Как закрепить брус к бетону вертикально

Крепление бруса (лаг) к бетону: анкерами, кронштейнами, уголками

При устройстве пола по лагам и других ремонтных или строительных работах, приходится часто крепить древесину к бетону. Чаще всего надо закрепить в бетоне брус. В устройстве пола брус называют «лагами». Каким может быть крепление бруса к бетону, как его сделать правильно и надежно, читаем дальше.

Содержание статьи

Установка лаг на бетонное основание: крепить или нет

Лаги кладут на бетонное основание, чтобы сверху настелить фанеру (другой листовой материал) или доски. Причем брус иногда надо крепить к бетону жестко, а иногда лучше обойтись без жесткой связи. Зависит это от того, что находится под бетонным основанием.

Если снизу соседи, лучше обойтись без крепежа. Потому что наличие жесткой связи нарушит звукоизоляцию. Она в многоэтажных домах и так не слишком хорошая. Поэтому в многоэтажках под лаги укладывают виброгасящие резиновые прокладки. С их помощью выравнивают и выставляют лаги на требуемый уровень. Их же укладывают и между торцами бруса и стенами. В таком случае соседи не будут жаловаться на то, что вы слишком громко топаете.

Крепить лаги к бетонному перекрытию в многоэтажке или нет, — каждый решает сам

Если лаги не закрепить, будет ли пол надежным? Будет. В комнатах, зажатый резиновыми прокладками, он закреплен достаточно. Настил любого типа — из досок, фанерный, из ОСБ, любого другого листового материала — стянет всю конструкцию. Окончательно он пригружается мебелью. Служит такая конструкция десятилетиями без каких-либо проблем. Вот только один момент: брус должен быть сухой и лучше камерной сушки. То есть, в процессе эксплуатации его не поведет. При использовании влажной древесины, ее все-таки лучше крепить, так как если лаги «поведет», незакрепленный брус может подняться.

Чтобы брус точно не повело, можно его сделать составным. То есть, взять две или три доски, которые в сумме дают требуемое сечение и соединить их в брус. Соединяют гвоздями или саморезами, которые забивают с двух сторон в шахматном порядке. При выкладке досок надо следить, чтобы годовые кольца древесины были направлены друг к другу. Сращенный таким способом брус точно не поведет. А еще это реальный шанс сэкономить, так как три доски по 50*25 мм, будут стоить дешевле, чем брус 50*75 мм. Но доску, все-таки, лучше покупать сухую.

Сращенный или сдвоенный брус — замена дорогому лесу

В каких случаях крепят лаги к бетонному основанию? Обычно в частных домах, в которых на полу залита стяжка. Чаще всего это черновая стяжка по грунту, которая предназначена для того, чтобы отсечь близко расположенные грунтовые воды. При нормальном уровне грунтовых вод, стяжка по грунту как основание для укладки лаг, просто излишняя. Гораздо проще в таком случае просто сложить столбики из камня или кирпича и на них опереть лаги.

Прикрепить лаги к бетонной плите перекрытия могут жители первого этажа. Звукоизоляция в подвале не обязательна, там никто жаловаться не будет. Но это абсолютно не обязательно. Больше стоит обратить внимание на гидроизоляцию и утепление.

Крепеж

Крепить брус к бетону можно дюбелями либо обычными шпильками. Если бетон прочный и плотный, подойдут и шпильки или нагеля по бетону. Если бетон не слишком надежный, лучше применять дюбеля. Нагели — хорошая штука, но они имеют шестигранную шляпку, и чтобы затянуть, надо иметь специальный инструмент с головками подходящего размера.

Если крепить лаги будете анкерами, надо сверлить отверстие поглубже — вплоть до середины толщины бруса, ведь над брусом ничего не должно торчать

Общее правило выбора крепежа по размерам:

Длину крепежа подбирают по такому принципу: в основание должно уходить не менее той длины, которая «сидит» в брусе, а лучше в два раза больше. Если в брусе у вас 10 см, то в бетон должно уходить не менее 10, а лучше 15 или 20 см. Это, кстати, еще одна из причин, по которой к плите перекрытия многоэтажки лучше не крепиться. Конец выбранного крепежа может выглядывать с потолка соседей снизу.
Шпилька или дюбель-гвоздь должны быть «с шейкой». То есть резьба должна начинаться не от самой шляпки, а ниже. За счет наличия участка без резьбы, брус притягивается к основанию.
Диаметр выбирают по принципу — лишь бы не мало. А вообще, после подбора длины, остается не так уж много вариантов.

