Наслонные стропила двускатной крыши


конструкция, система, узлы, правила монтажа

Наслонная стропильная система – конструкция, применяемая при сооружении крыш зданий с промежуточными несущими стенами, опорными столбами или колоннами. Опирается она не только на стены снаружи, но и на внутреннюю центральную опору ( в некоторых случаях — на две).

Если говорить про использование, то наслонные стропила – самые распространенные для жилых частных домов, которые, как правило, имеют внутренние стены-перегородки.

Составные элементы наслонной системы: две стропильные ноги, нижние края которых опираются и закрепляются на наружных стенах (мауэрлате), а верхние – на горизонтальном коньковом прогоне. Прогон, в свою очередь, удерживается вертикальными стойками, упертыми в промежуточную стену.

Это классическая схема устройства наслонной системы, подходящая для двухскатной крыши. С односкатной крышей прослеживаются те же правила, но с иной реализацией. Стропила, входящие в стропильную систему, укладывают с опорой на противоположные несущие стены (выходит, что только на две опоры). Внутренняя перегородка здесь не нужна. По сути, ее функцию выполняет более высокая стена.

Для повышения несущей способности стропильной конструкции, в систему внедряют подкосы. Их наличие позволяет увеличить длину перекрываемых пролетов.

Для односкатных крыш возможно применение наслонных стропил без внедрения подкосов при пролетах до 4,5 м. Наличие подкоса увеличивает эту возможную длину до 6 м. Похожая тенденция прослеживается с двухскатными крышами. Двухскатная конструкция с одной промежуточной опорой используется для пролетов до 9 м. Установка подкосов увеличивает максимальную длину пролета до 10 м. А комбинация подкосов со схваткой (горизонтальной балкой, соединяющей пару стропильных ног) – до 14 м.

Существует несколько вариантов реализации наслонных систем, среди которых различают безраспорные и распорные конструкции с дополнительными поддерживающими подкосами, схватками, подстропильными балками.

Рассмотрим основные конструкции наслонных стропил.

Данный вид наслонных стропил не дает распор на внешние стены. Нивелирование распирающих нагрузок происходит, благодаря особому сочетанию креплений. Один край стропилины всегда закрепляют жестко, а второй – на скользящей опоре. Это дает отсутствие распора.

Жесткое крепление может означать, что узел закреплен, но допускается поворот балки в шарнире (одна степень свободы).  Также существует жесткое защемление стропильной балки, при котором любые смещения невозможны (нулевая степень свободы).

Больше свободы дает скользящее крепление, которое позволяет стропильной ноге не только поворачиваться, но и смещаться горизонтально (две степени свободы).

Безраспорная конструкция характеризуется тем, что в ней всегда присутствует и жесткое, и скользящее крепление. Благодаря этому, под влиянием нагрузки, стропила изгибаются, не передавая распор на стены.

Варианты закрепления стропильных ног

Низ стропилины закрепляют жестко, верх – свободно (скользящая опора)

Нижний край стропилины крепят жестко к мауэрлату (одна степень свободы), путем врубки зубом. В другом случае применяют запил с фиксацией опорным бруском.

На верхнем конце стропилины делают горизонтальный пропил со скосом. Если врубка невозможна, то край стропильной ноги подшивают снизу обрезком балки и скрепляют с двух сторон монтажными пластинами. Крепление верхнего края стропилины к прогону выполняют по типу скользящей опоры. При этом противоположные стропилины укладывают на конек поочередно, без скреплений между собой. Поэтому двускатную крышу, выполненную по этой схеме можно воспринимать, как две односкатные крыши, прилегающие друг к другу.

Сложность схемы в том, что любая погрешность в реализации конькового узла, превращает безраспорную конструкцию в распорную. Поэтому  данный вариант редко используют для двухскатных крыш, чаще – для односкатных.

Низ стропильной ноги закрепляют свободно, верх – жестко

Самая распространенная схема для частных домов.

Нижний край стропилины закрепляют к мауэрлату на ползуне (металлической скобе), благодаря чему она может сдвигаться и изгибаться под нагрузкой. Чтобы стропилина не могла «уйти» в боковом направлении, с двух сторон ее фиксируют металлическими уголками или брусками.

Верх стропильных ног закрепляют на шарнире с допуском поворота (одна степень свободы). При этом коньковые узлы наслонных стропил данного типа выполняют так: края стропилин схлестывают между собой и соединяют болтом или гвоздями. Или же стыкуют предварительно срезанные под углом концы, а затем связывают их металлическими или деревянными накладками.

Низ стропильной ноги закрепляют свободно, верх – жестко защемляют

Эта схема отличается от предыдущей тем, что соединение стропил в коньковом узле выполняется с жестким защемлением. Стропила скошенными торцами опирают друг в друга, а затем связывают их между собой и коньковым прогоном двумя ригелями-затяжками. Получается узел с защемлением.

Низ стропильных ног соединяют с мауэрлатом свободно, на ползуне.

Данный вариант креплений отличается повышенной несущей способностью, позволяющей применять его в регионах с повышенным уровнем снеговых осадков.

Способы повышения устойчивости безраспорных систем

Все три рассмотренные стропильные системы показывают себя, как устойчивые при неравномерных нагрузках только в случае жесткой фиксации конькового прогона. То есть, когда его концы выводят на фронтоны или подпирают дополнительными накосными стропилами.

Если же коньковый прогон опирается только на стойки, крыша может потерять устойчивость. В рассмотренных втором и третьем вариантах (низ стропильной ноги на ползуне, верх – жестко закреплен) при увеличении нагрузки на один из скатов крыша будет смещаться в сторону увеличившейся нагрузки. Первый вариант сохранит форму, но только при идеально вертикальных стойках (под прогоном).

Чтобы, несмотря на нежесткую фиксацию прогона и неравномерные нагрузки, система стропил наслонная осталась устойчивой, ее дополняют горизонтальной схваткой. Схватка – это  балка, обычно с тем же сечением, что и у стропил.

Она скрепляется со стропилами гвоздями или болтами. Пересечение схваток и стоек фиксируется гвоздевым боем. Работу схватки можно охарактеризовать, как аварийную. В случае неравномерной большой нагрузки на скаты, схватка включается в работу и предохраняет систему от перекоса.

Укрепить систему с жестко закрепленным верхом и свободным низом (второй и третий варианты) можно с помощью небольшой трансформации нижнего узла. Стропильные ноги выводят за край стен. При этом само крепление остается скользящим, по типу ползуна.

Еще один вариант повышения устойчивости – жесткое крепление низа стоек, на которых удерживается горизонтальный коньковый прогон. Для этого их врубают в лежень и фиксируют к перекрытиям, например, используя накладки из досок или брусков.

В этом случае стропила опираются на несущие стены и передают им распор. Поэтому такие системы нельзя применять для домов, стены которых выстроены из газобетона. Газобетонные блоки совершенно не противостоят изгибу и разрушаются при распорных нагрузках. А другие материалы, например, кирпич или бетонные панели, легко выдерживают такие нагрузки и не деформируются.

Распорная система стропил требует наличия жестко закрепленного мауэрлата. Причем, чтобы выдержать распор, прочность стен должна быть высокой. Или же по верху стен должен идти неразрывный железобетонный пояс.

Для распорных стропил используют те же, рассмотренные выше для безраспорных систем, варианты креплений. Но с одним нюансом: все имеющиеся скользящие крепления (ползуны) заменяют на шарнирные с возможностью поворота. Для этого к низу стропилины прибивают опорный брус или делают врубку зубом в мауэрлат. Шарнирное крепление в коньковом узле выполняют, наложив стропила друг на друга и скрепив их гвоздевым боем или болтом.

Распорная конструкция – это нечто среднее между наслонными безраспорными и висячими системами. Коньковый прогон в них еще используется, но он уже не играет значительной роли. Ведь стропила уперты нижними краями в стены, а верхними краями – друг в друга. При просадке стен или прогибе конькового прогона под собственным весом, прогон перестает работать вообще. По своей сути такие стропила становятся висячими.

Для повышения устойчивости системы в нее включается схватка, которая работает на сжатие. Она частично, хоть и в небольшой степени, снимает распор на стены. Для того, чтобы схватка сняла распор полностью, она должна соединить нижние края стропильных ног. Но тогда она станет уже не схваткой, а затяжкой.

Также уменьшает распор установка жестко зафиксированного конькового прогона.

Такие системы могут устраиваться как по распорным, так и по безраспорным схемам. Их отличие от уже рассмотренных вариантов состоит в наличие третьей опорной части под стропильной ногой – подкоса (подстропильной ноги).

Подкос меняет систему. Стропилина из однопролетной балки превращается в двухпролетную неразрезную. Это позволяет увеличить перекрываемый пролет, вплоть до 14 м. А также – уменьшить сечение стропил.

Подкос соединяют со стропилиной таким образом, чтобы не допустить ее смещения. Делается это следующим образом: подкос заводят под стропило и фиксируют деревянными накладками по бокам и снизу.

Эта конструкция наслонных стропил подходит для построек с двумя продольными несущими стенами или промежуточными поперечными стенами. Стойки в этом случае расположены не под коньком, а под стропилами. Коньковый прогон отсутствует.

Стропильные ноги в схеме опираются на две подстропильные балки (сквозные прогоны), которые, в свою очередь, уложены вдоль скатов крыши и опираются на вертикальные стойки. Стойки закреплены к несущим промежуточным стенам через лежни.

Сквозные прогоны можно и не включать в схему. Тогда стойки придется подводить непосредственно под каждую стропилину и закреплять с затяжкой гвоздевым боем.

Сверху стропильные ноги стыкуют между собой и связывают накладками из металла или дерева с двух сторон.

Отсутствие конькового прогона автоматически означает, что стропильная система образует распор.  Чтобы его нейтрализовать в безраспорном варианте системы, ниже сквозных прогонов закрепляют затяжку. При нагрузках она будет растягиваться и устранит нежелательный распор. Для сохранения устойчивости в системе используется схватка, закрепленная в нижней части сторопильных ног. Также от складывания конструкцию уберегут специальные расшивки, которые закрепляют крест-накрест между стойками.

В распорной системе схватку устанавливают выше сквозных прогонов. Тогда схватка под нагрузкой будет сжиматься и, по сути, превратится в ригель.

Установка стоек под стропильными ногами или сквозных прогонов (и отсутствие центральных стоек!) дает возможность использовать наслонные стропила данного типа для устройства просторных мансардных помещений. Другие схемы подходят только для чердачных помещений и мансард с перегородками.

Имея на руках рассчитанную схему устройства, можно приступать к монтажу стропильной системы. Установка выполняется в несколько этапов, основные из них такие:

1. По верху наружных стен укладывают мауэрлат – доску или брус. Чтобы предупредить загнивание мауэрлата, между ним и стеной прокладывают гидроизолирующий материал – рубероид, толь и т.п.

2. По верху промежуточной стены укладывают лежень, который необходим для крепления вертикальных стоек.

3. На лежне закрепляют стойки с шагом 3-6м.

4. Сверху, на стойки, устанавливают коньковый прогон.

5. Выставляют стропила с шагом 0,6-1,2 м. Снизу стропильная нога крепится к мауэрлату в соответствии с выбранной схемой креплений (на шарнире или на ползуне). Сверху стропильные ноги либо выкладывают отдельно на коньковый прогон, либо соединяют верхние края между собой, опирая на конек.

6. Если схема предусматривает, стропильные ноги соединяют горизонтальными схватками.

7. Опять же, по требованию схемы, выставляют подкосы, опорные элементы.

Выполняя работы по установке стропил нельзя допускать оплошностей. Следует помнить, что стропильная система – это каркас крыши, который должен выдерживать все возможные нагрузки. Неправильно рассчитанная или смонтированная система может запросто привести к перекосу и даже разрушению всей крыши.

Устройство наслонных стропил: конструктивные элементы и виды

Крыша, кроме придания архитектурной выразительности сооружению, должна иметь достаточную прочность и надежность. Обеспечение прочностных характеристик крыши достигается путем установки на нее стропильных конструкций и обрешетки, которые передают постоянные и временные нагрузки на стены сооружения. Для зданий, имеющих внутренние несущие стены или буферные (промежуточные) опоры, используют наслонные стропила.

Элементы конструкции наслонных стропил

Характерной особенностью наслонных стропильных систем является их долговечность, ввиду эксплуатации под сквозным проветриванием, что предотвращает возможное загнивание деревянных наслонных стропил и их выход из строя. Относительная простота устройства и выполнения также играют немаловажную роль. Система наслонных стропил состоит из следующих конструктивных элементов:

  • стропильная нога;
  • подстропильные элементы;
  • обрешетка (настил).

Наслонная стропильная система односкатной крыши включает в себя отдельные стропила, опирающиеся своими краями на противоположные стены сооружения. В случае с двухскатной крышей, стропильная система состоит из пары наклонных стропильных ног, которые упираются нижними краями на стены, а верхними краями на прогон, который поддерживается стойками.

В случаях увеличения длины пролета возникает вероятность прогиба или выворачивания стропильной ноги. Для предотвращения этого применяют упорные подстропильные элементы: стойки и подкосы (подстропильные ноги). Эти элементы используются и при стыковке стропил из нескольких досок для обеспечения дополнительной прочности.

Существует два вида наслонных стропильных систем: безраспорная и распорная. Узлы опирания и способ соединения стропильных ног определяют, будет ли создаваться распор на стены или нет.

Безраспорная наслонная система стропил

В безраспорной наслонной системе стропильная нога работает на изгиб и не передает распирающего горизонтального усилия на стены. Существует три варианта реализации безраспорных наслонных стропил:

    1. К низу стропильной ноги крепится опорный брусок или делается запил (врубка) и упирается в мауэрлат. Вверху стропила делается увеличенный горизонтальный запил (врубка) со скосом под некоторым углом для того, чтобы не произошло упора в прогон боковой щекой и не создалось сопротивление изгибу стропила.Хотя на краях стропила изгибающий момент стремится к нулю, его подрезка в этих местах допустима, но имеет пределы по глубине: при высоте стропила h≥180 мм не более 0.3h, при высоте h=120-180 мм не более 0.4h и при высоте h≤120 мм не более 0.5h. Для всех вариантов длина подрезки (зона опирания) не должна превышать высоту сечения стропила. Когда по каким-то причинам подрезку верха стропила выполнить невозможно его наращивают искусственно обрезком стропила и крепят монтажными пластинами с двух сторон.

При монтаже необходимо добиться максимально горизонтальной поверхности верхней врубки, иначе, при изменении вида опирания, система станет распорной!

    1. Наиболее распространенный вариант, когда низ наслонной стропильной ноги делается на ползуне. Верх закрепляется при помощи гвоздевого боя или болтового соединения, либо стропила упирают друг в друга и объединяют металлическими зубчатыми пластинами или деревянными накладками.В этом варианте, при креплении стропила к мауэрлату, необходимо обратить внимание на рассчитанный проектный шаг. Крепление стропила может происходить при помощи двух гвоздей, вбитых под некоторым углом в боковые поверхности, либо с помощью одного гвоздя, забитого через верх, либо при помощи гибкой пластины.
    2. При жестком защемлении конькового узла, когда верх жестко фиксируют, а низ делают на ползуне, также не возникает распора на стены. В таком случае, в жестко соединенном коньковом узле появляется максимальный изгибающий момент, стремящийся разрушить узел, и стропильные ноги получают гораздо меньший прогиб. Применив жесткое защемление верха стропил, мы получим некоторый запас прочности, который увеличит их несущую способность.

Все варианты включают в себя общий принцип: один край стропила делается на шарнире, позволяющем только поворот, другой край делается на скользящей опоре, допускающей поворот. Крепление на жестких опорах и ползунах выполняют различными вариантами: гвоздевым боем, скобами, крепежными пластинами. Все три варианта при воздействии неравномерной нагрузки и разных углах наклона скатов крыши имеют статическую устойчивость, если коньковой прогон опирается концами на фронтоны стен. В случае опирания конькового прогона на стойки — ситуация становится хуже.

Во втором и третьем варианте, где коньковой прогон опирается на стойки, статическая устойчивость обеспечивается при равномерной нагрузке на оба ската крыши и одинаковом угле наклона. На практике добиться совершенно симметричных скатов крыши проблематично. Нагрузка неравномерно распределяется по скатам крыши ввиду поступательного таяния снега или давления ветра с определенной стороны. Первый вариант допускает разные углы наклона скатов и хорошо справляется с неравномерными нагрузками только при условии безусловной вертикальности стоек, удерживающих коньковой прогон.

Распорная система наслонных стропил

Если взять три варианта безраспорных стропильных систем и заменить в них опоры с двумя степенями свободы на опоры с одной степенью свободы, то получим распорную систему. Для первого варианта, чтобы получить распорную систему, необходимо верхние края стропильных ног жестко зафиксировать при помощи гвоздей или болтов и получить, таким образом, шарнирную опору.

