Как защитить брус от гниения в бане


Чем обработать баню из бруса внутри и снаружи

В принципе, подумать о необходимости защиты любого пиломатериала от гниения желательно еще на этапе подготовки к строительству. Но по ряду причин предварительную обработку бруса сделать получается не всегда. Следовательно, этим приходится заниматься на уже готовой бане, как изнутри, так и снаружи. Проанализируем, какие препараты лучше использовать для обработки бани из бруса и что учесть при покупке и в ходе работы.

Встречаются мнения (и не единичные), что если для бани куплен уже обработанный на предприятии брус, то дополнительная его пропитка – не более чем пустая трата и денег, и времени. Подобные заявления не совсем верны, так как в процессе монтажа приходится заниматься распиловкой, подгонкой образцов.

Кроме того, изготовитель, стараясь снизить себестоимость продукции, экономит, в том числе, и на спец/средствах для обработки дерева. Поэтому данное мероприятие по защите строительного материала стоит проводить в любом случае, особенно при строительстве бани.

Содержание статьи

Когда производится обязательная обработка бруса

Если подходить к этому делу грамотно, то как минимум трижды.

  • При подготовке строительного материала к монтажу.
  • После окончания строительства бани. Обоснование – обработка, к примеру, антисептиком обеспечивает более равномерную усушки древесины.
  • Минимум спустя 6 месяцев (срок примерный) после вторичной пропитки. Здесь следует ориентироваться на степень усадки материала, зависящую от местной специфики. По сути дела, обработке подлежит полностью просохшая древесина.

В процессе эксплуатации бани пропитка бруса производится по необходимости.

Что учесть при обработке:

  • Защита древесины должна быть комплексной. То есть, обрабатывать ее следует антисептическими составами, антипиренами, средствами, предохраняющими материал от разрушения биологическими вредителями и УФ.
  • Препараты выбираются так, чтобы после обработки брус сохранил одно из преимуществ дерева – способность «дышать».
  • Применяемые составы не должны изменять (или полностью скрывать) рисунок древесины. Желательно, чтобы они лишь подчеркивали ее структуру. В первую очередь это относится к средствам, используемым при обработке бани снаружи, так как ее внешнее оформление (обшивка бруса) не производится.
  • Все рекомендуемые для защиты дерева препараты характеризуются действием кратковременным. Соблюдение периодичности пропитки бани (в первую очередь, снаружи) способствует продлению срока пригодности пиломатериала.

Брус, пораженный плесенью

На рынке множество составов, которые надежно защищают дерево от различных врагов – огня, насекомых, последствий сырости. Некоторые из них позиционируются производителями как комплексные, то есть от всего. Это справедливо лишь отчасти. Универсального лекарства, как и вечного двигателя, не бывает.

Характеристики препаратов «на все случаи» усредненные. То есть их целесообразно использовать лишь для профилактики. Например, при первичной обработке пиломатериала. И это оправдано, так как экономит в первую очередь время. Возможно, и деньги, в зависимости от того, что было приобретено.

Если же в процессе эксплуатации бани выявлен конкретный недуг бруса, то для борьбы с этим врагом следует использовать состав, отличающийся «узконаправленным» действием. К примеру, при необходимости избавиться от плесени результат будет лучше, если приобрести «чистый» антисептик. Но это на конкретном участке. Всю же баню можно обработать и комплексным средством. То есть совместить по времени работу по устранению выявленного дефекта и профилактику.

Чем обработать брус – составы и средства

Отбеливающие составы

О появлении на брусе грибка, плесени свидетельствуют темные разводы (пятна) на древесине. В зависимости от степени поражения материала, «запущенности» бани и подбираются соответствующие хлорсодержащие средства.

Что можно рекомендовать:

  • При незначительных дефектах – «Просепт 50», «Неомид 500».
  • В случае выявления сильно пораженных участков целесообразно приобретать составы, которые хотя и дороже, но отличаются большей эффективностью. Например, «Лига Био Щит».

