Во время проведения строительных или ремонтных работ достаточно часто возникает необходимость прикрепить деревянный брус к стенке дома. Если вам нужно создать каркас для облицовочного материала, установить какой-либо элемент мебели или бытовой техники, сделать перепланировку стен или выполнить строительство пристройки, в любом их этих случаев понадобиться крепить деревянный брус к стене.
Крепление с помощью гвоздейОт правильной установки деревянных брусков во многом зависит дальнейшее выполнение работы и надежность конструкции. В первую очередь, следует подобрать способ монтажа и необходимый крепеж.
Как правило, для возведения и отделки стен используется:
Крепление с помощью уголковПосле того, как вы установили, к какому материалу придется проводить монтаж деревянных брусков, можно определиться и с выбором крепежа. Рассчитать его количество можно исходя из следующих норм: при сечении рейки от 2,5 до 4 см расстояние между крепежными элементами должно составлять до 60 см, на брусе с сечением от 4 до 6 см их располагают на расстоянии 70-80 см друг от друга.
О чём пойдет речь:
Чтобы закрепить деревянные рейки на бетонном основании, понадобиться выполнить следующие действия. Вначале подготавливают брус, просверливая в нем отверстия под крепеж. Далее на таком же расстоянии просверливаем отверстия в стене. Для более точной разметки можно приложить к поверхности стены уже просверленный брус и нанести отметки по имеющимся отверстиям.
Сверление бетона проводят победитовым сверлом или сверлом с алмазным напылением. Лучше использовать дрель с функцией перфоратора. Во время высверливания отверстия слишком нагревающееся сверло опускают на время в воду и остужают.
Далее в стену забивают деревянные чопы, прикладывается брус и через него в каждый чоп вбивается гвоздь. На следующем фото вы можете увидеть, как выглядит крепление для бетонного основания. Крепить рейки из дерева к бетону можно также при помощи анкеров (на фото ниже).
Если стена дома выложена из кирпича, следует применить несколько другую технологию монтажа. Для этого на расстоянии по бруску просверливаем отверстия сверлом по дереву, далее сверло меняем на победитовое. Приложив рейку к стене, через просверленные дырки выполняем разметку, надсверливая кирпич.
После убираем брусок и высверливаем в кирпичной стене отверстия необходимой глубины и ширины. Сверло при этом рекомендуется держать прямо и не расшатывать, иначе можно раскрошить кирпич. Крепить брус к кирпичной стене можно при помощи дюбелей и саморезов. Для кирпичной стены также можно использовать анкера.
В последнее время для возведения домов и других построек достаточно часто применяются газобетонные блоки. Они легко поддаются обработке, поэтому постройка здания выполняется намного быстрее. Однако с определенной мягкостью газобетона связаны особенности монтажа брусьев на его поверхность.
В первую очередь, выбор крепежных элементов будет зависеть от величины будущей нагрузки на брусок. Если конструкция не будет нагружена большим весом, в блоки из газобетона можно вкрутить саморезы или болты клиновидной формы. Для этой цели также можно использовать шурупы с резьбой по всей длине.
Чтобы конструкция смогла выдерживать достаточно большие нагрузки, применяются стальные или пластмассовые дюбели.
При выборе крепежа следует также учитывать тот факт, что газобетонные блоки могут со временем оказывать разрушающее действие на металл. Поэтому перед покупкой желательно проконсультироваться с продавцом и выяснить все возможные риски.
Довольно часто при возведении стен используется также клееный или профилированный брус. Как же необходимо крепить брус к стене брусового дома? Наиболее часто для соединения деревянных поверхностей используют перфорированные крепежные элементы. Закрепить их на поверхности бруска и стены можно при помощи гвоздей, саморезов или шурупов. Перфорированный крепеж выпускается различных видов. Для закрепления элементов, находящихся в одной плоскости, используют пластины, если крепление необходимо провести в разных плоскостях, используют уголки.
Если на конструкцию не будет оказываться большого давления, можно использовать монтажную ленту. Используя гвозди для крепления деревянных элементов следует придерживаться нескольких простых правил. Если забивать гвозди приходится в труднодоступных местах, следует использовать болт с гайкой на конце. Необходимо также правильно выбрать длину гвоздей.
Чтобы конструкция была более устойчивой, гвозди забивают на расстоянии под определенным углом один к другому. Если рейки изготовлены из древесины, отличающейся высокой плотностью, во время забивания середину гвоздя придерживают пассатижами. Облегчит вбивание больших гвоздей предварительное рассверливание отверстий.
Если рейки необходимо прикрепить к стене, отделанной гипсокартоном, монтаж выполняют следующим образом. В связи с определенной хрупкостью материала применять гвозди и саморезы не рекомендуется. Как правило, для надежной фиксации брусков на гипсокартоне выбирают нейлоновые или металлические анкера. Их вкручивают в лист и закрепляют при помощи самореза.
Это самый простой способ. Более устойчивое крепление могут обеспечить раскрывающиеся анкера. Благодаря их особенной конструкции обеспечивается дополнительный упор с обратной стороны. Такие анкера вставляют в отверстия и затягивают отверткой до тех пор, пока они полностью не сложатся.
Можно использовать также и обычные пластиковые дюбели. Для этого следует высверлить отверстие, вставить дюбель, закрепить брус саморезом. Свернувшийся дюбель сможет обеспечить упор с обратной стороны листа.
Подробно узнать о том, как можно крепить брус к стене, на видео ниже. Как видно из видео, существует достаточно большое количество способов надежного крепления деревянной конструкции.
Назвать крепление деревянного бруса к бетонной стене особо сложным процессом нельзя. С проведением работ справится даже неопытный мастер, следуя рекомендациям и советам. Несмотря на это, к монтажу необходимо отнестись с особой внимательностью, ведь неправильная установка может не только испортить внешний вид, но и понести более серьезный ущерб.
Используется для установки бытовой техники, межкомнатных перегородок и создания дизайнерских задумок. Есть много способов установки, для каждого из которых используется свой монтажный элемент.
Для монтажа можно использовать клей либо монтажную пену. Они просты в использовании и обеспечивают хорошее крепление. Но если вы хотите действительно большой срок службы, то лучше использовать дюбеля.
Деревянный элемент прислоняют в необходимом положении и месте крепления. Уровнем выравнивается положение. После этого проделываются отверстия, в которые устанавливаются дюбеля. В дюбеля забиваются гвозди.
При использовании для крепления дюбелей необходимо проведение подготовительных работ:
Долговечность конструкции также зависит от использованных материалов, поэтому при проведении монтажа самостоятельно необходимо отказаться от дешевых вариантов.
Проводить монтажные работы лучше не одному, а с помощником. Другой человек будет держать и подавать материалы, что намного проще, чем постоянно проделывать всё самому.
Если же вы не уверены в своих силах, то лучше доверить дело профессионалам. Они сэкономят ваше время и силы.
Крепление бруса к стене - не простой вопрос. Брус всегда был популярен в строительстве частных домов. В настоящее время все чаще появляются строительные материалы с новыми свойствами, развиваются технологии. Комбинация бруса с новыми стройматериалами и монтажными системами иногда вызывает вопросы - каким же образом технически правильно будет выполнить крепления бруса к разным поверхностям?
Для крепления необходим крепежный материал. Сегодня имеется множество видов крепежа для любых соединений элементов. Их отличия - область применения и технические характеристики, которые регламентируют допустимую нагрузку на крепежный элемент и технологию крепежа.
Уголковые крепежные элементы из металла имеют отверстия для крепления саморезами, гвоздями или дюбелями. Металлы для уголков применяются не подверженные окислению и достаточно прочные. Запас прочности уголка нужно принимать не менее 2, то есть уголок должен выдержать вес в два раза больше, чем вес элемента, который будет на него опираться. При этом нужно еще учесть и посчитать, какие конструкции будут опираться на этот брус.
Деревянные брусья крепят к стенам с разными целями - чтобы укрепить на этих стенах навесную мебель, книжные полки или декоративные элементы интерьера, а также бытовую технику. При установке дверных коробок, для облицовки снаружи и внутри, для устройства козырька над входной дверью или навеса для веранды также нужно делать крепления бруса к стенам. Главное, сначала нужно определиться с материалом этой стены, и подходить к газобетонным блокам, гипсокартонной облицовке и стене из кирпича, конечно, придется совсем по-разному.
Выбор способа крепежа зависит от материала стены и особенностей создаваемой конструкции. Конечно, в контексте газобетона речь не о том, чтобы крепить прогоны из бруса к стенам из ячеистобетонных или керамических блоков, это невозможно без устройства армопояса или усиливающих опору конструкций, а только о креплении брусков, например, для обрешетки под гипсокартон.
Также речь не о том, чтобы крепить брус к кирпичным и бетонным стенам для устройства перекрытий или полов с лагами из бруса, поскольку в этих конструкциях брус и его крепление должны нести значительные нагрузки. Конструкция крепления бруса при этом - монтаж в стену в процессе кладки или бетонирования, или опирание на армопояс.
Торец бруса дополнительно пропитывают огнебиозацитным составом перед замоноличиванием или закладкой в стену и защищают слоем гидроизоляционного материала. Антисептики на масляных основах применять не рекомендуют, поскольку они затрудняют испарение влаги. Концы деревянных балок срезают под 70 град, для того, чтобы влага лучше испарялась. Зазор между стеной ниши и балкой обязателен, в него закладывается теплоизоляция, поскольку балка опирается на наружную стену.
При укладке балок из бруса на армопояс их крепят специальными анкерными пластинами, покрытыми антикоррозионным составом.
Уголковый крепеж применяют для крепления бруса к бетонным и кирпичным конструкциям. Надежное и прочное соединение возможно при использовании качественных уголков из металла, способного выдерживать нагрузку.
Сверлить кирпич следует осторожно, строго под прямым углом, не «расшатывая» сверло, чтобы не расколоть кирпич. Раскол может вызвать осыпание кирпича. при попадании в полость кирпича придется воспользоваться дюбелем анкерного типа, который при заворачивании в стену образует узел, или распорным дюбелем. Закручивают дюбель осторожно. Механические анкера для устройства креплений деревянных брусьев к кирпичным стенам намного лучше саморезов и гвоздей, и технологически, и по прочности крепления.
Для бетона нужна дрель с функцией перфоратора и прочные пластмассовые дюбеля под саморезы, иногда перед забивкой пластикового дюбеля в стену его дополнительно смазывают клеем.
Применяют перфорированные крепежные элементы уголкового типа или плоские. Крепежные детали различаются размерами, толщиной металла и покрытием. Используются гвозди, саморезы и шурупы. Для больших гвоздей предварительно засверливают отверстия, особенно при работе с высушенной древесиной.
Газоблоки материал мягкий, для них подходят шурупы с резьбой на всю длину, но лучше пользоваться анкерами, механическими или химическими. Чтобы качественно установить анкер с гнущимися ребрами или клиновидный, предварительно засверливают отверстие диаметром чуть больше анкера. Один из видов анкеров отлично подходит для пустотелых блоков и блоков из ячеистых бетонов - пеноблоков, газоблоков и др. Основные «детали» анкера - стальная гильза, имеющая ребра и гайка на конце. Когда винт вкручивают в гильзу, ребра гнутся и раздвигаются, образуя «бабочку», которая надежно удерживает анкер внутри материала.
Еще прочнее держат химические анкера, они подходят для всех стеновых материалов из легких бетонов и для гипсокартона, да и для любых стеновых материалов. Принцип работы - способность синтетических смол глубоко проникать в поры и сцепляться с основанием. Слабым звеном крепления к пористым блокам и гипсокартону является не крепеж, а материал основы, особенно при действии вертикальной нагрузки, и как раз эти проблемы помогают решить химические анкеры. Вставляют химический анкер, применяя специальный пистолет. В засверленное отверстие выдавливают под давлением клеящую массу, и сразу вставляют крепежный элемент - шпильку с резьбой или шток. Клеевой состав заполняет поры газобетона или др. пористого блока, и после застывания образует прочное и надежное крепление. Усилие вырыва химического анкера из кирпича более 500 кг. Время службы химических анкеров - десятки лет, от температурных перепадов они не деформируются, к агрессивным средам инертны. Последнее очень важно при работе с газобетоном, который агрессивен к металлам. Весь крепеж для газобетона должен иметь антикоррозионное покрытие.
Для крепления бруска к газобетону или гипсокартону анкерный способ крепления самый прочный, хотя и затратный. Все зависит от плотности (марки) газобетона и от требуемой нагрузки. Для крепления обрешетки может быть достаточно применить механические анкеры - клиновидные или типа «спиральные гвозди». Последние удобны тем, что их монтируют в стену из газобетона, забивая обычным молотком. При забивании спиральный гвоздь вворачивается в блок, не нарушая его пористую структуру.
Дюбель, похожий в рабочем положении на спицы полураскрытого зонтика, носит ласковое имя Молли и отлично подходит для крепления деревянных брусков к перегородкам из гипсокартона, с целью закрепить на них картины, нетяжелые полки или светильники. Молли - вид распорного анкерного болта, имеющего втулку с продольными прорезями, которая при затягивании резьбы вставляемого винта до упора складывается и превращается в зонтик. Несущая способность отличная, но это крепление имеет недостатки - удалить его можно, только выломав часть перегородки. Кроме того, с "Молли" невозможно работать в тесном пространстве.
Лаги из бруса крепятся замковым соединением и скобами, но для крыши такая стыковка недопустима, поскольку крыша эксплуатируется в совершенно других условиях. Все элементы крыши (стропильной системы) устанавливаются согласно проекту и расчету, а крепят их специальными элементами и болтовыми системами, иногда дополнительно укрепляют скобами.
В интерьерах иногда используют элементы декора, для которых требуется закрепить брус к потолку на свободном подвесе или же имитировать такой подвес. Иногда подвеска бруса нужна по конструктивным соображениям. Этот вид крепления выполняют посредством специального подвеса, рассчитанного на определенную нагрузку. Подвесная система такого вида может иметь дополнительную возможность регулировать высоту подвеса бруса.
Подвесы крепят к потолку дюбелями, а на брус устанавливают вторую часть крепления, затем элементы соединяют. Практика показывает, что такие крепления, вопреки ожиданиям, могут выдержать немалые нагрузки. Но все же лучше не иметь над головой подобный фактор риска, и для дизайна имитировать подвес, а брус крепить надежно, в стену. Подвесную систему в данном случае устанавливают, чтобы усилить крепление, и в дизайнерских целях, «для красоты».
В каких случаях есть необходимость крепить деревянный брус к стене? При монтаже различных конструкций к стене, необходимо учесть свойства конструкции, детали и способы крепежа. Зачастую возникает необходимость закрепить на стене какой-либо элемент интерьера, мебель, зафиксировать бытовую и электронную технику. Для того чтобы установить деревянную дверь, сделать перепланировку, произвести облицовку дома или просто установить козырёк над входной дверью частного дома нужно произвести монтаж деревянного бруса. Если вы захотите сделать пристройку наподобие деревянной веранды для дачного домика, вам необходимо будет прикрепить деревянный брус к стене.
Для начала нужно разобраться какая это стена, деревянная или кирпичная, бетонная или из гипсокартона, для того чтобы правильно выбрать метод и детали крепежа.
Сегодня в любом магазине вашему выбору будет представлен широкий выбор крепёжных элементов. Не каждому человеку удастся самостоятельно сделать правильный выбор, не запутавшись в их предназначении.
Подготовив брус и просверлив в нём отверстия под крепёжный элемент, можно приступать к подготовке стены, на которой будет крепиться конструкция.
А также можно использовать монолит из раствора алебастра или гипса.
Возьмём медную проволоку и накрутим её на шуруп в виде спирали, затем наполним отверстие подготовленным раствором и им же промазываем проволоку на шурупе. Не медля ни секунды, дабы избежать высыхания раствора, вдавливаем шуруп в отверстие до необходимой глубины. Выдавившиеся излишки раствора убрать, не дожидаясь застывания. Через 10 минут следует вывернуть шуруп, чтобы предотвратить его засыхания вместе с раствором. Когда пробка станет монолитом со стеной, можно приступать к креплению бруса.
Хотя когда речь идёт о бетоне, будь это кирпич или раствор, лучше всего подойдут анкерные болты. Они обеспечат прочность крепления.
Если предстоит работа с кирпичной стеной, используйте только сверло. Сверлите осторожно и не спеша, ровно без расшатывания по сторонам, во избежание раскола и рассыпания кирпича. Если вы попали в бетон, то лучше пользоваться дрелью с функцией перфоратора, это поможет раздробить его. Часто встречаются случаи попадания в полый кирпич. Как же здесь быть? Лучше использовать дюбель, который при закручивании сворачивается в узел. Осторожно вверните его в просверлённое отверстие, дабы не поломать его детали.
