Как затянуть хомут на шрусе без специнструмента


Хомуты пыльников ШРУСа

Решил написать небольшую статейку про хомуты, которыми крепятся пыльники ШРУСов на своих местах. Поскольку квадроцикл эксплуатируется в грязи, очень важно следить за состоянием самих пыльников, ну и конечно же, за тем, чтобы они были надёжно зафиксированы и исключали попадание болотно-глиняной жижи в узел.

Мне попались три подходящих хомута, два из них шли вместе с пыльниками, третий я просто купил в магазине для сравнения. И конечно же, каждому хомуту – свой инструмент для работы.

Самый удобный и надёжный хомут – это штатный. Он, во-первых, застёгивается максимально плотно, во-вторых, является многоразовым, и если его как-то специально не ломать, выдерживает множество снятий и установок.

Чтобы снять или надеть штатный застёгивающийся хомут, никакого специнструмента не нужно, потребуются лишь переставные клещи. У хомута есть два специальных выступа, именно их и нужно сдавливать клещами, пока хомут полностью не застегнётся (или не расстегнётся). Сразу замечу, что пассатижи не годятся, так как усилие требуется существенное. Я даже клещами работаю, нажимая на самые концы их ручек, иначе силы рычага просто не хватает. И конечно же, их губки должны быть острыми.

Вот так выглядит застёгнутый штатный хомут, оба его замочка зафиксированы. В общем, берегите штатные хомуты – они самые лучшие.

Если вы покупаете нештатный пыльник (например, фирмы Maruichi 1-56), то в комплекте может идти ленточный хомут. Такой хомут затягивается пассатижами. Нужно максимально вытянуть его, а затем загнуть кончик.

Хомут застёгнут. Лишнюю часть ленты нужно обрезать. К сожалению, такой хомут сложно использовать повторно. И затянуть его так же сильно, как штатный, не получится.

Ну, а если уж совсем нет ни одного специального хомута, а пыльник посадить на что-то надо, то можно купить червячный хомут (для широкой стороны пыльника – размером 60-80). Он затягивается отвёрткой, либо торцевым ключом с головкой на 7.

Затянуть его можно очень хорошо, это плюс. Но у такого хомута есть два минуса. Во-первых, он чуть шире, чем канавка в пыльнике (это касается большого хомута).

Во-вторых, большой червячный хомут категорически не годится для использования на внешнем ШРУСе, так как его винтовой механизм упрётся в элемент кулака.

А ещё некоторые квадроциклисты сажают пыльники на пластиковые хомуты-стяжки. Но это уже совсем экзотика.

Берегите свои ШРУСы! 🙂

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Для передачи крутящего момента мотора с коробки переключения передач на ведущие колеса без потерь мощности применяют шарнир равных угловых скоростей (или ШРУС). Используется эта деталь как на заднеприводных машинах, так и на авто с передним приводом. Крепится она хомутами. О том, как правильно затянуть хомут на ШРУСе, расскажет эта статья.

Зачем закреплять хомут на ШРУСе

ШРУС — надежный механизм, способный без проблем проехать более 150 000 км, но со временем он приходит в негодность. О проблемах с деталью говорит неприятный хруст. Хрустеть могут не только подержанные, но и совершенно новые автомобили. Способность шарнира верой и правдой служить долгое время зависит от 2 условий:

  • полноценное смазывание;
  • защита от негативного влияния среды (загрязнения или попадания воды).

Шарнир нужно смазывать — и чем чаще, тем лучше. А защищается он при помощи пыльника, который надевается на вал и надёжно покрывает элементы узла. Крепится пыльник хомутами. Когда происходит их ослабление, слышится неприятный звук. Поэтому время от времени водитель сталкивается с такой задачей, как затяжка хомутов пыльника ШРУСа.

Есть несколько способов крепления ШРУСа:

  • ленточный механизм;
  • зажимной крепеж;
  • П-образный вариант крепления.

Как затянуть ленточный хомут на ШРУСе — ручной способ

Устанавливать такое приспособление несложно, а его фиксация достаточно надежна. При выборе устройства смотрите на качество стали, из которой оно изготовлено. Чтобы его застегнуть, придётся использовать устройство для затягивания ленточных хомутиков. Для затяжки устройства можно применить плоскогубцы.

  • Хомутик насаживаем на пыльник, его кончик захватываем пассатижами.
  • Далее кончик тянем на себя, прикладывая усилия. Во время процедуры следим, чтобы затягивание происходило без перекосов.
  • Немного заводим кончик кверху и загибаем усики.
  • Конец ленты застегиваем. По окончании установки проверяем равномерность прилегания.

А вот как правильно провести процедуру при помощи машинки для затягивания:

  • Ленту размещаем сверху пыльника. Ее кончик вставляем в держатель (для этого есть пропил).
  • Держатель прижимаем к замку хомутика.
  • Ленту на инструмент наматываем вращательными движениями. Когда натяжка будет нормальной, ленту загибаем.
  • Выполняем контроль установки. Учитывайте силу натяжения. После натягивания смазка не должна выходить наружу. Если перетянуть, пыльник лопнет.

Как зажать хомут на ШРУСе — механический способ

Некоторые авто из Европы переведены на применение зажимов, изготовленных в виде хомутов. Зажимы отличаются простотой и прочностью. Устанавливают их обычно при помощи клещей, но народные умельцы обходятся и обыкновенными плоскогубцами.

Перед установкой хомута нужно выбрать диаметр. После этого производится установка хомутов на пыльник ШРУСа. Важно обойтись без перекосов. Монтаж лучше производить при помощи обжимных щипцов. При их отсутствии используем клещи. Работа несложная, по ее окончании нужно проверить качество зажима. Основной плюс варианта — не нужно применять специнструмент. Если при установке устройства использовать обычные плоскогубцы, качество зажима от этого не пострадает.

Можно использовать устройство винтового типа. Зажимается оно при помощи отвертки. Устанавливать такой хомутик проще всего, но здесь есть свои недостатки:

  1. «Граната» (жаргонное название шарнира) подвержена воздействию вибрации, из-за которой болтик может открутиться. Поэтому затягивать устройство нужно как можно сильнее.
  2. Выпячивающийся замок выглядит неэстетично. Кроме того, при езде он может за что-либо задевать.
  3. Такие хомутики часто бывают некачественными.

Как затянуть хомут пыльника ШРУСа П-образного

Сейчас чехлы стали делать из более жесткого материала, чем обыкновенная резина. Их бывает непросто затянуть при помощи обыкновенных ленточных хомутиков. Поэтому многие автолюбители предпочитают модернизированные устройства. Есть разные их варианты, среди недорогих — крепежи с П-образными ушками. Их затягивают клещами, чаще всего марки Licota ATC-2190.

Стоят такие клещи дороговато — до 20 евро, но есть и более дешевые варианты. Лучше использовать клещи с вырезом под квадратик 1/2. Ручки на них можно удлинять при помощи воротков. Принцип работы приспособления несложен: оно сжимает П-образный бугорок на хомутке, и крепеж хорошо затягивается. Особенно эффективны инструменты с удлиненными ручками. Ими хорошо сжимаются даже чехлы, сделанные из плотного материала.

Выбирайте крепежные приспособления по рекомендациям автопроизводителя. Следите за тем, чтобы установка хомутиков была проведена корректно — тогда об их замене долго не придётся беспокоиться.

Установка хомута позволяет избежать вытекание заложенной смазки. В процессе эксплуатации зажим ШРУСа может ослабнуть и попавший под пыльник мусор в скором времени вызовет хруст и необходимость ремонта шарнира, поэтому при первых же выделениях смазки следует принять меры, предотвращающие разгерметизацию.

Пластиковые и проволочные хомуты

Пластиковые хомуты не применяются для фиксации пыльника. Обусловлено это низкой прочностью и надежностью крепления. Такой хомут не способен выдержать динамические нагрузки, а также склонен к появлению повреждений от высоких и низких температур.

Правильно поставленный проволочный хомут не отличается по силе фиксации от заводского. Несмотря на это, использовать его не рекомендуется по следующим причинам:

  • слишком сильное затягивание ведет к перерезанию пыльника;
  • проволока может оказаться недостаточно жесткой, что приведет к послаблению крепления;
  • нехватка прочности вызывает разрыв провода в процессе эксплуатации.

В отличие от пластика, сделанный своими руками хомут из проволоки может послужить временной заменой оригинала. При первой же возможности следует заменить данное крепление на более надежное.

Ленточные металлические хомуты

Наиболее часто данный вид крепежа идет в заводской комплектации. Обусловлено это надежной фиксацией и простотой монтажа. Для того, чтобы хомут ШРУСа эксплуатировался продолжительное время, необходимо выполнение следующих условий:

  • изготавливая ленту, производитель использовал качественную сталь;
  • монтаж на пыльник производился при помощи приспособления для затяжки ленточных хомутов ШРУСа;
  • для установки крепежа необходимо наличие навыков работы с инструментом.

Для затяжки хомутов ШРУСа можно воспользоваться подручными средствами, но качество в таком случае будет зависеть только от опытности умельца. Единственный инструмент, который потребуется − плоскогубцы. Последовательность затягивания хомута:

  1. Хомут насаживается на пыльник;
  2. Кончик захватывается плоскогубцами;
  3. Потянуть с небольшим усилием и проследить, чтобы хомут затягивал пыльник без перекосов;
  4. Создать максимальное усилие и подогнуть вверх;
  5. Загнуть усики;
  6. Застегнуть конец ленты.

По завершению установки на шарнир равных угловых скоростей требуется проконтролировать равномерность прилегания хомута и отсутствие перекосов.

Использование специальных приспособлений при монтаже ленточного хомута

Для упрощения затягивания ленты и повышения качества фиксации пыльника используется специальная машинка для затяжки. В ее конструкцию входят:

Чтобы использовать устройство, следует придерживаться плана:

  1. Расположить ленту поверх пыльника;
  2. Вставить ее конец в пропил держателя;
  3. Упереть держатель в замок хомута;
  4. Вращательными движениями начать наматывать ленту на инструмент;
  5. При достаточном натяжении загнуть ленту;
  6. Проконтролировать застёгнутый хомут на правильность монтажа.

Для осуществления качественного монтажа следует правильно определить окончательное усилие. Сила затягивания не должна позволять смазке вылезать наружу, но при этом следует не допускать разрезания пыльника.

Зажимной крепеж

Часть автомобилей европейского производства переведено на использование зажимных хомутов, так как они сочетают в себе надежность и простоту. Для их установки используются специальные клещи для хомутов ШРУСа.

Выполнение размещения хомута на ШРУС происходит в следующем порядке:

  1. Подбирается необходимый диаметр;
  2. Хомут располагается на пыльнике. Устанавливать его следует без перекосов;
  3. Для осуществления обжима используются щипцы для хомутов. В случае их отсутствия можно воспользоваться клещами подходящего размера;
  4. По завершению работ следует проверить надежность фиксации хомута.

Главным преимуществом зажимного крепежа является отсутствие необходимости покупки дорогостоящего специального инструмента. Выполнение работы обычными клещами обеспечит высокую надежность и продолжительную службу.

Альтернативные варианты

Закрепить хомут пыльника ШРУСа можно и при помощи винтового хомута. Для его затяжки можно использовать ключ либо отвертку. Практически не требует навыков для своей фиксации, но обладает рядом недостатков, не позволяющим занять нишу хомутов для ШРУСов:

  • граната поддается паразитным вибрациям, что вызывает раскручивание болта, особенно если хомут поставили без достаточного затягивания;
  • конструктивная особенность в виде торчащего замка способна цепляться в процессе эксплуатации;
  • частые случаи неплотной фиксации из-за низкого качества изготовления хомутов.

Временной альтернативой, поставленной на ШРУС, может быть винтовой хомут с ключом. Его монтаж можно произвести в дорожных условиях, чтобы обеспечить отсутствие загрязнения смазки при поездке в СТО.

Выбирая между ленточным и зажимным хомутом следует ориентироваться на свои предпочтения и рекомендации производителя. Они оба способны прослужить долго при правильной установке. Внимательность и аккуратность при монтаже любого из крепежных элементов позволит долго оставаться смазке чистой.

Хомут пыльника ШРУСа, клещи, щипцы и другие приспособления и инструменты для установки, обжима и затяжки ленточных и пластиковых видов

Мир хомутов отвечает

Мир хомутов для мира людей

Очень часто мы слышим, такие вопросы-обсуждения автомобилистов: «Можно ли взамен металлического хомута использовать пластиковый?», «Какой хомут на шрус лучший?», «А проволокой можно?»…, «Можно ли ставить на пыльники ШРУСов винтовые хомуты?». Обсудим этот вопрос по порядку, по очередности поступающих вопросов.

Можно ли взамен металлического хомута использовать пластиковый?

Во-первых: на практике мы не встречали, чтобы прозводители оригинальных или неоригинальных запчастей комплектовали пыльники, ШРУСы или привода в сборе пластиковыми хомутами.

Во-вторых: пластиковые хомуты могут быть различного качества (хрупкие, очень мягкие, ненадежный замок и т.д.), а металл – есть металл! А главное, хомуты используемые для фиксации пыльника шруса должны не только удерживать пыльник на полуоси и препятствовать смещению, но и обеспечивать герметичность. Если с «удержанием» пластик более-менее справится, то с «герметичностью» могут быть вопросы.

А проволокой можно?

Касательно проволоки… Это как изобретать велосипед… Нужно подобрать соответствующую проволоку по диаметру. Чтобы была не сильно мягкая – не тянулась излишне, не очень «сталистая», иначе при стягивании и пыльник прорежет. Также, необходимо иметь «соответствующую сноровку».

Можно ли ставить на пыльники ШРУСов винтовые хомуты?

При использовании винтовых (червячных) хомутов речь идет в основном о двух моментах: не будет ли «винтик» цепляться за что-нибудь, и появится ли на больших скоростях вибрация от дисбаланса.

Ответ на все эти вопросы напрашивается один: если существует специальные «хомуты пыльника ШРУС» предназначенные для крепления и фиксации пыльников, то их и надо использовать!

Есть два типа хомутов пыльника ШРУС. Выглядят они вот так.

На фото 1 представлен хомут с так называемый П-образным замком. Данный хомут легко устанавливается на пыльник и поджимается или специальными щипцами-обжимкой ли обыкновенными клещами. Надежность гарантирована.

На фото 2 изображен хомут «ленточного типа», с его установкой, у новичков, обычно возникает вопрос: «а как его затянуть, и какую необходимо создать степень затяжки?». На этот вопрос есть несколько вариантов ответа.

Профессиональный (фото 2): затяжка осуществляется при помощи специального приспособления. С его помощью создается необходимое натяжение ленточного хомута пыльника ШРУС, с последующим обрезанием излишка хомута. Надежность фиксации высокая.

Кустарно-профессиональный (фото 3): тоже, спецприспособление изготовленное из подручных материалов. Принцип работы тот-же. Качество затяжки отличное.

Дилетантский (фото 4): натягиваем, загибем, фиксируем. При таком способе качественно затянуть хомут пыльника ШРУС практически не возможно.

Но тем не менее есть довольно много мастеров СТО, которые любят работать именно с «ленточными» хомутами.

Оба эти типа хомутов изготовлены из правильно подобранных материалов и обеспечивают необходимую жесткость и возможность пластической деформации при затягивании.

И П-образный и ленточный хомуты являются универсальным. Имея всего два типоразмера мы можем при их помощи зафиксировать пыльники с внутренним диаметром от 18мм до 110 мм. Для диаметров меньше 20 мм и более 110мм целесообразно использовать все-таки «ленточные» хомуты.

Примечания ООО Мир хомутов
Мы не рекомендуем П-образный хомут с перфорацией. Так же его не рекомендуют производители пыльников и автомобилей. Дело в том что конструкция этого хомута предусматривает крючки для фиксации направленные вниз в сторону резинового пыльника. Очень вероятно повреждение пыльника. Идеальным решением для пыльника из синтетической резины и термоэластопласта являются П-образные хомуты с 3-4 отверстиями, при этом крючок фиксатора должен загибаться вверх, в сторону противоположную от резинового патрубка. Эти хомуты сжимаются клещами и их невозможно перетянуть. Для пыльников из термоэластопласта используются более толстые и широкие хомуты, обычно шириной до 10мм и толщиной 1 мм.

Для пыльников их натурального каучука лучше подходят ленточные хомуты с пряжкой. Дело в том, что эти хомуты намного более эластичные, чем пыльники из синтетического каучука и их невозможно повредить даже при очень сильной затяжке.

Инструмент для установки хомута ШРУСа



Келтос электротехнологии. Инструменты для хомутов. Инструмент для установки хомута ШРУСа

Товар добавлен в корзину

ООО "Келтос"

г. Санкт-Петербург, 26 линия В.О. д.9
(проезд и проход в арку дома на Большом пр. В.О. д.74)

Прайс-лист (Excel)

Приспособление применяется для установки безразмерных ленточных хомутов. Подходят для хомутов шлангов, топливных фильтров, помп, ШРУСов. Позволяет быстро затянуть хомут и обрезать свободный конец без использования дополнительного инструмента. Способ применения: 1.Надеть хомут на посадочное место, пропустить через направляющие отверстия на инструменте и затянуть до необходимого натяжения при помощи привода. 2. Зафиксировать хомут. Укоротить свободный конец хомута с помощью механизма обрезания. 3. Снять инструмент, отведя его в сторону. Материал: сталь 45Cr Твердость лап: 45 - 48 HRC

Внутренний артикул: 2347

Инструмент для установки хомута ШРУСа

Количество в упаковке: 1шт

Количество на складе уточняйте у менеджров компании.

г. Санкт-Петербург
26 линия В.О. д.9
(проезд и проход в арку дома
на Большом пр. В.О. д.74)

© 2021 ООО "Келтос". Все права защищены.

Как установить хомут на пыльник шруса видео

Скажите нормальные ли вот такие хомуты для пыльника наружной гранаты(шруса)?

  • Можно ли промыть гранату целиком наружную в бензине? – 5 ответов
  • Свободный ход самого вала ШРУСа вправо — влево – 4 ответа
  • Не могу сбить наружный ШРУС на ВАЗ 2110 – 4 ответа
  • Как понять стоит ли ШРУС оставлять? – 4 ответа
  • Щелкает при поворотах спереди справа в ВАЗ 2112 – 3 ответа

Будет задевать за шаровую.

