко.

,
Как починить скрипучие полы до того, как они сорвут вас

Как починить скрипучие полы - вопрос, который задают многие домовладельцы, особенно если они пытались ходить на цыпочках по дому и разбудили спящего члена семьи из-за скрипучих половиц. Скрипучие полы раздражают, и никто не хочет чувствовать, что они снимаются в римейке подросткового фильма ужасов.

Нет необходимости паниковать. В реальной жизни писк не имеет большого значения, то есть он не сигнализирует о структурном повреждении, как термиты, которое может привести к разрушению вашего пола или балки.И исправить скрипучие деревянные полы довольно просто.

Хотя любой пол может пискать, паркетные полы и лестницы являются распространенными виновниками. Скрипы случаются, когда дом оседает, паркет высыхает, а затем расширяется. Это заставляет половицы тереться друг о друга, или об основании, или о гвоздях.

«Скрипы больше сводят вас с ума, чем что-либо другое», - говорит J.B. Sassano , президент Mr. Handyman, франчайзингового сервиса по ремонту домашних хозяйств.«Если бы пол кланялся или изгибался, это было бы более серьезной проблемой».

Итак, давайте приступим к работе над тем, чтобы заставить эти скрипы замолчать! (Не волнуйтесь, решение не переключается на все ковровое покрытие или полный захват плитки.)

Устранение этих скрипов

Поиск источника скрипов - работа для двух человек: один человек ходит по пусть скрипит пол, а другой человек находится под полом, указывая, откуда доносится скрип.Весело, правда?

Если деревянный пол находится над незавершенным подвалом или местом для ползания, установка скрипучих, скрипучих полов становится проще. Все, что вам нужно сделать, это намазать какой-нибудь плотницкий клей или строительный клей на тонкую деревянную прокладку и аккуратно постучать им между балками и основанием или между двумя половицами, стараясь не колотить так сильно, чтобы вы подняли или изогнули пол.

Если вы столкнулись с более значительным зазором, скажем, тот, который проходит по длине балки пола, возьмите пистолет для расчеканки и нанесите монтажный клей между основанием и балкой.Как только этот клей затвердеет, вы не услышите ни одного писк или скрип.

Squeak-Ender - это аппаратная часть, которая эффективно подавляет эти раздражающие скрипы, помещая стальную монтажную пластину против балки и привинчивая ее к фанерному основанию.

Если причина скрипов - в результате того, что паркетные полы трутся о нижний фанерный пол, вы можете вкрутить короткий деревянный шуруп через нижнюю часть основания в основание пола. Идите медленно и осторожно, следя за тем, чтобы винт не пробивался через верх готового пола.

Для ремонта скрипучих лестниц пройдите через шкаф и вставьте прокладки в соединения между ступенями и подступенками. Если вы не можете получить доступ к задней части, нажмите очень тонкие прокладки между скрипящими частями, а затем обрежьте открытые части с помощью универсального ножа. Вы также можете попробовать нанести клей на любые половые доски.

Устранение скрипучих полов сверху

Если вы не можете легко получить доступ к шумному полу или лестнице, починить скрипучий пол становится немного сложнее. Вам придется работать сверху.Вбейте гвозди для пола с кольцевым хвостовиком (покрытые небольшими кольцами, которые не позволяют ногте со временем выгибаться) или цементированные гвозди для пола в швы между трущимися деталями. Или, если скрип пола отделяет пол от пола, вбейте два гвоздя под противоположными углами в 45 градусов в балки, которые можно найти с помощью искателя шпильки. Затем заполните отверстия древесным наполнителем.

Если половые доски под ковром скрипят, протолкните винт настенного щитка до конца через ковер и вставьте в балку пола, зенковав головку винта в основании.Головка шурупа не должна быть видна или ощущаться в ковре, хотя вам, возможно, придется немного расчесать ворс, чтобы замаскировать место, где вы вбивали винт.

Фиксацию скрипучего деревянного пола можно также выполнить сверху, купив пол. ремонтный комплект, который в основном помогает устранить пространство между полом и половицами. Squeeeeek No More ($ 20), например, предоставляет искатели балок, длинные шурупы и инструмент, который ломает их головы после того, как они вкрутились через половицы в балки ниже.Это может быть использовано на ковровом покрытии, уложенном над деревянным полом. Аналогичным образом, Counter-Snap Kit также останавливает скрип с помощью винтов, но в этом случае головки винтов автоматически отсоединяются благодаря функции контроля глубины. Этот продукт можно использовать для паркета.

