Крепление для бруса к бетону

Крепление бруса (лаг) к бетону: анкерами, кронштейнами, уголками

При устройстве пола по лагам и других ремонтных или строительных работах, приходится часто крепить древесину к бетону. Чаще всего надо закрепить в бетоне брус. В устройстве пола брус называют «лагами». Каким может быть крепление бруса к бетону, как его сделать правильно и надежно, читаем дальше.

Содержание статьи

Установка лаг на бетонное основание: крепить или нет

Лаги кладут на бетонное основание, чтобы сверху настелить фанеру (другой листовой материал) или доски. Причем брус иногда надо крепить к бетону жестко, а иногда лучше обойтись без жесткой связи. Зависит это от того, что находится под бетонным основанием.

Если снизу соседи, лучше обойтись без крепежа. Потому что наличие жесткой связи нарушит звукоизоляцию. Она в многоэтажных домах и так не слишком хорошая. Поэтому в многоэтажках под лаги укладывают виброгасящие резиновые прокладки. С их помощью выравнивают и выставляют лаги на требуемый уровень. Их же укладывают и между торцами бруса и стенами. В таком случае соседи не будут жаловаться на то, что вы слишком громко топаете.

Крепить лаги к бетонному перекрытию в многоэтажке или нет, — каждый решает сам

Если лаги не закрепить, будет ли пол надежным? Будет. В комнатах, зажатый резиновыми прокладками, он закреплен достаточно. Настил любого типа — из досок, фанерный, из ОСБ, любого другого листового материала — стянет всю конструкцию. Окончательно он пригружается мебелью. Служит такая конструкция десятилетиями без каких-либо проблем. Вот только один момент: брус должен быть сухой и лучше камерной сушки. То есть, в процессе эксплуатации его не поведет. При использовании влажной древесины, ее все-таки лучше крепить, так как если лаги «поведет», незакрепленный брус может подняться.

Чтобы брус точно не повело, можно его сделать составным. То есть, взять две или три доски, которые в сумме дают требуемое сечение и соединить их в брус. Соединяют гвоздями или саморезами, которые забивают с двух сторон в шахматном порядке. При выкладке досок надо следить, чтобы годовые кольца древесины были направлены друг к другу. Сращенный таким способом брус точно не поведет. А еще это реальный шанс сэкономить, так как три доски по 50*25 мм, будут стоить дешевле, чем брус 50*75 мм. Но доску, все-таки, лучше покупать сухую.

Сращенный или сдвоенный брус — замена дорогому лесу

В каких случаях крепят лаги к бетонному основанию? Обычно в частных домах, в которых на полу залита стяжка. Чаще всего это черновая стяжка по грунту, которая предназначена для того, чтобы отсечь близко расположенные грунтовые воды. При нормальном уровне грунтовых вод, стяжка по грунту как основание для укладки лаг, просто излишняя. Гораздо проще в таком случае просто сложить столбики из камня или кирпича и на них опереть лаги.

Прикрепить лаги к бетонной плите перекрытия могут жители первого этажа. Звукоизоляция в подвале не обязательна, там никто жаловаться не будет. Но это абсолютно не обязательно. Больше стоит обратить внимание на гидроизоляцию и утепление.

Крепеж

Крепить брус к бетону можно дюбелями либо обычными шпильками. Если бетон прочный и плотный, подойдут и шпильки или нагеля по бетону. Если бетон не слишком надежный, лучше применять дюбеля. Нагели — хорошая штука, но они имеют шестигранную шляпку, и чтобы затянуть, надо иметь специальный инструмент с головками подходящего размера.

Если крепить лаги будете анкерами, надо сверлить отверстие поглубже — вплоть до середины толщины бруса, ведь над брусом ничего не должно торчать

Общее правило выбора крепежа по размерам:

• Длину крепежа подбирают по такому принципу: в основание должно уходить не менее той длины, которая «сидит» в брусе, а лучше в два раза больше. Если в брусе у вас 10 см, то в бетон должно уходить не менее 10, а лучше 15 или 20 см. Это, кстати, еще одна из причин, по которой к плите перекрытия многоэтажки лучше не крепиться. Конец выбранного крепежа может выглядывать с потолка соседей снизу.
• Шпилька или дюбель-гвоздь должны быть «с шейкой». То есть резьба должна начинаться не от самой шляпки, а ниже. За счет наличия участка без резьбы, брус притягивается к основанию.
• Диаметр выбирают по принципу — лишь бы не мало. А вообще, после подбора длины, остается не так уж много вариантов.

