Доставленный на место укладки бетон имеет вид рыхлой (жесткий), тестообразной (пластичный) или даже жидкой (литой) массы, и для образования требуемой по проекту формы эта масса укладывается в соответственную жесткую оболочку, называемую опалубкой, или формой;
конструкции, поддерживающие опалубку и пути для подвоза бетона, называются подмостями.
Технические условия и нормы различают следующие опалубки:
Опалубка и поддерживающие ее подмости рассчитываются на следующие действующие на них силы.
1) Вертикальные:
2) Горизонтальные:
Динамическое влияние трамбования, штыкования, сбросов бетона и т. п. приравнивается добавочной нагрузке в 25 кг/м2. При бетонировании массивных сооружений большой высоты ва расчетную следует принимать высоту не более толщины слоя, бетонируемого в течение 6 ч., имея в виду последующее уменьшение давления вследствие схватывания бетона.
В случае применения при укладке бетона вибратора, это давление должно быть несколько увеличено. По данным опытов, произведенных К. Девисом на постройке речного порта в Девенпорте, давление на формы достигало 30 кг/м2.
Для опалубки употребляются доски толщине 25 мм, реьра опалубки располагаются на взаимном расстоянии 40—90 см.
Многообразные виды бетонных сооружений можно свести к небольшому количеству типов, а именно:
Стационарная опалубка фундаментов и стен (рис. 19 и 20) представляет собой каркас, состоящий иэ брусчатых или дощатых стоек с пришитой к ним обшивкой. К каркасу прибивается каждая доска в отдельности или доски предварительно сшиваются планками в щиты (шириной в 3—4 доски), которые затем прибиваются к стойкам небольшим числом гвоздей.
Если стенка котлована образует достаточно правильную и близкую к отвесной поверхность, то опалубка вовсе отсутствует (рис. 21, нижняя часть) или устраивается
только с одной стороны (рис. 19). При значительной высоте стены ребра опалубки во избежание выпучивания укрепляются подкосами.
Разборно-переносная опалубка устраивается (рис. 21) из отдельных щитов в шириной 60 - 80 см, сколоченных из досок толщиной 3 — 4 мм с целью многократной передвижки. Щиты соединяются между собой болтами при помощи деревянных сжимов б и распираются временными распорками в. Для облегчения контроля за вертикальностью стены на высоту последней устанавливают парные стойки г схваченные между собой болтами и распорками.
Щиты устанавливают по всему контуру стены, и набивка бетона в них идет слоями. Переносные щиты с передвижными стойками (рис. 22) состоят из парных дощатых реек, связанных верхней поперечной и имеющих высоту в 3 щита. Стойки стягиваются между собой при помощи стержней а с шайбами б, укрепляемыми нажимными цинтами в.
На другом конце стержень зажимается гайкой с рукояткой. Для поднятия стоек ослабляют гайки, поднимают стойки вверх и переставляют нижний щит в верхнюю часть. В практике жилищного строительства применение разборно-переносная вертикальая опалубка стен система П. Коссель (рис. 23), состоящая из щитов ширйной 0,9- 1,0 м, высотой в 1 этаж, сколоченных на 2,5 см досок при помощи планок из таких же досок. Щиты скрепляют посредством наружных реек, стягиваемых проволокой, а внутри ставят временные распорки, выколачиваемые по мере хода бетонирования. При распалубке проволока обкусывается.
Подвижная опалубка стен (скользящая) пригодна для тех случаев, когда сооружение имеет несложный контур бее горизонтальных выступов на поле стены и одинаковую толщину стен по высоте (например силосы).
Скорость ростта сооружений прй этой опалубке достигает 2—2,5 м в сутки. Сущность этой опалубки (рис. 24) заключается в том, что устроенная на высоту примерно в 1,2 м опалубка стен по заполнении ее не разбирается, а скользит вверх по мере хода бетонирования, как одно целое. Приспособлением для такого движения служат (рис. 23.25) П-образные рамки так называемые иоки, к которым опалубка прикреплена с помощью горизонтальных ребер; иоки опираются посредством зажимных челюстей для особых винтовых домкратов в — джеков — на прутья а, выходящие иэ толщи бетона.
В поперечине иока заделана гайка г, сквозь которую проходит джек; вращая последний, заставляют иок с опалубкой двигаться кверху.
Настланный в уровень с верхним краем внутренней опалубки горизонтальный (рис. 24) служит подмостями для передвижения рабочих и складывания инструмента и материала.
На рис. 26 указан джек системы Нельсон в виде винтового домкрата. Здесь ж — чугунная головка в отверстием з для рычага, д — зажим с челюстями е.
Кроме того имеются джеки системы фирмы Макдональд — рычажного действия. Равномерность подъема опалубки обеспечивается тем, что группы рабочих обходят непрерывно домкраты и поворачивают их на 180°, чем достигается подъем на половину шага винта (примерно 4 мм). Непрерывно же идет и пополнение форм бетоном с таким расчетом, чтобы поверхностьбетона приходилась примерно на 25 см ниже края формы. Чистая отделка наружной поверхности стены делается с особых подвесных подмостей (рис. 25) и состоит лишь в затирке.
Опалубка колонн, в большинстве квадратного или прямоугольного поперечного сечения, сострит из щитов, сколачиваемых ив досок толщиной 20— 25 мм при помощи планок той же толщины, и из хомутов, которые обхватывают щиты, препятствуя боковому рдерору. Расстояние между хомутами то же, что и между планками; устанавливается в пределах от 20 до 70 см в зависимости от толщины досок и размеров колонн.
При высоте колонн до 5 м заполнение их бетоном производится сверху, а опалубка, сколоченная в виде короба, устанавливается целиком на место.
При большей высоте колонн, а также в случае густого насыщения продольной арматурой и хомутами валка бетона сверху может повести к расслоению бетона на составные части.
Поэтому при возведении таких колонн доверху устанавливают только 3 стороны опалубки, а четвертая оставляется открытой и закладывается по мере бетонирования горизонтальными короткими досками или вертикальными щитами. До постановки четвертой стенки открытые стороны короба соединяют
временными планками. Если внутреннее пространство колонны не заполнено арматурой, то бетон опускают с помощью внутрь короба трубы, которую по мере бетонирования постепенно поднимают.
Для укрепления опалубки колонн применяют различной системы хомуты:
Для круглых колонн заготовляют кружала из двух слоев досок, вырезанных по очертанию колонны. Иногда же применяют хомуты из железобетонных колец толщиной 1,5—2 см, к которым снаружи вязальной проволокой прикрепляют узкие (3 — 6 см) рейки опалубки.
При бетонировании колонны кольца оказываются включенными в тело колонны.
Фундаменты под колонны бывают двух основных типов: ступенчатые и пирамидальные. При ступенчатом очертаний опалубка образуется несколькими поставленными друг на друга коробками из досок (рис. 28), причем они или распираются в стенки котлована или стягиваются проволокой.
Для пирамидальных фундаментов (рис. 29) опалубка образуется ив двух пар щитов, на которых одна пара А имеет очертание, точно соответствующее контуру бетона, другая Б увеличена настолько, чтобы к планкам ее можно было присоединить (в местах в) новые щиты.