Еще одно простое решение - разбрызгать тальк в трещины. Звучит скользко, верно? Затем вы кладете полотенце или ткань на область и медленно идете по месту, чтобы облегчить его. Порошок действует как смазка, которая останавливает трение, вызывающее шум.

Где бы вы ни находились, когда вы знаете, как починить скрипучий пол, вы можете вернуться к тайне ночью, не разбудив семью.

,
Как выбрать конструкцию пола

На заре нового тысячелетия многие новые дома все еще строились по формуле, мало изменившейся со времен викторианской эпохи, с твердыми бетонными плитами внизу и досками для бруса 8x2 дюйма «наверх». Но оба типа страдали существенными недостатками.

Деревянные полы были ограничены чахлыми пролетами и склонны к образованию сквозных щелей и раздражающих скрипов; их непереносимость к сырости также сделала их уязвимыми для нападения от грибкового поражения и жуков.Бетонные плиты выглядели немного лучше, с течением времени склонность к падению и растрескиванию, а также склонность к простуде в доме.

К счастью, за прошедшие годы технологии значительно опередили себя, преобразовав варианты, доступные для бытовых зданий. На следующих страницах мы рассмотрим варианты, доступные как на первом, так и на первом этажах.

  • Балочные и блочные полы являются наиболее популярным решением при строительстве первого этажа на объектах самостоятельного строительства. Бетонные плиты - хорошая альтернатива для небольших пристроек (где балочные и блочные полы неэкономичны).
  • Балочные и блочные системы, в которых используются изолированные блоки, могут обеспечить еще более быструю установку. открытые металлические веб-балки; последние варианты более дороги, но дают значительные преимущества.В отличие от балок из хвойных пород, балки из древесины не деформируются с течением времени, обеспечивая «тихий пол», в то время как открытые металлические балки могут обеспечить простое средство для установки услуг. Системы бетонных полов изначально разрабатывались как средство преодоления наземных проблем, таких как нестабильные наклонные участки, где имело смысл перекрывать глубокие разрывы, а не заполнять их. Сегодня почти все новые дома используют балочные и блочные конструкции для своих первых этажей.Несмотря на то, что стоимость материалов относительно высока, подготовка грунта минимальна, а пол из балок и блоков быстро устанавливается, что значительно экономит трудозатраты.

    Стандартные бетонные балки обычно простираются до 6 м, хотя некоторые могут простираться до 8 м без поддержки дорогих подпольных стен. Специализированные поставщики могут изготовить балки нестандартной конструкции, если они поставляются с набором утвержденных чертежей, или их можно заказать у продавцов-строителей.

    • Предварительно отлитые железобетонные балки укладываются в ряды аналогично традиционным деревянным балкам, их концы опираются на внутренний лист главных стен над влагонепроницаемым слоем (DPC).
    • Их перевернутый Т-образный профиль предназначен для размещения стандартных бетонных блоков глубиной 100 мм (как правило, шириной 440 мм), что делает заполнение между рядами удивительно быстрым и недорогим.
    • Стандартные балки имеют глубину 150 мм, хотя для более длинных пролетов доступны более глубокие размеры 225 мм.
    • Для большей прочности ряды могут быть уложены ближе друг к другу, а блоки уложены вбок. Поверхность пола затем стабилизируется путем затирки слабой смесью песка и цемента, нанесенной щеткой на швы.

    Важно, чтобы пустота под полом (глубина которой должна быть не менее 150 мм) была вентилирована с помощью 9003 через аэроблоки в нижних стенах, чтобы защитить здание от любых вредных газов, таких как радон или метан . (В этом примечании вам может потребоваться установить радоновый барьер и отстойник с помощью Building Control.) Пустота также может предоставить удобное место для прокладки сервисных трубопроводов.

    Одна слегка странная причудливость этих этажей - их небольшой изгиб вверх (более 10 мм на 4 м пролете).Это не проблема с обычным покрытием для стяжки, но с сухими полами (такими как «плавающие» изолированные панели из ДСП) в первую очередь может потребоваться самовыравнивающаяся смесь.