Вне зависимости от того, какой тип крепежа выбран, экономить на нем не стоит. Резьба должна быть нарезана четко, металл прочным и не перекаленым.

Анкер-гвозди можно использовать для крепления деревянного бруса или лаг

Есть еще и быстрофиксирующий анкер-гвоздь. Это тоже стальной крепеж. Его, также как дюбель, устанавливают в заранее просверленное отверстие. Но заглушка тут не нужна. Она уже есть. Вокруг стержня есть металлическая оболочка, которая расширяется. когда гвоздь забивают. За счет распирающей силы, он и удерживает лаги, брус или что-то другое.

Крепление бруса к бетону

Вариантов того, в какой последовательности крепить лаги к бетону несколько. Обычно используют такую методику:

• Под крепеж в брусе сверлят отверстия. Делают это в два этапа.
  • Берут диаметр сверла больше диаметра шляпки. Сверлят на 5-10 см или до середины толщины бруса.
  • Диаметром чуть меньше размера винта (на 1-2 мм меньше), досверливают насквозь.
• Выставляют лаги на место и при помощи прокладок выравнивают в уровень. Прокладки из одной стопки скрепляют одна с другой. Можно на клей, можно на винты/саморезы, можно и на то и на другое.

  Если основание ровное (перепад высот не более 2 мм на 2 метра пола), можно обойтись и без выравнивающих прокладок

• Стопки прокладок укладывают на места, еще раз проверяя насколько ровно выставлены лаги.
• Брус закрепляют с одной стороны. Через сделанные в брусе отверстия сверлом, через прокладки, намечают на бетоне метки.
• Вставляют в отверстия крепеж, но не забивают его. Болты должны только удерживать прокладки.
• Отодвинув брус, досверливают в бетоне отверстие до требуемой глубины. Если монтируют на дюбеля, диаметр подбирают под дюбель/заглушки, если шпильками или анкерами, то используют сверло диаметром чуть меньше шпильки (на 1-2 мм).
• Далее брус ставится на место, крепеж затягивается.

Как выставить лаги на бетонном полу

Это общая технология. Но иногда требуется поднять уровень пола над основанием на приличное расстояние. Если это так, то для этих целей используют подкладки, но не тонкие, а толстые. Часто для столбиков применяют отрезки доски. В таком случае к полу крепят первый кусок подкладки — насквозь заглушкой дюбеля и саморезом в нескольких местах. Следующие куски крепят один к другому, а когда набрана нужная высота, к последнему фиксируют лагу. Можно просто насквозь гвоздями. При большой высоте столбиков для надежности, по бокам можно прикрутить металлические накладки.

Крепление бруса к бетону без сверления и крепежа

Если просто установить брус на подкладки вам кажется не слишком надежным, можно зафиксировать его при помощи бетона. Из цемента и песка замешивается полусухой раствор марки М250 или выше (на 1 часть цемента 2,5-3 части песка). Его выкладывают кучками вдоль стен в тех местах, где планируется установка лаг.

Выставить и закрепить лаги можно при помощи раствора/бетона

Шаг расположения «кучек» зависит от толщины бруса. Чем больше сечение, тем реже нужна опора. Для бруса 50*50 мм шаг составляет 40-50 см, для 100*50 мм — можно поставить с шагом 60 см, под 150 мм уже и 80 см будет достаточно. По высоте цемент должен быть выше уровня, на котором должен находиться нижний край бруса.

Дальше все просто: берем брус, кладем на цемент. Придавливаем, выравнивая по уровню и выставляя в горизонт. Оставляем и ждем схватывания. Нельзя сказать, что брус закреплен, но он зафиксирован и держаться лаги будут надежно. Такой фиксации более чем достаточно для любого жилого помещения.

Крепление уголками

Этот способ установки лаг сложно назвать правильным, но он вполне надежный и рабочий. Позволяет не «отбирать» нужную высоту у помещений. Крепление бруса к бетону происходит при помощи монтажных уголков. Уголки нужны солидные, из хорошей стали с просверленными отверстиями. Они располагаются с двух сторон от бруса, можно в шахматном порядке, можно одну напротив другой.