Опалубка перекрытий состоит из настила, поддерживаемого кружалами или балками, конструкция которых зависит от толщины бетонной массы и величины пролета. Для образования балок ребристых железобетонных перекрытий применяются формы в виде целых коробов, подвесных коробов и разборной щитовой опалубки.
Балки-короба (рис. 30) состоят из стенок, сколачиваемых ив 2,5 см досок при помощи планок той же толщины, и днища толщиной 2,5—3,5 см, пришиваемого к боковым щитам гвоздями. Для поддержания кружал плиты б к боковым брускам пришивается 2,5-см доска а. Короба своими концами опираются на cтены колонн и прогонов, а по длине поддерживаются поперечинами — досками в, врезанными в стойки г.
В подвесных коробах днище вставляется между щитами и пришивается к ним небольшим числом монтажных гвоздей. В опалубке прогона в местах примыкания балок делаются вырезы, обрамленные планками а. Распалубка подвесных коробов сопровождается все же частичной порчей материала (планок).
Более удобной, но и более сложной является разборная щитовая опалубка (рис. 31), состоящая из сшитых планками, но взаимно не связанных боковых и донного щитов, удерживаемых в неизменном положении прижимными досками а, б.
Опалубку плиты изготовляют в виде щитов из 2,5-см досок, скрепленных планками через 70 см, размещенными с таким расчетом, чтобы они не приходились против кружал. При установке стоек опалубке балок и прогонов дают выгиб кверху в 1/400 пролета. Для регулирования этого подъема и для возможности плавного раскружаливания под стойки загоняют парные клинья. Нормальная длина клина 20 —25 см, ширина 40—45 см, высота в тонком конце 2—3 см, а в толстом 7,5 см.
Для особо массивных конструкций применяют специальные домкраты, кобылки, мешки с песком и иные, более совершенные приемы для плавного опускания стоек. Вследствие больших потерь леса, расходуемого на стойки при переходе с одного объекта на другой, пользуются инвентарными раздвижными стойками, которые могут быть деревянные, металлические или смешанные.
Опалубка бетонных изделий, как то: труб, колодцев, стенных блоков, банок и колонн сборного строительства, отличается от описанных видов тем, что в расчете на многократное повторение одних и тех же изделий части ее устраивают из более толстого леса (33—50 мм) и скрепляют металлическими соединениями без применения гвоздей при сборке.
Стоимость деревянной опалубки все же очень велика, а устройства и сборки ее требуют значительного срока. В железобетонных конрукциях на долю опалубки приходится 25—30% общего расхода.
Для мелких изделий, как например трубы, ступени, формы заготовляются из котельного железа с соответствующими зажимами вкладышами. Железобетонная опалубка, имеющая вид железобетонных плит, уместна в том случае, если она остается затем в конструкции в качестве ее составного элемента. Так например, при устройстве набережной или башен облицовка может быть устроена из железобетонных плит (рис. 34) особого профиля, обеспечивающего связь их с телом стены. Изготовление опалубки производится либо непосредственно на месте сборки одновременно с заготовкой частей опалубки либо эта работа выполняется в особых мастерских, а на месте производится лишь сборка готовых элементов и установка подмостей.
Первый способ допустим только для работ небольшого объема или для неповторяющихся элементов: чаще опалубку элементов готовят в особых мастерских по точным чертежам на верстаках по шаблонам. Сборка опалубки на месте при условии заблаговременной заготовки ее элементов не представляет затруднений, а детали выполнения этой работы находятся в зависимости от вида конструкций. Сборке опалубки должна предшествовать точная разбивка всех будущих элементов сооружения на месте и поверка лировкой правильности уровня оснований.
Разбивка закрепляется забивкой гвоздей, прочерчиванием и т. п. Плотники и рабочие при сборке должно быть снабжены своего обычного инструмента веревками рогатками для подъема и поддержания частей опалубки.
Примерный порядок сборки опалубки для железобетонного ребристого крытия таков:
В нижних точках опалубки колонн и стен необходимо составлять небольшие проемы (окна), позволяющие перед бетонированием убрать весь мусор из опалубленного пространства и зашиваемые до начала бетонирования.
Разборка опалубки должна производиться в строго определенном порядке в назначенные сроки с принятием всех мер против порчи бетона. Выдергивание гвоздей делается или молотком с развилкой или специальным ломиком-гвоздедером, облегчающим работу в тесных местах. Оборачиваемость опалубки, т. е. количество раз повторного применения, находится в зависимости от рациональности проектирования (стандартности элементов) и тщательности распалубливания. При рационально сконструированной опалубке и при правильном ведении работ можно считать нормальной шестикратную оборачиваемость различных опалубных щитов без добавления нового материала.
Устройство опалубки для ленточного фундамента является важным этапом строительства любого дома. От ее качества зависит расход бетона и ровность стен. Сборка не представляет больших сложностей, поэтому с ней вполне можно справиться самому.
Оглавление:
Основные требования
Каркас представляет собой большой своеобразный короб, в который заливают бетон. К сборочным материалам и конструкции предъявляются особые требования:
При установке традиционно используют доски, планки, фанеру. Для монтажа применяют плиты OSB, различные полимерные материалы. Читайте о том, какие ошибки допускаются при сооружении опалубки своими руками.
Виды
В зависимости от технического назначения опалубка может быть съемной (используется также при строительстве лестниц) или цельной. В первом варианте детали сборки после схватывания бетона раскрепляют и при необходимости применяют повторно. Разборными конструкциями обычно пользуются при заливке ленточного фундамента для забора, гаража, технических построек и различных неотапливаемых объектов.
Метод неразъемных форм выбирают при устройстве оснований, нуждающихся в термоизоляции: малоэтажные жилые дома, коттеджи, спортивные сооружения, бассейны. Для изготовления цельной опалубки используют пустотелые блоки из пенобетона, пенопласта или пенополистирола. Их устанавливают на всю глубину фундамента и скрепляют между собой пазовым соединением.
В процессе отвердения бетона такая форма прочно соединяется с основанием, обеспечивая ему защиту от тепловых потерь и разрушений.
Во время сборки необязательно добиваться идеальной гладкости щитов с обеих сторон. Для внутренних поверхностей допустимы отклонения до 20 мм.
Руководство по установке деревянной опалубки своими руками
Первым делом нужно выкопать ров требуемой длины. Дно тщательно утрамбовать и выровнять по уровню (допускается незначительный угол наклона). Между щитами и землей должен быть небольшой зазор, который легко заполняется бетоном.
Дальнейшие действия проводятся в соответствии с технологией:
1. Снаружи по периметру траншеи вбить деревянные колышки и соединить их между собой шпагатом.
2. Немного отступив от намеченных линий в сторону рва, вколотить деревянные брусья. Расстояние между ними определяется шириной стенок опалубки.
3. Монтаж щитов производится вплотную к вбитым брускам. Это не позволит нижней части конструкции сместиться в сторону. Соединить их между собой при помощи гвоздей. Наружные стыки зафиксировать досками.