Вне зависимости от того, какой тип крепежа выбран, экономить на нем не стоит. Резьба должна быть нарезана четко, металл прочным и не перекаленым.

Анкер-гвозди можно использовать для крепления деревянного бруса или лаг

Есть еще и быстрофиксирующий анкер-гвоздь. Это тоже стальной крепеж. Его, также как дюбель, устанавливают в заранее просверленное отверстие. Но заглушка тут не нужна. Она уже есть. Вокруг стержня есть металлическая оболочка, которая расширяется. когда гвоздь забивают. За счет распирающей силы, он и удерживает лаги, брус или что-то другое.

Крепление бруса к бетону

Вариантов того, в какой последовательности крепить лаги к бетону несколько. Обычно используют такую методику:

Под крепеж в брусе сверлят отверстия. Делают это в два этапа.
- Берут диаметр сверла больше диаметра шляпки. Сверлят на 5-10 см или до середины толщины бруса.
- Диаметром чуть меньше размера винта (на 1-2 мм меньше), досверливают насквозь.
Выставляют лаги на место и при помощи прокладок выравнивают в уровень. Прокладки из одной стопки скрепляют одна с другой. Можно на клей, можно на винты/саморезы, можно и на то и на другое.
Если основание ровное (перепад высот не более 2 мм на 2 метра пола), можно обойтись и без выравнивающих прокладок
Стопки прокладок укладывают на места, еще раз проверяя насколько ровно выставлены лаги.
Брус закрепляют с одной стороны. Через сделанные в брусе отверстия сверлом, через прокладки, намечают на бетоне метки.
Вставляют в отверстия крепеж, но не забивают его. Болты должны только удерживать прокладки.
Отодвинув брус, досверливают в бетоне отверстие до требуемой глубины. Если монтируют на дюбеля, диаметр подбирают под дюбель/заглушки, если шпильками или анкерами, то используют сверло диаметром чуть меньше шпильки (на 1-2 мм).
Далее брус ставится на место, крепеж затягивается.

Как выставить лаги на бетонном полу

Это общая технология. Но иногда требуется поднять уровень пола над основанием на приличное расстояние. Если это так, то для этих целей используют подкладки, но не тонкие, а толстые. Часто для столбиков применяют отрезки доски. В таком случае к полу крепят первый кусок подкладки — насквозь заглушкой дюбеля и саморезом в нескольких местах. Следующие куски крепят один к другому, а когда набрана нужная высота, к последнему фиксируют лагу. Можно просто насквозь гвоздями. При большой высоте столбиков для надежности, по бокам можно прикрутить металлические накладки.

Крепление бруса к бетону без сверления и крепежа

Если просто установить брус на подкладки вам кажется не слишком надежным, можно зафиксировать его при помощи бетона. Из цемента и песка замешивается полусухой раствор марки М250 или выше (на 1 часть цемента 2,5-3 части песка). Его выкладывают кучками вдоль стен в тех местах, где планируется установка лаг.

Выставить и закрепить лаги можно при помощи раствора/бетона

Шаг расположения «кучек» зависит от толщины бруса. Чем больше сечение, тем реже нужна опора. Для бруса 50*50 мм шаг составляет 40-50 см, для 100*50 мм — можно поставить с шагом 60 см, под 150 мм уже и 80 см будет достаточно. По высоте цемент должен быть выше уровня, на котором должен находиться нижний край бруса.

Дальше все просто: берем брус, кладем на цемент. Придавливаем, выравнивая по уровню и выставляя в горизонт. Оставляем и ждем схватывания. Нельзя сказать, что брус закреплен, но он зафиксирован и держаться лаги будут надежно. Такой фиксации более чем достаточно для любого жилого помещения.

Крепление уголками

Этот способ установки лаг сложно назвать правильным, но он вполне надежный и рабочий. Позволяет не «отбирать» нужную высоту у помещений. Крепление бруса к бетону происходит при помощи монтажных уголков. Уголки нужны солидные, из хорошей стали с просверленными отверстиями. Они располагаются с двух сторон от бруса, можно в шахматном порядке, можно одну напротив другой.