Ну возьми пластиковый хомут.

А лучше специальный для шрусов.


Ну а такой, да может задавать. Но поставь и опусти машину, может не будет.

На внешний можешь поставить, до шаровой там далеко.

Что за бред в комментах, никуда он не денется и никуда не слетит, на шрусе проточка на месте где ставится хомут, если пластиковый хомут нормальный и защелка не обламывается при затяжке никуда он не сползет.

Сплошь и рядом хомуты попадаются по причине того что у гаражников редко бывает инструмент чтоб штатный хомут затягивать. И обычный с винтом ни за что не цепляет.

Хотел бы я глянуть на ту двенашку на которой стрелку положили, только на реальной дороге, а не с вывешенными колесами.

Некоторых новичков-автолюбителей интересует вопрос: как затянуть хомут пыльника ШРУСа самостоятельно, чтобы он надежно держал? Возникают варианты: можно ли взамен металлических, использовать пластмассовые хомуты? Выясняют, а проволокой можно это сделать? Интересуются, можно ли устанавливать на пыльники ШРУСа винтообразные хомуты?

Сразу насчет пластика: пластмасса может оказаться мягкой или хрупкой, в общем – не надежной! Честно говоря, на практике не встречалась ни разу комплектовка данных запчастей или привода хомутами из пластмассы.

Касаемо проволоки:

данное действо – изобретение деревянного велосипеда, на мой взгляд. Этот способ можно использовать, разве что, для временной затяжки. Но в природе автолюбителей, как известно: нет ничего более постоянного, чем временное. К тому же, подобрать соответствующую проволоку, чтоб она не резанула сам пыльник, и не была слишком мягкой одновременно – довольно смекалистая задачка. А при использовании винтообразных (червячных) хомутов высока вероятность раскручивания или цепляния самого винта за что-либо при поездке.

Как затянуть хомут пыльника ШРУСа?

Итак, используем специальные предназначенные для данных целей хомуты. Они бывают двух видов. Первый – с П-образным замком. Второй – ленточного типа. И тот и другой типы, как правило, бывают изготовлены (даже, кустарного, «кооперативного» производства) из довольно правильно выбранных сплавов. То есть обеспечивают при работе и достаточную жесткость, и возможность для пластической деформации при процессе затяжки.

К тому же, и тот, и другой типы – универсальны. Имеются всего лишь два основных размера, позволяющих фиксировать пыльники от 18 до 110 мм. в диаметре. Рассмотрим подробнее, как использовать и тот, и другой варианты.

Ленту достаточно легко устанавливать на пыльник при помощи простых подручных средств. Воспользуемся плоскогубцами. Итак: надеваем хомут, с максимальным усилием кончик натягиваем плоскогубцами, подгибаем вверх. Загибая специальные усики, расположенные на кольце хомута, фиксируем окончание ленты.

Лишнее полотно ленты обрезаем (откусываем щипцами или кусачками – чем найдется под рукой). Сделать такую процедуру сможет, наверное, каждый, даже новичок.

Также просто можно надеть и закрепить «п-образный» (с соответствующим замком). Он устанавливается на пыльник и специальными щипцами для обжимки поджимается. Можно это сделать и обыкновенными клещами, не слишком большими, чтобы соответствовали размерам пыльника. Таким образом, получаем гарантированную надежность самостоятельной работы.

Ленточные металлические хомуты

Наиболее часто данный вид крепежа идет в заводской комплектации. Обусловлено это надежной фиксацией и простотой монтажа. Для того, чтобы хомут ШРУСа эксплуатировался продолжительное время, необходимо выполнение следующих условий:

  • изготавливая ленту, производитель использовал качественную сталь;
  • монтаж на пыльник производился при помощи приспособления для затяжки ленточных хомутов ШРУСа;
  • для установки крепежа необходимо наличие навыков работы с инструментом.

Для затяжки хомутов ШРУСа можно воспользоваться подручными средствами, но качество в таком случае будет зависеть только от опытности умельца. Единственный инструмент, который потребуется − плоскогубцы. Последовательность затягивания хомута:

  1. Хомут насаживается на пыльник;
  2. Кончик захватывается плоскогубцами;
  3. Потянуть с небольшим усилием и проследить, чтобы хомут затягивал пыльник без перекосов;
  4. Создать максимальное усилие и подогнуть вверх;
  5. Загнуть усики;
  6. Застегнуть конец ленты.

По завершению установки на шарнир равных угловых скоростей требуется проконтролировать равномерность прилегания хомута и отсутствие перекосов.

Хомуты пыльников ШРУСа

Опубликовано 20.06. | Автор: Midas

Решил написать небольшую статейку про хомуты, которыми крепятся пыльники ШРУСов на своих местах. Поскольку квадроцикл эксплуатируется в грязи, очень важно следить за состоянием самих пыльников, ну и конечно же, за тем, чтобы они были надёжно зафиксированы и исключали попадание болотно-глиняной жижи в узел.

Мне попались три подходящих хомута, два из них шли вместе с пыльниками, третий я просто купил в магазине для сравнения. И конечно же, каждому хомуту – свой инструмент для работы.

Самый удобный и надёжный хомут – это штатный. Он, во-первых, застёгивается максимально плотно, во-вторых, является многоразовым, и если его как-то специально не ломать, выдерживает множество снятий и установок.

Чтобы снять или надеть штатный застёгивающийся хомут, никакого специнструмента не нужно, потребуются лишь переставные клещи. У хомута есть два специальных выступа, именно их и нужно сдавливать клещами, пока хомут полностью не застегнётся (или не расстегнётся). Сразу замечу, что пассатижи не годятся, так как усилие требуется существенное. Я даже клещами работаю, нажимая на самые концы их ручек, иначе силы рычага просто не хватает. И конечно же, их губки должны быть острыми.

Вот так выглядит застёгнутый штатный хомут, оба его замочка зафиксированы. В общем, берегите штатные хомуты – они самые лучшие.

Если вы покупаете нештатный пыльник (например, фирмы Maruichi 1-56), то в комплекте может идти ленточный хомут. Такой хомут затягивается пассатижами. Нужно максимально вытянуть его, а затем загнуть кончик.

Хомут застёгнут. Лишнюю часть ленты нужно обрезать. К сожалению, такой хомут сложно использовать повторно. И затянуть его так же сильно, как штатный, не получится.

Ну, а если уж совсем нет ни одного специального хомута, а пыльник посадить на что-то надо, то можно купить червячный хомут (для широкой стороны пыльника – размером 60-80). Он затягивается отвёрткой, либо торцевым ключом с головкой на 7.

Использование специальных приспособлений при монтаже ленточного хомута

Для упрощения затягивания ленты и повышения качества фиксации пыльника используется специальная машинка для затяжки. В ее конструкцию входят:

Чтобы использовать устройство, следует придерживаться плана:

  1. Расположить ленту поверх пыльника;
  2. Вставить ее конец в пропил держателя;
  3. Упереть держатель в замок хомута;
  4. Вращательными движениями начать наматывать ленту на инструмент;
  5. При достаточном натяжении загнуть ленту;
  6. Проконтролировать застёгнутый хомут на правильность монтажа.

Для осуществления качественного монтажа следует правильно определить окончательное усилие. Сила затягивания не должна позволять смазке вылезать наружу, но при этом следует не допускать разрезания пыльника.

Ход работ при замене пыльника внутреннего ШРУСа

Для замены защитного резинового чехла внутреннего ШРУСа потребуется:

  1. Демонтировать колесо, тормозной суппорт и диск.
  2. Отсоединить точки крепления ступицы от амортизатора, а затем снять ступицу с приводной полуоси. На части машин необходимо вынуть шаровую опору из посадочного гнезда на поворотном кулаке, а затем снять ступицу.
  3. Снять хомуты, удерживающие пыльник на картере коробки передач. Поскольку при снятии хвостовика из корпуса трансмиссии вытекает жидкое масло, то необходимо подложить ветошь.
  4. Вынуть стопорное кольцо, удерживающее трипоиды, а затем аккуратно вытянуть привод из картера, пометив маркером положение деталей.
  5. Отметить маркером положения трипоидов, а затем демонтировать тройник.
  6. Промыть детали в бензине и протереть сухой тряпкой.
  7. Установить на вал новый пыльник, заполнить узел смазкой и произвести обратную сборку привода. При монтаже необходимо нанести смазку на тройник и трипоиды.
  8. После установки вала в коробку смонтировать хомуты, а затем установить на штатные места снятые детали подвески.

Зажимной крепеж

Часть автомобилей европейского производства переведено на использование зажимных хомутов, так как они сочетают в себе надежность и простоту. Для их установки используются специальные клещи для хомутов ШРУСа.

Выполнение размещения хомута на ШРУС происходит в следующем порядке:

  1. Подбирается необходимый диаметр;
  2. Хомут располагается на пыльнике. Устанавливать его следует без перекосов;
  3. Для осуществления обжима используются щипцы для хомутов. В случае их отсутствия можно воспользоваться клещами подходящего размера;
  4. По завершению работ следует проверить надежность фиксации хомута.

Главным преимуществом зажимного крепежа является отсутствие необходимости покупки дорогостоящего специального инструмента. Выполнение работы обычными клещами обеспечит высокую надежность и продолжительную службу.

Как зажать хомут на ШРУСе — механический способ

Некоторые авто из Европы переведены на применение зажимов, изготовленных в виде хомутов. Зажимы отличаются простотой и прочностью. Устанавливают их обычно при помощи клещей, но народные умельцы обходятся и обыкновенными плоскогубцами.

Перед установкой хомута нужно выбрать диаметр. После этого производится установка хомутов на пыльник ШРУСа. Важно обойтись без перекосов. Монтаж лучше производить при помощи обжимных щипцов. При их отсутствии используем клещи. Работа несложная, по ее окончании нужно проверить качество зажима. Основной плюс варианта — не нужно применять специнструмент. Если при установке устройства использовать обычные плоскогубцы, качество зажима от этого не пострадает.

Можно использовать устройство винтового типа. Зажимается оно при помощи отвертки. Устанавливать такой хомутик проще всего, но здесь есть свои недостатки:

  1. «Граната» (жаргонное название шарнира) подвержена воздействию вибрации, из-за которой болтик может открутиться. Поэтому затягивать устройство нужно как можно сильнее.
  2. Выпячивающийся замок выглядит неэстетично. Кроме того, при езде он может за что-либо задевать.
  3. Такие хомутики часто бывают некачественными.

Альтернативные варианты

Закрепить хомут пыльника ШРУСа можно и при помощи винтового хомута. Для его затяжки можно использовать ключ либо отвертку. Практически не требует навыков для своей фиксации, но обладает рядом недостатков, не позволяющим занять нишу хомутов для ШРУСов:

  • граната поддается паразитным вибрациям, что вызывает раскручивание болта, особенно если хомут поставили без достаточного затягивания;
  • конструктивная особенность в виде торчащего замка способна цепляться в процессе эксплуатации;
  • частые случаи неплотной фиксации из-за низкого качества изготовления хомутов.

Временной альтернативой, поставленной на ШРУС, может быть винтовой хомут с ключом. Его монтаж можно произвести в дорожных условиях, чтобы обеспечить отсутствие загрязнения смазки при поездке в СТО.

Выбирая между ленточным и зажимным хомутом следует ориентироваться на свои предпочтения и рекомендации производителя. Они оба способны прослужить долго при правильной установке. Внимательность и аккуратность при монтаже любого из крепежных элементов позволит долго оставаться смазке чистой.

Хомут пыльника ШРУСа, клещи, щипцы и другие приспособления и инструменты для установки, обжима и затяжки ленточных и пластиковых видов

Пластиковые и проволочные хомуты

Пластиковые хомуты не применяются для фиксации пыльника. Обусловлено это низкой прочностью и надежностью крепления. Такой хомут не способен выдержать динамические нагрузки, а также склонен к появлению повреждений от высоких и низких температур.

Правильно поставленный проволочный хомут не отличается по силе фиксации от заводского. Несмотря на это, использовать его не рекомендуется по следующим причинам:

  • слишком сильное затягивание ведет к перерезанию пыльника;
  • проволока может оказаться недостаточно жесткой, что приведет к послаблению крепления;
  • нехватка прочности вызывает разрыв провода в процессе эксплуатации.

В отличие от пластика, сделанный своими руками хомут из проволоки может послужить временной заменой оригинала. При первой же возможности следует заменить данное крепление на более надежное.

Что будет, если пыльника нет на месте

Не все понимают, для чего нужна защита автомобильным узлам. Если взять шаровые опоры, то это, в принципе, несложный механизм, эффективно выполняющий свою роль там, где нужно обеспечить движение каких-либо элементов по нескольким плоскостям. Шаровая опора дает возможность деталям, которые жестко сцеплены друг с другом, тем не менее, быть подвижными по отношению друг к другу. Это принципиальное отличие от соединений на болтах. Шаровая опора – важный компонент любого автомобиля, которая берет на себя повышенные нагрузки при движении, а если она выходит из строя, то в этот же момент разрушается весь узел целиком. К примеру, если повреждена нижняя шаровая, то рулевое управление будет заблокировано, а если ее еще и вырвет из крепления, то колесо завалится набок, что может повредить крыло и двери машины. Это очень опасная ситуация и будет удачей, если при этом никто не пострадает. Поломки автомобиля можно воспринимать, как нормальную ситуацию. К счастью, конструктивные особенности шаровой таковы, что она ломается на небольшой скорости при начале движения. Но, конечно, теоретически ее может вырвать и на больших скоростях, если колесо залетело в ямку или на кочку.

Прайс-лист на запчасти от 06.05.2020

Смотреть на сайте Онлайн

Может ли целлофан заменить резиновый пыльник

Такой способ может показаться несовременным и ненадежным на первый взгляд, но на самом деле он очень эффективен.

Когда вдали от дома и автомастерской обнаруживается, что пыльник порван, целлофан может стать временным решением проблемы и помочь проехать еще много километров.

Одной изоленты бывает недостаточно: она может отойти при вибрации. При условии, что в ШРУС не успели попасть вода и грязь, пакет поможет:

  • надежно зафиксировать всю конструкцию;
  • предупредить дальнейшее попадание пыли в механизм;
  • проехать еще около 1 000 км при правильной фиксации;
  • избежать дорогостоящего ремонта механизма.

Пыльники рулевой рейки

Внешне эти детали не походи на пыльник шаровой, но функционально они схожи, то есть также обеспечивают защиту рулевой тяги от проникновений грязи, влаги, сохраняют смазку внутри механизма. Проблема тут может быть аналогичная – небольшие разрывы, трещинки в пыльниках постепенно вытесняют из узла смазку, забивают все грязевыми примесями. В итоге это приведет к полной дееспособности рулевого управления. Не рекомендуем оттягивать замену пыльника, чтобы не допускать более серьезных последствий.

Приспособление для затяжки хомутов шруса своими руками. Как затянуть хомут на шрусе. Использование специальных приспособлений при монтаже ленточного хомута


Как выполнить хомут из проволки — пошаговая схема

Шаг 1: Отмеряем неоходимую длину проволки

В первую очередь давайте же откусим проволки столько, сколько просит диаметр нашего соединения. Приборы для измерений нам не требуются, довольно обмотать край проволки вокруг отрезка трубы

и на глаз подумать кончики для скрутки, в большинстве случаев хватает 50-60 миллиметров. После складываем проволоку в два раза и плоскогубцами откусываем излишнее. Сводим кончики вместе, так чтобы они были в одном уровне.

Шаг 2: Правильное устройство хомута

Сейчас, когда у вас в руках проволока, согнутая в два раза, нужно на месте сгиба выполнить правильное «ушко», причем диаметр «ушка» должен быть одинаковым с отверткой, которая обязана свободно входить в него. Чтобы выдерживать подобный размер, довольно выпрямить кончики, вставить между ними отвертку и опять их свести вместе. Разумеется, прекраснее всего для этой цели подходит отвертка крестовая, она по всей длине ровная и не имеет увеличения, в отличии от плоской. Дальше необходимо отогнуть полученное «ушко» в сторону, относительно длины проволки, оно будет исполнять роль замка.

Шаг 3: Подробный монтаж самодельного хомута

Только что вы выполнили хомут из проволки собственными руками, ничего, если он с виду не привлекательный, основное, чтобы он хорошо исполнял собственные функции. Осталось его установить на собственное главное место и вплотную скрутить. Для этого обогните его вокруг отрезка трубы

, в первую очередь в том виде, в котором он есть, а конкретно вдвойне, и скрестите кончики между собой. После помещаем в «ушко» отвертку, цепляем второй конец и по часовой стрелке проворачиваем пару раз до возникновения плотного соединения. Не забывайте, что во время зажима не стоит сильно усердствовать, вы обязаны ощущать, когда необходимо остановиться, чтобы проволока не лопнула. Если на только что установленном хомуте остались очень длинные кончики, советуем их откусить кусачками.

Очень вероятно, что с первого раза Вам не удастся установить хомут из проволки, изготовленный собственными руками, может, у Вас никак не получится скрутка, или вы перетянете его, но не нужно отчаиваться, процедуру нужно повторить изготовления крепления еще раз. Мы уверены, что после нескольких попыток у вас выйдет хорошее и герметичное соединение , и эта нехитрая методика все время выручит вас в тяжелую минуту. Упорство и труд все перетрут! Но все же на грядущее держите в обиходе несколько хомутиков разнообразного диаметра, они в первую очередь пригодятся!

Своими руками в прямом смысле это сделать невозможно.

Подручный стандартный инструмент тоже мало чем поможет.

Нужно использовать либо специализированный инструмент, либо изготовлять нечто похожее.

Я собственноручно на заре начала своей трудовой деятельности изготавливал ручной инструмент для опрессовки гидравлических шлангов. В те времена профессионального инструмента ещё не было.

Для начала надо разобраться как прессуется шланг, находящийся под высоким давлением.

Вот он уже с напрессованным наконечником:

На фото видна рабочая часть с резьбой и уже на шланге втулка (муфта) именно она и обжимается по кругу.