4. Если проектом предусмотрена ширина фундамента более 0,6 м, то при установке опалубки противоположные стенки по всей длине соединяют перемычками.
5. В тех местах основания, где запланированы отверстия для подвода коммуникаций, производится установка металлических или пластиковых патрубков. Их заполняют песком, чтобы не деформировались под тяжестью раствора.
6. Нарезать деревянный брус длиной 0,6, 0,9 и 1,2 м для наружных распорок. Один конец спилить под прямым углом, другой скосить на 45 градусов.
7. Деревянные опоры устанавливаются по 3 штуки разного размера с шагом в 1 м. Прямым срезом опустить бруски в землю и слегка забить. Затем наклонить их заостренной стороной к щиту и прикрутить шурупом.
8. Провести армирование будущего фундамента стальными прутками. Их длина не должна превышать высоту опалубки.
Демонтаж съемной конструкции производится через 5-15 дней после заливки. Первым признаком готовности являются тонкие щели между формой и основанием. При разборке нужно соблюдать осторожность, так как фундамент еще не набрал полной крепости и у него легко отбить угол. Форму рекомендуется предварительно смочить водой. Если диффузия бетона и древесины слишком велика, то опалубку придется распиливать и снимать по частям.
Рекомендации
1. Доски для монтажа щитов должны быть одинаковой толщины. В этом случае не будет никаких проблем с изготовлением ровной поверхности (хотя бы с одной стороны). Если одна или несколько досок отличаются по толщине, то на ленточном фундаменте образуется выступ или впадина.
2. Серьезные дефекты в стенках (отверстия от выпавших сучков, глубокие трещины) можно закрыть заплатой из оцинкованной стали или тонкой фанеры. Узкие щели шириной до 10-15 мм сразу забиваются щебнем, и через них бетон просачиваться не будет.
3. После монтажа щитов рекомендуется полить их водой. Древесина, намокая, разбухает и щели между досками уменьшаются.
4. Проще всего изготовить опалубку своими руками из плиты ОСБ или влагостойкой фанеры. Они обеспечивают хорошую герметичность конструкции. Изнутри она будет абсолютно гладкой, снаружи ее усиливают деревянным каркасом. Сечение бруса подбирают соответственно толщине листового стройматериала. Чем он тоньше, тем жестче должен быть каркас.
5. С целью экономии для монтажа можно использовать деревянные двери б/у, стенки шкафов, металлические ворота, ограждения, листы железа и другие прочные материалы, способные обеспечить ровные поверхности.
6. Если в устройстве опалубки применяются старые доски, то перед установкой самостоятельно вынимают из них все гвозди. В противном случае они могут серьезно повредить фундамент.
7. Для выравнивания поверхностей и предохранения от утечки бетона можно использовать плотную полиэтиленовую пленку. Ее легко закрепить на деревянных стенках при помощи мебельного степлера. Если внутренние поверхности имеют чрезмерные искривления и множественные зазоры, то их выстилают листами рубероида.
8. Ускорить разборку формы своими руками позволяет специальная смазка. Ей покрывают опалубку внутри перед заливкой фундамента.
9. Если предполагается повторная установка и армирование опалубки, то после демонтажа ее нужно хорошо высушить. Чтобы доски не повело дугой, а фанера не набухла, сверху укладывают груз. Сухие остатки раствора сбивают с поверхностей после полного высыхания.
10. Форму для длинного основания необходимо дополнительно усилить снаружи. Для этого глубоко вбивают жесткие вертикальные опоры (обрезки металлической трубы, уголки, квадраты), располагая их вплотную к щитам. Это поможет избежать кривизны и не допустить поломки даже при быстрой заливке бетона.
11. Закончив установку, нужно выровнять опалубку по уровню влево/вправо. Затем натянуть по всей длине прочную нить, она будет служить верхней границей заливки.
12. Если в схеме монтажа высота фундамента превышает 0,8 м, то конструкцию укрепляют стальной арматурой с резьбой.
Начинающие строители, решившись на возведение своего первого объекта, досконально изучают материалы и технологии. Но уже на стадии подготовки к заливке основания оказывается, что вопрос сборки опалубки остался без внимания. Заполним этот пробел и дадим подробную инструкцию по монтажу опалубочной формы для фундамента своими руками.
Оглавление:
Конструкции и материалы
В нашем руководстве затронута только установка опалубки для ленточного фундамента съемной конструкции. Несъемные формы из пенополистирольных блоков и плит собираются гораздо проще, поэтому с ними обычно проблем не возникает. А вот традиционный вариант монтажа щитовой опалубки имеет массу нюансов, в которых стоит разобраться.
Установка заводских комплектов отличается от сборки с нуля. В первом случае придется потратиться на готовый набор из металла и пластика или фанеры. Хотя немного сэкономить получится, если купить набор б/у или взять его в аренду. Плюсы такого решения:
Недостатком готового каркаса является некоторая стандартность форм и размеров. Варианты для подгонки под тот или иной проект возможны, но далеко не безграничны.
Опалубка своими руками с нуля по времени будет более затратной. Зато ее стоимость окажется минимальной, а приобретенный опыт – бесценным. Основные элементы конструкции:
1. Палуба – собирается из плоских панелей, образующих ограждающие борта формы. Главное требование к материалам опалубки – достаточная жесткость, не позволяющая листам изгибаться под нагрузками. Таким свойством обладает фанера и сборные щиты из обрезной доски 40-50 мм.
2. Леса – на их изготовление обычно идут сосновые бруски и доски для опалубки толщиной 25-50 мм, которые отвечают за устойчивость стенок. Также они работают как внешние упоры, не позволяющие бетону выдавливать щиты. По сути это каркас, удерживающий палубу на своем месте и сохраняющий ее форму.
3. Крепеж – метизы и проволока, с помощью которых все элементы собираются в единую конструкцию. Готовые комплекты, выпускаемые разными производителями, дополнительно могут оборудоваться специальными зажимами и стяжками, удерживающими щиты вместе.
Для самостоятельной установки наиболее часто выбирают деревянный каркас. Его изготавливают из досок и бруса или же используют в качестве щитов фанерные листы. Работать с пиломатериалами проще, чем с любыми другими, а соотношение веса и прочности для ручного монтажа можно назвать оптимальным.
Деревянные наборные щиты сбивают из нескольких рядов досок шириной 15 см. Раньше для этого применяли гвозди, забивая их с внутренней стороны палубы и загибая концы снаружи. Теперь чаще используют саморезы – при наличии шуруповерта установка опалубки с их помощью выполняется гораздо быстрее. Главное, чтобы шляпки крепежа находились с внутренней стороны щитов. Это упростит последующий демонтаж и обеспечит более ровную поверхность фундамента.
При сборке палубы своими силами необходимо сбивать доски поплотнее, чтобы не осталось щелей шире 3 мм. Крупные зазоры следует закрыть подходящего размера рейками или законопатить. Готовые щиты на устанавливаются так, чтобы они стояли в ряду абсолютно ровно, не ломая общей линии. Для этого их скрепляют друг с другом соединительными планками.