Закрепить лаги к бетонному полу можно уголками

Но выставить по уровню будет довольно проблематично. Придется повозиться. Сначала по линии закрепляют к полу уголки. Затем крепят брус по краям, выставляя по уровню. Потом выравнивают середину. И это сложнее всего. Скорее всего придется либо поднимать брус, либо придавливать его. Когда закрепите посередине, промежуточные выставить будет не так уж и сложно. Но это при условии, что брус ровный и не покрученый. Иначе сложности будут на каждом крепеже.

Когда выставили с одной стороны, можно уже ставить уголки с другой. Тут уже проблем нет. Важно только придать устойчивость. Уровень-то уже выставлен. Хотя контроль не помешает.

Как закрепить лагу к бетонной стене

Далеко не всегда лаги опираются на пол. Они могут опираться на выступ в фундаменте, а могут на специальные опоры для бруса, закрепленные на стенах. Для этих целей есть П-образные металлические опоры. Их крепят к бетонным стенам или к стенкам фундамента при помощи все тех же анкеров или нагелей. Сначала размечают уровень на стенах, по которому выравнивают монтажные пластины. Далее их крепят к стенам, а затем в них укладывают брус.

Опора бруса раскрытая — выполнена из оцинкованной стали толщиной 2 мм

Порядок установки крепежа такой же: разметка и сверление отверстий, а затем уже крепят пластины. Если опора бруса крепится к стенкам фундамента, то не стоит забывать о гидроизоляции. Также важна и звукоизоляция. Между стеной и пластиной укладывают прокладки. В простейшем случае — это куски рубероида, свернутые в два раза. Далее в пластины вставляется брус. Его можно к пластинам не крепить, так как ему просто некуда деться.

Закрепить лаги можно и к стене, используя опору бруса

Недостаток этого метода в том, что без промежуточных опор, требуется брус очень большого сечения, а стоит он немало. Зачастую устанавливают промежуточные столбики для предотвращения прогибания бруса.

Правила крепления к бетону

Купить якоря

Правило: Бетонные крепежные элементы не должны устанавливаться ближе, чем 10 диаметров анкеров друг от друга.

Объяснение: Бетонные анкеры механического типа оказывают внешнее давление на стенку отверстия в бетоне. Это давление идет вверх и вверх по длине якоря, образуя то, что обычно называют конусом бетона, так как он имеет форму конуса по внешнему виду.Поскольку якоря получают свои значения удержания из основного материала, эта конусообразная область является изображением значений удержания, которые имеет якорь. Размещение якорей ближе, чем на расстоянии 10 диаметров якоря, позволит удерживать значения удержания двух якорей. Это перекрытие уменьшит значения удержания обоих якорей, как показано ниже:

Диаметр анкера 10 Минимальное расстояние

Меньше, чем 10 Минимальный интервал привязки

---

Правило: Механические анкеры не должны устанавливаться как минимум на 5 диаметров анкеров от неподдерживаемого края.

Объяснение: Если установлено слишком близко к неподдерживаемому краю, наружное давление бетонного анкера уменьшит удерживающее значение анкера или сделает его несуществующим. Это также известно как «выброс» основного материала.

---

Правило: При сверлении отверстия в бетонном, кирпичном или блочном материале основания - отверстие должно быть просверлено на 1/2 "глубже, чем бетонный анкер проникнет.

Объяснение: Дополнительная глубина отверстия гарантирует, что якорь не выпадет, и освободит место для любой пыли, которая может образоваться в процессе бурения.Если якорь размещается с минимальными требованиями для встраивания, дополнительное пространство обеспечит соблюдение минимальных количеств.

---

Правило: Каждый якорь имеет минимальное вложение, в которое он должен быть помещен для создания удерживающих значений для якоря.

Объяснение: Каждый якорь имеет минимальное вложение (в основной материал), которое должно быть достигнуто для того, чтобы якорь достиг своих значений удержания. Минимальная глубина погружения различна для каждого анкера и каждого диаметра.Смотрите следующее правило для исключения из этого правила.

---

Правило : бетонные винты Tapcon® имеют минимальное вложение 1 "для диаметров 3/16" и 1/4 "и максимальное вложение 1-3 / 4".

Объяснение: Tapcons нарезают нити на основной материал. Ведущая нить выполняет всю резку и станет неэффективной после достижения 1-3 / 4-дюймового врезания.

---

Правило: При сверлении отверстий для анкеров, которые будут использоваться в бетоне, кирпиче или блоке, следует использовать перфоратор.

Объяснение: Для сверления бетона, кирпича или блока требуется, чтобы материал был разбит и удален из отверстия. Это отличается от работы с металлом или сталью, так как эти материалы требуют, чтобы материал был разрезан и удален. Движение молотка разбивает основной материал, а вращение ударной дрели удаляет мусор из отверстия.