В разрезе штуцер с уже напрессованной муфтой выглядит вот так:

Процесс напрессовки представляет из себя следующее:

  • шланг отрезается так, чтобы торец был ровным.
  • сверху на шланг надевается муфта и просаживается дальше.
  • на ниппель насаживается гайка резьбой наружу.
  • ниппель вставляется во внутреннюю часть шланга до упора торца шланга.
  • муфта возвращается назад также до упора или торца шланга.
  • на муфту одевается специальная обжимка и сдавливает её по кругу на 360 градусов

Все процессы, за исключением последнего, делаются руками и лишь последний используется с применением инструмента.

Есть два способа без спецоборудования выполнить обжимку муфты (во время обжимки надо создать сильное давление, так как муфта выполнена из довольно прочного и толстого материала) хомутами такую муфту не стянуть, а разного вида пассатижи имеют не ровную форму и давят на муфту не равномерно.

Хомуты пружинные проволочные: зажимы на все случаи жизни

Среди такого крепления особенно хочется выделить один вид изделия: хомуты пружинные проволочные, которые работают по принципу прищепки, такие крепления полностью соответствуют своей специфике. Данная технология и позволяет монтировать их по назначению без применения дополнительного инструмента. Конструкция такого устройства – это утолщённая упругая проволока, причем достаточно жесткая, что позволяет ей держать заданный диаметр. На краях имеются два «ушка», которые и выполняют функции «прищепки».

Для того чтобы установить такой хомут на место эксплуатации, достаточно сжать пальцами «ушки», при этом диаметр хомута увеличится, после его можно одеть на патрубок. Вот и весь процесс монтажа такого универсального зажима. Не исключено, что скептики могут засомневаться, что такое простое устройство может создать плотное герметичное соединение. Но можем вас уверить, соединение достаточно крепкое и надежное, эти аргументы напрямую подтверждают законы физики. Все дело в том, что рассчитаны такие устройства на применение в местах с перепадами температур.

В нормальной среде крепежный механизм оказывает на соединение свое рабочее давление, при нагревании металл начинает расширяться, тем самым усиливая свойство зажима в несколько раз. У данного устройства есть небольшой побочный эффект, обычно со временем такой зажим имеет свойство пережимать резиновый шланг, приводя его в негодность. Не рекомендуется использовать такой крепеж в двигателе автомобиля, или же можно применять его с последующей заменой.

Читать дальше: Как снять решетку на дастере

Как сделать хомут из проволоки — пошаговая схема

Шаг 1: Отмеряем нужную длину проволоки

Первым делом давайте откусим проволоки столько, сколько требует диаметр нашего соединения. Измерительные приборы нам не нужны, достаточно обернуть край проволоки вокруг патрубка и на глаз прикинуть концы для скрутки, обычно хватает 50-60 миллиметров

. После складываем проволоку вдвое и плоскогубцами откусываем лишнее. Сводим концы вместе, так чтоб они были на одном уровне.

Шаг 2: Правильное устройство хомута

Теперь, когда у вас в руках проволока, согнутая вдвое, необходимо на месте сгиба сделать правильное «ушко», причем диаметр «ушка» должен совпадать с отверткой, которая должна свободно входить в него. Чтоб выдержать такой размер, достаточно разогнуть концы, вставить между ними отвертку и снова их свести вместе. Конечно, лучше всего для таких целей подойдет , она по всей длине ровная и не имеет расширения, в отличие от плоской. Далее нужно отогнуть полученное «ушко» в сторону, относительно длины проволоки, оно будет выполнять функцию замка.

Шаг 3: Детальный монтаж самодельного хомута

Только что вы сделали хомут из проволоки своими руками, ничего, если он с виду неказистый, главное, чтобы он качественно выполнял свои функции. Осталось установить его на свое почетное место и плотно скрутить. Для этого обогните его вокруг патрубка, обязательно в том виде, в котором он есть, а именно вдвойне, и скрестите концы между собой. После вставляем в «ушко» отвертку, цепляем второй конец и по часовой стрелке проворачиваем несколько раз до появления плотного соединения. Помните, что во время зажима не стоит сильно усердствовать, вы должны чувствовать, когда нужно остановиться, чтобы проволока не лопнула. Если на только что установленном хомуте остались слишком длинные концы, рекомендуем их откусить кусачками.

Не исключено, что с первого раза у вас не получится установить хомут из проволоки, сделанный своими руками, возможно, у вас не выйдет скрутка, или вы перетянете его, но не отчаивайтесь, повторите процедуру изготовления крепления еще раз. Мы уверены, что после нескольких попыток у вас получится качественное и герметичное соединение, и эта нехитрая технология всегда выручит вас в трудную минуту. Терпение и труд все перетрут! Но все-таки на будущее держите в хозяйстве несколько хомутиков разного диаметра, они обязательно пригодятся!

При первых признаках разгерметизации трубопровода необходимо быстро найти поврежденный участок и устранить выявленный дефект. При выполнении экстренных аварийных работ можно использовать самодельные хомуты, позволяющие прекратить течь в трубопроводе на некоторое время. Готовые хомуты для крепления труб, произведенные в заводских условиях из нержавеющей стали или огнестойкого пластика, применяют при выполнении монтажных работ по устройству систем отопления, канализации, водоснабжения, газоснабжения. Данные крепежные изделия позволяют надежно зафиксировать положение труб, идущих вдоль горизонтальных и вертикальных поверхностей (потолков, стен), а также устанавливающихся на специальные стойки.

В данном видеоролике опытный мастер показывает, как сделать хомут из проволоки:

Ленточные металлические хомуты

Наиболее часто данный вид крепежа идет в заводской комплектации. Обусловлено это надежной фиксацией и простотой монтажа. Для того, чтобы хомут ШРУСа эксплуатировался продолжительное время, необходимо выполнение следующих условий:

  • изготавливая ленту, производитель использовал качественную сталь;
  • монтаж на пыльник производился при помощи приспособления для затяжки ленточных хомутов ШРУСа;
  • для установки крепежа необходимо наличие навыков работы с инструментом.

Конструкция простейшего хомута

Все без исключения трубные хомуты состоят из бандажа — обжимного материала, изготавливаемого производителями из стали, и из внутреннего уплотнителя, называемого манжетой. В качестве уплотнительного материала, обеспечивающего герметизацию поврежденного участка, обычно берут специальную рифленую резину, которая позволяет предотвратить деформацию трубы при сильном затягивании крепежных винтов. Наличие резиновой прокладки в конструкции изделия также способствует понижению вибрации и шума.

При выборе хомутов обращают внимание на такие характеристики изделия как:

  • внутренний диаметр;
  • ширина бандажа;
  • толщина стальной полосы.

Диапазон затяжки хомута варьируется в зависимости от размера элемента крепежа. Основными показателями, определяющими область его применения, являются прочность соединения и уровень допустимой нагрузки.

Металлические хомуты для крепления и ремонта труб разного диаметра состоят из стального каркаса и уплотнителя, выполненного из гофрированной резины

Изготовление хомута из подручных материалов

Найдите полоску оцинкованной жести, толщина которой не превышает одного миллиметра, и кусок трехмиллиметровой резины. Поищите в своих запасах пару болтов (М6, М8 или М10), а также подходящие к ним гайки и шайбы. Из инструментов пригодятся:

  • молоток;
  • штангенциркуль;
  • гаечные ключи;
  • тиски или плоскогубцы;
  • ножницы по металлу, которые можно заменить при наличии электролобзиком или болгаркой, снабженными соответствующими режущими элементами;
  • дрель и сверла (М7, М9 или М10, М12).

Для определения диаметра трубы воспользуйтесь штангенциркулем. Если диаметр трубы большой, то проведите необходимые измерения с помощью уголка и линейки. Далее вырежьте жестяной каркас хомута в виде полосы, ширина которой должна быть 4-8 см, а длину придется высчитать. Для этого определяется длина окружности трубы путем умножения ее диаметра на 3,14 (число Пи, знакомое всем со школьного курса геометрии). К полученному результату добавляют 3-4 см, из которых впоследствии делаются «ушки» с просверленными отверстиями для крепящих болтов.

Размер отверстий в «ушках» зависит от диаметра болтов, причем если шайбы широкие, то можно добавить лишних 2-3 мм, чтобы упростить в дальнейшем монтаж хомута. Если ширина бандажа превышает 6 см, то рекомендуется просверливать отверстия не под два болта, а под три. Разметить маркером линию, по которой произвести отгибание «ушек» под прямым углом к жестяной полосе. Эту операцию можно сделать вручную, если полоса тонкая. С более толстым материалом работают с помощью тисков или плоскогубцев.

Далее жесть огибают вокруг трубы, на которую планируется надевать хомут, и стараются соединить ушки так, чтобы просверленные в них отверстия совпали. Если жесть плохо сгибается, то полоску обстукивают молотком. Вырезанную заранее резиновую прокладку, выкроенную с учетом ширины бандажа, вставляют в хомут.

Алгоритм установки хомута на трубу

Перед установкой хомута разводят в стороны ушки так, чтобы им можно было спокойно обхватить трубу. При этом резиновая прокладка должна хорошо перекрывать место дефекта трубы. Если все было вымерено правильно, то между ушками должно остаться не более трех сантиметров. Данное расстояние обязательно уменьшится в процессе стягивания болтами хомута, причем этот процесс продолжается до тех пор, пока не удастся прижать резиновый уплотнитель к трубе максимально плотно.

Хомут для устранения течи в трубе водопроводной или отопительной системы дома устанавливается на место повреждения своими руками в течение нескольких минут

Установка хомутов в большинстве случаев производится на протекающую трубу. Перекрытие подачи воды, теплоносителя или сточных вод не производится. Поэтому эффективность выполненного ремонта будет сразу же видна. Вытерев насухо трубу и бандаж, выждите минут пять и убедитесь в том, что протечка устранена. Слишком длинные болты при необходимости легко обрезаются болгаркой или ножовкой по металлу.

Правильно установленный хомут может служить несколько лет, защищая объект от затопления. Однако, прорывы в системах водоснабжения и отопления желательно заваривать или заменять дефектные участки новыми трубами.

Врезка в магистральный водопровод

При подключении водопровода частного дома к центральной системе водоснабжения используется врезной хомут для труб, позволяющий провести работы под давлением в сжатые сроки с помощью специализированного профессионального оборудования. Устанавливается хомут для врезки в трубу без давления простым слесарем с помощью фрезы и пары гаечных ключей. При этом не предполагается использование сварочного аппарата. В любом случае данные работы проводятся сотрудниками служб, обслуживающих магистральный водопровод в населенном пункте, при наличии у клиента всех разрешительных документов.

Этапы установки врезного хомута для труб в магистральный трубопровод. Хомуты для врезки в трубу упрощают проведение работ по подключению объекта к системам центрального водоснабжения

Теперь вы знаете, как сделать и поставить хомут на водопроводную трубу. При повреждении трубопровода вы сможете самостоятельно устранить проблему хотя бы на некоторое время до приезда профессиональных сантехников.

Зажимной крепеж

Часть автомобилей европейского производства переведено на использование зажимных хомутов, так как они сочетают в себе надежность и простоту. Для их установки используются специальные клещи для хомутов ШРУСа.

Выполнение размещения хомута на ШРУС происходит в следующем порядке:

  1. Подбирается необходимый диаметр;
  2. Хомут располагается на пыльнике. Устанавливать его следует без перекосов;
  3. Для осуществления обжима используются щипцы для хомутов. В случае их отсутствия можно воспользоваться клещами подходящего размера;
  4. По завершению работ следует проверить надежность фиксации хомута.

Главным преимуществом зажимного крепежа является отсутствие необходимости покупки дорогостоящего специального инструмента. Выполнение работы обычными клещами обеспечит высокую надежность и продолжительную службу.

Как пользоваться клещами для хомутов шруса

Клещи для снятия и зажима хомутов ШРУСа — специальные инструменты, при помощи которых выполняется монтаж пыльника.

Для лучшего качества выполняемой работы рекомендуется применение оригинальных или совместимых с маркой автомобиля запчастей. Клещи для хомутов и другой специальный инструмент в широком ассортименте представлен на сайте https://favorit-tools.ru/specyalnyj_instrument/kleshchi_dlya_homutov_i_shlangov/licota.

Хомут ШРУСа. Что это?

Хомутом пыльника ШРУСа называют специальные фиксирующий элемент, как правило из металла, его устанавливают на устройство для предотвращения разгерметизации, что может в последствии привести к утечке смазочного вещества.

Хомут ШРУСа решает задачу по уплотнению пространства между резиновой основой детали и места крепления.

Пыльник — это резиновая деталь, которую крепят на ШРУС для защиты от попадания грязи, пыли и воды. Чтобы прикрепить пыльник ШРУСа потребуется специальный хомут, а также фиксирующее устройство.

Зажим, или ручной инструмент для установки хомутов используют при работе с элементами привода автомобиля. Некоторые автолюбители предпочитают обходиться без этого важного инструмента, однако его наличие способствует качественному и надежному креплению.

Клещи для хомутов ШРУСа

Клещи выполнены по принципу пассатижей — устройство имеет рукоять, при надавливании происходит зажим, при расслаблении — раскрываются лопасти.

Для определенных типов хомутов (ленточных) используется соответствующий инструмент. Прост в эксплуатации, однако, для новичков потребуется ознакомление с обучающими материалами, а также практическое применение на тренировочных (ненужных) деталях.

  • При правильной установке хомута — срок его службы максимален.
  • В зависимости от типа хомута (с ушком, или без) используются соответствующие клещи.
  • В первом варианте, для крепления необходимо взять клещами выпирающее «ушко» и зажать.
  • Использование специальных клещей подразумевает правильный захват части хомута, а затем зажим в установленном градусе и необходимой степени натяжения.
  • Инструмент берут двумя руками, контролируя силу воздействия на хомут.

Целесообразность приобретения

О том, на сколько целесообразно иметь в наборе инструментов клещи для хомутов пыльников ШРУСа, говорит срок службы детали и периодичность замены. В любом случае, наличие специальных клещей позволит не беспокоиться о возможных и неожиданных неисправностях автомобиля.

Смотрите также:

Гидрозамок односторонний и гидродроссели: что это и где применяются http://euroelectrica.ru/gidrozamok-odnostoronniy-i-gidrodrosseli-chto-eto-i-gde-primenyayutsya/.

Интересное по теме: Как поменять экран iPhone 5s

Советы в статье "Где устанавливают датчик угарного газа" здесь.

Прибор относится к среднему ценовому сегменту (в зависимости от характеристик), однако существуют варианты высокой стоимости.


Как сделать хомутатель: 3 разных варианта исполнения

Хомутатель — очень полезная штука, которая пригодится не только на даче во время дачного сезона или в частном доме, но и в гараже.

Самые популярные хомутатели — это устройства для зажима проволочных хомутов.

Они нашли широкое применение в домашнем хозяйстве: как на огороде, так и в быту. И сделать их своими руками не составит труда. Никаких специальных деталей не потребуется.

В этой статье мы поделимся одним из самых простых вариантов «проволочного» хомутателя. Изготавливать приспособление будем из обрезков металла — из того, что найдется под рукой.

Помимо этого, бывают еще хомутатели для ленточных хомутов, которые используются для качественного зажима пыльников ШРУСа на автомобиле, и хомутатели для пластиковых стяжек. Как их сделать — мы тоже расскажем.

 

Для изготовления хомутателя своими руками можно использовать б/у материалы, которые у каждого найдутся в гараже или домашней мастерской.

Поэтому себестоимость этих приспособлений очень низкая, да и времени на изготовление требуется немного.

Давайте теперь рассмотрим 3 разновидности самодельного инструмента: для проволочных и ленточных хомутов, а также для пластиковых стяжек.

Хомутатель для проволоки своими руками

Вариантов конструкции самодельных проволочных хомутателей очень много. Предлагаем рассмотреть один из самых простых вариантов.

Для работы потребуется только болгарка и электродрель (можно даже шуруповертом обойтись). Поэтому мы считаем, что этот хомутатель один из самых простых, и заслуживает внимания.

За основу самоделки мастер использует круглую алюминиевую трубку. Впрочем, для изготовления проволочного хомутателя подойдет также латунная или стальная трубка.

Алюминиевая или латунная трубка хороша тем, что при отсутствии болгарки ее не составит проблем распилить при помощи ножовки по металлу.

Также потребуется металлическая полоса и крепеж (в данном случае — обычный болт с гайкой). Теперь давайте пошагово рассмотрим, как сделать хомутатель своими руками.

На конце алюминиевой трубки сверлим сквозное отверстие, чтобы потом можно было прикрепить рабочий «орган» хомутателя.

Потом делаем на поверхности трубки разметку — чертим небольшие риски с шагом 5 мм, и болгаркой делаем пропилы. Расширяем их до нужной ширины с помощью зачистного круга.

По центру алюминиевой трубки необходимо прочертить линию, после чего — сделать продольный пропил на всю длину.

После этого отрезаем кусок металлической полосы. Сверлим в ней отверстие, чтобы можно было соединить с алюминиевой трубкой.

Конец металлической полосы срезаем на конус. С помощью болгарки делаем пропил посередине «носика». Ширина пропила зависит от толщины проволоки, из которой будут изготавливаться хомуты.

На последнем этапе останется только соединить подвижную часть с трубкой при помощи болта с гайкой. Самодельный хомутатель готов.

Изготовление проволочного хомута

Теперь давайте разберемся, как сделать хомут. На самом деле ничего сложного тут нет. Главное — правильно установить хомут и после этого хорошенько затянуть.

Рассмотрим принцип работы хомутателя на классическом примере — будем делать самодельный хомут из проволоки для фиксации поливочного шланга на водопроводной трубе.

Проволоку для хомутов можно использовать алюминиевую или медную, толщиной не более 2-2,5 мм.

Первым делом откусываем нужную длину проволоки, и соединяем ее вдвое. Оборачиваем вокруг поливочного шланга, делаем петлю. Сильно ее затягивать не нужно.

Один конец проволоки цепляем за пропил на трубке, во второй упираем конец упора. Хорошо затягиваем хомут, контролируя силу затягивания, чтобы проволока не лопнула.

Лишнюю часть проволоки откусываем кусачками. Затем проверяем прочность затяжки.