В бетон саморезы лучше вкручивать, используя дюбеля из прочной пластмассы. Дюбель прокладывается между бетоном и саморезом. Предварительно его можно также смазать клеем.
Для крепления деревянного бруса к кирпичной стене также прекрасно подойдёт анкер, который в отличие от гвоздей и шурупов, справится с любой нагрузкой.
Прежде чем начинать крепление деревянного бруса к газоблоку, нужно учесть, что газобетон легкообрабатываемый материал, так как он достаточно мягок. Поэтому величина нагрузки бруса здесь имеет очень важную роль.
Если это малый брус небольшого веса, то можно воспользоваться болтами или саморезами. Клиновидные болты будут более уместны, ведь они прочно сидят в материале. Также подойдёт шуруп, имеющий резьбу по всей длине.
Для крепления более тяжёлых конструкций, полок или шкафчиков, нужны металлические или пластмассовые дюбеля.
Для крепления полнотелых материалов лучше использовать нейлоновые дюбели по центру предмета. Пустотелые материалы можно цеплять по краям.
При выполнении соединений с газобетонной поверхностью обязательно нужно учесть то, что детали, изготовленные из металла, взаимодействуя с блоком, могут разрушиться. Так что проконсультируйтесь со специалистами, они обязательно подскажут вам проверенные элементы крепления.
В данном случае распространённым является перфорированный метод крепежа как в кровельных работах, так и в мебельной отрасли. Перфорированные элементы закрепляют гвоздями, саморезами или шурупами.
Перфорированные пластины соединяют детали в одной плоскости, например, монтаж кровли. Также существуют уголки, различные по ширине, для усиления и соединения конструкции. Для вспомогательных элементов небольшого веса подойдёт монтажная лента.
Наиболее привычным способом крепления деревянных конструкций являются гвозди. Жидкие гвозди чаще применяют в быту, сборке мебели и строительстве. Применение гвоздей покажется очень лёгким способом, но нельзя забывать и технике забивания гвоздя. Если использовать болтик с гаечкой на конце, то можно с лёгкостью забить гвоздь в любом труднодоступном месте. Заранее рассчитайте, какой длины гвоздь вам потребуется. Для более прочного соединения досок, гвозди вбивают под углом друг к другу. Слишком сухая древесина быстрее расколется гвоздём. Если брус имеет слишком высокую плотность, держите гвоздь пассатижами за середину, чтобы он не согнулся. Для больших гвоздей предварительно можно высверлить отверстие, которое будет уже его самого. Сделать малое сверление под шляпку.
С помощью гипсокартона можно создать различные конструкции достаточно ровных поверхностей. При этом он довольно хрупок, поэтому на его поверхности закрепить деревянный брус будет проблематично. Применение обычных гвоздей и саморезов не приведут к требуемому результату. Даже лёгкие предметы могут оказаться вырванными, прихватив с собой саморез, и оставить дыру.
Для прочности крепления, перед тем как начать монтаж листов гипсокартона, закладывают деревянный брус в места, где в будущем ожидается потребность в укреплении. Таким образом, нагрузка будет на сам брус, так что крепление можно произвести тем же саморезом. Но при монтаже зачастую не всегда предусматривается, какая нагрузка будет в том или ином месте.
Для гипсокартона существуют специальные крепления. В зависимости от нагрузки на брус выбирают тип крепления.
При использовании нейлонового или металлического анкера сначала вкручиваем его отвёрткой в гипсокартон, затем закрепляем его саморезом. Но данный способ самый слабый, так как нет фиксации с обратной стороны.
Для более прочной фиксации лучше использовать раскрывающийся металлический анкер. Для этого вставьте в отверстие анкер в сложенном виде. Отвёрткой затяните анкер, он сложится, фиксируясь в листе гипсокартона.
Для того чтоб закрепить брус с помощью универсального пластикового дюбеля необходимо выполнить следующие действия:
При креплении бруса к бетонной стене, конечно, самым надёжным креплением будет фиксация с помощью анкера.
Надёжное крепление деревянного бруса известно с давних времён, когда даже понятия не было «быстрый монтаж» и «перфоратор», саморезы и дюбеля ещё не были изобретены. В стене из кирпича, блоков, или в потолке из железобетона делали отверстие шлямбуром. В отверстие, смазанное цементом, забивали большой деревянный стержень. В этот стержень через деревянный брус забивали гвоздь. Несмотря на то, что сейчас нашему выбору предоставлены различные крепёжные детали и элементы, современная техника и оборудование, данный метод крепления хоть и жёсткий, но до сих пор распространён. Применять такой метод уместно при небольших нагрузках на брус.
Более мягким методом считается применение П-образных скоб для профиля гипсокартона. Положительным отличием здесь считаются короткие сроки монтажа. Но крепление не обладает достаточной жёсткостью. Если с силой ударить по деревянному брусу, то скоба согнётся, и поверхность конструкции нарушится.
Советы мастера
Пред След
Чтобы масляная краска при хранении не засыхала и чтобы на ней не образовывалась пленка, положите на поверхность краски кру жок из плотной бумаги и"залейте его тонким слоем олифы.
" Полиэтиленовую пленку, укрывающую балкон или теплицу, предо хранит от обрыва ветром бечева, натянутая с обеих сторон с про межутками 10-15 см. "
" Чтобы работать с бетонной смесью было легче, в нее обычно добав ляют глину, но глина снижает прочность смеси. Добавьте в нее ложку стирального порошка из расчета на ведро воды. "
" Чтобы винт, головка которого скрыта за преградой, не вращался вместе с затягиваемой гайкой, нужно накинуть на него несколько витков нитки или тонкой проволоки и слегка натянуть концы. За счет трения винт хорошо удерживается на месте. Концы нити по сле затяжки можно обрезать. "
" Вырезать леток скворечника можно и без коловорота. Достаточно расколоть лицевую сторону доски по центру и вырубить стамеской или топориком полуотверстия необходимого размера, после чего вновь соединить половинки. "
Деревянные пробки для шурупов рассыпаются и выпадают из сте ны. Не торопитесь вырезать новую пробку. Плотно набейте отвер стие в стене капроном от старого чулка. Нагретым докрасна гвоз дем подходящего диаметра выплавьте отверстие для шурупа. Ра сплавившийся капрон превратится в прочную пробку.
" Плотницкий уровень нетрудно превратить в теодолит, снабдив его прицельным устройством из прорези и мушки. "
" Чтобы две полосы линолеума легли встык, удобно воспользоваться самоклеющейся декоративной пленкой, подложив ее,под основу ли нолеума. "
" Чтобы гвоздь шел в нужном направлении и не гнулся при заби вании в глубокое отверстие или паз, следует поместить его внутрь трубки, зафиксировав с помощью мятой бумаги или пластилина. "
Перед тем как долбить отверстие в бетонной стене, закрепите чуть ниже листок бумаги. Пыль и осколки бетона не будут разлетать ся по комнате.
" Чтобы отрезать трубу точно под прямым углом, советуем посту пить так. Возьмите ровную полоску бумаги и наверните ее на трубу по линии отпиливания. Плоскость, проходящая через кром ку бумаги, будет строго перпендикулярна оси трубы. "
" Ворочать бревна или деревянные балки поможет несложное при способление - отрезок мотоциклетной или велосипедной цепи, до полненный крюком с одной стороны и закрепленный к лому хому том с другой стороны. "
" Для того чтобы одному можно было работать двуручной пилой, советуем использовать простой прием: переставить ручку пилы из верхнего положения в нижнее. "
Вырезать кусок шифера необходимого размера можно пилой, но лучше и проще пробить по линии предполагаемого разреза гвоздем дырки с частотой 2-3 см, после чего обломить шифер на опоре.
" Лучший способ приклеить кафель к стене: взять битум, расплавить и капнуть всего четыре капли по углам плитки. Приклеивается на мертво. "
Фасонные отверстия при изготовлении фигурных оконных налични ков удобнее всего выпиливать ножовкой с обточенным полотном.
" Изготовление витражей - дело долгое и нелегкое. Можно сделать быструю имитацию витража. Для этого берут тонкие реечки или прутья лозы, приклеивают к листу стекла, а затем раскрашивают стекло и покрывают его лаком. "
" Если под рукой не оказалось дюбеля, его можно изготовить из куска пластмассовой трубки. Для этого может подойти и корпус шари ковой ручки. Отпилив кусочек нужной длины, сделайте продоль ный надрез, примерно до половины, и дюбель готов. "
" Известно, как трудно навесить дверь, работая в одиночку. Но вот достаточно укоротить нижний штырь на 2-3 мм и работать станет гораздо проще. "
" Очень прочная, безусадочная и достаточно водостойкая шпаклевка получается из бустилата, смешанного с любым порошком - ме лом, гипсом, цементом!, опилками и т. д. "
" Если нужно ввернуть в торец древесно-стружечной плиты шуруп, высверлите отверстие чуть меньше диаметра шурупа, заполните отверстие клеем «Момент» (только не эпоксидным!), через сутки вверните шуруп. Плита не расслаивается. Однако под нагрузку полученное соединение можно ставить только через сутки. "
" Закреплять портреты, фотографии, картины в деревянные рамки со стеклом удобнее не гвоздиками, а с помощью канцелярских кно пок, согнутых под прямым углом. Кнопки мягко вдавливают отверт кой. По сравнению с гвоздями опасность расколоть тонкие рамки сводится до минимума. "
" Завернуть шуруп в твердые породы дерева не так-то просто. Если наколоть шилом отверстие для шурупа, а сам шуруп обильно на тереть мылом, то после такой операции работа пойдет как по маслу. "
В целях экономии времени кромку обоев можно обрезать острым ножом, не разворачивая рулона. Для этого надо предварительно выровнять торец рулона и простым карандашом обвести снаружи границу Кромки. Работая ножом, рулон необходимо постепенно поворачивать в направлении свертывания.
Для переноски в домашних условиях больших листов фанеры, стек ла или тонкого железа удобно пользоваться проволочным держа телем с тремя крючками внизу и ручкой вверху.
ЕСЛИ требуется распилить вдаль круглую палку, эту работу удоб нее всего выполнить с помощью шаблона. Он изготавливается из металлической трубки с пазом посередине. Диаметр выбирается таким, чтобы шаблон свободно скользил по палке.
Работать ножовкой станет лучше я легче, если в средней ее части увелн^н"тЪ на 1/3 высоту зубьев.
Если на переднюю часть станка лучковой пилы прикрепить груз весом примерно килограмм, то работать станет легче. Груз нужно делать съемным, чтобы пилой можно било выполнять и другие работы.
" Покрытие, напоминающее восковое, можно получить, окрасив по верхность разведенным клеем ПВА. Чтобы получить нужный цвет, нужно развести клей водой, подкрашенной акварелью. "
" Сделать чехол на лезвие топора- проще простого. Берется кусок, резиновой трубки, разрезается вдоль и надевается на лезвие. От соскакивания ее предохраняет кольцо, вырезанное из старой авто мобильной камеры. "
" Обойтись без струбцин при склеивании деревянных рам поможет бельевой шнур. Следует надеть четыре короткие петли на углы рамы и двумя длинными стянуть рамы по диагонали. Углы регу лируются с помощью палок, которыми скручиваются средние петли. "
" Как заставить замолчать скрипящую половицу? Между половица ми нужно просверлить отверстие под углом 45° диаметром 6-8 мм, забить в него деревянный штифт, смазанный столярным клеем, сре зать стамеской выступающий конец и зашпаклевать поверхность пола. "
" Чтобы облегчить циклевку пола, покрытого лаком или краской, прогладьте его утюгом через влажную тряпку - и работать ста нет легче. "
" Небольшое загнивание на древесине можно ликвидировать так: пораженную древесину удаляют от здорового слоя, а затем пропи тывают 10-процентным раствором формалина. После высыхания участок зашпаклевывают и закрашивают. "
" Дверные петли не будут скрипеть, если их вовремя смазывать - это давно известное правило. Но можно обойтись и без смазки. Для этого необходимо изготовить шайбу из полиэтиленовой пробки и надеть ее на штырь петли. "
" Вышедшую из строя дверную защелку из-за поломки пружины мож но отремонтировать так: роль пружиш с успехом выполнит отре зок резиновой трубки диаметром 15 мм или кусок эластичной ре зины, установленной между ригелем и корпусам защелки. "
Предлагаем простое приспособление для фиксации оконной рамы в открытом положении: деревянная или пластмассовая пластинка, в которой просверлен ряд отверстий под шпингалет. Пластинка кре пится к оконной коробке шурупом.
" Вырезать в листовом материале большое отверстие можно про стым способом: зажать в тиски гвоздь (он будет служить осью) и обломок сверла (это будет резец). Окружность прорезают вра щением листа вокруг оси. "
Возрастающий интерес к деревянному домостроению в нашей стране породил необходимость в информировании населения о способах и приемах, используемых при возведении деревянных сооружений. Многие интересуются, как крепить брус между собой, как монтировать его к стене, а также в чем преимущества тех или иных технологий и материалов.
Мы попытаемся ответить на эти вопросы.
Надежность деревянного дома или бани из бруса зависит от того, как крепить брус к брусу.
Прежде всего, следует сказать, что традиции строительства из дерева во всем мире невероятно богаты и разнообразны, что является очевидным следствием огромного опыта, накопленного человечеством в этой отрасли ремесла. С развитием деревянного строительства появлялось огромное количество мастеров, школ, традиций и способов обработки деталей, поэтому существует просто невообразимое разнообразие подходов к работе с деревом.
Более того, каждый мастер вносит свои коррективы и доработки, совершенствуя и усложняя общепринятые способы сопряжений, креплений и замков. Рассмотреть все эти приемы в рамках одной статьи невозможно, поэтому мы ограничимся только основными и актуальными в наше время методами фиксации деталей при строительстве стен деревянных .
Итак, сочленения бывают разными по пространственному расположению деталей относительно друг друга:
Важно!
При рассмотрении тех или иных способов фиксации следует учитывать возможности современного инструмента и уровень вашего мастерства при работе с ним, а также целесообразность и трудоемкость каждого способа.
Это особенно важно, если вы намерены работать своими руками.
В каждом из перечисленных типов фиксаций деревянных деталей между собой существует множество способов креплений и различных техник выполнения замков и чаш, поэтому их следует рассмотреть подробнее.
Венцевое соединение – это крепление между деталями вдоль их продольной горизонтальной плоскости, которой они ложатся друг на друга при возведении стен. Это крепление должно удерживать детали от смещений вдоль этой плоскости, вращений и падений под действием силы тяжести и внутренних напряжений, возникающих в конструкции.
Для реализации венцевого способа применяют такие техники крепления:
При использовании металлических средств крепления следует помнить, что в местах контакта дерева и стали возникает повышенная коррозия металла, что приводит к преждевременной порче гвоздей или штырей, а также к порче дерева в местах контакта. Это самый простой, самый быстрый, самый дешевый и ненадежный способ крепления деревянных деталей.
Чаше всего используют металлические штыри толщиной 6 мм или специальные гвозди без шляпки. Основная нагрузка будет приложена под углом к оси крепежного элемента, поэтому наличие шляпки необязательно, тем более, что она будет мешать при насаживании верхнего бревна.
Перед монтажом крепления бревно просверливают на глубину, немного большую глубине залегания штыря или гвоздя. Иногда детали сверлят насквозь, но это уже несущественные тонкости, главная задача – зафиксировать изделие в горизонтальной плоскости.
Скобы и саморезы можно рассматривать как вспомогательные или временные средства фиксации элементов стены, так как они недолговечны и ненадежны. Кроме того, скобы портят внешний вид конструкции.
Идем дальше. Деревянные нагели – это самый распространенный и испытанный способ. Здесь все просто: вместо металлического штыря или гвоздя мы используем деревянный колышек круглого, многогранного или квадратного сечения (чаще круглого), который забивают в заранее подготовленное отверстие в бревне, а на торчащую часть насаживают следующую деталь.
Надо сказать, что способ достаточно простой и бесхитростный, но при этом очень надежный, прочный и долговечный. Для изготовления используют древесину прочных пород: дуб, бук, ясень.
Важно!
Нагеля должны состоять из прочной древесины, иметь влажность ниже, чем у деталей дома, а также перпендикулярные по отношению к волокнам бруса собственные волокна.
Если вы работаете самостоятельно и не имеете внушительного опыта в плотническом ремесле, этот способ можно считать хорошим компромиссом между сложностью, трудоемкостью и надежностью крепления. Тем более что нагеля легко найти и купить в строительном магазине или получить в комплекте с материалом.
