Что такое драйвер для светодиодного светильника?
Для бесперебойной работы в светодиодных светильниках необходим источник питания, который будет подключаться к сети. Он называется драйвер для светодиодного светильника, хочу уточнить именно драйвер , а не блок питания! Драйвер выполняет функцию источника питания, задача которого — стабилизировать ток и напряжение для питания светильника. Но как правильно подобрать нужный драйвер? Надо обращать внимание на его выходные параметры: параметр тока (в Амперах) и параметр напряжения (в Вольтах). Еще есть параметр мощности нагрузки устройства (W). Драйверы принято подбирать с запасом мощности и в разрешимом диапазоне выходного напряжения и, конечно же, обращать внимание на характеристику стабилизации тока. В противном случае, светильник не будет работать.
От драйвера также зависят такие характеристики, как:
Характеристики светодиодов определяют световой поток.
Выбор драйвера во многом определяет место, где планируется установка светильника.
Например, в условиях складского помещения для светильника понадобится драйвер с рабочей температурой выше 0◦С и степенью влагостойкости от IP20. Если освещать будем офис или любое другое административное помещение, где работают люди и нужна высокая освещенность, то в таком случае надо брать во внимание и коэффициент пульсации: он не должен быть выше 5%. Границы входящего напряжения зависят от конкретных условий. Например, если в помещении установлено большое количество оборудования или оно достаточно мощное, то есть вероятность падения (скачков) напряжения в сети. В этом случае понадобится источник питания с универсальным входом.
Напряжение в сети офисных помещений обычно стабильно, и стандартного диапазона входных напряжений бывает более чем достаточно. Но в любом случае светодиодный светильник нуждается в корректоре коэффициента мощности, потому что прибавочная мощность оказывается выше порога в 25 Ватт. Есть модели, рассчитанные на внутреннее освещение. Это модели светильников PLD-40 и PLD-60. Их коэффициент пульсации не выше 20%, а значит, они подойдут для освещения помещений, не требовательных к яркому освещению. Драйверы таких моделей защищены от короткого замыкания и перегревов, а также имеют полное соответствие требованиям электромагнитной совместимости. Таким образом, примеры моделей PLD-40 и PLD-60 продемонстрировали нам прекрасное соответствие для стандартных светильников без регулировки освещения.
Требования к драйверам в зависимости от назначения светильника:
Вдобавок ко всему, здесь придется учитывать и уровень прочности корпуса. Потому что уличный светильник должен иметь абсолютную защиту от любых агрессивных воздействий, таких как пыль, грязь, химические испарения, вода (влагозащищенность должна быть IP 65). Охлаждением комплектующие светильника тоже не должны быть задеты.
Блок питания (кроме того, что он должен быть защищен указанным способом) должен обладать широким диапазоном входного напряжения ввиду того, что линии питания весьма нестабильны. Он должен быть надежно защищен от перепадов напряжения.
От качества выполнения деталей драйвера зависят все параметры и возможности светильника. Среди них и такие важные, как уровень пульсации, диапазон рабочих температур, устойчивость к скачкам напряжения, температурный диапазон. Вот почему так важно качество комплектующих этого прибора. Как известно, светодиодный светильник led сам по себе является очень надежным осветительным прибором, отличающимся долговечностью. Однако он не сможет пройти весь срок своей службы, если не подойти должным образом к выбору драйвера в светодиодных лампах. Ведь основная причина выхода из строя светильника — перегоревший светодиод, а на это влияет плохой драйвер и плохой теплоотвод. Именно из-за него вам придется носить светильник на ремонт.
Обычный светодиодный светильник включает в себя всего несколько элементов:
Как же тогда подобрать драйвер, чтобы его светильник как можно дольше?
Как мы уже выяснили, драйвер необходим в целях стабилизации тока, который питает светодиоды.
Для исправной работы светодиодов от источника питания необходимо понизить напряжение. У каждого светильника есть следующие параметры, которые необходимо учитывать при выборе оптимального драйвера. Поговорим о них подробнее:
А значит, мы должны внимательно следить за мощностью нагрузки, подключенной к блоку питания. В таком случае мощность ни в коем случае не должна быть ниже мощности цепи, иначе драйвер просто «сгорит».
Класс герметичности и влагостойкости (защищенности). В настоящее время класс защиты определяется двумя цифрами, стоящими после IP. Первая цифра говорит о степени защиты от твердых воздействий (пыли, грязи, песка, льда). Вторая – о жидких средах (воде, веществах) 20 (IP56- защита пыли, струй воды и волн.,IP57- защита от пыли и кратковременного погружения в воду на глубину до 1 метра.,IP65- полная защита от пыли и струй воды , IP67- полная защита от пыли и воды при кратковременном погружении на 1 метр., IP68- полная защита от пыли и воды при погружении длительностью до 30 мин.). Однако о требуемой температуре, при которой светильник может использоваться класс IP, ничего не сообщает. Можно или нельзя охлаждать, зависит от прочности корпуса.
Надо с не меньшей ответственностью подходить к покупке драйвера для светильника, чем к покупке самого светильника, потому что именно источник питания является гарантом долгой, исправной службы всего устройства.
Если Вы не можете выбрать подходящий драйвер для своего светильника, то наши специалисты помогут Вам подобрать, установить и заменить драйвер, сохраняя Ваш светильник в рабочем состоянии. Мы занимаемся ремонтом всей линейки светодиодной техники (фонари, светильники бытовые и промышленные, прожектора всех видов и др.).
На прилавках магазинов представлено большое количество ламп различных типов. По экономичности вне конкуренции остаются светодиодные. Хотя эти лампочки и отличаются долговечностью, они могут выйти из строя. В первую очередь это касается дешевых устройств. Если лампа перестала работать, не стоит ее выбрасывать, ведь можно произвести ремонт светодиодных светильников своими руками.
Конструкция светодиодных ламп довольно проста. Ее элементами являются:
Доступ к электронной плате устройства можно получить после разборки корпуса. В дешевых лампах для ограничения показателей тока и напряжения используются конденсаторы. Рабочее напряжение светодиода составляет 3,3 В, а сила тока, в зависимости от типа лампы, находится в диапазоне от 20 до 50 мкА. Когда эти показатели превышаются, кристалл перегревается, и полупроводник выходит из строя.
LED-лампочки имеют довольно простую конструкцию: несколько десятков светодиодов соединены последовательно, образуя единый светоизлучающий элемент. С помощью электронной платы показатели тока и напряжения понижаются до нужного значения.
При увеличении электротока в разумных пределах, диод начинает излучать более сильный световой поток. В результате лампочка имеет более яркое свечение, чем другие виды, при прочих одинаковых параметрах.
Однако повышение тока приводит к росту тепловыделения, снижая тем самым срок эксплуатации прибора.
Основным элементом конструкции LED-лампы является драйвер. Сетевое напряжение поступает на электронную плату и проходит через сглаживающий конденсатор с резистором. Благодаря этому ограничивается показатель электротока. Затем питающее напряжение попадает на диодный мостик, состоящий из 4 разнонаправленных полупроводниковых приборов. Этот элемент конструкции необходим для преобразования переменного тока в постоянный. После диодного моста на схеме расположены еще один конденсатор и резистор.
С их помощью показатель электротока снова понижается и ему задается требуемая частота. В результате напряжение питания с необходимыми параметрами попадает на группу последовательно соединенных светодиодов, которые начинают излучать световой поток.
Все светодиодные осветительные устройства имеют похожую конструкцию. Это упрощает ремонт светильника своими руками. Чаще всего встречается несколько неисправностей:
Причин поломок довольно много, но некоторые из них являются более распространенными. Не все пользователи изучают инструкцию по эксплуатации. Несоблюдение любого из правил может стать причиной поломки прибора.
Светодиоды во время работы нагреваются слабо, но если температура кристалла превысила 50−60 градусов, они выходят из строя. Часто такое происходит, когда светильник устанавливается в натяжном потоке и лишается естественного охлаждения.
Скачки сетевого напряжения также могут стать причиной выгорания полупроводникового устройства.
Есть еще несколько причин выхода светильника из строя:
В некачественных устройствах могут быть плохо пропаяны контакты или вместо драйвера применяется конденсатор. Нередко ремонт светодиодных люстр приходится проводить из-за заводского барака. Чтобы восстановить работоспособность оборудования, важно не только определить поломку, но и найти причину ее появления.
Ремонтные работы требуют подготовки. Если светодиодный светильник не работает, сначала необходимо провести его демонтаж. При проблемах с работой настольного устройства, его нужно отключить от сети. Также следует помнить, что рабочий инструмент должен иметь надежную изоляцию.
Сначала необходимо снять крышку рассеивателя и осмотреть полупроводниковые элементы. Если имеется черная точка, значит, светодиод сгорел, и требуется замена. Если есть LED-лента, то элемент можно выпаять из нее. Однако светодиоды можно приобрести и в торговых сетях. Они могут отличаться размерами, но их характеристики практически одинаковы.
Сгоревший полупроводник нужно выпаять, а затем зачистить контакты и нанести на них специальную пасту, что позволит быстрее припаять новую деталь. На каждом светодиоде есть сточенный уголок, отмечающий минусовую клемму. Важно помнить, что при нарушении полярности устройство работать не будет. На финальном этапе полупроводниковую деталь нужно прогреть феном и слегка поджать пинцетом. После выполнения этих действий остается проверить работоспособность лампочки.
Такие осветительные устройства появились на рынке сравнительно недавно. Самая простая люстра состоит из корпуса, а также драйвера, который выполняет роль выпрямителя тока. Более сложные устройства дополнительно оснащены антенной, блоком управления и регулятором для настройки. Перед началом проведения ремонтных работ нужно изучить инструкцию и понять, где расположен блок управления.
Если люстра не имеет пульта ДУ, то отремонтировать ее будет значительно проще. Для этого устройство снимается с потолка либо стены. Сняв крышку, нужно осмотреть электронную плату. Если внешних признаков неисправности нет, придется проверить сами лампочки. Чаще всего проблемы во время ремонта LED-люстр с пультом ДУ возникают из-за их более сложной конструкции.
В этих устройствах из строя могут выйти не только драйвер или лампы, но также контроллер либо антенна. Определив неисправный элемент конструкции, его нужно заменить. Также во многих моделях LED-светильников используются радиаторы. Их наличие в составе конструкции является признаком высокого качества осветительного устройства.
Чтобы продлить срок эксплуатации светодиодной люстры, необходимо периодически проводить замену термопасты.
В противном случае радиатор не сможет эффективно отводить тепло, и электронный блок сгорит.
В последнее время на рынке наблюдается тенденция к снижению стоимости светодиодных светильников. Однако их цена все еще остается довольно высокой, и не каждый человек может часто менять дешевые некачественные изделия или приобрести более дорогое устройство. Хорошим выходом из такой ситуации может стать ремонт осветительного устройства.
Светодиодные светильники отличаются надежностью и долговечностью. К сожалению, известны случаи, когда после установки приборы не работают. В чем же проблема?
Чтобы выявить причину поломки, в первую очередь, необходимо обратить внимание на контакты. Они могут быть повреждены или загнуты. Подобное явление можно наблюдать у технически исправных приборов, которые транспортировались ненадлежащим образом или неправильно устанавливались. Загнутые контакты достаточно легко вернуть в исходное положение, а вот в случае их повреждения – дефект лучше всего устранять в сервисном центре или произвести замену спота. Если с контактами все в порядке, а трековый светильник не включается, то стоит попробовать переставить его на другой участок шинопровода. В тех случаях, когда ни один из вышеперечисленных способов не помогает решить проблему, лучше всего сразу же обратиться в сервисный центр GreenLED.
Рабочий ресурс трековых светодиодных светильников исчисляется десятками тысяч рабочих часов, а это порядка 3-5 лет непрерывного использования. Как и любая техника, LED-прожекторы могут выйти из строя в любой момент, а определить, что этот момент скоро наступит можно по мерцанию светодиодов, их неполному свечению.