Ознакомиться с пошаговой инструкцией по изготовлению самодельного хомутателя для проволочных хомутов можно на видео ниже. Идеей поделился автор Be Creative.

Приспособление для установки ленточных хомутов

Для изготовления инструмента для зажима хомутов ШРУСа автор использует квадратный профиль 14х14 мм. Длина заготовки — 75 мм.

Первым делом срезаем верхнюю часть алюминиевого профиля, чтобы в результате получилась деталь П-образной формы. Одну из сторон заготовки необходимо будет срезать под углом.

В принципе, можно так не заморачиваться, и купить уже готовый п-образный профиль.

Далее от задней части П-образной детали отступаем 25 мм, и сверлим отверстие диаметром 4 мм.

Следующую деталь самодельного хомутателя автор изготавливает из шплинта и мебельной стяжки для дверных ручек.

Полученную деталь вставляем в отверстие в профиле. Самодельный зажим для хомутов готов. Теперь можно опробовать приспособление в работе.

Как затянуть хомут на пыльник ШРУСа

Надеваем заводской ленточный хомут на пыльник, контролируя, чтобы не было перекосов.

Конец металлической ленты вставляем в хомутатель, как показано на фото ниже. Лишнюю часть мастер отрезает с помощью ножниц.

После этого крутим вороток на хомутателе и натягиваем ленту. Когда затянули ленту — заворачиваем ее.

Лишний конец металлической полосы отрезаем ножницами, а оставшийся «огрызок» загибаем пальцем или молотком. Установка хомута на пыльнике ШРУСа успешно завершена.

Ознакомиться с пошаговой инструкцией по изготовлению самодельного хомутателя для затяжки пыльников ШРУСов можно на видео ниже. Идеей поделился автор George Kosilov.

Самодельный хомутатель для пластиковых стяжек

Для изготовления этого самодельного хомутателя потребуется болт с шестигранной головкой. В теле болта необходимо сделать продольный пропил болгаркой.

К шляпке болта привариваем кусок круглого стального прутка. Накручиваем на болт гайку.

Из металлической полосы автор изготавливает вторую деталь хомутателя. Как эта деталь выглядит — можно посмотреть на фото ниже.

Изготовить такую штуковину очень просто. Отрезаем кусок полосы, делаем пропилы болгаркой и с двух сторон загибаем края в разные стороны. На одной из сторон оставляем упорный «палец».

После этого соединяем обе части самоделки вместе, и хомутатель для пластиковых стяжек готов. Теперь давайте рассмотрим, как затянуть хомут при помощи этого инструмента.

Принцип работы устройства довольно прост. Сначала делаем из пластиковой стяжки петлю. Надеваем, например, на шланг, который надо затянуть. Конец стяжки вставляем в прорезь в болте.

Упорный «палец» упираем в замок стяжки. И после этого начинаем крутить болт — в это самое время стяжка будет затягиваться.

Когда полностью затянули пластиковую стяжку, лишнюю часть откусываем кусачками.

Ознакомиться с пошаговой инструкцией по изготовлению самодельного хомутателя для пластиковых стяжек можно на видео ниже. Этой идеей с нами поделился автор YouTube канала bricolage du cardan.

В этой статье мы рассказали вам о трех видах самодельных хомутателей, объяснили, как их сделать и показали принцип работы. Надеемся, что эта информация будет полезной и поможет вам сделать хомутатель своими руками.

Мне нравится1Не нравится1

Андрей Васильев

Задать вопрос

Как установить хомут на крышку ШРУСа. Как затянуть хомут на ШРУС. Как затянуть хомут на шарнире CV

Шарнир постоянной скорости (или ШРУС) используется для передачи крутящего момента двигателя от коробки передач на ведущие колеса без потери мощности. Эта деталь используется как в заднеприводных автомобилях, так и в переднеприводных автомобилях. Застегивается на пряжки. Эта статья расскажет, как правильно затянуть хомут на ШРУС.

Зачем крепить хомут к ШРУСу?

ШРУС - надежный механизм, который без проблем может проехать более 150 000 км, но со временем приходит в негодность. Неприятный хруст говорит о проблемах с деталью. Могут жевать не только подержанные автомобили, но и новые. Способность петли служить долго верой и правдой зависит от 2 условий:

  • полная смазка;
  • защита от негативного воздействия окружающей среды (загрязнение или попадание воды).

Петля нуждается в смазке - чем чаще, тем лучше. И он защищен башмаком, который надевается на вал и надежно закрывает монтажные компоненты. Обувь застегивается на пряжки. При их ослаблении слышен неприятный шум. Поэтому время от времени перед водителем встает такая задача, как подтяжка хомутов крышки ШРУСа.

Есть несколько способов крепления ШРУСа:

  • ременной механизм;
  • Обжимные фитинги
  • ;
  • Возможен П-образный монтаж

Как затянуть хомут на ШРУС - ручной метод

Установить такое устройство несложно, а крепление у него достаточно надежное. Выбирая прибор, ориентируйтесь на качество стали, из которой он изготовлен. Для его закрепления потребуется приспособление для натяжения ремня. Вы можете использовать плоскогубцы, чтобы затянуть устройство.


Мы так делаем:

  • Надеваем зажим на башмак, за конец обхватываем плоскогубцами.
  • Затем прилагаем усилие кончик на себя. Во время процедуры следим за тем, чтобы подтяжка прошла без перекосов.
  • Немного закручиваем наконечник и загибаем антенны.
  • Прикрепите конец ленты. Завершив сборку, проверьте ровность посадки.

Вот как правильно выполнять процедуру на зажимном станке:

  • Поместите ленту поверх обуви. Вставляем его кончик в ручку (для него есть надрез).
  • Прижмите держатель к зажиму.
  • Ленту наматываем на инструмент вращательными движениями. Когда натяжение станет нормальным, согните ленту.
  • Контролируем установку. Учитывайте тяговое усилие. После затяжки смазка не должна вытекать. Если скрутить, башмак сломается.

Как зажать хомут на ШРУС - механический метод

Некоторые европейские автомобили перешли на хомуты, выполненные в виде хомутов. Зажимы простые и прочные.Обычно их устанавливают щипцами, но мастера обходятся и обычными плоскогубцами.


Выберите диаметр перед установкой зажима. После этого устанавливаются хомуты на крышку ШРУСа. Важно избегать перекосов. Монтаж лучше всего производить обжимными клещами. При их отсутствии используем щипцы. Работа несложная, напоследок нужно проверить качество струбцины. Главное преимущество такого варианта в том, что не нужно использовать специальный инструмент.Если при установке устройства использовать обычные плоскогубцы, это никак не отразится на качестве крепления.

Можно использовать винтовой тип. Зажимается отверткой. Устанавливать такой зажим проще всего, но у него есть свои недостатки:

  1. «Граната» (на сленге петли) подвергается вибрации, которая может привести к ослаблению затвора. Поэтому затягивайте устройство максимально плотно.
  2. Выступающая молния выглядит некрасиво. Кроме того, он может что-то задеть во время вождения.
  3. Эти зажимы часто бывают плохого качества.

Как затянуть зажим крышки карданного шарнира?

Теперь чехлы сделаны из более твердого материала, чем обычная резина. Их может быть трудно затянуть с помощью обычных кабельных стяжек. Именно поэтому многие автолюбители отдают предпочтение модернизированным устройствам. Существуют различные варианты их, среди недорогих - застежки с ушками П-образной формы, зажимаются они плоскогубцами, чаще всего марки Licota ATC-2190.


Стоят эти клещи дороговато - до 20 евро, но есть и более дешевые варианты. Лучше использовать плоскогубцы с квадратным сечением 1/2. Ручки на них можно удлинить с помощью кривошипов. Принцип работы устройства прост: он сжимает П-образный бугорок на зажиме, и крепеж хорошо затягивается. Особенно эффективны инструменты с удлиненными ручками. Даже чехлы из плотного материала хорошо сжимаются.

14 дней назад

Это наверное в уме русского - затянуть хомуты так, чтобы шланг выдавился из-под него, сделать два витка ленточного зажима на стволе ШРУСа, когда хватит одного-единственного, если кнопку нажать, то чтобы она хрустела, закрутите гайки-болты на колесах - обязательно запрыгните на баллон и вдруг открутите в дороге! И так везде.Постоянная пересадка. Я считаю, что все это по глупости. Да, от нее. А также от неумения логически мыслить. Логически мыслящий человек, как и человек видящий, увидит, что и на валу, и на самой «гранате» есть кольцевые пазы, в которых четко выступают края правильно подобранного пыльника. Это означает, что башмак сидит на гранате и валу БЕЗ какого-либо зажима, и если вы не подвергнете этот башмак механическим воздействиям, смазка никогда не будет вытекать без зажима.
Для тех, кто все еще не понимает: зажим для обуви служит только для поддержки обуви, то есть этот зажим НЕ ДОЛЖЕН быть затянут слишком сильно, он должен быть затянут достаточно слабо, чтобы просто начать ослабление резины под ним.И пыльник хрена когда соскакивает, и хрен под ним выдавливать когда. Башмак удерживается на месте канавкой. но он утолщается за счет эластичности самой резины. Ремешок нужен, повторяю, только для поддержки, чтобы ботинок не выскочил из паза при случайном механическом воздействии.
Затем берем плоскогубцы, отвертку. Сделайте ОДИН оборот зажима. Упираемся отверткой, плоскогубцами с усилием слабой старушки отрываем хомут, загибаем, срезаем лишнее, хвост оставляем на 0,3 см, чтобы он ни за что не цеплялся, затем ударяем по нему молотком , сгладить и все.Филигранная накидка на хвост не нужна, также излишне прикрепить ее под антенны. Минимум 0,3 см и достаточно удара молотком. Хомут получается неразъемный, ничего не торчит, так что зацепиться не за что.
Еще одно: пыльники нужно накладывать на сухой вал без какой-либо смазки. Это значит, что под резинкой все должно быть сухим. Это ВАШИ проблемы, как залить ШРУС, чтобы не испачкать сиденья багажника, но они должны быть чистыми.

Установка зажима предотвращает вытекание вытекшей смазки.Во время работы зажим SHRUS может ослабнуть, и загрязнения, попавшие в башмак, вскоре вызовут хруст, и петлю необходимо отремонтировать, поэтому примите меры для предотвращения сброса давления при первом выпуске смазки.

Пластиковые и проволочные зажимы

Пластиковые зажимы не используются для фиксации башмака. Это связано с невысокой прочностью и надежностью крепления. Такая лента не способна выдерживать динамические нагрузки, а также подвержена повреждениям от высоких и низких температур.

Правильно установленный зажим для проволоки не отличается по силе зажима от заводской. Тем не менее, его не рекомендуется использовать по следующим причинам:

  • чрезмерное затягивание повредит башмак;
  • проволока может быть недостаточно жесткой, что приведет к ослаблению крепления;
  • Недостаточная прочность приводит к разрыву провода во время работы.

В отличие от пластика, самодельный зажим для проволоки можно использовать как временную замену оригиналу.При первой возможности стоит заменить эту сборку на более надежную.

Зажимы для металлических лент

Чаще всего этот вид крепления поставляется в заводском комплекте. Это связано с надежным креплением и простотой монтажа. Для того, чтобы струбцина ШРУС проработала долгое время, необходимо выполнение следующих условий:

  • для производства полосы производитель использовал качественную сталь; Установка
  • на ствол производилась с помощью приспособления для затяжки хомутов ремня ШРУСа;
  • Необходимо иметь навыки работы с инструментом для установки крепежа.

Для затяжки хомутов ШРУС можно использовать имеющиеся инструменты, но качество в этом случае будет зависеть только от опыта мастера. Единственный необходимый вам инструмент - это плоскогубцы. Последовательность затяжки хомута:

  1. Хомут прижимается к пыльнику;
  2. Наконечник прижимается плоскогубцами;
  3. Потяните с небольшим усилием и убедитесь, что зажим зажимает колодку без перекоса;
  4. Создать максимальную прочность и изгиб;
  5. Антенны гнуть;
  6. Прикрепите конец ленты.

Завершив сборку петли с равными угловыми скоростями, проверьте равномерность прижима и отсутствие перекосов.

Использование специальных инструментов при сборке стяжки

Для упрощения натяжения ремня и улучшения качества застегивания обуви используется специальный натяжной станок. В его конструкцию входят: ручка

  • ;
  • ручка;
  • прядение.

Для использования станка нужно придерживаться плана:

  1. Наклеить ленту на ствол;
  2. Вставьте его конец в выемку держателя;
  3. Прижмите ручку к фиксатору зажима;
  4. Начните наматывать ремешок вокруг инструмента круговыми движениями;
  5. Согните ремешок с достаточным натяжением;
  6. Проверьте правильность сборки прикрепленного зажима.

Для качественного монтажа необходимо правильно определить конечные усилия. Усилие затяжки не должно допускать вытекания смазки, но нельзя разрезать башмак.

Компрессионные фитинги

Некоторые европейские автомобили адаптированы для использования компрессионных зажимов, поскольку они сочетают в себе надежность и простоту. Для их сборки используются специальные хомуты ШРУС.

Хомут ставится на ШРУС в следующем порядке:

  1. Необходимый диаметр выбран;
  2. Зажим находится на пыльнике.Он должен быть установлен без перекосов;
  3. Обжимные клещи используются для опрессовки. Если их нет в наличии, можно использовать клещи подходящего размера;
  4. По окончании работы проверьте надежность крепления хомута.

Главное преимущество компрессионных фитингов - отсутствие необходимости в дорогостоящих специальных инструментах. Выполнение работ обычными плоскогубцами обеспечит высокую надежность и долгий срок службы.

Альтернативные опции

Хомут крышки ШРУСа также может быть прикреплен с помощью винтового зажима. Чтобы затянуть его, можно использовать гаечный ключ или отвертку. Практически не требует навыков его фиксации, но имеет ряд недостатков, которые не позволяют занять нишу хомутов для ШРУСов:

Временной альтернативой, поставляемой для ШРУСа, может быть винтовой хомут с фиксатором. гаечный ключ. Его можно установить на дороге, чтобы избежать загрязнения смазки при поездке в мастерскую.

Выбирая между ремешком и кокеткой, руководствуйтесь собственными предпочтениями и рекомендациями производителя. При правильной установке оба они могут занять много времени. Аккуратность и аккуратность при сборке любого из крепежных элементов обеспечат сохранность смазки в чистоте в течение длительного времени.

Хомут крышки ШРУСа, плоскогубцы, плоскогубцы и другие приспособления и инструменты для сборки, зажима и натяжения ремней и пластиковых типов

Если возникнут вопросы - оставьте их в комментариях под статьей.Мы или наши гости с радостью ответим на них.

.

Алгоритм диагностики и самостоятельной замены

Читайте дальше, чтобы узнать, как заменить внешний башмак SHRUS, и, самое главное, - рассмотрите основные неисправности шарниров. Никого не обрадует, когда появится хруст на передних колесах. На ранних стадиях поломки это становится заметно только на поворотах. Мы продолжаем идти, становится хуже. Хвост слышен при прямом движении. Вызывает преждевременный износ Петли скрыты в ботинках, как и количество смазки под ними.Стоит отметить, что передние приводы расположены в непосредственной близости от дорожного покрытия ... Поэтому на них иногда скапливается большое количество грязи.

Подготовка к снятию диска

Во-первых, обратите внимание на то, как работает передний привод. Две лямки с петлями по краям. Их называют ШРУСами, а если длиннее, то сочленениями с равными угловыми скоростями. В зависимости от расположения карданного вала существует разделение на внутренние и внешние шарниры.Крепление к ступицам осуществляется шлицевым соединением ... Таким же образом и карданный вал крепится к шарниру. Стоит отметить, что крышку внешнего ШРУСа можно заменить только после снятия хотя бы одной гранаты.

Для снятия приводов необходим специальный набор инструментов. Необходимо достать ключ на 30. Только с его помощью можно открутить гайку ступицы. Обратите внимание, что подшипники на передней ступице не такие, как на автомобилях серии Classic.Поэтому затягивать гайку необходимо с большим усилием. Следствием этого является то, что гайку ступицы сложно открутить. Перед началом ремонта установите упоры задних колес, чтобы автомобиль не упал с домкрата. Обязательно слейте трансмиссионное масло.

Снятие привода


На следующем этапе вам нужно будет поднять боковую часть ремонтируемого автомобиля с помощью домкрата. Это делается только после накрутки. гайку ступицы и колесные болты.Только после этого колесо можно будет полностью разобрать, полностью открутив гайку ступицы. Теперь вам нужно избавиться от всех элементов, которые могут мешать снятию накопителя. В частности, это относится к наконечнику рулевого колеса и шаровому шарниру. При необходимости замены последнего потребуется съемник. Однако конец рулевой тяги тоже нужно снимать специальным съемником. Вот сколько работы нужно сделать для замены крышки ШРУСа на автомобиле.

Итак, вы освободили переднюю стойку от всех креплений.А дальше нужно идти в единственно верном направлении, чтобы разобрать привод. Чтобы снять внутреннюю гранату, выбейте ее молотком и монтажным шпателем ... Но лучше начать со снятия внешней гранаты. Это можно сделать, если не резкими рывками наружу ступицей колеса крепко обхватить тормозной диск ... Учтите, что внешнюю гранату нельзя выбивать молотком, так как это может повредить резьбу. Если у вас есть съемник, задача во много раз упрощается.Поэтому перед началом всех мероприятий лучше обзавестись необходимым инструментом.

Удаление накопителя

Когда весь накопитель окажется в руках, можно приступать к его разборке. Для этого нужны тиски и ваша сила. Следует помнить, что даже ствол нельзя заменить без снятия гранаты с карданного вала. Перед началом работы нужно приобрести стопорные кольца, новые хомуты, гайку ступицы, необходимое количество смазки. При наличии всех необходимых аксессуаров можно приступать к ремонту.Также следует помнить, что с помощью хомутов червячная передача для крепления ствола недопустима, так как будет налипать на элементы коробки передач или ступицы.