Расчетные схемы почти такие же, как для безраспорных наслонных стропил, конструкция и узлы также неизменны. Напряжение сжатия и изгиба остается прежним, появляется распор, который оказывает раздвигающее усилие на стены сооружения. Такую систему, которая включает в себя наслонные и висячие стропила, можно называть смешанной (гибридной).

Распорная система статически устойчива к любым видам нагрузок и требует жесткой фиксации мауэрлата на стене. Установка жестких коньковых прогонов также позволяет снизить распор на стены. Жесткость прогона увеличивается путем добавления стоек, подкосов и консольных балок и, особенно актуальна, для домов, рубленных из бревна, брусовых и легкого бетона. Панельные, бетонные и кирпичные дома переносят распор гораздо лучше.

Подстропильные элементы конструкции

Чтобы придать устойчивость системе, конструкция наслонных стропил оборудуется горизонтальной схваткой. Она немного повышает устойчивость системы, но не в значительной мере. Крепление схватки происходит в местах пересечения со стойками, поддерживающими коньковой прогон. Схватка работает как на сжатие, в случаях появления на крыше равномерной нагрузки, так и на растяжение, в случае прогиба или просадки конькового прогона, но это уже предаварийный вариант работы. Располагают схватки на высоте не менее 1.8 метра для нормального прохождения человека по чердачному помещению. При выносе конца стропилины за стену, устойчивость конструкции достигается в любых сочетаниях нагрузок.

При креплении горизонтальных схваток, отверстия делают равными или меньше на 1 мм диаметра болтов (или шпилек). Это позволит, при наступлении аварийной ситуации, сразу же работать схватке, не выбирая зазор между болтом (шпилькой) и стенкой отверстия!

Повысить устойчивость наслонных стропил и системы в целом можно путем жесткой фиксации низа стоек, поддерживающих коньковой прогон. Но это не всегда возможно из-за конструктивных особенностей чердачного перекрытия.

При использовании подкоса, у стропила появляется третья опора, которая превращает ее в двухпролетную неразрезную балку. Подкосы крепятся под углом не менее 45° к горизонту при помощи накладок или опорного бруска.

В сооружениях, имеющих две внутренние несущие стены, применяют подстропильные конструкции, которые состоят из сквозных прогонов и опираются на лежень через брусья стоек, а лежень на внутренние стены.

Правильный выбор конструкции стропил, а также всех составных элементов сделают крышу прочной, устойчивой и надежной.

Система стропил двускатной крыши

При строительстве коттеджа желательно выбирать несложную конфигурацию кровли, так как каждый выступ, перелом или соединение увеличивают возможность протечек. Самая легкая в исполнении форма крыши – двускатная.

Основа любой скатной кровли – стропила. В частном строительстве их обычно делают из древесины. По типу конструкции системы стропил разделяют на наслонные и висячие. Система наслонных стропил отличается надежностью и простотой. Висячие конструкции применяются при перекрытии больших пролетов, но они сложнее при проектировании и обслуживании.

Наслонные стропила

В данном случае стропильные ноги устанавливаются на стены и прогон, лежащий на стойках. Наилучший вариант при этом – расстояние между стенами 5-8 м, когда центральная опора не требуется. Если есть внутренние несущие стены, расстояние может быть 14-16 м. Наслонные стропила имеют шаг, определенный расчетом, но не более 2 м.

При возведении мансарды, внешние стены выводят на требуемую высоту, внутренние – на 15-25 см выше верха перекрытия. Сверху укладываются лежни и для поддержки прогона конька устанавливаются стойки с шагом 4-6 м.

Каркас двускатной кровли, имеющей пролет больше 6 м, усиливается подкосом, который устанавливается между прогоном и стойкой. Угол между ними не должен превышать 40-45 градусов.

Есть два способа соединения стропил вверху:

  • Упор скосами торцов друг в друга и скрепление накладкой;
  • Стропила находятся рядом и соединяются болтовым соединением.

Чтобы увеличить жесткость конструкции, стропила вверху скрепляют при помощи затяжки, которую поддерживает и предохраняет от прогиба вертикальная подвеска.

Висячие стропильные системы

Пролеты в таком случае перекрываются стропильными фермами. Их сначала изготавливают на земле, а затем устанавливаются краном. Самые простые висячие стропильные системы выполняют из треугольных ферм, которые состоят из затяжки и двух стропил. Распор воспринимает затяжка, а стены – только вертикальную нагрузку.

Ферма устанавливается, в отличие от наслонных стропил, на деревянную прокладку, а не на мауэрлат. Шаг между ними – 3-4 м. В сложных конструкциях используют металлические элементы. Экономически такая система стропил всегда менее выгодна по сравнению с наслонной. Помимо этого, она и тяжелее, поскольку требует больше материала.

Стропильная система является важнейшим конструктивным элементом всего здания. От грамотности ее устройства зависит срок эксплуатации дома.

 

 

краткое описание, схемы, устройство и особенности расчета

Стропила представляют собой основной опорный элемент конструкции любой крыши. Способов установки их существует множество. Очень часто кровли домов собирают, к примеру, на наслонных распорных стропилах. Их основной особенностью является то, что работают они в процессе эксплуатации кровли и на изгиб, и на сжатие. То есть передают на стены не только вертикальное, но и горизонтальное усилие.

Особенности конструкции

По сути, такие стропила являются переходным вариантом от наслонных безраспорных к висячим. Вертикальную нагрузку они передают через коньковый прогон и стойки. Распорное же давление такие стропила оказывают на стены из-за того, что крепятся к мауэрлату или балкам жестко. При таком способе фиксации в каркасе кровли неизбежно возникает горизонтальное напряжение. Схема наслонных стропил распорных, представленная ниже, демонстрирует принцип их работы наглядно.

Что нужно учитывать при составлении проекта

Перед монтажом крыши, конечно же, должны быть разработаны подробные схемы установки всех ее элементов, в том числе и стропил. При составлении проекта каркаса кровли прежде всего следует определиться:

  • с углом наклона наслонных стропил;
  • их сечением;
  • видом используемых пиломатериалов;
  • шагом установки;
  • способами крепления.

Каким должен быть угол наклона

К расчету этого параметра стоит подойти максимально ответственно. От того, насколько правильно будет выбран угол, напрямую зависит надежность и долговечность такой конструкции, как крыша с наслонными стропилами. Лучше всего, конечно, устроить над зданием кровлю покруче. В этом случае в доме можно будет оборудовать жилой чердак или мансарду. К тому же и смотрятся загородные здания с такими крышами солиднее. Однако обходятся крутые кровли, разумеется, дороже пологих.

Помимо особенностей эксплуатации будущей крыши и архитектуры здания, при выборе угла наклона скатов нужно учитывать еще и такие факторы, как:

  • общей вес используемого кровельного материала;
  • возможная снеговая нагрузка;
  • ветровая нагрузка.

Для каждого конкретного кровельного материала существует свой собственный минимально допустимый показатель угла наклона. Так, к примеру, для металлочерепицы он составляет 12-14 градусов, для шифера – 22 градусов и т. д. При разработке проекта это, конечно же, нужно учитывать.

Возможную ветровую и снеговую нагрузку на кровлю определяют по специальным таблицам, составленным для каждого конкретного региона. В большинстве районов России оптимальным углом наклона скатов с учетом этих показателей является 30-45 градусов.

Какие пиломатерилы выбрать

По вполне понятным причинам, самой важной частью каркаса крыши являются именно наслонные стропила. Конструкция (и узлы, и сами ноги) их, как основного в данном случае опорного элемента, должна быть максимально устойчивой и прочной. Поэтому к выбору пиломатериала для них нужно подойти как можно более ответственно.

Чаще всего для стропил крыш загородных домов используется сосновый брус. В такой древесине содержится очень много смол, а поэтому она довольно-таки устойчива к воздействию влаги. Помимо этого, сосновые пиломатериалы имеют достаточно большой запас прочности и не слишком дорого стоят.

Как сделать расчет наслонных стропил

Сечение бруса для опорных элементов каркаса кровли рассчитывают с учетом следующих факторов:

  • общего веса кровельного пирога;
  • шага между стропилами;
  • их длины.

Устанавливаться наслонные стропила могут с шагом от 50 до 120 см. В тех регионах, где зимой выпадает много снега, расстояние между этими элементами обычно делают поменьше. То же самое касается и крыш, отделанных тяжелым кровельным материалом, к примеру глиняной черепицей. Если же осадков в регионе в холодное время года выпадает не слишком много, можно сэкономить и установить стропила с большим шагом. В европейской части России при использовании для обшивки кровли ондулина или профилированного листа стропила обычно монтируют на расстоянии примерно в 80-100 см друг от друга.

Что касается необходимой длины ног, то ее определить довольно-таки просто. Конструкция наслонных стропил, как и любых других, такова, что во фронтальной проекции крыша дома обычно представляет собой равнобедренный треугольник. Поэтому для того чтобы рассчитать длину ноги, нужно просто разделить половину длины пролета здания на косинус угла наклона ската. К полученной цифре следует прибавить примерно 40 см на свесы.

Зная длину стропильных ног и определившись с расстоянием между ними, можно легко выяснить, какое у них должно быть сечение. Для этого нужно воспользоваться специальными таблицами. Чаще всего под стропила берут брус сечением 150х150 см. Под мауэрлат, поскольку на него в процессе эксплуатации приходится серьезная нагрузка, обычно используют материал потолще - 150х200 или 200х200 см.

Как крепят внизу

Мауэрлат к бетонным и кирпичным стенам обычно закрепляется на анкера, предварительно вмурованные в кладку или раствор. Способов же фиксации собственно самих стропил существует несколько:

  • путем врубки;
  • с использованием оцинкованных уголков и болтов;
  • с применением гвоздей, хомутов и проволоки.

Монтируются стропила при сборке каркаса крыши или непосредственно на мауэрлат, или на выступающие за пределы плоскости стены балки. В последнем случае крепление может выполняться двумя способами:

  1. На крутых крышах (более 35 градусов) врубка стропила в балку часто производится единичным зубом. В этом случае в ноге вырезается шип, а в ответной части – специальный упор. Собственно само крепление производится с использованием болта.
  2. На пологих кровлях для увеличения опорной площади соединение выполняется путем врубки с применением двойного зуба.

При креплении непосредственно на мауэрлат в стропиле вырезается только посадочное гнездо. Жесткая фиксация при этом производится чаще всего с использованием специальных оцинкованных перфорированных уголков. Их устанавливают по бокам ноги и закрепляют болтами. Чтобы снизить горизонтальную нагрузку на стены от крыши, иногда на стропило снизу также набивают брус (для упора в мауэрлат). Такой узел крепления обычно дополнительно фиксируется проволокой-катанкой. Ее вмуровывают в стену еще на этапе кладки или заливки армирующего пояса.

Иногда деревянные наслонные стропила закрепляют на мауэрлате и на узел из трех гвоздей. Это также довольно-таки надежный способ. В этом случае один гвоздь забивается в середине стропила, а два других под небольшим углом по обеим сторонам от него. При таком способе крепления также целесообразно дополнительно использовать проволоку-катанку. Иногда вместо нее применяются и специальные хомуты, обхватывающие стропило над мауэрлатом.

Как крепят сверху

Вверху наслонные стропила могут фиксироваться также несколькими способами. Иногда их крепят непосредственно на коньковом прогоне методом врубки, но чаще все же соединяют попарно над ним. В последнем случае собираться фермы могут методом «в полдерева» или с использованием толстых стальных пластин либо брусков.

Поскольку наслонные распорные стропила передают на стены в том числе и горизонтальную нагрузку, на больших пролетах их, как и висячие, иногда дополнительно соединяют попарно ригелем под коньком.

Порядок монтажа

Собирается наслонная система стропил дома этой разновидности следующим образом:

  • Из длинной доски вырезается шаблон, по которому в последующем раскраиваются стропила. Его использование позволяет сделать абсолютно одинаковые элементы, а следовательно, и собрать аккуратную крышу.
  • Устанавливаются крайние стойки (по фронтонам).
  • Между ними по уровню строго горизонтально натягивается неэластичный ориентировочный шнур.
  • К балкам перекрытия крепятся промежуточные стойки.
  • На них фиксируется коньковый прогон. Закреплять его на стойках можно методом вполдерева или уголками.
  • Монтируются крайние стропильные фермы.
  • С выбранным шагом устанавливаются промежуточные.

После того как основа каркаса кровли будет собрана, приступают к монтажу утеплителя, гидроизолятора, обрешетки и кровельного материала.

Дополнительные элементы наслонных стропил

Очень часто каркас этой разновидности устанавливают на больших домах с широкими прогонами. В этом случае, чтобы избежать необходимости использования толстого бруса, а следовательно, и ненужных расходов, в конструкцию кровли обычно включают дополнительные элементы - подкосы или подстропильные балки. Первые одним концом крепят в месте соединения стойки и лежня, а вторым, под углом в 45 градусов, – к самому стропилу. В результате получается дополнительная опора, не позволяющая ноге слишком сильно изгибаться при серьезных нагрузках. Срезать подкос нужно точно под углом в 45 градусов. Наличия зазоров между ним, стойкой и ногой не допускается.

Использование подстропильных балок позволяет собирать еще более надежные крыши на домах с очень широкими пролетами. В этом случае коньковый прогон не устанавливается. Вместо этого вдоль стен сначала монтируются два лежня, на которые крепятся стойки. На них и укладываются балки, надежно поддерживающие наслонные стропила. Узлы крепления в данном случае выполняются по той же схеме, что и на мауэрлате. То есть в стропиле сначала выбирается посадочное гнездо, а затем оно крепится на балку с помощью уголков.

О чем нужно знать

Используют наслонные стропила распорные в основном только на домах с кирпичными, блочными или монолитными стенами. Связано это прежде всего с тем, что в данном случае крепление к мауэрлату производится жестко. На деревянные дома стропила этой разновидности не устанавливают, потому что такие здания после постройки способны давать сильную усадку. В результате жестко закрепленную на верхнем венце кровлю может просто-напросто повести. На таких домах стропила фиксируют к мауэрлату на специальных элементах – «салазках», обеспечивающих их подвижность.

Вывод

Как видите, рассчитать и установить наслонные распорные стропила самостоятельно не так уж и сложно. Однако, какой бы способ их крепления к мауэрлату, балкам и прогонам не был выбран, все работы нужно производить тщательно - с использованием качественных доборных элементов, без нарушения технологий. В противном случае крыша получится ненадежной и в скором времени потребует ремонта либо даже переустановки.

Стропила для двухскатной крыши своими руками: расчёт, установка, пошаговый монтаж

Крыша здания — важный и ответственный элемент конструкции, выполняющий несколько функций одновременно. Основная задача состоит в защите стен и перекрытий от попадания дождевой или талой воды, разрушающего материалы стен и всей конструкции в целом. Дополнительными функциями являются сохранение тепловой энергии, обеспечение работы различных систем жизнеобеспечения дома, защита от ветра, пыли и прочих атмосферно-климатических проявлений. Конструкция крыши сложна, кровельное покрытие, принимающее на себя все основные задачи по герметизации и отсечке от низких температур, нуждается в надежной и прочной несущей системе.

Двускатная крыша и ее особенности

Крыша представляет собой одну или несколько плоскостей, накрытых кровлей и предназначенных для отсечки внешних погодных или атмосферных проявлений. Каждая плоскость называется скатом, поэтому двускатная крыша по определению имеет две защитные плоскости. Они могут быть симметричными или асимметричными, иметь одинаковый или разный угол наклона. Конфигурация обусловлена замыслом архитектора, особенностями климата в регионе, наличием сильных ветров и т.д. Наиболее распространены симметричные двускатные конструкции, так как они создают равномерную нагрузку на стены и фундамент.

Угол наклона скатов

Плоскости крыши обязательно должны иметь уклон, обеспечивающий сход снега или воды. Величина угла — расчетный показатель, она не может быть выбрана произвольно. Факторы, влияющие на выбор уклона:

  1. Количество снега, выпадающего в зимнее время, характерное для данного региона.
  2. Количество дождей, их сила и продолжительность.
  3. Преобладающие ветра, их сила и продолжительность, возможность шквалистых порывов или ураганных значений.