Антисептики

Наверное, это самая большая группа препаратов для обработки дерева. Их классификация довольно сложная, так как отличий хватает – по специфике применения, способу защиты (консервирующие, влагостойкие и так далее).

Эффективность имеющихся в продаже средств проверена практикой. Но это касается только тех антисептиков, которые выпускаются под известными марками – «Неомид», «Акватекс», «Просепт», «Сенеж», «Рогнеда»  и ряд других. Это – отечественные составы. Среди импортных в плане приемлемого соотношения качество/цена выделяются препараты под брендами «Tikkurila», «Remmers», «Pinotex».

К сожалению, рынок наполнен составами самого сомнительного происхождения. Пытаясь сэкономить и покупая их по низкой цене, нужно понимать, что гарантии надежной защиты бруса после такой обработки нет.

Средства огнезащиты

Желательно приобретать препараты, обеспечивающие дополнительную защиту древесины. Многие антипирены имеют в своем составе вещества, которые одновременно являются хорошими антисептиками. Например, «Просепт Огнебио Проф1», «Неомид 450/1».

Составы лакокрасочные

Для обработки бруса их можно использовать как внутри, так и снаружи бани. При внешнем оформлении строения следует ориентироваться на продукцию, которая после просыхания образует тончайший прозрачный (или полуматовый) защитный слой. В этом плане стоит обратить внимание на лаки и краски акриловые либо алкидные.

Основные правила обработки бани

  • Чтобы обеспечить равномерность распределения состава по всей площади, а значит, снизить его расход на каждый м², основу следует зачистить. Еще лучше – отшлифовать брус. Если выявлен определенный дефект, то древесина снимается по всей пораженной области.
  • Обработка начинается с пропиткой антисептическим составом. Причем не менее 2-х раз (в зависимости от состояния бани), с перерывом на полное просыхание нанесенного слоя. Предельная аккуратность и тщательность – торцам бруса, местам соединений образцов и углам строения.
  • После антисептиков используются средства огнебиозащиты (или «чистые антипирены).
  • Завершающий этап – обработка бруса выбранным лакокрасочным составом.

Полезные советы

Приобретать препараты для обработки бруса следует в специализированных торговых точках. Различные «блошиные рынки», уличные лотки – не вариант. Именно в таких местах в основном и сбываются дешевые подделки, которые не обеспечат надежной защиты древесины бани.

При выборе любого средства нужно обратить внимание на глубину его проникновения в материал. Чем данный показатель выше, тем лучше.

Один из врагов древесины – ультрафиолет. Кстати, об этом, как показывает практика, мало кто думает. Но солнечные лучи разрушают данный материал ничуть не хуже, чем биологические вредители и влага, хотя это выражается несколько по-другому. Появление щелей, трещин, скручивание бруса – основание для внепланового ремонта бани. А это, с учетом специфики возведения сруба, дело довольно затратное.

Имеет смысл пропитать древесину еще и спец/составами, обеспечивающими ее защиту от УФ-излучений. Их несложно определить по маркировке на таре – «UV». Если один из вышеуказанных препаратов (антипирен, антисептик) в своем обозначении уже имеет такие символы, то этого вполне достаточно.

Для внутренней обработки бани следует приобретать средства, не содержащие в своем составе «химии». Иначе вредные выделения (а они обязательно будут, хотя бы от высокой температуры) неизбежны. Как пример – восковый состав для обработки брусовой бани изнутри «Teknowax 1160», лак акриловый «Teknocoat Aqua 2550».

Наружную обработку бани можно произвести средством «Aquatop 2920-04». Это лак, который образует на брусе тонкую прозрачную пленку.

В статье приведены примеры составов, которые используются при обработке бруса внутри и снаружи бани. Но они – не единственные. В специализированном магазине несложно найти хорошую альтернативу этим препаратам, если их не будет в наличии.