При обустройстве деревянного каркаса для фундамента многие стремятся сэкономить на материалах и используют старые и подпорченные доски. Делать этого нельзя, так как бетон при заливке может их выдавить и раствор просто растечется. Лучше сразу сделать прочную и надежную конструкцию, а после демонтажа пустить в дело освободившиеся пиломатериалы.
Гораздо проще и быстрее выполняется сборка форм из листов фанеры. Они уже сами по себе являются полноценными элементами мелкощитовой опалубки. Остается только самостоятельно прикрутить их к каркасу. Марка фанеры нужна влагостойкая (ФСФ), а еще лучше – ламинированная толщиной 18 или 21 мм.
Порядок установки
Технология сборки каркаса предполагает предварительную подготовку участка:
Основание должно получиться ровным – это позволит правильно выставить каркас, соблюдая идеальную вертикальность стенок. Когда подготовка окончена, приступают к изучению и последовательному выполнению инструкции по сборке:
1. Установить по всему контуру фундамента вертикальные опоры и с помощью хомутиков прикрепить к ним направляющие доски. В качестве опор можно взять пиломатериалы, но обрезки металлических труб или уголков будут надежнее.
2. Подготовить щиты и разместить их двумя рядами по направляющим на расстоянии, соответствующем ширине фундамента.
3. Зафиксировать палубу проволокой на опорах и подпереть наклонными брусьями с наружной стороны. При этом шаг установки подкосов должен быть не больше 1 м.
4. Для укрепления под очень мощный фундамент можно дополнительно прикрутить к щитам короткие бруски 50х50 мм. Это увеличит жесткость стенок и не даст отдельным панелям смещаться относительно друг друга.
5. По окончании монтажа застелить опалубку изнутри рубероидом или любым другим гидроизоляционным материалом, чтобы предотвратить преждевременную потерю влаги из раствора. Гидробарьер укладывать внахлест.
6. Изоляцию скобами прикрепить к доскам повыше – там, куда не достанет уровень бетона.
Ленточный фундамент для забора обычно имеет небольшую мощность, поэтому его, как и другие основания высотой до 20 см, можно заливать в опалубку без сложной системы упоров. С их ролью вполне справятся заранее вбитые в грунт деревянные колышки.
Рекомендации по заливке
Опалубка позволяет хорошо представить себе границы фундамента. Этим обязательно стоит воспользоваться при установке арматуры. Проследите, чтобы при монтаже ее элементы не упирались в стенки формы, и везде сохранялся зазор в 5 см. Тогда при вливании бетона металлический каркас окажется надежно защищенным его толстым слоем от коррозии. Выдержать верхний зазор помогут предварительно натянутые маячковые шнуры, которые можно прикрепить прямо к опорам.
Заливка бетона в опалубку съемной конструкции требует также позаботиться и о том, чтобы раствор не налипал на стенки щитов. После установки форм внутренние поверхности деревянной палубы застилаются гидроизоляцией (чаще всего рубероидом). Ламинированную фанеру просто промазывают любым антиадгезионным составом, например, отработкой машинного масла. Кроме упрощения демонтажа это позволит сохранить материал опалубки от размокания при контакте со смесью и увеличит срок ее службы.
Если вы не уверены в стойкости собранной своими руками опалубки, бетон вливать лучше медленно, без большого напора. При достаточно подвижном составе можно даже заполнять форму послойно. Поэтапную технологию заливки применяют и в том случае, если раствор приходится готовить небольшими порциями самому. Здесь выбирают одну из двух схем:
1. Слой за слоем заполнять смесью весь периметр основания. Желательно подготавливать такие порции бетона, чтобы слоев оказалось как можно меньше, а сами они были потолще.
2. При большой протяженности фундамента применяется схема заливки отдельных участков опалубки, но сразу на всю высоту.
К послойному заполнению формы раствором следует прибегать только в крайнем случае. Для получения максимально прочного и стабильного монолита ленточный фундамент лучше заливать в один заход, заказав доставку готового бетона с завода.
Подготовка ленточного фундамента для последующего строительства потребует установки опалубки, с помощью которой и можно, в дальнейшем, выполнять все требуемые работы. Сама же подготовка участка к последующему монтажу и работам предусматривает очистку территории, а также последующую разметку. В том случае, когда разметка выполнена правильно и точно, потребуется начать рытье траншеи под устройство фундамента. Предлагаем детально рассмотреть вопрос устройства опалубки ленточного фундамента, с уточнением всех тонкостей данного процесса.
В первую очередь, рассмотрим выбор материалов, которые и будут применяться в строительстве конструкции. Для установки опалубки для ленточного фундамента потребуются обычные доски, размер которых отличается в зависимости от размеров самого сооружения, количества этажей и общей нагрузки, которую и будет, в дальнейшем, нести фундамент. Если же планируемое сооружение будет оказывать на основание высокую нагрузку, в этом случае, актуально выполнить дополнительное укрепление конструкции ребрами жесткости, расположенными в самом низу. Также может потребоваться установка дополнительных опор из брусков, которые закапываются на определенную глубину, как правило, не менее чем полметра, которые после завершения работ будут убраны.
Важно четко и без каких либо ошибок выполнить разметку площадки, после чего установить ряд угловых опор. Только выполнив весь перечисленный перечень работ, можно приступить к сооружению и сборке самой конструкции. Для этого специально подготавливается крепеж как внешних, так и внутренних углов, для чего используются специальные стальные бруски. При этом, оставшиеся элементы конструкции соединяются, благодаря применению обычных обрезков деревянных брусков.
Немного другой является устройство опалубки ленточного фундамента при необходимости возведения сооружения отличающегося легкостью конструкции, а также небольшой нагрузкой. В этом случае можно без проблем собрать конструкцию отдельно, лишь только после этого соединить все элементы между собой, качественно и практично. Можно специально для этого задействовать также верхние ребра жесткости, что поможет избежать расползания конструкции. Особенно высока вероятность подобного явления, в то время как происходит заливка фундамента. Процесс же заполнения опалубки требуется выполнять в два или более этапов, в зависимости от необходимости.
Одним из главных правил при установке опалубки ленточного фундамента станет ее правильное расположение относительно горизонтальной плоскости. Сделать это возможно используя нивелир или уровень - инструменты, способные легко и практично справиться с поставленной задачей. Чтобы подушка была максимально ровной, потребуется также выровнять ее специальными брусками, после чего и выполняется заливка ленточного фундамента. Главное требование, чтобы заливка выполнялась строго после надежного закрепления опалубки под ленточный фундамент.
Следует отметить, что до начала устройства опалубки, выполняется, в том числе и дополнительное армирование ленточного фундамента. Но можно и отступить от этого правила и сделать это после заливки. Чтобы вся работа была выполнена качественно и практично, следует обратиться к команде настоящих профессионалов. Такими являются работники ООО "Проект", и мы окажем качественные и профессиональные услуги, как в Москве, так и Подмосковье. Выгодность и практичность решения дополняется также сравнительно невысокой стоимостью, и этим непременно стоит воспользоваться.