Старый защитный кожух ШРУСа можно отрезать, он больше не нужен. Весь интерьер следует вымыть в ацетоне или керосине. Однако можно также использовать растворитель - уайт-спирит. Вам нужно будет использовать тиски, чтобы снять шарнир с карданного вала. Зажмите в них карданный вал и, нанося резкие удары молотком по деревянной проставке на ШРУСе, выбейте ее.Стоит отметить, что бронзовым молотком будет удобнее пользоваться, так как распорка не требуется. А бронза не повредит металлу, из которого отлита петля. Таким же образом снимается внутренняя граната.

Промывка привода


Перед установкой вымойте и просушите петли, чтобы на них не осталось следов. старая смазка ... Дело в том, что при работе этого механизма создается очень сильное трение, которое может разрушить металл. Когда автомобиль начинает трогаться с места, возникает сильный износ, особенно если колеса наклонены, пусть даже незначительно.По этой причине симптомы неисправности ШРУСа начинают проявляться только при поворотах. Причем причиной поломки часто бывает поврежденная внешняя крышка ШРУСа. ВАЗ или иномарка переднеприводная - не беда, симптомы поломки одинаковые.

Суть в этом бизнесе - избавиться от всех мелких металлических частиц и всех следов старой смазки. Он также может содержать металлическую стружку, которая может повредить петлю. Желательно иметь не только запас растворителя или керосина, но и воздушный компрессор... Сначала промойте жидкостью внутреннюю поверхность петель, во время этой процедуры можно использовать щетку. Затем продуйте сжатым воздухом всю поверхность, избавившись от остатков растворителя. Вместе с ним исчезнут мелкие частицы пыли и грязи. Затем можно приступать к сборке карданного вала.

Привод


Суть этой процедуры состоит в том, чтобы установить все компоненты на карданный вал, залить смазкой и зафиксировать пыльники в нормальном положении.Таким образом, смонтирован привод и установлена ​​стойка внешнего ШРУСа «Рено Логан». Не забывайте, что необходимо установить новые стопорные кольца, так как старые могут потерять эластичность, в результате чего привод легко развалится. Первым делом наденьте резиновые сапоги на карданный вал. Учтите, что для их крепления есть пазы. Постарайтесь не менять положение пыльников. Их даже можно сразу прикрепить к валу с помощью хомутов.

Теперь вы выталкиваете гранаты - внешние и внутренние.Эта операция выполняется бронзовым или обычным молотком, но с деревянной распоркой. Делать особо нечего - смазку равномерно распределите под башмаком, немного нужно сразу положить на петлю. Не извиняйтесь, но не переусердствуйте, ведь обувь может просто не встать на место. Заполнив петлю смазкой, наденьте на нее башмак и зафиксируйте хомутом. Вот и все, работа над ним практически завершена, осталось только вставить привод в машину и затянуть все соединения. И на этом замену крышки внешнего ШРУСа можно считать завершенной.

Приложение

Прочитав эту статью, вы сможете узнать, как заменить внешнюю крышку ШРУСа. ВАЗ или иномарка значения не имеет. Также хочу отметить, что конструкция этих механизмов для разных автомобилей идентична, разница только в форме и размере. Суть работы по замене будет одинаковой, будь то домашний или импортный автомобиль. Конечно, речь идет о переднеприводных моделях.

Равноскоростной угловой шарнир (ШРУС) - компонент, созданный только для автомобилей с передним приводом, для быстрой передачи вращения с шестерен на привод на ведущие колеса.Это устройство немного отличается от аналогичного устройства, которое устанавливается на заднеприводных автомобилях ... Его главная особенность в том, что он должен передавать вращение на карданный вал с периодически изменяющимся углом развала колес. Чтобы не сломать весь шарнир при одинаковых угловых скоростях, механики заменяют крышку внешнего ШРУСа.

Наружный башмак (правый)

В большинстве случаев такие комплектующие устанавливаются практически на все легковые автомобили или на заднюю и переднюю ось внедорожников.Как правило, для этих автомобилей характерна незаменимая подвеска.

Anther Это особый чехол, предназначенный для выполнения надежной защитной функции. Он сделан из резины и выполнен в виде гофрированной трубы. Этот чехол - практически незаменимая вещь, служащая хорошей защитой от пыли и разного рода грязи. Разработчики планировали, что срок безотказной работы такого типа конструкции будет идентичен ресурсу всего автомобиля. Как показало время, длительные условия эксплуатации таких элементов вызвали серьезные изменения, поэтому пыльник стал самым ненадежным звеном.Специально для создания башмака был разработан ряд специальных материалов, которые отличаются отличной устойчивостью к влаге и низкотемпературными показателями ... Перед заменой пыльников ШРУСа следует предварительно изучить условия, при которых они нужно заменить.


Пыльник резиновый новый

Основные факторы, обязывающие к замене багажника легкового автомобиля

По степени переполнения пыльников и тому факту, что они всегда взаимодействуют друг с другом, мы можем сказать, насколько быстро они могут выйти из строя.Когда водитель регулярно не проверяет состояние пыльников, рано или поздно серьезная поломка даст о себе знать.

Довольно частое последствие поломки пыльника: ШРУС опрокидывается ... При крутых поворотах ШРУС, забитый грязью, начинает сильно скрипеть. Такая ситуация требует немедленной реакции водителя - своевременно не устраненные повреждения, «граната» при минимальных условиях просто развалится.

При обнаружении дефектов на пыльниках лучше сразу приступить к их замене.

Быстро повредить пыльник могут следующие причины:

  1. Недействительные внешние факторы.
  2. Огромная крутильная нагрузка.
  3. Деформация из-за воздействия влаги или частиц песка.
  4. Попадание большого количества воды и абразивных частиц.

Все эти и многие другие причины приводят к тому, что пыльники быстро выходят из строя. Не забывайте: сумма на покупку таких запчастей невелика, но процесс их замены с услугами стоит для автолюбителей достаточно дорого.Поэтому во избежание такого результата рекомендуется не допускать образования даже самых мелких трещин.


Башмак рваный

Пошаговая инструкция по замене крышки ШРУСа

Подготовительные работы

Если водитель обнаружит какое-либо повреждение багажника, требующее срочного ремонта, он может провести весь процесс самостоятельно. Основные инструменты, которые вам понадобятся в этом случае:

  • металлическая щетка, ключи гаечные и набор головок;
  • ручка;
  • гаечные ключи плоские;
  • молоток и домкрат;
  • несколько деревянных подставок;
  • скобы противоскольжения и жидкий ключ для обработки подкисленных предметов;
  • новый башмак;
  • Смазка ШРУС и емкость, в которую будет сливаться масло;
  • тряпок;
  • небольшое количество бензина, которое будет использовано для промывки ШРУСа.

Привод быстрой разборки

Первое, что нужно сделать, это загнать машину в специальную яму и поставить на ручник. Обратите внимание на колеса задней оси - не забудьте разместить под ними надежные упоры. Для более надежной гарантии безопасности включите первую передачу.

Следующим шагом будет ослабление гайки крепления ШРУСа и снятие защитного колпачка, чтобы надежно закрепить привод.Давай, Забери машину! , под его порогом стоят специальные подставки. Переднее колесо с домкратом растет, и все болты откручиваются, наконец колесо снято. Шаровая опора рулевой тяги автомобиля выдавливается, и откручиваются 2 болта, с помощью которых нижняя шаровая опора крепится к ступице.


Процесс замены крышки ШРУСа

Только после выполнения вышеуказанных действий можно проверить состояние нижней опоры. Затем ступица снимается со шлицев приводного вала.Два варианта разборки привода, которые используются только на внешнем ШРУСе:

Первый способ - сброс внешней гранаты без снятия внутреннего ШРУСа:

  1. Снимите зажимы с чехла внешнего шарнира, обрежьте их и сотрите излишки смазки, присутствующие на шарнире.
  2. Возьмите газовый ключ и крепко возьмитесь за вал.
  3. Попросите кого-нибудь разрушить ШРУС. Для этого по внутренней части петли наносятся удары молотком.

Этот способ исполнения имеет основные отличия:

  • в этом случае не сливайте масло из коробки;
  • Стрельба из гранатомета крайне неудобна.

Еще можно посмотреть видео, как поменять крышку ШРУСа, не снимая шарнир.

Второй способ - процесс полного снятия привода с машины:

Замена пыльника

Для тщательной очистки внешней оболочки привода рекомендуется очищать ее специальной металлической щеткой.После этого снимаются хомуты ствола, а затем ствол снимается отверткой (иногда полностью срезается).

Следующий этап: протирание смазки на ШРУСе и дальнейшее его снос.
Снятую петлю опустить в заранее подготовленную емкость с бензином.

Затем новый багажник помещается на вал автомобиля. На шлицы вала установите хорошо промытые ШРУСы. Его можно набить специальной деревянной подставкой и простым молотком.

Смазка

«ШРУС - 4» - очень важная часть всего процесса замены

.

Перед тем, как натянуть башмак на шарнир, смажьте его центр препаратом «ШРУС - 4». После этого обувь следует надеть на гранату и хорошо закрепить пряжками.
Наконец, необходимо забить привод деревянной подставкой. Вам нужно надеть ступицу на шлицы и как следует затянуть гайку, чтобы она хорошо закрепилась. Шаровая опора установлена, и колесо установлено.

Важно: внимательно проверьте, чтобы все ранее снятые винты были надежно затянуты.Также не забудьте прикрутить защиту картера и залить небольшое количество масла в коробку передач. Чтобы избежать резкого изменения положения шестерен автомобиля, не нужно практиковаться в снятии привода с обеих сторон одновременно.

Малейшее попадание пыли и грязи быстро выведет из строя ШРУС. Чтобы этого не произошло, регулярно проверяйте резиновые сапоги (пыльники) на предмет повреждений. говорят как проверить состояние пыльников и заменить шрус .


ШРУС - шарнир постоянной скорости.
Как проверить состояние ШРУСа и пыльников?
Чтобы проверить состояние пыльников ШРУСов, полностью поверните передние колеса и посмотрите, где находится шарнир. Лучше сделать это на лифте. Если сильфон цел и вокруг него нет брызг смазки, значит, все в порядке. Если целостность нарушена, лучше сразу заменить крышку. В противном случае туда начнет попадать грязь и ШРУС быстро придет в негодность.

Нарушения в работе ШРУСа можно определить по характерному звуку : при выполнении резкого поворота (колеса повернуты на максимальный угол) отчетливо будет слышен треск.Если вовремя не заменить ШРУС, он на ходу развалится и возникнут большие проблемы ... Не рекомендуется длительная езда с поврежденным ШРУСом.

Чтобы проверить ШРУС, полностью поверните колеса против часовой стрелки и медленно двигайтесь. Если слышен хруст, значит, ШРУС правого колеса поврежден. Аналогично проверяем на неисправность ШРУС левого колеса при повороте руля до упора вправо.

Как правильно заменить ШРУС и крышку ШРУСа?
Вам понадобится яма или домкрат, молоток, гаечные ключи или головки на 17 и 30 мм, тиски, отвертка и плоскогубцы для замены ШРУСа или защитных кожухов.Для Pocket Kids вам понадобятся новые хомуты, смазка типа ШРУС-4 и колпачковая гайка (все обычно поставляются с новым ШРУСом).

Резиновые накладки на ШРУСы переднеприводных автомобилей обычно крепятся с помощью хомутов на болтах. При ремонте петли и замене крышки обязательно замените эти хомуты на червячные (винтовые) хомуты. Их проще установить, они надежнее удерживают крышку, не допуская попадания грязи на петли.

После окончания работы все детали ШРУСа следует промыть, повторно смазать, при необходимости нанести Новый корпус, а затем установить на место, закрепив остальные детали и аксессуары в том же порядке.Если работа кажется сложной, можно обратиться в автосервис.

Порядок замены пыльника на ШРУС.

ШРУСы - это почти вечный узел в автомобиле ... Но он защищен только одним резиновым кожухом, который постоянно подвергается воздействию воды и тепла от асфальта. По этим причинам он быстро приходит в негодность и покрывается сеткой трещин.

Для замены крышки ШРУСа вам потребуются:

Джек;

Набор гаечных ключей и отверток;

Нож или ножницы;

смазка ШРУСов;

Долото;

Молоток;

Молоток деревянный;

клинья;

- Вместимость;

Пыльники новые;

Растворитель или керосин;

Новые терминалы;

Первоначально.Эту операцию нужно делать, если резина сильно изношена, появляются трещины и порезы, нарушена герметичность.

Смазка муфты должна быть чистой, без воды, пыли и грязи. Если он содержит инородные мелкие и крупные частицы, это может привести к быстрому износу ШРУСа.

Будет дешевле потратить и обменять их, чем продолжать покупать новую гранату. Монтаж следует проводить только с использованием надежных и качественных хомутов.

Поместите автомобиль в траншею и слейте 2/3 масла.Удобнее начинать ремонт с одной стороны машины, а потом переходить к другой. На колесах ослабьте болты и гайки, а затем домкратом поднимите автомобиль.

На всякий случай необходимо разместить под порогом специальную опору. Ослабьте гайку ступицы отверткой или зубилом, а затем немного ослабьте специальный ключ длинным рычагом. Чтобы не мешать боковой упор, необходимо открутить 3 болта, которыми краб крепится к корпусу.

Хотя есть вариант попроще - приподнять машину с другой стороны и закрепить на опоре.Таким образом, подвеска снимается.

Снимите штифт с конца штока и сначала распрямите его. С помощью гаечного ключа открутите гайку и снимите ее с поворотного кулака.

Следующим этапом является откручивание болтов крепления шарового шарнира к ступице колеса, после чего гайка ступицы откручивается полностью, в результате таких операций внешний ШРУС должен соскочить со шлицев ступицы.

В противном случае несколько ударов по ШРУСу придется нанести бронзовым молотком или деревянным молотком.Затем со стороны КПП выбейте ШРУС долотом и молотком, либо подденьте ломом и сильно потяните, чтобы снять ШРУС со шлицами.

Отрежьте ножницами старую обувь. Если в нем есть порезы и дыры, ШРУС следует промыть керосином и протереть тряпкой.

Эти действия необходимо выполнить после разборки сборки. Для этого привод прочно зажимается в тисках. Зубилом и молотком выбивают ШРУСы из вала.

Тогда можете приступать к их чистке.После выполнения этой процедуры необходимо установить стопорное кольцо на вал пыльника и забить гранату деревянным молотком.

Специальная смазка v выдавливается под башмак v необходимое количество ... Только после этого можно переходить к зажиму ШРУСа и вала, после чего доливать масло в коробку передач, которое до ремонта было слито.

Коробка передач многих современных легковых и рекламных автомобилей включает в себя приводные валы с равными угловыми скоростями.В процессе эксплуатации автомобиля ШРУСы изнашиваются и начинают ломаться. Основная причина преждевременного выхода «гранаты» не сработала - порванный ствол, и чтобы приводы колес не сломались преждевременно, необходимо следить за состоянием деталей.

Порванный пыльник ШРУСа предназначен для испытания внешних приводных валов - если он не герметичен, соединение будет смазано консистентной смазкой. При преждевременном обнаружении неисправности внешняя «граната» начинает потрескивать при движении, звук заметен в движении при повороте руля в любую сторону.

Ствол на ШРУС можно заменить практически в любом автосервисе, где ремонтируют ходовую часть и коробку передач - работа не занимает много времени, цена ремонта небольшая. Но многие автовладельцы со слесарными навыками предпочитают менять накладки на петли своими руками:

Стоимость детали

В целом пыльники гранат уличные стоят недорого, средняя цена колеблется от 400 до 1000 руб. Запчасти не продаются дешево оригинального производства, однако качество материалов с вторичного рынка может быть другим.

Есть крышки ШРУСа, которые неоправданно высоки в цене, такие запчасти продаются на дорогие модели авто, то есть запчасти оригинального производства популярных марок. Например, комплект оригинальных пыльников для внедорожников Toyota SUV Auto дилеры предлагают купить за 8000 рублей, но далеко не все автовладельцы готовы платить вообще довольно большие деньги за резиновые изделия ... Некоторые автовладельцы находят такой вариант Выход из положения - подбирают чехлы ШРУС от недорогих иномарок.

Вне зависимости от конкретной модели, принцип замены чехлов на сиденья автомобиля экстерьера гранатомета одинаковый. Перед началом работы нужно запастись необходимым инструментом, заранее купить необходимые запчасти, найти место для замены. Необходимо будет приобрести сам башмак и два фиксатора, в некоторых наборах даже предусмотрена смазка. Если кожухи уже старые, а резина стала жесткой, есть смысл заменить детали на обоих приводных валах.

Рассмотрим, как меняется защитный кожух внешнего ШРУСа автомобиля Hyundai Akcent:

.

При определенных навыках замена крышки наружного шарнира ШРУСа занимает два-три часа, при небольшом опыте мастера такая работа может занять пять часов.

Замена пыльника без снятия ШРУСа

Есть еще один способ замены внешнего кожуха «гранаты» - в этом варианте не нужно снимать сами ШРУСы с карданного вала. Выполняем работы следующим образом:

Что делать, если в дороге сломался багажник?

В любом случае поврежденный багажник необходимо заменить немедленно, но бывают ситуации, когда машина находится в движении в длительной поездке и заменить поврежденный профнастил не представляется возможным.Что делать в этом случае?

Первый вариант :

Вариант второй :

В пути проверять состояние чехлов дома, а в случае утечки смазки устранять дефект. Если не убрать грязь под багажником, это приведет к: быстрому износу шаровой и шарнирной корзины, то ШРУС однозначно придется заменить.

Также недопустимо попадание воды в «гранату», которая вызовет ржавчину внутренних частей петли.

Какие пыльники ШРУСа лучше

Самые надежные и проверенные запчасти оригинального производства, но не всегда дешевые. Пыльники из силикона считаются достаточно прочными и долговечными, а крышки также сделаны из пластика. Устанавливать послепродажные сапоги рискованно, резина может быть некачественной.

.

Как заменить пыльник наружного шарнира cv

Муфта постоянной скорости

(ШРУС) - это компонент, разработанный специально для автомобилей с передним приводом и предназначенный для быстрой передачи вращения от трансмиссии к ведущему колесу. Этот сайт немного отличается от аналогичного сайта, который установлен на заднеприводные автомобили. Его главная особенность в том, что он должен осуществлять передачу вращения на полуоси с периодически изменяющимся углом наклона.Чтобы не повредить весь шарнир при равных угловых скоростях, механики заменяют пыльник внешнего ШРУСа.

