В частном строительстве до сих пор чаще всего используют ленточный фундамент – он прост по исполнению и надежен, его долговечность испытана временем. Дом, баня, забор или гараж ставится на железобетонную ленту постоянного сечения, проходящую по периметру всей постройки и под простенками. Это универсальный вариант, применяемый для зданий со стенами из кирпича, камня, бетона, а также при наличии массивных перекрытий.
Стоимость ленточного основания в Москве под ключ
В таблице 1 приводятся расценки на несколько разновидностей ленты, предназначенных для домов, хозяйственных построек, ограждений.
Таблица 1.
| Компания | Вид основы | Цена одного погонного метра, рубли |
| Строим фундамент | Мелкозаглубленный с опорной подошвой | от 3 400 |
| Заглубленный | от 7 800 | |
| Мелкозаглубленный | от 2 600 | |
| МонтажСпецСтрой | Ленточный (25х40 см), для забора со стальными опорами | 2 900 |
| Построим-Фундамент.ру | Мелкозаглубленный | 2 800 |
| Сборный заглубленный | 7 000 |
Чтобы быстро сделать приблизительный расчет цены зависимости от его периметра (без учета простенков), воспользуйтесь таблицей 2.
Таблица 2.
| Цена фундамента, руб/пог.м | Размеры дома, м | Стоимость под ключ, рубли |
| 3 400 | 6х6 | 81 600 |
| 2 900 | 6х8 | 81 200 |
| 7 000 | 6х9 | 210 000 |
| 2 600 | 8х8 | 83 200 |
| 7 800 | 10х10 | 312 000 |
От чего зависит стоимость и как можно сэкономить?
Рациональный подход к проведению фундаментных работ начинается с выбора железобетонной ленты, которая ляжет в основание дома. Существуют следующие ее разновидности.
1. Мелкозаглубленный ленточный (МЗЛФ) – на него ставится деревянный или небольшой кирпичный дом (6х6 м, 6х8 м), баня или хозяйственная постройка при условии, что грунт на участке малопучинистый. Для МЗЛФ характерен малые объемы земляных работ (его глубина 0,5-0,7 м), низкая трудоемкость изготовления опалубки.
Бетонирование ленты происходит в более короткие сроки, армирование требует меньшего количества прутка и проволоки. Не следует забывать лишь о том, что заливка бетона должна предваряться подсыпкой плотной песчаной подушки. Цена строительства мелкозаглубленных ленточных фундаментов в 2-3 раза ниже по сравнению с другими видами.
2. Заглубленный фундамент необходим, если у здания массивные стены или перекрытия. В этом случае основание располагают на 20-30 см ниже границы промерзания грунта. Специалисты рекомендуют закладывать заглубленный фундамент под дом с подвалом либо если под жилым этажом запланирован гараж. Из-за большой глубины устройство такого основания будет стоить дороже (как материалы, так и работа).
3. Сборный железобетонный. Его составляют из блоков (ФБС) заводского изготовления, прямо на стройплощадке скрепляя их раствором. На блочное основание можно ставить любой малоэтажный дом, главным плюсом варианта является скоростная работа по монтажу и простота сборки. Минус – отсутствие единой структуры, необходимость использования крана из-за большого веса ФБС. При одинаковой расчетной толщине стоимость сборного фундамента практически такая же, как и у монолитного аналога.
4. Ленточно-столбовой под забор из профнастила. Основание представляет собой комбинацию ленты и отдельных подушек (подставок для опорных столбов). Работа выполняется в таком порядке: выкапывание ям под столбы, рытье траншеи под ленту, засыпка подушки из песка и гравия, установка опор и опалубки, заливка бетона и его армирование. Для ограждения из профлиста, в отличие от тяжелых кованых или каменных заборов, не требуется сплошное бетонирование монолита – это позволяет сэкономить материалы, да и работа будет стоить дешевле.
Изучая расценки на готовые ленточные фундаменты и отыскивая наиболее выгодный вариант изготовления основы дома под ключ, не стоит забывать о нюансах работ. Смету на заказ специалист обычно составляет после выезда на участок и анализа проекта дома, выполнив расчет. Расходы на закладку основания дома делятся на несколько статей, о каждой из которых стоит поговорить подробнее.
Затраты на стройматериалы
Расчет предусматривает определение размерных параметров фундамента, марки бетона, вычисление количества каждой составляющей (в том числе, арматуры). Затем цена материала умножается на его расчетный объем или вес (увеличенный на коэффициент запаса). В общем виде цена ленты определяется ее шириной, глубиной заложения и длиной, соответствующей сумме периметра здания и общей длины несущих стен. Разумеется, основание двухэтажного коттеджа 10х10 м обойдется дороже, чем одноэтажного дома 8х8 или летней дачи 6х6 м, выложенной в полкирпича.
Чтобы выполнить бетонирование, приобретают компоненты смеси (цемент, песок, щебень) или готовый бетон. Следует отметить, что самостоятельное изготовление бетона позволит снизить его стоимость примерно на 15-20 %, но нужно учесть еще затраты на аренду бетономешалки и обеспечить ее бесперебойную работу. Заливка должна осуществляться непрерывно, чтобы обеспечить монолитность основания.
Армирование выполняют с использованием специальных стержней, вязальной проволоки или сварочных электродов. Уменьшать проектный метраж арматуры не рекомендуется, так как конструкция каркаса при этом потеряет прочность. Если проект отсутствует, армирование рекомендуется осуществлять из расчета не менее 10 погонных метров прутка диаметром 12 мм на 1 м2 площади фундамента.
Специалисты не советуют экономить и на приобретении полиэтиленовой пленки, подстилаемой на опалубку. Если заливка производится без гидроизоляции, вытекает бетонное молочко – в результате снижается несущая способность основания.
Кроме материальных затрат, весомую долю в смете составляет стоимость строительных работ.
В смету ленточной основы включают также дополнительные расходы на транспортировку материалов, привлечение экскаватора и крана, аренду сварочного оборудования, бетономешалки, вибропресса. В данном перечне можно снизить затраты на доставку, сделав правильный расчет количества материалов – так исключаются лишние ходки грузового транспорта.
Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.
Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.
Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:
Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:
Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.
Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.
Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.
Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.
Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.
Как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.
Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.
Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.
Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.
| Глубина промерзания грунта, м | Глубина заложения фундамента, м |
|
| Грунт слабопучинистый | Грунт непучинистый, твердые породы |
|
| более 2,5 | - | 1,5 |
| 1,5 - 2,5 | 3,0 и более | 1,0 |
| 1,0 - 1,5 | 2,0 - 3,0 | 0,8 |
| менее 1,0 | менее 2,0 | 0,5 |
|
Примечание: Для того, чтобы узнать, какая глубина промерзания грунта в Вашем регионе, посмотрите ниже на таблицу №2, где даны значения для некоторых городов, с учетом типа грунта. Кликните по таблице, чтобы увеличить. |
||
Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.
Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.
Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.
Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента - не влияет.
Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра, то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров.
Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.
На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.
Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см. Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.
В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.
Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.
После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.
Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.
Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.
Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.
Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.
Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.
В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.
Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.
Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.
Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.
Следует отметить, что расчет ленточного фундамента несколько отличается от свайного и монолитного, однако в данной статье мы рассмотрим именно его, так как данный вид основания является наиболее востребованным.
Необходимо будет определить ширину и глубину заложения, нагрузки на основание и объем отливки.
Ширина
Данный параметр рассчитывается от толщины стен, обозначенной в плане с добавлением толщины теплосберегающих материалов и отделок. Большой вес стен не позволяет делать идентичное по ширине основание. Для вычисления площади фундамента, учитывают несущую способность грунта и предположительные нагрузки, которые будет испытывать основание в процессе эксплуатации здания.
Разберем пример расчета фундамента:
Объем заливки. Форма и размеры вашего здания обозначены в плане, мы же возьмем произвольные значения: прямоугольную форму и длину 5м, ширину 4м, параметры отливки 0,2м на 0,09м. Займемся вычислениями, узнаем объем отливки, предварительно определив размер фундамента. Для этого периметр, умножаем на ширину и высоту отливки:
P=AB+BC+CD+AD = 5+4+5+4 = 18
Периметр нашего фундамента 18 метра.
V=18 х 0,2 х 0,09= 0,32
То есть отливка займет объем 0,32 м3.
Сделаем расчет внутреннего наполнения ленточного фундамента. Для этого перемножаем длину и ширину основания на высоту отливки.
Vвнутр.=5*4*0,2 = 4 кубометра, отнимем из этой величины объем отливки: 4-0,32=3,68м3
Общий объем заливки – 3,68м3.
Количество арматуры. Для данного типа основания требуется арматура диам=12мм. Укладывается 2 прута по горизонтальным траншеям, а поперек них короткие прутки с шагом 0,5м. Зная периметр, 18*2 = 36 м.пог. – это для длинных закладок. Далее высчитываем количество арматуры для коротких перекладок: 36*2+2 = 74 прутка (74 промежутка с шагом 0,5м. и два прутка по краям). Берем примерную ширину траншеи 60см. 74*0,6 = 44,4 м.пог.
Опалубка. Как известно для заливки используется опалубка, примерная толщина досок для ее изготовления 2,5см, ширина 20см, а длина 4м. Требуется высчитать площадь боковых стоек: 18 (периметр)*0,2 (высота отливки)*2 = 7,2 м2 .
Площадь доски – 4*0,2 = 0,8м2, 7,2/0,8 = 9шт.
То есть потребуется 9 четырехметровых досок.
Подытожим расчет стоимости фундамента:
Требуется 0,32 м ³ бетона; 80 м. п. арматуры; 6, 5 м ³ заполнителя 3,68 м3 и 9 досок шириной 20 см.
После расчетов и закупки строительных материалов, производиться рытье котлована и заливка фундамента.
Конечно, чтобы правильно выполнить расчеты и все подготовительные работы, вам потребуется точная технология строительства фундамента, можно выполнить все процессы своими руками, а можно обратиться к специалистам. Наша фирма готова выполнить полный спектр строительно-ремонтных работ.