К основным причинам поломок трековых светильников в ходе эксплуатации относятся:
Как правило, избежать преждевременной поломки спотов достаточно просто. Во-первых, монтаж трековой системы освещения лучше всего доверить профессионалам. Во-вторых, тщательно изучить рекомендации по эксплуатации осветительной конструкции. Избежать перегрева LED-прожекторов тоже очень просто, необходимо составить профессиональный светотехнической расчет, который поможет определить оптимальные места для установки осветительных приборов, а также правильно подобрать модель спота.
При выгорании светодиодов трековые светильники подлежат ремонту или замене, если они находятся еще на гарантии и не подлежат ремонту. Все ремонтные работы лучше проводить в условиях сервисного центра, так как для этого может понадобиться сложное и дорогостоящее оборудование, которым надо уметь пользоваться.
Рекомендуем посмотреть:
Ремонт светодиодных светильников ООО "СБЕРЭНЕРГО" можно просто и недорого произвести своими руками.
По статистике с начала производства осветительного оборудования и эксплуатации с 2003 года на мелкий ремонт пришлось менее 1% светильников, произведённых нашим предприятием, и сотрудники эксплуатационных организаций сами своими силами справляются с мелким ремонтом.
Причины выхода из строя как правило эксплуатационные.
Восстановление работоспособности осветительных приборов самостоятельно позволяет пользователям получить:
✔ экономию времени,
✔ экономию денег.
В статье предоставим информацию по видам причин выхода осветительного оборудования из строя и вариантах восстановления работоспособности подарим сертификат на заказ осветительный изделий со скидкой 10 %.
На фотографии осветительная продукция российского производителя ООО «СБЕРЭНЕРГО» – для увеличения размера кликните на изображение >>>
Рис.1 Электроосветительное оборудование с оптико-акустическим датчиком для внутреннего освещения
Узнайте про варианты ремонта приборов освещения российского производителя ООО «СБЕРЭНЕРГО» из 3 видов информации: видео запись, аудио запись и текстовый материал.
Алгоритм работы осветительного устройства с оптико-акустическим датчиком – он реагирует на уровень освещённости и на звуки: если на территории светло, то электротехнический прибор не светит, а при возникновении звука в неосвещённом пространстве автоматически включает освещение.
Изучите видео о восстановлении работоспособности LED светоизлучающего прибора – нажмите на изображение >>>
Послушайте аудио о восстановлении функционирования LED светильников – нажмите на изображение >>>
Рассмотрим подробнее возможные варианты неполадок и мелкого ремонта светотехнического изделия с оптико-акустическим датчиком модели СББ-06-06.
По статистике при эксплуатации неисправность светового оборудования чаще всего является следствием скачка напряжения, превышающего нормы ГОСТ и повредившего часть электронных компонентов в приборе.
Это причина эксплуатационная, а не заводская.
Все приборы в ООО "СБЕРЭНЕРГО" проходят 2 этапа проверки:
✔ проверка на монтажном производстве электронных компонентов на электронную плату и
✔ проверка с заводской настройкой на сборочном участке перед установкой в корпус.
Если в процессе эксплуатации приборы вышли из строя, то решить эту задачу просто – осуществите мелкий ремонт своими силами.
Ниже изображены элементы на плате для проверки и замены.
Рис.2 Электронные компоненты на плате изделие для освещения с оптико-акустическим датчиком производства СБЕРЭНЕРГО
* Определиться какое электротехническое устройство не работает.
* Понять какой характер неисправностей: что не работает или работает в неисправном режиме, нежелательном для эксплуатации.
* Предпринять меры по ремонту осветительного прибора, соблюдая меры техники безопасности.
То большая вероятность выхода из строя его предохранителя. Но перед заменой предохранителя необходимо убедиться, что схема или монтаж светотехнического оборудования не вызовут повторный отказ предохранителя.
От скачков напряжения иногда перегорают два резистора с маркировкой «112» и/или четыре резистора с маркировкой «153», и/или предохранитель, и/или варистор.
По сгораемым из-за скачков напряжения резисторам / варистору / предохранителю рекомендуется произвести следующий мелкий ремонт:
* вместо двух резисторов SMD с маркировкой «112» по 1,1 kOm 5% впаять два резистора (с выводами) по 1,1 kOm 5%;
* вместо четырех резисторов SMD с маркировкой «153» по 15 kOm 5% впаять один резистор (с выводами) номиналом 51 kOm 5%.
Если после замены резисторов прибор не светит
* заменить предохранитель (таблетка рядом с клеммной колодкой с выводами) на предохранитель с номиналами 250R080 / 250R120 / LB120LVP 220V 1,2A / TRF250-20
или
* выпаять этот предохранитель и вместо него впаять провод-перемычку (закоротить), но схема в этом случае останется без защиты;
или
* предохранитель аккуратно выкусить бокорезами около его корпуса, а оставшиеся его припаянные на плате выводы аккуратно на скрутку закоротить или спаять,
но схема в этом случае останется без защиты;
* заменить варистор (синяя таблетка рядом с клеммной колодкой с выводами) на варистор с номиналами JVR07N391 или на d07-361 360V.
* то нужно заменить диодный мост на диодный мост мощностью 10Вт марок B10S или MB10S.
У разных производителей марка может отличаться.
Какой нормальный режим включения-отключения светильника с датчиком?
Нормальный режим работы звукового датчика в светильнике СББ 06-06:
После подачи питания 220В светильник светит 1,5...2 минуты, а затем, если светло, то не включается, а если сумеречно/темно, то включается от звука (щелчок пальцами, голос, хлопание, звук раскрывающихся дверей лифта, звук открывания замка дверей, шаги...).
Как настроить, отрегулировать звуковой датчик?
Для настройки нормальной работы светильника с датчиком реагирования на звук и на свет необходимо сделать следующее:
Регулировка чувствительности датчика на звуковой сигнал производится вращением потенциометра СП3-19А-0,5-10 кОм ±20% с линейностью регулировки B.
Для понижения чувствительности необходимо вращать движок потенциометра по ходу часовой стрелки.
Рис.3 Переменное сопротивление для регулирования светильника с датчиком российского производителя СБЕРЭНЕРГО
Что сделать, если звуковой датчик не регулируется?
Если на плате электрики скрутили/сорвали переменный резистор, предназначенный для регулировки, то из-за этого плату не настроить на нормальный режим звукового реагирования.
Для ремонта нужно взамен сломанного впаять любой аналог переменного резистора СП3-19А-0,5-10 кОм ±20%-B.
После выполнения мелкого ремонта необходимо смонтировать осветительный прибор на место эксплуатации.
Качественный монтаж и настройка прибора важны для долгосрочной и безотказной работы светотехнического устройства и экономии денежных средств.
1. Воспользоваться руководством по эксплуатации СББ-06-06 с основными электротехническими требованиями по электрической безопасности, отключить
электропитание.
2. Наметить на поверхности (стена) крепления светильника 2 места для сверления отверстий под дюбель гвозди 8*60 по шаблону светильника,
учитывая наличие в стене электрических питающих проводов (чтобы не перебить провода).
3. Просверлить 2 отверстия диаметром 8 мм под дюбель глубиной 60 мм, вставить 2 дюбеля в просверленные отверстия в поверхности крепления.
4. Завести провода электрического питания в основание корпуса светильника.
5. Закрепить с помощью шурупов и дюбелей основание светильника к поверхности крепления.
6. Закрепить винтами провода в клеммной колодке.
7. Включить электрическое питание.
8. При необходимости часовой отверткой, вставленной в переменное сопротивление настроить на необходимую чувствительность реагирования
светильника.
Достаточным звуком проверки нормальной настройки является звук щелчка пальцами.
По часовой стрелке – загрубляется.
9. Закрепить плафон к основанию с использованием 3 специальных шурупов и специальной фасонной отвертки.
Иногда пользователям бывает необходимо отключить функции реагирования датчиков на освещённость и на звуки.
Способ простой: необходимо впаять перемычку так, как показано на рис. 4:
Рис. 4 Перемычка для отключения датчиков
Рекомендуем для защиты от скачков напряжения, короткого замыкания, факторов от сварочных работ, молний и прочего использовать стабилизаторы напряжения, которые гарантированно обеспечат сохранность и работоспособность электрооборудования, осветительных приборов.
Из изложенного материала понятно, что мелкий ремонт можно сделать недорого своими руками.
Подберите подходящие Вам осветительные приборы за 3 простых шага и получите сертификат на светильники со скидкой 10% на первый заказ!
Светильники нашего производства с 2003 года показали свою надёжность.
Поэтому мы рекомендуем для надёжного освещения применять антивандальные светодиодные светильники «СБЕРЭНЕРГО».
Рис. 5 Автор: генеральный директор ООО "СБЕРЭНЕРГО" Кузяхметов Аскар М.
Благодарю за внимание к статье про ремонт светодиодных светильников, а в следующей статье читайте про то, как экономить с ростом тарифов для ЖКХ.
Светодиодные лампы, благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.
В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.
Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов, все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.
Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя. К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.
Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.
Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.
По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.
Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.
Филаментным лампам и их ремонту посвящена отдельная статья «Устройство и ремонт филаментных ламп».
Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.
В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.
Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.
После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.
Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.
Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.
С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.
С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.
Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.
Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.
Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности не было, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.
После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, несмотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.
Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.
Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.
С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.
Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.
В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная.
При включении лампа на мгновение зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.
Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.
Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.
Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.
Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.
Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.
В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.
Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы.
Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор - предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов.
На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.
На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ.
Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.
В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.
Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.
Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.
Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.
В наличии не было светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снизиться всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.
После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстросохнущим суперклеем «Момент», швы заглажены оплавлением пластмассы паяльником и выровнены наждачной бумагой.
Для интереса выполнил некоторые измерения и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В. Следовательно мощность, подводимая на один светодиод составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно производителем указана общая мощность потребления лампы с учетом потерь в драйвере.
Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 у меня вызывает большие сомнения. В малом объеме пластмассового корпуса лампы, с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность - 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению времени их наработки на отказ.
Поделился со мной знакомый, что купил пять лампочек как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел выбросить, а две, по моей просьбе, принес для ремонта.
Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Сразу предположил, что вспучился электролитический конденсатор, обычно если он выходит из строя, то лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.
Светорассеивающее стекло снялось легко, приклеено не было. Оно фиксировалось за счет прорези на его ободке и выступу в корпусе лампы.
Драйвер был закреплен с помощью двух паек к печатной плате со светодиодами, как в одной из вышеописанных ламп.
Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A взятая с даташита приведена на фотографии. Плата драйвера была извлечена и проверены все простые радиоэлементы, оказались все исправны. Пришлось заняться проверкой светодиодов.
Светодиоды в лампе были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. Методом последовательного соединения между собой выводов каждого из светодиодов быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фотографии.
Лампочка проработала неделю и опять попала в ремонт. Закоротил следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить очередной светодиод, и после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ее ремонтировать.
Причина отказа лампочек подобной конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности теплоотвода, и ресурс их снижается до сотен часов.
Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки в заданных пределах, ток будет всегда постоянным и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.
Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов в цепи будет пропорционально уменьшаться и напряжение на выходе драйвера.
Например, если к драйверу последовательно подключено 50 светодиодов, и на каждом из них падает напряжение величиной 3 В, то напряжение на выходе драйвера составлял 150 В, а если закоротить 5 из них, то напряжение снизится до 135 В, а величина тока не изменится.
Такое поведение драйвера объясняет закон Ома, в соответствии с которым U=I×R. Если I (ток) остается неизменным, а R (сопротивление) уменьшается, то U (напряжение) тоже пропорционально уменьшится.