Содержание статьи:
При возведении ленточных фундаментов из монолитного железобетона не обойтись без устройства опалубки. В традиционном понимании опалубка представляет собой ограждающую конструкцию чаще всего из деревянных конструкций, которая служит для придания точных геометрических параметров и положения в пространстве изделиям из бетона. После отверждения бетонного раствора опалубка удаляется. Однако есть альтернативный способ, позволяющий оставить опалубку в качестве составной части строительной конструкции.
Такая технология называется несъемной опалубкой ПЕНОПЛЭКС®. Этот способ позволяет сократить объем строительно-монтажных работ на один этап – исключить распалубливание, а самое главное – отпадает необходимость в деревянной опалубке, которая составляет значительную часть при производстве работ и далее по ходу работ утилизируется.
Уникальная технология с утеплителем ПЕНОПЛЭКС® помогает улучшить многие характеристики строительной конструкции.Несъемная опалубка ПЕНОПЛЭКС® также выполняет функцию теплоизоляции для фундаментной и цокольной частей будущего дома. Методика устройства несъемной опалубки уже давно и активно используются в Европе и это связано, в первую очередь, с энергоэффективностью возводимых строительных конструкций.
Применение ленточного фундамента в частном домостроении обусловлено его универсальностью, надежностью и доступной ценой. Один из самых дорогих этапов создания малозаглубленного и заглубленного ленточного фундамента – это устройство опалубки для фундамента. Несъемная опалубка ПЕНОПЛЭКС® позволяет значительно удешевить и ускорить технологический процесс. Выступающая над поверхностью земли часть ленточного фундамента становится цоколем будущего дома, который уже утеплен качественной теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС®. Таким образом, данная технология позволяет соединить создание опалубки и утепление фундамента с цоколем в единый процесс.
Крепление несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС® происходит с помощью универсальной стяжки. Благодаря удлиняющему элементу стяжки можно регулировать толщину бетонной стяжки. Такая стяжка будет универсально использоваться как при устройстве фундаментов, так и при устройстве стен.
Основные элементы стяжки:
1. Универсальная стяжка
2. Закладная под арматуру
3. Удлинитель
4. Замок
Вид универсальной стяжки в собранном виде:
1. Внешний слой: ПЕНОПЛЭКС®
2. Внутренний слой: ПЕНОПЛЭКС®
3. Универсальная стяжка несъемной опалубки
4. Арматурный каркас
Преимущества технологии несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®:
- Ускорение проведения строительных работ. Ускоряется и упрощается строительство за счёт объединения нескольких операций в одной. Несущие конструкции и теплоизоляция монтируются за один технологический цикл.
- Экономия финансовых средств. Высоких затрат на опалубку, которая после демонтажа утилизируется, не потребуется. Утеплитель ПЕНОПЛЭКС® также позволяет получить ровную поверхность стен фундамента, что снижает расход бетонной смеси.
- Увеличение надежности конструкции. Главный элемент несъемной опалубки – надежный утеплитель ПЕНОПЛЭКС® впоследствии становится частью конструкции стен.
- Высокая прочность конструкции. Благодаря высокой прочности на сжатие (более 20 тонн на 1 м2) ПЕНОПЛЭКС® не проминается и не продавливается под действием бетонной смеси.
- Герметичность конструкции. Нулевое водопоглощение и ступенчатая кромка по периметру ПЕНОПЛЭКС® позволяет монтировать плиты максимально герметично друг к другу и исключить протечки воды и бетонной смеси.
- Защита от биоповреждения. Защищая несущие элементы конструкции от неблагоприятного воздействия внешней окружающей среды, биостойкая и экологичная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® продлевает срок их эксплуатации.
- Исключение теплопотерь дома. Использование качественной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® позволяет предотвратить промерзание грунта и поступление холода к фундаменту. Неизменный низкий коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/м∙ºК ПЕНОПЛЭКС® исключает теплопотери дома через фундамент, соответственно внутренние помещения остаются теплыми.
Важным фактором, отличающим технологию несъемной опалубки от традиционного устройства ленточного фундамента, является то, что при этой технологии тепловой контур бетонного сердечника фундамента будет полностью замкнут. (это позволит сэкономить до 11 % тепловой энергии)
Стоимость устройства несъемной опалубки, по сравнению с обычной технологией будет примерно на 20% дешевле. В расчете, подразумевается, что ленточный фундамент будет теплоизолироваться и в том и в другом случае.
Рассмотрим монолитное строительство ленточного фундамента дома 12м на 12м с несущей стеной посередине с применением ПЕНОПЛЭКС, в качестве теплоизоляционных панелей
| Общая длина ленты,м |
57,6 |
| Высота фундамента, м |
0,6 |
| Ширина бетонного сердечника, м |
0,4 |
| Объем фундамента, м3 |
13,82 |
|
Площадь опалубки, м2 |
69,12 |
Использование универсальной стяжки совместно с плитами ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® в качестве несъемной опалубки позволяет:
- Выставить точные размеры и минимизировать перерасход бетонной смеси.
- Минимизировать трудовые затраты. Монтаж с помощью универсальных стяжек удобен и прост.
- Закрепить арматуру прямо на стяжки, что значительно упростит монтаж.
- Теплоизолировать фундамент как с внешней, так и с внутренней стороны, что существенно сократит тепловые потери. При отоплении нет необходимости прогревать весь объем фундамента.
- Реализовать конструкцию сложного фундамента (например, ленточного в форме тавра)
- Сократить сроки производства работ и материальные издержки.
Возврат к списку
Обустройство опалубки - один из основных этапов изготовления бетонных конструкций (фундамента, перекрытий). Сама современная опалубка является технологичным изделием, которое помогает рабочим устанавливать или переустанавливать ее за довольно короткие сроки.
Разновидностей опалубки достаточно много, и они успешно применяются в строительстве при литье фундаментов, монолитных стен и перекрытий. Все современные строительные опалубки делятся на два вида:
У каждого вида опалубки есть свои недостатки и преимущества.
Небольшой вес опалубки помогает производить процесс бетонирования даже в одиночку. Легкая опалубка значительно ускоряет процесс работы, поскольку для ее обустройства не нужно тратить много времени и рабочей силы. По окончании бетонирования опалубка может становиться единой частью здания и придаст ему дополнительные свойства. Все зависит от материала, из которого изготовлена опалубка (как правило, древесную опалубку всегда убирают).
Все виды несъемной опалубки устанавливаются очень быстро. Благодаря этому значительно ускоряется весь процесс возведения бетонирования.
Достоинств у несъемной опалубки много, но есть и недостатки. Самый главный заключается в одноразовости материала. Но с другой стороны, это может быть и достоинством, так как опалубка становится частью здания. Она облегчает работу строителей и избавляет их от необходимости переустановки.
Если рассматривать разновидности опалубки, то сразу можно отметить большое разнообразие материалов для ее изготовления. Ее можно сделать из чего угодно. Чаще всего строители отдают предпочтение подручным материалам, особенно дереву и металлу. Если опалубка создается своими силами, то для нее подойдет такой материал, как магнезитовые листы, шифер и тому подобные материалы.