Фундамент, который называют ленточный – один из самых распространенных видов фундамента. Его строят и под небольшую хозяйственную постройку, и под баню, и под дачу, и под большой дом с подвалом. В нашей статье Вы узнаете, какой глубины делать ленточный фундамент.
Свое название такой фундамент получил из-за того, что представляет собой бетонную ленту, проложенную под каждой из стен будущей постройки. На эту ленту кладут кирпичи, шлакоблоки, брус или бревна. В зависимости от стройматериалов из которых будет строиться дом. Сам фундамент чаще всего строят из бетона, армированного бетона или бетонных блоков. Хотя, есть варианты, когда вместо бетона используют камень.
Глубина заложения ленточного фундамента может быть разной в зависимости от типа фундамента. Различают два типа такого основания:
Первый вариант используют для строительства небольших каменных хозяйственных построек, каменного дома в один этаж без подвала, дома, который будет построен из бруса или бревна. Такое основание хорошо подойдет и под каркасные дома.
Второй тип фундамента сооружают под большие каменные дома или дома в два этажа. Делают его и тогда, если под домом хотят соорудить большой подвал.
При выборе основания, нужно хорошо взвесить, какой именно фундамент необходим. Дело в том, что заглубленный фундамент требует значительных материальных затрат. И выбирать такой вариант нужно только тогда, когда в этом действительно есть необходимость.
Как мы и написали выше, мелкозаглубленный фундамент подойдёт для строительства каркасного дома. Но такие дома обычно имеют небольшой вес, поэтому вполне можно построить каркасный дом на винтовых сваях. Винтовой фундамент обойдётся на 30% дешевле, возводить его можно практически на любых грунтах.
Отзывы о винтовом фундаменте читайте здесь. Застройщики утверждают, что винтовой фундамент можно построить за 2-3 дня.
Глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента может быть от 50 см до 1м. На таком основании можно построить сарай, курятник или же какую-либо небольшую хозяйственную постройку. Если углубить фундамент на метр, можно построить одноэтажный дом.
Для того чтобы построить такую бетонную ленту, совсем необязательно рыть котлован. Достаточно выкопать траншеи, затем установить в них опалубку, залить в нее бетонный раствор. Для сооружения хозяйственных построек достаточно просто залить бетон в опалубку. Если же строится дом, то в этом случае бетонная лента армируется. Внутри опалубки сооружается решетка из прутьев арматуры. Арматура крепится между собой вязальной проволокой. Размер ячейки – 25-30 см.
Итак, для того чтобы соорудить мелкозаглубленный ленточный фундамент, необходимо выполнить следующую работу:
Набирать прочность такое основание должно в течение 4-6 недель. Потом можно возводить стены.
Для постройки двухэтажного дома нужно соорудить заглубленный ленточный фундамент. Делается он точно так же, как и мелкозаглубленный, с той только разницей, что траншеи выкапываются на глубину промерзания грунта. Это составляет около полутора метров для России, ее средней полосы.
Если хотят построить дом с подвалом, то технология сооружения фундамента несколько иная. Более сложная и дорогая. Но если необходим подвал, без нее никак не обойтись.
Заглубленный ленточный фундамент при строительстве дома с подвалом
Чтобы сделать под будущим домом большой подвал, необходимо выкопать котлован, и при помощи опалубки соорудить в нем ленточный фундамент так, чтобы он располагался под каждой из стен. Помимо заливки бетона в опалубку, при таком методе строительства можно использовать готовые железобетонные блоки. Но тут обязательно нужен подъемный кран. Так как такие блоки очень тяжелы.
Лента фундамента будет служить стенами подвального помещения. Фундамент обязательно нужно армировать. На дно котлована насыпается щебень, а затем песок. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовывать.
При таком способе постройки, можно произвести гидроизоляцию подвала снаружи. Это очень важно для качественного подвального помещения. В качестве гидроизоляции обычно используют битум. К тому же нужно сделать гидроизоляцию и внутри подвала, а также гидроизоляцию деревянного пола первого этажа. Используют для этого или битум, или жидкую резину, которую наносят на бетонные стены и пол при помощи малярной кисти или валика. При необходимости, в подвале делают и утепление.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент, это бетонная лента, углубленная в землю на глубину до 1 метра (чаще всего 50-70 см).
Строят мелкозаглубленный ленточный фундамент тогда, когда вес постройки не слишком велик и под домом не планируется строительство подвала. Для всех деревянных построек сооружают именно такой тип фундамента. Котлован копать нет необходимости, нужно просто вырыть траншеи по заранее произведенной разметке.
Заглубленный ленточный фундамент строят тогда, когда вес дома велик или под ним нужно сделать подвал. Для больших каменных домов и построек в два этажа делают такой фундамент. Для его сооружения необходимо вырыть котлован.
У заглубленного фундамента основание заглубляется на глубину промерзания грунта, а лучше, немного глубже. Обычно это 1,5 метра.
Ленточный фундамент используется практический для любых типов домов. Фундамент под дом из бревна может быть как ленточным, так и столбчатым или плитным.
Для канадских домов подходит любая фундаментная основа, но далеко не каждая будет рациональным решением. О фундаменте для канадского дома читайте здесь.
В отличие от канадских, дом из пеноблоков не может возводиться на любом фундаменте из-за отсутствия пластичных свойств самих пеноблоков. Поэтому при некоторых типах фундаментов такой дом будет подвергаться ощутимой осадке. О том, какой выбрать фундамент для дома из пеноблоков читайте в этой статье.
Последний штрих при сооружении фундамента, это строительство отмостки. Отмостка, это площадка из бетона, которая идет вокруг всей внешней ленты. То есть, грунт не должен вплотную прилегать к верхней части бетонной ленты. Вдоль фундамента насыпают щебень, тщательно утрамбовывают его и сверху заливают бетон. Отмостка должна иметь наклон от дома. Она не дает воде, во время дождей или таяния снега, проникать под фундамент. Можно сделать и специальную канавку для отвода воды. Отмостка не только выполняет очень полезную функцию, но и выглядит красиво. Она придает дому более привлекательный вид.
Глубина ленточного фундамента под баню: подробное описание строительства фундамента
Ленточный фундамент под забор: глубина, строительство
Ленточный фундамент на глубину промерзания грунта
Основные правила строительства ленточного фундамента
И два лайфхака, которые облегчат строительство
Готовя и строя ленточный фундамент, который мы подробно рассмотрели в предыдущей статье, можно по незнанию совершить ошибку. Список таких ошибок может быть сколь угодно велик, но самые распространенные — одни и те же. Перечислим их здесь. Зная их основной список, вы сможете проконтролировать создание фундамента под ваш дом. Важно, что профессиональный проектировщик и строительная фирма вряд ли допустит подобный промах. Так что эта статья — скорее для тех, кто на свой страх и риск полагается на советы соседей и на частную строительную бригаду.
Гидроизоляция — это один из важнейших пунктов обустройства не только ленточного, но и любого основания под дом. Если ее не сделать, есть риск разрушения конструкций самого фундамента. Кроме того, от проникновения влаги нужно защитить подвал или цокольный этаж (если они есть).
Ленточный монолитный фундамент гидроизолируется по всей верхней поверхности — там, где соприкасается с почвой. Есть несколько популярных способов гидроизоляции. Этому будет посвящена отдельная статья проекта, здесь лишь кратко перечислим их.
Геологические изыскания регламентируются отдельным сводом правил и обязательно должны проводиться на участке. Причем специалисты советуют заказывать не экспресс-геологию, а полный анализ грунта на участке. Это исследование определит все особенности строения грунта. Распространенная ошибка — поинтересоваться результатами геологических изысканий у соседа и решить, что на вашем участке точно так же. Но экономия на этой процедуре впоследствии может привести к гораздо более серьезным потерям. Например, под домом может залегать водяная или торфяная линза, и на ее наличие абсолютно ничто не будет намекать, если не провести исследование непосредственно в том месте, где планируется поставить дом.
Результаты «геологии» четко покажут, какой тип фундамента подойдет для вашего дома, насколько глубокий дренаж надо делать, как высоко подходят грунтовые воды (а значит, как работать с гидроизоляцией подвала) — без этого исследования вы сильно рискуете всей устойчивостью своего будущего дома.
Особенность ленточного фундамента заключается в том, что он проходит под всеми несущими конструкциями дома и принимает на себя все основные нагрузки. Соответственно, если вы сначала залили фундамент, а потом почесали в затылке — и решили, что неплохо было бы построить дополнительный этаж — рассчитанные заранее нагрузки серьезно изменятся. А значит, изменились бы и многие параметры фундамента, не будь он уже залит.
Нельзя «на ходу» изменять и материал, из которого вы хотите строить дом. Вернее, если фундамент рассчитан под кирпич, а вы решили строить, скажем, «каркасник» — беды не будет, просто на фундамент не будет давить та масса, которая была рассчитана по проекту. А вот если наоборот — это гораздо хуже, потому что фундамент может с таким сюрпризом и не справиться.
Фото: svoimirukami.lesstroy.netРасчет массы дома, которая будет давить на фундамент, а исходя из этого — расчет материалов, глубины, ширины конструкции, делается по соответствующему своду правил. Если расчет и проект фундамента делает для вас специалист, то этот пункт проконтролировать, пожалуй, будет сложнее всего, поскольку оперирование формулами и коэффициентами требует, во-первых, понимания основ, на которых зиждятся эти расчеты, а во-вторых — определенной сноровки.
В интернете есть несколько разнообразных калькуляторов расчета фундамента, рассчитанных на самостоятельную стройку. Загрузив в них определенные параметры дома, пользователь может получить раскладку по материалам и геометрическим параметрам ленточного фундамента. Однако нужно понимать, что эти расчеты — приблизительные, и в этих делах ошибка может привести к фатальным последствиям. Поэтому для расчета и проектирования фундамента все-таки рекомендуется привлекать специалистов.
