Обрешетка под сайдинг из бруса


Обрешетка под сайдинг своими руками из металлопрофиля или дерева: монтаж

Обрешетка под сайдинг выполняют важную функцию в оформлении фасада. С ее помощью удается воссоздать ровную поверхность, обеспечить циркуляцию воздуха между стеной и облицовкой. К тому же, каркас позволяет быстро и легко уложить теплоизоляцию стен.

Монтаж сайдинга подразумевает обязательное сооружение обрешетки из брусьев или металлических профилей. Каждый из них имеет свои особенности и область использования.

Для чего нужен каркас

Иногда монтаж сайдинга можно произвести без сооружения обрешетки. Однако для большинства построек без нее не обойтись. Причиной тому:

  1. Неровность стен снаружи. Если не установить каркас, то отделка со временем придет в негодность, облицовка начнет отваливаться или западать. Дешевле установить обрешетку, чем сделать идеально ровные стены.
  2. Усадка строения. Данный процесс наблюдается в каждом возведенном доме. Если при облицовке стен сайдингом не установить каркас, то при усадке отделка начнет ломаться, перекашиваться и терять свой первоначальный вид.
  3. Теплоизоляция. В отверстия каркаса монтируется минеральная вата или другой вид утеплителя. С ним дом надежно защищен от холода, сырости и пр.
  4. Вентиляция. Между утеплителем и облицовкой должен быть вентилируемый зазор, иначе переизбыток влаги приведет к плесени, гниению.
  5. Обрешетка равномерно распределяет нагрузку по всему периметру постройки.

Если же основание стен ровное, имеется возможность сделать вентиляционный зазор другими способами или площадь отделки незначительная, то можно обойтись без обрешетки.

Крепить сайдинг без обрешетки можно на osb, т.е.деревянную плиту.Сделать это можно с помощью саморезов или гвоздей. Чаще всего такой способ монтажа производится на деревянных домах.

Однако этот метод используется редко, да и последствия могут быть серьезными. Например, плесень на сайдинге, грибок и прочие проблемы, которые приведут к необходимости срочного и дорогостоящего ремонта.

Какой материал выбрать для обрешетки

Для создания обрешетки под сайдинг используется дерево или металл. Каждый из них имеет свои особенности эксплуатации, на которые стоит обратить внимание при выборе. Например, дерево лучше не использовать для монтажа обрешетки цоколя, так как под воздействие влаги от земли оно потеряет свои свойства.

Установить конструкции можно своими руками, здесь следует соблюдать правило: если сайдинг вертикальный, то стойки каркаса должны крепиться горизонтально.

Важно! Стойки каркаса устанавливаются на определенном расстоянии, которое зависит от массы отделки.    

Особое внимание следует уделить угловым стойкам. От правильности их расположения зависит ровность монтажа углового профиля, который влияет на качество отделки и ее долговечность.

Как уже отмечалось, обрешетка выполняется из металлопрофиля или бруса. Дерево имеет невысокую стоимость и простой в монтаже. Однако недостатков значительно больше:

  1. На деревянных изделиях может появиться сырость, особенно, если отделка производится на цоколе.
  2. Брус требует обработки антисептиком, чтобы продлить срок службы.
  3. Деревянные конструкции подвергаются сильной усадке.
  4. Необходимо обеспечить специальные условия хранения.

Выбрав дерево, следует учесть некоторые особенности:

  • не стоит использовать дерево в местах с повышенной влажностью;
  • не следует использовать слишком большие брусья, иначе конструкция может деформироваться;
  • брус не должен быть свежеспиленным, иначе в нем будет повышена влажность, что негативно скажется на каркасе;
  • брус не должен быть мокрым или слишком тяжелым;
  • синеватый, красноватый, бурый оттенок свидетельствует о гниении.

Металлический же наоборот менее требователен к уходу. Его преимущества:

  1. Небольшая масса.
  2. Ровная поверхность каркаса.
  3. Не подвержен негативному воздействию плесени, грибка и пр.
  4. Простота монтажа.

Несмотря на преимущества, основной недостаток металлопрофиля – высокая стоимость. При этом, элементы профиля должны быть оцинкованы. В ином случае начнется коррозия металла, и его элементы придут в негодность. Категорически не подходит профиль для гипсокартона, он недолговечен в уличных условиях.