Благодаря такой опалубке стены здания становятся значительно теплее. При ее использовании нет никакой необходимости создавать дополнительную тепловую изоляцию. Несъемная опалубка изготавливается в виде небольших блоков (шлакоблоков) или больших плит. Все зависит от назначения. Главный принцип работы подобной опалубки заключается в том, что плиты и блоки укладываются по принципу кирпичной кладки. В полостях опалубки устанавливается каркас из прочной арматуры, а затем туда заливается бетон. После того, как стены наберут необходимый уровень прочности, их армируют и штукатурят. Такая работа выглядит простой и незатейливой. Ее может выполнить человек даже без специальной подготовки и знаний.
Такой вид опалубки целесообразно применять в случае, когда нужно получить усиленную и толстую конструкцию. У этого вида опалубки такой же принцип действия, как и у выше описанной. Но в данном случае перемычками соединяются не блоки, а бетонные плиты. Сами же перемычки изготавливаются из металла, а к ним крепится каркас из арматуры. В результате работы по обустройству опалубки получается монолитная конструкция.
Внутренние стены у бетонной опалубки могут быть кривыми или с выбоинами. Это качество является преимуществом, поскольку таким образом обеспечивается лучшее сцепление с бетоном.
Также следует знать, что опалубка может иметь самую разную ширину, свои конструктивные особенности и габариты отдельных блоков, которые нельзя учитывать при выборе. Несъемная монолитная опалубка может различаться и по назначению. Ее используют для стен, фундамента или плит перекрытия.
Включает в себя различные разновидности опалубки, насчитывающие более десяти наиболее рациональных и часто используемых конструкций. Условно эту группу можно поделить на общестроительную (универсальную) и специальную (предназначена для изготовления определенного вида конструкций). Стоит рассмотреть подробнее самые популярные разновидности и типы опалубки.
Такая опалубка часто используется вместе со сложными и нестандартными формами бетонных конструкций, или в качестве одноразового материала. После изготовления основных деталей ее удаляют. Изготовление деревянной опалубки представляет собой простейший процесс, поскольку щиты нужного размера сбивают из досок. Щиты опалубки надежно скрепляют между собой и усиливают упорами и перемычками.
Представляет собой универсальную капитальную опалубку с многоразовым применением. Обычно ее изготавливают из стали наподобие сборного конструктора. Щиты стали соединяются между собой вдоль и поперек таким образом, чтобы получилась полость для бетонирования. Их скручивают шпильками и гайками, которые модно вынимать после высыхания бетона. Но здесь следует учесть важный момент – опалубку из щитов нужно снимать после первого схватывания бетона, в противном случае он засохнет и прилипнет к металлу.
Она необходима для изготовления горизонтальных конструкций из бетона, таких как лестничные марши, перекрытия и другие изделия подобного назначения. Подвесная опалубка представляет собой большие щиты, соединяемые друг с другом креплениями. Строители подвешивают их на балки для ограничения перемещения бетона.
Во многих случаях при возведении высотных домов используют технологию монолитного литья. Металлическая скользящая опалубка просто необходима для упрощения строительных работ, поскольку ее можно использовать неоднократно. Отличительная особенность данной опалубки заключается в механизме подъема самой себя вверх. Чаще всего для этого используют специальные винты, которые упираются в бетонированную поверхность и подтягивают всю конструкцию опалубки вверх. Система также оборудуется подъемным электрическим мотором, который равномерно поднимает опалубку со всех сторон.
Она напоминает предыдущий вариант опалубки, но отличается от него тем, что используется на больших и длинных конструкциях. Передвижная опалубка предназначена для удобства бетонирования горизонтальных пролетов большой длины, например, водосточных лотков. С помощью передвижной объемной опалубки можно одновременно заливать боковую и верхнюю часть изделий. А после застывания бетона такую опалубку передвигают с помощью колесных или роликовых опор.
Все выше перечисленные разновидности опалубок представляют не полный список, поскольку для строительства используется масса разных приспособлений. Они предназначены для того, чтобы ускорить и упростить процесс строительства домов. Кроме того, в перечисленной классификации не указана группа опалубок для бетонирования одного однотипного изделия в больших количествах. Например, к такому типу относятся приспособления для производства железобетонных изделий (плит перекрытия) на заводах. Они также могут применяться для производства строительных панелей. К разряду опалубки можно отнести и арочную опалубку, предназначенную для бетонирования разных подземных тоннелей. Существует масса разновидностей и вариантов опалубки, каждый из них выбирается в зависимости от назначения и удобства использования во время строительных работ.
При изготовлении железобетонных конструкций в пятне застройки опалубка для фундамента может стоить до 20 – 30% от общего бюджета фундамента. Например, высота щитов для ленты глубокого заложения достигает 2 – 2,5 м, для каждой несущей стены понадобится две таких палубы. Поэтому экономический расчет с учетом применения пиломатериалов на дальнейших этапах строительства после распалубки позволяет существенно снизить смету работ.
Вся информация по опалубочным работам собрана в ГОСТ Р 52085 от 2003 года. Согласно этому стандарту, материалы, из которых изготавливается опалубка, рассчитываются на нагрузки:
По чертежам можно вычислить общий вес палуб, нагрузки от рабочих принимаются 250 кг/м2, арматуры 100 кг/м2, бетона 2500 кг/м2. Ветровые нагрузки указаны в таблицах СНиП 2.01. Боковое давление рассчитывается с учетом коэффициентов:
Учитывается скорость заполнения опалубки бетоном в течение часа. При использовании глубинных вибраторов добавляется 400 кг/м2.
Внимание: Ввиду значительных горизонтальных нагрузок при бетонировании ленточных фундаментов глубокого заложения рекомендуется арендовать металлическую опалубку. Для всех других типов фундаментов можно обойтись самодельными щитами.
Для профессиональных застройщиков промышленность выпускает опалубку унифицированных размеров следующих типов:
Кроме того, опалубка классифицируется по признакам:
Индивидуальные застройщики используют преимущественно разовую опалубку из деревянных щитов, полиэтиленовых, асбоцементных труб, свернутых в цилиндр кусков рубероида (для буронабивных свай)
Внимание: Для экономии бюджета строительства частные застройщики широко используют отливку МЗЛФ в земляную опалубку без щитов. Технология получила название щелевого фундамента, однако не удовлетворяет требованиям СП 22.13330 в части гидроизоляции, утепления ленты, отмостки, обратной засыпки пазух траншей нерудным материалом. Использовать этот вариант категорически не рекомендуется.
При бетонировании столбов может использоваться опалубка колонн либо самостоятельно сколоченные из обрезной доски палубы. При этом необходимо учесть:
Подобная схема облегчает регулировку внутреннего размера, взаимную фиксацию элементов, бережную распалубку. Несущая способность столбов часто увеличивается за счет нижнего уширения подошвы плитами. В этом случае используется другая схема опалубки:
Подобная конструкция позволяет установить общий для всего столба арматурный каркас (сетка в плите + вертикальные стержни с хомутами в колонне), уложить бетон внутрь нее за один прием. Это обеспечит монолитность конструкции, повысит эксплуатационный ресурс.
Внимание: Для определения осей столбчатого фундамента вдоль стен натягиваются шнуры, с которых отвешиваются центра столбов, от которых берутся все размеры.