Timber Rot - как выявить, предотвратить и вылечить

мокрая гниль

Каждый дом использует древесину в своем строительстве или отделке, и, хотя он может прослужить долго, это мертвый материал, и у природы есть разные методы разрушения, если за ним не ухаживают. При условии, что оно в хорошем состоянии, древесина прослужит много раз. Ниже приведены две области гниения древесины, найденные в Великобритании - сухая и влажная гниль.

Dry Rot

Грибок сухой гнили часто считается раком здания, проникая сквозь здания и быстро уничтожая любую древесину на своем пути.Гриб, который процветает во влажных невентилируемых условиях, проникает в кирпичную кладку, чтобы получить больше древесины и может вызвать широко распространенное разрушение деревянных конструкций, плинтусов и дверных рам, а также деревянных полов.

Короче говоря, гриб можно рассматривать как «живущий в каменной кладке и едящий древесину», и поскольку гриб процветает в сырых, невентилируемых условиях, он может возникать в областях, которые не часто видны, например, в пустотах на полу. или за деревянными панелями, поэтому повреждение может быть значительным до обнаружения атаки.

Что искать:

Первоначально грибок выглядит как не совсем белые войлочные или ватные листы на кирпичной кладке и дереве, и на более поздних стадиях может образовывать грибковые пряди толщиной с палец. Там, где грибок подвержен воздействию света, он часто имеет лимонно-желтоватый оттенок.

Повреждение часто ограничивается древесиной, но крупные плоские, похожие на грибы плодовые тела могут легко прорасти через такие отделки, как штукатурка или краска. Эти плодовые тела могут быть первым видимым признаком проблемы, и они производят многочисленные споры, которые обычно имеют кирпично-красный цвет.

Разгоревшая древесина, полностью прогнившая от сухой гнили, может рассыпаться между пальцами. Гриб оставляет глубокие трещины, проходящие через зерно, и часто есть признаки не совсем белых листов гриба на дереве.

Лечение:

Термин «сухая гниль» возник из убеждения, что гриб способен переносить влагу из источника, находящегося на расстоянии многих метров, для атаки на сухую древесину. На самом деле, хотя гриб может переносить влагу более чем на несколько метров, он не может переносить достаточно влаги, чтобы воздействовать на сухую древесину.

Обработка сухой гнили может включать удаление пораженной древесины (включая всю древесину на метр выше видимых признаков грибка), а также обширные химические фунгицидные обработки для всей прилегающей древесины и кладки любых загрязненных стен и штукатурки. Однако такой подход дорог и ненужен.

Современный подход заключается в использовании средств контроля окружающей среды, таких как изоляция и вентиляция, которые гарантируют, что влажные, невентилируемые условия, требуемые для сухой гнили, не возникают.Методы - это простые способы гарантировать, что древесина в собственности не станет достаточно влажной для воздействия сухой гнили, например, замена гнилых балок сухой гнили новой древесиной с помощью вешалок для балки вместо того, чтобы встраивать их обратно в кирпичную кладку, или с помощью вентилируемых деталей плинтуса для обеспечения вентиляции пустоты пола.

Сменные дверные рамы должны иметь полосу влагонепроницаемой мембраны вокруг снаружи, чтобы полностью изолировать их от влажной или потенциально влажной кирпичной кладки, чтобы древесина никогда не становилась достаточно влажной для того, чтобы сухая гниль «съела».

Если у вас сухая гниль, вероятно, лучше всего рассмотреть проблему и предпринять меры по исправлению, принятые авторитетной специализированной фирмой, чтобы у вас была гарантия, если проблемы вернутся.

Wet Rot

По сравнению с сухой гнилью, влажная гниль вряд ли является проблемой! Это в основном древесина, разлагающаяся естественным путем в присутствии высоких уровней влажности. Почти всегда существует структурный дефект, вызывающий проблему, возможно, что стена, примыкающая к древесине, страдает от сырости или скопления воды на древесине.Любая структурная проблема должна решаться одновременно с обработкой древесины, в противном случае проблема может повториться. Проблема может заключаться только в повреждении лакокрасочного покрытия на древесине, что позволяет фактической древесине впитывать избыточную влагу. Повреждение, как правило, ограничивается древесиной, хотя первоначальная структурная проблема может также вызвать влажность в других областях (например, штукатурка или просто украшения).