Смысл расчёта угла наклона скатов состоит в определении оптимального положения плоскостей, обеспечивающего своевременный сход снега, сток дождевой воды и, при этом, не создающего чрезмерного сопротивления ветровым потокам. Нагрузки от снега в зимний период исчисляются тоннами, а порывы ветра создают значительное воздействие на несущие конструкции дома и фундамент. Приходится искать «золотую середину», позволяющую получить достаточный уклон при невысоком сопротивлении ветру. В некоторых регионах, имеющих определённые преобладающие ветра и большие количества осадков, оптимальным выбором становится асимметричная форма крыши, пологая с наветренной стороны и крутая на подветренном склоне. Для достижения такой формы приходится создавать две плоскости разной площади с линией перелома, расположенной вне оси симметрии здания. При создании проекта дома обязательно надо учесть преобладающее направление ветров, чтобы нагрузка приходилась на склоны крыши и создавала минимальное напряжение несущих конструкций.

Что такое стропильная система

Двускатные крыши обычно имеют с торцовой части вертикальные продолжения стен — фронтоны. Постройки небольшого размера могут и вовсе не иметь стропильной системы, когда кровля укладывается на продольные планки, уложенные на откосы противоположных фронтонов. Для более крупных зданий необходимо иметь прочную опору. Вот как выглядит сбор стропильной системы двухскатной крыши своими руками:

Кровельное покрытие способно обеспечить герметичность наружного защитного слоя, не пропуская влагу или ветер. При этом, несущей способности у кровли нет, она нуждается в грамотно организованной опорной системе. В качестве таковой выступают стропила, которые выполняют несколько задач:

  • создают опорную плоскость для кровли, образуют каркас;
  • формируют конфигурацию крыши, создают требуемое количество плоскостей — скатов;
  • обеспечивают необходимую жесткость и прочность;
  • связывают крышу с несущими конструкциями здания.

Выполняемые функции выдвигают к системе массу требований, основными из которых являются прочность и способность сохранять форму несмотря на длительный срок службы и переносимые нагрузки. Вот пример самого простого способа расчёта прочности каждого отдельно взятого стропила:

Внешне стропила двускатной крыши выглядят как два ряда наклонных планок, соединяющихся в верхней части. Для обеспечения прочности и жесткости конструкции имеются различные элементы, которые необходимо рассмотреть детальнее.

Элементы стропильной системы

Конструкция стропил — одна из самых сложных среди всех систем здания. В ее состав входят:

  1. Мауэрлат. Обвязочный пояс из бруса 100×150 или 150×150 мм, уложенный по периметру стен в верхней торцовой части. Служит основанием для стропил, связывает крышу со стенами.
  2. Лежень. Укладывается по продольной оси здания, обеспечивает опору для вертикальных опорных элементов. Используется только на зданиях с внутренней средней несущей стеной.
  3. Шпренгель. Усиливает угловые соединения мауэрлата. Представляет собой род подкоса, уложенного горизонтально и обеспечивающего диагональную связку.
  4. Затяжка. Соединяет противоположные брусья мауэрлата, компенсируя распирающую нагрузку от наклонных элементов.
  5. Стойка (бабка). Вертикальная деталь, поддерживающая конек.
  6. Конёк (прогон). Горизонтальный брус (или доска), образующий верхнее ребро крыши, соединяющее наклонные плоскости — скаты.
  7. Стропила (стропильные ноги). Наклонные планки, образующие плоскости скатов. Нижними концами они опираются на брус мауэрлата, верхними — на прогон.
  8. Подкосы. Наклонные элементы, служащие дополнительными опорами для стропил в точках наибольшей нагрузки. Устанавливаются перпендикулярно (или под небольшим углом) к стропилам.

Важно! Приведённый список не является исчерпывающим, существует еще много различных элементов стропильных систем, но на двухскатных крышах они, как правило, не применяются.

Из чего делают стропила

Материалом для изготовления стропил традиционно служит древесина — брус и обрезная доска. Преимущества деревянных деталей стропильной системы:

  1. Относительно малый вес, исключающий высокие нагрузки на несущие конструкции дома.
  2. Доступность, распространенность материала.
  3. Древесина легко обрабатывается, режется, соединяется.
  4. Высокая ремонтопригодность материала. Любой элемент может быть заменен или приведен в порядок во время эксплуатации.
  5. Прочность, надежность конструкции.

Существуют и недостатки:

  1. Древесина подвержена гниению, появлению плесени или грибка.
  2. Высокая восприимчивость к воде, способность впитывать и отдавать влагу.
  3. Набухая, древесина изменяет линейные размеры.
  4. Древесина огнеопасна.
  5. Монтаж стропил требует использования материала с высокими требованиями по влажности и качеству.

В последнее время появился альтернативный вид стропил — металлические. Они лишены большинства недостатков деревянных деталей, не боятся воды, прочны и долговечны. К недостаткам можно отнести лишь возможность коррозии (хотя металл имеет защитное покрытие), относительно высокий вес и повышенную по сравнению с древесиной сложность соединения. Кроме того, металлические стропила значительно дороже, что ограничивает их использование в частном домостроении. Основные потребители таких деталей — строители крупных объектов, нуждающихся в прочной крыше больших размеров. Нагрузки, испытываемые стропильной системой в таких условиях, очень велики и требуют использования усиленных деталей.

Процесс монтажа металлической стропильной системы не чем не тяжелее процесса сборки деревянной конструкции. В этом Вы можете убедиться сами:

Существуют комбинированные стропильные системы, в которых используются как металлические, так и деревянные элементы. Такой вариант позволяет несколько снизить вес конструкции, он более экономичен и проще в монтаже. Единственным ответственным моментом является необходимость гидроизоляции соединений металлических и деревянных деталей, так как конденсат, образующийся на металле, может попадать на древесину, вызывать гниение и выход из строя.

Виды стропильных систем

Существует два варианта конструкции стропильных систем:

  • с висячими стропилами;
  • наслонная стропильная система.

Принципиальным различием этих вариантов является точка опоры стропильных ног. Первый вариант предусматривает крепление основания стропил к мауэрлату и соединение их в верхней точке, когда прогон (конёк) опирается на них. Второй вариант обеспечивает более прочный прогон, обладающий несущими функциями, а стропила полностью закреплены на мауэрлате и на коньковом брусе.

Оба варианта активно используются. На практике они мало отличаются друг от друга, поскольку особенности реализации того или иного типа напрямую зависят от размеров здания и конструкции несущих стен. Строительство домов средней величины вынуждает использовать конструкции, имеющие большее сходство с наслонным типом, обеспечивающим большую прочность и жесткость системы. Рассмотрим оба варианта подробнее:

Система с висячими стропилами

Традиционный вариант использования висячих стропил — небольшие дома, с максимальным расстоянием между опорами до 6 м. Это объясняется появлением дополнительной нагрузки — помимо веса кровли и воздействия атмосферных факторов стропила получают самонесущие свойства. При увеличении размеров дома нагрузка становится чрезмерной и требует усиления конструкции.

Особенностью висячих стропильных систем является распирающее усилие, прикладываемое к мауэрлату. Для компенсации этого давления и защиты стен от деформации и последующего разрушения обязательно используются затяжки, расположенные в нижней части стропильных ног. При строительстве нередко прибегают к изготовлению т.н. стропильных ферм, имеющих форму равнобедренного треугольника. Они делаются на земле или собираются непосредственно на верхней части дома и устанавливаются на мауэрлат кровли в виде готовой конструкции. Такой способ несколько ускоряет процесс создания крыши, так как используются однотипные элементы, что позволяет повторять одни и те же операции несколько раз и получать нужное количество элементов.

Наслонная стропильная система

Строительство домов средних и крупных размеров требует создания прочной и жесткой стропильной системы. Вес кровли, снеговые и ветровые нагрузки вынуждают использовать наслонный тип системы. Он отличается, прежде всего, техникой монтажа. Сначала устанавливаются опорные элементы — мауэрлат, лежень, стойки и прогон. Они обладают высокой несущей способностью и предназначены для принятия значительных нагрузок, поэтому изготавливаются из бруса. Стропильные ноги устанавливаются с опорой на мауэрлат снизу и на прогон в верхней части, при большой длине они усиливаются подкосами.

Специалисты отмечают большую надёжность наслонной стропильной системы. При сборке нет готовых частей конструкции, поэтому все работы производятся непосредственно на верху здания. Отсутствует необходимость поднимать тяжелые готовые элементы, наверх подается лишь материал. Каждая планка устанавливается отдельно, что позволяет обеспечить точность и плотность присоединения, избежать некачественного монтажа или ошибок. В сравнении с конструкциями с висячими стропилами, наслонные стропильные системы значительно выигрывают в прочности и позволяют получить более качественную и долговечную опорную конструкцию. В регионах с большими количествами осадков, снежными зимами, сильными порывистыми ветрами, наслонная стропильная система для двускатной крыши намного предпочтительнее и надежнее.

Как выбрать оптимальную конструкцию стропил двускатной крыши

Основной критерий выбора — размер и назначение постройки. Небольшие дома, не имеющие большой площади кровельного покрытия, способны обходиться более легкими опорными конструкциями. Постройки средней величины, крупные строения должны иметь прочную и мощную стропильную систему, способную противостоять давлению снега, ветра, выдерживать вес кровли. Для того, чтобы решить, как правильно сделать крышу, надо выяснить климатические особенности в регионе, количество выпадающих осадков, возможность и частоту сильных ветров, обильных снегопадов и т.д. Эти данные участвуют в расчете, они имеются в таблицах СНиП или в справочной литературе.

При этом, не следует слишком усердствовать и строить чрезмерно мощную стропильную систему для небольшого домика. Необходимо помнить, что мощность — это дополнительный материал, а следовательно — возрастание веса конструкции. Оптимальный выбор позволит получить достаточно прочную и лёгкую систему, не перегружающую фундамент и стены, но полностью обеспечивающую защиту от внешних атмосферных проявлений.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши

Рассмотрим, как правильно установить стропила своими руками на двухскатную крышу. Задача сложная, но вполне решаемая. Основным условием станет обладание необходимыми познаниями и аккуратность, тщательность выполнения всех необходимых операций. Более простой вариант — система с висячими стропилами, но правильнее рассматривать сложные конструкции, так как наслонные стропила на двухскатную крышу надежнее, а техника выполнения работ практически такая же.

Подготовительные операции

Прежде всего, понадобится сделать тщательный расчёт системы. Для неподготовленного человека такая задача наверняка окажется непосильной, однако выходом может стать использование онлайн-калькулятора, которых много в сети Интернет. Пользоваться ими легко — требуется подставить собственные данные (размеры крыши, прочие значения) в окошечки программы и получить готовые параметры стропильной системы. Для получения более точных значений можно повторить расчет на другом калькуляторе.

Вторым действием станет приобретение материала. Рассмотрим более сложный случай — изготовление деревянной стропильной системы своими руками. Для неё понадобится деревянный брус размером 100×150 или 150×150 мм, а также обрезная доска толщиной 50 мм. На качество материала следует обращать самое пристальное внимание. Древесина не должна иметь пороков:

  • гнилых участков;
  • следов жизнедеятельности насекомых;
  • трещин;
  • количество сучков должно быть ограничено, не следует выбирать материал с мертвыми (выпавшими) сучками;
  • влажность древесины должна быть в пределах 18-22%.

Отобранный и приобретенный материал надо сложить на участке под навесом. Плотно укладывать доски или брус друг на друга нельзя, надо использовать прокладки для свободного движения воздуха. Пример правильного складирования пиломатериалов:

Важно! Большое значение имеет наличие смолы в древесине. Если на участке производилась подсочка (сбор смолы), то материал становится легче и быстрее сохнет. При этом, увеличивается опасность поражения грибком, гниения или впитывания атмосферной влаги.

В любом случае, купленный материал необходимо некоторое время (минимум — пару недель) выдержать на участке для набора атмосферной влажности, свойственной данному региону. Если начать строительство сразу, появляется риск перекоса конструкции, возникновения ненужных напряжений.

Следующим и заключительным шагом подготовительных операций обязательно должна быть бактерицидная обработка приобретённых деревянных материалов:

Важно! Если Вы хотите чтобы крыша прослужила Вам  как минимум 50 лет без единого ремонта — необходимо обработать древесину антисептиком. Эта простая операция позволить избежать порчи пиломатериалов короедами, а также предотвратит гниение материала.

Установка стропил двускатной крыши своими руками

Рассмотрим, как изготавливается стропильная система двухскатной крыши своими руками. Работа ведется поэтапно, в строгой очередности. Поскольку монтаж конструкции с висячими стропилами несколько проще, рассмотрим более трудозатратный вариант — установку наслонной стропильной системы из древесины для двухскатной крыши.

Первым шагом монтажа стропил для двускатной крыши своими руками является подготовка стен здания без мауэрлата. Пример приведен на фото:

Монтажную поверхность стен выравнивают небольшим слоем раствора. После того как раствор полностью высохнет, поверх него наносится битумная гидроизоляция, либо укладывается один слой (полоска) рубероида. Далее сверху «сэндвича» укладывается доска.

Вторым шагом является монтаж мауэрлата. Как это сделать детально показано на фото ниже:

Брусовая обвязка устанавливается на гидроизолированное основание, образованное внутренней частью торца стен. По внешнему краю обычно устанавливается кирпичный или блочный бортик, обеспечивающий защиту от попадания снаружи воды. Иногда мауэрлат делают из обрезной доски, что оправданно при небольших размерах постройки и крыши. Для изоляции используется двойной слой рубероида, с промежуточным нанесением разогретого битума. Соединение бруса как в продольном, так и в поперечном направлении, производится вполдерева. Для укрепления обвязки используются шпильки. Перед тем, как окончательно поставить брус на место, в торце стен делаются отверстия для заглубления концов шпилек или нагелей, установки анкерных болтов.

Затем устанавливается лежень. Монтаж производится подобным образом, на гидроизолированное основание. Соединение с мауэрлатом выполняется вполдерева, усиливается металлическими скобами или гвоздями.

Устанавливаются стойки. Они крепятся на лежень, дополнительно усиливаются подкосами или распорками. На верхнюю часть стоек крепится прогон.

Начинается установка стропильных ног. Они крепятся к мауэрлату и прогону при помощи гвоздей. Для наглядности приведём несколько примеров:

Существуют также металлические крепежные элементы для стропил двускатной крыши, обеспечивающие качественное соединение деталей. Необходимо помнить, что между древесиной и металлом обязательно должна присутствовать прокладка из рубероида или пергамина. Шаг установки стропильных ног определяется расчётами, произведенными заранее. От точности соблюдения размеров зависит долговечность и надежность кровли. Вот пример сборки стропильных ферм на гвоздевых пластинах:

По окончании монтажа стропильной системы двухскатной крыши производится установка обрешетки.

Существует два вида — собственно обрешетка и контробрешетка. Первый вид используется при отсутствии утеплителя, а если планируется его установка, то монтируется оба слоя. Контробрешетка в таких случаях обеспечивает необходимый вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем и одновременно служит опорой для кровельного материала. Обрешетка выполняет функцию поддержки утеплителя и обеспечивает необходимый зазор между стропилами и контробрешеткой.

Параллельно с обрешеткой изготавливается кровельный свес. Он обеспечивает защиту торцов стен от воды. Образовать свес сразу при монтаже стропильных ног нельзя, поэтому работы ведутся на конечной стадии. Для образования свеса используется обрезная дюймовая доска, из которой делается продолжение линии стропила с учетом толщины обрешетки, выходящее за пределы периметра стен на необходимую величину.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками позволяет значительно сэкономить деньги, выполнить все работы в удобное для себя время и получить ценный опыт выполнения подобных работ. Основным условием для получения качественного результата станет аккуратность, тщательность выполнения всех действий, предварительное ознакомление с правилами и особенностями монтажа того или иного элемента.

Видео-инструкции

Расчет стропильной системы двухскатной крыши: устройство, виды, онлайн программы

Чтобы составить проект, нужно провести определенные расчеты. Только так можно понять, сколько нужно материала, какие конструкции будут использоваться и сколько времени понадобится на строительство. А как проводится расчет стропильной системы двухскатной крыши? Какие основные параметры нужно высчитать до составления проекта? Об этом и пойдет речь в статье.

Особенности устройства двускатной стропильной системы

Прежде чем приступить к рассказу о том, как сделать расчет стропильной системы двухскатной крыши, стоит разобраться с самой конструкцией. Такой тип используется давно и до сих пор является лидером по популярности. Двухскатной крыше присущие как преимущества, которых несомненно больше, так и свои недостатки.