Как сделать деревянную обрешетку

Для деревянного каркаса используется пиломатериал, имеющие различные размеры. Если нет необходимости монтажа утеплителя, то подойдут брусья 5х5 см, при использовании тяжелого сайдинга их размер должен быть не менее 5х7,5 см. высоту конструкции необходимо подбирать исходя из размера фасада, для этого измеряется расстояние от конца цоколя до начала крыши. Установить такой каркас можно своими руками.

Выбор материала

Подбирать материал для создания каркаса необходимо ответственно, ведь от него зависит правильность установки сайдинга, его надежность и долговечность. Обычно подбирается размер бруса сечением 40х40 или 50х50 мм. Но подойдут и другие, главное, чтобы материал был качественным и прочным.

Важно учитывать и такие показатели материала, как:

  1. Уровень влаги – древесина должна быть высушенной, чтобы обрешетка дала минимальную усадку.
  2. Ровность – на материале не должно быть сколов, неровностей, темных пятен, плесени и пр.

Важно! Предпочтение следует отдать долговечным, устойчивым к влаге породам деревьев.

Инструменты

Перед тем, как начинать монтаж, необходимо подготовить следующие инструменты:

  • отвес – помогает установить вертикальный отступ для установки обрешетки;
  • капроновая веревка – используется для правильного расчета вертикального и горизонтального расстояния между стойками;
  • уровень;
  • маркер;
  • рулетка;
  • электролобзик;
  • перфоратор;
  • молоток;
  • шуруповерт.

Важно! Электролобзик можно заменить на циркулярную пилу.

Монтаж обрешетки из бруса

После подготовки стен, можно начинать монтаж конструкции:

  1. Со стен постройки удалить все лишнее: ливневки, ставки, старую штукатурку и пр.
  2. Отмерить и разметить расстояние между брусьями. Делается это с помощью капроновой нити.
  3. Отмеченные места просверлить и закрепить бруски. Для этого используется шуруповерт.
  4. Проверить уровнем ровность установки.
  5. От закрепленного бруска отмерить расстояние до следующего, обычно около 50 см.
  6. Провести аналогичные действия.
  7.  Установить опорные бруски по всей поверхности дома.
  8.  Погрунтовать стены.
  9.  Подготовить утеплитель, вырезать необходимые размеры, и закрепить  под опорные бруски с помощью клея.
  10.  Имеющиеся стыки, отверстия между плитами утеплителя обработать монтажной пеной. После застывания срезать выступающие остатки.
  11.  Для большей надежности, утеплитель прикрепить  стене при помощи дюбелей.

Важно! Если в качестве утеплителя использовалась минеральная вата, то потребуется монтаж ветрозащитной пленки.

  1. Рассчитать длину выступа обрешетки, которая будет использоваться как вентиляция. Для этого используется отвес и рулетка. После расчета устанавливаются стойки в правом и левом углу стены, а между ними протягивается нить.
  2. Аналогично выставляется обрешетка по всему периметру постройки.

Когда все подготовлено, каркас сделан, можно начинать крепление сайдинга на деревянную обрешетку.

Металлический каркас делается аналогично деревянному. Небольшое различие имеется лишь в используемых инструментах.

Выбор материала и инструменты

Для работы потребуется металлопрофиль, размером ПП 60х27х3000 мм. Для его крепления используются кронштейны, а именно, подвес в форме буквы «П», и дюбеля для его крепления.

Чтобы закрепить обрешетку на цоколе, используются металлические направляющие. Их устанавливают строго горизонтально.

Важно! Металлопрофиль режется с помощью болгарки.

Подготовка стены и монтаж обрешетки

Как уже отмечалось, монтаж металлического каркаса аналогичен деревянному. Пред началом производства работ подготавливается поверхность, снимается старая штукатурка, удаляются выступающие элементы с поверхности стены и т.д.