    1. Бетонный блок; 2. Внешняя стена; 3. Бетонный блок / внутренняя стена; 4. Спальная стена; 5. Бетонная балка (Изображение предоставлено: Строительство домов и ремонт)

    Главный недостаток балок и блоков состоит в том, что они неэкономичны, примерно до 50 м2, поэтому они не являются решением для небольших расширений.Также важно отметить, что большой вес балок с более длинными пролетами требует использования небольшого крана для их подъема на место. Поэтому они лучше всего подходят для крупных проектов, таких как новые сборки .

    С другой стороны, в отличие от деревянных полов, подвесной бетон не дает усадки, не скрипит и не отскакивает. Это делает систему подходящей для верхних этажей , которые должны быть исключительно прочными.

    Подходит для:

    • Крупные проекты, такие как новостройки
    • Верхние и нижние этажи, где требуется большая степень прочности

    Очень важно, чтобы подвесные бетонные полы были должным образом изолированы от взрывов холодного воздуха, проходящего через под полом пустота под вашими ногами.Целевое значение U для задних этажей, установленное в строительных нормах, составляет 0,25 Вт / м2К, что должно быть легко достижимо с помощью жестких теплоизоляционных плит толщиной 75 или 100 мм, уложенных на поверхность.

    Полиуретан (PUR) является более эффективным изолятором, чем пенополистирол (EPS), это означает, что для достижения тех же результатов можно уложить более тонкую доску. Затем изоляция может быть покрыта обычной мокрой песчано-цементной стяжкой толщиной около 65 мм или сухой плавающей плитой из ДСП. В качестве альтернативы, высокоизолированная композитная отделка «плавающий пол» может быть нанесена с использованием специальных панелей, изготовленных из изоляционного материала, приклеенного к основе из фанеры или ДСП, уложенной поверх барьера из полиэтиленового пара.

    Однако наиболее эффективное решение объединяет два слоя в один - минимизируя глубину пола, используя пустое пространство в пустоте ниже. Вместо того, чтобы добавлять дополнительный слой изоляции над стандартной кладкой, изоляция включена в структуру. В таких системах, как Jetfloor, Litecast XT и TETRiS, используются специальные теплоизоляционные панели из полистирола между балками пола и под ними, что помогает устранить холодные мосты.

    Первый этаж с пустотелым каркасом - еще более быстрое решение

    Самый быстрый способ построить целый пол - это использовать огромные готовые бетонные полые доски с пустотелым полом.Они имеют выдолбленный интерьер, чтобы уменьшить их вес.

    Цена, которую вы платите за сверхбыструю сборку, неизбежно является относительно высокой первоначальной стоимостью, но система также предлагает потенциальную экономию с точки зрения гибкости при расположении внутренних стен, которая может быть установлена ​​сверху без необходимости дополнительной поддержки. Палубы с полым сердечником используются в основном для верхних этажей в квартирах , но идеально подходят для консольных балконов , хотя возможной проблемой проектирования может быть холодное перекрытие.

    • Быстрая установка
    • Места, где требуется гибкость при размещении внутренних стен сверху

    Бетонные полы - хороший вариант для расширений

    Первый этаж, построенный из твердого бетона, по-прежнему популярен среди мелких строителей и часто может быть экономичное решение для пристройки дома. Несмотря на то, что этот метод очень трудоемкий, стоимость материалов относительно невелика, , следовательно, привлекательность для DIYers с доступом к бесплатному труду

    Но есть риск с твердыми плитами. Принимая во внимание, что фундаменты обычно вырываются не менее чем на метр, чтобы закрепить здание на твердой поверхности, плиты перекрытия располагаются на очищенном участке, глубиной менее полуметра. Так что этот не идеален на почвах, подверженных сезонному движению , как усадочная глина с деревьями поблизости.

    1. Бетонный блок / внутренняя стенка; 2. Внешняя стена; 3. Жесткое заполнение; 4. Влагонепроницаемая мембрана; 5. песок ослепляющий; 6. Минимальный 100-миллиметровый бетон (Фото предоставлено: Homebuilding & Renovating)

    Плиты полагаются на тщательную подготовку грунта и хорошо уплотненную хардкорную основу.К сожалению, на площадке это часто упускается, в результате чего плиты могут начать тонуть спустя годы, оставляя потрескавшуюся полую поверхность. Таким образом, в качестве меры предосторожности бетон может быть укреплен путем включения листов стальной сетки, аналогично основам плота, предназначенным для перекрытия участков слабого грунта.