Внешний ствол (правый)

Содержание

  • 1 Что такое пыльники и из каких материалов они сделаны?
  • 2 Основные факторы при замене пыльника автомобиля
  • 3 Подробная инструкция по замене пыльника наружного ШРУС
  • 4 Процесс быстрой разборки привода
  • 5 Замена пыльника
  • ШРУС 6 "- смазка 4" очень важная часть всего процесса замены.

Что такое пыльники и из какого материала они воспроизведены?

В большинстве случаев такие компоненты устанавливаются практически на все легковые автомобили или на заднюю и переднюю ось внедорожников. Как правило, для таких автомобилей характерна необходимая подвеска.

Run - это специальный чехол, предназначенный для выполнения надежной защитной функции. Он изготовлен из резины и имеет форму гофрированной трубы. Этот чехол - практически незаменимая вещь, которая служит хорошей защитой от пыли и любых загрязнений.Разработчики планировали, что период безотказной работы такого типа конструкции будет идентичен ресурсу всего автомобиля. Как показало время, долговременные условия работы таких элементов претерпели серьезные изменения, поэтому пыльник стал самым невероятным звеном. Для изготовления пыльника был специально разработан ряд специальных материалов, отличающихся превосходной устойчивостью к влаге и низким температурам. Перед заменой ШРУС следует сначала проверить условия, при которых их необходимо заменить.

Новые резиновые сапоги

Основные факторы, влияющие на замену пыльников автомобиля

Учитывая, насколько переполнены пыльники и как они всегда взаимодействуют, мы можем сказать, как быстро они могут выйти из строя. Когда водитель регулярно не проверяет состояние пыльников, рано или поздно будут ощущаться сами серьезные травмы.

Распространенное последствие выхода из строя пыльника - SHRUS Coup . На крутых поворотах ШРУС, забитый грязью, начинает сильно трескаться.Такая ситуация требует немедленной реакции от водителя - вовремя не отремонтировать поломку, «граната» просто развалится в кратчайшие сроки.

Обнаружив неисправность пыльников, лучше сразу заняться их заменой.

Следующие причины могут вызвать сбой быстрой загрузки:

  1. Ненормальные внешние факторы.
  2. Чрезмерная нагрузка при кручении.
  3. Деформация, вызванная воздействием крупных частиц влаги или песка.
  4. Удар большого количества воды и абразивных частиц.
Смотрите также: Как работает АКПП

Все эти и многие другие причины приводят к тому, что пыльники быстро выходят из строя. Не забывайте: сумма на покупку таких запчастей невелика, но процесс их замены сервисом обходится автолюбителю довольно дорого. Поэтому во избежание такого результата рекомендуется не допускать появления даже самых мелких трещин.

Порванный пыльник

Подробная инструкция по замене пыльника внешнего разъема CV

Подготовительные работы

Если водитель обнаружит какое-либо повреждение пыльника, которое необходимо срочно устранить, он может провести весь процесс самостоятельно.Основные инструменты, которые вам понадобятся для этого:

  • кисть на металлических роликах и набор насадок;
  • установка;
  • ключи гаечные и накидные;
  • молот и домкрат;
  • несколько подставок из дерева;
  • противооткатные упоры и жидкий ключ для восстановления сломанных деталей;
  • новый старт;
  • смазать ШРУС и сосуд, где масло будет сливаться;
  • ветошь;
  • небольшое количество бензина, которое пойдет на промывку перегородок БВ.

Процесс быстрой разборки привода

Первое, что нужно сделать - загнать машину в специальную яму и поставить на ручник. Обратите внимание на колеса на задней оси - убедитесь, что вы надежно останавливаетесь под ними. Для более надежной гарантии безопасности включите первую передачу.

Следующим шагом является ослабление гайки, которая стягивает ШРУС, и снятие защитного кожуха, предназначенного для фиксации привода.Затем домкрат , под его порогами заменяются специальные опоры. Переднее колесо поднимается домкратом, откручиваются все болты, наконец колесо снимается. Вытяните шаровой шарнир рулевой тяги автомобиля и снимите 2 болта, которые используются для крепления нижнего шарнира к ступице.

Процесс замены ШРУС стартера

Только после выполнения вышеуказанных действий можно проверить состояние нижней опоры.Затем ступица снимается со шлицев приводного вала. Два варианта разборки привода, которые используются только во внешнем ШРУСе:

Смотрите также: Какое масло заливать в коробку автомат

Первый способ - выбивание внешней гранаты без вытаскивания внутреннего ШРУСа:

  1. Снимите фланцы с пыльника внешнего шарнира, обрежьте их и сотрите излишки смазки, присутствующие на шарнире.
  2. Возьмите газовый ключ и крепко держите вал.
  3. Попросите кого-нибудь сбить ШРУС. Для этого он ударяет молотком внутрь петли.

Этот способ исполнения имеет основные отличия:

  • в этом случае не сливают масло из коробки;
  • , чтобы сбить гранату, когда это очень неудобно.

Еще можно посмотреть видео, как поменять пыльник общего шарнира, не снимая ШРУС.

Второй способ - процесс полного снятия привода с автомобиля:

  1. Ручка должна быть плотно зажата между корпусом внутреннего шарнира и корпусом редуктора.
  2. Вытащить вал, который находится в коробке передач. Делается это обычными движениями вперед-назад.
  3. Полное полное снятие привода.

    Соберите в обратном порядке.

Замена пыльника

Для очистки внешней крышки привода рекомендуется чистить ее специальной металлической щеткой. После этого снимаются фиксаторы пыльника, а затем - отверткой снимается (иногда полностью срезая).

Следующим шагом является очистка ШРУСов от смазки и дальнейшая очистка щеткой. Снятый шарнир необходимо опустить в заранее подготовленную емкость с бензином.

После одевания нового башмака на валу автомобиля. Хорошо промытый ШРУС, нужно установить шлицы вала. Наполнить его можно специальной подставкой из дерева и простым молотком.

Смазка "ШРУС - 4" - очень важная часть всего процесса замены.

Перед натягиванием башмака на ШРУС его центр необходимо хорошенько смазать веществом «ШРУС - 4».После этого процесса башмак необходимо надеть на гранату и надежно зафиксировать хомутами. На завершающем этапе привод необходимо забить молотком и деревянной подставкой. Вам нужно надеть ступицу на шлиц и затянуть гайку, чтобы зафиксировать ее. Установите шариковый подшипник на место и установите колесо.

Важно внимательно проверять все болты, которые вы ранее затягивали. Не забудьте прикрепить крышку картера и залить небольшое количество масла в коробку передач. Нет необходимости практиковаться в отключении привода с обеих сторон одновременно, чтобы избежать смещения звездочек автомобиля.

.

Замена «гранаты» на «Калину» своими руками: функции, устройство и рекомендации

«Лада Калина» - переднеприводный автомобиль, в котором двигатель и коробка передач расположены поперечно кузову. Привод колес осуществляется через главную передачу. Крутящий момент передается через шарниры с равными угловыми скоростями (проще говоря - ШРУС или «граната»). Их несколько - внутри и снаружи. Несмотря на свою надежность, эти элементы могут выйти из строя.Что ж, давайте разберемся, как заменяют «гранаты» на «Калине», какие инструменты для этого нужны, и каковы признаки неисправности.

Устройство

Внутренние и внешние ШРУСы по своей конструкции очень похожи.

Таким образом, в конструкцию элемента входят:
  • Половина.
  • Зажим и пыльник.
  • Зажим.
  • Корпус петли.
  • Сепаратор.
  • Мяч.
  • Кольцо стопорное и коническое.
  • Шайба пружинная.

Благодаря этому устройству элементы могут передавать крутящий момент на колеса под углом до 45 градусов (не только по горизонтали, но и в вертикальной плоскости).

Как определить раскол?

Гранат - шарикоподшипник, в рукоятке которого имеются поперечные канавки. По этой причине смещается угол между ведомой и направляющей полуосями. Таким образом, ШРУС не только передает крутящий момент, но и изменяет угол между полуосями. Соответственно, со временем на нем возникают формы производства.В местах, где нет плотной сборки деталей, возникают люфты и посторонние шумы. На самом деле это сопровождается характерным кризисом. Возникает из-за высокого КПД шариков, движущихся по канавкам. Скручивание может появиться как в прямолинейном движении, так и поочередно. В последнем случае, скорее всего, потребуется замена внешней гранаты Калина. Игнорировать эту особенность не стоит, так как подшипник может разойтись на большой скорости.

Инструменты

Для успешной замены внутренней гранаты «Калина» и внешней необходимо подготовить:

  • Две торцевые головки (17 и 30).
  • Трещотка и удлинитель.
  • Джек.
  • Воздушный шар.
  • Тиски.
  • Молоток.
  • Брус деревянный.

Приступим к работе. Разборка ШРУСа

В первую очередь поставить машину на ручник (или установить стабилизаторы качения). Затем оторвите колесные болты и колесную гайку. Последних кормить нельзя, поэтому используем удлинитель. Затем установите машину на домкрат, приподнимите переднюю часть и снимите колесо. Затем находим два винта, которыми граната крепится к крутящемуся кулаку.

Откручиваем удлинителем. Будьте осторожны - винты могут быть сухими. Чтобы их убрать, нужно приложить максимум усилий.

Теперь поверните колесо в крайнее положение (чтобы диск выглядел как дуга окружности). Вытяните шарнирный кулак вместе с демпфером. Затем снимаем внешнюю часть ступицы с внешней «гранатой». Если он тугой, можно воспользоваться молотком. Но нужно бить деревянную планку, иначе деталь будет сильно повреждена.

Далее (если это наружный шарнир) извлекаем старый пыльник и хомут.Теперь вам нужно достать из хаба «гранату». Для этого можно использовать съемник или нанести удары молотком по ШРУСу. При этом необходимо провернуть его карданный вал.

Если внутренняя «граната» на «Калине», то все операции проводятся аналогично. Единственное - деталь извлекается из коробки с помощью ручки, без удара.

Сборка

Когда старый элемент был разобран, пора подготовить новый элемент к установке.Следует помнить, что при установке ШРУСов пыльник заменяется на «гранату» от «Калины». Старое категорически запрещено, даже если оно целое. Компонент уже изношен, а зажимы не обеспечивают такое же усилие.

Сначала установите новые пыльники на ось. Чтобы обеспечить бесперебойную работу установки, смажьте стыки консистентной смазкой. Затем вдавите смазку в сам подшипник. Обратите внимание, что для этого требуется специализированный персонал. Литол и графит не помогут. Эта смазка продается в пакетиках весом в несколько граммов (или в тюбиках).Лучше не экономить и покупать проверенные составы. Именно от смазки будет зависеть ресурс нового подшипника. Остатки состава добавляем в пыльник и устанавливаем «гранату» на приводной вал. Для этого воспользуйтесь молотком и деревянной палкой. Важно нанести легкий удар - новое соединение пройдет без проблем. Как заменили "гранату"? "Калину"? Затем удалите из пыльника лишний воздух и закрутите хомут. Затем наденьте поворотный кулак и затяните гайку ступицы. Крутящий момент последнего составляет 225-250 Нм.Процедуру затяжки лучше всего выполнять динамометрическим ключом. Как заменили "гранату" на Калину? Теперь все, что вам нужно сделать, это затянуть все колесные гайки и спустить машину с домкрата. На этом замена «гранаты» на «Калину» успешно завершена.

Как я могу продлить ресурс?

Обычно эти подшипники работают на 250-300 и более тысяч километров. У них очень прочная структура. Однако есть несколько факторов, которые могут значительно сократить их долговечность.Это состояние пыльника. Именно через него внутрь попадают вода, пыль и песок. В результате смазка превращается в грубый абразив, оказывающий разрушительное воздействие на подшипник. Как это предотвратить? В процессе работы необходимо периодически проверять состояние пыльника на ШРУСе. Если на нем есть трещины или трещины, немедленно замените их.

Обнаружив неисправность на ранней стадии, мы можем поддерживать петлю в исправном состоянии. На сломанный пыльник может какое-то время «напоминать» (но все же нежелательно, особенно в дождливую погоду).Если и дальше игнорировать эту проблему, потребуется дорогостоящий ремонт. Даже если замену «гранаты» на «Калину» можно будет произвести своими руками, ее цена все равно будет около 2,5 тысячи рублей. Таких компонентов в машине несколько.

Заявка

Вот и вы разобрались, как изготовить замену «гранаты» на «Калину» своими руками. Операцию можно провести за 1-2 часа без ассистента. Из специальных инструментов рекомендуется приготовить съемник и динамометрический ключ.Благодаря им все станет намного проще. Также нужно правильно подобрать смазку. Он должен быть устойчивым к перепадам температур и долгое время не менять своих свойств. Среди производителей стоит отметить «ШРУС-4», «ШРБ-4», а также импортные «Лики Моли» и «Мобил-1».

с >>.

Запасное сцепление ВАЗ 2109 своими руками

ВАЗ 2109 - один из самых ремонтопригодных автомобилей отечественного производства. Но это не значит, что его сучки и отдельные особи нужно привести в плачевное состояние. Хотя даже при аккуратной эксплуатации каждая деталь рано или поздно выйдет из строя. А сегодня мы рассмотрим, как производится замена сцепления (ВАЗ 2109-2199).

Инструкции

Итак, сначала мы должны разделить переднюю часть машины и снять 2 колеса.Затем отсоедините трос сцепления от коробки передач двумя кнопками 17 и разберите его. Трос спидометра легко вынимается из коробки передач без каких-либо специальных инструментов. Затем откручиваем болты крепления шаровой опоры на кулаке. Здесь нам также понадобится гаечный ключ на 17. Затем ослабляем заднее крепление левого рычага (головка на 24). Теперь открутите винты на левом удлинителе и поверните деталь на 90 градусов вниз.

Кроме того, весы отключаются от трансмиссии с помощью ключа на 13-м.Далее откручиваем нижний кожух маховика, левый подкрылок и левую опору двигателя. Здесь нам понадобятся ключи на 8, 10 и два на 17 миллиметров. После откручиваем задний кронштейн двигателя и фиксатор КПП от кузова. Перед этим необходимо снять коробку передач. На этом этапе наша коробка передач практически готова к разборке. Осталось только открутить последние 3 болта и одну гайку, соединяющую коробку передач с двигателем. Теперь осторожно наклоните двигатель и снимите коробку передач.Шестерня остается подвешенной на приводах.

Используя головку на 8, открутите корзину сцепления и немедленно замените компрессионный подшипник. Затем вам нужно будет установить новый привод с помощью инструмента для центрирования. Это все. Соберите коробку передач в обратном порядке.

Так происходит захват. ВАЗ 2109 по своей технической составляющей практически не отличается от аналогов на моделях 21099 и 2108. Поэтому данная инструкция может использоваться во всех «девятом» и «восьмом» семействах ВАЗ.Замена вилки сцепления не исключение. ВАЗ 2109 - не единственная машина, в которой можно использовать этот метод ремонта.

Способ №2

Можно использовать другой метод обмена, по сути, его алгоритм ничем не отличается от приведенного выше, но есть некоторые нюансы. Основное отличие этого метода в том, что вместо двух верхних болтов крепления КПП поочередно вкручиваются крепежные детали головки блока. Нить на них такая же, но по размеру они немного длиннее обычных.После этого шестерня снимается с двигателя и навешивается на эти болты, а задняя часть удобно размещается на носилках. После замены сцепления ВАЗ 2109 по-прежнему остается в неподвижном состоянии, и за это время коробка передач переключается на болты к двигателю. С помощью этого метода вы не сможете даже центрировать сцепление. Дело в том, что в качестве направляющих будут выступать болты от головки блока, и для центровки их нужно только сильнее подтолкнуть, а потом менять на стандартные (то есть на те, которые короче).

Преимущество этого метода замены сцепления в том, что это не обязательно:

  • Снимать стартер.
  • Слить трансмиссионное масло.
  • Откручиваем трос спидометра.
  • Вытащить петли с одинаковой угловой скоростью из коробки передач.

Замена троса сцепления (ВАЗ 2109-21099)

Начнем с того, что данная операция не требует особых навыков и знаний, поэтому лучше попробовать поменять эту деталь самостоятельно. Так что должно быть сделано? Сначала откручиваем все регулировочные гайки и внимательно осматриваем сцепление, запоминая положение этих деталей.Затем снимите нижний конец кабеля с кронштейна. Будь осторожен! Эту операцию следует выполнять с особой осторожностью, так как существует риск деформации наконечника. Затем шнур отсоединяется около рычага выключения сцепления, и стопорная трубка снимается с педального пальца. Затем отсоедините конец кабеля от педали, а в проеме экрана снимите резиновую подушку таким образом, чтобы через нее можно было протянуть конец кабеля.

Замена диска сцепления (ВАЗ 2109-21099)

Данная операция также не требует специальных инструментов, навыков и знаний.Замена диска сцепления происходит следующим образом. Сначала с машины снимается защита картера и сливается масло из коробки передач. Затем откручиваются колеса и колесная гайка.

В этом случае автомобиль ставится на специальные кронштейны, наконечник извлекается из стойки за съемником, а затем снимается тормозной элемент. Затем вынимаются шариковые подшипники, стартер и шарнир с равными угловыми скоростями. Последний можно извлечь сборкой. Затем трос сцепления отсоединяется от машины и снимается карданный вал.После того, как трос спидометра также окажется в нейтральном (свободном) состоянии, выключатель заднего хода выключается и ШРУСы вытягиваются. Затем крышка закрывает маховик снизу. Затем элементы, которые крепят коробку к двигателю. Под трансляцией поддерживаются. После замены подшипника корзина сцепления снимается и устанавливается новый диск. Вся эта процедура завершается центрированием. Соберите в обратном порядке.

Приложение

Вот и мы выяснили, как работает самосменное сцепление.ВАЗ 2109 - это автомобиль, который при необходимости можно отремонтировать даже в полевых условиях. Поэтому при первой же поломке не обязательно приносить его в автосервис.

.

Затянуть передний ступичный подшипник. Насколько сильно затянуть гайку ступицы. Как правильно затянуть ступичный подшипник?