Пошаговая инструкция монтажа обрешетки:

  1. Намечаются места крепления подвесов.
  2. Просверливаются отверстия, в которые крепятся дюбеля.
  3. В них устанавливаются подвесы, ножки которых загибаются в П-образную форму.
  4. Определяется расстояние, на которое каркас будет отступать от утеплителя.
  5. Крепятся угловые профили, по ним натягивается капроновая нить.
  6. Производится монтаж вертикальных стоек каркаса.
  7. Обрешетка над окном и дверью крепится в горизонтальном и вертикальном направлении, и соединяются под прямым углом. Перед тем, как их установить, производятся замеры, и углы подрезаются на 45 градусов.
  8. Между каркасом крепится утеплитель. Для этого лучше использовать минеральную вату.
  9. Поверх ваты крепится пароизоляция и ветроизоляция.

После проведения подготовительных работ и установки каркаса, можно начинать облицовку фасада сайдингом.

Обрешетка под цокольный сайдинг

Для облицовки цоколя сайдингом, каркас устанавливается горизонтально. Расстояние между стойками около 20-50 см. Если требуется обшивка большого пространства (всего дома), то лучше применять вертикальное расположение реек. При креплении по горизонтали, расстояние между элементами должно быть 90 см, по вертикали – 40 см.

Для цоколя лучше использовать металлический каркас. Он прочнее и способен выдержать большие нагрузки. К тому же влага от земли может испортить дерево, привести к плесени, гниению и грибку. Хотя данный материал используется для сооружения каркаса на цокольном этаже.

Высота конструкции зависит от региона постройки. Например, если земля промерзает зимой, то обрешетку лучше приподнять на 10-15 см от земли. В условиях мягкого климата, ее крепят вблизи грунта.

Обрешетка под профнастил

В данном случае материал подбирается в зависимости от назначения постройки. Если это забор или калитка, то подойдет металлическая труба, если кровля – деревянный брус.

Обязательно устанавливается качественная гидроизоляция. Если профнастил используется для кровли, то необходимо обеспечить вентиляцию воздуха. Поэтому вдоль стропил крепятся бруски (50х50 мм), которые создают вентилируемый зазор. Таким образом, создается контробрешетка.

На нее затем крепится обрешетка. Для этого доски или брусья набиваются по карнизу горизонтально. Чтобы облегчить процесс работы, по периметру можно натянуть нить, которая будет ориентиром.

Для крепления обрешетки используются строительные скобы или гвозди – для дерева, и саморезы – для металла. Для бетонного покрытия потребуются дюбеля.

Снизу крыши, на скате, крепится основная доска каркаса. Ее толщина должна быть больше, чем у остальных. Размеры остальных элементов зависят от высоты профильного листа и длины крепежа, который крепится со внешней стороны кровли.

На торцах ската устанавливаются ветровые доски, которые должны быть выше, чем остальные элементы каркаса. Дальнейший монтаж осуществляется снизу вверх. Бруски крепятся к стропилу с помощью гвоздей.

Установка обрешетки вокруг окон

Чтобы правильно сделать обрешетку вокруг окон, необходимо закрепить откосы и отливы. Следует оставить небольшой припуск для последующего их разворота. Материалом для обрешетки здесь выступает металл или дерево.

Перед началом установки каркаса, на откосы крепятся деревянные бруски, которые будут удерживать финишные профиля. Стыковать смежные планки нужно под прямым углом, таким образом, обеспечивается полная герметичность. Обрешетка – важный элемент постройки, без которой сложно выполнить финишную отделку. Для сайдинга используется каркас из дерева или металла. Она не только помогает закрепить облицовочный материал, но и выравнивает стены, создает вентилируемый зазор и пр. Чтобы работа была быстрой, а результат – качественным, необходимо правильно выбрать материал, инструменты и крепежи, а также рассчитать расстояние между элементами каркаса.

Страница не найдена | MIT

Перейти к содержанию ↓
  • образование
  • Исследовательская работа
  • новаторство
  • Прием + помощь
  • Студенческая жизнь
  • Новости
  • Alumni
  • О MIT
  • Больше ↓
    • Прием + помощь
    • Студенческая жизнь
    • Новости
    • Alumni
    • О MIT
Меню ↓ Поиск Меню О, похоже, мы не смогли найти то, что искали!
Попробуйте поискать что-нибудь еще! Что вы ищете? Посмотреть больше результатов

Предложения или отзывы?