    Также важно, чтобы хардкор был обозначен как «чистый» - старый обломок для разрушения, содержащий комки гипса и дерева, может удерживать влагу или начать гнить. Что еще хуже, химические реакции в некачественном хардкоре могут привести к расширению, вздутию и растрескиванию твердых полов.Однако, несмотря на такие риски, при правильной прокладке этот метод может стать экономичным решением . .

    • Расширения
    • Стабильная земля
    • Самостоятельная сборка
    • Бюджетная сборка

    Установка бетонной плиты

    Как правило, монолитные бетонные полы состоят из шести слоев (плюс еще два, если вы используете пол с подогревом и напольные покрытия). Ключевые этапы:

    1. . Участок лишен растительности и верхнего слоя почвы.Затем закладывается основание из чистого хардкора толщиной не менее 100 мм. Идеальным материалом для этой цели является рыхлая гранулированная основа, такая как MOT Type 1, которая может быть доставлена ​​на место. Будучи в значительной степени самоуплотняющимся, для этого требуется только быстрый переход на наемную плиту для вакера, прежде чем выравнивать слой ослепления песком.
    2. Во избежание просачивания влаги на пылеулавливающую мембрану помещается влагонепроницаемая мембрана (DPM) из пластикового листа 1200 мм или, альтернативно, укладывается выше бетонной плиты.В любом случае края должны быть соединены с DPC (влагонепроницаемым ходом) в стенах. На этой стадии обычно устанавливают жесткие теплоизоляционные плиты напольного покрытия (например, PUR) поверх DPM толщиной от 50 до 100 мм.
    3. DPM должен быть наложен вокруг краев плиты и стяжки для защиты от холодного перекрытия, а также вокруг входных водопроводных труб, грунтовых стеков и т. Д. В качестве альтернативы изоляция может быть позже размещена поверх бетонной плиты перед укладкой ,
    4. Плита обычно толщиной не менее 100 мм, отлитая из товарного бетона (относительно прочная смесь). Свежий бетон должен быть «утрамбован», так как он заливается для удаления пузырьков воздуха и избытка воды. В зависимости от состояния грунта плита может нуждаться в усилении стальной сеткой или специальной тканевой арматурой.
    5. Для отверждения бетона требуется два или три дня, а в холодную погоду его необходимо защитить подходящим мешком или старым ковром. В жаркую погоду бетон также может быть подвержен высыханию и растрескиванию, что требует периодического легкого разбрызгивания воды.Бетон не следует заливать при температуре ниже примерно 5 ° C.
    6. Вместо того, чтобы отделывать плиту обычной стяжкой, совершенно возможно выровнять поверхность плиты с помощью силового поплавка, что приводит к износостойкому покрытию пола. Изоляция должна быть добавлена ​​ниже плиты в этом случае.

    Варианты конструкции пола для первых этажей

    Деревянные полы могут быть в значительной степени пережитком прошлого, но они все еще пользуются виртуальной монополией наверху.Балки из высушенной в печи древесины хвойных пород обычно простираются примерно до 4,5 м между конструкционными стенами или стальными балками. Концы балок должны опираться на вешалки из оцинкованной стали, а не просто встраиваться в стены.

    Балки из мягкой древесины

    доступны в стандартных размерах, таких как 38x225 мм, и их расстояние определяется по опубликованным таблицам пролетов, обычно с центрами 400 мм, 450 мм или 600 мм. Например, для поддержки перегородок и размещения проемов для лестничных клеток эмпирическое правило заключается в том, чтобы балки «удваивались», хотя при управлении зданием понадобятся расчеты инженера-строителя для подтверждения адекватности.

    Подвесная древесина: 1. Металлическая вешалка для балки; 2. елочка распорка; 3. Внешняя стена; 4. Бетонный блок внутренней стены; 5. Бетонный участок; 6. Деревянная балка (Фото: Homebuilding & Renovating)

    Для предотвращения отклонения и раскачивания балок между балками необходимо вставить крепежи в виде распорок в виде елочки, которые обычно состоят из специальных стальных X-стоек и деревянных ножек. Стальные ремни также помогают предотвратить движение, привязывая полы к основным стенам.Устойчивая популярность деревянных полов, вероятно, объясняется тем, что они являются относительно недорогим вариантом , а также простотой сборки и простотой адаптации на месте.