Правильно определите с помощью , насколько сложно затянуть гайку ступицы и своевременной остановки, вы можете избежать разборки и необходимости делать дорогостоящий ремонт с сегодняшними ценами на гайки. Мастера проделывают эту работу с помощью специального динамометрического ключа ... Хотя товарный ступичный подшипник довольно капризен и не всегда под рукой имеется дополнительное оборудование, очень важно знать ответ на этот вопрос.Перед работой не мешает определиться, какой тип установлен, например, он может быть коническим или роликовым.

Особенности затяжки гайки ступицы

Непонятно с насколько тяжело затягивать гайки крепления колеса лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, произойдет поломка, а если не протянуть, может произойти прокрутка, посадочное место под подшипником испортится. Любой, кто не уверен в своих знаниях, может воспользоваться услугами весеннего обменного пункта, но можно сделать больше.простой способ ... Лебедки с храповым механизмом часто не могут обеспечить достаточное усилие, а инструменты, предназначенные для этого, дороги.

Для предотвращения поломки и правильного выполнения работы, для тяги рекомендуется использовать рычаг длиной один метр и более. Если мелкого шага резьбы на ступице автомобиля может хватить 20 Нм, а вдобавок потребуется повернуть ключ еще на 90 °, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки.Те, кто помнят физику, могут производить простые вычисления. Для этого нужно знать свой вес и длину рук. Значение 20 Нм равно силе двух килограммов при длине рычага в один метр.

Усилие, необходимое для затяжки гайки ступицы , зависит от индивидуальных характеристик автомобиля ... Рекомендации по затяжке даже для одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, шейки и резьбы. Обычно достаточно 19-23 кгс / м.Если подшипник расшатается и зазор достигнет 0,06-0,08 миллиметра, это значительно снизит ресурс всего механизма.

Специалисты, много лет работающие в автосервисе, рекомендуют подтягивать гайки ступицы каждые 15-20 тысяч километров. В этом случае будет полезно немного ослабить их на один-два оборота. В идеале автомобиль должен быть поднят. Для проведения этого процесса многие рекомендуют использовать трубчатый гаечный ключ, кольцо, так как у него толстые стенки и есть место для рукоятки, и он более прочный.Благодаря специальному переходнику возможно использование трубы.

Современные автомобили имеют гайки обжимные, которые не нужно затягивать. Они имеют ремни и входят в пазы штифта. Нет необходимости нажимать клавишу всем своим весом в сто фунтов, на самом деле она вдвое сильнее, чем необходимо. Точно зная , каков момент затяжки гайки ступицы? , можно не потерять колесо в пути, раньше на повороте будет стук, и машина может вылететь в кювет.

Как затягивать гайку ступицы и когда Советы, отзывы, инструкции, услуги

Крутящий момент подшипника ступицы переднего колеса - это сила, с которой затягивается гайка ступицы. Единицы измерения - Н * М (или кгс * м). Передние подшипники имеют осевой внутренний зазор, необходимый для правильной работы подшипника, а именно:

  • , предотвращающий угловое смещение колец;
  • снижение трения тел качения и дорожек качения;
  • Правильное распределение внутренних напряжений на распорках и зажимах.
  • компенсация теплового расширения.
  • Увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника - это величина, на которую внутренние кольца скользят относительно наружного кольца. Для того чтобы допустить осевой люфт, регулируют шариковый (или роликовый) подшипник, это делается при правильной затяжке гайки ступицы. Ознакомьтесь с расположением и положением подшипника передней ступицы, а также с конструкцией шарикового подшипника.

На видео показан процесс регулировки зазора в соответствии с уровнем натяжения контргайки:

Нормы крутящего момента устанавливаются для каждого автомобиля, поскольку сила затяжки контргайки зависит от следующих факторов: - Размеры подшипника - Регулируемая осевая зазор - диаметр и шаг резьбы.

Если вы не нашли значения момента затяжки для своего автомобиля (модели Skoda Octavia, Subaru, Tayota Corolla), найдите установленный вами подшипник и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника ВАЗ (LADA)
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника Ford
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника Chevrolet
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника Renault (Renault)
ABCD
1 Логан 175 М20х1,5
2 Меган 1, Меган 2 280
3 Сандеро
4 Дастер 4х4 280
5 Дастер 4х2 175
Моменты затяжки подшипника ступицы переднего колеса Daewoo

Как затянуть гайку ступицы с правильным моментом?

Специальные динамометрические ключи используются для затяжки резьбовых соединений, где рекомендуется определенный момент затяжки.Внутри инструмента находится динамометр со шкалой или специальное устройство с упором, которое срабатывает при достижении необходимого усилия затяжки. Ключи также доступны в диапазоне значений, например, 5-25 (минимум 5 Нм, максимум 25 Нм). Затягивайте резьбовое соединение до тех пор, пока стрелка не укажет на необходимое значение или не сработает ограничитель. Есть и дорогие и точные аналоги - с электронным дисплеем, но механический вариант подходит для обслуживания и ремонта легковых автомобилей.

На фото представлены основные виды таких ключей.

  1. Предустановленный крутящий момент, не регулируется.
  1. Предустановка крутящего момента, регулируемая.
  1. С индикатором крутящего момента.
  1. С цифровым дисплеем приложенного крутящего момента.

Посмотрите видео об использовании динамометрического инструмента:

При ремонте автомобиля многие водители не считают целесообразным покупать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и т. Д.)). Есть хороший способ затянуть крепление с достаточным усилием без использования динамометра. Требуются следующие инструменты: 1. Трещотка со стопорной гайкой; 2. Трубка для удлинения храповика для создания необходимых «рычагов»; 3. Рулетка; 4. Маркер;

5. Груз можно подвесить на «плече» (например, вес 32 кг).

Суть метода заключается в вычислении момента по формуле из классов элементарной физики:

P - приложенная сила, Н; l - расстояние от ступицы до точки приложения силы - «рука», м.

Готовая формула для нашего случая будет выглядеть так:

P1 = (M2 100) / (M1 10) (10 (или 9,8) - в Ньютонах), где

P1 - расстояние, на котором прикреплен груз. до «плеча» относительно точки поворота, см, М1 - масса груза, кг;

М2 - требуемый крутящий момент, Нм.

Пример расчета для Ford Focus 2

P1 = (M2 100) / (M1 10) (10 (или 9,8) = (45 100) / (32 10) = 4500/320 = 14 см. Вывод: Для обеспечения момент затяжки 45 Нм, требуется груз 32 кг, ставится на трубу на расстоянии 14 см.

Последовательность:

  1. Предварительно затяните контргайку и слегка затяните ее.
  2. Отмечаем расстояние 14 см, на котором должна висеть веревка;
  3. Одной рукой держим защелку, а другой подвешиваем груз, тем самым затягивая крепление;
  4. Операция продолжается до тех пор, пока застежка под грузом не перестанет затягиваться, а это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

На видео показаны примеры правильной затяжки колесной гайки:

Лучшее на странице:

замена-подшипников.ru

Момент затяжки ступичного подшипника

Руководство конструктора Полезная страница для инженера-механика

В автомобиле ступичные подшипники подвергаются экстремальным нагрузкам: большим перепадам температуры, различным воздействиям окружающей среды, а также ощущениям от ударов со стороны неровностей гусеницы, привода, тормозов и рулевой системы - различных динамических нагрузок. Принимая во внимание эти обстоятельства, подшипники ступицы следует регулярно проверять. При этом следует следить за тем, чтобы колесо вращалось без люфта, с приемлемым шумом и минимальным трением.

Некоторые современные ступичные подшипники имеют многополюсное магнитное кольцо, поэтому при хранении и установке этих подшипников следует избегать магнитных полей. В противном случае они могут прийти в негодность.

CX поставляет эти подшипники с металлическим экраном из специальной легированной стали.

Защищает многополюсное кольцо от нежелательного размагничивания и должно быть снято непосредственно перед сборкой.

Также при работе с такими подшипниками необходимо проверить правильность сборки.

Подшипник должен быть установлен так, чтобы полюсное кольцо было обращено к датчику скорости.

Тенденция интеграции приведет к тому, что в будущем аналогичные автомобильные компоненты, такие как датчик количества выражений и детали приводного вала, станут составными частями ступичного подшипника. Несколько лет назад SKF и GKN продемонстрировали тесную совместную разработку, в которой ступичный подшипник и картер полуоси образуют единое целое. Преимущество этого высокоинтегрированного модуля заключается в том, что его легче установить, он уменьшает количество неподвешенных масс, тем самым повышая комфорт, безопасность и уменьшая необходимое тормозное усилие... Но это еще не все.

W FAG намеревается довести ступичный подшипник до промежуточного звена между колесом и шасси с компонентами для изменения тягового усилия двигателя.

Также большой интерес представляет разработка SKF, которая позволяет подавать воздух к колесам, что дает возможность использовать регулирование давления в шинах.

Этот тип ступичного подшипника открывает большие возможности для решения задач, связанных, прежде всего, с повышением безопасности автомобиля.

Ведущие мосты оснащены т.н.радиально-упорные шариковые подшипники. Из их названия следует, что шары ставят не посредине тела, а вывозят на природу. Таким образом, они хорошо выдерживают боковые нагрузки, но при этом требуется больший износ.

Решающим фактором для срока службы радиально-упорных шарикоподшипников является постоянное напряжение затяжки, которое тесно связано с геометрией и точностью деления, а также моментом затяжки центральной гайки.

В конце этой серии статей о подшипниках мы рассмотрим методы и особенности замены компонентов.Это одна из самых распространенных операций на сайте, здесь вроде все давно знают. Но именно здесь чаще всего происходят технологические нарушения, вызванные как незнанием этих технологий и пробелом в эксперименте, так и отсутствием подходящего инструмента. Старого лозунга «Без молотка и стамески ты не слесарь, а ...» больше нет.

Итак, начнем с нуля.

Люфт должен приниматься в соответствии с требованиями производителя. Последнее заключается в том, что прямую ссылку безопасности нельзя отменить.

Это момент затяжки, рекомендованный производителем для гайки ступицы.

Важно: При затяжке гайки ступицы ступица колеса должна держаться. В этом случае конические ролики должны занять правильное положение на близлежащих проезжих частях.

Если нет требований к величине люфта, производители подшипников рекомендуют аналогичным образом затянуть (ослабить) гайку ступицы, чтобы стопорную шайбу можно было перемещать в радиальном направлении с помощью отвертки.

Однако следует избегать подрезания сложных профилей (принцип рычага).

Также следует помнить, что правильная установка люфта подшипника важна для работы датчика АБС, потому что по этой причине нарушения в тормозной системе не являются обычным явлением.

Обобщая некоторые результаты, следует отметить, что даже если текущее развитие колесных подшипников означает сокращение числа рабочих мест в мастерских, эта тема остается чрезвычайно хорошим источником дохода для бесплатных мастерских. В первую очередь потому, что сегменты 2 и 3 (5-15 лет) имеют наибольший ремонтный потенциал по износу.

Конструктор - Все, что нужно конструктору! © 2008-2017

SpravConstr.ru

О важности правильной затяжки гайки ступицы колеса автомобиля.

Ремонт вашего переднеприводного автомобиля Например, при замене ШРУСа, ступичного подшипника или снятии коробки передач многим водителям приходится откручивать и затягивать колесную гайку. Но это не так просто, как кажется снаружи, и гайку необходимо затягивать с определенным моментом, иначе есть риск проворачивания подшипника на ступице и его последующего ремонта.Кроме того, большинство продаваемых в магазине динамометрических ключей не рассчитаны на высокий крутящий момент, необходимый для гайки ступицы. В этой короткой статье мы рассмотрим, насколько важна эта, казалось бы, простая операция и как обойтись без динамометрического ключа.

В 1980-х окончательно отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наши отечественные автомобили (передний привод) стали устанавливать шариковые двухрядные (или однорядные) шариковые (или однорядные с опорным рычагом).И наконец, отпала необходимость в настройке конических роликоподшипников, что для многих оказалось непростой задачей.

Действительно, в современных неконических подшипниках осевой зазор определяется производителем подшипника (см. Здесь информацию о подшипниках), и регулировка во время сборки не требуется. Но многие не придают значения правильной затяжке таких подшипников, а точнее гайки ступицы, а зря.

Ступица ВАЗ 2108 в сборе с двухрядным подшипником 1 - половинки внутреннего кольца подшипника, 2 - кольцо подшипника наружное, 3 - шарики, 4 - обойма подшипника, 5 - наконечник (палец) ШРУСа, 6 - шайба, 7 - гайка.

Для примера возьмем распространенный на наших автомобилях ступичный узел (ВАЗ 2108), шарикоподшипник двухрядный (его обозначение 6-256907E2C17), показанный на рисунке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе конца ШРУСа, то половинки внутреннего кольца подшипника полностью закроются и дальнейшее сближение кольца шариков будет невозможным. В этом зажатом состоянии осевой люфт в подшипнике будет примерно 0,06–0,08 мм.

Это означает, что гайка ступицы 7 должна поддерживать внутреннюю полукольцо подшипника достаточно длинной (и обеспечивать требуемый зазор 0,06–0,08 мм), то есть на весь срок службы подшипника.А это значит, что гайка не должна допускать увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения необходимого зазора. Более того, правильный момент затяжки: затяжка этой гайки в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя обеспечивает более длительный требуемый зазор подшипника.

Ступичная гайка - Требуемый момент затяжки.

Требуемый момент затяжки гайки ступицы определяется не производителем подшипника, а производителем автомобиля, и этот момент немного отличается от автомобиля к автомобилю (например, ВАЗ 2108 имеет крутящий момент 225,6 - 247 Н · м, то есть 23-25 ​​кгс м).Поэтому рекомендуется указать это в заводской рекомендации вашего автомобиля.

Интересно, что рекомендации по моменту затяжки для одного и того же подшипника могут незначительно отличаться от производителя автомобиля. Скорее всего, это зависит от разной прочности металла ступиц, шейки, гаек или резьбы на хвостовике ШРУСа. И эта прочность металла, из которого все это сделано, известна только производителю станка.

Например, как я уже сказал, момент затяжки ступичного подшипника на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23-25 ​​кгс м, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвич) рекомендует всего 14-16 кгс. м, а завод в Москве не позволяет никаким образом превышать эту цифру.

А такой подшипник можно затянуть и потуже, потому что на ВАЗе делают, да еще подшипник поменьше на машину «Ока» (маркировка 6-256706У1С17) затягивают потуже, с крутящим моментом 19 - 23 кгс м. Скорее всего , материал московской ступицы или резьба хвостовика ШРУСа у Москвича они слабее, чем у автомобилей ВАЗ. Хотя такая же резьба М20х1,5 нарезается, шпильки колес и грузовые гайки ЗИЛ, и затягиваются они с моментом до 60 кгс м и ничего.

Ну а в случае с «Таврией» (1102) его завод выбрал «средний» и момент затяжки этого же подшипника (как у восьмого и сорок первого Москвича) составляет 15-20 кгс м.

Еще один важный момент, который следует учитывать: во время эксплуатации автомобиля момент затяжки заводской затяжки гайки может постепенно ослабевать, кроме того, при этом срок службы подшипника все еще позволяет ездить и управлять автомобилем. Момент затяжки постепенно ослабевает из-за изменения структуры металла, и если затяжка становится слабее, люфт подшипника увеличивается. И даже небольшое увеличение этого зазора на 0,06 - 0,08 мм (между шариками и их гусеницами) значительно сокращает ресурс подшипника, особенно при движении по нашим плохим дорогам.

Это означает, что полезно подтягивать гайки ступицы примерно через 20 000 км (или проверять на затяжку), как и затяжку болтов головки блока цилиндров на расстоянии. Для этого стоит открутить гайку ступицы на один оборот и снова затянуть. Затем гоняю машину и несколько раз проворачиваю колесо вперед-назад, затем опускаю машину на асфальт и затягиваю гайку с нужным моментом.

Как я уже говорил в начале статьи, большинство имеющихся в продаже динамометрических ключей не рассчитаны на крутящий момент 25 кгс · м, а у некоторых автовладельцев вообще нет динамометрического ключа.Ключи с храповым механизмом большинства наборов инструментов также не предназначены для этого. Их погремушка может в любой момент сломаться от такого усилия (если вытянуть рычаг трубкой), и вы можете получить травму. Конечно, существует высококачественный храповой инструмент, предназначенный для таких усилий, но он очень дорогой и не у всех есть. И конечно, нужный момент они не «поймают».

Есть два способа правильно затянуть гайку ступицы с требуемым крутящим моментом, и они могут быть довольно недорогими.Первый вариант - приварить к головке муфты прочный рычаг, о необходимой длине этого рычага я напишу чуть ниже.

Кстати, вместо головки в продаже можно найти мощный трубчатый ключ (гаечный ключ), а толщина стенки трубы у такого ключа вполне приличная. В таком ключе есть отверстия для прочной ручки или крепления. Но с помощью переходника, изображенного на рисунке слева, к такому ключу можно прикрепить трубку любой длины.

Второй вариант - поискать в продаже готовый автомобильный ключ, а такой ключ (например 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки до 30 кгс м.Его можно приобрести в специализированных магазинах для грузовиков КамАЗ, ГАЗ, Урал, ЗИЛ или импортной большегрузной техники.

Длину руки можно увеличить с помощью трубки, но этого может быть достаточно, чтобы наступить на руку всем своим весом. Более того, необходимый момент затяжки легко рассчитать. Если длина вашего ключа или рычага, приваренного к торцевой головке, составляет 40 сантиметров, а на него давит вес человека весом 70 килограмм, момент затяжки составит 28 кгс · м.90 - 100 кг), что примерно вдвое больше необходимого.

После затяжки гайки нет необходимости противодействовать ей с помощью шайбы (или шплинта), как это было на старых машинах с коническими роликоподшипниками, поскольку гайки имеют стопорные кольца. Или есть самоконтрящиеся обжимные гайки или их мягкие полоски, которые вдавливаются в паз цапфы.

Надеюсь, эта статья поможет начинающим гонщикам правильно затянуть гайку ступицы (или ступицы) и значительно продлит срок службы подшипника ступицы колеса, что является успехом для всех.