,
9 Что нужно учитывать при настройке инструмента для токарного станка с ЧПУ

Физически вставив револьверную головку в мой токарный станок с ЧПУ Tormach, казалось целесообразным начать думать о его наладке. Я хотел бы поделиться с вами некоторыми соображениями, которые я делаю, которые основаны на некотором опыте, некоторых советах и ​​целом ряде онлайн-исследований. Вот 9 мыслей, которые должны прийти в голову, когда вы решаете, как оснастить револьверную головку на токарном станке с ЧПУ. Это всего лишь руководящие принципы, и разные работы, безусловно, потребуют смены инструментов.

Эй, нет башни? Вместо этого есть токарный станок? Не беспокойтесь, многое из этого по-прежнему актуально для рассмотрения. И если вы еще не решили, какой стиль выбрать, попробуйте наш пост Turret vs Gang Tooling, чтобы узнать кое-что там.

# 1 Грубый токарный инструмент с наружным диаметром

Мало рабочих мест можно обойтись без инструмента черновой обработки OD. Вы хотите что-то крепкое, что-то, что может быстро очистить кучу акций, и что-то, чьи вставки экономичны для замены и служат долго.Одними из самых популярных вариантов вставок для черновой обработки OD являются почтенные вставки CNMG и WNMG:

Вставка CNMG…

WNMG Вставка…

У каждого из этих стилей есть сильные приверженцы, и, возможно, лучшие аргументы одного над другим - то, что WNMG может также использоваться в скучных барах и может иногда приближаться к более трудной ситуации, чем CNMG, в то время как многие рассматривают CNMG как более жесткую обязанность вставить.

Пока мы занимаемся черновой обработкой, как насчет торцевого инструмента? Принимая во внимание ограниченное количество слотов, доступных в токарной револьверной головке (их достаточно?), Большинство из них используют инструмент для грубой токарной обработки OD для обработки торцов.Это не проблема, если вы сохраняете глубину резания меньше радиуса носа вашей вставки. Если ваша работа требует много облицовки, вы можете рассмотреть специальный инструмент для облицовки. Если вы играете лицом к лицу, то популярным вариантом является вставка CCGT / CCMT.

# 2 LH и RH Инструмент для черновой обработки

A CNMG LH Tool…

CNMG RH Tool…

Инструмент

LH по сравнению с RH всегда вызывает хорошее обсуждение, поскольку у обоих подходов есть свои преимущества и недостатки.

Вот как об этом думать:

Преимущества инструментов RH во многом связаны с направлением шпинделя. Для сверления нет необходимости менять направление шпинделя (оно вращается назад на инструменте LH). При использовании инструмента RH он всегда работает в том же направлении, что и другие инструменты. Изменение направления шпинделя приводит к большему износу станка, может замедлить работу и является источником довольно болезненных ошибок программирования, если вы забудете это сделать (т. Е. Запустить шпиндель в неправильном направлении для инструмента).

Преимущество инструментальной оснастки LH в значительной степени проявляется в большей мощности и более тяжелой черновой обработке. Инструмент LH направляет усилия вниз в станину токарного станка. Приспособление для правого подъема вытягивает револьверную головку из токарного станка В крайних случаях (подумайте о том, чтобы крепко схватить инструмент или револьверную головку на зажимном патроне, вращающемся 4000 об / мин), вы можете очень серьезно повредить токарный станок с помощью инструмента RH. Говорят, в некоторых темах сразу же появляется «Ласточкин хвост» (Ой!). Хотя это не будет забавно делать с инструментами LH, это не так вредно.Сторонники также скажут, что силы на LH имеют тенденцию уменьшать вибрацию, могут дать немного лучшую чистоту поверхности, а также облегчают получение охлаждающей жидкости там, где это необходимо.

Обратите внимание, что мы действительно говорим о перевернутых держателях RH по сравнению с держателями LH с правой стороны вверх. Вот почему шпиндель должен изменить направление и почему силы направлены туда, где они находятся. Это также приводит к еще одному преимуществу LH, заключающемуся в том, что легче видеть замену вкладышей с правой стороной вверх, чем вверх ногами.

Как будто это не было достаточно сложно, вы можете перевернуть инструмент вверх дном и использовать его для резки в противоположном направлении. Просто убедитесь, что шпиндель вращается в правильном направлении.