Преимущества

Своим широким распространением подобный тип кровли обязан своим плюсам. К таковым специалисты относят следующее:

Обустройство чердачного помещения двускатного крова
  • в первую очередь – это большое чердачное пространство. Здесь можно разместить любое вентиляционное или другое оборудование. А если дополнительно утеплить кровлю, то из чердака можно сделать дополнительную жилую площадь. Плюс ко всему, владелец дома может сделать ломаный вариант двухскатной крыши. В этом случае свободного пространства на чердаке станет еще больше;
  • у подобной конструкции две наклонной плоскости. Если правильно подобрать угол, то на кровле не будет скапливаться снег, а во время дождя вода будет быстро уходить. Это значительно облегчает уход за кровлей и уменьшает риск возникновения течи;
  • двухскатная крыша легко возводится. Конечно, тут нужны определенные навыки. Но если сравнивать ее с четырехскатным вариантом, проблем с монтажом гораздо меньше;
  • еще один плюс – это удобство ремонта. Так как мало изгибов и переломов, заменить поврежденный лист шифера или профлиста не составит большого труда.

Кроме того, стоимость двухскатной крыши будет дешевле, чем у вальмовой или четырехскатной. Это происходит за счет того, что при монтаже остается мало «обрезков» кровельного материала. Также меньше затрат требует и сама стропильная система.

Недостатки

Ни смотря на все плюсы, и у двухскатной крыши есть свои недостатки. В первую очередь стоит упомянуть «несовременный» внешний вид. Обычная двухскатная кровля придает дому «деревенское» обличие.

Водосточная система двускатной крыши

Кроме этого среди недостатков специалисты отмечают следующее:

  • такая конструкция подвергается большим ветровым нагрузкам. У крова два ската и два фронтона, все это становится препятствием для воздушных потоков. В этом плане двускатный вариант смотрится хуже, чем вальмовый;
  • также к минусам можно причислить то, что нет возможности сделать водосточную систему по кругу. В связи с этим, с торцов дома необходимо делать большие свесы, чтобы струи воды не размывали стены и фундамент.

Также стоит помнить одну особенность, чем больше площадь дома, тем больше материалов вам понадобится для крыши. При этом расходы будут расти непропорционально быстрее, чем полезное пространство нового строения. Но, не смотря на все немногочисленные минусы, двухскатная крыша все равно остается самой востребованной.

Определяемся с видом конструкции стропильной системы двускатной крыши

Подобный вариант крови используется уже давно. За многие столетия люди придумали множество вариантов стропильной системы двухскатной крыши. Каждый из них подходит для определенного случая. Поэтому, прежде чем приступить к расчетам основных параметров крыши, нужно определиться с конструкцией стропильной системы. Самыми распространенными считаются наслонная и висячая. Рассмотрим их поподробнее.

Конструкция наслонных стропил двускатной крыши дома

Наслонные стропила

Если дом большой и имеет дополнительную несущую стену, расположенную строго посередине, то профессиональные строители выберут наслонную стропильную систему. Именно она обеспечит надежность всей конструкции кровли. Здесь стропильные пары кроме мауэрлата дополнительно упираются в осевую несущую стенку.

Подобная система состоит из следующих основных элементов:

  1. Стропильные пары – это основа всей конструкции.
  2. Прогон, он расположен над осевой несущей стеной. Этот элемент предназначен для того, чтобы поддерживать верхние концы стропильных пар.
  3. Стойки, они служат для поддержки прогона. Нижним концом стойки упираются в осевую несущую стену.

Кроме того, в наслонную стропильную систему могут входить и другие элементы. Очень часто всю конструкцию усиливают подстропильной ногой. Верхний ее конец упирается в стропилу (как правило, ближе к коньку), а нижний в осевую несущую стену. Также в конструкции могут присутствовать схватки или ригели.  Они необходимы для того, чтобы надежней скрепить стропильные пары.

Висячие стропила

Для небольших домов больше подойдет висячая конструкция. Здесь основная нагрузка ложится на мауэрлат. При идем на стены действует распирающая сила, которая передается от стропильных ног. Со временем такое воздействие может привести к деформациям. Чтобы этого не произошло, в конструкцию вносятся дополнительные элементы, а именно:

  • в первую очередь – это затяжка. Она является неотъемлемой частью стропильного треугольника. Затяжка частично компенсирует распирающую нагрузку. Как правило, ее располагают в нижней части стропильного треугольника. В некоторых конструкциях используется приподнятая затяжка. В этом случае ее располагают чуть выше середины стропильной пары;
  • ригель – это своеобразная разновидность растяжки. Он более короткий и расположен в самом верху стропильного треугольника;
  • бабки – это дополнительная опора. Она может упираться в балку перекрытия или в затяжку расположенную внизу стропильной пары.

Кроме того, могут использоваться и подкосы. Они поддерживают середину стропил, упираясь в затяжку или в основание бабки.

Как выполнить расчет стропильной системы двускатной крыши

Если с выбором типа системы разобрались, стоит продвигаться дальше. Теперь необходимо провести расчет стропильной системы двухскатной крыши. Самое главное, что нужно узнать – это какой делать угол уклона ската и выбрать сечение самих стропил. Дело это необходимо тщательно. Если «закрадется» ошибка, то кровля может и не простоять долго.

Расчет угла наклона скатов крыши

Как вычислить угол ската крыши и рассчитать ее монтаж

Самое первое, что нужно выяснить – это какой угол уклона скатов выбрать. При этом следует учитывать следующие важные факторы:

  1. Какие климатические условия в вашем регионе. Двухскатная крыша подвергается большим ветровым нагрузкам. Если в вашей местности дуют сильные ветра, то угол нужно делать меньше. Но в этом случае на крыше могут скапливаться большие сугробы снега. Поэтому желательно выбрать «золотую середину».
  2. Какой кровельный материал будет использоваться. Каждый производитель рекомендует свой уклон ската, оптимальный для своих изделий.
  3. Будет ли использоваться чердак. От угла наклона ската во многом зависит количество свободного пространства под крышей.

Также не стоит забывать и про внешний вид. Слишком высокая крыша будет смотреться не очень привлекательно. Тут нужно учитывать ширину самого дома.

Расчет веса двускатной крыши дома

Оптимальный угол наклона считается от 30 до 60 градусов. При этом можно использовать практически любой кровельный материал, также остается много свободного пространства под крышей.

Распределение нагрузки стропил

Еще одной важно частью расчетов стропильной системы двухскатной крыши будет определение и распределение нагрузок. Именно от этого будет зависеть прочность всей конструкции. Всего различают два типа нагрузок:

  • постоянные;
  • переменные.

К первой группе относится вес самой крыши и всего оборудования на ней установленного. Для расчета постоянной нагрузки можно воспользоваться таблицами. В них указывается вес деревянных изделий, из которых строится стропильная система, различной длины и сечения. Также следует учитывать массу кровельного материала, утеплителя, гидроизоляции  и других компонентов крыши.

Данные для расчета ветровых и снеговых нагрузок

С переменными нагрузками немного сложнее. Тут следует учитывать и воздействие ветра, и массу снега, который будет скапливаться на крыше. Чтобы узнать эти данные можно посмотреть на специальные климатические карты или обратиться в отдел архитектуры администрации вашего района.

В зависимости от нагрузок, которые будут воздействовать на стропильную систему, выбирается сечение всех ее элементов. Кроме этого, следует продумать установку дополнительных компонентов. В зависимости от степени нагрузок предусматривают монтаж подпорок, распорок, подкосов и так далее.

Расчет стропильной системы двухскатной крыши при помощи специализированных программ

Проектирование кровли – это весьма сложное занятие. То же самое касается и расчетов, связанных с возведением крыши. Порой справится с такое задачей, даже в случае с двухскатной крышей, бывает под силу далеко не каждому. Здесь следует учитывать множество показателей и знать различные нюансы.

Если вы не профессионал, то можно воспользоваться специальными программами. Они помогают правильно произвести все расчеты. Среди таких программных продуктов можно назвать следующие:

  1. Автокад.
  2. 3D Max.
  3. Аркон и другие.

Первый два варианта используют 3D графику. Если вы не знакомы с такой технологией, то работать с ними будет немного сложно. «Аркон» — это более упрощенная программа. Здесь можно и расчеты сделать, и эскиз нарисовать. Кроме этого, можно воспользоваться и он-лайн калькуляторами. В отведенные клетки вводятся все необходимые данные, после чего делается расчет. Но, даже воспользовавшись любым из этих способов, лучше дополнительно получить консультацию у специалиста. Крыша – эта сложная и важная составляющая дома, и от того как качественно она будет сделана зависит долговечность вашего жилища.

Стропильная система двускатной крыши - DigestWIZARD

В этой статье мы расскажем, что представляет собой стропильная система двускатной крыши. Мы рассмотрим основные элементы, из которых она состоит, а также их расположение в стропильной конструкции, как правильно установить деревянные стропила и как называются основные элементы стропильной системы.

В предыдущей статье мы рассказали о преимуществах и недостатках различных видов крыш. Двускатная крыша — самая простая и надёжная конструкция для жилого дома. К тому же она подразумевает наличие чердака, что так полезно в загородном хозяйстве.

Двускатная стропильная система имеет несколько базовых разновидностей, на основе которых мастера создают индивидуальные конструкции. Мы рассмотрим их в порядке усложнения.

Для пролёта между несущими стенами до 6 метров

Этот вариант самый простой, при этом он несёт самую малую нагрузку. В нём применяются висячие стропила с основной или подстропильной затяжкой. При такой конструкции стропильная система представляет собой только стропила, соединённые на пересечении в коньке.

Подстропильная балка или затяжка — элемент стропильной системы, который соединяет горизонтальной тягой стропильные ноги противоположных скатов.

Стропильная нога или стропила — основной несущий элемент поддерживающей конструкции крыши. Из ряда стропил формируется скат крыши.

Висячие стропила — способ установки стропил, при котором отсутствуют дополнительные горизонтальные крепления (тяги).

Мауэрлат (деревянная обвязка верха стен) — основа стропильной системы. На каменные стены устанавливается в обязательном порядке.

По расположению затяжек такая кровля бывает двух видов.

С основной затяжкой

Затяжка проходит по верхам стен и опирается на них. Именно в этом случае чаще всего роль затяжки выполняет балка перекрытия. Высота от перекрытия до конька — от 1,4 до 2,5 м. Такой вариант оптимален, если планируется использовать чердачное пространство для временного хранения или просушки чего-либо.

Преимущества:

1.Дополнительное подсобное помещение на чердаке.

2.Пространство чердака используется полностью.

3.Значительный запас воздуха — меньшие потери тепла через крышу.

Недостаток: сравнительно малый объём помещения.

С подстропильной затяжкой

Затяжка проходит на уровне ⅓ высоты от опоры стропил до конька. В этом случае нет привязки к перекрытию, и опорные стены стропил могут быть подняты на необходимую высоту. Это позволяет создавать полноценные помещения с высотой стен ½ этажа.

Преимущества:

1.Экономия на стеновом материале второго этажа.

2.Максимально эффективное использование подстропильного пространства.

3.Возможность жилого чердачного помещения.

Недостатки:

1.Требуется качественное утепление кровли.

2.Требуется врезка мансардных окон.

Для пролёта между несущими стенами от 6 до 9 метров

Комбинированная затяжка

При увеличении пролёта количество поддерживающих и стягивающих элементов увеличивается. Это нужно для эффективного распределения нагрузки и передачи её на стены. Висячие стропила на пролёте более 4 метров* можно устроить только одним способом — двойной (комбинированной) затяжкой. При этом длина пролёта* не должна превышать 4,5 м.

* — в данном случае под пролётом понимается длина проекции (тени) одной стропильной ноги в проектном положении.

При устройстве двойной затяжки подстропильную затяжку называют ригелем.

1 — затяжка; 2 — ригель; 3 — стропильная нога; 4 — мауэрлат

Вертикальные опоры

Зачастую приходится сращивать стропила в длину, т. к. 6 метров бывает недостаточно. В этом случае устраивают дополнительные промежуточные опоры. Они могут располагаться в разных областях относительно стропильной ноги. При этом стропила называются уже не висячими, а наслонными.

Наслонные стропила — стропильные ноги, имеющие одну или более опор. Исключение — мансардная двускатная стропильная система с двумя рядами опор, расположенными не по центру.

Бабка или центральная опора — вертикальная стойка, расположенная в месте пересечения стропил.

Прогон — сплошная доска или брус, соединяющий ряд стропил или балок.

Коньковый прогон — соединяет верха центральных стоек (бабок).

1 — затяжка; 2 — бабка; 3 — прогон; 4 — коньковый прогон

Помимо центрального ряда стоек конструкция стропильной системы может предусматривать дополнительные вертикальные опоры — в середине пролёта одной стропильной ноги. По сравнению с подкосными способами укрепления такой способ удобен тем, что не перегораживает проходы. При достаточной высоте чердака можно использовать его в качестве кладовой.

Мансардная стропильная система — частный случай двускатной кровли с вертикальными опорами. Она не имеет центрального ряда стоек, только стойки на ½ проекции стропильной ноги. В ней обязательно присутствует ригель (подстропильная затяжка). Ряд ригелей формирует потолок мансардного этажа.

Для пролётов между несущими стенами от 9 до 14 метров

При таких больших пролётах длина проекции стропил будет от 4,5 до 7 метров и в большинстве случаев не избежать сращивания стропил по длине. Это в свою очередь потребует усиления в месте соединения стропил и применения подкосов.

Подкос — упор, расположенный в проектном положении под углом.

Подкосы могут устанавливаться в разных местах стропил, но не ближе ¼ их длины к концу. Существует множество вариантов их установки. Самый простой способ — установка на лежень.

Лежень — сплошная доска или брус, установленный на несущие балки перпендикулярно им. Служит для распределения нагрузки от подкосов и стоек на балки.

1 — балка; 2 — подкос; 3 — лежень; 4 — бабка

В основном опора подкоса располагается в месте опоры бабки, особенно если они находятся на промежуточной несущей стене. В другом случае центральной опоры может не быть — только подкосы, но они должны быть закреплены к стропильной ноге ближе к середине пролёта.

Частный случай комбинированной двускатной стропильной системы — мансардный этаж с шириной пролёта помещения более 4,5 метров. В этом случае устраивается П-образная рама — прогоны из бруса 100х100, ряд вертикальных стоек по лежням на ½ или ⅔ длины проекции стропил и горизонтальная затяжка (ригель). Оставшееся пространство заполняется (раскрепляется) подкосами. Такой вид стропильной системы применяется на зданиях значительной площади.

Двускатные стропильные фермы с подкосами имеют два существенных преимущества:

·высокая несущая способность и пространственная жёсткость;

·возможность создавать прочные пологие скаты большой протяжённости.

При этом пологость скатов обусловлена малой высотой конька над перекрытием, т. е. чердак в большинстве случаев не используется.

Выбирая двускатную кровлю, помните, что помимо относительной простоты устройства и монтажа необходимо правильно организовать распределение нагрузки. Это особенно важно в районах с существенными снеговыми и ветровыми нагрузками. Весенний снег в 2,5–3 раза тяжелее зимнего, поэтому дополнительные опоры и распорки в стропильной системе не будут лишними.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Выбор конструкции крыши

Из этой статьи вы найдете:

  • Какие бывают типы кровельных конструкций?
  • Что нужно учитывать при выборе стропильной фермы?
  • Какую древесину выбрать для стропильной фермы?

Используя плоскую, двускатную или многоскатную крышу, покрытую битумом, черепицей, листовым металлом, галькой или камышом, вы можете легко адаптировать внешний вид здания к окружающим зданиям или осуществить мечты инвестора.Конечно, лучше всего находятся люди, заказывающие индивидуальный проект, потому что они могут получить решение, отвечающее их эстетическим и функциональным требованиям, даже при довольно ограниченных финансовых ресурсах.

Схема стропильной фермы

При этом следует избегать «поправки» проектировщика, то есть увеличения мансарды за счет увеличения колена стен или изменения угла ската кровли. Это связано с тем, что ухудшаются пропорции отдельных элементов здания (стены, крыша) и ухудшается внешний вид дома.Кроме того, часто увеличиваются производственные затраты. Также важно знать, что выбор подходящей стропильной конструкции имеет наибольшее влияние на конечный эффект и уровень затрат.

Схема конструкции стропильной балки

Хотя в односемейных домах они изготавливаются почти исключительно из дерева, не без значения, сколько этой древесины будет использовано, и степень сложности конструкции. Обычно простота означает низкую стоимость, отсутствие проблем с производительностью или эксплуатацией и удовлетворительный внешний вид.Лучшим примером являются дома с двускатной крышей, основанные на многовековом опыте деревенских коттеджей. Дома с такими модными многоскатными крышами - их противоположность.

Виды кровельных конструкций

Существует несколько часто используемых типов стропильных ферм. Их общая черта - геометрическая неизменность конструкции, достигаемая за счет использования треугольных систем. Таким образом, даже легкие конструкции, такие как фермы, достаточно жесткие и устойчивы к порывам ураганных ветров или неравномерным снеговым нагрузкам.Конечно, компоновки кровельных конструкций существенно различаются в зависимости от количества опор, пролета между ними, типа кровли, климатической зоны и т. Д.