    Традиционные сосновые доски стоят в два раза дороже ДСП (которые должны быть влагостойкого типа), но их трудно превзойти для естественной привлекательности. Древесина также является наиболее устойчивым вариантом , но имеет тенденцию страдать от усадки , в результате чего полы со временем становятся скрипучими, и всегда потенциально уязвимы для последующего ослабления из-за небрежного надреза и сверления труб и кабелей.

    Деревянные балки - создание тихого этажа

    Сегодня верхние этажи в большинстве новых домов строятся с использованием заводских деревянных балок (также известных как балки). Это в основном деревянные RSJ (стальные балки) с I-образным поперечным сечением, включающие верхний и нижний фланцы из хвойных пород дерева или LVT (клееный брус), соединенные с высокой вертикальной сеткой из OSB (ориентированная стружечная плита) или аналогичные инженерная доска. Их главная привлекательность заключается в том, что, будучи прочными и легкими, они могут простираться на 6 м и более без поддержки внутренних стен или балок.

    Несмотря на то, что они стоят примерно в два раза дороже, чем стандартные балки из хвойных пород , они будут установлены на в два раза быстрее, чем . Их превосходная жесткость и отношение прочности к весу облегчают обращение с ними, и они, как правило, имеют предварительно сформированные выбивные панели, предназначенные для труб и кабелей, которые необходимо пропустить. Они могут быть обрезаны по длине и полотна могут быть просверлены, но верхний и нижний фланцы не должны быть обрезаны. Чтобы обеспечить боковую поддержку, «блокирующие панели», сделанные из полос дерева или запасных I-образных балок, вклиниваются между концами балок.

    Существует еще одна причина, по которой I-балки покорили сердца разработчиков, самостоятельных строителей и реставраторов - в отличие от стандартных балок из мягкой древесины, I-балки не склонны к усадке и деформации , что делает их идеальными для «тихих полов». Утверждается даже, что некоторые продукты не требуют звукоизоляции при установке на 400 мм центрах или ближе.

    • Скорость монтажа
    • Тихие полы, так как они не подвержены усадке или деформации, вызывающей скрип
    • Отклонение 6 м или более без поддержки внутренних стен или балок

    Метса Дерево Finnjoist (Фото предоставлено Metsä)

    I-балки: хорошая альтернатива балкам из хвойных пород древесины

    Деревянные балки I-образные являются популярной альтернативой балкам из хвойных пород благодаря своей устойчивости (они не склонны к деформации, поэтому обеспечьте «тихий» пол ') и способность охватывать большую ширину.Полотна могут быть просверлены для обеспечения обслуживания, но для этой цели также могут быть предусмотрены предварительно сформированные выбивные отверстия.

    Инженерные балки с волнистым металлическим веб-центром - еще одно недавно принятое решение для напольных покрытий с множеством различных торговых марок, таких как как Ecojoists, Posi-Joists, easi-joists (easi-балки Fforest Timber Engineering показаны выше) и SpaceJoists. Как правило, стоит примерно на 10 процентов больше, чем деревянные балки I-образного профиля , это чрезвычайно прочного , способного достигать неограниченного пролета до 7.5 м, и , света достаточно, чтобы легко подниматься по лестнице одной рукой!

    Компания Potton, специализирующаяся на самостоятельной сборке, указала MiTek Posi-Joists при строительстве первого этажа своего последнего шоу-шоу Passivhaus-Standard (Изображение предоставлено: Potton). скреплены оцинкованным стальным каркасом. Они имеют различную глубину от 195 до 304 мм и могут быть подвешены к верхней или нижней части пояса. Утверждается, что время установки составляет примерно половину от времени для традиционного сорта хвойных пород, плюс нет необходимости в креплении, что помогает снизить трудозатраты.Как и I-балки, они имеют то преимущество, что не склонны к проблемам, связанным с усадкой.

    Поскольку вся система открыта, они могут приспособиться к громоздким сервисным прогонам , таким как воздуховоды с механической вентиляцией и полнопроходные 100-миллиметровые канализационные трубы, хотя там, где разные длины проходят рядом друг с другом, вам необходимо проверить все сети. Основной недостаток - помимо стоимости - это то, что они должны быть изготовлены на заказ в соответствии с размерами вашей сборки и не могут быть обрезаны на месте, чтобы соответствовать, хотя некоторые поставщики включают регулируемые концы для незначительной обрезки.