Бывает, что ленточный фундамент решают «протягивать» только под основным контуром дома. И это очень серьезная ошибка. Дело в том, что на внутренние несущие стены давит та же нагрузка, что и на внешние. Поэтому если вы не хотите, чтобы дом просел в процессе эксплуатации — не стоит экономить на несущих стенах.
Экономия на материалах и силах — вообще один из корней зла, из-за которых и денег, и сил, и времени впоследствии уходит в разы больше. Между тем ошибки в обустройстве фундамента исправить сложнее всего. В ряде случаев это вообще не представляется возможным.
Фото: svoimirukami.lesstroy.netЕсли вы собираетесь строить курятник или летнюю кухню на ленточном фундаменте, можно купить бетон недорогих марок — М150—М200. Но для капитального дома они не подходят и не обеспечат необходимой прочности фундамента. Для таких строений обязательно нужен бетон не меньше М250, а лучше М300. Хорошо покупать заводской бетон, особенно если завод есть поблизости. В некоторых случаях, заказывая товарный бетон, вы заодно сможете арендовать бетономешалку и насос для заливки фундамента.
И еще один важный момент: стоит насторожиться, если бетон предлагают существенно дешевле, чем по рынку. Это чаще всего означает, что либо вас собираются «нагреть» в объемах, либо бетон продадут ненадлежащего качества.
Фундамент — одна из важнейших частей вашего дома, качество которого впоследствии определит качество жизни и продолжительность существования постройки. Поэтому экономить на нем специалисты не советуют.
Арматура обязательно потребуется, чтобы усилить ленточный фундамент. В целях все той же пагубной экономии многие решают, что тонкой арматуры или даже толстой металлической проволоки вполне достаточно, чтобы сделать качественный, крепкий, сильный фундамент. Однако это далеко не так.
Фото: svoimirukami.lesstroy.netИтак, ленточный фундамент требует ребристой арматуры диаметром от 8 до 12 мм, ни в коем случае не меньше. Из такой арматуры связывается каркас в виде решетки с ячейкой от 50х50 до 250х250 мм (с шагом 50 мм), в зависимости от масштабов всей конструкции. Мы не зря употребили слово «связывается» — сваривать арматурный каркас не рекомендуется, поскольку металл склонен растягиваться, а бетон — сжиматься. Поэтому лучше, если детали арматуры между собой связаны металлической проволокой, это снизит давление на металл. Под углы фундамента нужно укладывать только цельные куски арматуры: здесь не должно быть узлов связывания, поэтому арматура здесь сгибается под необходимым углом.
Пожалуй, этот пункт контроля проще всего обеспечить, даже ничего не понимая в строительстве. Во-первых, нужно, чтобы траншея была выкопана везде на одинаковую глубину. Поэтому, кстати, начинать выкапывать ее нужно с самого нижнего участка площадки — чтобы фундамент точно «сел» на нужную расчетную глубину. Во-вторых, надо обязательно контролировать, чтобы стены траншеи были ровными (кривизна стен траншеи потом, после заливки бетона, приведет к неравномерности и к неправильности распределения нагрузки по фундаменту). Если почва неплотная и стены траншеи осыпаются — их нужно укреплять сразу же в процессе рытья. Еще одна популярная ошибка — начать заливку «подошвы» в траншею, не обустроив предварительно песчаную подушку, которая выполняет функцию дренажа и механической амортизации. И, наконец, нельзя начинать копать траншею под фундамент в промерзшем грунте (вряд ли вам этого очень хочется, но на всякий случай предупредим) — после разморозки у такого грунта (а значит, и у траншеи) могут получиться совсем другие линейные характеристики.
Фото: svoimirukami.lesstroy.netЕсть рекомендации, которые не являются обязательными, но могут серьезно помочь будущему домовладельцу.
Людмила Губаева
Недвижимость Татарстан
В статье вы найдете почти инструкцию, как сделать монтаж ленточного фундамента: разметка, рытье траншеи, изготовление опалубки, заливка и правильная сушка фундамента.
Работа с фундаментом займет несколько дней. Поэтому перед работами нужно оборудовать участок для проживания. Лучший вариант установить бытовку. Аренда бытовки в г. Москва не так дорога, как может показаться. Если есть возможность бытовку нужно подключить к электропитанию.
Теперь прописные истины. Ленточный фундамент самый популярный и надежный фундамент для малоэтажного строительства. По конструкции это бетонная армированная лента, в сечении прямоугольник. Ленточный фундамент это мелкозаглубленный фундамент. Подробно о конструкции и назначении ленточного фундамента я писал в статье: «Что такое ленточный фундамент». Начинаем работы с проекта.
Проект фундамента лучше заказать у профессионалов. Часто фундаменты рассчитывают у продавцов домов, можно заказать расчет фундамента в местной районной организации, занимающейся капитальным строительством.
Самостоятельный расчет ленточного фундамента не такой сложный, но не рентабельный. Без практики и опыта можно ошибиться и через зиму получить трещины, как минимум в фундаменте. Считаем, проект фундамента есть. Делаем разметку.
Монтаж ленточного фундамента начинаем с разметки. Для ленточного фундамента требуется ровная площадка. Грунтовые воды должны проходить глубже 1 метра от поверхности. Разметка фундамента делается по проекту.
В принципе, размеры и схема фундамента составляется на основе строения, которое будет стоять на нем. Ленты фундамента, планируются под несущими, а лучше подо всеми стенами дома. Не забываем про веранду. Перед разметкой, нужно снять дерн (плодородный слой почвы).
Суть разметки в следующем.
Важно! Самое главное, чтобы получился прямоугольник или квадрат с точно прямыми углами. Для этого промеряются диагонали разметки. При прямых углах они должны быть равной длинны.
Конструкция для разметки остается до окончания всех работ, чтобы в любой момент можно было сделать контрольные промеры.
Траншея роется шире фундамента для удобства установки опалубки. Расчетную глубину траншеи увеличиваем на 15 см для песчаной подушки и 15 см для слоя щебня.
Рыть начинаем с нижней точки.
На дно готовой траншеи укладываем слой щебня (15 - 20 см) и слой песка (15-20 см). Слои трамбуем и выравниваем единый горизонтальный уровень. На эти подушки будем ставить опалубку.
Важно! Верхний край опалубки лучше выставить по уровню и использовать, как направляющие при заливке бетона.
Готовую опалубку нужно покрыть рубероидом. Он предотвратит впитывание воды из бетона и обеспечит его равномерное застывание.
Бетон ленточного фундамента требует армирования. Армирование это «скелет» фундамента, сделанный из арматуры диаметром по проекту.
Арматурный каркас вяжется проволокой. От армированного каркаса до края фундамента должно оставаться расстояние в 5-7 см. Это в дальнейшем предотвратит коррозию арматуры от грунта.
Делая опалубку, не забываем про вентиляцию подполья и отверстий для ввода/вывода коммуникаций. Для этих целей в «скелет» арматуры закладываем асбестоцементные или пластиковые.
Бетон лучше купить на заводе.
Важно! Марка бетона рассчитывается по весу дома и весу общей нагрузки на фундамент. Лучше использовать покупной бетон марки согласно проекту (обычно В15 или М200).
Чтобы самостоятельно замесить бетон без бетономешалки не обойтись. Пропорции цемент М400:Песок речной:Щебень 20 мм:Вода = 1:3:4:вода. Консистенция бетона должна получиться не жидкой.
Залитый бетон выравнивается по уровню, уплотняется глубинным вибратором и сразу накрывается полиэтиленом или рубероидом для равномерного высыхания. Чтобы укрытие не сдувало ветром, на него укладывают доски для пресса.
Полную прочность бетон достигнет, через 28 суток. Опалубку можно снять через 14 дней.
Специально для сайта «Дом и ты».
©DomiTy.ru
Казалось бы, всем понятно, что прочность и долговечность фундамента — это основа будущего дома. Ошибки, допущенные на этапе проектирования, армирования и заливки фундамента, в дальнейшем исправить практически невозможно. Поэтому во избежание трещин в фундаменте под действием нагрузок и движения грунта необходимо правильно рассчитать количество бетона, который будет работать на сжатие, а также количество и диаметр арматуры, которая будет работать на растяжение. В комплексе правильный расчет арматуры и четкое выполнение работ согласно проекту обеспечит вашему дому надежный фундамент на долгие годы.
Фундаменты бывают разные, и расчет арматуры для каждого из них проводится по отдельной схеме:
Чтобы материал был более полезен для тех, кто пытается произвести расчет количества и диаметра арматуры самостоятельно, мы проведем расчет на примере ленточного фундамента под дачный дом 6 на 8 метров, а потом сравним расход арматуры на этот же проект с плитным и столбчатым фундаментом.
• АРМАТУРУ РИФЛЕНУЮ А3 • ВЯЗАЛЬНУЮ ПРОВОЛОКУ • СВАРНУЮ СЕТКУ Первый поставщик проката. Низкие оптовые и розничные цены. Консультация по выбору. Оформление заказа на сайте и в офисе. Нарезка в размер. Доставка по Беларуси, в том числе, и в выходные дни. |
Для расчета количества и диаметра арматуры в первую очередь нужно определиться со схемой армирования фундамента. В зависимости от нагрузки на фундамент и пучинистости грунта для строительства частных домов чаще всего применяют армирование:
Как же определиться со схемой армирования, чтобы она была достаточно надежной, но в то же время не излишне затратной?
Согласно правилам по проектированию и строительству (СП 52-101-2003), максимальное расстояние между продольными стержнями арматуры должно быть не более 40 см. А также арматурные стержни должны отстоять от края опалубки, верха и низа мелкозаглубленного ленточного фундамента на 5-7 см.
Исходя из этих данных, если проектом предусмотрен ленточный фундамент шириной 50 см, то лучше всего подойдет армирование в четыре стержня:
5+40+5=50 см.