Что искать:

Проверьте уязвимые участки древесины, такие как оконные и дверные рамы, на наличие признаков гниения.Нижняя часть рамы более подвержена гниению, когда может скапливаться вода или когда стена / пол страдают от сырости. Если отделка краски повреждена, это может увеличить риск влажной гнили. Однако, хотя краска может выглядеть крепкой, древесина под ней может гнить сзади. Вы часто будете видеть, как профессиональный строитель толкает нож с тонким лезвием в окрашенные деревянные рамы, лезвие должно остановиться через очень короткое расстояние; если он подходит к ручке, это почти наверняка признак гниения за краской.Древесина, страдающая от влажной гнили, будет ощущаться губчатой ​​(даже сквозь слой краски) и выглядеть темнее, чем окружающая древесина. После высыхания древесина легко расколется и рассыпется на мелкие частицы. Пиломатериалы в крыше также могут быть подвержены риску, особенно там, где есть повреждения крыши, из-за которых дождевая вода попадает на балки крыши.

Предотвращение:

Убедитесь, что все внешние деревянные рамы окрашены надлежащим образом, чтобы защитить древесину от попадания воды внутрь.

Помните о любых влажных стенах и решите проблему, это может быть отсутствующий / поврежденный влагозащищенный курс (DCP), мост с постоянным током или мост с полостью.При необходимости обратитесь за советом к специалисту, так как симптом может быть просто признаком более серьезной проблемы.

Убедитесь, что любой грунт и другой мусор очищен от нижней части деревянных рам.

Проверьте место на крыше на предмет проникновения воды, вы можете не видеть дневной свет через отверстие в крыше, вода может стекать по подкладке за плиткой на древесину на некотором расстоянии от отверстия. Когда идет дождь, идите в крышу с факелом, сияние воды на древесине или войлоке обычно выделяется очень легко.

Другие любимые места для влажной гнили находятся под кухонной раковиной, ванной, душем, раковиной, туалетом и за стиральной машиной и т. Д .; все области, где небольшая утечка из водопровода или канализации может оставаться незамеченной в течение длительного времени, но где древесина может быть насыщена водой.

Лечение:

Прежде всего, относитесь к любой структурной проблеме, нет смысла восстанавливать повреждение древесины, если оно собирается появиться снова.

Если влажная гниль возникает в несущих конструкциях (таких как стропильные фермы, балки перекрытий), следует обратиться за советом к специалисту, поскольку необходимо установить значение для целостности конструкции.

В других местах, гнилые пиломатериалы должны быть удалены и заменены; если поврежденный участок достаточно мал, его можно срезать, а к нему присоединяется новый кусок дерева. Если повреждение ограничено очень маленькой областью, можно использовать ремонтный комплект на основе эпоксидной смолы, чтобы заполнить поврежденную область после того, как она была обрезана до прочной древесины и новая поверхность древесины обработана подходящим грунтом. Имеются консервирующие таблетки, которые вставляются в древесину рядом с ремонтируемой областью, чтобы защитить древесину «изнутри».Если есть какие-либо сомнения в том, что структурная проблема была устранена, новую и примыкающую древесину следует обработать запатентованной обработкой мокрой гнилью перед ее ремонтом.

После ремонта внешние пиломатериалы должны быть защищены соответствующими слоями краски или другого подходящего средства для обработки / консервирования древесины.

,
Как защитить деревянные заборы от гниения | Home Guide

Автор: Amelia Allonsy Обновлено 10 декабря 2018 г.