Также для венцевых узлов используют вставные шипы и шпонки, которые вставляют в специально подготовленные пазы, расположенные вдоль горизонтальных поверхностей бревен. Сегодня чаще встречаются соединения с помощью шипа и паза, выточенных в изделии на заводе при профилировании. Это характерно для клееного бруса и наборов для строительства домов из дерева, так как наличие такого замка значительно упрощает и ускоряет сборку сруба.
Если вы не знаете, как скрепить брус между собой при продольном наращивании, представляем вашему вниманию такой способ, как врубку. Также этот способ называют прямой или косой замок, сопряжение «в лапу», « в пол дерева» и т.д.
Кроме того, существуют такие способы:
Важно!
В случае прямых и косых замков детали следует дополнительно крепить деревянными нагелями в местах контакта поверхностей.
Для этого посередине замка делают два отверстия и вставляют в них колышки.
При работе с клееным профилированным брусом продольное наращивание не требуется, так как детали подбираются под конкретный проект и имеют необходимую длину. Несмотря на то, что цена этого материала высока, достаточное количество таких преимуществ делает его весьма популярным.
Углы – наиболее ответственные участки конструкции деревянного дома. Поэтому и креплениям уделяют особое внимание.
Существует множество способов реализации такого сопряжения, как угол:
Важно!
Практикуют крепление встык с помощью гвоздей или пластин, но мы такой способ не рекомендуем в виду его ненадежности и недолговечности.
Наиболее распространённый и надежный способ крепления встык – это применение коренного шипа. Это обычный прямой или трапециевидный шип и паз, с помощью которого детали соединяются.
Методы на шипе и шпонках, в общем, особо не отличаются. Способы « в лапу» и «в пол дерева» также схожи друг с другом по характеристикам, соединение «в лапу» несколько более надежное.
При работе с профилированным брусом чаще встречаются сопряжения с помощью специальных чаш, или «с остатком». Для этого в изделии у торца выпиливают специальное посадочное место, в которое вставляют следующую деталь. Чаша может быть одно-, двух- или четырехсторонней.
Во время строительства дома или его ремонта нередко складывается ситуация, когда необходимо выполнить крепление бруса к кирпичной стене. В одном случае он должен нести достаточно серьезную нагрузку, в другом -служить лишь каркасом, куда крепится какой-нибудь облицовочный материал, например либо гипсокартон внутри. Для тех, кто знает технологию монтажа, прикрепить брус из дерева к кирпичной кладке не составит большой проблемы.
При монтаже бруса к кирпичной стене, нужно учитывать свойства конструкции, деталей, а также способа крепежа.
Сфера применения узлов, где деревянные брусья примыкают к стене из кирпича, чрезвычайно широка. Наиболее часто данный вид примыкания используется с такими целями:
Когда требуется закрепить на стене предметы интерьера, деревянный брус прикладывается к поверхности плашмя и фиксируется с помощью крепежа. Так он способен нести значительную нагрузку. Чем больше величина этой нагрузки, тем больше точек крепления к кирпичной кладке необходимо предусмотреть. Такое же правило применяется при , только стартовый брус устанавливается вертикально.
Дверная коробка постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому она закрепляется к кирпичу особо надежным видом крепежных элементов: анкерами. Они же применяются при установке различных козырьков, испытывающих снеговую и ветровую нагрузку.
При наружном или внутреннем утеплении кирпичных стен из брусков собирают обрешетку (каркас), являющийся основой для монтажа облицовки: винилового сайдинга, гипсокартона, пластиковых панелей и прочих материалов. В этой ситуации дерево испытывает минимальные механические нагрузки, оттого может крепиться дюбелями для быстрого монтажа.
Для возведения пристройки требуется надежная конструкция, несущая на себе кровлю со всеми вытекающими последствиями.
В этом случае деревянные брусья работают как несущие балки и примыкают к кирпичной кладке под углом 90°. Есть несколько способов, как их можно удачно опереть на кирпич и надежно зафиксировать.
Для установки брусьев на кирпичную стену с полным прилеганием по плоскости необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:
Первым делом, необходимо выполнить разметку, определив положение бруска на стене, и очертить его карандашом. Затем разметить на поверхности бруса места сверления отверстий, которые должны находиться на расстоянии 20-30 см друг от друга. Дальнейшие действия выполняются согласно алгоритму:
Длина дюбелей должна быть подобрана таким образом, чтобы они погружались в стену не менее чем на 50 мм. Если нагрузка будет значительной, то расстояние между точками крепления делается меньше (10-15 см), а углубление в стену — больше (80-100 мм).
Крепление на анкеры выполняется в том же порядке, разница — в более тщательном подборе диаметра бура и аккуратном сверлении.
Если отверстие выйдет слишком большим, то хвостовик крепежного элемента станет вращаться внутри и затянуть анкер не удастся.
Традиционное крепление торца деревянной балки к стене — это заделка в кирпичную кладку. Данную конструкцию узла примыкания можно использовать в тех случаях, когда толщина кладки составляет 2 кирпича (250 мм) и более. Причина в том, что конец бруса должен войти в специально приготовленную нишу на глубину не менее 12 см (полкирпича). Если толщины перегородки не хватит, то ниша получится сквозной, что ненадежно и некрасиво.
Идеальный вариант — предусмотреть ниши под балки заблаговременно, при возведении стены. Если этого не сделано, то их можно аккуратно выдолбить. Конечно же, вторая опора для балки в виде каркаса пристройки должна быть выполнена до установки деревянного изделия в проектное положение.
//www.youtube.com/watch?v=ddeEvmo0I1E
Монтаж несущего бруса выполняется так:
Неудобство данного способа в том, что надо затратить время на подготовку ниш и ожидание, пока раствор хорошо затвердеет, иначе при дальнейшей сборке кровли он будет выпадать кусками. Есть более практичный способ: закрепить плашмя к кирпичной кладке опорный брус того же сечения, что и балки. Крепить его нужно так, чтобы обеспечить необходимый угол наклона балок при их опоре на это основание.
//www.youtube.com/watch?v=g1jv_gLN6uQ
Опорный брус следует крепить надежно, с использованием анкерных болтов, уходящих в толщу кирпича не менее чем на 100 мм. Шаг установки анкеров — 30 см (3 крепежа на 1 погонный метр). После балка обеими концами опирается на деревянные конструкции и закрепляется оцинкованными саморезами на стальных уголках.
Современные жилища очень часто строятся из бетонных блоков, по своим эксплуатационным характеристикам не уступающих камню, но при этом для обрешетки поверх бетонной поверхности надо закрепить деревянный брус. Сделать это не так просто, ведь надо, чтобы просверленный каркас из бетона надежно удерживал брусья в правильном положении. Учитывая, что у 2 материалов отличаются еще и коэффициенты температурного расширения, предельно важно соблюдать технологию их соединения.
Крепление деревянного бруса к бетону осуществляется разными способами, но в качестве крепежа чаще всего пользуются анкерами, металлическими скобами, дюбелями и другими подобными средствами. Выбор конкретной методики сильно зависит от того, с какой разновидностью материала вы работаете, и какой конфигурации в итоге будет вся конструкция. Например, при возведении брусчатого дома поверх бетонного фундамента можно, дождавшись полного застывания бетона, просто охватить его брусом по периметру, стянув скобами, или прибить основания деревянных стен друг к другу, создав обхват. Чтобы конструкция не перекашивалась и приняла окончательное устойчивое положение, можно прикрутить к ней внутренние опоры, которые будут лежать на бетонной плите, не будучи присоединенными к ней, и позволят наружной части каркаса висеть вертикально, охватывая плиту снаружи.
Подобные подходы актуальны во всех случаях, когда попытка закрепить деревянную часть конструкции сверлением грозит существенными нарушениями структуры пористого материала вроде газобетона. Положить пол на балконе можно, никак не прикрепляя его к основанию, а просто подогнав его четко под очертания свободного пространства.
Во всех остальных случаях, когда бетонным или керамзитобетонным блокам придется удерживать вес вертикально расположенного или подвешенного бруса, необходимо установить его с обязательным креплением к основе тем или иным способом.
Конкретный способ монтажа бруса на бетонное основание сильно зависит от того, в какой именно части здания производятся работы. Чтобы получить наиболее полное представление о предстоящих работах, рассмотрим все варианты в деталях.
Чаще всего крепление деревянных конструкций к бетонному фундаменту осуществляется в процессе строительства сруба. Наиболее очевидный метод крепления – это анкерные шпильки, которые крепятся к арматуре еще до ее заливки бетоном, а после застывания остаются торчать наружу, представляя собой уже готовое крепление. Этот метод хорош тем, что не предлагает сверлить бетон, а значит, не угрожает его целостности. Когда фундамент застынет, к шпилькам крепят обсадные бревна, в которых заранее высверливают специальные отверстия в предполагаемых местах соединения. Для полноценной фиксации бревно к шпильке следует дополнительно прикрепить гайками и шайбами.
Монтаж на анкерные болты осуществляется при помощи сверления отверстий под дюбель-гвозди перфоратором. Чтобы отверстия в бревне и бетонном основании идеально соответствовали друг другу, обсадное бревно следует удерживать в запланированном положении и сверлить только одновременно с бетоном – ни в коем случае не раздельно. После формирования отверстия дюбель-гвоздем тут же крепят детали будущего здания. Недостатком метода является то, что дюбельное соединение – это обязательная дырочка в гидроизоляционном слое, пусть и небольшая. Вряд ли стоит напоминать, что древесина имеет свойство быстро портиться в условиях влажности.
Металлический уголок помогает не трогать бетонную плиту и надежно фиксировать возводимые деревянные конструкции, но тогда крепить надо внутри здания. На ленточном фундаменте бревенчатая конструкция может удерживаться даже под собственным весом, без специфического крепления, но это только если она сравнительно легкая. Метод хорош возможностью заменять подгнившие бревна, но для каркасного сооружения на столбчатом фундаменте он не годится.
В последнем случае решением проблемы будет крепление на ростверк – деревянную решетку, охватывающую сваи. Она сама крепится к сваям посредством арматурных стержней – толстых металлических прутьев, которые вмонтированы в столбы на этапе их строительства. В таком случае на брусьях размечаются и проделываются отверстия, которыми ростверк надевается на стержни.
Если стержень после монтажа ростверка торчит сверху (что и желательно для запаса), его верхушку после монтажа решетки срезают болгаркой.
Брус 50Х50 мм активно используется для сооружения обрешетки поверх бетонного пола. При его создании лаги должны располагаться с шагом 50–70 см в зависимости от предполагаемой нагрузки. Их крепление к полу осуществляется сквозным сверлением отверстий под анкера. Анкерный болт обязательно вставляется в предварительно поставленную металлическую гильзу. После этого лагам принудительно придают горизонтальность, подперев их снизу кусками ДВП, а свободные пространства под брусьями заполняются монтажной пеной.
Монтаж бруса к бетону возможен даже в ситуации, когда надо просто закрепить плинтус. Если со стенами все в полном порядке, и они могут похвастаться ровной поверхностью, решить проблему можно даже при помощи клея. Однако стоит учитывать, что демонтаж при последующем ремонте окажется проблематичным.
При идеально ровных стенах допустим и другой метод крепления: на угловые скобы. Их монтаж осуществляется на дюбель-гвозди из пластмассы, поэтому бетон все-таки придется сверлить. Впрочем, снаружи этого видно не будет, потому что плинтус защелкнется на скобе и полностью скроет ее от посторонних глаз. При этом любая неровность стены будет заметна сразу же.
Монтаж при помощи дюбелей требует особой аккуратности, потому что расщепить тонкий брусчатый плинтус – задача простейшая. Проделывание отверстия в плинтусе производится методом зенковки, диаметр в идеале надо точно подогнать под диаметр шляпки крепежа. Чтобы саморез не был виден после завершения работ, его обычно заклеивают декоративной заглушкой. Купить ее можно в том же магазине, где был приобретен и сам плинтус. В качестве альтернативы можно использовать шпаклевку, но этот метод усложнит будущий демонтаж.
Одним из редких способов закрепить плинтус является его прибивание гвоздями. Последние в бетон не войдут, поэтому плиту сначала сверлят победитовым сверлом, а отверстия заполняют древесными пробками – к ним-то и будем прибивать плинтус. Как и в случае с дюбелями, плинтусный брус требует аккуратной обработки: в нем заранее высверливают отверстия и делают зенковку, а по завершении монтажа головки крепежа скрывают заглушками.
Если плинтус не несет никакой особой нагрузки, то сборка обрешетки поверх бетонной стены, будь то внутри или снаружи здания, – это уже задача, требующая более основательного крепления, даже если поверх решетки будут крепиться легкие отделочные материалы. Оптимальным и практически безальтернативным вариантом крепежа в этом случае считаются дюбеля, причем максимально длинные – ввиду наличия в старых строениях толстого слоя штукатурки ввинчивать их придется как минимум на 4 см вглубь.
На сегодняшний день существуют дюбели, которым для вкручивания уже не требуется гильза из пластика – вкручивать их можно непосредственно в кирпич или бетон. Опознать подобный крепеж можно по звездочке вместо креста на шляпке. В большинстве случаев они рассчитаны на отверстие диаметром 6 мм, но опытные строители говорят, что сверло на 6,5 мм поможет значительно больше, в противном случае крепеж просто не получится вкрутить.
Технология монтажа обрешетки остается классической и не предполагает каких-либо нововведений. Брус, запланированный к установке, прикладывают к стене и выверяют правильность его положения по уровню, после чего начинают сверление стены прямо через него.
После этого внутрь вставляется пластиковая гильза (если она нужна) и вкручивается саморез.
Отдельная технология – крепление деревянной кровли или мауэрлата поверх деревянных стен. Вне зависимости от веса конструкции надо учитывать, что она регулярно подвержена воздействию ветра, потому фиксировать ее надо максимально надежно, не допуская смещений и тем более падения.
Наиболее очевидный вариант монтажа – анкерный. Он подходит не только для установки крыши, но и для крепежа какой-либо обрешетки к потолку, даже тяжелой: из бруса 100Х100 мм. Как и в случае с креплением подобных конструкций в любом другом положении, сверление отверстия под анкер осуществляется сквозным методом, с предварительным прикладыванием мауэрлата или отдельных лаг. Для крепления используются обычно металлические гильзы, имеющие свойство расширяться на конце по мере вкручивания в них гайки.
Если дом только возводится, разумно заложить в конструкцию стен шпильки, которые выполнят функцию крепежа и позволят не сверлить бетон. Шпильки крепятся непосредственно на арматуру еще до заливки бетоном, при этом их делают с приличным запасом длины: в идеале они должны на 4–5 см выходить из родной бетонной плиты, и даже за пределы планируемого бруса. Такой подход позволяет положить между бетоном и мауэрлатом 2–3 слоя рубероида для надежной изоляции, и лишь затем присоединять сам брус. Чтобы изоляционный материал был плотно прижат, не было щелей и шатания, вся конструкция после сборки привинчивается гайками и шайбами.
Есть еще вариант с проволокой, который, несмотря на кажущуюся примитивность, используется довольно интенсивно. Методика очень похожа на крепление шпильками: при помощи проволоки диаметром 6 мм брус просто прикручивается к бетонному основанию.
При этом важно правильно рассчитать количество таких точек соединения, чтобы они были способны удержать вес конструкции.
В строительстве важно не допускать ошибок, которые могут отрицательно сказаться на прочности и долговечности возводимых конструкций. В случае с креплением бруса на бетон обратите внимание на несколько ошибок, допускать которые нельзя.
О креплении бруса к бетону смотрите в видео ниже.
Крепление бруса к стене нельзя назвать самой сложной операцией, проводимой в ходе строительных и ремонтных работ, но она требует внимательности и точного соблюдения всех рекомендаций и существующих правил.
Такие манипуляции необходимы при монтаже межкомнатных перегородок, установке бытовой техники или воплощении в жизнь дизайнерских проектов.
Существует множество способов крепления деревянного бруса к стенам и каждая манипуляция должна быть выполнена с использованием определенных крепежных элементов. Их выбор зависит от качества основания и предстоящей нагрузки.
Брус используют как для создания обрешетки, так и для проектирования мебели, перегородок В современном строительстве качественное крепление деревянного бруса к стенам, возведенным из различных материалов, зачастую является необходимостью. Такие работы выполняют для:
Брус используется для создания , каркаса при облицовке фасадных или надежной фиксации мебельных конструкций, бытовой техники или электроники. Качественно проведенные работы дают возможность создать конструкцию, способную выдержать повышенные нагрузки, украсить помещение или осуществить давно задуманную перепланировку.