При более широком фундаменте будет целесообразно использовать схему армирования 6-8 стержнями.
От диаметра арматуры зависит прочность всей конструкции: чем толще арматура, тем прочнее. При выборе ее толщины стоит ориентироваться на вес дома и тип грунта. Если грунт плотный, то под нагрузкой от дома он будет меньше деформироваться, а значит, от плиты требуется меньшая устойчивость.
Второй фактор — это вес здания. Если вы собираетесь построить легкий деревянный дом или гараж, то устойчивость такому дому может обеспечить и арматура диаметром 10 мм. Но если это капитальное строение в несколько этажей, то может потребоваться арматура 14-16 мм. Это все учитывается на этапе разработки проекта и отражается на глубине и ширине фундамента. Далее стоит полагаться на строительные нормы, которые зависят от ширины и высоты фундамента.
Согласно правилам по проектированию и строительству (СНиП 52-01-2003), минимальная площадь сечения продольной арматуры в ленточном фундаменте должна составлять 0,1% от общего поперечного сечения железобетонной ленты.
Для того, чтобы посчитать площадь поперечного сечения фундамента, нужно его ширину умножить на высоту. Допустим, высота нашего фундамента 80 см. Тогда при ширине 50 см поперечное сечение даст:
80*50=4000 см2
Тогда суммарная площадь поперечного сечения арматуры получится:
4000*0,1%=4 см2
При схеме армирования в 4 стержня и известной площади суммарного поперечного сечения арматуры в ленточном фундаменте мы можем определить диаметр продольной арматуры по таблице:
Казалось бы, при площади поперечного сечения арматуры в 4 см2 и 4 стержнях можно сделать вывод, что вам хватит и десятки. Но в таблице видно, что 4 стержня диаметром 10 мм имеют площадь поперечного сечения 3,14 см2. Не попадитесь на эту удочку и не допустите глупых математических ошибок при расчете фундамента вашего дома.
Выбрав столбец с 4 стержнями арматуры, нам нужно найти значение, наиболее приближенное к 4 см2, но не менее того. Поэтому нам подойдет значение 4,52 см2 и, соответственно, арматура 12 мм в диаметре.
Согласно таблице, при 4 стержнях площадь их поперечного сечения будет 4,52 см2 при диаметре арматуры 12 мм. Это наиболее ходовой тип арматуры, применяемый для армирования ленточных фундаментов малоэтажных строений.
Рассчитать диаметр арматуры при схеме армирования шестью или восемью стержнями можно аналогичным образом, найдя необходимой значение в соответствующей колонке.
Также правилами регламентируется минимальный диаметр арматуры в зависимости от ее длины: При длине фундамента до 3 м этот минимум составляет 10 мм, а при длине от 3 м — 12 мм.
Также отметим, что продольная арматура железобетонной ленты должна быть одинакового диаметра. Если же вы строите сарай или баню из остатков арматуры, то стержни большего диаметра должны оказаться в нижней части армокаркаса.
Продольная арматура для ленточного фундамента должна быть рифленой, тогда как поперечная и вертикальная арматура может быть гладкой.
Рассчитать диаметр поперечной и вертикальной арматуры можно без сложных вычислений. Стоит ориентироваться на данные таблицы:
В нашем случае при высоте фундамента 80 см для поперечной и вертикальной арматуры можно брать гладкие стержни 6 мм в диаметре. Если же вы строите, скажем, двухэтажный коттедж, то для поперечной и вертикальной арматуры будет достаточно прутьев диаметром 8 мм.
Очень часто при возведении фундамента в разгар стройки становится понятно, что арматуры не хватает. Или же наоборот: после приемки работ оказывается, что несколько десятков погонных метров арматуры осталось, а ведь она не копейки стоит. А потом еще придется думать, куда ее пристроить. Поэтому так важно на этапе проектирования и планирования точно рассчитать количество необходимой арматуры для заливки фундамента.
К примеру, наш дачный дом имеет вот такую схему фундамента:
При фундаменте 6*8 нам потребуется посчитать периметр основания и добавить к нему длину несущих стен, под которыми также будет возводится фундамент. В нашем случае периметр равен:
6+8+6+8=28 м
К периметру прибавим еще длину несущей стены:
28+6=34 м
Полученную цифру нам необходимо умножить на количество стержней в схеме армирования, в нашем случае на 4:
34*4=136 м
При расчете арматуры необходимо помнить, что обычно она поставляется в стержнях длиной 3-6 метров. Далеко не каждый поставщик металлопроката имеет возможность поставлять арматуру длиной 0,5 до 11,7 метров. Чаще всего на месте арматуру приходится резать в размер и стыковать внахлест, как показано на схеме.
При стыковке арматуры нужно помнить, что соседние прутья должны соединяться не строго друг над другом. Расстояние между соседними соединениями стержней арматуры должно составлять 1,5 длины нахлеста, но не менее 61 см.
Нахлест рассчитывается исходя из диаметра арматуры, умноженного на 30. В нашем случае это:
12*30=360 мм (36 см)
Чтобы добавить припуски с учетом нахлеста, можно:
Мы воспользуемся вторым способом и прибавим к нашей цифре 10%:
136+136*0,1=149,6 м
Учитываем то, что в угловой части фундамента арматуру придется изгибать с загибом длиной 0,5 м. Итого на каждый угол придется 4 м таких выпусков или 20 м всего на весь фундамент. Прибавляем это количество к метражу ребристой арматуры:
149,6+20=169,6 м
Итого, для ленточного фундамента дачного дома 6*8 нам потребуется около 170 метров рифленой арматуры диаметром 12 мм.
После того, как мы определились, сколько нам нужно купить рифленой арматуры 12 мм, нам нужно рассчитать, сколько потребуется гладкой арматуры диаметром 6 мм.
Взглянем на схему поперечного сечения фундамента:
Периметр каждого прямоугольника, который опоясывает продольную арматуру, в нашем случае составит:
40+70+40+70=220 см (2,2 метра)
Если взглянуть на припуски в местах соединения и учесть, что некоторые строители вертикальную арматуру вбивают в землю для устойчивости армокаркаса, то к этой сумме смело можно прибавлять сантиметров 20.
220+20=240 см (2,4 м)
Теперь нам нужно подсчитать, сколько таких прямоугольников разместится в нашем фундаменте. Это можно сделать двумя способами:
Мы попробуем подсчитать количество связывающих колец на плане фундамента. Связки продольной арматуры вертикальными и поперечными прутьями необходимо производить каждые полметра (допустимо расстояние 0,3-0,8 метра). К тому же, на углах у нас разместится по две таких связки.
Сперва посчитаем, сколько таких опоясывающих прямоугольников поместится на стене 8 метров. Как видно из схемы, на восьмиметровой стене уже есть 6 угловых элементов. А если принять во внимание, что такие перемычки необходимо делать через каждые полметра, то на ней необходимо будет разместить еще 12 таких соединений. То же самое на второй восьмиметровой стене.
(6+12)*2=36 штук
Оставшиеся три стены по 5 метров предполагают еще по 9 перемычек:
9*3+36=63 перемычки
Получается, нам нужно длину гладкой арматуры, необходимой для фиксации в неподвижном состоянии продольной арматуры, умножить на количество таких соединений:
2,4*63=151,2 м
Получается, что для фундамента нашего дачного домика нам потребуется примерно 170 метров рифленой арматуры диаметром 12 мм и 150 гладкой арматуры диаметром 6 мм.
Учитывайте также, что в процессе работы часто остается много коротких стержней, непригодных для дальнейшего использования, поэтому к полученной цифре лучше прибавить еще процентов 10.
170+170*0,1=187 метров диаметром 12 мм
151,2+151,2*0,1=166,22 метров диаметром 6 мм
Зачастую поставщики считают количество арматуры не метрами погонными, а тоннами, поэтому на заключительном этапе подсчета вам может потребоваться перевести эти данные из расчета, что вес 1 мп рифленой арматуры 12 мм в диаметре равен 0,89 кг, а гладкой арматуры 6 мм в диаметре — 0,222 кг.
Итого:
187*0,89=166,43 кг
166,22*0,222=39,9 кг
В места пересечения продольных, поперечных и вертикальных прутьев стыки связываются проволокой. Сварка при армировании фундамента крайне нежелательна, так как ухудшает свойства металла в местах соединения и может вызвать трещины при вибрации.
Рассчитать количество вязальной проволоки можно, зная количество стыков и длину проволоки, которая потребуется на каждый стык. Как правило, на каждый стык необходимо 15 см проволоки, сложенной вдвое, итого 30 см (0,3 м).
Ранее мы подсчитали, что в нашем фундаменте будет 63 перемычки, в каждой из которых 4 соединения для связки проволокой.
63*4=252 соединения
Далее нам необходимо количество соединений умножить на длину проволоки, необходимой для каждого соединения:
252*0,3=75,6 метров
Если вы не имеете навыков вязки арматуры, то лучше вязальной проволоки взять с запасом, так как в неумелых руках даже обожженная проволока часто ломается.
Таким образом, для ленточного фундамента 6*8 с несущей стеной нам потребуется 166,43 кг рифленой арматуры диаметром 6 мм и 40 кг гладкой арматуры, а также 75,6 метров вязальной проволоки.
А теперь попробуем подсчитать, сколько бы нам понадобилось арматуры, если бы мы выбрали плитный или столбчатый фундамент.
Плитный фундамент состоит из двух арматурных сеток, связанных между собой. Для него, как правило, используется рифленая арматура диаметром 12 мм.
Ячейка между продольными и поперечными стержнями арматуры в сетке представляет собой квадрат 20*20 см. При фундаменте 6*8 нам потребуется узнать, сколько прутьев арматуры ляжет вдоль каждой стены с шагом в 20 см.
6/0,2=30 штук по 8 метров
8/0,2=40 штук по 6 метров
Если мы суммируем полученные цифры, мы получим количество прутков на одну сетку.