# 3 OD Отделочный инструмент

Некоторые используют один и тот же инструмент для черновой и чистовой обработки, но это не идеальный вариант для лучшей обработки. Другие любят использовать одну и ту же вставку на двух инструментах - один для черновой обработки, а другой для чистовой обработки. Так-то лучше. Новые вставки могут идти на финишер, а затем переходить к более грубому, если они не такие острые.Но выбор различных вставок для черновой и чистовой обработки обеспечивает высочайшую производительность и гибкость. Самые популярные варианты вставок, которые я нашел для чистового инструмента, были DNMG и VNMG:

DNMG вставка…

ВНМГ…

Эти два очень похожи, хотя я думаю, вы могли бы поспорить, что VNMG может достичь более узких мест. Способность проникать в узкие места важна для чистового инструмента. Точно так же, как на фрезерном станке вы можете черновать карман большим режущим инструментом, но в конечном итоге придется использовать режущий инструмент, который может попасть в узкие углы, то же самое можно сказать и о точении.Еще одна вещь, которую следует учитывать, состоит в том, что эти узкие вставки имеют лучший клиренс, чем черновые вставки. Часто это небольшая стружка, застрявшая между боковой поверхностью вставки 80º (CNMG.WNMG) и обрабатываемой деталью, которая портит хороший финишный разрез. У чипов просто больше шансов уйти с дороги, прежде чем они смогут поцарапать работу с этим стилевым вкладышем.

# 4 Инструмент для отрезания / отрезания

Инструмент для разделения будет необходим для подавляющего большинства работ, которые включают в себя вырезание нескольких деталей из куска заготовки.Это достаточно распространенное явление, поэтому вы можете посвятить револьверную станцию ​​инструменту разделения. Кажется, что большинство людей предпочитают тип лезвия со сменными вставками, такими как эта, которую я использую, с вставками в стиле GTN:

GTN Вставить стиль Parting Tool…

Иногда они излишни, и предпочтение отдается стилю меньшего размера лезвия, возможно, даже тому, который был заточен вручную, чтобы улучшить его производительность.

Есть и другие полезные вещи, которые можно сделать с помощью отрезных лезвий.Есть доступные вставки, которые наклонены, чтобы уменьшить перо с одной или другой стороны. Есть вставки, которые имеют радиус сбоку, так что вы можете даже немного поработать с ними. Они не будут устанавливать никаких рекордов для обработки материала, но маленький радиус на такой пластине иногда может иметь гораздо меньший радиус, чем большие пластины с чистовой отделкой.

Наконец, иногда выгодно устанавливать разделительное лезвие в необычном месте. Хардинг сделал токарные станки, в которых лезвие постоянно установлено с определенным смещением и приводилось в действие отдельно от ползуна.Более практичным для токарно-револьверного станка с ЧПУ является комбинация стержневого съемника и отрезного лезвия, таких как этот Royal:

Комбинация

Royal и отрезной стержень через MMSOnline…

Если вам нужен штанговый съемник, это действительно удобный способ сохранить станцию ​​на вашей башне.

# 5 Держатели для сверл и метчиков

Сначала на наших инструментах для идентификации будут держатели для сверл, сверл, точечных сверл, метчиков, разверток и тому подобного.Все эти инструменты имеют круглые хвостовики, некоторые из них меняются не часто (вы, вероятно, большую часть времени оставляете на станке центральную или точечную дрель), в то время как другие очень сильно зависят от размера и меняются почти для каждой работы. Давайте сначала поговорим о том, как обычно используются эти инструменты. Самое простое - использовать цанговые патроны, обычно ER, но не всегда. Удержание одной или двух станций с помощью цангового патрона ER позволяет легко заменять сеялку по мере необходимости. Вы можете использовать цанговые патроны для всего этого типа инструмента, но, как уже упоминалось, точечные сверла и центральные сверла мало меняются.Используйте немного больший размер (если ваша работа в основном очень маленького диаметра), и он подходит для всех. Для этих инструментов может иметь смысл использовать держатель втулки. Для этих держателей втулка обычно приобретается (или изготавливается, у вас есть токарный станок, который вы знаете) без центрального отверстия. Чтобы точно сделать отверстие, его обычно сверлят на месте. Расположите инструмент там, где он будет использоваться, вставьте сверло в патрон токарного станка и просверлите его таким образом. При желании закончите с помощью развертки или используйте процесс развертывания «для бедных» - спиральное сверло небольшого размера, за которым следует спиральное сверло нужного размера.