П-образный подвес для крепления Чтобы выполнить работу качественно используют несколько способов крепления:
Самым простым признан мягкий, так как для его осуществления потребуется закрепить на поверхности стены специальные скобы, изготовленные из металла и имеющие П-образную форму. Расстояние между ними не должно превышать 40 см. Следует надежно закрепить сами скобы, а к ним уже можно фиксировать деревянный брус.
Прежде чем выбрать способ крепления, необходимо точно рассчитать предстоящую нагрузку и уточнить особенности основания.
Саморезы используются при жестком креплении Жесткий способ крепления требует использования разнообразных крепежных элементов, выбирают которые в зависимости от того, из какого материала сделана стена. Это могут быть:
Степень сложности выполнения работ зависит от качества стен, но все специалисты рекомендуют крепить именно жестким способом, так как это позволит избежать в дальнейшем деформации собранного каркаса.
В большинстве случаев возникает необходимость осуществить крепление бруса к кирпичной стене. Важно знать некоторые особенности и нюансы процесса, чтобы добиться желаемого результата.
Перед монтажом сделайте разметку Крепление бруса к кирпичной стене осуществляют жестким способом. Для этого мастеру понадобятся:
Можно использовать дюбели системы «быстрый монтаж», тогда достаточно уровня, дрели, дюбелей и молотка. Для начала нужно сделать на поверхности стены разметку, проверяя вертикаль и горизонталь по уровню. Затем понадобится отметить на самом брусе точки расположения крепежных элементов, которыми будет крепиться каркас. Расстояние между ними составит от 30 до 50 см.
Теперь эту разметку следует повторить на поверхности стены в местах предстоящего крепления. В брусе сверлят сквозные отверстия, а затем, приложив просверленный брус к стене, делают отверстия в ней. Затем вводят (вбивают) в них пластиковые дюбеля и вкручивают шурупы или вставляются специальные гвозди для быстрого монтажа и вбиваются молотком. Пример крепления деревянной доски к бетонной стене смотрите в этом видео:
Крепление бруса к кирпичной стене - операция не сложная, но для точного выполнения требуется участие двоих рабочих, один из которых будет придерживать составляющие конструкции, а второй сверлить отверстия и фиксировать крепежные элементы.
Брус в свое время был одним из самых популярных строительных материалов, который использовался в строительстве. Однако в последнее время его стали приметь чаще в качестве вспомогательного элемента, комбинируя с новейшими разработками или другими монтажными системами.
Именно поэтому вопрос о том, как закрепить брус своими руками на различной поверхности, очень популярен у начинающих строителей.
На данный момент времени существует масса различного крепежного материала, благодаря которому можно произвести любое соединение различных элементов. Все они отличаются по своим техническим характеристикам и области применения. При этом инструкция по монтажу четко регламентирует их использование, когда производятся работы с брусом.
В таких случаях брус вмонтируют в стену при ее изготовлении:
Стоит отметить, что данный метод подойдет и как крепление бруса к бетону. В этом случае его используют в качестве дополнительного армирующего элемента. Если же конструкция дома предполагает, что стены будут возводиться из плит, то для организации перекрытия и установки бруса создают бетонный пояс.
Учитывая то, что крепление лаг к стене дома из бруса производится путем их соединения посредством резного замка и скобы, то многие строители допускают ошибку, что также можно организовать стыковку и на крыше. Однако данная конструкция предполагает совершенно иной подход, поскольку имеет собственные условия эксплуатирования.
Прежде всего, необходимо отметить, что тип соединения всех элементов крыши должен разрабатываться в соответствии с проектом. Они должны выдерживать большие нагрузки и быть достаточно прочными. Поэтому для их фиксации используют не только гвозди и замки, но и скобы.
Типовое крепление стропил к коньковому брусу выполняется посредством их установки под углом 45 градусов и соединением при помощи крепежного элемента. Довольно часто при создании крыши используют болтовые системы, которые могут обеспечить повышенную надежность и качество всех узлов. Однако даже при их применении лучше усиливать конструкцию скобами.
В настоящее время существует масса различных монтажных элементов для реализации всевозможных проектов подобных конструкций. Они продаются в виде готовых изделий, а их цена вполне доступна даже для людей с небольшим доходом.
Совет!
При изготовлении крыши не стоит самостоятельно вносить изменения в проект.
Это может привести к ослаблению конструкции и сокращению ее срока эксплуатации.
Довольно часто при отделке помещение возникает необходимость закрепить брус на небольшом расстоянии от потолка. Это может быть связанно с различными конструктивными решениями или с элементами декора.
Осуществить такое крепление бруса к бетонному потолку можно при помощи специальных подвесов. Их приобретают в специализированных магазинах в соответствии с весом материала, который им нужно будет нести.
Подвес фиксируют на потолке при помощи ударных дюбелей, а на брус монтируют специальный крепеж. Далее соединяют оба элемента и в результате получают необходимое соединение. Высоту материала при этом регулируют системой подвеса, которая позволяет осуществлять фиксацию на необходимом уровне.
Считается, что подобный способ монтажа не является надежным, но на практике оказывается, что он может выдерживать значительные нагрузки. Однако если данный материал используется только в качестве декора, то можно произвести крепление имитации бруса к стене, что создаст необходимый эффект без риска свалиться на голову.
Для подобных элементов существуют свои собственные системы фиксации, которые разработаны под конкретное изделие. Обычно они поставляются вместе с самим материалом.
Совет!
Если есть возможность избежать данного способа установки, то ей необходимо воспользоваться.
Обычно строители просто муруют такие брусья в стену, а подвесы ставят для усиления или красоты.
В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Также на основе текста, который изложен выше можно сделать вывод о том, что существует масса различных принципов . При этом все они имеют свою характерную область применения, особенности и прочность.
Деревянный брус – практичный строительный материал. Невысокая цена, низкие теплопотери, малый вес и простота монтажа дома из бруса делают этот материал очень востребованным. Однако закрепить брус на фундаменте не так просто, ведь дерево не приклеить к бетону и не приварить к металлу. В этой статье мы расскажем о том, как крепят брус к различным фундаментам, на что обращают внимание и какие ошибки допускают.
Нижний брус, а также деревянный ростверк необходимо качественно защищать от воды и сырости, однако использовать креозот или другие столь же эффективные (и чаще всего неприятно пахнущие) вещества можно не всегда. Если нет возможности обработать ростверк или нижний брус тяжелыми фракциями масел, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железным/бетонным ростверком и брусом нужно проложить как минимум 2 слоя рубероида. Этот материал , который выпадает при перепаде температур. Ведь утром температура воздуха растет, а температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если же вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию необходимо укладывать как под ним, так и над ним. Это защитит стену от сырости и предотвратит появление плесени и гнили.
Выбирая способ крепления, учитывайте следующие факторы:
Для крепления влажного (свыше 16%) бруса к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все другие способы крепления неэффективны.
Ведь брус высокой и особенно естественной влажности, дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Для крепления бруса высокой или естественной влажности к деревянному ростверку, необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только изготовленный не из шурупа, а из анкерного болта. Такой же способ можно использовать и при установке бруса на резьбовые шпильки. Вместо гайки и шайбы, необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину. Такой же способ крепления нужно использовать в тех регионах, где весной и осенью идут сильные и долгие дожди.
В регионах с высокой сейсмической активностью, необходимо использовать нижний брус влажностью не выше 12 %, обрабатывать его максимально эффективной гидрозащитой и устанавливать на максимально жесткое крепление (обычные и анкерные болты). Это позволит обеспечить достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход необходимо применять и в тех регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду. Пренебрежение жестким креплением в сейсмоактивных или ветреных регионах приведет к тому, что крепление под воздействием внешних факторов разболтается и дом начнет качаться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с брусом естественной и высокой влажности, а также в регионах с частыми и сильными сезонными дождями приведет к появлению щелей между окладным венцом и фундаментом или ростверком.
Во время строительства дома или его ремонта нередко складывается ситуация, когда необходимо выполнить крепление бруса к кирпичной стене. В одном случае он должен нести достаточно серьезную нагрузку, в другом -служить лишь каркасом, куда крепится какой-нибудь облицовочный материал, например либо гипсокартон внутри. Для тех, кто знает технологию монтажа, прикрепить брус из дерева к кирпичной кладке не составит большой проблемы.
При монтаже бруса к кирпичной стене, нужно учитывать свойства конструкции, деталей, а также способа крепежа.
Сфера применения узлов, где деревянные брусья примыкают к стене из кирпича, чрезвычайно широка. Наиболее часто данный вид примыкания используется с такими целями:
Когда требуется закрепить на стене предметы интерьера, деревянный брус прикладывается к поверхности плашмя и фиксируется с помощью крепежа. Так он способен нести значительную нагрузку. Чем больше величина этой нагрузки, тем больше точек крепления к кирпичной кладке необходимо предусмотреть. Такое же правило применяется при , только стартовый брус устанавливается вертикально.
Дверная коробка постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому она закрепляется к кирпичу особо надежным видом крепежных элементов: анкерами. Они же применяются при установке различных козырьков, испытывающих снеговую и ветровую нагрузку.
При наружном или внутреннем утеплении кирпичных стен из брусков собирают обрешетку (каркас), являющийся основой для монтажа облицовки: винилового сайдинга, гипсокартона, пластиковых панелей и прочих материалов. В этой ситуации дерево испытывает минимальные механические нагрузки, оттого может крепиться дюбелями для быстрого монтажа.
Для возведения пристройки требуется надежная конструкция, несущая на себе кровлю со всеми вытекающими последствиями.
В этом случае деревянные брусья работают как несущие балки и примыкают к кирпичной кладке под углом 90°. Есть несколько способов, как их можно удачно опереть на кирпич и надежно зафиксировать.
Для установки брусьев на кирпичную стену с полным прилеганием по плоскости необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:
Первым делом, необходимо выполнить разметку, определив положение бруска на стене, и очертить его карандашом. Затем разметить на поверхности бруса места сверления отверстий, которые должны находиться на расстоянии 20-30 см друг от друга. Дальнейшие действия выполняются согласно алгоритму:
Длина дюбелей должна быть подобрана таким образом, чтобы они погружались в стену не менее чем на 50 мм. Если нагрузка будет значительной, то расстояние между точками крепления делается меньше (10-15 см), а углубление в стену — больше (80-100 мм).
Крепление на анкеры выполняется в том же порядке, разница — в более тщательном подборе диаметра бура и аккуратном сверлении.
Если отверстие выйдет слишком большим, то хвостовик крепежного элемента станет вращаться внутри и затянуть анкер не удастся.
Традиционное крепление торца деревянной балки к стене — это заделка в кирпичную кладку. Данную конструкцию узла примыкания можно использовать в тех случаях, когда толщина кладки составляет 2 кирпича (250 мм) и более. Причина в том, что конец бруса должен войти в специально приготовленную нишу на глубину не менее 12 см (полкирпича). Если толщины перегородки не хватит, то ниша получится сквозной, что ненадежно и некрасиво.
Идеальный вариант — предусмотреть ниши под балки заблаговременно, при возведении стены. Если этого не сделано, то их можно аккуратно выдолбить. Конечно же, вторая опора для балки в виде каркаса пристройки должна быть выполнена до установки деревянного изделия в проектное положение.
//www.youtube.com/watch?v=ddeEvmo0I1E
Монтаж несущего бруса выполняется так:
Неудобство данного способа в том, что надо затратить время на подготовку ниш и ожидание, пока раствор хорошо затвердеет, иначе при дальнейшей сборке кровли он будет выпадать кусками. Есть более практичный способ: закрепить плашмя к кирпичной кладке опорный брус того же сечения, что и балки. Крепить его нужно так, чтобы обеспечить необходимый угол наклона балок при их опоре на это основание.
//www.youtube.com/watch?v=g1jv_gLN6uQ
Опорный брус следует крепить надежно, с использованием анкерных болтов, уходящих в толщу кирпича не менее чем на 100 мм. Шаг установки анкеров — 30 см (3 крепежа на 1 погонный метр). После балка обеими концами опирается на деревянные конструкции и закрепляется оцинкованными саморезами на стальных уголках.
С недавних времен вернулась мода на строительство домов из бревен или бруса. Такой дом имеет аромат леса, в нем дышится легко, а человек, живущий в нем, становится частью окружающей природы.
Деревянный профильный брус считается одним из универсальных и экологических материалов, который используется при возведении домов, беседок, бань на приусадебных участках. Он тщательно обработан и имеет специальные фаски, в виде угловых срезов, с помощью которых брусья быстро и надежно складываются в общую конструкцию каркаса.
Строительство из бруса не требует огромных затрат, сборка дома происходит с большой точностью, так как изделия изготовлены на профессиональных заводских станках. Производят материал из натуральной ели, сосны, кедра или лиственницы без добавления клея, так что в построенном доме никаких ядовитых испарений не будет.
Самым главным минусом считается длительность усадки построенного каркаса. Это может занять несколько сезонов, только после этого можно накрывать постройку крышей. Однако усадка бруса занимает меньше времени, чем усадка оцилиндрованных бревен. Если хозяева торопятся, можно закупить клееный брус, однако испарения от клея могут отразиться на здоровье, особенно, если в доме живет аллергик.
При строительстве из бруса требуется пропитать дерево антипиренами под давлением, тогда древесина будет защищена от воздействия грибков, плесени и проникновения насекомых.
При строительстве дома можно использовать разные крепления бруса к брусу. Самым легким вариантом считается соединение деревянных деталей простыми скобами стык в стык. Времени затрачивается минимум, но такой метод имеет свои недостатки. По углам сооружения образуются значительные щели, которые потом придется заделывать, законопачивая углы.
Также понадобится закупить большое количество соединительных скоб и уголков различной конфигурации. Это тоже лишние затраты, да и внешний вид деревянных брусков портится - крепежные детали из металла не каждый хозяин захочет лицезреть. Так что выбор крепления бруса к брусу уголками является делом вкуса.
Такой способ крепления подразумевает выпиливание пазов особым образом на двух соединяемых брусьях. Еще такие запилы носят название "в лапу". В таком виде креплений важно сделать правильные и точные замеры, чтобы избежать щелей. Если все сделать правильно, то получится идеальный запил, при сборке не оставляющий зазора.
Такой вид соединения располагают в несколько начальных рядов сразу на фундаменте, даже если потом будут использованы другие крепления бруса к брусу.
Одним из самых надежных и крепких соединений считается "ласточкин хвост" или "в теплый угол". В брусе с одной стороны выпиливается паз в форме трапеции, напоминающий хвост ласточки, а на брусе с другой стороны вырезают шип, куда будет плотно вставляться край первого бруса. Собрать такую конструкцию непросто, справляются с такой работой профессиональные плотники, но зато соединение получается очень теплое, особенно, если используется на углах дома.
Скрепление получается закрытым со всех сторон и ветер не задувает в щели, поэтому ему дали такое второе название. Работа по укладке брусьев таким методом трудоемкая, но результат превосходит все ожидания, поэтому именно такое крепление считается лидером в строительстве деревянных домов.
Чтобы отдельные элементы конструкции соединялись прочно, нужно пользоваться дополнительными средствами монтажа. Это гвозди и болты, металлические и деревянные нагели, глухари и уголки, скобы и деревянные шипы. У каждого метода есть свои особенности. Используя металлические монтажные средства соединения, нужно позаботиться о пропитке металла, чтобы позже на дереве не проявилась неизбежная коррозия, например, при креплении бруса к брусу болтами.
При установке первого ряда на фундамент используют анкерные болты, монтируя брус к Т-образному оголовку. Перед тем как выкладывать начальный уровень, нужно иметь хорошо высушенные и пропитанные антисептиком деревянные детали. Венцовый слой должен быть основой всему дому, чтобы не произошло деформации каркаса.
В местах соединения замка, особенно на углах дома, рекомендуется использовать деревянные нагели. Для них в середине крепления бруса к брусу высверливается отверстие, и вплотную забивается круглый деревянный прут киянкой. Такой тип монтажа подойдет как к прямым, так и к косым углам соединения.
Нагели изготавливают из крепких пород дерева, так что собранная конструкция будет очень прочная. Забиваются они четко перпендикулярно в шахматном порядке на расстоянии 1 или 1,5 м. При вбивании оставляется зазор, чтобы при усадке давление на венец не привело к образованию трещин. Стандартный диаметр нагеля - 25-55 мм. Длину его подбирают после измерения двух рядов брусьев. Нагели бывают как круглой, так и квадратной формы. При сборке дома подбирают нагели, подходящие по цвету к основной древесине, тогда они вообще не будут заметны глазу.