30*2+40*2=140 штук
В нашем варианте идеально было бы заказать 80 прутков длиной 6 метров и 60 прутков длиной 8 метров. Но чаще всего арматура продается длиной 3-6 метров, поэтому ее придется стыковать внахлест. Допустим, если заказать всю арматуру длиной 6 метров, то к 140 нужно будет прибавить еще 30 на наращивание по длинной стороне, которые потом разрежутся на трехметровые стержни с запасом на связку внахлест.
140+30=170 штук
170*6=1020 м рифленой арматуры
После этого необходимо соединить верхнюю и нижнюю сетку вертикальными стержнями, которых будет ровно столько, сколько пересечений продольной и поперечной арматуры.
30*40=1200 соединений
Допустим, высота плитного фундамента 20 см, то, соблюдая отступ от верха и низа бетонной плиты по 5 см, мы получим расстояние между верхней и нижней сеткой арматуры в 10 см.
1200*0,1=120 метров вертикальной арматуры
Общее количество арматуры для плитного фундамента составит:
1020+120=1122 метра погонных,
что в 6 раз больше, чем для ленточного фундамента.
Вязальной проволоки также нужно в несколько раз больше, так как в каждом месте, где пересекаются два горизонтальных и один вертикальный стержень, получится по два узла проволоки. Таких пересечений у нас 1200 в верхней сетке и столько же в нижней. На каждый узел необходимо в среднем 30 см вязальной обожженной проволоки.
1200*2*0,3=720 метров вязальной проволоки,
что в 10 раз больше, чем для ленточного фундамента на тот же дачный дом.
В принципе, для легкого дачного дома подойдет и столбчатый фундамент.
Для армирования свай достаточно арматуры диаметром 10 мм. Для вертикальных прутков используется ребристая арматура, горизонтальные прутки применяются только для того, чтобы связать их в единый каркас. Обычно арматурный каркас для столбика состоит из 2-4 прутков, длина которых равна высоте столба. Если диаметр столба превышает 20 см, то надо использовать больше стержней, равномерно распределяя их внутри столба. Для армирования 2-метрового столба диаметром 20 см можно ограничиться четырьмя прутками из арматуры диаметра 10 мм, которые расположены на расстоянии 10 см друг от друга и перевязаны в четырех местах гладкой арматурой диаметром 6 мм.
Предположим, что сваи для фундамента нашего дачного дома будут диаметром 200 мм с интервалом в 1,5 метра.
Делим периметр основания на шаг между сваями и получаем их количество:
34/1,5=22,6
Округляем до 23 столбов.
Свая будет армироваться тремя прутами рифленой арматуры и четырьмя хомутами — из гладкой. Посчитаем, сколько нужно рифленой арматуры на один столбик высотой 1,5 метра с выпуском под ростверк 0,3 м:
(1,5+0,3)*3=5,4 м
На все сваи уйдет:
5,4*23=124,2м рифленой арматуры
Для армокаркаса будет использоваться гладкая арматура, согнутая в окружность. Длина этой окружности с запасом составит:
3,14*0,2=0,628 м
Таких хомутов на одну сваю потребуется, как минимум, 4:
0,628*4=2,512 м
На все 23 столба гладкой арматуры потребуется:
2,512*23=57,776 м ≈58 м
Для расчета вязальной проволоки нам нужно посчитать количество соединений в наших столбах. Три прутка рифленой арматуры соединяются с четырьмя опоясывающими кольцами гладкой арматуры в шести местах:
3*4*0,3=3,6 метра проволоки на каждый столб
3,6*23=82,8 метра проволоки
Итого на свайный фундамент нашего дачного домика 6*8 потребуется около 125 метров погонных рифленой арматуры и 58 м гладкой арматуры, а также 83 м вязальной проволоки, что, конечно, получится экономичнее, чем ленточный фундамент и вполне подойдет для каркасного дачного дома.
В общем, совсем не сложно самостоятельно рассчитать количество и диаметр арматуры, необходимой для заливки фундамента. Особенно, при наличии проектно-сметной документации. Используя данный материал, вы без проблем сможете довольно точно рассчитать количество арматуры для заказа, чтобы потом не переплачивать за повторную доставку или излишний металлопрокат, оставшийся после стройки.
Сравнение расчетов количества арматуры для разных видов фундамента показало, что для дачного дома лучше всего подходят столбчатый и ленточный фундамент. А уж какой из них выбрать, будет зависеть от материала стен, кровли, перекрытий и количества этажей дома, пучинистости грунта и личных предпочтений.
Металлобаза «Аксвил» предлагает купить рифленую арматуру А3 и гладкую арматуру А1, вязальную проволоку, по безналичному и наличному расчету, оптом и в розницу с доставкой по Беларуси.
90,000 Стоимость фундамента для дома на одну семью и его изоляциюНачало каждой инвестиции в строительство от строительства фундаментов. Это чрезвычайно важный этап работы, который затрагивает на долговечность всего здания. Стоимость фундамента под строительство стоит рассчитывать уже на стадия строительного проектирования. Ниже мы представляем наиболее важные шаги работ, а также мы расскажем, сколько будет стоить фундамент и утеплитель.
Если вы планируете построить дом, воспользуйтесь услугой Поиск исполнителя , доступной на сайте Строительные калькуляторы.Заполнив короткую форму, вы получите доступ к лучшие предложения.
Стоимость строительства фонды оказывается значительными расходами. По окончательной цене этого этапа на инвестиции, безусловно, повлияет качество используемых материалов. Однако мы должны помните, что нужно делать и саму скамейку, и утепление фундамента. с продуктами хорошего качества.
Стоимость закладка фундамента не должна иметь первостепенное значение. Много важнее будет использовать материалы с правильными параметрами технологический. Помните, что любые нарушения, допущенные на этом этапе работа будет очень сложной, а иногда даже невозможно исправить. Вот почему при расчете стоимости фундамента учитывается только хорошее качество Строительные материалы.
Покупка самые дешевые строительные материалы часто приносят лишь кажущуюся экономию.Конечно, это не решение, рекомендованное при построении нейтрального государства. Также ознакомьтесь с советами в этой статье о фундаменте для дома .
Цена основы сильно различаются. Это обязательно скажется на конечных расходах сам вид основы. В нашей стране скамейка - самая популярная. фундамент, а в современном строительстве фундаментную плиту. Их двое универсальные решения, которые можно адаптировать ко многим условиям почвы.
Ultimate Стоимость устройства фундаментного или плитного фундамента не особо высока. цена фундаменты непременно поднимутся в сложных условиях местности. В некоторых случаях потребуется сделать фундамент на сваях или на колодцах.
Фундамент на колодцы или на сваях будут работать в особо тяжелых условиях внедорожный. К сожалению, это проект, который требует очень больших затрат. Цена на фундамент здесь может быть в несколько, а то и в несколько раз выше. по сравнению со ставкой на скамейку или фундаментную плиту.Высокая стоимость строительства фундамент на колодцах или сваях делает его очень редко используемым решение. Или, может быть, вас также заинтересуют советы по армированию фундамента , собранные в этой статье. статья .
За счет на фундаменты обязательно повлияет наличие или отсутствие подвала. Стоит обратить внимание на внимание, просмотрев проекты домов.
самых маленьких Получается, что затратами оказывается строительство ленточного фундамента под погреб без цоколя имущество.Отсутствие подвала пойдет на пользу и в случае заливки плиты перекрытия. фундамент на земле. Просматривая предварительную смету, прилагаемую к проектам строительства, мы можем легко заметить большую разницу в цене и сложить начальную стоимость строительства фундаментов.
принимает что стоимость заливки фундамента для дома с подвалом может доходить до 30 на процент выше по сравнению с ценами на фундамент для дома без подвала. это очевидное преимущество, которое побуждает инвесторов отказаться от цокольного этажа и строительства обыкновенный ленточный фундамент.если вы пытаетесь оценить свой бюджет для фонда, воспользуйтесь калькулятором стоимости строительства дома .
Расчет Стоимость строительства фундамента - обыкновенный односемейный дом. Приведенная ниже цена на фундамент будет учитывать стоимость ленточных фундаментов здания, которые они пользуются наибольшим доверием инвесторов.
Расчет При расчете стоимости фундамента учитываются только качественные материалы строительство. В расчетах также предполагаем, что здание будет возведено на устойчивый субстрат с низким уровнем грунтовых вод.
отвечает на вопрос, сколько стоит фундамент, мы также рассмотрим их изоляцию и фундаментные стены.
Подготовка фундамент для фундаментов - это первый практический шаг.Легко работает мы будем вести себя, что позволит нам получить дополнительную экономию. На данном этапе работы снимаем только верхний слой примерно 30 см. субстрат, или так называемый перегной.
После удаления перегной, пора закладывать фундамент. Этот этап работы должен остаться Сделано сюрвейером. Цена на закладку фундамента будет в районе 500-600 человек. злотый.
За счет К закладке фундамента также будут входить подготовительные работы.Первая из этих работ колья будут размещены примерно в 50 см от траншей. Между поместите вязальную проволоку со кольями, которые образуют так называемые проволочные скамейки. Закупочная цена материалов не станет тяжелым бременем. Для провода длиной 60 метров, заплатим около 40 злотых.
следующий разметить точки в траншее. Мы обращаемся сюда к подготовленным предварительно проволочные скамейки. Этот этап работы не должен генерировать дополнительных. расходы. Или вас также интересует статья об утеплении фундамента ?
За счет на заливку фундамента обязательно повлияют земляные работы.В случае домов на в земле достаточно сделать раскопки на глубину около метра. Этот вид мы можем выполнять работу двумя способами.
Хорошо Идея заключается в том, чтобы арендовать экскаватор с оператором. Стоимость выемки под строительство непрерывных опор здесь будет определяться из расчета на человеко-час. Средняя ставка аренды экскаватора с оператором - 90 зл / час.
Аренда экскаваторы ускорят работу, но должна быть произведена чистовая отделка котлована. вручную.