Деревянные ограждения часто быстро гниют из-за длительного воздействия влаги в почве. Без устойчивых ограждений ваш забор может упасть, и вам придется заменять посты каждые несколько лет. Многие столбы забора подвергаются давлению, чтобы продлить их работу, но вы можете предпринять дополнительные шаги, чтобы предотвратить их гниение или замедлить процесс гниения, чтобы стойки длились дольше.Древесина, устойчивая к гниению, такая как западный красный кедр (Thuja plicata), разновидность arborvitae, может сохраняться десятилетиями, если ее обработать консервантом для древесины и установить для улучшения дренажа.

  1. Установите деревянные ограждения в прохладном, сухом месте с достаточной циркуляцией воздуха, чтобы древесина могла высохнуть. Пропустите этот шаг, если стойки уже сухие, но сушка особенно важна при использовании ограждений из зеленой древесины, потому что влага внутри древесины способствует гниению и поскольку влажная древесина не впитает столько жидкого консерванта для древесины.Сушка может занять несколько месяцев, если вы делаете свои посты из свежей древесины.

  2. Смажьте нижнюю третью или нижнюю половину ограждения водорастворимым нафтенатом меди, который не содержит мышьяка и хрома. При желании почистите консервант на всей стойке, но дно должно быть обработано, потому что заглубленная часть и секция стойки чуть выше земли гниют намного быстрее, чем верхняя часть стойки. В качестве альтернативы, вы можете поставить стойку вертикально в ведро с консервантом для дерева, но этот метод не практичен, если вам нужно обработать несколько столбов забора.

  3. Подождите около часа, пока консервант нафтената меди впитается в древесину, затем нанесите второй слой и подождите час, чтобы он впитался в древесину.

  4. Продолжайте наносить дополнительные слои консерванта нафтената меди на стойку ограждения до тех пор, пока древесина не перестанет впитывать консервант, указывая на то, что консервант просочился сквозь заболонь и в сердцевину. Дайте постам высохнуть в течение ночи перед установкой забора.

  5. Выкопайте яму в два-три раза больше диаметра ограждения и глубиной от 24 до 48 дюймов. Посты стоят лучше в вертикальном положении, когда вы хороните одну треть от общей длины поста, но вы не сможете копать так глубоко, поэтому приемлемо минимум 24 дюйма. Часть древесины, обработанной нафтенатом меди, должна быть открыта над землей.

  6. Заполните отверстие примерно 6 дюймами 1/4 минусого гравия, который содержит мелкие куски гравия, а также гравийную пыль для лучшего уплотнения.Упакуйте гравий плотно, чтобы сформировать ровную основу ручным трамбовкой или тупым концом копающей штанги.

  7. Установите стойку в отверстие, удерживая уровень на боковой поверхности, чтобы проверить на наличие отвеса. Заполните отверстие вокруг столба ограды, добавив больше 1/4 минус гравия, плотно прилегающего к сторонам столба. Сбейте гравий. При желании вы можете использовать бетон, но влага в бетоне иногда может привести к более быстрому гниению деревянных столбов, в то время как гравий позволяет воде быстро стекать от столба забора и в почву.

  8. Протолкните почву вокруг столба забора, чтобы скрыть гравий; влажная почва вокруг столба ограждения может вызвать гниение столба, поэтому вы должны обработать часть древесины, которая выставлена ​​над землей. Создайте почву на небольшом уклоне вокруг столба, чтобы стимулировать дренаж и предотвратить накопление воды у основания столба.

  9. Обрежьте столбы ограждения до желаемой высоты с помощью возвратно-поступательной пилы, подрезая под небольшим углом, чтобы вода стекала с вершин, а не собиралась и впитывалась в древесину.. Нанесите дополнительные слои после того, как первый слой впитается в древесину.

  10. Нанесите антисептик для древесины нафтенатом меди на любые трещины, возникающие в любом месте на заборе. Используйте щетку меньшего размера, чтобы консервант глубоко проник в трещины. Со временем древесина трескается естественным путем, но, оставляя необработанные трещины, внутренняя часть стойки подвергается воздействию воздуха и влаги, которые могут быстро прогнить древесину.