Крутящий момент переднего ступичного подшипника - это сила, с которой затягивается гайка ступицы. Единицы измерения - Н * М (или кгс * м).
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, необходимый для правильной работы подшипника, а именно:

  • предотвращение углового смещения колец;
  • снижение трения тел качения и дорожек качения;
  • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторах и корзинах.
  • компенсация теплового расширения.
  • Увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника - это величина, на которую внутренние кольца скользят относительно наружного кольца. Чтобы удерживать осевой люфт в пределах допуска, шариковый (или роликовый) подшипник регулируется путем правильной затяжки гайки ступицы.

Изучите расположение и положение подшипника передней ступицы, а также конструкцию шарикового подшипника.

На видео также показан процесс регулировки зазора по уровню натяжения контргайки:

Насколько сложно затянуть гайку крепления колеса на вашем автомобиле?

Нормы момента устанавливаются на каждый автомобиль, так как сила затяжки стопорной гайки зависит от следующих факторов:
- габариты подшипников;
- Регулируемый осевой люфт;
- Диаметр и шаг резьбы;
Ниже приведены индикаторы усилия для правильной затяжки гайки.База будет последовательно пополняться.

Совет:

Если вы не нашли значения момента затяжки для своего автомобиля (модели Skoda Octavia, Subaru, Toyota Corolla), найдите установленный подшипник и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника ВАЗ (LADA)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника Ford

Моменты затяжки подшипника передней ступицы Chevrolet

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника Renault (Renault)

90 330 280
A b V g
1 Логан 175 М20х1,5
2 Меган 1, Меган 2
3 Сандеро
4 Дастер 4х4 280
5 Дастер 4х2 175

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника Daewoo

Как затянуть гайку ступицы с правильным моментом?

Для затяжки резьбовых соединений, где рекомендуется определенный момент затяжки, используйте специальные динамометрические ключи ... Внутри инструмента находится динамометр со шкалой или специальное устройство с упором, которое срабатывает при достижении необходимого усилия затяжки. Ключи также доступны в диапазоне значений, например, 5-25 (минимум 5 Нм, максимум 25 Нм).
Резьбовое соединение затягивается до тех пор, пока стрелка не покажет нужное значение или не сработает ограничитель. Есть и дорогие и точные аналоги - с электронным дисплеем , но для обслуживания и ремонта легковых автомобилей подойдет механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

  1. Предустановленный крутящий момент, не регулируется.
  1. Предустановка крутящего момента, регулируемая.
  1. С индикатором крутящего момента.
  1. С цифровым дисплеем приложенного крутящего момента.

Посмотрите видео об использовании динамометрического инструмента:

Как затянуть гайку ступицы без динамометрического ключа

Многие автомобилисты при ремонте своего автомобиля не считают целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и т. Д.).). Существует хороший способ затянуть крепление с нужным усилием без использования динамометра.
Требуются следующие инструменты:
1. Трещотка с головкой стопорной гайки;
2. Трубка для выдвижения собачки для создания необходимой «руки»;
3. Рулетка;
4. Маркер;
5. Груз, который можно повесить на «плечо» (например, вес 32 кг).

Суть метода - вычисление момента по формуле из классов элементарной физики:

P - приложенная сила, Н; 90 263 л - расстояние от ступицы до точки приложения силы - «рука», м.
Готовая формула для нашего случая будет выглядеть так:

P1 = (M2 100) / (M1 10) (10 (или 9,8) - в Ньютонах), где

P1 - расстояние, на котором груз прикрепляется к «плечу» по отношению к точке поворота, см;
М1 - масса груза, кг; 90 263 М2 - требуемый крутящий момент, Нм.

Пример расчета для Ford Focus 2

P1 = (M2 100) / (M1 10) (10 (или 9,8) = (45 100) / (32 10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: Для обеспечения момента затяжки 45 Нм необходимо установить груз 32 кг размещены на тубусе на расстоянии 14 см.

Последовательность:

  1. Предварительно затяните контргайку и слегка затяните ее.
  2. Отмечаем расстояние 14 см, на котором должна висеть веревка;
  3. Одной рукой держим защелку, а другой подвешиваем груз, тем самым затягивая крепление;
  4. Операция продолжается до тех пор, пока застежка под грузом не перестанет затягиваться, а это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

Полезные видео

Как обойтись без динамометрического ключа:

Правильная затяжка гайки ступицы:

При ремонте собственного переднеприводного автомобиля, например, при замене ШРУСа, ступичного подшипника или снятии коробки передач, многим водителям необходимо открутить и затянуть гайку колеса.Но это непросто, как кажется со стороны, и гайку нужно затягивать с определенным моментом, иначе есть риск проворачивания подшипника на ступице и ее последующего ремонта. Кроме того, большинство купленных в магазине динамометрических ключей не рассчитаны на огромный крутящий момент, необходимый для гайки ступицы. В этой небольшой статье мы узнаем, насколько важна эта, казалось бы, простая операция и как обойтись без динамометрического ключа.

В 80-е годыВ прошлом веке окончательно отказались от конических роликовых подшипников, а на отечественные автомобили (передний привод) стали устанавливать шариковые двухрядные (или однорядные) шариковые (или однорядные с опорным рычагом). Наконец, отпала необходимость в правильной регулировке конических роликоподшипников, для многих из которых регулировка необходимого зазора была непростой задачей.

Как и в современных неконических подшипниках, осевой зазор определяется производителем подшипника (см. Обозначения подшипников и подшипники здесь), и вам не нужно выполнять какие-либо регулировки во время сборки.

А вот важность правильной затяжки таких подшипников и более правильных ступичных гаек многие не придают, а зря.

Ступица ВАЗ 2108 в сборе с двухрядным подшипником
1 - половинки внутреннего кольца, 2 - кольцо наружное, 3 - шарики, 4 - сепаратор подшипника, 5 - наконечник (палец) ШРУСа, 6 - шайба, 7 - гайка.

Для примера снимем распространенный на отечественных переднеприводных автомобилях ступичный узел (ВАЗ 2108) с двухрядным шарикоподшипником (обозначение 6-256907E2C17), показанный на рисунке слева.

Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе конца ШРУСа, то половинки внутреннего кольца подшипника полностью закроются и встречный конус дорожек качения шарика перестанет быть реалистичным. В этом зажатом состоянии осевой люфт в подшипнике будет примерно 0,06–0,08 мм.

Это означает, что гайка ступицы 7 должна поддерживать внутреннюю полукольцо подшипника достаточно длинной (и обеспечивать требуемый зазор 0,06–0,08 мм), другими словами, в течение всего срока службы подшипника.

A это означает, что гайка не должна позволять увеличивать расстояние между половинками прорыва и обоймой с требуемым зазором. Чем более правильный момент затяжки, рекомендованный производителем для этой гайки, тем больше будет требуемый люфт подшипника.

Гайка ступицы - Правильные моменты затяжки.

Требуемый момент затяжки гайки ступицы определяется не производителем подшипника, а заводом-изготовителем, этот крутящий момент и производитель автомобиля для разных машин различаются мало (например, для ВАЗ 2108 крутящий момент составляет 225,6 - 247 Н · м. , то есть 23-25 ​​кгс м).

Исходя из этого, следует уточнить на заводе-изготовителе собственный автомобиль.

Стоит отметить, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника могут незначительно отличаться от заводских. Это, вероятно, зависит от разной прочности металла ступиц, шейки, гаек или резьбы направляющего стержня.

А прочность металла, из которого все это сделано, известна только производителю автомобилей.

Например, как я уже сказал, момент затяжки ступичного подшипника на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23-25 ​​кгс м, а для подшипника завод АЗЛК (для Москвич) рекомендует всего 14-16 кгс м. , а московский завод не допускает, чтобы было не больше этого значения.

А такой подшипник можно затянуть и потуже, потому что на ВАЗ делают, как и подшипник поменьше на автомобиль Ока (маркировка 6-256706U1S17), да и то затягивается потуже, с моментом 19 - 23 кгс м. Конечно ступицы и материал, или резьба оправки ШРУС в Москвиче не прочнее, чем на автомобилях ВАЗ.

Несмотря на то, что на грузовых гайках и шпильках ЗИЛ нарезана такая же резьба М20х1,5 и они затягиваются с моментом аж 60 кгс м, и ничего.

Ну а в случае с «Таврией» (1102) его завод подобрал «крутящий момент» и средства затяжки так, чтобы такой же подшипник (как в восьмом и сорок первом Москвиче) составлял 15-20 кгс м.

Следует отметить еще один принципиальный момент: во время эксплуатации автомобиля момент затяжки заводской затяжки гайки может медленно ослабевать, к тому же в то время как несущие ресурсы все еще позволяют ездить и управлять автомобилем. Момент затяжки медленно ослабевает из-за трансформации металлической конструкции, и внезапно затяжка ослабевает, затем люфт подшипника становится больше.

А также небольшое увеличение этого зазора на 0,06 - 0,08 мм (между гусеницами и шариками) значительно сокращает срок службы подшипников, особенно при движении по плохим проселочным дорогам.

Это означает, что полезно повторно затянуть гайки ступицы после пробега примерно 20 000 км (или проверить их на затяжку), как и затягивание болтов головки блока цилиндров в конце определенной передачи. Также полезно ослабить гайку ступицы на один оборот и снова затянуть. Затем гоняю машину и несколько раз проворачиваю колесо вперед и назад, затем опускаю машину на асфальт и затягиваю гайку с требуемым моментом.

Как я сказал в начале статьи, большинство продаваемых динамометрических ключей не рассчитаны на 25 кгс / мин, а у некоторых автовладельцев вообще нет динамометрических ключей.Ключи с храповым механизмом большинства наборов инструментов на этом этапе также не рассчитываются. Их погремушка может сломаться в любой момент, чтобы затвердеть (если рычаг удлинен трубкой) и, возможно, пораниться. Конечно, есть храповик хорошего качества, предназначенный для этого упрочнения, но он очень дорогой и не у всех есть.

И, конечно, нужный момент не «поймают».

Затяните гайку ступицы правильно и с требуемым крутящим моментом двумя способами, и они могут быть недорогими.Первый вариант - приварить к головке муфты отличный рычаг, о необходимой длине этого рычага я напишу чуть ниже.

Кстати, в продаже можно найти вместо головки отличный трубчатый (коробчатый) ключ и толщина стенки трубы для ключа будет достаточно приличной. В этом ключе есть отверстия для чудо-ручки или крепления.

Но с адаптером, показанным на рисунке слева, к такому ключу можно прикрепить трубку любой длины.

Второй вариант - поискать в продаже готовый ключ для тележки, а такой ключ (например 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки отныне до 30 кгс м. Его можно купить в спецмагазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ или импортной большегрузной техники.

Длина руки может быть увеличена с помощью трубки, но нередко наступать на руку всем своим весом. Более того, необходимый момент затяжки легко рассчитать.Если длина приваренного к торцевой головке ключа или рычага составляет 40 сантиметров, а на нем весит вес человека весом 70 килограммов, то момент затяжки будет 28 кгс м. Но в большинстве случаев водители надевают метр. трубку на ключ и давите на все весы (изредка на 90-100 кг), это примерно вдвое больше, чем нужно.

После затяжки гайки нет необходимости противодействовать ей с помощью шайбы (или шплинта), как это было в старых автомобилях с коническими роликоподшипниками, потому что гайки имеют крепежные ремни.

Есть либо самоконтрящиеся обжимные гайки, либо их мягкие полоски, запрессованные в канавку цапфы.

Надеюсь, эта статья поможет начинающим водителям правильно затянуть гайку ступицы (или ступицы) и значительно продлит срок службы подшипника ступицы колеса, удачи всем вам.

.ШРУС с наружным пыльником

: замена и ремонт

В этой статье вы узнаете, как заменить внешний ШРУС, а главное - рассмотрите основные проблемы с шарниром. Никто не обрадуется, когда дело дойдет до столкновения с передними колесами. На ранних стадиях аварии это заметно только во время поворота. Чем дальше, тем хуже. Хвост слышен при движении по прямой. Причины преждевременного износа петель кроются в резиновых пыльниках, а также в количестве смазки под ними.Стоит отметить, что передние приводы расположены вплотную к дорожному покрытию. Поэтому на них скапливается большое количество грязи.

Подготовка к снятию диска

Во-первых, обратите внимание на то, как изготовлен передний привод. Две полосы с петлями по краям. Их называют шарнирами постоянной скорости, и если они длиннее, то шарниры равны угловым скоростям. В зависимости от того, как они размещены на карданном валу, существует разделение на внутренние и внешние шарниры.Крепление к ступицам осуществляется при помощи шлицевого соединения. Таким же образом крепится карданный вал к шарниру. Следует отметить, что замена внешнего пыльника ШРУСов возможна только после снятия хотя бы одной гранаты.

Для удаления дисков требуется специальный набор инструментов. Очень важно получить ключ в 30 лет. Только с его помощью можно открутить гайку ступицы. Обратите внимание, что подшипники, установленные на передней ступице, не такие, как в классических автомобилях.Поэтому затягивать гайку необходимо с большим усилием. Следствием этого является то, что гайку сложно открутить. Перед тем как приступить к ремонту, установите упоры под задние колеса, чтобы машина не упала с домкрата. Не забудьте слить масло из коробки передач.

Снятие диска

На следующем этапе вам нужно будет приподнять отремонтированный борт автомобиля с помощью домкрата. Делается это только после отрыва гайки ступицы и болтов крепления колеса.Только после этого колесо можно будет полностью разобрать, полностью открутив гайку ступицы. Теперь вам нужно избавиться от всех элементов, которые могут помешать вынуть накопитель. В особенности это относится к рулевому колесу и шарикоподшипнику. В случае замены потребуется съемник. Однако конец рулевой тяги также необходимо разобрать с помощью специального съемника. Именно столько работы требуется для замены внешних ШРУСов на автомобиле.

Итак, вы освободили переднюю колонку всех креплений. И тогда вам следует двигаться в единственно верном направлении, чтобы разобрать привод. Чтобы извлечь внутреннюю гранату, нужно с помощью молотка и лезвия сбросить ее с сиденья. Однако лучше начать со снятия внешней гранаты. Сделать это можно, если сделать резкие рывки ступицей колеса, плотно прижавшись к тормозному диску. Учтите, что внешнюю гранату выковырять нельзя, так как есть вероятность повредить резьбу.Если у вас есть съемник, задача во много раз упрощается. Поэтому перед тем, как начинать все мероприятия, лучше обзавестись необходимым инструментом.

Разборка привода

Когда у вас в руках будет весь привод, вы готовы его разобрать. Для этого потребуются пороки и ваша сила. Следует помнить, что даже ствол нельзя заменить без снятия гранаты с оси. Перед началом работы необходимо приобрести стопорные кольца, новые хомуты, гайку ступицы, необходимое количество смазки.Если есть все необходимые аксессуары, можно приступать к ремонту. Также следует помнить, что использование хомутов с червячным механизмом для фиксации пыльника недопустимо, так как он цепляется за детали шестерни или ступицы.

Старые внешние ШРУСы можно разрезать, больше не нужно. Полностью промойте салон ацетоном или керосином. Однако можно использовать растворитель - уайт-спирит. Чтобы снять петлю с оси, нужно использовать тиски. В них зажимается полуось и, ударяя молотком по деревянным проставкам по стыкам, резкими ударами по ней выбивают.Следует отметить, что использовать бронзовый молоток будет удобнее, так как проставки не требуются. А бронза не повредит металлу, из которого отлита петля. Таким же образом снимается и внутренняя граната.

Промойте привод

Перед установкой петли необходимо вымыть и просушить, чтобы на них не осталось следов старой смазки. Дело в том, что во время работы этого механизма возникает очень сильное трение, способное разрушить металл. При трогании с места происходит сильный износ, особенно когда колеса расположены под углом, даже если они маленькие.По этой причине симптомы нарушения жизненно важных суставов начинают проявляться только при поворотах. Причиной неисправности часто бывает сломанный внешний пыльник ШРУСа. ВАЗ или иномарка переднеприводная - не беда, для поломок симптомы одинаковые.

Самое главное в этом деле - избавиться от мелких металлических частиц и следов старой смазки. Он также может содержать металлический мусор, который может повредить петлю. Желательно поставить не только растворитель или керосин, но и воздушный компрессор.Предварительно промойте в жидкости внутреннюю поверхность петли, во время этой процедуры можно использовать щетку. Затем сжатым воздухом обдувает всю поверхность, избавляясь от остатков растворителя. На нем останутся мелкие частицы пыли и грязи. После этого можно переходить к сборке карданного вала.

Сборка привода

Суть этой процедуры заключается в установке всех компонентов на карданный вал, заливке смазки и фиксации пыльников в нормальном положении.Так монтируется привод и устанавливается стойка CV Joy снаружи Renault Logan. Не забывайте, что необходимо устанавливать новые стопорные кольца, так как старые стопорные кольца могут потерять эластичность, и привод легко разобьется. В первую очередь наденьте резиновые пыльники на карданный вал. Обратите внимание на наличие пазов для их установки. Постарайтесь не менять положение пыльников. Их можно сразу закрепить на валу с помощью хомутов.

Теперь вы заполняете гранаты - Внешние и Внутренние.Эта операция выполняется бронзовым молотком или традиционной деревянной распоркой. Осталось за маленькими - равномерно распределить смазку под обувью, деталь нужно сразу нанести на петлю. Не извиняйтесь, но не переусердствуйте, так как обувь может просто не подойти. Заполнив стык смазкой, наденьте на него башмак и зафиксируйте хомутом. Вот и все, эта работа практически завершена, осталось только поставить привод на машину и затянуть все соединения. И в этом случае можно рассмотреть другие внешние ШРУСы.

Приложение

Прочитав эту статью, вы узнали, как заменить пыльник наружного ШРУСа. ВАЗ или иномарка значения не имеет. Также хочу отметить, что конструкция этих механизмов на разных автомобилях идентична, отличия только в форме и размере. Суть работы по замене будет одинаковой, будь у вас отечественный или импортный автомобиль. Это, конечно же, переднеприводная модель.

.

Смотрите также

Проектирование
БЕСПЛАТНО-
при заказе сруба!

Оставить
заявку

Каталог