Ввиду того, что скважины для буронабивных свай изготавливаются бурением, используется трубчатая съемная, несъемная опалубка нескольких типов:
Внимание: Стыковать по длине удобнее полимерные трубы, имеющие резьбовые соединения. Для асбоцементных изделий потребуются муфты, увеличение диаметра скважины.
Для незаглубленного ЛФ, монолитного пояса высотой в пределах 20 см обычно достаточно одной доски подходящей ширины. Внутренний размер выставляется распорками, снаружи через 40 – 60 см вбиваются колышки либо устанавливаются тяжелые бетонные блоки.
Для МЗЛФ высотой 40 – 70 см сколачиваются щиты необходимой высоты (на 5 см выше проектного уровня, чтобы при виброуплотнении бетон не расплескивался). Их подпирают снаружи следующим образом:
Для высоких щитов заглубленного ленточного фундамента используется несколько подкосов в разных уровнях. При изготовлении палуб из обрезной доски необходимо учесть:
Для сокращения трудозатрат при выставлении внутреннего размера между вертикальными палубами МЗЛФ применяется технология:
Внутренняя поверхность палуб укрывается полиэтиленом для предотвращения протечек цементного молочка. Запрещены щели больше 0,5 см, рекомендуемая толщина обрезной доски составляет 4 см, многослойной фанеры 10 – 12 мм. При использовании 25 мм доски придется сократить шаг между укосинами, распорками, увеличится расход бруса, доски, что экономически не выгодно владельцу. Использовать эти обрезки в обрешетке, стропильной системе невозможно.
Внимание: Для большинства монолитных конструкций заливается подбетонка, направляющие доски в этом случае не используются. Ширина стяжки превышает размер ленты минимум вдвое, забить колья в бетон невозможно.
Для бетонирования плавающей плиты чаще используется щитовая съемная опалубка. Утепленные шведские плиты УШП заливают в несъемную полистирольную опалубку. Последний вариант гораздо удобнее, поскольку боковые поверхности плитного фундамента все равно придется утеплять вместе с отмосткой.
Однако в этом случае невозможно произвести гидроизоляцию бетонных поверхностей. Пенополистирол гидроизоляционным материалом не является. Конструкция опалубки для плит предельно простая – 4 щита по периметру, два из которых являются накрывными, оставшиеся два – закладными.
Внимание: При использовании полистирольных L-образных модулей их можно подпереть стеновыми бетонными блоками, кирпичом.
Конструкционно ростверк является балкой, уложенной на оголовки свай, столбов. Поэтому используется опалубка прогонов, балок по технологии:
Внимание: Конструкция собирается на высоте, поэтому необходимо снизить длину отдельных боковых щитов до 3 – 4 м, чтобы не нарушить горизонталь днища при установке на него вертикальных элементов.
Таким образом, в зависимости от типа фундамента конструкция опалубки может значительно отличаться. Простейшая трубчатая опалубка используется для буронабивных свай, щитовая для плавающих плит. Самой сложной является конструкция опалубки ростверка.
При заливке бетонных элементов здания, такие как ленточные фундаменты, лестницы, конструктивные элементы и т. д. опалубка необходима для перекрытий. Если мы построим дом с экономической системой и нужна только правильная опалубка один раз, возникает вопрос - сделать ее самостоятельно или в аренду? Посмотрите, на что стоит обратить особое внимание во время выбор опалубки.
Вы хотите рассчитать стоимость строительства или отделки дома? Нажмите здесь и воспользуйтесь нашими калькуляторами Строительство .
Опалубка, также называется опалубкой, это своего рода особая форма, которая предназначена для придания форма бетонной смеси. Опалубка - это временные конструкции из деревянные доски, доски из водостойкой фанеры или металла. В готовой опалубке заливаем бетон на фундамент, лестницу и потолок. Первый изготавливается опалубка, то есть деревянная, а затем заполняется смесью бетон (при необходимости после укладки арматуры).Опалубка демонтирована. когда бетон схватывается. Этот процесс занимает от двух до четырех недель. Опалубка кроме для фундаментов также требуются перекрытия из железобетона, цоколи заборов, лестницы, перемычки и венки.
метод выполнение фундаментов зависит от геологических условий (т. е. от типа и несущая способность грунта на строительном участке), а также глубина его промерзания (в нашей климатической зоне обычно бывает 0,8 - 1,2 метра). Чаще всего фундаменты из бетона или железобетона используются непосредственно в грунт, методом опалубки (опалубки) или готовые формы (так называемыесистемная опалубка).
Фонды это основа дома, от них зависит, как здание будет работать после возведения, а отсюда - безопасность людей, находящихся в здания. При реализации отдельные элементы конструкции можно приобрести элементы опалубки, сделайте сами или решите арендовать опалубка.
доски являются самыми популярными и самый дешевый материал для возведения опалубки.Опалубка обычно состоит из досок. сосны толщиной 2,5-3,2 см. Однако деревянную опалубку сделать несложно. довольно трудоемкий. Расход досок очень высокий. Поддерживать для опалубки иногда нужны еще и деревянные штампы. После разборки и чистка, из доски можно построить другую опалубку, возможно использовать его для жесткой крыши или продать.
Опалубка - виды, цены, исполнение, вариант аренды Для так называемыхопалубка, можно использовать плиты OSB-3 или OSB-5 толщиной от 18 мм или доски МФУ толщиной 18-21 мм (обыкновенная или опалубочная) или специальная фанера ламинированная опалубка с пропитанной бумагой. Такая опалубка имеет то преимущество, что они устанавливаются быстрее плат. Пластины в основном используются для опалубка бетонных перекрытий.
Тарелки i После демонтажа опалубки фанеру можно использовать для жесткой конструкции. обшивка стропильной фермы или мансардного этажа.
Это опалубка опалубка стен и потолка. Первый из них - доски, построенные из рам о. стальная или алюминиевая конструкция, облицованная с одной стороны фанерой опалубка. Они соединяются зажимами, а в углах используются специальные профили. металл. Опалубка перекрытия состоит из фанерных досок на деревянных балках. поддерживается марками. Такая опалубка сделана аккуратно, чтобы бетонная поверхность эстетична и может остаться без отделки.Системная опалубка Занимать выгодно. Стоимость аренды сопоставима с ценой i досок. трудозатраты на возведение опалубки.
в Существует три типа опалубки с описанием доступных элементов. будет повторно использовано:
Опалубка - виды, цены, исполнение, вариант аренды Ответить этот вопрос зависит от того, собираемся ли мы отделывать получившуюся поверхность бетон (если нет, то стоит воспользоваться арендованной плавучей опалубкой), также от времени, которое мы тратим на строительство, и от темпов нашей работы. Предоставляет опалубку обычно на 30 дней, поэтому их обычно устанавливают непосредственно перед заливкой конкретный.Аренда опалубки не дорогая, цены от нескольких сотен. злотые.