Обычно вы используете цанговый патрон ER с круглым хвостовиком и метод на месте с втулкой, чтобы установить его концентрически со шпинделем.

# 6 Расточные и индексируемые сверла

Следующим этапом нашего хит-парада будет «Скучные бары» и «Сменные тренировки». Я слышал, как это говорилось много раз, но я повторю это здесь: у вас никогда не будет слишком много скучных слитков. Скучные бары делают тяжелую работу. Они работают в тесных границах с большим отклонением, вызывающим отклонение.Это часто может сократить продолжительность их жизни. Старайтесь покупать твердосплавные прутки, где это возможно, поскольку они намного жестче, чем прутки HSS. Вы можете повесить еще один, прежде чем отклонение станет слишком болезненным. Вы захотите заменить их по мере необходимости для рабочих мест, чтобы использовать стержень наибольшего диаметра, который подходит для максимальной жесткости. На ручном станке может быть выгодно наклонить планку, а не выровнять ее параллельно оси шпинделя, потому что векторы силы заставляют планку действовать так, как будто она жестче, чем есть.Это редко наблюдается на токарных станках с ЧПУ. Турели установлены так, чтобы штанги торчали параллельно оси. Все, что вы можете сделать, это использовать твердосплавные и толстые прутки. Использование стержня с проходами охлаждающей жидкости также чрезвычайно полезно, поскольку очистка стружки глубоко внутри отверстия никогда не бывает лучшей.

Если у вас есть в наличии, зарезервируйте на инструментальной станции для расточной штанги.

Еще один инструмент, который очень полезен, если вы делаете много скучно, это Indexable Drill. Скучные бары оставят лучшее окончание, но они намного медленнее, чем хорошая индексируемая тренировка.Используйте дрель, чтобы вытащить ядро, а затем обработайте его расточной оправкой для получения самых быстрых результатов. Хитрость в том, чтобы иметь достаточно инструментальных станций, чтобы добавить Indexable Drill в ваш инструментарий.

# 7 бар Пуллер

Хотите максимальной производительности с минимальным вмешательством оператора? Почему тогда вы хотите иметь возможность кормить запасы баров. Податчик для баров - самый эффективный ответ, но они намного дороже и занимают много места. В крайнем случае, Бар Пуллер побеждает чертовски вручную продвигая акцию.Вы можете работать до тех пор, пока пруток, который помещается внутри вашего шпинделя, вам понадобится вкладыш шпинделя, который подходит к пруту с зазором около 1/16 дюйма, чтобы он не мог стучать внутрь при повороте шпинделя. , Даже не думайте о том, чтобы вывесить его из шпинделя слева - немногие вещи более опасны, чем позволять этому стержню крутиться там. Чем дальше он изгибается, тем больше силы, которые заставляют его изгибаться еще сильнее, и довольно скоро какой-то машинист буквально забивается этим стержнем до смерти.Это не стоит того, не ходи туда!

Прутки сами по себе могут быть очень простыми. Существуют питающие от охлаждающей жидкости и простые подпружиненные стержневые съемники. Многие машинисты предпочитают последний из-за своей простоты, низкой стоимости, и многие утверждают, что они лучше держатся, когда правильно настроены. Мы видели королевскую версию со встроенным отрезным лезвием выше, но вот простая версия:

Съемники штанги

могут дать вам довольно легкий удар в руку производительности, и они довольно дешево для их стоимости.У MMSOnline есть отличная статья об основах адвокатского сословия, которую вы должны проверить, если хотите.

# 8 Проблемы с оформлением

После того, как вы подготовили свою турель, очень важно следить за разрешением проблем. Эти проклятые вещи любят сталкиваться с тем, что они могут - с вашей заготовкой, вращающимися челюстями гибели, литьем бабки, стенами ограждения, вы называете это, и они найдут способ разбиться. Пошаговая работа, чтобы турель очистилась, вы будете рады, что сделали это.

Что вы можете сделать заранее, чтобы минимизировать проблемы с оформлением?

Есть несколько вещей, которые можно попробовать:

- Начните с чередования инструментов ID и OD. Два длинных и тощих инструмента идентификации, смежные друг с другом, захотят вызвать столкновение. Представьте себе сверлильный пруток и спиральное сверло одинаковой длины, которое помещает отверстие в деталь, которая проходит внутри патрона. Это не будет счастливой ситуацией с точки зрения очистки.