Глухарем называют металлический стержень с наружной резьбой. Головка представляет собой квадрат или шестигранник. После вкручивания в деревянные брусья глухари образуют там внутреннюю резьбу. Берут их в тех случаях, когда на скрепленные таким образом изделия оказывается значительное давление. Такие соединения выдерживают огромные нагрузки гораздо крепче любого шурупа.
При установке таких изделий сверлится отверстие, меньшее от диаметра глухаря, примерно до 70%. Длина отверстия должна быть немного больше, чтобы стержень не сломался при нажиме, особенно когда речь идет о твердых породах дерева. Закручивают их гаечным ключом в саму древесину или в дюбель. Крепление бруса к брусу глухарями очень крепкое и надежное.
Вертикальные стойки каркаса строения устанавливаются несколькими разными способами:
1. Скобами (как показано на фотографии).
2. Обвязкой с помощью врубки (полной или на половину бруса).
3. Металлическими уголками.
4. Угловыми стойками (укосами).
Крепление бруса к брусу вертикально должно быть перпендикулярным и устойчивым, чтобы каркас дома имел крепкую основу.
Полная врубка соединяет детали с помощью пропила на половину толщины нижнего бруса. Ширина его соответствует толщине вертикальной стойки. Если соединение в половину, то делают пропил на горизонтальном и на вертикальном брусах.
Меньше затрачивается сил при установке вертикальных стоек с помощью металлических уголков. Не нужно делать множество распилов, измерять их точность. Но придется потратить некую сумму на приобретение уголков.
Необходимость в продольном соединении деталей появляется тогда, когда размер помещения превышает 6 метров. Привязка выполняется разными способами зарезания стыков. Делают ее по очереди, сначала с одной стороны ряда, а в следующем ряду связывают брусья уже с другой стороны. Так чередуется постоянно. От завязки в шахматном порядке устойчивость и прочность стены будет лучше, да и внешний вид будет эстетичнее.
Какой бы формы стык не использовался, он должен быть идеально ровным, пропитанным антисептиком и немного высушенным. При стыковании деталей не забудьте про утеплитель из льноволокна. Сильно пересушенные детали впоследствии могут образовать щели.
При строительстве из профилированного бруса лучшими соединениями будут косой замок, как на фотографии, и завязка в шип. Если выполнять работу старательно, то дом получится не только надежным, но и внешне очень привлекательным.
Крепление бруса к бетону довольно распространенный вопрос, который возникает в процессе строительства загородного дома своими руками.
Сама последовательность выполнения таких работ не представляет особой сложности, а вот выбрать технологически правильный крепеж для бруса к бетону — это задача, требующая подробного рассмотрения.
Древесина – довольно востребованный и доступный строительный материал. Сравнительно невысокая цена, малый вес, высокие теплоизоляционные качества делают деревянный брус наиболее популярным элементом в наборе комплектующих для строительства собственного дома.
О том, как крепить брус к бетону, какие способы необходимо применять при монтаже различных видов конструкций будет подробно рассмотрено в этой публикации, а в дополнение к текстовому контенту смотрим видео в этой статье.
Тему — как и чем крепить брус к бетону, рассмотрим на практических примерах, это:
Как крепить брус к бетонной стене фундамента при строительстве бревенчатого сруба?
Основой для стен служит окладной венец, который жестко крепиться или свободно лежит на бетонном фундаменте.
Жесткое крепление подразумевает надежную фиксацию нижнего венца к основанию ленточного фундамента.
Для этого используют несколько способов, это:
Анкерные шпильки монтируются в момент установки арматурного каркаса фундамента. Местоположение и расстояние между ними рассчитывают на этапе проектирования здания.
Затем в брусе, в соответствии с проектом и с погрешностью не более 1 мм, сверлят отверстия. Диаметр отверстия снизу соответствует размеру шпильки, а верхний чуть больше диаметра шайбы.
После прокладки горизонтальной гидроизоляции, подготовленный брус одевают на шпильки и плавно (без перекоса) укладывают на поверхность фундамента.
При фиксации бруса анкерными болтами, окладной венец кладут на основание и победитовым сверлом (обычно Ø 12 мм) по центральной линии бревен сверлят отверстия. Расстояние между ними должно составлять 70–150 мм. Когда все отверстия сделаны, проверяют точность установки, вставляют и затягивают болты.
По надежности эти два способа являются самыми приоритетными. Однако при таких способах крепления отсутствует возможность замены бревен, так как установленные шпильки и болты невозможно будет демонтировать в процессе эксплуатации здания.
Поэтому среди застройщиков наиболее популярен последний вариант, когда окладной венец просто укладывают на основание. Вся конструкция фиксируется благодаря общему весу здания.
Для страховки и при необходимости нижний брус можно укрепить при помощи металлических уголков, устанавливаемых с внутренней стороны конструкции.
При строительстве каркасного дома на ленточном фундаменте крепление бруса (лежня) выполняется по той же технологии, что и при строительстве сруба (анкера, шпильки).
А вот как прикрепить брусок к бетону в случае столбчатого фундамента?
Специфика таких конструкций такова что отдельно стоящие колонны поверху необходимо соединять между собой металлическим, бетонным или деревянным ростверком. К которому затем крепится вся основная конструкция дома.
В нашем случае рассмотрим крепление деревянного ростверка.
Брус можно крепить двумя способами:
Устанавливают анкер. Укладывают брусья и сбоку саморезами, с учетом горизонтального уровня всей конструкции, фиксируют ростверк к кронштейну анкера.
Деревянный брус, уложенный по периметру стен здания, и служащий для крепления кровли сооружения называется мауэрлатом.
Крепление мауэрлата кровли может осуществляться несколькими способами, это:
Все перечисленные способы предусматривают устройство по верхней границе несущих стен бетонного монолитного пояса.
В процессе установки арматурного каркаса шпильки при помощи сварки соединяют с арматурными стержнями, а хомуты из стальной проволоки заводят за верхний ряд арматуры и связывают вязальной проволокой.
Концы хомутов из стальной проволоки, выходящих из монолитного пояса, должны быть выше на 0,5 м толщины уложенного на бетон бруса. Шпильки — выше на 3–4 см.
По железобетонным перекрытиям рекомендовано использовать брус сечением 30х80 мм. Его устанавливают с промежутком 400–500 мм через прокладки из мягкой ДВП с обязательным уплотнением монтажной пеной. Крепление бруса выполняется с помощью металлических анкеров.
Последовательность выполнения работ:
Подсказки: допускается выполнение монтажных работ без крепления элементов только в случае идеальной стяжки с условием применения для устройства покрытия обрезной доски толщиной 40–50 мм.
Для устройства обрешетки для оборудования вентилируемых фасадов или облицовки внутренних стен гипсокартоном или пластиковыми панелями предусмотрены специальные металлические профили.
Но в отдельных случаях, если позволяют температурные условия региона и допустимая влажность эксплуатируемых помещений, в качестве направляющих могут применяться деревянные бруски.
Поэтому, как крепить брусок к бетонной стене, рассмотрим ниже.
В зависимости от веса облицовки и площади покрытия под обрешетку используется брус с размерами: 20х40 мм, 40х40 мм, 50х50 мм.
Для крепления такого бруса используют металлические анкеры или дюбель-гвоздь с пластиковыми пробками (см. фото).
Устройство обрешетки лучше выполнять с напарником. Брус по стенам в зависимости от материала можно крепить как горизонтально (пластиковая панель), так и вертикально (гипсокартонные плиты).
Принцип монтажа такой же, как и при укладке лаг:
В этой статье была подробно рассмотрена тема — как крепить брус к бетону. Надеемся, что данная публикация была для вас полезной, смотрим видео, оставляем комментарии.
Иногда, во время перепланировки помещений, при строительстве различных сооружений или установки дверей приходится делать крепление бруса к стене. Но любая конструкция обладает своими характеристиками и состоит из определенных деталей.
Учитывая это, тип крепежа выбирают, не только по виду конструкции, но также в зависимости от свойств стены.
Есть множество различных методов, с помощью которых можно прикрепить брус. Какой из них выбрать, это зависит:
Крепежные элементы подбирают, согласно этим параметрам. Основу из дерева фиксируют анкерными болтами, дюбелями из металла или пластика, шурупами, саморезами, и иногда гвоздями. В некоторых случаях используют П-образные скобы, металлические уголки или деревянные шплинты. Чтобы правильно сделать работу, нужно соблюдать точность и определенную последовательность при выполнении монтажа.
При креплении деревянного бруса к кирпичной стене учитывают некоторые нюансы. Сюда входит неровность кирпичной кладки и ее хрупкость. Вначале проводят замеры, и делают разметки. В нужных местах проделывают отверстия под крепежи. Чтобы они не растрескались и получились ровными, их высверливают дрелью или сверлом. Наконечник выбирают из твердосплавного материала или с алмазным напылением.
Самый надежный и прочный способ фиксации – это на анкерные болты. Их используют для тяжелых конструкций.
Перед началом работ, анализируют габариты сооружения и величину бруса. Если его размер незначительный, а конструкция имеет легкий вес, то для фиксации используют раствор из алебастра или гипса.
Если конструкция имеет большой вес, то гипсовым раствором пользоваться нельзя. Для работы понадобятся пробки из дерева и сверло:
Если воспользоваться анкерными болтами, то крепление бруса получится более надежным.
Работать с мягким и пластичным газобетоном легко. Этот материал достаточно податлив, поэтому весь процесс проходит без затруднений. Единственное, что нужно сделать, это правильно рассчитать нагрузку. Для фиксации легкой конструкции используют клиновидные саморезы или болты. Иногда применяют шурупы с резьбой, которые располагают по всему отрезку. Метод установки похож на крепление бруса к кирпичной поверхности.
При строительстве сооружений, работу выполняют следующим образом:
Для навесных шкафов или других громоздких конструкций, используют дюбеля из металла, пластика и пластмассы.
Есть несколько способов позволяющих сделать крепление на деревянной поверхности. Гвозди – это самый простой вариант, но также можно воспользоваться дюбелями и саморезами. Такие крепежи применяют для легковесных конструкций.
Забивание гвоздей имеет свои тонкости, которые обязательно учитывают во время работы:
Важно знать! Древесина плохо переносит температурные перепады и влажность. На ней могут появиться плесень или насекомые. Когда деревянный материал используют снаружи дома в качестве пристройки, то его обрабатывают специальным раствором.
Путем использования гипсокартона создают всевозможные построения и оформляют помещения. Этот материал довольно хрупкий, поэтому монтаж тяжеловесных конструкций, к примеру, навесных шкафов на него не предусмотрен. Для того, чтобы уменьшить нагрузку, крепления устанавливают во время монтажа гипсокартона.
Если шкафчик будет слишком тяжелый, то крепежи могут не выдержать вес и оторваться. Из-за этого гипсокартон сломается. Поэтому нужно внимательно рассчитывать вес.Крепление бруса к бетонному основанию
Строительство деревянного сруба все равно подразумевает бетонный фундамент. Он может быть ленточным, свайным или плитным. В любом случае, возникает вопрос, чем крепить деревянный брус нижнего венца к бетону. Ведь от качества его крепления зависит устойчивость всего здания.
Различают накладную установку и жесткую фиксацию.
Первый способ подразумевает, что, уложенный на плоское основание, брус будет держаться под весом сооружения. Метод действенный. Его используют в случаях, когда требуется сэкономить время и деньги.
Если нет уверенности в надёжности накладной установки, применяют жесткую фиксацию.
Если фундамент ленточный или плитный, принять решение надо заранее, потому что в этом случае в ростверк требуется залить специальные болты, к шпилькам которых и будет впоследствии крепиться венец.
В брусьях проделывают отверстия, согласно расположению болтов. Фундамент застилают гидроизоляцией. Все неровности на бетоне нужно заранее устранить. Затем сверху кладут деревянную конструкцию так, чтобы шпильки попали в подготовленные отверстия, и закрепляют контргайками.
Для установки венца на свайный фундамент используют П-образные скобы. Сначала брус нарезают и укладывают на сваи, чтоб определить размер скоб. Последние для точности сваривают из уголков и устанавливают на оголовки свай.
Укладывают гидроизоляцию, а сверху деревянный венец. Ответственно стоит подойти к вопросу соединения углов. Скобы с деревом соединяют с помощью саморезов.Дальше можно переходить к возведению стен.
Крепить лаги к бетонному полу можно по методу крепления к стене, только применяют не чопы, а пластиковые дюбели или запорную часть анкера. Иногда лаги укладывают на постеленную заранее изоляцию, фиксируя положение прочным скреплением с половым покрытием. Важно правильно подобрать породу дерева в зависимости от назначения детали. Прежде чем переходить к монтажу, древесину обязательно нужно обработать антисептическими и водоотталкивающими покрытиями.
Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий
Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Или войти с помощью одного из этих сервисов
R o m a n опубликовал тему в Инструмент и оборудование, 13 ноября, 2008 , тему
fomins опубликовал запись блога в Блог fomins, 18 августа, 2014 , запись блога
instabur опубликовал запись блога в Блог instabur, 13 ноября, 2016 , запись блога
Technik-san опубликовал сообщение в теме, 6 сентября, 2009
perovand опубликовал статью в Сантехника и отопление, 17 октября, 2017 , статью
andral опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 4 февраля, 2005 , тему
Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 17 октября, 2018 , запись блога
Заливка эпоксидной смолой слэба. Первая заливка смолой слэба.
Самые основные основы.
Нужно положить слэбы на ровное основание, у меня это лист лдсп, при этом сам лист-основание должен лежать строго горизонтально.
Крепление бруса к стене — не простой вопрос. Брус всегда был популярен в строительстве частных домов. В настоящее время все чаще появляются строительные материалы с новыми свойствами, развиваются технологии. Комбинация бруса с новыми стройматериалами и монтажными системами иногда вызывает вопросы — каким же образом технически правильно будет выполнить крепления бруса к разным поверхностям?
Для крепления необходим крепежный материал. Сегодня имеется множество видов крепежа для любых соединений элементов. Их отличия — область применения и технические характеристики, которые регламентируют допустимую нагрузку на крепежный элемент и технологию крепежа.
Уголковые крепежные элементы из металла имеют отверстия для крепления саморезами, гвоздями или дюбелями. Металлы для уголков применяются не подверженные окислению и достаточно прочные. Запас прочности уголка нужно принимать не менее 2, то есть уголок должен выдержать вес в два раза больше, чем вес элемента, который будет на него опираться. При этом нужно еще учесть и посчитать, какие конструкции будут опираться на этот брус.
Деревянные брусья крепят к стенам с разными целями — чтобы укрепить на этих стенах навесную мебель, книжные полки или декоративные элементы интерьера, а также бытовую технику. При установке дверных коробок, для облицовки снаружи и внутри, для устройства козырька над входной дверью или навеса для веранды также нужно делать крепления бруса к стенам. Главное, сначала нужно определиться с материалом этой стены, и подходить к газобетонным блокам, гипсокартонной облицовке и стене из кирпича, конечно, придется совсем по-разному.
Выбор способа крепежа зависит от материала стены и особенностей создаваемой конструкции. Конечно, в контексте газобетона речь не о том, чтобы крепить прогоны из бруса к стенам из ячеистобетонных или керамических блоков, это невозможно без устройства армопояса или усиливающих опору конструкций, а только о креплении брусков, например, для обрешетки под гипсокартон.
Также речь не о том, чтобы крепить брус к кирпичным и бетонным стенам для устройства перекрытий или полов с лагами из бруса, поскольку в этих конструкциях брус и его крепление должны нести значительные нагрузки. Конструкция крепления бруса при этом — монтаж в стену в процессе кладки или бетонирования, или опирание на армопояс.
Торец бруса дополнительно пропитывают огнебиозацитным составом перед замоноличиванием или закладкой в стену и защищают слоем гидроизоляционного материала. Антисептики на масляных основах применять не рекомендуют, поскольку они затрудняют испарение влаги. Концы деревянных балок срезают под 70 град, для того, чтобы влага лучше испарялась. Зазор между стеной ниши и балкой обязателен, в него закладывается теплоизоляция, поскольку балка опирается на наружную стену.
При укладке балок из бруса на армопояс их крепят специальными анкерными пластинами, покрытыми антикоррозионным составом.
Уголковый крепеж применяют для крепления бруса к бетонным и кирпичным конструкциям. Надежное и прочное соединение возможно при использовании качественных уголков из металла, способного выдерживать нагрузку.