Инвесторов, кто не хочет самостоятельно строить траншеи, также может воспользоваться помощью работники физического труда. Ориентировочная ставка на ручную выемку грунта до глубина 1 метр будет около 45 злотых / м 2 2 90 100.
Расчет В стоимости фундамента учитываем тощую бетонную стяжку. Это важно базовый слой, снижающий риск коррозии арматуры. Подложка особенно будет кстати при возведении ленточного фундамента на участке влажный.
В случае строительство на сухом, устойчивом грунте, мы можем отказаться от этого этапа работ строительство, что несколько снизит итоговую стоимость фундамента.
Среднее Стоимость заливки тощего бетона на землю составляет около 300 злотых / м 3 90 100. Речь идет о бетоне класса В10, залитом из груши.
За счет на фундамент обязательно также окажут влияние выполнение арматуры и опалубки.это очень важный этап работ, который следует учитывать при составлении сметы вложений.
Армирование Фундаментные основания выполнены из оребренных стержней, которые являются арматурой. продольный. Минимальный диаметр проволоки 12 мм. Для изделия длиной 12 м мы будем платить около 45-65 злотых / шт. Каждая стена арматуры состоит из стержней. ребристые, соединены проволокой диаметром 6 мм. Для проволоки диаметром 6 мм. мы будем платить около 10/6 мес.
В следующем делаем опалубку.Здесь мы можем использовать обычные доски толщиной 3 см, брус или фанера. Засыпаем подготовленную опалубку грунтом его стабилизация.
90 018 Стоимость закладки фундаментаРасчет В стоимости возведения фундамента необходимо учитывать цену бетонной стяжки. Вниз мы используем бетон C 20 или C 25.
Для заливки грушу лучше всего взять напрокат. Это связано с тем, что что стяжка должна создаваться без технологического перерыва.В этом то, как излив будет создавать единое, связное целое, что было бы трудно сделать самостоятельно исполнение. За заливку бетона мы будем платить около 300 зл / м 3 90 100.
Важно строительство фундаментных стен и утепление фундаментов также будет этапом работ. Будем считать, что фундаментные стены выполнены из бетонного блока на цементно-известковый раствор.
Необходимые повороты вызывает беспокойство утепление фундамента.Полистирол хорошего качества для фундамента будет при расходе 140 злотых за упаковку. Берем пенополистирол для фундамента здесь EPS 35 толщиной 6 см.
Просмотр конструкции домов, отметим также, что фундамент и фундаментные стены требуют антивлагоизоляция. Окончательная цена здесь будет зависеть от местные грунтовые условия. В большинстве случаев все будет хорошо фольгированный утеплитель, за который мы будем платить порядка 7-8 зл / м 2 90 100.Изоляция фундаментов и фундаментных стен из два слоя рубероида на мастике. Средняя цена исполнения 10 - 12 злотых / кв.м 2 90 100.
Мы предполагаем, что что общая стоимость фундамента составляет примерно 260 - 330 злотых / м 2 90 100.Выступление здесь о возведении фундамента под здание без подвала. Например, средняя цена фундаменты для дома площадью нижнего этажа 120 м 2 90 100 будут здесь от 31 000 до 40 000 злотых.
Стоимость фундамент будет увеличиваться в случае зданий с подвалами. Средняя оценка составляет примерно 415 злотых / м 2 . Если использовать материалы с верхней полки Цена, стоимость фундамента увеличится примерно до 590 злотых / м 90 099 2 900 100. Означает, что средняя ставка на строительство фундамента для здания с более низкой поверхностью этажей 120 м 90 099 2 90 100 будет расходом 50 000 - 71 000 злотый.
Мы предполагаем, что очертания фундамента составляют 10 × 15 м, кроме того, для опоры на фундамент необходимы внутренние несущие стены длиной около 25 м и дымоходы.
Стойки шириной 50 см и высотой 30 см. Фундаментные стены шириной 25 см. Фундамент на уступах расположен ниже уровня промерзания земли
.Фундамент на опорах над уровнем грунта (экономичный)
Затраты на материалы и рабочую силу примерно на 40% меньше, чем для стандартного фундамента.
Цена может существенно варьироваться в зависимости от количества используемого бетона и стали, а это зависит от необходимой толщины и прочности плиты.
В среднем можно предположить, что затрат на материалы и рабочую силу составляют около 120 злотых / м² . В цену не входит теплоизоляция, влагостойкая изоляция и подкладочный слой.
В случае пола вы можете установить его ориентировочную цену за 1 м2 - по крайней мере, с точки зрения расхода материала, но с оговоркой, что расход изоляционной пленки будет немного выше, чем на поверхности пола. , потому что кладется внахлест и загибается на стены (предполагаем, что прибавка составит 20%).
Общая площадь первого этажа в здании, для которого производился расчет фундамента, составит около 135 м². Можно предположить, что расстояние от уровня естественного грунта (после удаления плодородного слоя почвы) до уровня пола будет примерно 55 см - это пространство необходимо заполнить последующими слоями пола.
Общая стоимость материалов, необходимых для изготовления 1 м² напольного покрытия, составит 80–100 злотых.
Сюда входят затраты на оплату труда примерно 30-40 злотых / м².
Такой толстый слой заполнителя необходим для получения необходимой толщины пола и соответствующей теплоизоляции.
Общая стоимость материалов, необходимых для изготовления 1 м² напольного покрытия, составит около 200 злотых.
Консультативный
Вы цените наш совет? Последние новости можно получить каждый четверг!
| Керамзит заменяет несколько слоев традиционного пола, что ускоряет работу (фотоВебер (максит) |
Сюда входят затраты на оплату труда примерно 20-25 злотых / м².
Влаго- и теплоизоляция фундаментов (высота стен фундамента 130 см):
Гидроизоляция, горизонтальная:
Влагостойкая вертикальная изоляция:
Теплоизоляция: пенополистирол EPS 100 толщиной 10 см - 15 зл / м²
90 157 Ярослав АнткевичФундамент дома - это самая нижняя часть здания - это первый и самый важный элемент его строительства. Основная задача фундаментов - обеспечить устойчивость дома и защитить его от неравномерной осадки, что в свою очередь приводит к растрескиванию стен и серьезному повреждению всей конструкции. Фундаменты переносят все нагрузки здания на землю и дополнительно защищают от влаги. Качественный фундамент также означает высокий тепловой комфорт и низкие затраты на отопление.
Размер и тип фундамента зависят от грунтовых и водных условий на участке, а также от размера, конструкции и веса дома. Вы можете выбирать между традиционным фундаментом для дома или плитным. Первый используется в кирпичном строительстве, второй - в модульном или сборном строительстве. В одноквартирном доме фундамент дома выполняется в виде бетонного или железобетонного ленточного фундамента. Также их можно сделать из блоков.
Возведение фундамента - процесс многоэтапный и часто требует поддержки специалиста.Вначале необходимо будет сотрудничать с геодезистом, который определит точное расположение фундаментов.
Первый этап строительства фундамента - это копка и подготовка опалубки - земляной или деревянной. Затем пора укладывать арматуру и заливать бетон в фундамент. Помните, что этот процесс нельзя прерывать - его проводят в течение одного дня, следя за тем, чтобы верхний слой бетона застыл. Кроме того, залитый фундамент следует обильно сбрызнуть водой в течение 7 дней - это предотвратит образование царапин и чрезмерное высыхание.
Очень важным этапом устройства фундаментов является их защита от влаги с помощью горизонтальной гидроизоляции - для этого используется специальная фольга или рубероид. На следующем этапе снимаются непрерывные опоры и возводятся фундаментные стены.
Строительство фундамента в ожидании схватывания бетона занимает около месяца. Для дома без подвала стоимость материалов на 1 м2 в среднем составляет 187 злотых / м2, а трудозатраты ок.64 зл / м2. В доме с подвалом сам фундамент обойдется вам примерно в 93 зл / м2 (материальные затраты) и 51 зл / м2 (оплата труда). В обоих случаях к вознаграждению сюрвейера прибавляется примерно 400-600 злотых.
Например, за фундамент в одноквартирном доме без подвала 120 м2 мы заплатим около 31 000 злотых, а за эквивалент с подвалом - около 18 000 злотых.
.Фундамент - это фундамент для строительства. Именно он закрепляет в земле различные элементы, влияя на устойчивость всего здания. Не каждый забор требует фундамента, но его всегда стоит учитывать. На каждый из них действуют различные силы - например, давление из-за действия ветра или различных случайных ударов, которые могут их опрокинуть.У каждого есть свой вес, из-за чего забор может осесть - иногда неравномерно.
В случае более легких конструкций часто под столбы делают только опоры - обычно этого достаточно, чтобы сделать конструкцию устойчивой, но, например, это не помешает животным (особенно собакам) копать под пролетами. Поэтому иногда даже при легких заборах стоит подумать о том, чтобы сделать, например, неглубокий фундамент. Однако полноценный фундамент под бетонный забор - это обязательство.К тому же его нужно делать по всей длине забора. Только тогда конструкция приобретет достаточную прочность и устойчивость.
Читайте также: Забор из бетонных плит ... это уже не то, что было раньше!
Делая фундамент для забора из колотых блоков, плит или другого тяжелого материала, следует помнить несколько важных правил. Какие?
На какую глубину необходимо выкопать фундамент забора? Фундаментные фундаменты необходимо размещать ниже линии промерзания грунта.В зависимости от региона Польши это означает глубину от 80 до 140 см. Благодаря этому конструкция безопасна круглый год, и зимние морозы не окажут на нее негативного влияния. Некоторые типы грунта могут прорвать слишком неглубокий фундамент при промерзании.
Также очень важно сделать компенсаторы. Это промежутки между отдельными фрагментами фундамента, заполненные неабсорбирующим и постоянно эластичным герметизирующим материалом.Расширение фундамента позволяет материалу свободно работать и предотвращает образование трещин в результате чрезмерных напряжений. Это сделает бетонный забор намного долговечнее!