Из обозначения на этикетке следовало, что данная светодиодная лампа модели MR-16-2835-F27, источником света лампы являются светодиоды LED-W-SMD2835 в количестве 27 штук, излучающие световой поток 350 люмен. Лампа предназначена для питания от сети напряжением 220-240 В переменного тока, излучает натуральный белый свет цветовой температуры 4100 градусов Кельвина, потребляемая мощность 3,5 Вт, тип цоколя GU5,3 (два штырька на расстоянии 5,3 мм), угол светового потока составляет 120° (узконаправленного света).
Внешний осмотр показал, что светодиодная лампа сделана добротно, корпус выполнен из алюминия, цоколь съемный и привинчен к корпусу двумя винтами, защитное стекло натуральное и приклеено к корпусу в трех точках клеем.
Для определения причины выхода из строя лампы ее необходимо разобрать. Вопреки ожиданиям, лампочки разбирались без особых трудностей.
Корпус лампочки для лучшего отвода тепла был весь ребристый, и между ребрами была возможность надавить отверткой с узким лезвием на защищающее светодиоды стекло изнутри.
Прилагая значительное усилие в разных точках между ребрами корпуса по кругу, было найдено податливое место, и таким образом стекло удалось сорвать с места. Печатная плата со светодиодами тоже оказалась приклеенной и легко отделилась с помощью поддетой, как рычагом, за ее край отвертки.
Первой я вскрыл LED лампочку, в которой выгорел всего один светодиод, но до такой степени, что даже прогорела насквозь печатная плата, сделанная из стеклотекстолита.
Эту LED лампочку сразу решил использовать в качестве донора запчастей для ремонта остальных девяти, так как у многих из них были видны сгоревшие светодиоды. Это свидетельствовало о том, что драйверы у лампочек в порядке и причина выхода их из строя, скорее всего, кроется в неисправности светодиодов.
Для облегчения ремонта полезно под рукой иметь электрическую схему LED лампочки. Поэтому первое, что я сделал после полного разбора лампочки, нарисовал ее схему.
Работает схема следующим образом. Переменное напряжение питающей сети 220 В подается через токоограничивающий конденсатор С1 на диодный мост VD1-VD4. С диодного моста выпрямленное постоянное напряжение подается на последовательно включенные светодиоды HL1-HL27. Количество последовательно включенных светодиодов в эту схему может достигать 80 штук. Электролитический конденсатор С2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения, тем самым исключается мерцание света с частотой 100 Гц. Чем его емкость больше, тем лучше.
R1 служит для разрядки конденсатора С1 для исключения удара током человека, в случае прикосновения к штырям цоколя при замене светодиодной лампы. R2 защищает конденсатор С2 от пробоя в случае обрыва в цепи светодиодов. R1 и R2 непосредственного участия в работе схемы не принимают.
На фотографии внешний вид драйвера с двух сторон. Красный это С1, цилиндр черного цвета это С2. Диодный мост применен в виде микросборки, черный прямоугольный корпус с четырьмя выводами.
В схеме светодиодной лампы MR-16 нет элементов защиты, нужен хотя бы один резистор в цепи подключения к сети номиналом 100-200 Ом. Не будет лишним и еще один такой же резистор, включенный последовательно со светодиодами, для их защиты от бросков тока.
На фотографии выше изображена классическая схема драйвера для LED лампы с двумя защитными резисторами от бросков тока. R2 защищает диодный мост, а R3 – конденсатор С2 и светодиоды. Такой драйвер хорошо подходит для светодиодных ламп мощностью до 5 Вт. Драйвер способен запитать лампочку, в которой установлено до 80 LED SMD2835. Если понадобится использовать драйвер для светодиодов, рассчитанных на меньший или больший ток, то конденсатор С1 нужно будет уменьшить или увеличить соответственно. Для исключения мерцания света С2 тоже нужно будет увеличить. Чем емкость С2 будет больше, тем лучше.
Эту схему можно еще сделать проще, удалив все резисторы, а конденсатор С1 заменить сопротивлением, номинал и мощность которого можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора.
Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме будет низкий и потери мощности, составят более 50%. Например, для LED лампочки MR-16-2835-F27 понадобится резистор номиналом 6,1 кОм мощностью 4 ватта. Получится, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиодами и его разместить в маленький корпус LED лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо.
Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и очень надо, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой LED лампочки будет в четыре раза меньше, чем лампы накаливания. При этом надо заметить, что чем больше будет в лампочке последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодов SMD3528 понадобится уже резистор номиналом 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Емкость конденсатора С1 нужно будет увеличить до 4,7 µF.
После снятия защитного стекла появляется возможность проверки светодиодов, без отклеивания печатной платы. В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаружена даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности LED, то он точно неисправен.
При осмотре внешнего вида светодиодов, нужно внимательно осмотреть и качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек оказалось плохо припаянных сразу четыре светодиода.
На фотографии лампочка, у которой на четырех LED были очень маленькие черные точки. Я сразу пометил неисправные светодиоды крестами, чтобы их было хорошо видно.
Неисправные светодиоды могут и не иметь изменений внешнего вида. Поэтому необходимо каждый LED проверить мультиметром или стрелочным тестером, включенным в режим измерения сопротивления.
Встречаются светодиодные лампы, в которых установлены по внешнему виду стандартные светодиоды, в корпусе которых смонтировано сразу два последовательно включенных кристалла. Например, лампы серии ASD LED-A60. Для прозвонки таких светодиодов необходимо приложить к его выводам напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В. Поэтому проверку таких светодиодов можно выполнить только подав на них с источника питания напряжение более 6 (рекомендуется 9-12) В через резистор 1 кОм.
Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равно десяткам мегаом, а если поменять щупы местами (при этом меняется полярность подачи напряжения на светодиод), то небольшим, при этом светодиод может тускло светиться.
При проверке и замене светодиодов лампу необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать подходящего размера круглую банку.
Можно проверить исправность LED и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой метод проверки возможен, если исправен драйвер лампочки. Для этого необходимо подать на цоколь LED лампочки питающее напряжение и выводы каждого светодиода последовательно закорачивать между собой перемычкой из провода или, например губками металлического пинцета.
Если вдруг все светодиоды, засветятся, значит, закороченный точно неисправен. Этот метод пригоден, если неисправен только один светодиод из всех в цепи. При таком способе проверки нужно учесть, что если драйвер не обеспечивает гальванической развязки с электросетью, как например, на приведенных выше схемах, то прикосновение рукой к пайкам LED небезопасно.
Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправны и, заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только несколько уменьшится световой поток.
Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит, причина неработоспособности лампочки заключается в драйвере или в местах пайки токоподводящих проводников.
Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, подающего питающее напряжение на печатную плату. Выделяемая из-за плохой пайки копоть даже осела на токопроводящие дорожки печатной платы. Копоть легко удалилась протиркой ветошью, смоченной в спирте. Провод был выпаян, зачищен, залужен и вновь запаян в плату. С ремонтом этой лампочки повезло.
Из десяти отказавших лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодный мостик. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста четырьмя диодами IN4007, рассчитанными на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.
Для замены неисправного LED его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. С платы донора тоже нужно выпаять на замену светодиод без повреждений.
Выпаивать SMD светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало надеть насадку, сделанную из медной проволоки, то задача легко решается.
Светодиод имеют полярность и при замене нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Поэтому допустить ошибку можно только при невнимательности. Для запайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником мощностью 10-15 Вт его торцы с контактными площадками.
Если светодиод сгорел на уголь, и печатная плата под ним обуглилась, то прежде чем устанавливать новый светодиод нужно обязательно очистить это место печатной платы от гари, так как она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.
В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если печатные дорожки ведут к ним. Для этого можно взять отрезок тонкого провода, согнуть его вдвое или трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.
Устройство лампы, которая в народе называется лампа-кукуруза, изображенной на фотографии ниже отличается, от вышеописанной лампы, поэтому и технология ремонта другая.
Конструкция ламп на LED SMD подобного типа очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, я лампочку все равно разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство.
Проверка светодиодов LED лампы-кукурузы не отличается от вышеописанной технологии, но надо учесть, что в корпусе светодиода SMD5050 размещено сразу три светодиода, обычно включаемые параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и при проверке должны светиться все три.
Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой. На надежность работы лампы это не повлияет, только незаметно для глаза, уменьшится немного световой поток.
Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиодов при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, к которым могут добраться дети.
Если все светодиоды исправны, значит, неисправен драйвер, и чтобы до него добраться лампу придется разбирать.
Для этого нужно снять ободок со стороны, противоположной цоколю. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно, пробуя по кругу, найти слабое место, где ободок хуже всего приклеен. Если ободок поддался, то работая инструментом, как рычагом, ободок нетрудно отойдет по всему периметру.
Драйвер был собран по электрической схеме, как и у лампы MR-16, только С1 стоял емкостью 1 µF, а С2 - 4,7 µF. Благодаря тому, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко вынулся из корпуса лампы. После изучения его схемы, драйвер был вставлен обратно в корпус, а ободок приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Отказавший светодиод заменен исправным.
При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, такой же конструкции отказавших светодиодов не оказалось и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по выше описанной технологии.
Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода, идущие от драйвера к цоколю, оказались короткими, и извлечь драйвер из корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось снимать цоколь.
Цоколь лампы был сделан из алюминия, закернен по окружности и держался крепко. Пришлось высверливать точки крепления сверлом 1,5 мм. После этого поддетый ножом цоколь легко снялся.
Но можно обойтись и без сверления цоколя, если острием ножа по окружности поддевать и немного отгибать его верхнюю кромку. Предварительно следует нанести метку на цоколе и корпусе, чтобы цоколь было удобно устанавливать на место. Для надежного закрепления цоколя после ремонта лампы, достаточно будет надеть его на корпус лампы таким образом, чтобы накерненные точки на цоколе попали на старые места. Далее продавить эти точки острым предметом.
Два провода были подсоединены к резьбе прижимом, а другие два запрессованные в центральный контакт цоколя. Пришлось эти провода перекусить.
Как и ожидалось, драйверов было два одинаковых, питающих по 43 диода. Они были закрыты термоусаживающейся трубкой и соединены вместе скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было опять поместить в трубку, я обычно ее аккуратно разрезаю вдоль печатной платы со стороны установки деталей.
После ремонта драйвер окутывается трубкой, которая фиксируется пластмассовой стяжкой или заматывается несколькими витками нитки.
В электрической схеме драйвера этой лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных выбросов и R2, R3 для защиты от бросков тока. При проверке элементов сразу были обнаружены на обоих драйверах в обрыве резисторы R2. Похоже, что на светодиодную лампу было подано напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов, под рукой на 10 Ом не оказалось, и я установил на 5,1 Ом, лампа заработала.
Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.
Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна. Так как ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло.
Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него. Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх.
Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил.
Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя.
В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения.
Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга.
После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Один из электролитических конденсаторов 400 V 4,7 µF был вздутый. Пришлось его заменить.
Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу слева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил имеющимся аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Светодиодная лампочка засветила. Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки.
Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на "LLB" LR-EW5N-5, но конструкция ее несколько отличается.
Если внимательно присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, имеется кольцо, в котором и закреплено стекло. Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом.
На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверхярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы "LLB" LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а отпаял токоподводящие провода, идущие от драйвера и продолжил разбирать лампу со стороны цоколя.
Пластмассовое соединительное кольцо цоколя с радиатором снялось с большим трудом. При этом часть его откололась. Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы.
Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться.
Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти.
Прошли годы и появились новые источники света в виде малогабаритных светодиодных матриц с интегрированным драйвером мощностью от трех ватт, собранные на алюминиевой печатной плате. Установил вместо светодиодов такую матрицу, в результате лампа получила вторую жизнь.
Разобрать перегоревшую светодиодную лампочку GU10-3W с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд, невозможно. Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось.
Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 – расстояние между штырями в миллиметрах.