Схема конструкции прогонно-клещевой фермы

Стропильные и балочные фермы - самые простые, дешевые и легкие в изготовлении конструкции кровли . Неудивительно, что их очень часто используют не только в частных домах. Фактически, они состоят всего из двух элементов, так называемыхстропила соединяются в форме перевернутой буквы V. Иногда их укрепляют (укрепляют) дополнительными горизонтальными балками, то есть раскосами, помещаемыми в 1/3 длины стропила. Эти системы нагружают опоры (стены) не только вертикальными, но и горизонтальными силами, поэтому их называют силами расширения.

Поэтому необходимо использовать дополнительные элементы, способные передавать растягивающие усилия. Это могут быть деревянные потолочные балки (выполняющие роль стяжек), на которых опираются концы стропил, но чаще железобетонные перекрытия на внешних стенах. Стропильные фермы рекомендуются для шага стен до 7,2 м и угла наклона кровли 30-50 °, а фермы воротников - при пролете опор 5-12 м и уклоне ската 25-67 °. Фермы лучше всего подходят для зданий с незамысловатой планировкой, с двускатной крышей и без перегородок.

Схема ферменной конструкции из решетчатых ферм

Прогонно-опорные фермы - это самые универсальные конструкции.К сожалению, они довольно сложны, поскольку состоят из множества различных элементов. Помимо стропил и воротниковых балок, есть еще столбы, прогоны, щипцы, мечи, фундаменты, а иногда и деревянные коленные перегородки. Такое большое количество элементов означает не только сложные статические расчеты, но и определенные трудности реализации, а, следовательно, и значительные затраты. Тем более, что обычно требуется дополнительное усиление нижних потолков колоннами, стяжками или стенами.

Это связано с тем, что в системе прогонно-захватная система вертикальные реакции достигают значительных значений.Однако горизонтальные силы минимальны, что, конечно же, является большим преимуществом ферм этого типа. Конструкции из прогонов и когтей изготавливаются в зданиях с шагом стен до 16 м и уклоном кровли 6-70º. Использование фермы этого типа рекомендуется в зданиях с пригодным для использования чердаком, коленными стенами (без горизонтальных сил), со сложным планом (крестообразным, L-образным) или в многоскатных крышах.

Длина основных конструктивных элементов кровли - стропил - зависит от ширины здания.При длине более 4,5 м напряжения значительно увеличиваются, а значит, и размеры поперечного сечения, что, конечно, неэкономично. По этой причине стропильные крыши основываются на стенах с шагом не более 7 м. При большем пролете внешних опор применяется дополнительная опора для стропил при помощи воротниковых балок или прогонов. В результате размеры стропил остаются в разумных пределах.

Фермы - современный вид кровельной конструкции, обладающий множеством преимуществ.На вид они сложные, но на самом деле они напоминают распорные фермы только с диагоналями вместо воротниковых балок. Их довольно легко сделать, они легкие и дешевые, потому что сделаны из досок, а не из бревен. Кроме того, они обеспечивают одновременную поддержку кровли и потолка над верхним этажом, что значительно экономит время и труд.

Кроме того, их изготовлением сможет заняться даже любитель DIY. Фермы используются в основном в домах с пролетом внешних стен до 12 м и углом наклона кровли 14-23º.Они идеально подходят для зданий без пригодного чердака с односкатной или двускатной крышей. Это лучший вид фермы в одноэтажных домах (тоже двухэтажных), спроектированных по плану вытянутого прямоугольника. Они идеально подходят для заводского изготовления.

Факторы, влияющие на выбор фермы

Форма и внешний вид кровли зависят от многих параметров. Самыми важными являются условия, изложенные в местном плане пространственного развития, потому что вы должны адаптироваться к ним. Они могут определить, например,угол ската кровли, высота конька и даже цвет и тип кровли .

Угол ската крыши в первую очередь зависит от того, как используется чердак. При угловом расположении квартиры рекомендуется воротниковая или прогонная конструкция крыши. Если есть неиспользуемый чердак, можно остановить свой выбор на решетчатой ​​крыше. Также важны выбор кровельного материала, стиля здания и местных норм.

Еще один фактор, с которым нужно считаться, - это видение архитектора.Ведь каждый творец хочет реализовать (протолкнуть) свои идеи. Следующее - требования инвесторов, к сожалению, не всегда рациональные. Нельзя забывать о региональных условиях - климате, рельефе, местной архитектуре. Есть и другие важные элементы, которые следует учитывать.

Пролет несущих стен - выбирается проектировщиком и зависит в основном от назначения здания и его размеров, а следовательно, влияет на тип конструкции крыши.

  • 6-7 м - это небольшой пролет опор (стен), который больше всего подходит для самых простых стропильных, балочных или стропильных ферм.Это означает, что все конструкции просты в изготовлении, а крыша стоит недорого.
  • 10–12 м - это значительный пролет в одноквартирном доме, который ограничивает выбор конструкции крыши, чаще всего прогонно-клещевой или стропильной. Обычно это довольно существенно усложняет выполнение кровли.

Традиционный способ соединения стропил конька накладкой

Современный способ соединения стропил конька стальными плитами

Угол наклона крыши - может задаваться сверху вниз в зависимости от условий здания и застройки земли или адаптироваться к стилю здания (например,плоские крыши в модернистских домах, крутые, шатровые крыши в усадьбах), или обусловленные типом кровельного материала (толь, солома, различные виды листового металла, черепица).

  • 2-10º это очень маленький уклон, для этого почти требуется плоская крыша, которая представляет собой конструкцию, которая больше похожа на потолок, чем на крышу. Фермы обычно изготавливаются из деревянных двутавров или ферм, иногда из клееной древесины. Из-за герметичности выбор покрытия ограничен всеми видами битумных материалов или покрытий из листового металла.Такой небольшой угол наклона крыши в основном используется в двухэтажных домах или домах с современной архитектурой.
  • 14-23º - идеальный уклон для решетчатых треугольных ферм. В этом случае выбор покрывающих материалов намного шире. Это могут быть металлические листы и черепица, фиброцементные плиты, керамическая и цементная черепица (с некоторыми ограничениями). Крыши с таким уклоном особенно хорошо смотрятся в одноэтажных домах, но могут применяться и в многоэтажных домах. Чердачное пространство прекрасно подходит для хранения различных вещей (например.санки, велосипеды) и для установки аппаратов механической вентиляции с рекуператором.
  • 30-60º - лучший уклон кровли для традиционных строительных решений. Конечно, из двутавров или ферм могут быть стропила и другие элементы фермы, а не только из деревянных бревен. Покрытие крыши может быть выполнено из любого материала, в том числе из гальки, тростника или осиновой стружки. При таком уклоне крыши есть смысл спроектировать полезную мансарду.

Обустройство мансарды - под жилую - часто является результатом небольшой ширины и размера участка под застройку, а иногда и явного желания инвестора. Однако следует помнить, что это значительная трудность при проектировании, обеспечивающая очень ограниченный комфорт. Обеспечение полезной высоты (мин. 2,5 м) и соответствующего освещения помещений (световые люки, слуховые окна или окна в двускатных стенах), очевидно, влияет на выбор конструкции крыши .Традиционные фермы воротниковой балки, особенно балки прогонов и клещей (в ограниченной степени, фермы) являются наиболее выгодным решением.

Традиционное соединение стропил с воротниковой балкой для полужелтого хвоста

Современный способ соединения стропил с воротниковой балкой стальными пластинами

Количество скатов - существенно влияет на внешний вид здания и уровень сложности конструкции крыши . Это зависит от решения архитектора, а иногда и инвестора.Конечно, односкатные или двускатные крыши сделать проще и дешевле всего. Чаще всего это подкосные или стропильные конструкции. В свою очередь, многоскатные крыши относятся к числу самых дорогих и достаточно сложных как по конструкции, так и по реализации. В этом случае более предпочтительны традиционные воротниковые балки и фермы с обрешеткой.

Фермы деревянные, а какие?

До сих пор, 90 017, конструкции крыш 90 018 частных домов чаще всего выполнялись из массивных деревянных бревен.Это очень хорошее решение при условии, что используется материал рассчитанного класса (с ограниченным количеством сучков) с влажностью не более 18%. К сожалению, такая древесина дорогая и труднодоступная. Дизайнеры об этом знают и поэтому часто завышают конструкцию. Конечно, это отражается на конечной стоимости фермы. Если вы хотите сэкономить не только деньги, но также труд и время, стоит рассмотреть три варианта.


Традиционное соединение стропил с кирпичной кладкой

Современный способ соединения стропил с кирпичной стеной стальными соединителями

  • Выполнение соединения отдельных элементов конструкции не с использованием традиционных столярных скреплений, а с использованием соединителей из оцинкованной стали для дерева, напримерот Симпсона (ранее BMF). Это связано с тем, что плотник, изготавливающий стропильную конструкцию, должен быть высококвалифицированным и опытным специалистом. К сожалению, наем таких работников в настоящее время обходится довольно дорого. К тому же их очень сложно найти и уговорить поработать на строительстве дома на одну семью. Поэтому хорошее решение - спроектировать ферму таким образом, чтобы ее мог изготовить любой, даже неквалифицированный рабочий. Это возможно благодаря правильно профилированной фурнитуре из оцинкованного листового металла с отверстиями для гвоздей или шурупов, подготовленными на заводе.Их использование позволяет нарезать элементов конструкции, «стык» - без сложных столярных стыков. Они сконструированы таким образом, что после забивания гвоздей в отмеченные дизайнером отверстия (не всегда во все проделанные отверстия) они обеспечивают достаточную прочность узловых соединений.
  • Элементы фермы изготавливаются из готовых деревянных двутавров, которые обычно характеризуются лучшими параметрами, чем их аналоги из массива дерева, и при этом легче их в 2-3 раза.Это связано с тем, что полки двутавров изготавливаются из четырехсторонних строганных и скошенных сосновых реек, а полотна чаще всего - из OSB, ДСП или ДВП. Длина имеющихся элементов составляет даже 12 м, что почти вдвое превышает размеры стандартных деревянных бревен (макс. 6,3 м). Дополнительными преимуществами этого решения являются: возможность соединения балок с помощью стальных соединителей и значительное снижение образования линейных тепловых мостов. С другой стороны, необходимость использования дополнительных ребер жесткости в узлах конструкции представляет определенную трудность.
  • Заказ сборной конструкции крыши на специализированном заводе чаще всего оказывается выгодным при использовании большого количества идентичных решетчатых ферм. Вы экономите в основном на трудозатратах, ведь их выполнение довольно трудоемко, хотя и не очень сложно. Также необходимо учитывать некоторые ограничения. Здание должно иметь форму вытянутого прямоугольника, к строительной площадке должна вести укрепленная дорога (чтобы добраться до нее, нужен кран и большие грузовики).Строительное расстояние от сборного завода также может иметь значение.

Внимание! Каждая ферма крыши должна быть спроектирована уполномоченным строителем. Вы не должны менять его самостоятельно, так как это может привести к строительной катастрофе. Все деревянные элементы конструкции крыши следует пропитать противогрибковыми и антипиренами (желательно методом давления и вакуума).

под редакцией редакции

.

Конструкция крыши - остерегайтесь ошибок

Слишком высокая влажность древесины, дефектная пропитка или неточная обработка и сборка - это лишь некоторые из ошибок, допущенных при создании конструкции крыши. Читайте, что еще искать?

Из этой статьи вы найдете:

  • Как предотвратить попадание влаги в древесину?
  • Как избежать биологической коррозии?
  • Как избежать дефектной пропитки?
  • Чего следует избегать при сборке и изготовлении?
  • Как избежать неправильного сверления оконных и слуховых проемов?
  • Насколько важна жесткость фермы?
  • Насколько опасно не учитывать "работу" дерева?

Слишком высокая влажность древесины

Древесина для фермы должна иметь влажность менее 18%, так как более влажная древесина чувствительна к грибкам.К сожалению, правильно высушенную древесину часто бывает сложно купить. Иногда подрядчики пытаются убедить, что в готовой ферме древесина высохнет сама по себе - после того, как будет уложена кровля. На практике это возможно только тогда, когда чердак не используется. Даже в такой ситуации - даже если элементы фермы все время остаются открытыми и хорошо вентилируемыми - сушка древесины может занять несколько месяцев.

В возведенных в настоящее время домах обычно есть жилые чердаки, поэтому их конструктивные элементы скрываются внутри крыши вскоре после завершения столярных работ, что очень затрудняет их сушку и обнаружение в них оставшейся влаги.Хотя кровельные конструкции должны вентилироваться, эффективности этой вентиляции недостаточно для сушки влажной древесины, а только для удаления влаги, проникающей через небольшие протечки из помещений (через пароизоляцию), или влаги, возникающей в результате конденсации водяного пара внутри. рубероид.

Кроме того, древесина дает усадку при высыхании. Слегка вдоль, но сильно поперек. Следовательно, в результате высыхания, в основном , толщина элементов изменяется, что приводит к расшатыванию стыков.Бывает, что при высыхании древесина коробится или трескается.

Биологическая коррозия

Древесина может быть отличной средой для размножения грибов и насекомых, которые могут уничтожить их в течение нескольких лет. Следовательно, следы питания насекомых или грибковые колонии на поверхности делают древесину непригодной для использования в строительстве. С другой стороны, в отремонтированной крыше необходимо удалить пораженные элементы или их фрагменты и отремонтировать все это. Для определения необходимого объема работ следует обратиться к специалисту - строительному микологу (специалисту по домашним грибам).

Наиболее благоприятные условия для разрушения древесины - длительная влажность. Преимуществом для прочности деревянных конструкций является использование стружки (которая также труднее воспламеняется) и, конечно же, пропитки. Некоторые породы, например, лиственница, определенно более устойчивы к биологической коррозии, чем наиболее распространенная сосна. Однако они труднодоступны и дороги.

Неисправная пропитка

Устойчивость древесины к грибкам, насекомым и огню можно повысить, пропитав ее специальными препаратами.К сожалению, дерево, если оно вообще пропитано, чаще всего выполняется кистью. Этот метод малоэффективен, так как препарат проникает очень неглубоко. Лучшие результаты достигаются при погружении деревянных элементов в емкость для пропитки, но лучшим является так называемый пропитка под давлением в специальной камере, но древесина, приготовленная таким образом, более дорогая и труднодоступная.

Осторожно! Пусть вас не обманет насыщенный цвет деревянной поверхности . Поставщики древесины охотно используют сильно окрашенные пропитки, потому что они «производят впечатление», даже если древесина была погружена в них на очень короткое время.Распиловка пропитанного куска дерева дает лучшее представление о глубине пропитки.

Неточная сборка и изготовление

Элементы фермы , изготовленные традиционным способом столярных изделий, должны быть аккуратно обрезаны и подогнаны, а фермы - точно выровнены по вертикали и расположены идеально параллельно друг другу. Любая неточность отрицательно сказывается на устойчивости и прочности кровли, а также затрудняет устройство кровли и может повредить здание. Особенно серьезными являются неточности линии карниза: если она не идеально горизонтальна, она противоречит другим линиям фасада (например,края окон и дверей).

Самый простой способ добиться точности для выполнения фермы - это использовать сборные фермы, изготовленные по индивидуальному заказу на специализированном заводе. Наибольшее беспокойство вызывают крыши зданий, где облицовочные работы не были выполнены точно, в результате чего не соблюдаются прямые углы между стенами, и к таким стенам необходимо прикреплять отдельные фермы.

Неисправность проема мансардных окон и мансардных окон

Лучше всего, если мансардных окон поместятся между стропилами.В противном случае часть хотя бы одного стропила необходимо разрезать и сделать поперек стропил, так называемые обмены. Ближайшие к проему стропила могут нуждаться в армировании, так как теперь они несут большие нагрузки. Мансардные окна сделать сложнее, чем мансардные окна. Если они большие, может потребоваться вырезание фрагментов нескольких стропил и использование соответствующих конструкций для замены вырезанных элементов.

Отсутствие жесткости фермы

Фермы крыши должны быть соединены, иначе конструкция не будет устойчива к ветрам (особенно тем, которые дуют перпендикулярно двускатным стенам).Ветровые балки используются для придания жесткости стропильному каркасу, и в этом отношении очень важны кровельные рейки или обшивка.

Следовательно, размеры любого из этих элементов не должны изменяться и все должны быть выполнены по проекту. Без согласования с строителем спроектированную полную опалубку нельзя заменить обрешеткой. Стыки досок или досок нужно сдвинуть друг к другу, чтобы они не попадали в одну линию (вдоль одного стропила).