Сверлить кирпич следует осторожно, строго под прямым углом, не «расшатывая» сверло, чтобы не расколоть кирпич. Раскол может вызвать осыпание кирпича. при попадании в полость кирпича придется воспользоваться дюбелем анкерного типа, который при заворачивании в стену образует узел, или распорным дюбелем. Закручивают дюбель осторожно. Механические анкера для устройства креплений деревянных брусьев к кирпичным стенам намного лучше саморезов и гвоздей, и технологически, и по прочности крепления.
Для бетона нужна дрель с функцией перфоратора и прочные пластмассовые дюбеля под саморезы, иногда перед забивкой пластикового дюбеля в стену его дополнительно смазывают клеем.
Применяют перфорированные крепежные элементы уголкового типа или плоские. Крепежные детали различаются размерами, толщиной металла и покрытием. Используются гвозди, саморезы и шурупы. Для больших гвоздей предварительно засверливают отверстия, особенно при работе с высушенной древесиной.
Газоблоки материал мягкий, для них подходят шурупы с резьбой на всю длину, но лучше пользоваться анкерами, механическими или химическими. Чтобы качественно установить анкер с гнущимися ребрами или клиновидный, предварительно засверливают отверстие диаметром чуть больше анкера. Один из видов анкеров отлично подходит для пустотелых блоков и блоков из ячеистых бетонов — пеноблоков, газоблоков и др. Основные «детали» анкера — стальная гильза, имеющая ребра и гайка на конце. Когда винт вкручивают в гильзу, ребра гнутся и раздвигаются, образуя «бабочку», которая надежно удерживает анкер внутри материала.
Еще прочнее держат химические анкера, они подходят для всех стеновых материалов из легких бетонов и для гипсокартона, да и для любых стеновых материалов. Принцип работы — способность синтетических смол глубоко проникать в поры и сцепляться с основанием. Слабым звеном крепления к пористым блокам и гипсокартону является не крепеж, а материал основы, особенно при действии вертикальной нагрузки, и как раз эти проблемы помогают решить химические анкеры. Вставляют химический анкер, применяя специальный пистолет. В засверленное отверстие выдавливают под давлением клеящую массу, и сразу вставляют крепежный элемент — шпильку с резьбой или шток. Клеевой состав заполняет поры газобетона или др. пористого блока, и после застывания образует прочное и надежное крепление. Усилие вырыва химического анкера из кирпича более 500 кг. Время службы химических анкеров — десятки лет, от температурных перепадов они не деформируются, к агрессивным средам инертны. Последнее очень важно при работе с газобетоном, который агрессивен к металлам. Весь крепеж для газобетона должен иметь антикоррозионное покрытие.
Для крепления бруска к газобетону или гипсокартону анкерный способ крепления самый прочный, хотя и затратный. Все зависит от плотности (марки) газобетона и от требуемой нагрузки. Для крепления обрешетки может быть достаточно применить механические анкеры — клиновидные или типа «спиральные гвозди». Последние удобны тем, что их монтируют в стену из газобетона, забивая обычным молотком. При забивании спиральный гвоздь вворачивается в блок, не нарушая его пористую структуру.
Дюбель, похожий в рабочем положении на спицы полураскрытого зонтика, носит ласковое имя Молли и отлично подходит для крепления деревянных брусков к перегородкам из гипсокартона, с целью закрепить на них картины, нетяжелые полки или светильники. Молли — вид распорного анкерного болта, имеющего втулку с продольными прорезями, которая при затягивании резьбы вставляемого винта до упора складывается и превращается в зонтик. Несущая способность отличная, но это крепление имеет недостатки — удалить его можно, только выломав часть перегородки. Кроме того, с «Молли» невозможно работать в тесном пространстве.
Лаги из бруса крепятся замковым соединением и скобами, но для крыши такая стыковка недопустима, поскольку крыша эксплуатируется в совершенно других условиях. Все элементы крыши (стропильной системы) устанавливаются согласно проекту и расчету, а крепят их специальными элементами и болтовыми системами, иногда дополнительно укрепляют скобами.
В интерьерах иногда используют элементы декора, для которых требуется закрепить брус к потолку на свободном подвесе или же имитировать такой подвес. Иногда подвеска бруса нужна по конструктивным соображениям. Этот вид крепления выполняют посредством специального подвеса, рассчитанного на определенную нагрузку. Подвесная система такого вида может иметь дополнительную возможность регулировать высоту подвеса бруса.
Подвесы крепят к потолку дюбелями, а на брус устанавливают вторую часть крепления, затем элементы соединяют. Практика показывает, что такие крепления, вопреки ожиданиям, могут выдержать немалые нагрузки. Но все же лучше не иметь над головой подобный фактор риска, и для дизайна имитировать подвес, а брус крепить надежно, в стену. Подвесную систему в данном случае устанавливают, чтобы усилить крепление, и в дизайнерских целях, «для красоты».
klub-masterov.ru
При устройстве пола по лагам и других ремонтных или строительных работах, приходится часто крепить древесину к бетону. Чаще всего надо закрепить в бетоне брус. В устройстве пола брус называют «лагами». Каким может быть крепление бруса к бетону, как его сделать правильно и надежно, читаем дальше.
Содержание статьи
Лаги кладут на бетонное основание, чтобы сверху настелить фанеру (другой листовой материал) или доски. Причем брус иногда надо крепить к бетону жестко, а иногда лучше обойтись без жесткой связи. Зависит это от того, что находится под бетонным основанием.
Если снизу соседи, лучше обойтись без крепежа. Потому что наличие жесткой связи нарушит звукоизоляцию. Она в многоэтажных домах и так не слишком хорошая. Поэтому в многоэтажках под лаги укладывают виброгасящие резиновые прокладки. С их помощью выравнивают и выставляют лаги на требуемый уровень. Их же укладывают и между торцами бруса и стенами. В таком случае соседи не будут жаловаться на то, что вы слишком громко топаете.
Крепить лаги к бетонному перекрытию в многоэтажке или нет, — каждый решает самЕсли лаги не закрепить, будет ли пол надежным? Будет. В комнатах, зажатый резиновыми прокладками, он закреплен достаточно. Настил любого типа — из досок, фанерный, из ОСБ, любого другого листового материала — стянет всю конструкцию. Окончательно он пригружается мебелью. Служит такая конструкция десятилетиями без каких-либо проблем. Вот только один момент: брус должен быть сухой и лучше камерной сушки. То есть, в процессе эксплуатации его не поведет. При использовании влажной древесины, ее все-таки лучше крепить, так как если лаги «поведет», незакрепленный брус может подняться.
Сращенный или сдвоенный брус — замена дорогому лесуЧтобы брус точно не повело, можно его сделать составным. То есть, взять две или три доски, которые в сумме дают требуемое сечение и соединить их в брус. Соединяют гвоздями или саморезами, которые забивают с двух сторон в шахматном порядке. При выкладке досок надо следить, чтобы годовые кольца древесины были направлены друг к другу. Сращенный таким способом брус точно не поведет. А еще это реальный шанс сэкономить, так как три доски по 50*25 мм, будут стоить дешевле, чем брус 50*75 мм. Но доску, все-таки, лучше покупать сухую.
В каких случаях крепят лаги к бетонному основанию? Обычно в частных домах, в которых на полу залита стяжка. Чаще всего это черновая стяжка по грунту, которая предназначена для того, чтобы отсечь близко расположенные грунтовые воды. При нормальном уровне грунтовых вод, стяжка по грунту как основание для укладки лаг, просто излишняя. Гораздо проще в таком случае просто сложить столбики из камня или кирпича и на них опереть лаги.
Прикрепить лаги к бетонной плите перекрытия могут жители первого этажа. Звукоизоляция в подвале не обязательна, там никто жаловаться не будет. Но это абсолютно не обязательно. Больше стоит обратить внимание на гидроизоляцию и утепление.
Крепить брус к бетону можно дюбелями либо обычными шпильками. Если бетон прочный и плотный, подойдут и шпильки или нагеля по бетону. Если бетон не слишком надежный, лучше применять дюбеля. Нагели — хорошая штука, но они имеют шестигранную шляпку, и чтобы затянуть, надо иметь специальный инструмент с головками подходящего размера.
Если крепить лаги будете анкерами, надо сверлить отверстие поглубже — вплоть до середины толщины бруса, ведь над брусом ничего не должно торчатьОбщее правило выбора крепежа по размерам:
Вне зависимости от того, какой тип крепежа выбран, экономить на нем не стоит. Резьба должна быть нарезана четко, металл прочным и не перекаленым.
Анкер-гвозди можно использовать для крепления деревянного бруса или лагЕсть еще и быстрофиксирующий анкер-гвоздь. Это тоже стальной крепеж. Его, также как дюбель, устанавливают в заранее просверленное отверстие. Но заглушка тут не нужна. Она уже есть. Вокруг стержня есть металлическая оболочка, которая расширяется. когда гвоздь забивают. За счет распирающей силы, он и удерживает лаги, брус или что-то другое.
Вариантов того, в какой последовательности крепить лаги к бетону несколько. Обычно используют такую методику:
Если основание ровное (перепад высот не более 2 мм на 2 метра пола), можно обойтись и без выравнивающих прокладок
Это общая технология. Но иногда требуется поднять уровень пола над основанием на приличное расстояние. Если это так, то для этих целей используют подкладки, но не тонкие, а толстые. Часто для столбиков применяют отрезки доски. В таком случае к полу крепят первый кусок подкладки — насквозь заглушкой дюбеля и саморезом в нескольких местах. Следующие куски крепят один к другому, а когда набрана нужная высота, к последнему фиксируют лагу. Можно просто насквозь гвоздями. При большой высоте столбиков для надежности, по бокам можно прикрутить металлические накладки.
Если просто установить брус на подкладки вам кажется не слишком надежным, можно зафиксировать его при помощи бетона. Из цемента и песка замешивается полусухой раствор марки М250 или выше (на 1 часть цемента 2,5-3 части песка). Его выкладывают кучками вдоль стен в тех местах, где планируется установка лаг.
Выставить и закрепить лаги можно при помощи раствора/бетонаШаг расположения «кучек» зависит от толщины бруса. Чем больше сечение, тем реже нужна опора. Для бруса 50*50 мм шаг составляет 40-50 см, для 100*50 мм — можно поставить с шагом 60 см, под 150 мм уже и 80 см будет достаточно. По высоте цемент должен быть выше уровня, на котором должен находиться нижний край бруса.
Дальше все просто: берем брус, кладем на цемент. Придавливаем, выравнивая по уровню и выставляя в горизонт. Оставляем и ждем схватывания. Нельзя сказать, что брус закреплен, но он зафиксирован и держаться лаги будут надежно. Такой фиксации более чем достаточно для любого жилого помещения.
Этот способ установки лаг сложно назвать правильным, но он вполне надежный и рабочий. Позволяет не «отбирать» нужную высоту у помещений. Крепление бруса к бетону происходит при помощи монтажных уголков. Уголки нужны солидные, из хорошей стали с просверленными отверстиями. Они располагаются с двух сторон от бруса, можно в шахматном порядке, можно одну напротив другой.
Закрепить лаги к бетонному полу можно уголкамиНо выставить по уровню будет довольно проблематично. Придется повозиться. Сначала по линии закрепляют к полу уголки. Затем крепят брус по краям, выставляя по уровню. Потом выравнивают середину. И это сложнее всего. Скорее всего придется либо поднимать брус, либо придавливать его. Когда закрепите посередине, промежуточные выставить будет не так уж и сложно. Но это при условии, что брус ровный и не покрученый. Иначе сложности будут на каждом крепеже.
Когда выставили с одной стороны, можно уже ставить уголки с другой. Тут уже проблем нет. Важно только придать устойчивость. Уровень-то уже выставлен. Хотя контроль не помешает.
Далеко не всегда лаги опираются на пол. Они могут опираться на выступ в фундаменте, а могут на специальные опоры для бруса, закрепленные на стенах. Для этих целей есть П-образные металлические опоры. Их крепят к бетонным стенам или к стенкам фундамента при помощи все тех же анкеров или нагелей. Сначала размечают уровень на стенах, по которому выравнивают монтажные пластины. Далее их крепят к стенам, а затем в них укладывают брус.
Опора бруса раскрытая — выполнена из оцинкованной стали толщиной 2 ммПорядок установки крепежа такой же: разметка и сверление отверстий, а затем уже крепят пластины. Если опора бруса крепится к стенкам фундамента, то не стоит забывать о гидроизоляции. Также важна и звукоизоляция. Между стеной и пластиной укладывают прокладки. В простейшем случае — это куски рубероида, свернутые в два раза. Далее в пластины вставляется брус. Его можно к пластинам не крепить, так как ему просто некуда деться.
Закрепить лаги можно и к стене, используя опору брусаНедостаток этого метода в том, что без промежуточных опор, требуется брус очень большого сечения, а стоит он немало. Зачастую устанавливают промежуточные столбики для предотвращения прогибания бруса.
chudopol.ru
Деревянный брус – универсальный строительный материал, применяется в качестве основного материала при малоэтажном строительстве и сооружении различных конструкций из дерева. Как вспомогательный материал, используется в жилом, промышленном и дорожном строительстве, при сооружении мостов, пандусов, рам для распашных ворот. Особенностью конструкций из бруса является способность выдерживать большие нагрузки, бруса часто используют в качестве несущих элементов. Материал востребован у архитектурных дизайнеров и художников – оформителей интерьеров.
Брус укладывают на грунт и поверхности из различных материалов, сопрягают с бетонными и кирпичными кладками, крепят к металлическим конструкциям. В каждом случае используют различные способы крепления.
Необходимость крепления бруса к бетону или кирпичной кладке возникает при отделке стен, креплении полок к стене, возведении внутренних перегородок, сооружении различных подпорок. В зависимости от поставленных задач, способами крепления могут быть:
Типоразмеры крепежных элементов подбирают в зависимости от веса и типоразмеров используемого материала.
На фундамент малоэтажного строения брус укладывают в двух случаях:
Способы крепления ростверка и венца зависят от конструкции фундамента, наиболее распространенными вариантами такого крепления являются:
Скрепление бруса с различным пиломатериалом производится при возведении срубов, строительстве оснований для мостов, пандусов, трибун для зрителей и в других конструкциях. Строительство из дерева своими руками набирает популярность, все необходимые материалы доступны и широко представлены в торговой сети
При возведении срубов, в качестве соединяющего элемента используют деревянные гвозди – нагели, самый распространенный диаметр – 25-30 мм. Нагель забивают в специально высверленные отверстия «в натяг», концы утапливают на глубину 20-40 мм. Одним нагелем соединяют сразу три ряда кладки. Использование при монтаже древесины крепления из дерева, обеспечивает соразмерное изменение геометрических параметров, сохраняет надежное сцепление при усушке древесины и изменениях климатических условий.
В других строительных формах вертикальные сборки из бруса соединяют крепежом «на муфту», конструкция включает ограничительные накладки, резьбовой стержень, гайку и регулирующую муфту. Соединение позволяет регулировать длину соединения для устранения зазоров, образующихся при усушке древесины. Для скрепления под прямым углом используют строительные скобы с насечками. Такое крепление используют для сборки настилов, при строительстве мостов и других объемных конструкций из дерева.
Брус с пиломатериалом других типов скрепляют на крепежных элементах, гвоздях, шурупах, используют строительный степлер.
С помощью клея брус укладывают на цементную стяжку, такие полы делают в производственных цехах, торговых центрах и на складах крупногабаритной продукции. Надежный пол позволяет использовать электрокары и автопогрузчики. В концертных залах и развлекательных центрах на полы из бруса укладывают натуральный паркет – это лучший вариант для пола в местах с большим скоплением людей.
Выбор клея зависит от объемов работ, типоразмера древесины и особенностей сопрягаемых поверхностей. Популярностью пользуется доступный клей «Жидкие гвозди» и «Момент столяр», при небольших объемах работ используют монтажную пену. В жилых и общественных зданиях применяются экологичный клей.
Сомой ответственной операцией является подготовка сопрягаемых поверхностей, бетонную стяжку предварительно грунтуют – эта операция предотвратит чрезмерное впитывание клея в пористую структуру и обеспечит надежное соединение с клеем. Склеиваемые поверхности очищают от пыли и обезжиривают. Сроки полной полимеризации клея указываются в инструкции по применению.
Художники-оформители полагают, что при оформлении интерьера натуральным древом, жидкие гвозди выбирать лучше, чем использовать сверлильно-долбежный инструмент.
На первый взгляд прикрепить массивную деревянную конструкцию на стену, покрытую хрупким гипсокартоном, задача невыполнимая. Опытные мастера подсказывают: в несущую стену, находящуюся под гипсокартонной плитой, необходимо установить анкеры с резьбой под гайку. Отверстие под анкерный крепеж высверливают в стене через уложенный гипсовый лист. На такой анкер можно закрепить любой крепеж, пригодный для крепления бруса. Для обеспечения целостности гипсового слоя, в образующуюся щель укладывают дощечки и закрепляют их на анкерные болты, предназначенные для крепления бруса.