Лампочки LED с цоколем GU10 имеют особые штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске.
Для того чтобы разобрать эту LED лампочку пришлось в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы сверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод. Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом.
Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло. Снимал стекло у двух лампочек без проблем. Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то далее извлекается печатная плата.
После отделения платы от корпуса лампы, сразу стало очевидно, что как в одной, так и в другой лампе сгорели токоограничивающие резисторы. Калькулятор определил по полосам их номинал, 160 Ом. Так как резисторы сгорели в светодиодных лампочках разных партий, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует выделяемой мощности при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.
Печатная плата драйвера была добротно залита силиконом, и я не стал ее отсоединять от платы со светодиодами. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и к ним припаял более мощные резисторы, которые оказались под рукой. В одной лампе впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во второй два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.
Для того чтобы исключить случайное прикосновение вывода резистора, к которому подходит сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был заизолирован каплей термоклея. Он водостойкий, отличный изолятор. Его я часто применяю для герметизации, изоляции и закрепления электропроводов и других деталей.
Термоклей выпускается в виде стержней диаметром 7, 12, 15 и 24 мм разных цветов, от прозрачного до черного. Он плавится в зависимости от марки при температуре 80-150°, что позволяет его расплавлять с помощью электрического паяльника. Достаточно отрезать кусок стержня, разместить в нужном месте и нагреть. Термоклей приобретет консистенцию майского меда. После остывания становится опять твердым. При повторном нагреве опять становится жидким.
После замены резисторов, работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.
При ремонте светодиодных ламп для закрепления печатных плат и пластмассовых деталей я использовал жидкие гвозди «Монтаж» момент. Клей без запаха, хорошо прилипает к поверхностям любых материалов, после засыхания остается пластичным, имеет достаточную термостойкость.
Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держать.
При приклейке печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода выталкивали ее, зафиксировал плату дополнительно в нескольких точках с помощью термоклея.
Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе.
Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно.
После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые. Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены.
После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально.
При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость в определении номинала резистора. По стандарту маркировка современных резисторов производиться путем нанесения на их корпуса цветных колец. На простые резисторы наносится 4 цветных кольца, а на резисторы повышенной точности – 5.
Здравствуйте, Александр Николаевич.
Может подскажите решение проблемы. Суть в следующем.
Имеется светодиодная лампа типа «кукуруза». Состоит из 11 полосок по 13 светодиодов каждая + «пятак» с торца тоже на 13.
Примерно через полгода работы появилась следующая проблема. Через 4-5 минут после включения гаснут несколько полосок (5-6). Некоторые сразу, некоторые начинаю мигать, после этого гаснут. Могут через некоторое время опять включиться. Такое впечатление, что от перегрева теряется контакт, так как минут через 10 после выключения все полоски снова светятся.
Здравствуйте, Дмитрий!
Подобная картина может наблюдаться из-за плохой пайки выводов светодиодов в печатной плате или приварки проволочек, идущих от кристалла светодиода к его выводу. Устраняется только поиском плохой пайки или заменой неисправного светодиода.
Приходилось сталкиваться с подобной неисправностью. Если отказ из-за качества пайки выводов светодиодов, то достаточно пропаять их повторно. Но если отказал светодиод и через время лампа опять стала мигать, значит вышел из строя следующий. В таком случае диоды будут отказывать регулярно, пока не заменишь все.
При ремонте, чтобы быстрее проявлялся отказ, светодиоды можно закутать тканью.
Причина поломки лампочки – некачественные светодиоды и проще ее заменить новой, чем многократно возиться с ремонтом.
Здравствуйте.
На диодной лампочке был пробит светодиод, впаял новый, вставил лампочку. Короткая вспышка и она погасла, пробило еще один светодиод. Впаял новый, ситуация повторилась. Токоограничивающий конденсатор неисправен?
Здравствуйте, Сергей.
Если в схеме драйвера в качестве стабилизатора тока служит конденсатор, то судя по выгоранию светодиодов, конденсатор пробит и ток идет максимально возможный. Светодиод работает как предохранитель и выгорает тот, у которого минимальное падение напряжения.
Добрый день Александр!
Вы предлагаете закорачивать контакты сгоревших диодов и пишите, что это ни на что не влияет.
Но почему вы не учитываете, что диоды соединены последовательно, то есть напряжение подается исходя из количества диодов. Сокращая количество диодов, на каждый диод увеличивается напряжение, соответственно и нагрузка. Тем самым вы сокращаете жизнь оставшихся диодов. Как раз вы это описали с лампой, которую вы ремонтировали каждую неделю...
Здравствуйте.
Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки, в заданных пределах, на выходе драйвера ток будет всегда постоянным, а напряжение изменятся. Поэтому падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.
Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов ток через них и приложенное напряжение к каждому светодиоду не изменятся.
Например, если в цепочке последовательно соединённых 50 светодиодов, на каждом из которых падение напряжения составляло 3 В, и общее напряжение составлял 150 В, закоротить 5 штук, то выходное напряжение драйвера снизится до 135 В.
Это подтверждает и закон Ома, в соответствии с которым U=IR. Если I остается неизменным, а R цепи уменьшается, то напряжение тоже пропорционально уменьшиться.
Добрый день!
В статье Вы пишите, что драйвер стабилизирует ток. И поэтому можно замыкать выводы сгоревших светодиодов. Но у драйверов как правило указывают и другую характеристику - выходное напряжение, его минимум и максимум.
Если прямое падение напряжения опустится ниже минимума драйвера, как изменится его поведение?
Здравствуйте, Алексей!
Обычно электронный драйвер в светодиодные светильники устанавливается исходя из того, чтобы он работал в середине диапазона выходного напряжения, который обычно имеет не менее 10% запас. Поэтому если будут замкнуты выводы менее 10% светодиодов от общего количества, например, 5 из 50 установленных, то драйвер будет обеспечивать штатный режим работы оставшихся светодиодов. Если будет закорочено больше светодиодов и нагрузка на драйвер не будет соответствовать расчетной, то он уйдет в режим защиты и светодиоды светить не будут.
Это не касается драйверов, в которых ток ограничивается с помощью конденсаторов, на схеме это С1. Такой драйвер будет работать даже если останется всего один светодиод из сотни. Правда и яркость свечения светильника станет в сто раз меньше.
Евгений 13.12.2020Огромное спасибо за статью, очень профессионально и полезно.
Если возможно подскажите, в чём неисправность. Лампы Jazzway 11W - 2шт (стабилизатор PT4515C) и EAC A60 15W (стабилизатор MT7606D, напаян на стороне светодиодов), одинаковый дефект, светят в пол накала все светодиоды.
К сожалению, на пенсии и под руками только тестер. Как проверить?
Здравствуйте, Евгений!
Микросхемы PT4515C, MT7606D и SM2082 являются стабилизаторами тока и включаются по одинаковой схеме. Достаточно надежные и из строя практически не выходят. Поэтому надо искать неисправный светодиод. Зачастую достаточно просто внимательно осмотреть кристалл на наличие изменения светоизлучающей поверхности (часто становится вместо матовой прозрачной с желтым оттенком) или темной точки. Если обнаружили, то этот светодиод
точно неисправен.
Проверить можно, если закоротить его выводы подгоревшего светодиода, лампа должна засветить в полную силу. Если не засветила, то возможно есть еще подгоревшие светодиоды.
Но как я писал выше, в лампочках большой мощности с малой площадью охлаждения светодиоды работают в тяжелых температурных условиях и быстро выходят из строя. Поэтому после ремонта лампочка долго не проработает.
Единственное что может помочь это увеличение на 10% номинала резистора R2, ток через светодиоды тогда уменьшится. Рабочая температура светодиодов тоже и тогда они возможно некоторое время еще послужат. Правда после модернизации яркость лампочки незначительно уменьшится.
А вот если номинал резистора увеличить до начала эксплуатации лампы, то служить она будет дольше точно.
Александр Николаевич!
Большое спасибо. Последовательно замыкая светодиоды обнаружил в каждой лампе неисправный. Смущало то, что при работе в "пол-накала" во всех диодах светилось по 2-е полоски и друг от друга они не отличались.
Добрый вечер!
Думаю, по вопросу об эффективности замыкания неисправных светодиодов нужно одно уточнение.
В простейших драйверах, где нет специализированной микросхемы и ток ограничивается с помощью конденсатора, нельзя сильно уменьшать количество светодиодов, замыкая неисправные. Конденсатор здесь является плохим стабилизатором тока, он просто гасит на себе избыточное напряжение, которое приблизительно равно разности между входным напряжением и суммой напряжений, падающих на светодиодах. Если замыкать светодиоды, то падение напряжения на конденсаторе возрастает, тогда возрастает ток через конденсатор и через всю цепь с оставшимися светодиодами. Если светодиодов в цепи много и замкнут только один-два из них, то ток возрастет незначительно, и лампа будет работать долго. Если же замкнуть много светодиодов, то ток через оставшиеся светодиоды сильно возрастает, и они быстро выйдут из строя.
Здравствуйте, Александр!
Все вы изложили правильно. Но в настоящее время схемы драйверов, в которых ток ограничивается с помощью конденсаторов практически не встречаются, так как стоимость специально разработанных для этих целей микросхем, таких как PT4515C, MT7606D, CYT1000, 90035, SM2082 и им подобных, ниже.
Пробовал удалять до 30% последовательно включенных светодиодов в лампах со схемами драйверов на этих микросхемах. Увеличения тока не наблюдалось. Единственное что наблюдалось это незначительное увеличение количества выделяемого тепла микросхемами.
Здравствуйте, Александр!
Сегодня взорвался конденсатор С2 на 2,2мкф-250в в драйвере светодиодной лампы. Фирма - Старт, Е27, 10W 40, 70 мА, 800 лм. Разобрал её: один светодиод с чёрной точкой, у электролитического конденсатора вылетел корпус. С этой ёмкости напряжение пошло сразу на пластину где расположены 14 светодиодов.
Не могу понять: почему напряжение превысило 25 вольт? Каждый диод на 8,2В×14=115В должно быть на всех светодиодах, которые включены последовательно. Драйвер на микросхеме U2: KP1050DP AJ1CR7.1
Почему на конденсаторе стало больше 250 В?
Что-то не совпадает мощность: 220×0,07=15,4 ватт, а заявлено 10 Вт...
Почему дебет с кредитом не совпадает?
Здравствуйте, Анатолий!
Напряжение в сети бытовой электропроводки указывают эффективное, то есть эквивалентное напряжению постоянного тока. Поэтому 220 В, это не максимальное напряжение (размах синусоиды), которое больше эффективного в 1,41 (корень из 2). То есть Uмах=1,41Uэф=220×1,41=310 В. В дополнение в сети напряжение может по ГОСТу достигать величины 242 В. Если умножить на 1,41, получим 341 В.
Таким образом для надежной работы нужно устанавливать конденсатор на напряжение не менее 350 В. Но некоторые производители из экономических и габаритных соображений устанавливают конденсаторы на 250 В. Конденсаторы всегда имею запас по напряжению, поэтому и работают, но временной ресурс их резко сокращается. Поэтому вздутие электролитических конденсаторов, это 50% отказов всех электротехнических изделий.
А светодиод вышел из строя из-за перегрева, они работают в очень тяжелых температурных условиях и поэтому часто перегорают. Возможно большой нагрев и конденсатору помог взорваться.
С мощностью происходит путаница. Некоторые производители указывают мощность, рассеиваемую светодиодами, а некоторые, потребляемую всей лампой. На драйвере тоже теряется часть потребляемой лампой мощности. В дополнение зачастую производители указывают в рекламных целях мощность, превышающую реальную. Поэтому данные и противоречивы.
Здравствуйте!