Работа по дереву без учета

Деревянные элементы никогда не бывают полностью жесткими и деформируемыми, напримерв результате снеговой нагрузки на крышу. Типичным примером является изгиб концов стропил, значительно выступающих за лицевую поверхность стены, когда крыша имеет выступающие карнизы , не поддерживаемые колоннами или распорками .

Древесина также подвержена деформациям, связанным с усадкой и расширением из-за изменений влажности. По этой причине некоторые элементы - например, обшивочные доски - следует соединять не встык, а с небольшими зазорами между ними. Следует помнить о том, что древесина дает неравномерную усадку при укладке досок и балок.

Также стоит знать, что склонность балок к скручиванию значительно возрастает, если отношение их ширины к высоте превышает 1: 2,5. Поэтому вместо узких и высоких массивных деревянных стропил лучше использовать композитные балки или решетчатые фермы.

Автор: Ярослав Анткевич
фото: MiTek

.90 000 зависимость уклона стропил от кровельного материала. Монтаж стропил к металлочерепице

Одним из важных этапов любого строительства является возведение кровли здания, в основе которого лежит установка стропильной системы. Равномерное распределение веса кровли на каркас, надежность кровли и продолжительность ее эксплуатации в целом будут полностью зависеть от того, насколько правильно подобраны стропила, то есть расстояние между ними. Любая небольшая ошибка расчета может повредить и обрушить всю крышу.

Определить шаг стропил по требуемым расчетным значениям

Стропильная система состоит из следующих элементов:

  • ферм;
  • коньковые и боковые проходы;
  • мауэрлат;
  • косых штук.

Фермы состоят из перекладины, основания, стропильных ног, стяжек и соединителей. Стропильные ноги - это балки, расположенные по откосам, нижние концы которых соединяются с мауэрлатом, а верхние - с балками.

Шаг стропил - это точное расстояние между двумя стропильными ногами.

Чтобы получить точное значение, вы должны сначала узнать значения некоторых важных величин.

Все расчеты кровельной системы верны еще на стадии проектирования дома. Вы можете вести такой ответственный бизнес самостоятельно или доверить его специалистам. Чем точнее будут расчеты, тем прочнее будет основание крыши.

Для корректного выполнения всех необходимых расчетов, в том числе размера шага стропил, необходимо знать:

  • постоянных и временных нагрузок;
  • их размер;
  • угол наклона;
  • вид рубероида;
  • материал для изготовления стропил;
  • тип кровли.

Одним из показателей, который необходимо учитывать при расчете уклона стропил, являются постоянные и временные нагрузки. В их числе:

  • вес конструкции крыши и стропил;
  • вес внутренней обшивки крыши;
  • вес снежного покрова;
  • вес человека, выполняющего обслуживание кровли.

Следует отметить, что эти данные собраны в специальных таблицах, разработанных учеными в зависимости от климатических зон для разных территориальных районов.

Угол наклона можно определить, зная длину стены дома и высоту крыши. Чем круче крыша, тем больше устанавливается, так как нагрузка на такие кровли будет передаваться в основном на несущие стены. После того, как произведены дальнейшие расчеты, можно легко рассчитать длину стропил. Чаще всего имеют стандартные размеры: 4 и 6 м.

Мягкая древесина хорошо подходит для изготовления кровельной системы. Пиломатериалы должны быть качественными, без сучков, гнили. Перед работой все деревянные элементы необходимо обработать специальными антисептическими составами.

Шаг стропил также будет зависеть от типа кровли, то есть от функциональных особенностей и ее формы. Размер простой и сложной кровли будет разным.

Следует более подробно рассмотреть, как отразится тип рубероида на ступеньке стропил.

Общая технология расчета расстояния между стропилами

Сделав все необходимые замеры, можно произвести конструктивный расчет шага стропил. На практике этот показатель колеблется от 0,6 до 1,0 м.

Чтобы самостоятельно произвести эти расчеты правильно, необходимо придерживаться следующей технологии:

  1. Берется общая длина ската крыши.
  2. Выбран оптимальный шаг фермы.
  3. Длину ската необходимо разделить на шаг стропил.
  4. К полученному значению прибавляется единица.
  5. Чтобы получить целое число, результат округляется в большую сторону.
  6. Это расчет количества ферм (стропильных ног) на одном скате крыши.
  7. Теперь вся длина ската крыши делится на полученное значение, которое показывает количество ферм. Этим определяется шаг стропил.

Следует отметить, что данные расчеты производятся по центру будущих стропил. Однако расчеты нельзя считать точными и постоянными. В каждом случае строительства крыши для дома учитывается угол наклона кровли, особенности выбранного кровельного материала и другие показатели. В связи с этим необходимо учитывать особенности выбора шага стропил для наиболее популярных кровельных материалов: металлочерепицы и керамической черепицы, профнастила, шифера и ондулина.

Особенности при выборе расстояния между стропилами под металлочерепицу и керамическую плитку

Металлическая черепица в качестве кровельного материала чрезвычайно распространена как в городском, так и в загородном строительстве. Сама конструкция стропильной системы с использованием металлочерепицы не будет сильно отличаться от общей схемы. Однако в связи с тем, что этот строительный материал легкий, стропила и другие элементы системы можно брать с меньшим сечением, то есть с меньшим запасом прочности.Расстояние между стропилами при использовании металлочерепицы 60-95 см. Провести все работы по устройству кровли из металлочерепицы намного проще, чем с другими кровельными материалами. Особенностью устройства токарного станка из этого материала является то, что доска возле карниза должна быть примерно на 1,5 см толще остальных, обычно сечение металлических стропил крыши составляет 50х150 мм.

Керамическая черепица - кровельный материал, который имеет значительный вес, который в 10 раз превышает вес металлочерепицы.Поэтому необходимо более точно подойти к расчетам стропильной системы крыши. следует немного увеличить - до 60х180 мм. Среднее расстояние между стропилами и покрытием из керамической черепицы устанавливается в пределах 0,8–1,3 м. Учитывается угол наклона: расстояние между стропилами тем больше, чем выше крыша.

Длина стропильных ног в этом случае будет иметь большое влияние на результат. Расстояние между стропилами уменьшается с увеличением длины. ... При их большой длине могут возникать повышенные нагрузки с прогибом, который можно значительно уменьшить, установив дополнительную систему подкосов, опорных стоек и других элементов.

Функции при подборе стропильных ступеней для шифера, профнастила и ондулина

Самый популярный рубероид - шифер. Это связано с его невысокой стоимостью, простотой сборки и возможностью замены в случае повреждения отдельных элементов кровли.

Особенностью шифера является его тонкий вид, состоящий из любой доски или дерева, но с обязательным сечением не менее 30 мм.Это необходимо для правильного и качественного распределения веса шифера на обрешетке.

Оптимальное расстояние между стропилами при совмещении нагрузки с массой листов шифера должно составлять 80 см. Стоит постоянно заботиться о запасе прочности стропильной системы, который может быть вызван различными непредвиденными обстоятельствами. В остальном его установка под шиферную крышу ничем не отличается от других вариантов.

Теперь стоит обратить внимание на некоторые особенности при установке стропильной системы для кровли, например профнастила и ондулина.

По весу профнастил и ондулин намного легче керамической плитки или шифера, поэтому технология монтажа стропил из этих материалов практически не отличается от монтажа металлочерепицы. Расстояние между стропилами из профнастила 60-90 см, а от ондулина - 60-100 см.

Если необходимо увеличить расстояние между стропильными ногами, необходимо усилить конструкцию системы поперечными элементами обшивки.

Устройство для обшивки профнастила очень похоже на устройство для обшивки металлочерепицы.Следует помнить, что и в этом случае последняя доска должна быть немного толще всех остальных.

Особенность монтажа ондулиновой обрешетки должна учитывать необходимость ее монолитного типа для качественной устойчивости к различным нагрузкам. В некоторых случаях можно использовать короб прореженного типа, но тогда шаг между стропилами не должен превышать 30 см.

Благодаря этому, имея возможность произвести все необходимые замеры, зная основы установки стропильной системы из основных материалов для кровли (черепица, профнастил, шифер и ондулин), вы сможете правильно рассчитать расстояние между стропилами.

Содержание статьи

При строительстве кровли в первую очередь выбирается тип стропильной системы. Это значит, что стропила должны быть навесными или наслоенными, иначе вся стропильная система будет состоять из обоих стропил, то есть соединенных. Рассчитать расстояние между стропилами несложно, зная величину нагрузок, которые будут действовать на всю крышу. 90 131

Нагрузки бывают временные и постоянные. Постоянные нагрузки включают:

  • вес материалов самой стропильной системы;
  • вес рубероида;
  • вес элементов кровельного пирога, если кровля утепленная;
  • вес внутренней отделки мансардного потолка.

К временным нагрузкам относятся: вес снежного покрова, вес человека при изготовлении кровли и обслуживании кровли в период эксплуатации, ветровая нагрузка и масса возможных водных потоков в летний период.

На чем основан расчет?

Расстояние между стропилами крыши также рассчитывается исходя из выбранного материала и сечения стропил. Все расчеты выполняются еще на этапе проектирования дома специалистами проектных организаций.Для этого используются справочные документы и строительные нормы и правила, а также правила, регулирующие тот или иной шаг стропил, шаг прокатки и другие расчетные значения.

При строительстве частного дома редко сдается проект, в котором, исходя из расчетов, рекомендуется выдерживать расстояние между стропилами. Чаще всего разработчики полагаются на опыт мастеров и доверяют им все расчеты на месте. Однако есть и те, кто хочет самостоятельно рассчитать стропильную систему и самостоятельно построить крышу.

В этом случае они в первую очередь должны определиться с типом кровли, выбрать, какой чердак будет - жилым или холодным отапливаемым, так как от этих параметров напрямую зависит тип стропильной системы и расчет расстояния между стропилами

Расстояние между стропилами двускатной крыши

Расчет двускатной крыши самый простой. Стропильная система не предусматривает стоек и ребер жесткости - только сами стропила. Такую крышу чаще всего устанавливают в подсобных помещениях, гаражах, саунах и т. Д.

Шаг стропил двускатной крыши указан в таблице ниже и зависит от сечения бруса:

Если застройщик хочет самостоятельно рассчитать нагрузки на стропильную систему, будет полезно ознакомиться с такими документами, как СНиП 2.01.85 «Нагрузки и воздействия» и «Изменения из СНиП 2.01.85», в которых есть карты климатических условий. регионы России .

В качестве материала для строительства стропильной системы выбрана древесина хвойных пород, влажность которой составляет 20-22%.Доски, брусья и другие виды пиломатериалов должны быть ровными, без скручивания, гниения, сучков и синих пятен.

Все деревянные детали необходимо обработать антисептиками и антипиренами для защиты древесины от гниения и пожара. Используемый материал, длина стропильных ног и сечение балки также влияют на расчет (см. Таблицу):

Примерный расчет

Стропильная ступенька - это не что иное, как расстояние между стропильными ногами.Как правило, для частных жилых домов этот показатель составляет 0,6-1,0 м.

На размер стропил влияет большое количество факторов. Расчет необходимого количества стропильных ног следующий:

  • Измеряется длина крыши. Затем полученное значение делится на выбранное соотношение шагов между стропилами.
  • Затем к полученному значению добавляется единица и округляется до целого числа. Это дает количество стропил, необходимое для данной длины одного ската крыши.
  • Затем вся длина ската крыши делится на полученное целое число (количество стропильных ног), в результате чего получается расстояние между осями будущих стропил, называемое шагом стропил.
  • Ось должна проходить через центр стропил. Однако для разных видов кровли уклон стропил может быть разным, он также варьируется в зависимости от угла уклона кровли.

Пример : Длина ската крыши составляет 16 метров, а уклон между стропилами - 0,6 метра.Следовательно, 16 / 0,6 + 1 = 27,66 = 28 метров (для устройства пандуса необходимы стропила)

Чем больше угол наклона, т.е. чем круче крыша, тем больше шаг стропил. Это связано с тем, что на крутых крышах нагрузка не распределяется по всей плоскости кровли, а по большей части передается на несущие стены.

Стропила под керамическую плитку

Керамическая плитка - это материал, имеющий приличный вес. Поэтому для устройства черепичной кровли необходимо рассчитывать сечение и длину стропил с учетом того, что один квадратный метр керамики весит почти в десять раз больше, чем металлочерепица.

  • В случае затяжки стропил в конструкции стропильной системы необходимо увеличить ее сечение.
  • Сами стропила должны быть из сухой здоровой древесины, их сечение должно быть 50х150 или 60х180 мм.
  • Стропильный шаг выполняется в пределах 0,8–1,3 м для керамической плитки, а его точное определение зависит от угла наклона.

Чем выше крыша, тем шире может быть шаг стропил. Например, при уклоне 15 градусов шаг будет 80 см, а при увеличении угла наклона до 75 градусов расстояние между стропильными ногами увеличится до 1,3 м.

На размер шага стропил влияет еще одно обстоятельство - это длина стропильных ног. Чем они длиннее, тем меньше их шаг. Это связано с тем, что при максимальной длине стропил возникают повышенные прогибающие нагрузки. Их можно уменьшить, устроив систему опорных стоек, подкосов и других элементов стропильной системы, принимающих на себя часть нагрузок от стропил.

Стропила металлические

Стропильная система под металлочерепицу мало чем отличается от других стропильных конструкций.Но из-за того, что он весит в несколько раз меньше керамической черепицы, стропила и все остальные элементы конструкции крыши могут быть выполнены с меньшим запасом прочности, то есть меньшим сечением. Разница в весе глины и металлочерепицы составляет около 35 кг на 1 м2.

Шаг стропил под металлочерепицу, как правило, составляет 0,6-0,9 м. Металлочерепица широко применяется для покрытия загородных домов, где часто располагаются чердачные помещения, поэтому крышу утепляют.Стропильная ступень в таких конструкциях адаптирована под размеры утеплителя, который вставляется между стропильными ногами.

Перед возведением стропильной системы и организацией кровли необходимо провести ряд простых мероприятий, которые будут гарантировать целостность конструкции. Сюда входит выбор типа кровли.

Может быть навесным или многослойным, а также может быть комбинированным. Это происходит, когда два типа объединяются в единую структуру.

К временным нагрузкам относятся снежный покров на крыше зимой, сток воды от дождя летом, ветер, нагрузка, которую человек испытывает во время сервисных работ во время эксплуатации кровли и т. Д.

К постоянным нагрузкам относятся - вес самой стропильной системы, вес рубероида и кровельного пирога, вес внутренней отделки, если чердак будет организован на чердаке здания.

При создании конструкции для односкатной или двускатной кровли основной выбор - это тип стропильной конструкции, угол наклона скатов кровли, а также материалы для возведения конструкции. При расчете расстояния между стропилами необходимо учитывать нагрузки, которые будут действовать на кровлю здания в процессе эксплуатации.

  • Масса строительных материалов, из которых изготовлен каркас стропильной фермы;
  • Изоляция, пароизоляция, гидроизоляционная шкала;
  • Вес отделочного материала мансарды или мансарды.

На крышу конструкции также действуют следующие временные нагрузки:

  • 90 130 Вес рабочего, обслуживающего и ремонтирующего кровлю. 90 131

Чтобы правильно рассчитать уклон стропил, необходимо учитывать сечение возводимых элементов конструкции, наличие утеплителя кровли, тип обрешетки и рубероида.Расчет следует производить на основании СНиП 2.01.85 «Нагрузки и удары».

Видео по расчету стропильной системы:

Схема расчета расстояния между стропилами

Все расчеты выполняются на стадии проектирования строительства. Их делают дизайнеры организации, заказавшей дизайн дома.

Если проект еще не разработан, и человек полагается только на опыт мастеров, которым доверено возведение кровли, то в этом случае обязательно обратитесь к соответствующей документации.Это СНиП 2.01.85 «Нагрузки и воздействия» и «Изменения от СНиП 2.01.85».

Имеется подробная схема расчета и карта климатических зон страны.

Затем определяется тип кровельной системы и предназначение чердачного помещения. Ведь в зависимости от того, чердак это неотапливаемый или жилое помещение, нагрузки на стропила будут разными, а значит, изменится и ход расчетов.

При расчетах необходимо учитывать климатическую зону, в которой проводятся работы, конструкционный материал стропил и их сечение.

Таким образом, стропильный шаг - это расстояние между стропильными ногами. Он может варьироваться от 0,6 м до 1,0 м.

Ход расчета:

  1. Сначала измеряется длина крыши. Причем эта величина делится на длину шага стропил из выбранного материала. Этот показатель взят из СНИП и уникален для каждого строительного материала, а также зависит от используемого сечения балки;
  2. прибавьте единицу к результату предыдущих вычислений и округлите в большую сторону. Таким образом получается целое число, которое указывает необходимое количество лучей;
  3. длина ската крыши делится на полученное целое число.Результат покажет, сколько балок нужно, чтобы построить качественную и прочную крышу.