Брус используют при строительстве подземных и заглубленных сооружений, конструкции из этого материала предотвращают подвижки почвы и способны выдержать большие нагрузки. При укладке в грунт, пиломатериал обрабатывают влагоотталкивающими и антисептическими пропитками, самыми распространенными являются битумные мастики.
Для усиления гидроизоляции используют рубероид или водоотталкивающее синтетическое полотно типа «Армостаб», «Stabilenka». Правильно выполненная укладка способна предотвратить гниение древесины.
brusder.ru
Во время стройки возникает вопрос, как осуществить крепление деревянной обрешетки к кирпичной стене, а также бруса и прочих элементов из дерева. Для этого используют анкера, дюбеля, цементный раствор. Вариант фиксирования деревянных элементов зависит от того, какую функцию они будут выполнять и какой вес нужно удержать. Также важен момент монтирования: во время стройки доски заходят в стены, а после — крепятся к ней.
Столкнутся с проблемой монтажа бруса можно во время работ:
Набор инструментов определяется видом крепления и функциональностью деревянных элементов. При креплении бруса нужно:
Отверстие в стене нужно делать с помощью сверла.Чтобы выбрать вид крепления учитывают с какого материала стены, их толщину, а также какую нагрузку они выдержат.
В кирпичной стене с помощью сверла осторожно просверливаем отверстие. Во время работы стараться не расширять его, чтобы не треснул кирпич. В проем вставляется дюбель, который при вкручивании свернется в узел и надежно зафиксируется. Этот вариант подойдет для полого кирпича. Дальше в дюбель вкрутится саморез. Если брус должен выдержать большую нагрузку, то лучше воспользоваться анкером.
Вернуться к оглавлениюЭтот способ легок и быстр в работе, но ненадежный — для сильных нагрузок он не подойдет. Но для декорирования и обрешетки его используют. Этом методом можно воспользоваться без помощи посторонних, поскольку он не требует навыков строительства. Если следовать инструкции, то результат будет удовлетворительным.
Для выполнения крепежа понадобятся П-образные металлические скобы. Закрепляются они на кирпич с расстоянием в 40 см. На уровне полметра от пола между ними делают отступ 60 см. Чем больше креплений, тем прочнее держится доска. Это позволит избежать деформации облицовки. Под механическими воздействиями брус расшатывается, и конструкция нарушается. Поэтому при работе проявляют осторожность.
Вернуться к оглавлениюЭтот способ прочный, надежный и позволит конструкции прослужить долгое время. В кирпиче делается отверстие, в которое забивают смоченную клеем деревянную пробку. Через брус в пробку вбивается гвоздь. Этот метод позволяет надежно закрепить обрешетку и не допускает ее деформации. Рассчитан он на небольшую нагрузку.
Вернуться к оглавлениюКрепление бруса к кирпичной стене возможно и другими способами. Для крепления навесной мебели доску прикладывают к стене горизонтально и крепят с помощью саморезов, гвоздей, шурупов в подготовленные проемы. Чтобы шкафчики выдержали нагрузку, точек крепления делают много. Для перегородок используют те же правила, но закрепляют вертикально. Крепить брус с помощью анкеров следует для конструкций с большой нагрузкой. Этот способ подойдет для дверной коробки, козырьков крыши над дверью.
Монтаж бруса для пристройки происходит в процессе помещения в кладку торца балки. Для этого в стене выделывают соответствующий проем. Но это возможно при толстой стене в полтора кирпича. Если этого нет, то конструкция будет сквозной, что недопустимо. В этом случаи понадобится использование опорного бруса. Его крепят на анкеры, соблюдая расстояние в 30 см. После чего балка крепится к дереву с помощью металлических уголков и саморезов.
etokirpichi.ru
Газобетон – один из наиболее часто выбираемых строительных материалов – все благодаря простоте обработки. Однако при возведении ячеистых блоков необходимо соблюдать несколько правил, нарушение которых может снизить долговечность конструкции. Давайте посмотрим, каких ошибок следует избегать!
Как соединить газобетонные блоки?
Растворы клеевые тонкослойные применяются для кладки кирпича с ячеистыми блоками.При их приготовлении обязательно следуйте инструкциям производителя на упаковке. Почему? Готовый препарат должен иметь достаточно густую консистенцию, чтобы при нанесении не рвался и не текал. Плотность раствора будет правильной, когда масса расплавится только после прессования блока. О растворе для ячеистого бетона мы также можем прочитать здесь.
Пенобетон без шлифования
Размеры ячеек могут отличаться на 1 мм.Хотя может показаться, что это небольшая разница, в случае нескольких слоев, следующие миллиметры будут перекрываться. В результате будет довольно большая разница, которая сделает невозможным поддержание идеального уровня. Именно по этой причине необходимо тщательно шлифовать каждый слой после наращивания.
Трудности с первым слоем
В случае кладки из газобетона первый слой должен быть идеальным. По этой причине традиционный раствор используется при его выполнении слоями толщиной до нескольких миллиметров.Сделав это таким образом, нам будет легче вносить любые исправления. После изготовления первого слоя стены стоит убедиться, что он идеально ровный. В этом нам поможет использование специального нивелира - о том, как им пользоваться, вы можете прочитать в статье про уровни.
Неармированные пороги
Подоконники из газобетона должны быть усилены арматурой. Почему это так важно? В противном случае нижние углы могли сломаться и расходиться под углом 45°.Лучшим усилением являются лестницы из нержавеющей или оцинкованной стали, устанавливаемые на первый стык под окном.
| Экспертная консультация Армирование подоконной зоны должно быть примерно на метр длиннее общей ширины окна – так, чтобы оно выступало на полметра с каждой стороны – это обеспечит конструкции большую прочность. |
Плохое соединение несущих и перегородочных стен из газобетона
Очень часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда наружные и внутренние стены стыкуются встык, то есть просто путем размещения блоков ячеек друг против друга.В такой конструкции отсутствует армирование – поэтому со временем она может потерять свою прочность. Итак, как строить из газобетонных блоков? Мы получим лучший эффект, связав их вместе. Он заключается в том, что каждый второй слой внутренней стены должен упираться в наружную стену. Подробнее на эту тему можно прочитать в статье о кирпичной кладке перегородок из газобетона.
.Газобетонные блоки уже являются проверенным материалом для возведения наружных стен благодаря одному из важнейших их свойств – хорошей теплоизоляции. Благодаря значительной пористости ячеистого бетона он оказывает очень высокое сопротивление утечке тепла через стену. Это особое свойство затмило другие, особенно те, которые делают его идеальным материалом для возведения всех видов внутренних стен – в том числе перегородок и перегородок.Доступные на рынке большие форматы газобетонных блоков позволяют быстро возводить перегородки, намного эффективнее, чем другие технологии.
Разделить пространство
Помимо несущих стен, перегородки являются наиболее важными перегородками в формировании пространства здания. Благодаря преимущественно самонесущей функции они не передают нагрузки от потолка или более высоких этажей – часто забывают, что они также способствуют комфорту проживания или работы в помещении, а на этапе строительства являются важным элементом в инвестиционном бюджете.
Идеальная перегородка – легкая и не сильно утяжеляет конструкцию, ведь каждый дополнительный килограмм требует большей несущей способности перекрытий, что увеличивает затраты на строительство. Для застройщиков также важны размеры – чем тоньше перегородка, тем больше полезная площадь. С другой стороны, для пользователей важны функциональные аспекты: устойчивость стен (например, к механическим повреждениям), звукоизоляция, простота изменения планировки стен при функциональной перепланировке квартиры, а также эстетические аспекты (ровная поверхность или интересная форма стены).Ячеистый бетон прекрасно работает практически во всех этих аспектах, часто намного лучше, чем керамика или сухое строительство.
Первый: легкий
При планировании перегородок стоит использовать легкие и прочные материалы. Нагрузка на конструкцию перекрытий, особенно существующих, например деревянных, иногда оказывает решающее влияние на выбор технологии. В течение многих лет поляки возводили стены из гипсокартона в сухих зданиях, особенно в уже существующих квартирах.Однако с точки зрения легкости газобетонные блоки выглядят привлекательно. Благодаря низкой плотности ячеистых бетонов (ок. 600 кг/м 3 ) и пористой структуре они в среднем на 60 % легче других стеновых материалов (силикаты, керамика). Но даже внутри самого ячеистого бетона выпускаются изделия с еще меньшей плотностью, например блоки Ytong Interio из легкой разновидности газобетона имеют плотность 500 кг/м 3 , благодаря чему нагрузка на потолок составляет даже 10 -15% ниже по сравнению со стенами из стандартных блоков типа 600.Вес стен из самых легких блоков всего 70-80 кг/м 2 .
Легкость материала означает не только меньшую нагрузку на потолок, но и меньшую нагрузку на каменщиков, что приводит к более быстрой работе, а для инвесторов является существенным фактором снижения трудозатрат, что в случае одноквартирных домов обычно составляет около 1/3 инвестиционных затрат.
Секунда: темп
Существенным преимуществом является быстрый темп возведения перегородок из газобетона.Газобетон – один из самых экономичных строительных материалов. Другие технологии возведения стен, как правило, более трудоемки, например, стены из гипсокартона требуют большого объема работ, связанных сначала со сборкой профильной конструкции, затем с шпатлевкой и отделкой стен. Легкие газобетонные блоки просты в строительстве и обработке. Обрезка блоков для перегородок небольшой толщины не требует специального оборудования, достаточно обычной пилы widia.
Газобетонные блоки обычно склеивают тонким горизонтальным швом – это возможно благодаря высокой точности размеров изготавливаемых элементов. Многие разновидности блоков (например, системы Ytong, Solbet, HCH) имеют пазогребневую систему соединения, благодаря которой нет необходимости делать вертикальный шов, что дополнительно сокращает время укладки. Производители стараются перещеголять друг друга в создании новых решений, ускоряющих кладку кирпича. Крупногабаритные элементы вводятся, чтобы расход блоков на квадратный метр был как можно меньше.Примером такой системы является Ytong Interio, состоящая из блоков размерами 399 х 599 х 115 мм; кладка кирпича этими блоками, дополнительно имеющими шпунт и паз, в пять раз короче возведения стен по гипсокартонной технологии.
Чем крупнее элементы, тем быстрее возведение перегородок. В этом отношении один из самых крупных элементов предлагает система Ytong Panel – одинарная панель имеет толщину 75 или 100 мм, ширину 598 мм и высоту 2200-3000 мм, что соответствует высоте этажа.Еще одним фактором, говорящим в пользу ячеистого бетона в контексте темпов строительных работ, является простота отделки кладки стены. В силу специфики производства газобетонные блоки являются одними из самых точных по размеру кладочных изделий. Строительство из них не требует покрытия неровностей толстой штукатуркой. Обычно достаточно тонкого - толщиной 10-15 мм (минимум 8 мм) - слоя гипсовой штукатурки. Некоторые продукты, представленные на рынке (например, Ytong Panel), допускают непосредственное нанесение полимерных покрытий, структурных красок и даже бумажных обоев.На них можно клеить керамическую плитку, не выравнивая штукатурку. Не применяя штукатурку, ограничивается попадание влаги в помещения, а отделочные работы сокращаются.
Третье: свобода дизайна
Перегородки из газобетонных блоков дают большой простор для фантазии дизайнеров, блоки — благодарный материал для обработки. Их можно легко резать, сверлить, шлифовать и обрабатывать. Блоки могут иметь свободную форму: от кривых до арок, которые разнообразят интерьер дома или квартиры.Более того, из блоков можно собрать даже мебель – книжные шкафы, шкафчики для кухни или ванной и даже декоративный кожух камина. Практически возможно лепить из мягкого ячеистого бетона. Стенам из блоков можно придать любую высоту и форму, что отличает их от менее гибких стен из гипсокартона. Преимуществом также является легкое соединение блоков с другими отделочными материалами, используемыми в интерьерах, такими как дерево, стекло, стекло, керамическая плитка. более того (в отличие от гипсокартона, который неудобно использовать во влажных помещениях, напр.в ванных комнатах), в случае с газобетоном можно не бояться, что влага повредит его. Стены из блоков можно смело возводить в ванных комнатах или бассейнах без необходимости специального утепления или пропитки.
Еще одним преимуществом использования газобетона для кирпичной кладки перегородок является свобода изменения внутренней компоновки. Легкость возведения перегородок и перегородок также связана с их беспроблемным сносом. Благодаря этому вы можете без особых проблем менять планировку комнат.
Стоит отметить легкость внедрения инсталляций в стены из газобетона. Выполнение паза очень простое, поэтому можно быстро установить, например, электроустановку в стене из блоков.
Акустика
Газобетон имеет множество преимуществ, но чтобы правильно их использовать, нужно знать его свойства. Например, с точки зрения звукоизоляции этот материал хуже, чем, например, силикат, это не значит, что мы не будем строить перегородку из газобетонных блоков, которая будет достаточно хороша с точки зрения акустики.
На звукоизоляцию перегородки во многом влияет вес материала — чем он тяжелее, тем лучше защищает от проникновения шума. Газобетон — легкий материал, но, вопреки распространенному мнению, его вполне достаточно для возведения перегородок в типовых жилых или офисных условиях, где нет чрезмерных источников шума. По стандарту перегородки между комнатами должны подавлять шум не менее чем на 30 дБ. Этим стандартам способны соответствовать уже тонкие стены из ячеистого бетона толщиной 7,5 см.С другой стороны, стены, отделяющие комнаты от кухни или ванных комнат, должны иметь звукоизоляцию не менее 35 дБ. Поэтому здесь рекомендуются уже большие толщины стенок — 10 или 11,5 см.
Также часто считается, что перегородки из газобетона не очень прочные и на них трудно повесить тяжелые шкафы. Правда толщины 7,5 см достаточно, чтобы можно было прикрепить к перегородке полки или шкафчики. Конечно, в случае очень высокой и длинной стены крепление чего-то очень тяжелого (например,котел) в самом центре тяжести перегородки может потребовать применения блоков большей толщины. Их однородность работает в пользу газобетонных перегородок. Стена везде имеет одинаковые свойства, в том числе и несущую способность. Полые материалы с воздушными пустотами, такие как керамика, доставляют больше хлопот. В стене из бетонных блоков нам не нужно беспокоиться о том, где мы можем просверлить или установить груз. Также не стоит опасаться механических повреждений. Стену в гипсокартоне легко повредить или помять ее поверхность – в этом отношении перегородки из блоков гораздо более устойчивы к любым видам повреждений.
Тонкие пластины
Газобетонные блоки доступны на рынке в широком ассортименте тонкой плитки толщиной 5 см в небольших форматах. Они позволяют создавать перегородки меньшего размера, например, стены, отделяющие пристройки в большом помещении, например, стену, отделяющую кухню от гостиной. Тонкие форматы используются для ограждения ванн, душевых кабин, установки кухонных стеллажей, облицовки дымоходов. Они хорошо работают во всех видах отделочных и ремонтных работ.
Газобетон внутри помещений
Подводя итог - ячеистый бетон является материалом, предрасположенным к использованию в качестве строительного материала для перегородок. Он не сильно нагружает перекрытия, и в то же время имеет достаточную прочность даже при небольшой толщине блоков, чтобы выдержать нагрузку тяжелых шкафов. Хотя в плане звукоизоляции он хуже, чем более тяжелые материалы, например силикат, небольшая толщина стены из ячеистого бетона достаточно защищает от шума из соседней комнаты дома.Большим преимуществом материала является простота конструкции и скорость возведения перегородок. Это, в свою очередь, приводит к снижению затрат на оплату труда. Блоки из ячеистого бетона – очень благодарный материал в формировании пространства, позволяющий свободно формировать и оформлять интерьер.
Газобетон - негорючий материал
Важно отметить, что газобетон является безопасным, негорючим минеральным материалом с классом реакции А1 на огонь – не воспламеняется при пожаре, не дымит, не плавится.Перегородки из газобетонных блоков являются отличной защитой от распространения огня. Они также создают благоприятный микроклимат в помещении.
.Газобетон (также называемый газобетоном) представляет собой продукт, изготовленный из песка и цемента, разрыхленный оксидом алюминия. В строительстве является альтернативой традиционной керамике, применяется при возведении стен по кирпичной технологии. Этот материал особенно ценится за хорошие тепловые параметры.Однако, как и у любого строительного материала - у него тоже есть ограничения.