Подскажите в чем может быть причина. Светодиодная лампа зажигается через 10-20 сек после подачи напряжения, особенно этот дефект проявляется пока лампа холодная. При кратковременном прогреве платы (феном), все включается без задержек. Менял электролитические конденсаторы, пропаял все (!) соединения, но так и не победил эту проблему. Возможно дефект в самой микросхеме драйвера, учитывая при какой температуре она работает.
И еще вопрос подскажите назначения элементов C3,R3.
Спасибо.
Здравствуйте, Сергей.
Исходя из описанного Вами поведения светодиодной лампы, вероятнее всего неисправен один из светодиодов. Проверить светодиоды можно путем последовательного замыкания выводов каждого из них при холодном состоянии лампы. Если при замыкании выводов очередного светодиода все остальные засветятся, значит этот светодиод неисправен. Если все светодиоды исправны, значит дело в микросхеме.
C3,R3 служит для погашения высокочастотных импульсов – сглаживания пульсаций, чтобы коэффициент пульсаций был меньше
Нестабильное освещение может оказывать существенное влияние на наше состояние. Так, моргающая лампочка в помещении может вызывать быструю утомляемость, усталость глаз, головную боль и раздражение. Помимо этого, прерывистый поток электричества может привести к неисправности световых приборов и короткому замыканию. Прежде чем исправить ситуацию, нужно разобраться с главным вопросом – почему моргает светильник в помещении?
Светодиод работает совершенно иначе, нежели обычные схемы. Основным элементом этого полупроводникового устройства, является драйвер, который преобразует электрический ток. Именно он, как правило, является причиной неисправности и отвечает на вопрос – почему светодиодный светильник моргает даже в выключенном состоянии?
Покупайте качественные лампочки и следите за состоянием электрической проводки, это обеспечит безопасность и долговечность светильников в вашем доме.
Светильники различного типа широко применяются в быту и промышленности. Иногда они могут выходить из строя, о чём свидетельствует неработоспособная осветительная часть. Большинство людей начинает сразу же паниковать и списывать прибор со счетов, но это делается зря. Отремонтировать можно всё, что угодно. Стоит только вопрос в целесообразности подобного ремонта. В некоторых случаях, что случается достаточно редко, необходимо просто купить новый светильник. Определенные типы поломок могут поддаться только профессионалам, но в 90% случаев люди могут сами починить всё при помощи обычного домашнего инструмента. И совершенно необязательно иметь инструкцию. Нужно подключать элементарную логику, а также не торопиться.
Вы и сами сможете сделать большинство ремонтных работ, не прибегая к услугам профессионалов:
Перечислим то, что смогут сделать только люди с большим запасом опыта. Причём квалификации обычного электрика тут будет недостаточно:
Если вы не уверены в собственных силах, то лучше всего не начинать работу. Иначе можно сжечь всю проводку в доме. Необходимо просто знать элементарные правила при работе с электричеством. Также нужно быть уверенным, что вы чините, а не вносите коррективы в схему, не имея представления о последствиях её включения в общую систему дома.
Вы можете приобрести новое изделие в магазине «ПрофЭлектро». Мы тщательно подбираем ассортимент, а в случае необходимости поможем быстро найти вышедшую из строя модель или подобрать ближайший аналог, обладающий гораздо лучшим качеством. Все изделия имеют официальную длительную гарантию и приемлемую стоимость. Это возможно благодаря прямым поставкам от известных европейских и мировых производителей. Доставка осуществляется по всей территории России.
Светодиодная технология навсегда вошла в наши дома. Использование светодиодного освещения дает нам новые беспрецедентные возможности. Светодиоды - это не только привлекательный свет, доступный в различных цветах и яркости, но и возможность дистанционного управления светом. Благодаря драйверам светодиодов у нас есть возможность удаленно включать и выключать освещение, изменять яркость и цвет излучаемого света. И все это не только в одной комнате, но и во всем доме или квартире.Светодиодный драйвер позволяет нам удобно и легко управлять светодиодными лентами и светильниками, обеспечивая независимое управление зонами освещения в нашем доме, которым мы можем назначить определенный свет. Однако, прежде чем мы сможем полностью управлять светом в нашем доме, мы должны предоставить контроллер, который получает сигнал от пульта дистанционного управления в каждой из зон и соответственно программирует отдельные зоны. Как это сделать? Это задача экспертных знаний? Сопряжение драйвера светодиода с пультом дистанционного управления не является невыполнимой задачей для среднего пользователя системы удаленного управления освещением, и мы постараемся помочь вам с самим процессом сопряжения.
Контроллеры Mi Lightдают нам возможность управлять освещением с помощью пульта дистанционного управления в четырех разных зонах. Это может быть, например, подсветка под шкафом на кухне с помощью светодиодных лент, основной свет на ее потолке, напольная подсветка, обозначающая проходы и дополнительный свет, чисто декоративное освещение стены с фотографиями или другими украшениями, висящими на стене. Нам нужно подключить контроллер к каждой из зон, то есть к каждому отдельному источнику света. Важно, чтобы тип драйвера был совместим с типом светодиодной ленты.Поэтому для одноцветных лент нам нужно использовать драйвер моно, драйвер RGB для лент RGB и драйвер RGBW соответственно для лент RGBW. Мы предлагаем светодиодные ленты в версиях RGB и RGBW, а также специальные драйверы и диммеры. Подробнее об отдельных товарах вы можете прочитать на сайте нашего магазина https://www.smd-led.pl/
. 
На нашем сайте вы можете получить более подробную информацию о светодиодных лентах, диммерах, драйверах светодиодов, в том числе в версиях RGB и RGBW).Поскольку на рынке представлено множество моделей контроллеров с различными режимами работы, возможностями и функциями, их выбор будет непростым и простым. Если у вас возникли проблемы с подбором системы управления, обращайтесь в наш технический отдел: 531-344-300.
Иногда, к сожалению, светодиодная лента не реагирует на пульт . Можем ли мы сами диагностировать, почему это происходит? Во многих случаях да, и в этой статье мы также постараемся помочь вам определить причину отсутствия реакции освещения на пульт дистанционного управления.Самая частая причина, по которой светодиоды не реагируют на пульт ДУ, - это простейшая причина - неработающие батарейки. Что же делать, если батарейки в порядке, а пульт по-прежнему не работает на светодиодах? Мы постараемся помочь вам найти другие возможности для такого положения вещей позже в этой статье.
Переходя к установке драйвера в нашу систему освещения, мы подключаем драйвер к блоку питания с помощью светодиодного кабеля, который также есть в нашем магазине.Черный провод кабеля соединяет выходы, помеченные «-» на блоке питания и контроллере, а красный провод соединяет выходы «+». Подключив контроллер, мы можем приступить к его программированию и сопряжению с пультом дистанционного управления. Это чрезвычайно простая операция, и программирование пульта дистанционного управления моно светодиодами и RGB осуществляется следующим образом:
Мы также приглашаем вас на наш канал YouTube, где мы представляем, как подключить устройства:
https://www.youtube.com / channel / UCZYG9rHUd1bF4-J-QwRoFlA
Если подсветка мигнет три раза, это означает, что контроллер запрограммирован правильно. Таким же образом выполните программирование остальных трех зон. После того, как программирование четвертой зоны будет завершено, все зоны будут объединены в пары в нашем образце кухни. С этого момента мы можем наслаждаться интеллектуальным светом, которым мы полностью будем управлять. Благодаря драйверам мы можем изменять яркость света, цвет света, а программирование пульта дистанционного управления RGB-светодиодами позволит нам дополнительно регулировать цвет света.Все это позволит нам всегда адаптировать освещение к текущим потребностям и ожиданиям, а также создавать привлекательные оригинальные световые решения.
Процедуру сопряжения драйвера светодиода с пультом дистанционного управления также можно найти в руководстве к каждому приобретенному и установленному драйверу. Мы рекомендуем вам изучить его сразу после распаковки и перед установкой в нашу систему освещения.
Причины, по которым не работает светодиодная лента на пульте дистанционного управления , можно найти в контроллере или блоке питания.Первым основным шагом должна быть проверка того, что батареи или аккумулятор в пульте дистанционного управления работают (заряжены). Эта тривиальная операция может решить большое количество «сбоев» систем дистанционного управления освещением. Если батарейки в пульте ДУ исправны, следующим шагом будет проверка, запитан ли наш комплект. Бывает, что мы что-то меняем в разводке и, к сожалению, лишаем систему питания из-за неправильного подключения. С помощью измерителя проверяем напряжение питания 230 В.Если да, то сразу же проверяем, в зависимости от типа используемого драйвера, его выход составляет 12 В или 24 В. Отсутствие выходного напряжения означает, что неисправность освещения связана с источником питания. Так что проверяем и при необходимости заменяем предохранитель в блоке питания. Замена предохранителя может помочь, и тогда нам будет приятно работать с дистанционно управляемым освещением, или мы не сможем повлиять на отсутствие освещения, а затем мы должны рекламировать источник питания, если он все еще находится на гарантии, или, в худшем случае, его замену.Что делать, если питание на выходе блока питания все еще есть, батарейки в пульте ДУ работают, а светодиодный пульт и по-прежнему не работает? Тогда нашим подозреваемым становится сам водитель. Все, что мы можем сделать, это сбросить его и снова связать с пультом дистанционного управления. Если, несмотря на эти действия, наша система по-прежнему не работает и индикатор не горит, мы должны вернуть драйвер для подачи жалобы (если он все еще есть).
Как было сказано выше, существует несколько решений ситуаций с неработающим пультом дистанционного управления.Короче говоря, в зависимости от диагностированной причины необходимо заменить или перезарядить батареи в пульте дистанционного управления, предохранитель в блоке питания, правильно подключить силовые кабели, тем самым устранить недостаток питания в блоке питания, выполнить сброс и повторно -связать контроллер или, в худшем случае, пожаловаться на неисправные устройства, то есть блок питания или контроллер.
Сопряжение, программирование контроллеров освещения LED , как вы видите, - это простая операция, которую каждый может выполнить самостоятельно. То же касается и базовой диагностики неработающего освещения в одной или нескольких зонах освещения. В случае возникновения проблем с программированием или диагностикой вы можете обратиться за помощью к нашим специалистам.Профессиональные знания и опыт, безусловно, могут оказаться полезными в этой деятельности. Поэтому мы рекомендуем вам связаться с нами по электронной почте или по телефону. Ведь мы, как и вы, заботимся о правильной работе освещения в вашем доме и пользуемся исправно работающей системой дистанционного управления освещением.
.В фарах, адаптированных под галогенные лампы, не допускается установка других источников света: ни популярных (и в данном случае очень опасных) ксеноновых ламп, ни популярных ныне светодиодных модулей, адаптированных для замены галогенных ламп. Однако если китайские ксеноновые лампы разрушали фары и обычно ослепляли встречных водителей, а зачастую и самого владельца, то светодиоды бывают разные - по крайней мере, некоторые из них работают отлично.И именно это «по-другому» затрудняет их легализацию производителям.
«сложно» не означает «никак».В Германии Osram удалось получить условное разрешение на использование на дорогах общего пользования отдельных светодиодных модулей в выбранных моделях автомобилей, список разрешений медленно, но неуклонно растет. Вы должны знать об этом в Польше - такое условное признание не имеет силы действующего законодательства.
Светодиодный модуль, как правило, не обречен на ограничения, характерные для галогенных ламп, и самым большим из них оказывается величина светового потока - ок.1500 лм для лампы H7 и только 1000 лм для лампы ближнего света h5. Светодиодный модуль может излучать больше света (на практике: до 2000 лм, больше не делается по соображениям безопасности), также нет проблем с получением холодного света с цветовой температурой выше 4000 К, что в случае лампы накаливания. луковицы сокращают срок их службы. Что касается дорожного освещения, то во многих автомобилях светодиодные модули обеспечивают значительно лучшие параметры, практически без побочных эффектов. И если в фарах старых автомобилей, особенно с простой конструкцией без линз, можно увидеть, что светодиоды «не заводские», то в автомобилях с линзовыми фарами наличие дополнительных светодиодных модулей практически незаметно.Только преимущества?