Закрепить лаги к бетонному полу можно уголками

Но выставить по уровню будет довольно проблематично. Придется повозиться. Сначала по линии закрепляют к полу уголки. Затем крепят брус по краям, выставляя по уровню. Потом выравнивают середину. И это сложнее всего. Скорее всего придется либо поднимать брус, либо придавливать его. Когда закрепите посередине, промежуточные выставить будет не так уж и сложно. Но это при условии, что брус ровный и не покрученый. Иначе сложности будут на каждом крепеже.

Когда выставили с одной стороны, можно уже ставить уголки с другой. Тут уже проблем нет. Важно только придать устойчивость. Уровень-то уже выставлен. Хотя контроль не помешает.

Как закрепить лагу к бетонной стене

Далеко не всегда лаги опираются на пол. Они могут опираться на выступ в фундаменте, а могут на специальные опоры для бруса, закрепленные на стенах. Для этих целей есть П-образные металлические опоры. Их крепят к бетонным стенам или к стенкам фундамента при помощи все тех же анкеров или нагелей. Сначала размечают уровень на стенах, по которому выравнивают монтажные пластины. Далее их крепят к стенам, а затем в них укладывают брус.

Опора бруса раскрытая — выполнена из оцинкованной стали толщиной 2 мм

Порядок установки крепежа такой же: разметка и сверление отверстий, а затем уже крепят пластины. Если опора бруса крепится к стенкам фундамента, то не стоит забывать о гидроизоляции. Также важна и звукоизоляция. Между стеной и пластиной укладывают прокладки. В простейшем случае — это куски рубероида, свернутые в два раза. Далее в пластины вставляется брус. Его можно к пластинам не крепить, так как ему просто некуда деться.

Закрепить лаги можно и к стене, используя опору бруса

Недостаток этого метода в том, что без промежуточных опор, требуется брус очень большого сечения, а стоит он немало. Зачастую устанавливают промежуточные столбики для предотвращения прогибания бруса.

Бетон Композитный | Mass Timber

Деревянно-бетонный композит (TCC) - это технология, которая направлена на оптимизацию эксплуатационных характеристик и требований к материалам путем разработки структурной связи между деревянными и бетонными компонентами. Структурная эффективность достигается путем создания комбинированного действия между двумя материалами. Такая гибридизация позволяет дизайнерам сократить поперечные сечения, увеличить пролеты и оптимизировать структуры в поисках устойчивой архитектуры.

Как и в случае других панельных изделий, мы применили комплексный подход, который стимулирует интеграцию электрических и механических систем в конструкционные панели с деревянным и бетонным покрытием.Эти панели уменьшают долю углеродоемких бетонных компонентов, позволяя древесине нести нагрузку.

Древесно-бетонные композитные панели можно использовать в качестве панелей пола или стеновых панелей. Можно использовать как деревянные панели, так и балки, и существует множество методов создания композитного действия между древесиной и бетоном.

Сборный железобетон против залива на месте

Бетонная плита может быть залита на месте или сборной в условиях магазина. Заливки на месте, как правило, предпочтительнее, так как они создают структурную диафрагму, не требуя дополнительного покрытия сверху или постфиксационных соединений между панелями.Заливка бетона на месте также снижает вес сборных деревянных панелей, что ускоряет время сборки и монтажа.

Панели из массивной древесины против балок

В качестве опоры для бетонного покрытия можно использовать деревянные массивные панели (например, NLT, CLT, LSL) или балки из инженерной древесины, расположенные по центру (Glulam, PSL, LVL). Выбор между двумя системами обычно основан на соображениях стратегии обслуживания.

Выбор композитного разъема

Здесь есть много вариантов, включая заказные разъемы.Одним из распространенных вариантов является использование диагонально наклоненных винтов, наполовину просверленных в деревянных элементах, оставленных торчащими в бетонную поверхность, создавая композитное действие. Существует также множество фирменных разъемов, в том числе HBV Mesh.

Наш процесс изготовления TCC

Мы изготавливаем или закупаем необходимые панели из массивной древесины, фрезеруем любые конечные условия или отверстия и устанавливаем композитные соединители. Если желательны сборные панели, мы заливаем бетон в нашем магазине, чтобы добиться заводского качества.Если бетон заливается на месте, мы обычно не предпринимаем этого.