Газобетон доступен в виде белого и серого бетона. В белом бетоне заполнителем является только песок, а в сером - зола-уноса. Разновидности газобетона нумеруются от 300 до 800. Чем выше класс материала, тем больше его плотность и прочность, но ниже его теплоизоляция.
С другой стороны, газобетон низкой плотности обладает хорошей теплоизоляцией, но менее устойчив к сжатию и обеспечивает плохую звукоизоляцию.Однако, несмотря на это, ячеистый бетон все чаще используется на строительных площадках, в основном из-за финансовых соображений. Это связано с тем, что сделать стену из этого материала дешевле, чем возвести такую же перегородку с применением керамики.
Также рекомендуем: Силикатные материалы - для чего их использовать и какими свойствами они обладают
Элементы из газобетона, используемые для возведения строительных перегородок, в виде блоков или плитки.Первый из них можно использовать для возведения однослойных, двухслойных и трехслойных стен. Второй – чаще всего используется для выполнения фасадных слоев на трехслойных стенах. Также в качестве элемента несъемной опалубки используется арматура; перемычки и плиты перекрытий.
Блоки газобетонные представляют собой элементы с гладкой боковой поверхностью или профилированные с пазами и шлицами. У них также часто есть ручки, которые позволяют легко переносить их по строительной площадке.Они строятся относительно быстро и легко. Они легкие, устойчивые к погодным условиям и негорючие. Однако стена из газобетонных блоков требует хорошего утепления, потому что этот материал гигроскопичен, т.е. не устойчив к воде.
Способ укладки и затирки газобетонных элементов должен соответствовать типу возводимой перегородки. Однослойные стены, которые создаются с использованием этого материала, могут иметь толщину от 30 до 42 см.Изготавливаются из блоков типа 300, 400 и 500. Если блоки имеют точные размеры - можно сделать тонкий (1-3 мм) шов клеевым раствором. В остальных случаях используют теплоизоляционный раствор и делают с ним шов толщиной 1-1,5 см.
Узнать больше: Что такое тонкошовная кладка и как правильно ее делать
В двухслойных стенах толщина базового слоя может быть от 17,5 до 30 см. Затем материал чаще всего затирают цементно-известковым или теплоизоляционным раствором.Блоки стилей 600 и 700 также можно соединять тонким швом клеевого раствора. Сделанную таким образом перегородку можно утеплить чуть более тонким слоем теплоизоляционного материала, ведь газобетон обладает лучшими теплоизоляционными свойствами, чем традиционная керамика. Подходящая толщина изоляционного слоя составляет примерно 9-14 см (зависит от коэффициента теплопроводности изоляционного материала).
Трехслойные стены из газобетона имеют толщину несущего слоя аналогичную толщине двухслойных стен.Метод их построения также аналогичен. Однако утеплитель может быть даже тоньше, чем при двухслойных стенах. Рекомендуемая толщина изоляционного материала от 8 до 13 см. Затем для изготовления фасадного слоя используется газобетонная плитка, на которую затем наносится штукатурка.
Стоит подчеркнуть, что ячеистый бетон требует особой осторожности при его укладке в первый слой перегородки. Кладку следует тщательно выровнять, а раствор в швах тщательно разровнять.Если блоки имеют профилированные боковые поверхности – вертикальные швы при их укладке не выполняются. Только элементы с гладкими поверхностями требуют такой наводки. Затем используется соответствующий раствор, элементы прижимаются друг к другу и при необходимости простукиваются резиновым молотком.
Соединение возводимой стены с перпендикулярной структурной перегородкой осуществляется с помощью специальных креплений и полного вертикального стыка. В каждом втором ряду – укладка начинается с полублока, который перед укладкой стыка следует отшлифовать.Это позволит избежать неравенства. Потолочные зазоры заполнены гибким звукопоглощающим материалом. Для этого подойдет минеральная вата или пенополиуретан. Установочные канавки можно делать только после полного высыхания раствора, используемого для шпаклевки стены.
См.: Как построить дом за четыре месяца
Для утепления стен из ячеистого бетона используются те же материалы, что и для возводимых перегородок
из керамики.Стандартом является пенопласт или минеральная вата. Однако необходимо помнить, что использование ваты увеличит толщину трехслойных стен дополнительно на 3-4 см. Это связано с необходимостью оставлять в этих перегородках вентиляционный зазор.
Газобетон обработан штукатуркой. Считается очень удобным материалом для отделки таким способом. Минеральные штукатурки наносятся на блоки снаружи. Изнутри можно использовать гипс или так называемую штукатурку. сухая конструкция, т.е. гипсокартон.Однако такая отделка используется только для одно- и трехслойных стен. На двухслойные перегородки снаружи наносится тонкослойная штукатурка.
Проверка: Почему стоит фотографировать строительные работы
Ячеистый бетон используется в строительстве в основном благодаря хорошим теплотехническим характеристикам и доступной цене. Он легкий и после утепления устойчив к погодным условиям.Однако если стены из газобетона обладают хорошей теплоизоляцией, то их звукоизоляция недостаточна. Поэтому строительный материал не рекомендуется использовать в тех случаях, когда пользователю хочется тишины и непропускания звуков.
По этой причине для внутренних и перегородочных стен лучше использовать другой материал, например силикатный или кирпичный. Для сравнения стоит упомянуть, что стена толщиной 12 см, выполненная из газобетона, имеет коэффициент звукоизоляции 35-37 дБ.А перегородка такой же толщины из силикатных блоков характеризуется звукоизоляцией с коэффициентом 45 дБ.
. Здравствуйте.
Ты прав. Стену в зоне первого этажа рекомендуется оформить в виде цоколя высотой 30 см от уровня земли. Это часть стены, которая подвергается воздействию сырости водой, отражающейся от земли (т.н.брызги воды). Можно сделать эту часть из газобетона и защитить штукатуркой, устойчивой к влаге, напр. мармолитовая штукатурка» или, например, приклеить плитку, также предварительно закрепив стену гидроизоляцией.
Часто стену фундамента приподнимают над землей, чтобы основание было выполнено из бетонных блоков. На изображении ниже показано наиболее популярное решение зоны первого этажа для стены с изоляцией.
Что касается второго вопроса, то газобетон имеет одинаковые параметры во всех направлениях, поэтому можно строить блоки, располагая их «на боку».Следует помнить, что строить их следует с раствором в горизонтальных и вертикальных швах.
С уважением
Tomasz Rybarczyk
27.05.2020
Благодаря этому решению исключен риск обрушения здания. Их монтируют как на несущие стены, так и на перегородки. В этой статье вы узнаете больше о различных типах перемычек. Однако в этом тексте мы подробнее расскажем вам о перемычках из газобетона.
Газобетон, он же газобетон, популярный и экономичный материал для строительства дома. Блоки из него производятся из природного сырья, т.е. кварцевого песка, извести, цемента, гипса и воды. К этому добавляется алюминиевый порошок или паста. В результате в структуре газобетона создаются заполненные воздухом микропоры.
Подрядчики охотно выбирают газобетон из-за его преимуществ.Этот материал обладает отличными теплоизоляционными параметрами, с ним легко работать, он имеет малый вес и подходит для возведения стен различного типа. Благодаря этому мы можем строить одно- или многослойные наружные стены, а также внутренние стены.
Еще больше информации о ячеистом бетоне, его свойствах и применении смотрите в этой статье.
Газобетонные перемычки являются привлекательным строительным элементом, поскольку их монтаж чрезвычайно прост и, кроме того, очень быстр.Кроме того, они не требуют установки с помощью современного оборудования и могут быть прикреплены вручную.
Перемычки Ytong из газобетона выполняют функцию изменения оконного или дверного проема. В технологии Ytong существует несколько типов перемычек.
Это сборные перемычки, которые можно отрегулировать по ширине каменной стены. Мы можем использовать их на проемах с пролетом до 175 см.Блоки укладываются на стену на тонкослойный раствор симметрично над перекрываемым проемом.
Сборка такой перемычки быстрая и занимает несколько минут. Стоит помнить, что надпись Ytong на балке не должна быть перевернутой.
Для более широких проемов можно использовать другой тип балки, т.е. перемычки YF. Они позволяют перекрывать проемы пролетом до 2,5 м. Имеют несколько меньшее сечение, чем балки YN, но требуют прослойки перемычек слоем блоков Ytong.
Кроме того, этот тип перемычки также можно использовать для переделки проемов в перегородках из блоков Ytong Interio. Оба типа материалов имеют одинаковую ширину, поэтому идеально сочетаются друг с другом. О том, как поставить перегородку из газобетона, читайте в этой статье.
В случае еще более широких проемов можно использовать формулу для использования так называемого U-образная арматура с железобетонной перемычкой.Их можно использовать на широких проемах.
Ставятся на монтажные опоры, служащие временной опорой кладочной перемычки. Для этой задачи отлично подойдет доска, облицованная верхней поверхностью блочного слоя. При больших пролетах проема стоит подпирать доску, например, пробойниками, чтобы перемычка не прогибалась.
На подготовленную площадку необходимо установить арматуру встык, а вертикальные швы между ними заполнить тонкослойным кладочным раствором Ytong.Внутри арматуры укладывается слой теплоизоляции из полистирола или минеральной ваты. Затем отверстие смачивается водой, а внутрь помещается арматура соответствующего размера и все заливается бетоном.
U-образные фитинги образуют так называемые потерянная опалубка. Кроме того, они подходят к обеим системам, предлагаемым Xella, т.е. используются как на кирпичных стенах из блоков Ytong, так и на стенах из продукции Silka.
Скорость укладки газобетонных перемычек и наличие многих видов готовых элементов значительно ускоряют работу на стройплощадке.Кроме того, они изготовлены из тех же материалов, что и дом. Поэтому благодаря своим свойствам они исключают возникновение тепловых мостов.
При возведении стен по системе Ytong мы рекомендуем использовать тонкий раствор для заделки швов. Этот материал используется для стен из элементов с высокой точностью размеров, которая не превышает 2 мм. При этом толщина шва должна быть примерно 1-3 мм. Такое использование раствора сведет к минимуму его влияние на теплоизоляцию стены.
Все перемычки (не только из газобетона), а также другие материалы из газобетона можно найти в нашем интернет-магазине по крайне низким ценам.
.
Наружные стены из газобетона чаще всего строят по системе тонкослойных горизонтальных швов, из блоков ПВУ (с поверхностями, профилированными шпунтами и пазами). Вертикальные швы между ними тогда не заполняются раствором. Таким образом, сделано весьма обобщенное утверждение, что при строительстве из газобетона нет необходимости заполнять вертикальные швы.Между тем правилом является то, что если стыкуемые поверхности элементов не профилированы с шипами и пазами, то вертикальные швы должны быть заполнены раствором. Так где же понадобится миномет?
В углу всегда есть гладкая поверхность блока хотя бы с одной стороны, поэтому вертикальный шов необходимо заполнить раствором. Это правило распространяется на все стены, в том числе из блоков, профилированных с шипами и пазами.
Раствор наносится на гладкую лицевую поверхность блока, а затем блок крепится перпендикулярной стороной пазов - или гладкой поверхностью среза (фотоСОЛБЕТ)
После нарезки элементы неизбежно лишаются возможности пазогребневого соединения. Гладкие после резки поверхности требуют использования раствора в вертикальных швах. Всегда обрезайте блок со стороны перьев (отрезая часть с перьями) или с двух сторон. Дело в том, что после вставления в стену гладь могла контактировать со стоящим рядом блоком со стороны пазов, а не шпунтов.
Нанесите раствор на гладкую поверхность вырезанного блока, а затем вставьте его в стену таким образом, чтобы пазы вошли в зацепление с выступами стоящего рядом блока, а поверхность разреза, покрытая раствором, прилипла к профилированной поверхности с пазами (фотоСОЛБЕТ)
Стык между поверхностями, профилированными с шипами и пазами (справа), не требует заполнения раствором. Гладкие поверхности после резки блока (слева) соединить раствором (фото SOLBET)
Блоки профилированные с шипами и пазами, из которых строим стены в системе горизонтальных швов, без заполнения вертикальных швов раствором, это всего лишь один из видов газобетонных блоков.Кроме них, у нас также есть блоки с профилированием паз-паз (с монтажными скобами), гладкие блоки с ручками и без, блоки с замком, предназначенные для перегородок. Раствор всегда требуется для всех каменных стен без шпунта и пазов в вертикальных швах.
В стенах из шпунтовых блоков раствор наносится на гладкие вертикальные поверхности с обеих сторон паза (фото СОЛБЕТ)
При соединении гладких блоков, без профилированных поверхностей, действовать так же, как и при соединении граненых блоков, т.е. наносить раствор на гладкие поверхности, заполняя таким образом вертикальные швы стены (фотоСОЛБЕТ)
Правильное заполнение вертикальных швов раствором важно для статики стены, особенно если стена нагружена горизонтальными силами (например, от ветра или давления во время эксплуатации). Затем стена сгибается. Если подрядчик не заполнит вертикальные швы, необходимо проверить несущую способность стены.
Консультация: Солбет.
Публикация носит справочный характер. Решения, реализуемые на строительной площадке, всегда следует рассматривать индивидуально, согласовывая их с проектировщиком, подрядчиком, техническим консультантом, руководителем строительства или инспектором по надзору за инвестором.
Дата публикации: 23 марта 2020 г.
.90 000 Газобетонные блоки - как их лучше использовать? taniemurowanie.plБлоки из ячеистого бетона уже много лет широко используются в строительной отрасли, они также завоевали польский рынок. Этот строительный материал получают из природного сырья, а благодаря насыщению структуры пузырьками воздуха он отличается легкостью и хорошими теплоизоляционными параметрами. Таким образом, это позволяет значительно экономить электроэнергию.Газобетон может быть полезен на разных этапах строительства – от фундамента до крыши.
подходит для использования на одном из начальных этапов строительства, когда можно использовать блоки фундаментные заливные . Для возведения цокольных и фундаментных стен пригодятся газобетонные блоки Ytong класса 600. Другой альтернативой является использование силикатных элементов Silka.
Однако самым известным способом использования газобетонных блоков являются наружные стены. Продукция Ytong прекрасно подходит для возведения однослойных стен (Ytong Energo+ толщиной 36,5 см и 48 см), не нуждающихся в дополнительном утеплении. Более тонкие блоки типа Ytong Forte толщиной 24 сантиметра также используются при возведении наружных стен с утеплением.
можно использовать и для возведения внутренних стен.Несколько видов блоков Ytong подходят даже для возведения несущих стен, несущих большую нагрузку, чем наружные. Кроме того, они также выполняют роль перегородок, разделяющих помещения внутри здания. Газобетонные блоки прекрасно подходят для таких целей благодаря своей прочности, огнеупорности и звукоизоляции. Перегородки также изготавливаются из продукции Ytong. Особого внимания заслуживают светлые блоки Ytong Interio – они могут стать альтернативой даже гипсокартонным плитам.Имеют большие габариты, благодаря чему процесс кладки проходит быстро и просто. Стандартным решением для внутренних перегородок является блок Ytong PP4/0,6 11,5 см.
Элементы из железобетона из газобетона имеют широкий спектр применения и не ограничиваются только возведением стен. Перемычки Ytong (разновидности YN и YF) из этого материала используются над дверными и оконными проемами. Различные типы таких элементов подходят как для наружных стен, так и для перегородок.Другие их преимущества? Во-первых, хорошая теплоизоляция, снижающая вероятность возникновения мостиков холода. Выбирая такие перемычки, мы также можем быть уверены, что сможем установить их быстро и легко.
Для устройства перемычек длиной более 3,0 м применяют П-образную арматуру из газобетона. Они действуют как потерянная опалубка. Арматура укладывается на заранее подготовленную монтажную опору, затем внутрь укладывается арматура и все это заливается бетонной смесью.U-образные фитинги также можно использовать для изготовления балок, колонн и кольцевой балки.
При выполнении однослойной наружной стены стоит учитывать утепление борта. Это позволит избежать тепловых мостов. Для этой цели можно использовать изоляцию Multipor rim. Доски предлагаются толщиной 10 см, 12,5 см и 15 см.
Во избежание появления нежелательных мостиков холода также стоит выбирать плиты перекрытий Ytong, которые, как и перемычки, выполнены из армированного газобетона.Они хорошо выполняют важнейшие функции перекрытий, т.е. передают нагрузки на стены, несут собственный вес или придают жесткость стенам здания. Использование ячеистого бетона также поможет защитить здание от быстрого распространения возможных пожаров, так как он является противопожарным барьером. Кровельные панели Ytong, которые используются для изготовления плоских крыш и крыш, также доступны на рынке. Мы можем найти их как в домах, так и в торговых центрах и промышленных цехах.
.