Проблема с установкой светодиодных модулей чаще всего заключается в том, что они не подходят: реже передняя, «светящаяся» часть модуля не влезает в фару, чаще задняя, и тогда не может фара. быть закрытым, задняя крышка не может быть закрыта до щелчка.Однако возникает все меньше и меньше проблем, таких как то, что светодиодный модуль вообще не может быть установлен в держателе - поскольку известные производители предлагают почти стандартные модули с отдельно установленным кольцом, которое мы сначала устанавливаем в держатель рефлектора, а затем вставляем основной модуль в него, процент автомобилей, в которых светодиоды уж точно не могут быть установлены, меньше.
Что касается крышек задних фар, то в них, конечно, всегда можно прорезать дырку - потом их можно закрыть, да и сам модуль немного высовывается, но в долгосрочной перспективе это часто не работает.Чем больше масляного тумана, грязи и воды в моторном отсеке, тем короче срок службы светодиодов в плохих условиях эксплуатации. Отказ от плотных укрытий также подвергает фары автомобиля ускоренному разрушению.
И здесь мы подходим к важному моменту: не все светодиодные модули одинаковы - как по производительности, так и по размеру.Старые наборы брендов от производителей (все еще в продаже) состоят из светодиодных ламп и внешних банок с электроникой - во многих автомобилях для этого действительно нет места, но в более новых уже вся электроника интегрирована с основным модулем. Модули имеют разный размер, который зависит от эффективности светодиодной лампы, но также и от конструкции: например, модули Osram имеют пассивное охлаждение, и это связано с тем, что задняя часть светодиода немного больше - это своего рода ребристый «радиатор», отдающий тепло.И, например, текущие версии модулей Philips в большинстве версий имеют активное охлаждение - это двигатели, приводящие в движение миниатюрный вентилятор, - и такой модуль может быть действительно маленьким, не намного больше, чем лампочка. Стоит подчеркнуть, что у обоих решений есть достоинства и недостатки.
Но есть и вторая зависимость: чем меньше размер модуля, тем потенциально хуже его долговечность и производительность.Например, Philips, помимо более старых моделей светодиодов, доступных на рынке, предлагает три линейки качества и производительности: самые маленькие светодиоды, называемые «Essential», являются самыми дешевыми, но также имеют наименьшую долговечность и эффективность; самые дорогие (Ultinon Pro 9000), несмотря на активное охлаждение, довольно большие, но действительно сильно светятся, более прочные, отличаются приятным, не слишком синим цветом света (цветовая температура 5800 К). Вывод: если за фарой много места, а в случае с резиновыми накладками пространство для светодиодного модуля практически неограничено, можно смело выбирать большие модули - либо с пассивным охлаждением, либо с принудительным охлаждением.Но если место в задней части фары строго ограничено, нет никакого совета: ищите самые маленькие светодиодные модули, доступные на рынке, или придерживайтесь лампочек. Опыт показывает, что с установкой светодиодов в фары, совместимые с H7, меньше всего проблем, но, конечно, есть много исключений. В любом случае, прежде чем мы выберем светодиоды, которые подходят нам, стоит оценить, сколько места у нас есть для них и можно ли их поставить. На рынке существует множество светодиодных модификаций экзотических брендов, многие из них предлагаются на AliExpress, производители которых хвастаются, что их продукция выделяет, например5000 люмен света. Что ж, этим может похвастаться каждый, но на самом деле разумные светодиоды всего четырех-пяти марок доступны на польском рынке, а производительность выше 2000 лм - это скорее сказка - хотя бы из-за проблем с охлаждением.
Если нет каких-либо препятствий в виде нехватки места или специальной установки лампы, которая требует более или менее невозможных модификаций, сборка светодиодов - которая занимает точно такое же время, как и сборка лампочек - представляет собой устройства, которые работают от Принцип «подключи и работай».Если нужны доработки, то (вопреки внешнему виду!) Не стоит настаивать на том, чтобы обогреваемая задняя часть светодиода была сверху, кроме корпуса фары; тепло в фаре нужно особенно зимой, иначе абажур покрылся льдом и во время снегопада он не растаял на стекле.
Бывает, что установка светодиодов вместо лампочек активирует системы, предупреждающие нас о перегорании лампочки. Неудивительно: светодиоды потребляют вдвое меньше энергии, чем лампы накаливания.Решением являются светодиодные адаптеры - дополнительная электроника, которая подключается (опять же: plug and play) между блоком питания фары и светодиодным модулем. Эта электроника (стоимостью несколько десятков злотых за комплект) предназначена для обмана системы автодиагностики автомобиля. И это работает для автомобилей, оснащенных современным оборудованием. Но если у нас есть старая машина с неуклюжей электроникой, обнаруживающей перегоревшие лампочки, дополнительные адаптеры обычно остаются беспомощными. Ездить можно, но свет на табло показывает, что лампочка перегорела.
И второй побочный эффект, связанный с первым: что перегорела какая-то другая лампочка, мы не узнаем иначе, как прогуливаясь по машине.
Однако на этом потенциальные проблемы со светодиодами не заканчиваются.Особенно дешевые модели ламп и те универсальные, которые адаптированы для питания напряжением от 12 до 24 вольт, создают мощные помехи, которые делают практически невозможным использование автомобильного радио или CB-радио в обычном режиме.
И на этот вопрос нет однозначного ответа, потому что от одной машины мы будем в восторге, а от другой не слишком много.Если светодиоды можно поставить без каких-либо изменений, и их все же можно снять через 5 минут, то однозначно стоит попробовать это решение. Если требуются серьезные переделки, от этого лучше отказаться. Также существует проблема (не) законности такой модификации - выгоняя такой модифицированный автомобиль на дорогу общего пользования, мы рискуем сохранить регистрационное удостоверение во время осмотра или получить отрицательный результат технического осмотра. Этот риск наиболее высок в случае автомобилей, которые на первый взгляд показывают, что они покинули завод не со светодиодными лампами на борту, т.е.в молодости. Таким образом, владельцы классических светильников сталкиваются с большими проблемами при использовании преимуществ технологии, улучшающей качество освещения при относительно низких затратах.
В случае сигнального освещения замена лампочек на светодиоды оказывается... намного сложнее, чем замена ближнего или дальнего света. И это несмотря на то, что производители светодиодов предлагают замены с размерами, близкими к лампочкам, и с очень хорошими параметрами освещения.
Самые большие проблемы возникают из-за очевидного преимущества светодиодов - их энергоэффективности.После установки замены светодиода в габаритные огни или в стоп-сигналы появляются сообщения о перегоревшей лампочке. Это даже не компенсирует то преимущество, что светодиоды загораются намного быстрее, чем лампы накаливания - со стоп-сигналами это положительно сказывается на безопасности. После установки светодиодов в указатели поворота они начинают мигать намного быстрее - симптом такой же, как и в случае перегорания лампочки.
Не все знают, что в некоторых популярных автомобилях одна лампочка мощностью 21 Вт в заднем фонаре управляет как габаритными огнями, так и стоп-сигналами, и это связано с электроникой, изменяющей напряжение лампочки.После установки замены светодиода он явно не работает. Со светодиодами, заменяющими лампочки передних габаритных фонарей, проблем меньше, но и их нельзя исключать. И они недешевые замены ...
Вышеупомянутые проблемы, конечно, не исключают экспериментов, иногда удачных.Однако стоит проявлять осторожность, особенно при замене ламп других производителей, хотя бы потому, что слишком мощные габаритные огни спереди и сзади автомобиля вызывают сильный дискомфорт у других водителей, а значит, - значительное ухудшение безопасности вождения.
Совет: установлен - критически оцените, работает ли он так, как должен!
.
Фиг. Автор: Матеус Бертелли из Pexels
Мы любим экономить, поэтому тратим все больше и больше денег. Такой парадокс. Чтобы подтвердить эти слова, сегодня я подготовил для вас статью о целесообразности замены освещения на светодиодное. Лампочки с очень низким энергопотреблением покорили польские дома, и их тусклый свет каждый вечер создает то, что Малгожата Островская назвала «стеклянной погодой».
Но давайте посмотрим, Окупается ли использование светодиодных ламп ? Я подготовил для вас интересный анализ.Я приглашаю.
Ответ на этот вопрос теоретически прост - потому что они потребляют мало электроэнергии. Однако это только часть правды. Дело в том, что эти лампочки хорошо рекламировались в течение нескольких лет, возможно, по незнанию экологов и официальных лиц ЕС. С другой стороны, продавцы, а точнее импортеры, однозначно действуют сознательно. Посмотрим правде в глаза - большинства светодиодных продуктов поступают из Китая, и никто из нас не уверен, что на самом деле винты в держателе.
светодиода появились в нашей стране много лет назад. Тогда их цена была, мягко говоря, довольно высокой. Стандартная лампа с креплением E27 (так называемая большая резьба) стоит около 100 злотых. Так что мало кто решил купить такое изобретение. Спрос, однако, рос, а вместе с ним увеличивалось предложение и падали цены. В настоящее время, по данным Ceneo, мы можем легко купить фирменную светодиодную лампу E27 по цене на ниже 15 злотых. Однако качество этого продукта остается отдельным вопросом.Я вернусь к этой теме через минуту.
Продавцы убеждают нас, что с помощью светодиодов мы можем сэкономить много денег. А я говорю - проверяйте. Вот простейшее перечисление, которое покажет нам, есть ли в нем что-нибудь.
Допустим, в нашей квартире мы используем 8 лампочек, которые служат нам как так называемые основное освещение (люстра, светильник на кухне, в спальне, настольная лампа у телевизора). Все розетки E27:
Отличия, как видите, довольно большие, даже очень большие.Первоначальная стоимость покупки 8 светодиодных ламп сильно обременит наш семейный бюджет. Вот тут и возникает первое сомнение. А теперь давайте проверим, как выглядит операция, то есть просто потребление электроэнергии. Я предполагаю, что все лампочки будут гореть 5 часов в течение дня. Для своих расчетов я предполагаю, что реальная цена одного киловатт-часа составляет 60 грошей:
90 030 90 031 Традиционные лампочки потребляют 2400 Вт энергии в день, что стоит около злотых 1,45 .Здесь тоже наблюдаются существенные различия, конечно, в пользу люминесцентных ламп и светодиодов. Наши расчеты будут еще эффективнее, если мы будем учитывать годовые цифры. Тогда окажется, что:
Лучшие вклады, счета и предложения - декабрь 2021 г.
Хорошо видно, что затрат на покупку светодиодов по отношению к традиционным лампочкам, мы быстро вернем .Также надо учитывать, что заявленное время работы у этого типа лампочки во много раз больше, чем у традиционных лампочек.
Если мы сравним светодиоды с люминесцентными лампами, то увидим, что мы будем ждать возврата около года. Наши расчеты, однако, не очень точны, потому что помните, что при нагревании люминесцентные лампы потребляют гораздо больше электроэнергии, чем заявляет производитель. A Светодиоды светятся сразу на полную мощность.
Пока - несомненное преимущество светодиодов.
Я специально задаю этот вопрос, потому что, к сожалению, не все можно конвертировать в деньги.Признаюсь - у меня дома минимум дюжина светодиодных лампочек. У меня было несколько десятков. Почему я отказываюсь от них? Потому что их свет меня раздражает.
Цвет может быть хорошим, но не везде работает насыщенность светового луча, а главное - угол его падения. На практике я дошел до того, что светодиоды являются лишь вспомогательным светом, а не основным. Они плохо смотрятся в ванной (здесь правят галогенные лампы) или в гостиной. Когда я пишу для вас этот текст, рядом со мной стоит приятная люминесцентная лампа мощностью 8 Вт.И мне этого достаточно. Пробовал работать со светодиодами и, к сожалению, от них быстро устают глаза. Может это субъективное ощущение.