---

Эти правила помогут в безопасной и правильной установке бетонных крепежных элементов для вашего применения.Пожалуйста, помните, что это просто «правило большого пальца». Другие меры предосторожности, такие как технические рекомендации и защитное снаряжение, также должны быть приняты во внимание.

Купить якоря

18 августа 2009 Майк Писторино

,

Как благоустроить лесные ступени | Домашние гиды

Склон с высокой интенсивностью движения в вашем дворе имеет ряд шагов, которые не только облегчают переход, но и выглядят намного лучше на вашем дворе, чем участок растоптанной травы. Пиломатериалы хорошо подходят для строительства ступеней, потому что вы можете сложить и закрепить пиломатериалы без раствора. Используйте большие ландшафтные пиломатериалы размером 6 на 6 дюймов, а не меньшие ландшафтные пиломатериалы, что сделало бы каждый райзер слишком коротким. Способ сборки этих ступеней не особенно сложен, но объем работ, необходимых для рытья грунта и перемещения тяжелых лесоматериалов, может быть изнурительным.

Вбейте кол или столб в землю у основания склона, где вы хотите расположить первый шаг; кол или столб должны быть немного выше вершины склона.

Положите ровную доску от вершины склона к столбу или столбу и отметьте высоту на столбе. Разделите это измерение в дюймах на 5 1/2 дюйма, чтобы найти общее количество стояков, необходимых для построения ступеней.

Удалите почву у основания склона, врезав 3 фута в склон и 5 1/2 дюйма глубиной, чтобы освободить место для двух 3-футовых шпал, которые идут перпендикулярно ступенькам лестницы, обеспечивая поверхность для монтажа. ступени.Пиломатериалы простираются в склон холма, чтобы закрепить лестницу на склоне.

Предварительно просверлите полудюймовое пилотное отверстие примерно в 4 дюймах от каждого конца двух шпал длиной 3 фута.

Положите два 3-футовых деревянных шпалы в вырытую зону так, чтобы вершины лесоматериалов находились на одном уровне с грунтом у подножия холма, а концы выступали из склона. Разместите внешние края брусьев на расстоянии 3 фута для лестницы шириной 3 фута. Вы установите первый шаг поверх шпал, поэтому шпалы должны быть установлены на одном уровне с землей.

Пропустите арматуру диаметром полдюйма длиной от 2 до 3 футов через направляющие отверстия в шпалах, чтобы закрепить шпалы в земле.

Положите два 3-футовых ландшафтных бруса слева направо через шпалы, при этом один брус будет помещен непосредственно за передним брусом, чтобы образовалась ступенька лестницы высотой около 11 дюймов. Выровняйте стороны балок ступеней лестницы с внешними краями шпал и выровняйте брус передней ступени с передним краем шпал.Вкрутите по одному 10-дюймовому винту для дерева в каждый конец протектора, чтобы закрепить его на шпалах, чтобы завершить первый шаг.

При необходимости выкопайте склон холма, чтобы освободить 3-футовое пространство непосредственно за первыми ступеньками из дерева для размещения шпал второго уровня. Положите 3-футовый шпал непосредственно на верхней части каждого шпалы на первом уровне. Прикрепите второй уровень шпал к первому уровню с помощью 10-дюймовых винтов для дерева, установленных на расстоянии около 4 дюймов от каждого конца.

Заполните все пустые пространства вокруг ступеней и шпал с гравийным покрытием в три четверти дюйма, равномерно распределив его так, чтобы гравий находился на одном уровне с первой ступенькой лестницы, помогая выдержать вес верхних ступеней.Гравий в основном заменяет выкопанную почву, но обеспечивает лучший дренаж вокруг древесных пород.

Положите пейзажную древесину длиной 3 фута через второй уровень шпал, выровняв передний край с передней частью шпал и задней стороной первой ступени лестницы. Поместите вторую древесную древесину длиной 3 фута позади этой древесины и закрепите концы с помощью 10-дюймовых винтов для лесной местности, ввинчиваемых в шпалу внизу.

Постройте оставшееся количество шагов, необходимых для достижения вершины склона.Вместо того, чтобы устанавливать шпалы за верхней ступенькой лестницы, заполните пустое пространство гравием для дренажа на полпути до высоты ступени лестницы. Заполните оставшееся пространство почвой для оценки.