Специалисты отмечают следующую особенность скатных крыш. При их возведении можно уменьшить расстояние между стропилами. Это связано с передачей нагрузки от балок на стену дома.

Расстояние между стропилами для разных видов кровли

Однако расчет расстояния между стропилами не может быть таким однозначным. Ведь этот показатель зависит еще и от типа используемого материала кровли.

Расстояние между балками для металлической обшивки

Средний вес на крыше 35 кг / м². Чтобы это выдержать, крыша должна иметь уклон 0,6-0,9 м. В этом случае используется брус сечением 50х150мм.

Однако металлочерепицу часто используют при строительстве загородных домов и коттеджей. И в таких конструкциях чердак часто оборудуют жилым помещением.

Это приводит к устройству кровельного пирога и всевозможных утеплителей, что, в свою очередь, создает дополнительную нагрузку на стропила.Поэтому рекомендуется увеличивать сечение балки для балок. Особенно это касается регионов с низкими температурами воздуха зимой. Рекомендуемые размеры стропил 50х200мм.

Кроме того, расстояние между стропилами можно регулировать по ширине утеплителя. Это не только повысит несущую способность кровли, но и упростит укладку теплоизоляционного слоя и снизит расход утеплителя.

Расстояние между балками профнастила

Рекомендуемый шаг стропил 0,6–0,9 м.Однако здесь необходимо учитывать эксплуатационные характеристики самого профнастила. Если шаг большой, профнастил «проваливается» под своим весом, изменяя геометрию кровли и ее технические параметры.

Чтобы этого не произошло, необходимо установить дополнительные доски большого сечения в виде обрешетки. Они в некотором роде играют роль стропил.

Сечение стропил профнастила 50х100 мм или 50х150 мм. Полоса изготавливается из доски сечением 30х100 мм.

Расстояние между балками под керамическую черепицу

Керамическая черепица - тяжелый кровельный материал. Нагрузка на стропила составляет 40-60 кг на м². Поэтому расстояние между стропилами в этом случае будет минимальным - 80-130 см, чем больше вес, тем меньше расстояние. Однако последний показатель может уменьшаться в зависимости от угла наклона крыши. Чем он больше, тем реже можно будет устанавливать балки.

Монтаж конструкций под ондулин

Шаг стропильных ног под ондулин должен быть 60-100 сантиметров.Для изготовления стропил используется пиломатериал сечением 200 × 50 мм. Этого достаточно для создания максимально прочного и надежного стропильного каркаса.

Следует отметить, что для этой кровли требуется сплошная обшивка. В результате материал будет лучше выдерживать снеговые нагрузки и солнечный свет.

Иногда используется более тонкая рейка. Для его изготовления используется деревянный брус. Расстояние между соседними элементами должно быть не более 30 сантиметров.Этот вариант обычно дороже цельного покрытия.

Шиферная кровельная система

Кровля из шифера считается самой распространенной в России. Основная причина - невысокая стоимость этого рубероида, легкость и скорость монтажных работ. Еще одно важное преимущество - возможность замены единичных поврежденных листов шифера на новые.

Расстояние между стропильными ногами для шиферной крыши должно быть 80 сантиметров. Это расстояние считается наиболее оптимальным.

Полоса шифера должна быть истончена. Для его изготовления используется доска или брус сечением не менее 30 миллиметров. Именно такая толщина бруса или доски требуется для качественного распределения веса рубероида и зимних осадков.

При возведении стропильной системы необходимо учитывать постоянный запас прочности. Может понадобиться в случае непогоды и механических нагрузок.

Каркас мягкой кровли

К мягким кровельным материалам относятся мягкая черепица, битумно-полимерные и битумные рулоны, кровельные мембраны.Основные преимущества этого вида кровли - небольшой вес, а также отсутствие необходимости возводить массивную стропильную систему.

Минимальный шаг стропил 60 сантиметров, максимальный 150 сантиметров. При возведении стропильного каркаса под мягкую крышу необходимо учитывать угол наклона скатов. Другими словами, чем меньше уклон скатов крыши, тем меньше расстояние между стропилами для сплошной обшивки.

Расстояние между стропилами зависит также от материала обрешетки.Чем толще фанера или OSB, тем на большее количество стропил можно залезть.

Сэндвич-панель кровельная

Этот тип кровли обычно строят на ангарах или домах из сип-панелей. Сэндвич-панели отличаются жесткостью на изгиб, благодаря чему для их сборки не требуется установка традиционных стропильных ног.

Если пролеты от верха стены до конька двускатной крыши небольшие, сэндвич-панели устанавливаются без дополнительных опор.

При пролете более 400 сантиметров требуются дополнительные прогоны. При строительстве кровли из сэндвич-панелей поверх жилого дома часто возводят традиционный стропильный каркас. Однако в этом случае расстояние между стропильными ногами может быть большим, так как они служат опорой для балок.

Расстояние между стропилами выбирается исходя из длины несущих стен и длины материала на прогонах. Кровля из сэндвич-панелей способна выдерживать высокие эксплуатационные нагрузки.

Устройство стропильного каркаса под поликарбонат

В последнее время поликарбонат часто используется при строительстве кровли. Его используют при строительстве навесов, оранжерей и беседок. Стропильный каркас и рейки изготавливаются из металла или дерева.

Поликарбонаты различаются по весу, который зависит от толщины листа. Шаг обрешетки под поликарбонат должен составлять от 60 до 80 см. К стропилам крепится обрешетка из металла или дерева (прямая или арочная).

Расстояние между стропильными ногами для поликарбоната, как правило, составляет 150-230 см. Чтобы правильно рассчитать расстояние между стропилами, необходимо учитывать площадь остекления, толщину и размеры листов.Также следует помнить, что плиты поликарбоната монтируются с небольшими зазорами.

Нет смысла обсуждать важность крыши для каждого дома. Недаром за всю историю человечества было изобретено более десятка различных типов крыш, от простых до довольно сложных по конструкции и конструкции. Важным элементом при планировании конструкции кровли является ступенька между стропилами - прочными брусками, являющимися основой конструкции. Это тема данной статьи.

Расстояние между основанием скатов кровли непостоянно и зависит от следующих элементов:

  • типа кровли;
  • угол наклона;
  • тип устанавливаемого кровельного покрытия;
  • Размеры поперечного сечения стропил.

Прежде чем приступить к процессу возведения верхней конструкции дома, следует произвести расчеты, определив оптимальное расстояние между стропилами.

Шаг стропил для двускатных крыш

Самыми распространенными в нашей стране являются двускатные крыши. Это конструкции с двумя параллельными плоскостями с углом наклона к горизонту от 20 до 50 градусов.

Если уклон двускатной крыши недостаточен на заснеженных территориях, существует риск скопления больших масс снега, что может привести к разрушению конструкции.Увеличение угла наклона в регионах с преобладанием сильных ветров также чревато большой нагрузкой и опасностью разрушения не только кровли, но и всей конструкции в целом.

Система стропил мансардной крыши

В большинстве частных домов имеется обедненное пространство под крышей, называемое чердаком. Эта конструкция отличается повышенной высотой падения, что вызвано необходимостью создания жилого помещения комфортной высоты. Как правило, скаты мансардной крыши ломаные, с разным углом наклона.Для их установки используется двойная стропильная система.

Крутизна нижних скатов крыш чердаков значительно превышает уклон их верхних пристроек. Воспринимаемая ими нагрузка на самолет невысока. В результате стропила в нижней части можно монтировать с максимальным уклоном. Верхние откосы конька рекомендуется устанавливать на уменьшенном расстоянии друг от друга.

Стропила в двускатной крыше

Односкатные крыши используются для хозяйственных построек и некоторых частных домов.Из-за ограничения угла наклона на них оказывается большое давление. Специалисты рекомендуют использовать для стропил односкатной кровли пиломатериалы увеличенного сечения, с установкой не менее одной ступени друг от друга.

При расчете расстояний, на которые устанавливаются балки крыши, особое внимание следует уделять величине снеговой нагрузки на местности. При небольшом уклоне эта особенность имеет большое значение. Для таких крыш лучше выбирать рубероид с минимальной собственной массой, что снизит изгибающую нагрузку.

Стропильная система вальмовой крыши

Самая сложная часть конструкции - стропильная система вальмовой крыши. Этот вид называется шатровым, так как кровля создается не только сбоку, но и из дополнительных торцевых откосов, где установка стропил осуществляется не на коньке, а на угловых стропилах. Это предъявляет особые требования к организации конструкции крыши.

Часто чердак под шатровой крышей отсутствует. Это связано с малым углом наклона стропил и крыши в целом.В случае увеличения угла наклона откосов к горизонту расстояние между стропилами увеличивается, а наоборот уменьшается. Дополнительным аспектом расчетов является используемый рубероид.

Зависимость уклона стропил от кровельного материала

Помимо переменных снеговых и ветровых нагрузок, кровля также подвержена постоянным (статическим) нагрузкам, прочность которых зависит от используемого кровельного материала. Ни для кого не секрет, что разные типы крыш имеют свой вес, который может отличаться в 10 и более раз.

Правильный выбор материала влияет не только на верхнюю, но и на все остальные части конструкции жилого дома и других построек. Неудивительно, что при проектировании фундамента необходимо заранее определиться с выбором кровли.

Кровля из профлиста

В настоящее время одним из наиболее распространенных кровельных материалов является профилированный лист, выпускаемый оцинкованным или с последующим полимерным покрытием. К характерным особенностям профлиста можно отнести следующие параметры:

  1. Высокая коррозионная стойкость;
  2. В результате длительный (более 15 лет) срок службы;
  3. Простая установка даже без необходимой квалификации;
  4. Малая масса листа (вес 1 м2 4-5 кг).

Поскольку этот рубероид не оказывает большой нагрузки на стропильную систему, расстояние между элементами подбирается максимально под определенный угол наклона. К тому же профлист не требует от кровельной обрешетки высоких прочностных свойств. Все это вместе позволяет минимизировать общую нагрузку на фундамент и стены.

Металлическая кровля

Второй распространенный вид стального кровельного материала - металл.Это разновидность профлиста, которая удачно имитирует натуральный глиняный материал, но имеет меньший вес (10 и более). Особенность стропил под металлочерепицу - меньшее сечение.

При выборе расстояния для установки стропил в первую очередь учитывают динамическую нагрузку. Как и профлист, металлическая плита не требует размеров стропильных ног и хорошо монтируется на обрешетку из дюймовой доски хвойных пород. Все это делает металлическую крышу выгодной.

Стропильная система для ондулина

В 21 веке на смену профнастилам пришел более прочный и легкий аналог - ондулин. Помимо прочего - самый легкий материал. Вес листа не превышает 6 кг.

Малая толщина листов ондулина с уклоном ниже 15 ° требует сплошной обшивки, например листов фанеры, для чего потребуется соответствующий шаг стропил. На это следует обращать внимание при расчетах.

Шиферная кровля

Не так давно получил распространение гофрированный материал на основе асбестоцемента - шифер.Большой вес и хрупкость - главные недостатки, но по сей день находит своих поклонников при возведении различных хозяйственных построек.

Большой вес, сравнимый с весом глиняной плитки, не позволяет использовать ту же стропильную систему, что и для металлочерепицы. Строительные нормы и правила устанавливают минимальный угол наклона шиферной крыши 22 градуса и более. В противном случае нагрузка от самого материала и стропильной системы с обрешеткой превышает допустимые параметры. Шаг наклонных балок и их сечение подбираются индивидуально в каждом случае.

Кровельный поликарбонат

В последние годы на крышах веранд и беседок все чаще используется искусственный полимерный материал - поликарбонат. Выпускается в двух вариантах - монолитном и сотовом. Первое имеет свойства, аналогичные обычному кварцевому стеклу, но значительно превосходит их по прочности. Второй имеет более низкие механические свойства, но высокую теплоизоляцию и светопропускание.

Сотовый поликарбонат обычно намного легче своего монолитного аналога.Используется как кровля без обрешетки, при условии, что ступенька не превышает ½ ширины листа материала. Высокая прочность монолитного аналога также позволяет избежать элементов, пересекающих стропила. Достаточная гибкость позволяет покрывать на металлическом каркасе полукруглые крыши, уклон которых не превышает 0,9 метра.

Тематический материал:

Стропила под мягкую кровлю

Оригинальный дизайн можно получить благодаря использованию мягких кровельных материалов, намазанных слоем клея.Их устанавливают на прочную обрешетку из фанеры или OSB. Шаг стропил должен позволять крепить листы, поэтому его выбирают кратным ½ ширины. Если исходить из стандартных размеров фанеры 1520х1520 мм, то межосевое расстояние между стропилами будет: 1520: 3 = 506 мм.

Ступени под утеплитель

Устройство жилых помещений под кровлей часто совмещают с укладкой листов утеплителя в стропильный зазор.Чаще всего встречаются доски размером 600х1000мм. Мы используем эти параметры как отправные точки.

Схема расчета шага стропил

Согласно строительным нормам уклон стропил крыши находится в пределах 0,6 - 1 метр. Окончательный ее расчет производится по простой формуле в зависимости от общей длины кровли. Для расчета необходимо проделать следующий список действий:

  1. определить, какое расстояние между стропилами должно быть при определенных условиях строительства.В справочнике указываются значения ветровых и снеговых нагрузок в данной местности.
  2. Длина крыши делится на желаемое расстояние путем добавления единицы. Результат будет равен количеству стропильных ног, установленных на один скат крыши. Если значение не является целым числом, оно округляется в большую сторону.
  3. длину крыши делим на количество стропил, рассчитанное выше, получаем последний шаг в метрах.

Например, при уклоне 30 градусов максимальное расстояние между стропилами двускатной крыши под металлочерепицей составляет 0,6 меры.Предполагаемая длина - 16 метров. Отсюда:

  1. 16: 0,6 + 1 = 27,66;
  2. округляя результат, получаем 28 стропил на каждый уклон;
  3. 16:28 = 0,57 метра - расстояние от центра стропил для этих конкретных условий.

Как видите, вычислительная техника несложная, но это лишь приблизительная схема. Некоторые настройки можно внести, приняв во внимание многие другие параметры, упомянутые выше.

Каркас крыши должен быть надежным и прочным.Но без грамотно проведенных расчетов добиться этого сложно. В процессе проведения расчетов определяется, на каком расстоянии разместить стропила на крыше.

Что может стать причиной неправильного или неточного расчета нагрузок, которым будет подвергаться стропильная конструкция? К самым негативным последствиям, начиная от деформации стропильных ног и повреждения кровельного покрытия, и заканчивая обрушением основания кровельной конструкции. Поэтому при проектировании построек в список обязательных расчетов входят данные о расстоянии между стропилами кровли.Существует некоторая методика расчета этого значения.

Методика расчета расстояния между стропилами

Расстояние между стропилами на крыше называется шагом стропил. Как правило, шаг стропильных ног в конструкции крыши обычно превышает один метр, а минимальный зазор составляет от 60 сантиметров.

Расчет необходимого количества стропил для кровли с определенной длиной и шагом стропил производится по следующей формуле: 90 550


Конструкция крыши для стальной черепицы

При строительстве загородной частной недвижимости чаще всего встречается металлическая кровля.Этот рубероид похож на кровельную черепицу, но имеет перед ней ряд преимуществ. Гибкая черепица из листового металла проста в установке, поэтому крышу можно возвести в более короткие сроки, стропильная система для листовой черепицы также несложна.

Металлочерепица легче керамических изделий, разница в весе иногда достигает 35 килограммов на квадратный метр в зависимости от толщины изделий (читайте также: «»). Благодаря значительному снижению веса рубероида становится возможным уменьшение толщины элементов стропильной конструкции и размеров сечения обшивки для увеличения шага стропил.

Под металлической кровлей стропильные ноги монтируются с шагом от 600 до 950 миллиметров, при этом сечение строительного материала 150 на 50 миллиметров. По мнению специалистов, в этом случае, если между стропилами положить утеплитель толщиной 150 мм, такая теплоизоляция создаст комфортные условия для нахождения в чердачном помещении. При этом для большей надежности желательно выбирать утеплитель 200 мм.


При установке стропил в стропилах возле верхней кровли просверливаются отверстия диаметром 10-12 миллиметров для вентиляции заполненного утеплителем пространства.

Технология создания стропильной системы для металлочерепицы существенно не отличается от конструкций для других видов кровли. Единственная особенность - у стропил верхняя опора крепится на коньковой балке сверху, а не сбоку от коньковой балки. Наличие свободной зоны между стропилами обеспечивает циркуляцию воздуха под обшивкой кровли, а благодаря использованию металлического материала снижается риск образования конденсата.