Так что я лично выбираю золотую середину и использую все больше люминесцентных ламп. Я еще неплохо откладываю (см. Свои расчеты), но, кстати, забочусь о своем зрении и не делаю подвал из дома.
Светодиодная технология движется вперед, и я почти уверен, что скоро эти лампы будут светить так же хорошо, как и традиционные.
Найдите лучшую процентную ставку:
Меня беспокоит еще одна вещь - китайские светодиоды практически не дают нам гарантии, что они будут светиться, пока это заявляет производитель.Качество их оставляет желать лучшего, как я убедился на себе (лампочка на несколько злотых перегорела через полгода). Поэтому в расчетах я учел стоимость покупки брендовой продукции, а не дешевой Аллегро. Если же вы решили использовать светодиоды из Китая, то экономия от их использования наступит намного раньше (при условии, что лампочки не перегорят раньше, как это было у меня). Сразу добавлю, что стоит сохранять чеки после купленных лампочек - ведь с квитанцией у нас на них 2 года гарантии!
А Вы, используете ли Вы в своих квартирах светодиодные лампы? Вы замечаете экономию? А может, вы, как и я, не принимаете их свет? Жду ваших комментариев.
.До 2000 часов - столько каждый из нас тратит с включенными лампами в течение года. Раскрываем секреты светотехники.
СОДЕРЖАНИЕ:
В ХОРОШЕМ СВЕТЕ
НАПОМИНАЕМ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ПРИНЦИПЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ОСВЕЩЕНИЯ. МЫ ТАКЖЕ ПРОВЕРИМ, ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ РАСШИРЕННЫЕ ЛАМПОЧКИ.
Дизайн внутреннего освещения требует точности, поэтому лучше не оставлять его на последнюю минуту.Он выполняет не только практическую функцию, но и создает атмосферу и атмосферу в квартире. Если вы приступаете к строительству дома или капитальному ремонту, сначала спланируйте, какие светильники вам нужны и в каких местах. Электрические кабели необходимо прокладывать перед оштукатуриванием стен, чтобы избежать сколов на стенах при необходимости внесения некоторых исправлений. Подумайте, нужны ли вам галогены в добавленных стенах из гипсокартона, если да, вы должны иметь в них подходящую низковольтную установку.Определите, где вы хотите разместить обеденный стол, и, при необходимости, измените место, откуда кабели, необходимые для подключения лампы, выходят над столешницей. Стоит продумать правильное расположение электрических розеток: тогда вы не будете растягивать удлинители в комнате. Для удобства установите у входной двери подходящий выключатель: выходя из дома, можно одним щелчком выключить подвесные светильники во всех комнатах. Таким же образом вы сможете гасить переносные лампы, если вы сначала подключите их к установке.Обустраивая точки освещения в своем доме, помните, что вам потребуется три типа освещения: общее, местное и декоративное. Они являются основой всех световых аранжировок.
ОБЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Предназначено для равномерного освещения помещения. Обычно это люстры, плафоны или, например, точечные светильники на рейках, которые монтируются под потолком. Этот вид света используется очень часто. Поэтому следует использовать в лампах энергосберегающие компактные люминесцентные лампы, которые заменят обычные лампочки.
ТОЧЕЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Он должен хорошо осветить выбранную часть интерьера. К этому типу освещения также относятся так называемые рабочий свет, необходимый для работы за письменным столом или кухонной стойкой. Хорошо, когда можно их исправлять на постоянной основе, т.е. менять направление света. Поэтому лампы с ручными или галогенными лампами в т.н. подвижные люверсы.
ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Его используют для выделения ниш, колонн, картин и других декоративных деталей.Например, все более популярными становятся световые шланги, помещаемые полосами под потолком или лампочки, и светодиодные диоды на полосах, устанавливаемых, например, в стыках керамической плитки.
ЧТО ВЫБРАТЬ?
◗ Обычные лампочки стоят меньше всего, но они преобразуют только 5% энергии в свет. Их преимущество в том, что они очень хорошо отражают истинный цвет освещаемых объектов - их индекс цветопередачи (Ra) равен 100. Не вкручивайте лампочки мощностью более 60 Вт в пластмассовые фитинги.Они могут обжечься.
◗ Светодиодные лампы состоят из светодиодов. Это самые дешевые в использовании и самые долговечные источники света. Они уже могут заменить традиционные вольфрамовые лампы. Они доступны в цветовых температурах, характерных для других источников света: 6500 K, 5400 K, 4000 K, 3000 K и 2700 K - последние два значения означают теплый свет с высоким индексом цветопередачи - выше 80 Ra.
◗ Галогенные лампы обеспечивают на 70% больше света, чем обычные вольфрамовые лампы . Могут использоваться для общего освещения, но подходят и для труднодоступных мест (ниши, ниши, подвесные потолки). Установка низковольтных источников света иногда требует применения дополнительных трансформаторов. Галогены излучают белый свет. Если у них есть фильтр, он приобретает теплый цвет. Лампочки этого типа делятся на высоковольтные (питаются напряжением 230 В) и низковольтные (6, 12 или 24 В). Первые имеют ту же резьбу, что и традиционные лампочки. Второй комплектуется специальной фурнитурой.Им нужен трансформатор, который может понизить текущее напряжение. Индекс цветопередачи (Ra) галогенов более 90,
.◗ люминесцентные лампы энергосберегающие - современная компактная люминесцентная лампа мощностью 18 Вт с успехом заменяет обычную 100-ваттную лампу (экономия в год составляет около 30 злотых). Тем не менее, люминесцентные лампы такого типа намного дороже традиционных ламп накаливания. Мы можем выбирать из неинтегрированных люминесцентных ламп (они не отличаются по внешнему виду от старых продолговатых люминесцентных ламп) и компактных (они могут иметь форму традиционных лампочек, пламени свечи, круга, буквы U или цилиндра. ).Среди неинтегрированных стоит выбрать так называемые трехполосный, с люминофорным покрытием для лучшего освещения. Компактные люминесцентные лампы энергосберегающие. Они горят до 10 раз дольше традиционных лампочек. Индекс цветопередачи (Ra) люминесцентных ламп составляет от 80 до более 90,
.
СТОЛОВАЯ
Здесь самое главное - освещение над столом. Лучше всего, если он будет нежным и рассеянным. Итак, есть лампа с абажуром, подвешенная на высоте от 50 до 60 см над столешницей.Это доказанное расстояние - оно дает хорошую видимость, но никого не ослепляет. Наиболее удобны модели с регулируемой длиной кабеля. Если стол большой, стоит запланировать два-три светильника. У каждого из них должен быть отдельный переключатель. Выбирая абажуры, обратите внимание на их размер - они не должны выступать за край столешницы.
◗ Принцип симметрии
Если над столешницей нужно повесить три лампы, то среднюю следует разместить по центру.
◗ Стол раздвижной
Планируем расположение светильника над столом в сложенном виде, т.е.на самый маленький размер.
◗ Младшая
Чтобы зрительно приподнять комнату, стоит использовать бра или торшеры, светящие вверх широким лучом света на потолке.
ГОСТИНАЯ
Вам понадобится много видов света, потому что этот интерьер обычно выполняет несколько разных функций. Так что и рабочее, и декоративное освещение пригодятся, плюс несколько проверенных хитростей. Плавное освещение стены за телевизором (в этой роли хорошо подойдут люминесцентные лампы, галогенные лампы или светодиоды на ленте или маломощные светодиодные лампы) уменьшит контрасты при просмотре телевизора, а глаза не будут уставать.
◗ Диммеры
Комплекты регулировки силы света, управляемые с помощью пульта дистанционного управления, являются хорошим решением. Эта система не работает с люминесцентными лампами.
◗ Дополнительное освещение
Настенные светильники подчеркнут архитектурные детали, торшеры хорошо сочетаются с креслом или диваном
ВАННАЯ
Поскольку электричество здесь встречается с влагой, светильники для лампочек должны иметь повышенный коэффициент защиты - IP44.Основа освещения ванной комнаты - потолочный светильник. Настенные светильники по обе стороны от зеркала - незаменимое дополнение. Лучше всего монтировать их на высоте головы, тогда свет не отражается на стекле и не слепит. Если зеркало узкое и длинное, лучше расположить над ним световые точки. В нишах можно установить линейные люминесцентные лампы, дающие белый свет различных оттенков.
◗ Современное и экономичное
Вместо стандартных люминесцентных ламп лучше выбирать трехполосные.Они работают 10 000 часов.
◗ Световые эффекты
Светодиодные лампы можно встраивать в стены, облицованные керамической плиткой, в светильники толщиной в несколько единиц и диаметром в несколько десятков миллиметров. Они очень прочные - светят 30-50 000 часов!
КУХНЯ
Важно как общее освещение - обычно в виде лампы над столом, так и рабочего света, направленного на столешницу. Рабочий свет обычно представляет собой набор ламп в виде одиночных «глазков», спрятанных в навесных шкафах.Их также можно установить над шкафами, например, на рычагах, выступающих над лицевой стороной шкафов. Их светильники оснащены галогенными лампами мощностью 12 Вт, излучающими красивый белый свет (они перегорают примерно через 5000 часов). Также можно установить трехполосные люминесцентные лампы или светодиоды на самоклеящихся полосах под шкафами. Они отличаются хорошей способностью передавать цвета - их значение Ra по 100-балльной шкале составляет 80. На кухне важно, когда мы готовим еду при искусственном освещении, мы лучше увидим, например,овощ или фрукт свежие.
◗ Фары галогенные фасонные
Галогенная фурнитура обычно бывает в виде планок или треугольников, устанавливаемых на стыке стен и шкафов.
◗ Спецэффекты
Дополнительные люминесцентные лампы можно разместить под базовыми шкафами без тумб, что создаст впечатление, будто шкафы парят в воздухе.
КОРИДОР И ЛЕСТНИЦА
В таком интерьере нужны хорошие подвесные светильники или, например,кассета, встроенная в подвесной потолок, и местное освещение (например, бра), размещенное рядом с зеркалом. Иногда в коридоре оставляют маломощный аварийный свет. Помните, что если в зале есть лестницы, их следует освещать сильнее, чем холл внизу. Свет должен падать на ступеньки с нескольких точек, чтобы человек, идущий по ним, не отбрасывал тени. Для управления светом на лестнице используются специальные выключатели (монтируются внизу в коридоре и на первом этаже).Также можно купить датчики движения или датчики сумерек, которые автоматически включают лампы на лестнице.
◗ Экономное освещение
Если в тамбуре нет окон, мы также включаем свет днем, поэтому стоит использовать там экономичные и прочные компактные люминесцентные лампы и светодиодные лампы. Лучше не рисковать покупать небрендовые, потому что они быстро сгорают.
◗ Освещение железобетонных лестниц. Если они примыкают к стене, в нее устанавливают осветительную арматуру, прим.15 см над каждой ступенькой или на уровне глаз (тогда потребуются накладки, например, из песочного стекла). Когда мы хотим установить их в подступенках, то есть на вертикальной поверхности ступени и в самих ступенях - они должны быть герметичными, защищенными от воды, ударов и загрязнений.
◗ Освещение деревянных лестниц. Вне зависимости от конструкции постройки обычно бывают ажурными. Эта модель не допускает незначительных вариаций, потому что нет возможности проложить электрическую установку так, чтобы она была защищена и скрыта.Осталось только декоративное решение - вмонтировать светильники в стены, немного выше ступеней.