Также стоит помнить, что оптимальная ширина фундамента для забора равна ширине стены. Под столбами он должен быть немного шире.
Помните о соответствующих размерах котлована под фундамент - его ширина должна быть равна ширине забора, а глубина должна соответствовать пределу промерзания грунта в данном регионе.
Фундаменты могут быть из различных материалов, но лучше всего подходит бетон. Важно использовать материал соответствующего класса, который проработает в сложных условиях, обеспечив стабильную опору для забора.
Специалисты рекомендуют использовать тяжелый бетон класса не ниже C16 / 20 при подготовке основания. Однако чаще применяется класс С20 / 25, особенно в более сложной местности и неоднородных почвах.Рекомендуется использовать заказанный на бетонном заводе материал - это гарантирует его правильную подготовку, конечно, при условии, что вы воспользуетесь услугами надежной компании. Это также ускорит строительные работы. Железобетонный фундамент (высотой не менее 30 см и шириной, равной ширине стены) следует залить пластиковым бетоном не ниже класса С12 / 15.
Как залить фундамент под забор? В связных грунтах, которые не просыпаются, смесь можно укладывать непосредственно в траншею, выложенную только фольгой.Однако в других случаях необходимо будет заранее установить опалубку (опалубку).
Устройство фундамента под бетонный забор - довольно сложный и длительный процесс. Его можно разделить на несколько этапов.
Фундамент под бетонный забор готов.Однако следует помнить, что соответствующая жесткость достигается примерно через 2 недели. Только после этого можно будет демонтировать опалубку и приступить к возведению забора из блоков или плит. Перед этим также необходимо сделать гидроизоляцию, которая предотвратит подъем воды с земли и обеспечит лучшую долговечность материала. Слой утеплителя кладут на основание. Чаще всего это специальная фольга для основы. Иногда также используется рубероид или битумная масса.
Как видите, сделать фундамент под забор - довольно трудоемкое занятие.Лучше всего доверить их профессионалам. Если вас волнует качество работ, а также сам забор, обращайтесь к нам. Мы предлагаем непревзойденные продукты, а также комплексные услуги по сборке, консультации, подкрепленные многолетним опытом работы в отрасли.
.
Гидроизоляция фундамента необходима, чтобы стены здания не впитывали влагу. Важно защитить фундамент соответствующими строительными материалами, чтобы со временем при интенсивном использовании поверхности не появлялась влага и, как следствие, возникали проблемы с плесенью.
Гидроизоляция требуется не для всех зданий.Это зависит от типа почвы и уровня грунтовых вод, о которых вам должен сообщить дизайнер. Гидроизоляция - гарантия того, что фундамент будет прочным, а крыша останется герметичной.
В этом разделе Castorama мы подготовили для вас широкий ассортимент продукции, благодаря которой гидроизоляции фундамента, а также гидроизоляции полов, крыш и балконов будут эффективны. Мы отобрали строительные материалы от лучших производителей, для которых гидроизоляция различных строительных элементов не имеет секретов.В ассортименте представлены товары таких брендов, как Ultrament и Tytan.
Изоляция фундаментов выполняется из различных материалов. В нашем ассортименте вы найдете их полный ассортимент. Помимо прочего, доступна фольга - с ее помощью можно сделать горизонтальное утепление. В ассортименте также есть изделия, предназначенные для использования под террасой и на балконе.
Также предлагаем товары для ремонта кровли.Благодаря им вы забудете о проблеме проникновения влаги через кровельное покрытие. Эти виды препаратов представляют собой битумные покрытия, герметизирующие рубероид или битумную черепицу.
Гидроизоляция крыши должна защищать теплоизоляцию в скате крыши. Для этого подойдет пароизоляционная пленка, которую комбинируют с минеральной ватой, что позволяет создать плотное кровельное покрытие. Изучите продукты, доступные в этой категории, и узнайте, что выбрать для эффективной влагоизоляции различных элементов здания.
Изоляция фундамента позволяет всему зданию нормально функционировать. Прежде всего, он защищает дом от скопления влаги в земле. Гидроизоляция фундамента требует выбора правильных строительных материалов.
Что вам выбрать? В этой категории вы найдете защитные пленки из герметичных материалов, например полиэтилена. Они отличаются прочностью и устойчивостью к гниению.Альтернативой традиционным защитным пленкам также являются жидкие пленки.
Как ими пользоваться? Обычно их используют в качестве гидроизоляции полов и стен. Эти типы продуктов просты в применении и чрезвычайно плотны.
Вы ищете продукты, которые можно использовать для влажной почвы? Без проблем. Утепление фундамента будет выполнено правильно, если использовать специальные покрывные составы.Благодаря им вы можете самостоятельно создать слой утеплителя.
Эти материалы идеально подходят для защиты бетонных потолков, а также подземных частей зданий. Вы можете быть уверены, что действие воды не нанесет вреда вашему дому. Одно из преимуществ составов для покрытий - их можно наносить даже на влажную поверхность. Именно поэтому, если вы хотите сэкономить время и не сушить его перед началом работы, вы можете выбрать для использования уже готовый продукт.
Кроме того, фундамент можно гидроизолировать с помощью специального влагоблокатора.Это что? Это продукт 2-в-1, сочетающий в себе краску и герметик. Этот вид материала также готов к использованию на влажных поверхностях. Гидроизоляция фундамента становится проще и удобнее. Все это благодаря современным продуктам, представленным в нашем предложении.
Горизонтальная изоляция фундаментов основана на защите от капиллярного подъема из земли. Покрытие укладывается между стеной и полосой или стенами первого этажа и фундаментом.Горизонтальная изоляция фундамента защищает от подъема воды из-под земли, а вертикальная изоляция предохраняет стены фундамента и стены подвала от сырости.
Горизонтальная изоляция фундамента - это основная защита пола здания от влаги с земли. Это особенно важно, если в здании нет подвала. Вертикальная изоляция фундаментов подходит в качестве горизонтального дополнения. Поэтому он не предназначен для самостоятельного использования. Фундаменты имеют вертикальную изоляцию, в том числе с использованием фольги с углублениями.
Отсутствие изоляции фундамента отрицательно скажется на конструкции здания. Влага приведет к проникновению влаги внутрь помещения, что, в свою очередь, будет способствовать образованию грибка. Неэффективная изоляция фундамента или ее отсутствие также могут стать причиной порчи напольного покрытия.
Что еще мешает иметь соответствующую изоляцию фундамента ? Влага может повредить изоляцию фундамента .Поврежденный материал потеряет свои свойства и в дом начнет проникать холод. Чтобы не повредить изоляцию фундамента и позаботиться обо всей конструкции здания, помните о правильной изоляции.
Планируете ли вы использовать горизонтальную или вертикальную изоляцию для фундамента , Castorama предлагает все необходимое. Эффективна гидроизоляция фундамента с их помощью.
В нашем ассортименте вы найдете, в том числе, битумные массы - благодаря этому продукту возможна горизонтальная изоляция фундаментов .Массы отличаются высокой адгезией к большинству субстратов. Они проявят себя не только в качестве гидроизоляции фундамента, но и для соприкасающихся с землей фрагментов стен, а также для обслуживания кровли. Изоляция горизонтального фундамента также изготавливается из плоской пленки ПВХ.
Паропроницаемые мембраны и мембраны - это кровельные материалы, которые защищают здание от влаги и погодных условий - они защищают как от дождевой воды, так и от водяного пара, поступающего изнутри здания.
В нашем предложении есть кровельные мембраны, которые минимизируют теплопотери и чрезвычайно устойчивы к внешним факторам. Это гарантия комфорта и безопасности. В ассортименте также грунтовки и ремонтные составы для кровли, а также шпатлевки, клеи, реставраторы и кровельные герметики. Если вы ищете ленты для их монтажа и аксессуары для гидроизоляции кровли, обязательно ознакомьтесь с продуктами в этом разделе.
В этой категории вы также найдете материалы, которые вы будете использовать для защиты балконов и террас. Гидроизоляция из этих мест позволит использовать их безопасно и комфортно.
Гидроизоляция и гидроизоляция террас и балконов, благодаря выбранным материалам, защитит поверхность от повреждений. Продукты легко наносятся и отлично ложатся на основание. Гидроизоляцию террас и балконов также можно выполнить готовой жидкой пленкой. Масса непроницаема для воды, что позволяет безопасно использовать основание - не опасаясь, что он потрескается при намокании водой.
Гидроизоляция с использованием жидкой фольги эффективна и, к тому же, проста в исполнении. Наносить средство можно кистью или валиком. Следуйте инструкциям производителя, который, помимо прочего, определяет необходимое количество слоев. Гидроизоляция из жидкой фольги хорошо подойдет для балкона, облицованного керамической плиткой.
В нашем ассортименте вы найдете изделия, предназначенные для защиты конструкций, покрытых плитами.Герметизирующие составы легко наносятся и устойчивы как к интенсивным ультрафиолетовым лучам, так и к морозам.
Гидроизоляция - это не только подходящие массы или мембраны для кровли. Также важно подготовить аксессуары, такие как двусторонние ленты, изоляционные, защитные или ковшовые пленки. Они защищают поверхность от повреждений. В нашем ассортименте, помимо прочего, есть бутиловая лента - она позволяет эффективно соединять фольгу, благодаря чему изоляция остается плотной.Продукт также можно использовать для соединения кровельной пленки.
Все товары от проверенных производителей, поэтому вы можете быть уверены, что они устойчивы к разрыву и сжатию. В категории вы также найдете дренажный геотекстиль, который отлично стабилизирует грунт и улучшает течение воды. В то же время защищает от проколов.
.Фундамент - это самый важный элемент, на котором стоит дом. Они несут ответственность за многие важные факторы, такие как структурная стабильность, тепло и влажность. Как следует делать фундамент, зависит от типа почвы и размеров здания. В одноквартирном доме в основном есть два типа конструкций: сплошные фундаменты и плиты.