о столбах и балках и каменных фундаментах - предотвращение гниения (форум по изготовлению круглого леса и деревянных конструкций в Перми) Привет всем, я новичок в этом способе общения, поэтому, пожалуйста, прости случайный тупой вопрос. Здесь, в северном Новом Южном Уэльсе, штат Аризона, мы с моей дамой строим двухэтажное круглое здание из дерева и бруса, круглое здание (похожее на зернохранилище) со стенами заполнения соломенных тюков, шкуркой из глины / извести и земляным полом PEX лучистого отопления и инкрустации из лиственных пород дерева. Я 40 лет маляр и штукатур со значительными знаниями в области строительства.Я также провел 30 лет своей взрослой жизни в религиозно ограниченном иудео-христианине, разделяя все и ничего не имея сообщества, которое я покинул около 5 лет назад. Во многих отношениях это был очень красивый образ жизни, но, получив ограниченную степень доктора философских наук, я теперь как ребенок в кондитерской с новыми идеями и способами обнимать жизнь. Я также вижу, что строительство дома - это не ракетостроение, и что мы должны сначала искать ответы на себя, но, сказав, что хороший, здравый совет - это приятная и утешительная вещь.Мы также предпочитаем тратить как можно меньше и быть настолько изобретательными, насколько это возможно. И, извините за метрические измерения; Я родом из США, но я влюбился в миллиметры.

Итак ... моя забота - это основы. Сайт пологий; почва супесчаная. Я вырезал плоскую площадку с помощью нашего сельскохозяйственного трактора, копая верхнюю сторону и перемещая эту почву на нижнюю сторону. Я собираюсь нанять компактор для плиты и растереть заполненную сторону в течение долгого времени.Зимы здесь невероятно мягкие, и мороз не является проблемой. Я из Висконсина, где люди имеют подвалы и центральное отопление. Не здесь. Термиты (белые муравьи) представляют собой определенную проблему. Наши 40 акров в основном вырастают лиственные породы австралийца, но не хватает таллового дерева, серой камеди и т. Д., Которые можно было бы расположить рядом или в земле. Я вижу смысл в использовании бетона под зданиями, но я бы предпочел не делать этого, и мы все равно не сможем доставить бетонный грузовик на площадку. Мы находимся на ручье с бесконечным запасом гладкой речной породы всех размеров.У нас также есть элегантный стенд из затопленных десен (эвкалипта grandis), высокий и прямой, как корабельные мачты. Прекрасно подходит для каркаса, полов и внешних элементов, но не прочен в земле. Я хочу, чтобы это здание появилось через сто лет, поэтому я понимаю, что для начала мне нужно спуститься в устойчивую почву.

Моя идея такова: запустить мой надежный земляной шнек и просверлить серию отверстий шириной 250 мм по периметру на глубине около 1200 мм, может быть, до 2 метров в глубину на нижней заполненной стороне.Заполните уплотненное дно каждого отверстия 200 мм чистого камня. Затем приварите толстую стальную опорную плиту к концу оцинкованного квадратного полого стального профиля размером 100 x 100 x 4 мм. Будучи художником, я покрывал каждый SHS многими слоями серьезной антикоррозийной краски. Затем поместите каждый на каменистую подушку, выровняйте и залейте более чистым камнем. Эти стальные стойки будут выступать над уровнем земли на высоту луча. Затем я планирую копать и засыпать канаву между каждым из этих подземных столбов.Вершина этого окопа поднимает нас до уровня. Затем мы укладываем 2 или 3 слоя заполненных камнем армированных колючей проволокой мешков земли, чтобы сформировать балку. После этого я прикрепил свои сильно сохранившиеся затопленные столбы десен к стременам, приваренным к вершине каждого стального пирса. Тогда я построил бы сильную верхнюю кольцевую балку, чтобы зафиксировать деревянные стойки в верхнем положении. Вернувшись к основанию, я построил бы деревянную лестничную перегородку для соломенных тюков. Это, конечно, было бы прикручено к деревянным столбам, связав все это вместе.Затем я бы вернулся к вершине и построил крышу перед установкой заполнения соломенных тюков и т.д ...

Во всем, что я читал, я не видел описанный метод, и, конечно, я спрашиваю себя, почему. Я что-то упускаю? Или, может быть, это принципиально, но нужна помощь здесь и там. Любые комментарии или идеи будут с благодарностью. Удачного дня ....

Стяжки для деревянных рам | Анкон Лтд

Галстук-рамка Staifix
BS 5268-6.1 Тип 6 Галстук

Галстук Staifix STF6 предназначен для крепления кирпичной или кирпичной кладки к деревянным каркасным конструкциям высотой до 4 этажей. Галстук коленчатый, чтобы упростить правильную установку и предотвратить попадание влаги в полость. Поставляется в комплекте с кольцевым гвоздем. STF6 имеет площадь поперечного сечения 12 мм ².