текст Анна Котовская
.Чаще используется светодиодное освещение. Диоды небольшого размера подходят практически для любого применения, а их надежность оказывается очень высокой. Проэкологическое освещение с использованием этой технологии также важно, что связано не только с более низким потреблением энергии, но и с тем фактом, что светодиодные лампы не содержат вредных веществ, напримерртуть присутствует в энергосберегающих люминесцентных лампах. Хотя цены на светодиодные лампы за последние годы значительно упали, покупка и замена всех источников света дома или в компании по-прежнему сопряжены со значительными расходами. Все больше и больше людей задаются вопросом, сможет ли возможная экономия покрыть стоимость их покупки в случае сбоя. Давайте разберемся, каковы характеристики светодиодного освещения, от чего зависит срок его службы и его форма.
практически полностью доминировала на рынке источников света, в результате чего другие типы освещения используются все реже и реже.Причинами огромной популярности светодиодов являются как широкий спектр применения , так и другие их преимущества. Благодаря небольшому размеру микросхем , используемых в современных светодиодных источниках света, они могут поставляться не только в виде традиционных «лампочек» или «люминесцентных ламп», но также в виде лент, световых шлангов или ламп со специально подобранной форма, например, используемая в автомобильных фарах. Преимущества светодиодов связаны с их полезными функциями и возможностями, связанными с их работой, а также простой настройкой специфичности излучаемого света в соответствии с потребностями пользователя.
Светодиодыв основном характеризуются высокой светоотдачей . Это означает, что они могут преобразовывать очень большую часть получаемого электричества в световое излучение. По сравнению с традиционными лампами это означает от нескольких до нескольких раз более высокий КПД . Светодиоды хорошего качества могут достигать нескольких десятков люмен на ватт, в то время как обычная классическая лампа, потребляя ватт энергии, излучает световой луч в несколько или максимум дюжину или около того люмен.Это имеет огромный разброс по энергопотреблению , но также и по тепловыделению. В случае лампочек большая часть энергии теряется в виде теплового излучения - их эффективность составляет всего несколько процентов, в случае светодиодных диодов - примерно 80-90%. Светодиоды, естественно, способствуют значительному снижению затрат на электроэнергию на .
Важно отметить, что светодиоды также очень устойчивы к механическим повреждениям . Сами диоды и их корпуса обычно изготавливаются из прочного пластика, который не только хорошо выдерживает удары, но при этом обеспечивает достаточно хорошую защиту от внешних факторов - пыли и влаги.Светодиоды также не чувствительны к ударам и вибрации , в их конструкции нет движущихся или подверженных повреждению частей.
Характерной особенностью светодиодных источников света является возможность точного управления параметрами света , а также получение различных цветов. Благодаря регулировке тока, идущего на диод, пользователь может свободно выбирать его яркость, при необходимости уменьшая или увеличивая яркость. Поскольку есть возможность использовать светодиоды в основных цветах - красном, зеленом и синем, а также белом, изменение силы тока, идущего к каждому из них , легко изменить цвет излучаемого света .Светодиодные лампы часто оснащаются специальными драйверами, благодаря которым можно легко регулировать освещение по цвету и интенсивности света.
Большинство ключевых преимуществ светодиодов для пользователей, в том числе чрезвычайно важная долговечность, которая значительно превосходит другие решения, вытекает непосредственно из принципа действия светодиода . В отличие от традиционных ламп накаливания или галогенов, где излучение световых лучей вызывается вольфрамовой проволокой, которая светится под действием тока, диод излучает свет благодаря использованию полупроводников .Под влиянием подводимой энергии электронная система рекомбинирует между двумя полупроводниковыми слоями. Из полупроводника, содержащего избыточные электроны, они перетекают в слой с большинством дырок. Избыточная энергия, создаваемая в этом процессе , излучается в виде луча из фотонов.
Характерной особенностью светодиодов является то, что для их работы требуется постоянный ток напряжением 12 или Вольт. Однако типичная установка в каждом здании имеет переменный ток 230 вольт.Для обеспечения энергии, необходимой для работы светодиодной лампы, должен быть преобразован в постоянный ток . Это возможно при использовании соответствующего трансформатора . Поскольку другой возможности «преобразования» тока нет, так что он имеет специфику для светодиодов, к каждой светодиодной лампе прилагается соответствующий импульсный источник питания . Однако это решение неприменимо в случае типичных домашних светильников, в которых используются традиционные лампочки с резьбой или популярные светильники, напримерGU10. В этом случае устройство изменения напряжения интегрировано в источник света.
Благодаря принципу работы любой источник света, в котором используются светодиоды, имеет гораздо больший срок службы, чем обычные лампы накаливания. В большинстве случаев светодиодные лампы могут проработать приблизительно 50 000 часов непрерывной работы при достижении КПД не менее 80% от их номинальной мощности. Эти значения варьируются в зависимости от качества источника света и компонентов, используемых при его производстве.Существует множество факторов, которые могут сократить срок службы светодиодного источника света, но большинство из них связано с его конструкцией и установкой. Влияние пользователя и метода работы - например, количество циклов включения и выключения здесь не имеет значения.
Наибольшее влияние на ожидаемый срок службы светодиодного источника света оказывает качество используемых компонентов . Важнейшим фактором здесь будет качество источника питания в случае тех ламп, где он является частью всей конструкции и его замена или ремонт невозможны или нерентабельны.Если вместо подходящего трансформатора производитель использовал дешевый стабилизатор напряжения или плохой резистор, это легко может привести к быстрому выходу из строя. Люди, решившие купить ламп с внешними блоками питания или светодиодными лентами, или световых шлангов, здесь находятся в лучшем положении - в этом случае используется внешний блок питания, который можно легко заменить в случае выхода из строя.
Еще одна проблема, связанная с работой и возможными отказами светодиодного освещения - это их перегрев .Хотя диоды очень эффективно преобразуют электричество в поток фотонов, а количество выделяемого тепла относительно невелико, то есть около 10%, необходимо помнить, что площадь поверхности диода мала. При этом возникают серьезные проблемы с его выбросом в окружающую среду - из-за его размеров конвекционное охлаждение, то есть с использованием проточного воздушного потока, здесь очень затруднено. Для долговечности лампы важно установить соответствующий радиатор , который будет принимать ее напрямую и, за счет большей поверхности, выводить наружу.Плохо подогнанный или отсутствующий радиатор - одна из наиболее частых причин повреждения светодиодов.
Обратите внимание, что не все источники света имеют или могут быть оснащены радиатором. Это невозможно, например, в случае светодиодных лент. Поэтому пользователь должен убедиться, что установлен на поверхности, которая сможет принимать и рассеивать избыточное тепло . Лучше всего использовать подходящий алюминиевый профиль, на который наклеивается лента.
Хотя светодиодные источники света достаточно устойчивы к механическим повреждениям, они не являются прочными.Одной из причин выхода из строя может быть повреждение разъема , например, в случае светодиодных лент или светодиодов с цоколем G4. Другой проблемой может быть использование фитинга , не подходящего для условий герметичности . В результате повышенной влажности в лампе, как и в любом электрическом устройстве, может произойти короткое замыкание и диод может выйти из строя.
Стоит помнить, что по сравнению с другими источниками света срок службы светодиодов намного больше . При покупке светодиодов у хорошего производителя вероятность выхода из строя до достижения предполагаемого срока службы мала, и вероятность необратимого повреждения очень мала.Использование светодиодного освещения остается лучшим способом резко снизить потребление энергии и оплачивать более низкие счета.
.Современные солнечные лампы - почти идеальный источник света! Они эффективны, экологичны и экономичны. Более того, они предлагают все более расширенные настройки и позволяют управлять с помощью пульта дистанционного управления. К сожалению, как и все устройства, они тоже выходят из строя. Как отремонтировать солнечную лампу и что может вызвать проблемы с ее работой? Мы представляем некоторые из самых популярных причин выхода из строя такого типа освещения.
Прежде чем мы рассмотрим, как отремонтировать солнечную лампу, стоит обратить внимание на то, как она работает. Каждая солнечная лампа оснащена панелью, которая позволяет накапливать солнечные лучи и использовать их энергию в качестве источника освещения. Поэтому основой эффективной работы лампы является выбор подходящего места для панели. Где стоит установить? Хорошее место - это то, что:
- обеспечивает доступ к солнечному свету,
- Неэкранированный или затемненный,
- не подвергается воздействию других источников света, напримерфонарь свет.
Основа солнечного светильника - батарея. Проще говоря, можно сказать, что он питается от энергии солнечных лучей. Устройство не загорается, если оно разряжено, например, сразу после покупки, или если оно установлено неправильно, что препятствует доступу солнечного света. В этом случае солнечная лампа отремонтирует сама, если вы предоставите ей подходящее место и дадите время для перезарядки.
Как уже упоминалось, достаточный солнечный свет является основой для зарядки солнечной лампы. Устройство следует устанавливать в месте, где он будет иметь доступ к яркому свету. Удачным местом будет, например, солнечная сторона фасада. Однозначно ответить на вопрос, на сколько хватит полностью заряженного аккумулятора, сложно, это зависит от конкретной лампы. Обычно это обеспечивает около 8-10 часов работы устройства, хотя есть лампы, которые горят до десятка часов.Как отремонтировать солнечную лампу, если вы уверены, что она заряжена, но все еще не горит?
Чтобы ответить на вопрос, как отремонтировать солнечную лампу, стоит взглянуть на самые популярные неисправности, возникающие при этом типе освещения. Почему не горит лампа? Чаще всего это связано со следующими факторами:
- прибор расположен слишком близко к другим источникам света,
- солнечная панель загрязнена,
- лампа повреждена, напримериз-за мороза,
- батарея залита водой.
К сожалению, вопрос, как отремонтировать солнечную лампу, часто возникает в результате неправильного ухода за прибором. Помните, что грязную панель нужно протирать влажной тканью без добавления моющих средств! Некоторые химические вещества могут повредить панель, что приведет к выходу из строя всей лампы.
Если вы подозреваете, что солнечная лампа вышла из строя, сначала обратитесь к руководству по эксплуатации.Иногда изменение настроек может решить проблему. Если устройство настроено правильно и по-прежнему не работает, может оказаться полезным обращение к производителю или продавцу.
.Вот уже несколько лет светодиодные задние фонари постепенно становятся стандартом, и вскоре то же самое будет справедливо и для фар, которые, даже если они оснащены ксеноновым или галогеновым освещением, могут иметь внутри светодиодные дневные ходовые огни. Многие пользователи задаются вопросом, если диод перегорел, достаточно его заменить или нужно покупать новую лампу? У нас есть две части информации: хорошая и плохая.
Теоретически светодиоды должны прослужить дольше, чем традиционная лампа , и это действительно так, но в идеальных условиях. К сожалению, они не так устойчивы к ударам и влаге, поэтому так же часто выходят из строя при использовании в автомобиле. Кроме того, светодиодные лампы обычно конструируются таким образом, что нельзя разобрать и заменить один световой элемент. Данная деятельность производителями не предусмотрена. Диоды также постоянно прикреплены к плате питания.Теоретически в случае неисправности лампы следует заменить на новые.
К счастью, рынок проснулся, и очень быстро появились специализированные мастерские, занимающиеся светодиодным освещением. Однако, как бы ремонт не выглядел профессионально, следует помнить, что это технологически (читай теоретически) невозможно. Поэтому не стоит удивлять такое действие, как разборка и переклейка осветительных элементов. Не все футляры можно отклеить, а некоторые нужно разрезать.
Ремонт диодных ламп по конструкции ближе к электронщику, чем к автомеханику. Сами детали для ремонта стоят очень дешево, хотя из-за узкой специализации не стоит брать в расчет крайне низкие цены на ремонт. Однако на стоимость ремонта лампы 100-200 злотых даже в 10 раз меньше оригинала.
Стоит добавить, что с большим количеством ламп может сделать больше, чем предлагает производитель. Например, запрограммируйте их так, чтобы они светились волнообразно при включении указателей поворота, как это популяризовано Audi.Также есть возможность изменить цвет подсветки с американского на европейский , где цвет индикаторов другой.
.