  11. Дайте всем столбам ограждения и рельсам высохнуть на воздухе в течение нескольких месяцев перед нанесением краски или герметика на древесину. Это предохраняет краску и герметик от попадания влаги внутрь дерева и гниения изнутри. Если вы позволили стойкам достаточно высохнуть на воздухе перед нанесением консерванта, вы можете сразу же покрасить столбы, но вы должны убедиться, что все деревянные поручни достаточно сухие.

  12. Покрасьте сухие заборные стойки, перила и пикеты наружной латексной краской или наружным масляным пятном, чтобы защитить древесину от атмосферных воздействий и продлить срок службы столбов над землей.

  13. Наконечник

    Применение консерванта для древесины нафтената меди необходимо, если вы делаете собственные заборные столбы из свежесрубленной древесины, и их следует широко наносить на все заборные столбы. Если у вас есть обработанные под давлением стойки забора, которые уже противостоят насекомым и гнили, повторное нанесение консерванта на нижний конец стойки только помогает повысить ее стойкость к гниению.

    Предупреждение

    Всегда надевайте перчатки, защитные очки и дыхательную маску при работе с консервантом нафтената меди и работайте в хорошо проветриваемом помещении, желательно снаружи.

.
Как защитить древесину и соединения, подверженные погодным условиям?

На вопрос Ричарда 15 октября 2018 года

Как вы защищаете пиломатериалы и соединения, где они подвержены погодным условиям? Я заметил, что открытые балки распространены у подъездов многих домов.

Спасибо

Ответила Кейтлин

Привет, Ричард, спасибо за твой вопрос.

Есть несколько факторов, которые помогают в продолжительности жизни внешних пиломатериалов.Первым пунктом обычно являются породы древесины. Некоторые виды, такие как кедр, имеют натуральные масла, присутствующие в древесине, которые помогают им противостоять гниению и воздействию вследствие процесса старения. При наличии традиционных элементов столярных изделий следует использовать только дубовые колышки - березовые колышки (выбор VTW для внутренних конструкций) часто гниют намного быстрее, чем дубовые колышки.

Самым важным аспектом работы с открытой древесиной является то, что она должна подвергаться воздействию воздуха, чтобы она могла высохнуть, если намокнет. Вот почему внешние стойки (и почти все внутренние стойки) имеют стойку, чтобы препятствовать тому, чтобы дно сидело на уклоне / бетоне / в стоячей воде и оставалось влажным.По той же причине, поэтому деревянные стойки не должны быть окружены каменным пирсом, а должны располагаться сверху с разрывом влаги между древесиной и кирпичной кладкой (то есть оцинкованной плитой). Поскольку древесина может полностью высохнуть после дождя, она должна иметь длительный срок службы. Если вы заинтересованы в визуальном представлении того, что нехватка воздуха может сделать с древесиной, ознакомьтесь с нашей статьей Рот в колоннах тяжелой древесины здесь.

Краситель / полиуретан / герметик для наружного применения также являются ключевым компонентом - они помогают защитить древесину и могут значительно улучшить внешний вид с течением времени.Иногда клиент желает иметь внешний вид древесины (серый и состаренный вид), и это может быть достигнуто без пятен и просто оставляя пиломатериалы высохнуть естественным путем. Но если определенное появление желательно, пятно / печать / и т. Д. следует наносить каждые ~ 5 лет или около того, в зависимости от условий.

Наконец, торцевые фермы часто подвергаются воздействию воды от дождя, даже со значительным вылетом. В этих случаях все врезные отверстия должны иметь дренажное отверстие 3/8 ”, просверленное вертикально вниз через древесину из их нижней части - это предотвращает накопление воды в врезных карманах, где стоячая вода может гнить шип, врезку и / или колышек что приводит к отсутствию структурной целостности.

Надеюсь, это поможет!

С уважением,

Мэтью Макгиннис, EIT

младший лесозаготовитель

Вермонтский лесозавод

,

Смотрите также

Проектирование
БЕСПЛАТНО-
при заказе сруба!

Оставить
заявку

Каталог
ПСК АЗАМАТ