Кровельная стропильная система, основные достоинства и особенности »).

Расстояние между стропилами двускатной крыши определяется с учетом размеров уложенного между ними утеплителя. Примерный шаг между стропильными ногами - 1-1,2 метра (читай: «»). Стропила регулируют размер свеса кровли.

.

Клееный брус для стропильной фермы

Клееный брус, несомненно, является уникальным строительным материалом. Он имеет большое преимущество перед массивной древесиной, но также и определенно лучше, чем сталь, железобетон, а также алюминий и бетон. Их можно использовать во многих проектах. В особом смысле это отличный материал для конструкции стропильной фермы.

Почему стоит использовать клееный брус для стропильной фермы?

Использование клееного бруса для создания стропильных ферм дает множество преимуществ.Первым элементом, безусловно, является экологический аспект. Как известно, древесина - это натуральный материал, обладающий прекрасными изоляционными параметрами. И производство, и эксплуатация требуют меньше энергии по сравнению с любым другим материалом. Второе - это долговечность. Он легкий, но в то же время чрезвычайно жесткий, что делает его очень прочным, лишенным практически каких-либо недостатков, что позволяет использовать большие пролеты без необходимости в промежуточных опорах.Он долговечен. Достаточно взглянуть на здания, которым несколько десятков или даже несколько сотен лет, чтобы увидеть, что они все еще стоят, хорошо выглядят и прекрасно выполняют свою роль как объекты. Благодаря клееному брусу их долговечность может быть еще больше. Еще одно огромное преимущество, которое, безусловно, говорит по-особенному, - это, прежде всего, более низкие затраты, а также время производства. Благодаря конструкциям из клееного бруса мы можем строить объекты с очень большими пролетами без необходимости создания промежуточных опор.Таким образом, мы получаем не только лучшую несущую способность объекта, но и снижаем затраты на возведение таких зданий. Клееная древесина также является лучшей биологической защитой, а также ее огнестойкостью.

Ферма крыши - лучшее вложение

Если вы хотите описать, что такое стропильная ферма, ее, безусловно, проще всего описать как багажник, который передает нагрузку от кровельного материала. Конструкция самой фермы должна быть очень хорошо продумана для каждого объекта, чтобы обеспечить долговечность здания, адекватно воспринимать нагрузку и позволить использовать соответствующие решения, например, при обустройстве чердака.Степень сложности, цена и сроки изготовления стропильной фермы из клееного бруса зависят от технических характеристик данной кровли. Известно, что совершенно иначе будет в случае простых конструкций с двускатной крышей и по-другому в проектах с арками, башнями или дымоходами.

Что входит в состав стропильной фермы?

Ферма крыши состоит из нескольких элементов. Это, среди прочего, венок, мурлас, стропила, прогоны, щипцы, а также ферма, табурет, распорка, вешалка, диагональ, балка и, конечно же, ветровая балка и накладка.Каждый из элементов играет чрезвычайно важную роль, и каждый имеет большое значение для всей фермы крыши. Использование клееного бруса здесь - лучшая инвестиция для использования в любом типе объекта.

Так каковы задачи отдельных элементов фермы? Венок защищает стены здания от скольжения и падения. Мурлат должен передавать нагрузку от фермы на стены, а сама стропила - это место, к которому крепятся обрешетки и прогоны, где крепится кровля.Сама обрешетка - это элемент конструкции крыши, который необходимо располагать параллельно кабине крыши. Ключи соединяют две соседние рамы табуретов в связках прогонов-ключей, а сама ферма является несущим элементом конструкции крыши, задачей которой является передача нагрузки на основные опоры. Что касается табурета, то он имеет форму деревянного шеста, скоба - это деревянная балка в скелетных конструкциях, а меч - диагональная балка. Сама вешалка является вертикальным элементом подвесной фермы, а ферма - диагональным элементом ферменной конструкции.В стропильной ферме мы также можем выделить балку, которая представляет собой конструктивный элемент в виде балки, которая является опорой для потолка, и ветровую балку, которая представляет собой доску или рейку, которая должна быть прикреплена по диагонали. к стропилам внизу.

Выбор компании по производству стропильных ферм

Несомненно, очень важно правильно выбрать компанию, которая производит стропильные фермы. Этот элемент здания, вне зависимости от того, говорим ли мы о частном доме или большом хозяйственном объекте, имеет ключевое значение для всего объекта.Здесь нельзя искать рентабельные решения, но следует положиться на материал отличного качества и лучшую команду профессионалов, чтобы добиться желаемого конечного результата. Профессиональная компания выберет клееный брус очень хорошего качества для создания фермы, а затем использует его соответствующим образом, чтобы получить наилучшие возможные инвестиции.

.

Конструкция крыши - Построить из дерева - портал для любителей деревянного строительства

Крыша должна покрывать всю поверхность здания. Если элементы здания выступают над крышей, крыша должна окружать эти элементы и закрывать остальную часть здания.

Требования распространяются на конструкции крыши, обычно используемые в одноквартирных домах.

Основное отличие стропильных ферм, используемых в одноквартирных домах, возводимых по традиционной технологии, от стропильных ферм, используемых в деревянных каркасных домах:

- качество древесины

- размер секций элементов конструкции.

В деревянном каркасном строительстве для конструкции крыши используется камерная и четырехстроганная древесина, а уменьшенное расстояние между элементами конструкции уменьшает поперечное сечение этих элементов.

Конструкция крыши должна соответствовать требованиям:

- строительная статика,

и в случае, если он составляет внешнюю перегородку

- теплоизоляция,

- звукоизоляция.

Конструкция крыши должна соответствовать статическим требованиям для выдерживания снеговых, ветровых и кровельных нагрузок.

Крыша может быть двух-, четырех- и многоскатной.

Конструкция двускатной крыши

Строительство шатровой кровли

Устройство многоскатной кровли

Обычно используемые решения конструкции крыши:

- стропильная крыша,

- кровля стропильно-балочная,

- решетчатые фермы.

Конструкция стропильной крыши

Устройство стропильно-балочной кровли

Отклонения осевого шага полных балок и стропил не должны превышать:

- +/- 20 мм для ферм,

- +/- 10 мм для стропил.

Основным элементом конструкции крыши являются стропила. Высота стропил должна определяться проектными расчетами.

Стропила должны поддерживаться и закрепляться на двойной стойке внешней стены. В зависимости от решения в верхней части кровли стропила могут опираться на противоположное стропило или коньковую доску.

Деталь стропильной опоры на заглушку

Деталь стропильной опоры на коньковой доске

Деталь окончания стропил

Угловые и ендинные стропила должны быть выполнены из двойных элементов и должны быть на один размер больше обычных стропил (например,для стропил высотой 185 мм, угловые или ендовы должны быть высотой 235 мм).

Проемы в скате крыши шириной, равной или шире двойного осевого расстояния между стропилами, требуют использования двойных стропил с обеих сторон проема.

В месте выреза стропил замену проема производить на дубликаты.

Правила устройства проемов в кровле

Независимо от типа кровли, за дымовыми и / или вентиляционными трубами, со стороны отвода воды на скате кровли, опалубку следует укладывать с уклоном, позволяющим воде стекать в стороны, за дымоход (т. Н.отбойники (козубки).

Примеры стыковки элементов кровельной конструкции из досок толщиной 38 мм приведены в таблице. В случае использования более толстых элементов способ их соединения должен соответствовать строительному проекту.

Примеры соединения элементов конструкции крыши гвоздями

90 105 90 110 90 105 90 110 90 105 90 110 90 105 90 110 90 105 90 250 90 110 90 105 90 110 90 105 90 110 90 105 90 105 90 354 90 110 90 105

Деталь

Схема

Количество и размер гвоздей

Стропила опирающаяся на стенку

- соединен с перекрытием балкой

Стропила для балки перекрытия

3 шт.- 82 мм (3 1/4 дюйма - 12d)

перпендикулярно через стропило

балка потолочная для настенной крышки

2 шт. - 64 мм (2 1/2 ”- 8d)

по диагонали балки

Стропила опирающаяся на стенку

- нет связи

с балкой

стропила для фуражки

2 шт. - 101 мм (4 ”- 20d)

с обеих сторон,

по диагонали стропила

Стропила опорная

на фундаменте

- нижний порог лежащий на обшивке потолка

стропила для фундамента

2 шт.- 88 мм (3 1/2 ”- 16 d)

с обеих сторон,

по диагонали стропила

Ферма крыши

- на основе шапки

ферма нижняя для цоколя

По 1 шт. - 82 мм (3 1/4 ”- 12d)

с двух сторон по диагонали

через нижний пояс к ферме

Стропила

на базе балки коньковой

1) Доска коньковая для стропил

3 шт.- 82 мм (3 1/4 дюйма - 12d)

перпендикулярно по коньковой балке к стропилам

2) стропила для коньковой доски

3 шт. - 82 мм (3 1/4 ”- 12d)

по диагонали от стропила до коньковой доски

Бугорок

сечением

25 x 140 мм

Воротник стропильный

По 3 шт. - 62 мм (2 1/4 ”- 8d)

на каждом конце воротника перпендикулярно воротнику

Бугорок

сечением

38 мм x 140 мм

Воротник стропильный

2 шт.- 88 мм (3 1/2 ”- 16d)

на каждом конце воротника, перпендикулярно воротнику

Мяч

мяч для углового стропила

или корзина

2 шт. - 82 мм (3 1/4 ”- 12d)

прямо через мяч

Облицовка крыши

толщина 38 мм

Доска облицовочная стропильная

2 шт.- 88 мм (3 1/2 ”- 16d)

в головке каждого стропила,

перпендикулярно через доску

Фронтон крыши

толщина 38 мм

доска для кромки стропила

По 2 шт. - 88 мм (3 1/2 ”- 16d)

через каждые 600 мм, по всей длине,

перпендикулярно через доску

Фермы крыши

Конструкция крыши может быть изготовлена ​​из сборных стропильных ферм.

Стропильная конструкция крыши

Кровельные фермы следует устанавливать в соответствии с разработанной проектной документацией.

Допустимые отклонения размеров балок после их постоянной фиксации не должны быть больше указанных в проекте и не более 10 мм, а для балок из клееного бруса - в соответствии с PN-EN 390 [44]

Допустимые отклонения положения балок не должны превышать: а) при пролете менее 15 м

- +/- 5 мм по длине пролета,

- +/- 2 мм по осям и высоте фермы, б) пролетом более 15 м

- +/- 10 мм на длине пролета

- + /; 5 мм по осям и по высоте фермы.

Осевое расстояние балок не должно отличаться от проектного более чем на +/- 10 мм.

.

Чем отличается шатровая крыша? В чем его достоинства и недостатки?

Вальмовая крыша - одна из наиболее часто выбираемых кровельных конструкций для одноэтажных частных домов. Также его можно выполнять в двухэтажных домах. Грамотно спроектированная огнеупорная крыша, которая также является названием этой конструкции, обеспечивает высокий комфорт использования и привлекательный внешний вид всего здания.

Шатровая крыша состоит из четырех скатов, два из которых имеют треугольную форму, а два других - трапециевидную.Обычно угол наклона каждого ската одинаковый. Этот тип кровли лучше всего подходит для одноэтажных домов с нежилой мансардой. Из-за такой конструкции высота мансарды небольшая, а ферма крыши требует опоры столбами, что дополнительно затрудняет адаптацию этого пространства. Однако это не означает, что это невозможно.

Достоинства и недостатки шатровой крыши

Если говорить о преимуществах кровельных крыш, их высокая прочность кажется наиболее важной.Четырехскатные конструкции отличаются массивностью и жесткостью, благодаря чему устойчивы даже к очень сильным порывам ветра. Принимая во внимание меняющийся климат в Польше и все более частые погодные аномалии, надежность кровли должна быть приоритетом. Помимо вопросов, связанных с прочностью, к достоинствам шатровых крыш можно отнести эстетичность конструкции. Такое решение хорошо подойдет не только для домов в современном стиле, но и для более классических построек.

Вальмовые крыши имеют много достоинств, но есть и недостатки. Об одном из них мы уже упоминали - чердак сложно приспособить для жилых целей. Один из способов справиться с небольшой полезной площадью - использовать большие углы наклона. Другой - и для многих более важный - недостаток - более высокая стоимость вальмовой крыши по сравнению с двускатной крышей. В основном это связано с тем, что строительные бригады имеют больше работы с этим типом конструкции из-за количества диагональных линий реза, угловых стропил и необходимости разрезать элементы.

Как быстро и легко рассчитать количество материалов, необходимых для покрытия многослойной кровли?

Финансовые соображения обычно имеют наибольшее значение при выборе конкретного решения. Часто задаваемый вопрос - сколько стоит теплоизоляция и шатровое кровельное покрытие. Однозначного ответа нет, ведь цена определяется рядом факторов. Однако можно быстро рассчитать как стоимость, так и количество материалов, необходимых для изготовления крыши конкретного здания.Это возможно благодаря конфигуратору скатной крыши.

Это простое в использовании, интуитивно понятное онлайн-приложение, которое позволяет получить много полезной информации всего за три минуты. Чтобы это стало возможным, необходимо иметь основные параметры здания. После заполнения соответствующих разделов, помимо расчета стоимости и количества материалов, необходимых для реализации инвестиций, пользователь получает информацию о поверхности теплоизоляционного слоя в одно- или двухслойной системе, а также с заданными размерами. чертеж крыши.Следует помнить, что затраты, связанные с работой строительной бригады, имеют большое влияние на конечную цену кровли. Они могут отличаться, среди прочего в зависимости от места деятельности.

.90 000 Геометрия крыши - почему это важно?

Геометрия крыши - проверка перед нанесением покрытия

Металлочерепица монтируется легко и быстро. Однако, чтобы эффект был удовлетворительным и для постоянного покрытия, перед началом работ необходимо проверить геометрию крыши. Мы можем сделать это сами или попросить кровельщика уложить кровлю.

Традиционная ферма крыши - это пространственная конструкция, которую можно складывать на строительной площадке.Если элементы не обрезаны до нужного размера на лесопилке, их выбор - большая уловка. Конечно, очень многое зависит от знаний, опыта и навыков плотника. Несовместимость элементов или неаккуратный результат работы, например, приводят к короблению и искривлению скатов крыши, что является нежелательным явлением - препятствует правильной установке стальной черепицы.

Что необходимо проверить перед установкой стальной черепицы

Окончательный эффект кровельных работ зависит от многих факторов, в том числев от подготовки плоскостей кровли. Чтобы быть уверенным, что установка металлочерепицы пройдет правильно и без проблем, и что металлическая кровля будет хорошо выглядеть и выполнять свои функции долгие годы, необходимо произвести замер кровли и проверить геометрию кровли. В случае двускатных крыш диагонали скатов должны быть равны, а углы между элементами конструкции должны быть сохранены. Причем длины параллельных сторон должны быть одинаковыми. Однако, прежде всего, верхние поверхности стропил должны находиться в одной плоскости.Однако в случае огибающих крыш необходимо проверить ширину крыши и ее высоту. Небольшие отклонения от вертикали или горизонтали допустимы, но большие отклонения необходимо исправить перед установкой стальной черепицы, например, добавив прокладки. Однако имейте в виду, что если ферма находится в очень плохом состоянии, кровельщики могут отказаться от работы до тех пор, пока плотники не устранят дефекты.

Как измерить скаты крыши

Мы можем измерить поверхность крыши рулеткой, а когда ее нет, использовать линии - забиваем гвозди и растягиваем линию в крайних точках поверхности крыши.Также это хороший способ проверить качество плоскости крыши - точки, где линия выступает из конструкции или прилипает к ней, указывают на неточность столярных работ. Эти измерительные решения требуют установки лестницы, подъема и передвижения по крыше - это опасно, поэтому соблюдайте все меры предосторожности. Избежать хождения по ферме крыши можно, если использовать лазерный дальномер, то есть лазерный дальномер.

Правильный монтаж металлочерепицы - проверить последовательность работ

Обычно на стропила кладут кровельную мембрану или делают жесткий настил из досок.Затем под кровельную черепицу делают несущую конструкцию из реек и контробрешеток. Многие элементы крыши, например, дымоходы, карнизы, мансардные окна, требуют окладов - они должны быть установлены до завершения кровельного покрытия. Мансардные окна также устанавливаются до укладки черепицы, хотя иногда кровельщики устанавливают их после укладки кровли. Стальную черепицу укладывают, начиная с нижней части ската - карниза. Последние элементы - это дополнительные элементы, такие как молниеотвод, ступеньки дымохода, снежные преграды или наружный гидроизолятор.

.

Смотрите также

Проектирование
БЕСПЛАТНО-
при заказе сруба!

Оставить
заявку

Каталог
ПСК АЗАМАТ