Самый простой и маленький фундамент можно сделать на почве хорошего качества и там, где нет источника воды на поверхности. Чем хуже глиняный или глинистый грунт, тем прочнее должен быть фундамент. Качество почвы будет зависеть от колодца, который мы можем выполнить всего за несколько сотен злотых. За эти деньги мы получим информацию о том, из чего состоит наша почва, на глубину до нескольких метров. Чаще всего бурение проводится на глубину до 3,5 метров. Традиционным и наиболее часто используемым решением является возведение традиционных фундаментов, то есть непрерывных фундаментов, при этом такие фундаменты требуют наименьшей квалификации подрядчиков и считаются самыми дешевыми.
Начинаем с геодезиста, т.е. на основании проекта отмечаем ход опоры. Чтобы правильно подготовить участок к разметке, перед приездом геодезиста снимаем перегной, то есть верхний слой земли. Специалист определит, где именно следует закладывать фундамент. Размечаем кольями. Стоимость работы геодезиста составляет порядка 400-500 злотых.Если у нас все размечено, мы приступаем к раскопкам, что проще всего сделать, заказав экскаватор.Закрепляем траншею слоем строительной фольги.
Начинаем с заливки так называемого тонкого бетона, то есть нескольких сантиметров тощего бетона (B10). Это особенно защищает основания с грунтом плохого глинистого типа. Затем обшиваем скамейки, т.е. обшиваем их с боков специальной стальной опалубкой или досками. В траншеях устраиваем арматуру согласно описаниям в проекте. Подготовленные таким образом котлованы заливаются бетоном. Фундамент необходимо полностью залить бетоном.Не рекомендуется делить этот процесс на этапы. Поэтому лучше всего заказать так называемую грушу, которая позволит быстро и равномерно залить траншеи бетоном. Здесь используется более качественный бетон класса В15 или В20.
Сушка бетона требует постоянного полива. Первый раз полить нужно на следующий день после полива. В течение нескольких дней, даже до недели бетон нужно поливать несколько раз в день. Примерно через неделю снимите опалубку.
Обычно изоляция наносится через две недели, раньше бетон должен был сохнуть около месяца.Для утепления мы используем гидроизоляционную пленку, также можно использовать асфальтовую мастику или толь. Засыпьте утепленную таким образом поверхность.
Скамейки опускаются ниже линии промерзания земли. Польша разделена на 4 морозильные зоны. В первом глубина составляет 0,8 метра, во втором - 1 метр, в третьем - 1,2 метра, в четвертом - 1,4. Подробная схема расположения зон представлена на чертеже
Ширина усиленной скамейки обычно составляет от 50 до 60 сантиметров, хотя есть и 80-сантиметровые скамейки.Это определяется конструктором еще на этапе проектирования. Скамейка должна быть не меньше ширины стен. Если он будет слишком узким, возникнут трещины в стенах и проблемы с заселением дома.
Высота усиленной скамейки обычно 30-40 сантиметров.
Так называемые раздвижные опоры являются неотъемлемой частью фундамента. Их заливают в местах с повышенными нагрузками, например, в дымоходах и столбах. Стопы должны иметь большую поверхность, чем расположенные на них шесты. Минимальная высота стопы 30 сантиметров.Технология стопы такая же, как и сама скамья.
Скамейка должна быть утеплена. Самое главное - это внешний утеплитель, он должен касаться слоя утеплителя стены. В домах с низким энергопотреблением также рекомендуется утепление изнутри. Для утепления скамейки используется классический пенополистирол - пенополистирол EPS или экструдированный пенополистирол XPS. Последний обладает лучшими прочностными свойствами и устойчивостью к влаге. Стоит сразу позаботиться об утеплении снизу пола.Теперь рекомендуется использовать 20-сантиметровый слой пенопласта под всей поверхностью. Особенно, если мы намерены использовать теплые полы. Абсолютный минимум - 15 сантиметров.
Альтернатива классическим непрерывным фундаментам. Применяется на более сложных почвах и все чаще в энергосберегающем строительстве. Вместо скамейки просто заливают бетон под всю поверхность здания. Начинаем с удаления почвы по всей поверхности.Затем выливаем и уплотняем основание и дренажный слой, выливаем фундаментную плиту с влагозащитным утеплителем. Армируем всю площадь, не забывая о дополнительном армировании в месте расположения несущих стен, а затем заливаем бетон. В одноквартирных домах толщина собственно плиты обычно составляет от 20 до 30 сантиметров. Подготовленная таким образом плита также является цокольным этажом.
Скамейки засыпаем на всю глубину подвала, грунт конечно надо подбирать на всю поверхность проектируемого подвала.В случае скамейки в домах с подвалом не забудьте утеплить как внешние, так и внутренние стены скамейки.
Изготавливаем деревянные конструкции для зданий и небольших садовых помещений. Такие здания намного легче и поэтому требуют меньшего фундамента. Мы можем использовать три решения: классические скамейки, но более узкие и мелкие, тарелки и столбы, которые часто заливают прямо в землю. Залить балки грунта между столбами, которые должны располагаться достаточно плотно.
На рынке появляется все больше и больше сборных конструкций, заменяющих классический литой бетон на арматуру. Существуют сборные конструкции для замены фундаментов, такие как ленточные блоки, используемые для ленточных фундаментов. Каждый раз использование такого типа элементов необходимо согласовывать с менеджером сайта. Кстати, если мы заказываем груши (автомобили с готовым бетоном), мы также можем сделать забор или залить поверхность террасы. Помните, что мы должны заранее подготовить их как следует.
Автор: Ярослав Кнап
.Многие специалисты считают фундамент забора самой важной его частью, хотя он и остается невидимым. Именно он обеспечивает конструкции устойчивость, надежность и долговечность. Он должен быть сконструирован так, чтобы выдерживать его полный вес. Это наиболее важно для заборов из тяжелых элементов, например, бетонных блоков. Какой фундамент под блочный забор сделать и сколько это стоит?
Непрофессионал может подумать, что забор не несет никаких нагрузок и должен без труда оставаться в вертикальном положении.Однако это не так. На заборы действуют различные силы, начиная от их собственного веса и заканчивая ветром, опирающимися на них людьми или ударами разного происхождения. Вот почему так важно не только из чего будет сделан забор, но и как будет сделан его фундамент.
Фундамент для забора из легких материалов не должен быть очень большим.В случае, например, панельных заборов, только опор используются под столбами. Однако, если используется для строительства забора с использованием более тяжелых элементов, таких как бетонные блоки, необходимо , - это , чтобы построить фундамент для забора по всей его длине . Также он понадобится там, где земля оседает неровно!
Также важны параметры фундамента. Стоит убедиться, что он выполнен действительно аккуратно и в соответствии со строительным искусством.В противном случае вы быстро пожалеете о недостаточной приверженности качеству.
Одним из важнейших параметров является глубина фундамента ограждения . Он должен достигнуть ниже уровня промерзания земли , что - в зависимости от региона Польши - означает от 80 до даже 140 см . Это очень важно, так как обеспечивает сохранность конструкции зимой.Если фундамент для забора будет слишком неглубоким, его можно просто разнести из-за низких температур, и таким образом вся конструкция потеряет устойчивость. Дополнительно необходимо расширения фундамента забора. - швы должны быть выполнены через каждые 15 см. , что защитит бетон от растрескивания из-за чрезмерных напряжений.
В некоторых случаях , если, например, столбы и фундамент дополняются легкими пролетами ограждения, можно использовать фундамент для ступенчатого забора .Затем под столбы производится выемка грунта ниже уровня промерзания грунта и под фундамент примерно на 30-50 см ниже. Такое решение немного ускоряет работы при строительстве и позволяет снизить затраты на рабочую силу и материалы.
Фундамент для забора из бетонных блоков должен быть очень прочным и выполненным с особой тщательностью. Он должен быть ниже уровня промерзания грунта на всем протяжении, и игнорировать эту рекомендацию действительно не стоит.Он сделан из бетона, залитого непосредственно в котлован . В большинстве случаев опалубку для забора , следует изготовить заранее, чтобы предотвратить осыпание грунта. Траншею следует накрыть пленкой , которая предотвратит смешивание бетона с почвой.
Фундамент под забор из колотых пустотелых блоков также должен быть армированным . Горизонтальная и вертикальная арматура изготавливается из металлических прутков . Они придают жесткость фундаментам и столбам, поддерживающим всю конструкцию забора.Однако усиление фундамента для забора также увеличивает стоимость строительства, что, к сожалению, необходимо учитывать.
Ширина фундамента под блочный забор должна быть равна ширине стены. Под стойками он должен быть немного шире, так как это места, которые несут наибольшие нагрузки.
Строительство бетонного забора - в связи с необходимостью сделать глубокий фундамент - трудоемкое и трудоемкое.Фундамент под забор из блоков выполняется следующим образом:
Следует помнить, что фундамент ограждения должен быть полностью заделан перед тем, как приступить к дальнейшим работам.Обычно перед началом строительства бетонного забора рекомендуется подождать около 2 недель.
Следует учитывать, что стоимость фундамента забора будет достаточно высокой. В зависимости от климатической зоны (т. Е. Необходимой глубины котлована) затраты оцениваются на уровне примерно от 50 до более 100 злотых за погонный метр. Именно столько стоит весь фундамент для забора - в этом случае складывается цена труда и материалов.
Что делать, чтобы сэкономить? Есть два варианта. Вы можете изменить концепцию дизайна и выбрать забор, который может опираться на более неглубокий фундамент или, например, только на опоры. Также можно решить сделать фундамент под бетонный забор самостоятельно. Это позволит вам сэкономить на погонном метре даже более 40 злотых. Однако нужно учитывать, что это непростая задача, и работа может быть долгой и утомительной. Кроме того, для проведения земляных работ обычно необходимо нанять мини-экскаватор, что, конечно же, требует дополнительных затрат.
Это может вас заинтересовать: Какая оптимальная высота для забора?
.