    • Простота в обращении, поэтому они не требуют дополнительного проката оборудования
    • Услуги по размещению и прокладке кабелей
    • Покрытие пролетов до 7,5 м

    Звукоизоляция первых этажей

    Теплоизоляция необходима только в редких случаях, когда наверху находятся комнаты над холодными пространствами, такими как гаражи или проходы. Но часть E строительных норм и правил требует, чтобы полы были изолированы от шума. Самый простой способ ослабить ударный звук (например, шум людей, идущих по лестнице) - это положить толстые ковры и подстилку.Пространства между балками также могут быть заполнены звукопоглощающей минеральной ватой (до 80% глубины).

    В качестве альтернативы, для создания шумопоглощающего плавающего пола можно использовать специальные акустические полы, такие как предварительно изолированные панели ДСП. Другие методы включают в себя крепление «упругих стержней» к нижней части балок до гипсокартона; Один из таких продуктов - упругие бруски Gypframe RB1 от British Gypsum.

    Если сопротивление прохождению звука является особым конструктивным фактором, подвесные бетонные полы обычно являются лучшим решением.Существуют такие системы, как система балок и горшков от Litecast, которые могут достигать исключительно высокой производительности благодаря специально разработанным «прочным плиткам лотков» между бетонными балками. Каким бы ни был ваш выбор пола, очевидно, что лучше всего избегать прорезания отверстий в потолках для встраиваемого освещения; Лучшая идея состоит в том, чтобы создать подвесной подвесной потолок под ним для прокладки воздуховодов и освещения.

    Другие вещи, которые следует учитывать при выборе конструкции пола

    Из распространенных вариантов перехода (бетон, балка, блок и подвесная древесина) бетон является самым дешевым, а брус и блок - самым дорогим.Базовая подвесная древесина доступна по цене, но I-балки и открытые металлические балки чаще выбираются из-за их универсальности, которая достигается за дополнительную плату.

    Средние затраты (включая утепление и оплату труда):

    • Подвесные пиломатериалы = 58 фунтов стерлингов / м²
    • Бетон = 56 фунтов стерлингов / м²
    • Блок и балка = 81 фунт стерлингов / м²

    В настоящее время большинство самостоятельных строителей встраивают теплые полы их дома. Насколько хорошо это работает, во многом зависит от конструкции пола. Бетонные полы имеют «большую массу» и будут действовать как гигантский обогреватель, сохраняя тепло в течение многих часов без какого-либо источника тепла.

    Напротив, деревянный пол является относительно «малой массой»: напольное отопление в деревянном полу, следовательно, имеет тенденцию нагреваться (и охлаждаться) довольно быстро, больше похоже на обычную радиаторную систему. Таким образом, чтобы извлечь выгоду из медленного пассивного нагрева бетонных полов, вы должны быть фактически заняты, предпочтительно 24/7; если вы находитесь там всего несколько часов в день, вам лучше выбрать систему быстрого реагирования.

    Подумайте, как вы планируете проложить кабели и трубы через пустоту в полу.С сборным полом у вас мало выбора, кроме как подвесить подвесной потолок под полом. Деревянные балки можно сверлить или откалывать (с осторожностью), но это не так просто. Сделайте шаг вперед к деревянной балке и ее двоюродному брату - балансу. Они дороже, чем традиционные деревянные балки, но их гораздо быстрее ремонтировать, и, что очень важно, их намного проще обслуживать.

    Решение о том, какой этаж вы будете строить, необходимо принять на ранней стадии процесса проектирования.Это потому, что есть одна важная часть проекта - готовые уровни пола - которые должны быть решены как можно раньше, потому что из этого вытекает так много других факторов, то есть лестницы устанавливаются им; так же высота помещения и пороги дверей.

    В настоящее время требования строительных норм предусматривают изоляцию первого этажа. Стандартный метод состоит в том, чтобы положить листы полистирола или аналогичных материалов над первым этажом, а затем положить стяжку или деревянный пол. Но некоторые системы включают изоляцию внутри самого пола, например Heatsave Plus от Tarmac.

    ,

    Смотрите также

Проектирование
БЕСПЛАТНО-
при заказе сруба!

Оставить
заявку

Каталог
ПСК АЗАМАТ