- В зависимости от конкретных обстоятельств вам, возможно, придется разместить два инструмента, которые имеют наихудшие проблемы с зазором, по разные стороны револьверной головки.

- Умный способ получить больший зазор для сверл - это вывести их радиально в револьверную головку. При условии, что у основания есть место для прохода инструмента в нижней части вращения револьверной головки, вы можете подобрать некоторый критический дополнительный зазор.

Мой собственный токарный станок имеет аккуратную настройку. В верхней части слайда имеется турель, но остальные 2/3 слайда предназначены для бандитской оснастки. У меня есть QCTP в стиле мультификса внизу этого слайда. Это означает, что у меня есть слоты, которые находятся далеко от револьверной головки, чтобы разместить инструменты, которые дают мне зазоры.

# 9 Помогите, у меня недостаточно слотов для турелей!

Вот что мы получили в башне:

1. Грубый токарный станок

2. Финишная обработка токарных станков

3. Точечный или центральный сверло. Совет: используйте точечную дрель, если вы не планируете использовать хвостовую часть, они более жесткие.

4. Цанговый патрон для сверл и др.

5. Цанговый патрон для сверл и др. С двумя я могу, например, использовать спиральное сверло и метчик.

6. Инструмент для отделения

7. Барный съемник

8. Идентификационная станция для буровой штанги

Боже, мы даже не говорили об инструментах потоковой обработки OD и ID (стиль фальцевых вставок - то, что больше всего нравится) или инструментах для обработки канавок. А как насчет этой изящной вставной дрели? Было бы неплохо иметь под рукой и инструмент для торцевания, но как мне все это встроить в свои редкие инструментальные станции на башне? Ваш токарный станок поддерживает живой инструмент? О, боже, нужно еще больше инструментальных станций, и не все из них могут работать вживую.

Турели жесткие, особенно турели меньшего размера. Я очень рад иметь 8 станций для токарного станка, которым я владею - многие из них указали бы 4 станции для такого станка, как этот. Но я знаю, что на этой башне у меня закончатся станции инструментов, особенно если я не хочу переустанавливать несколько станций для каждой работы. У счастливчиков есть машины с 2 турелями, но держу пари, что время от времени у них заканчиваются станции.

Возможна некоторая подлость. Вы можете сделать Turning с помощью скучного бара.Многие сверла Indexable могут использоваться для скучно, в зависимости от их вставок. Я упомянул о некоторых возможностях использования специальных вставок на вашем отрезном лезвии для некоторых вещей, а также мы говорили о комбинированном отрезном лезвии Royal и съемнике прутка.

Существует больше, чем можно сделать, чтобы сделать больше инструментов доступными.

Я упомянул уникальную компоновку моего токарного станка, состоящую из револьверной головки на 8 станций и бригады длиной 2/3 с QCTP на одном конце. Я могу легко увидеть 8 турельных станций, 2 или 3 банд-станции, а также QCTP, и есть гибкость, чтобы раздвинуть инструменты дальше, чтобы устранить проблемы с зазором.

Существуют различные комбинированные инструменты, на которые стоит обратить внимание. Например, PICO-MF от Iscar может сверлить, поворачивать и сверлить. Это сэкономит кучу станций, если вы сможете использовать их инструмент.

Другой подход заключается в размещении нескольких инструментов в каждой позиции револьверной головки. Это, по сути, сочетает в себе бандитский набор инструментов с турелью. Эти комбинированные подходы могут поместить много инструментов в относительно небольшое пространство:

Вбивание большого количества инструментов в башню…

Даже простое удвоение инструментов на одной или нескольких станциях может помочь вам получить достаточное количество станков для вашей работы…

Если все остальное не помогло, вам нужно будет чаще переоборудовать револьверную головку и надеяться, что вы не окажетесь на работе, требующей переоснащения револьверной головки во 2-й операции.Последнее не может быть настолько распространенным, поэтому мы проигнорируем это и надеемся, что оно исчезнет.

Что в твоей башне?

Поделитесь с нами, что сейчас находится в башне вашего токарного станка с ЧПУ? Какие инструменты остаются там больше всего и что делает их особенными? Мы хотели бы услышать от вас в разделе комментариев ниже.