Галстук Staifix STF6 был независимо протестирован для использования с панелью SIPS 15 мм OSB (Oriented Strand Board).Стандартный гвоздь с кольцевым хвостовиком следует заменить винтом Spax® из нержавеющей стали 4 x 30 мм.

NBS Plus Предложение: Стяжка Staifix Timber Frame Галстук

Длины:

Подходит для полостей 50 мм (длина стяжки 127 мм)
Подходит для полостей 75 мм (длина стяжки 152 мм)
Подходит для полостей 100 мм (длина стяжки 179 мм)

Винтовая стяжка Staifix-Thor, TIM6
BS 5268-6.1 Тип 6 Стяжка

Staifix-Thor Helical TIM6 доступен в четырех стандартных длинах.Он подходит для полостей от 50 мм до 150 мм и может использоваться с красным универсальным зажимом Staifix, где изоляция должна сохраняться в полости. Монтажный инструмент требуется, чтобы вбить галстук в деревянную раму. TIM6 имеет площадь поперечного сечения 6,6 мм ².

длины

Ancon рекомендует минимальную глубину встраивания 35 мм в деревянную раму и 65 мм в кладочный лист.

175 мм для полостей 50-75 мм
200 мм для полостей 76-100 мм
225 мм для полостей 101-125 мм
250 мм для полостей 126-150 мм

TIM6 Ручной инструмент

TIM6175TOOL для длины стяжки 175 мм и полости 50-75 мм

Артикул продукта	Длина стяжки	Ширина полости
TIM6175TOOL	175мм	50-75мм
TIM6200TOOL	200мм	76-100мм
TIM6225TOOL	225мм	101-125 мм
TIM6250TOOL	250мм	126-150 мм

Ancon Teplo-L-Tie
BS 5268-6.1 Тип 6 Галстук

Teplo-L-Tie идеально подходит для фиксации удерживающего устройства с низкой теплопроводностью между наружным листом каменной кладки и деревянной рамой на месте. Корпус изготовлен из базальтовых волокон, установленных в полимерной матрице, и имеет стойку из нержавеющей стали на одном конце с крепежным отверстием диаметром 7 мм. При креплении к дереву Ancon рекомендует винт с потайной головкой 5 х 30 мм.

Этот галстук подходит для полостей от 100 мм до 300 мм, оснащен подвижным уплотнительным кольцом для предотвращения попадания воды в полость и может использоваться с черным зажимом Teplo-Clip, где должна сохраняться изоляция.

NBS Plus Предложение: Teplo-L-Tie

Описание изделия	Длина и полость стяжки
TEPLO-L-5-165	165мм для полости 100мм
ТЕПЛО-Л-5-190	190мм для полости 125мм
ТЕПЛО-Л-5-215	215 мм для полости 150 мм
ТЕПЛО-Л-5-240	240 мм для полости 175 мм
ТЕПЛО-Л-5-265	265 мм для полости 200 мм
ТЕПЛО-Л-7-290	290 мм для полости 225 мм
ТЕПЛО-Л-7-315	315 мм для полости 250 мм
ТЕПЛО-Л-7-340	340 мм для полости 275 мм
ТЕПЛО-Л-7-365	365 мм для полости 300 мм

В дополнение к деревянным каркасам, Teplo-L-Tie подходит для крепления к стали, бетону и каменной кладке.

Галстук с рамой Ancon Timber
BS 5268-6.1 Тип 7, шпала

В тех случаях, когда стандартные стяжки для лесоматериалов типа 6 не подходят, Ancon рекомендует использовать стяжку для лесоматериалов.

Изготовленный в соответствии с любой полостью от 50 мм до 150 мм, рамка для перемещения рам Ancon Timber состоит из канала, полосы и винта. Эта система вмещает в себя максимальный дифференциальный ход 65 мм; галстук должен быть расположен на расстоянии 10-12 мм от нижней части канала.

NBS Plus Предложение: Стяжка с рамой для лесоматериалов

Галстук-рама Staifix

Рамная стяжка Staifix используется для соединения деревянных дверных и оконных рам непосредственно с кирпичной кладкой.Подходит для использования в зданиях высотой до 15 метров. Вертикальное расстояние между стяжками зависит от области применения. Пожалуйста, свяжитесь с Ancon для более подробной информации.

NBS Plus Предложение: Стяжная рама Staifix