Присоединяйтесь к 100 000+ CNC'еров! Получайте наши последние сообщения в блоге прямо на вашу электронную почту один раз в неделю бесплатно. Кроме того, мы предоставим вам доступ к некоторым отличным справочным материалам по ЧПУ, включая:

.
Строительство моего токарного станка в стиле Gingery Строительство моего токарного станка в стиле Gingery
Домашняя страница

Часть 5: Передняя бабка

Хорошо, бабка завершена, и в этот момент я могу использовать токарный станок для нескольких применений. Я думаю, что я должен построить заднюю бабку в следующем ... июль / 23/2002


Нужна холоднокатаная сталь для вашего токарного станка или других проектов? Я получил мой онлайн от этой компании

Часть 5. Передняя бабка Перейти к части; 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Я несколько раз отливал бабку, чтобы найти способ получить наименьшую усадочную полость.Тот, что находится спереди, почти не имеет признаков усадки, поэтому я и пошел с ним.

Для точного сверления бабки производится временная сборка бабки. Дэйв Джингери направляет читателя к сборке с регулируемым углом на основе железа. Я решил занять немного больше времени и отлить прочную временную шпильку, в которой есть горки и зажимы для соединения с путями. Это была небольшая дополнительная работа, но она была очень устойчивой. Шкив смещен от центра, потому что временная бабка была слишком большой, и мне пришлось позволить ей свисать с левой стороны.

Это позволило мне протестировать макет прототипа бабки для токарного станка по дереву, который я хотел бы спроектировать и построить.

У меня не было материала для токарного станка, чтобы отшлифовать мой сверлильный стержень, как рекомендует книга, поэтому вместо этого я использовал кусок закаленной стали с резьбонарезного метчика. Конец метчика был квадратным, поэтому его было легко шлифовать по форме.

Этот метчик прибыл из дешевого набора метчиков и штампов, которые я купил в популярном каталоге автозапчастей. Этот набор был фекалиями! В каталоге он был назван «Наш лучший набор для метчиков и штампов из углеродистой стали» за 19 долларов.95. Я рад, что не купил их худший набор из углеродистой стали ...

Вот временный фартук, который несет бабку по пути, как скучно.

Вместо того, чтобы сверлить и постукивать отверстия в передней части бабки, чтобы прикрепить временный фартук, я просто просверлил его отверстия, чтобы они соответствовали местам винтов на переднем зажиме. Я сварил эту штуку вместе, но вы можете вырезать Т-образную форму и согнуть переднюю часть вниз, чтобы получить показанную конфигурацию.Ладно, хватит говорить, давай утомим эту плохую муту ...

Извините, фото без действия ...

Здесь вы можете увидеть бабку сразу после того, как я закончила скучать. Все металлические стружки вычищены. На намного легче на проходить одну сторону за раз, чем устанавливать подшипник для дополнительной опоры. Я получил этот совет от Metalworking Gearheads (у него также есть хорошие советы по соскобам). Проверьте его сайт, если вы еще этого не сделали!

Вот крупный план готового отверстия, расточной оправки и долота.Это хорошая чистая дыра. И я не построил регулировочный манометр Джингери и никогда не измерял отверстие. Я просто продолжал растирать отверстие все больше и больше, пока оно не выглядело близко к размеру подшипника, затем попытался вставить подшипник. Я продолжал увеличивать сверло на крошечных величин, пока подшипник не скользил с небольшим трением. Внимание, есть большой риск расточки отверстия, если вы не будете осторожны!

Вот подшипники.Я думаю, что они немного отличаются от того, что описал Д. Джингери. Мне пришлось разделить подшипники скольжения, чтобы они соответствовали фланцевым подшипникам, потому что, несмотря на то, что они имеют внутренний диаметр 5/8 дюйма, они оказались меньше. Получил их на Mcmaster.com.

Ознакомьтесь с частью 6 ; задняя бабка!

Часть 5. Передняя бабка Перейти к части; 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Домашняя страница

www.backyardmetalcasting.com
Содержание страницы авторское право © 2002 Lionel Oliver II
Все права защищены.

,

Смотрите также

Проектирование
БЕСПЛАТНО-
при заказе сруба!

Оставить
заявку

Каталог
ПСК АЗАМАТ