в при строительстве частных домов чаще всего применяют опалубку. одноразовый. Однако мы также можем купить или арендовать системную опалубку. Опалубка Peri - это простая и быстрая система, и количество, необходимое для каждого приложения отдельных элементов опалубки влияет на время и стоимость сборки. Это стоит того чтобы подчеркнуть, что опалубка Peri имеет универсальную систему опалубки, которая с минимальными затратами количество компонентов легко отвечает и решает требования строительство.Стальная опалубка Doka - опалубка - также проста в обращении рамная опалубка для опалубки фундаментов, стен и колонн без использования крана. Опалубка Doka - это легкий стальной оцинкованный каркас.
Опалубка z доски или водонепроницаемые плиты создают форму для будущего фундамента в случае бетонные или железобетонные конструкции, а их элементы соединяются между собой использование жестких металлических каркасов.Дно траншеи должно быть на обоих стороны соответственно шире, чем непрерывное основание.
После казни на дно котлована насыпаем 10-сантиметровый слой так называемого тощий бетон. Он выполняет это играет роль изолирующего слоя и препятствует слиянию бетона с землей. На этом Устанавливаем опалубку и арматуру на тощий бетон. Высота опалубки составляет обычно 30-40 сантиметров. Деревянная опалубка должна быть установлена очень точно и выровнен. Перед заливкой бетона опалубку можно залить водой.Смешивать бетон должен очень тщательно заполнять опалубку. Бетонная скамья фундамент следует защищать от слишком быстрого высыхания, для чего они предназначены специальные пленки. Также можно поливать скамейку водой в течение нескольких дней. Ты не можешь искусственно ускорить высыхание бетона.
Деревянная опалубка - это простая форма, которую, немного потренировавшись, можно сделать без особых усилий. решить проблему самостоятельно.Однако стоит помнить, что это ручная работа. плесень не стоит нам всех - надо покупать доски, гвозди и потратите немного времени на их изготовление.
Аренда Опалубка особенно рентабельна с системными решениями. Опалубка пери или Doka легко собирается и позволяет значительно ускорить работу. Его аренда не должна стоить больше нескольких сотен злотых. все 30 дней. В этом случае стоит задуматься, стоит ли терять хотя бы несколько дней на изготовление опалубки самостоятельно.Одновременно напоминаем вам, что любые затраты относящиеся к возведению фундамента можно рассчитать по этой ссылке.
Опалубка - это основа любого дома - конструкция, которая используется для возведения частных домов и других построек. Какие опалубки мы различаем? Мы представляем виды, способы использования и практические советы по материалам, из которых может быть сделана опалубка - плиты, плиты OSB, алюминий или сталь.
Опалубка уже используется на начальном этапе каждого строительства - для фундамента .Прочная конструкция на основе опалубки - это основа любого здания, независимо от того, какие проекты домов мы учитываем. Небольшой одноэтажный дом, а может впечатляющая вилла или загородная усадьба, вдохновленная историческими зданиями? Для каждого из них требуется соответствующая опалубка - форма для бетонной смеси.
Что такое опалубка? На каком этапе строительства создается и почему это так важно? Опалубка - один из важнейших элементов любой строительной площадки.Строительство и возведение некоторых частей здания было бы невозможно без их участия. Опалубка применяется при возведении монолитных бетонных конструкций.
Опалубка также называется опалубкой и представляет собой тип специальной формы, задачей которой является формирование бетонной смеси. Опалубка (доска) - временная конструкция из деревянных досок или фанерных (водонепроницаемых) досок, опалубка также может быть металлической.
Знаете ли вы, какая строительная технология будет лучшей в вашем доме?
Еще один важный вопрос - как сделать опалубку? Обсудим это на примере опалубки фундамента . В этом случае необходимо сформировать опоры и стены. Сначала делается котлован, а затем в него вставляется опалубка скамеек. Высота и ширина стен опалубки должны совпадать с размерами скамеек.
Опалубка должна быть надежно закреплена досками или проволокой - она должна выдерживать давление бетона .После завершения опалубки заливаются бетоном .
При необходимости заранее в опалубку кладут арматуру. Когда происходит схватывание бетона (обычно это занимает от двух до четырех недель), опалубку можно разобрать.
Опалубка - в этом случае мы можем выбрать одну из двух групп опалубки . Те, которые устанавливаются вручную, и те, что устанавливаются с помощью крана. Если на строительной площадке есть кран, выбор ручной опалубки остается совершенно неоправданным.
Следует помнить, что чем больше пролет стеновых панелей, тем легче нам будет выбрать лучшие и более практичные решения с минимальным объемом работ. В этом случае также имеет значение количество фурнитуры - стяжки, замки и балки.
Опалубка колонн - опалубка колонн может быть изготовлена на базе стеновой опалубки или с помощью специальной опалубки колонн .
С опалубкой для колонн мы можем выполнить монтаж намного быстрее, и у нас есть возможность значительно улучшить передачу больших нагрузок, возникающих в ходе работ и в результате давления бетонной смеси на опалубку. Опалубка перекрытий - это традиционный метод, основанный на деревянных балках или быстросъемных покрытиях .
Наиболее распространенные способы использования опалубки:
Сразу требуется опалубка, например, . перекрытия железобетонные, цоколи заборов бетонные, перемычки, венцы, фундаменты. Следует подчеркнуть, что прочный фундамент остается важнейшим фактором, напрямую влияющим на то, будет ли возведенное здание правильно функционировать в будущем.
Для правильной установки фундамента необходима опалубка , именно благодаря ему это возможно, и благодаря его работе сохраняется стабилизация и баланс.
Когда дело доходит до домов на одну семью, одноразовая опалубка обычно изготавливается , но также можно использовать инвентаризованную опалубку элементов, которые будут повторно использоваться для других целей.
Если мы решим использовать повторяемую опалубку , то в нашем распоряжении будет три типа опалубки, такие как плавающая опалубка (демонтируется после затвердевания бетона и устанавливается в другом месте при необходимости), скользящая опалубка (которая просто перемещается после того, как бетон должным образом схватился в точке) и скользящая опалубка , скользящая в плоскости (так называемаягрань конструкции без полной деформации фигуры).
Проверка: Какие потолки мы различаем?
Какой материал для опалубки выбрать - это вопрос, который задает большинство людей, планирующих или строящих свои дома. Оказывается, сам выбор материала зависит от многих факторов.
Наиболее важные критерии, которые мы должны учитывать:
Сегодня у нас есть такой широкий выбор вариантов, что нам не нужно беспокоиться о том, чтобы найти что-то подходящее для нас. Также стоит добавить, что мы можем арендовать опалубку - фундаментную и стеновую, колонную или потолочную .
Опалубка может быть изготовлена из различных материалов. Чаще всего используется опалубка из дерева или OSB, MFP или металла.Ниже представлены характеристики выбранных материалов, используемых при производстве опалубки.
Картонная опалубка изготовлена из материала с повышенной устойчивостью к негативным внешним факторам. Специально пропитанный, водостойкий. Его использование предотвращает прилипание бетона к опалубке.
В продаже имеется, например, спиральная опалубка , используемая для возведения столбов, столбов, колонн или заборов. Не требует дополнительного выравнивания - после снятия опалубки конструкцию не нужно шлифовать.
Опалубка из досок - самый популярный и дешевый метод, применяемый в строительстве. Какая толщина доски для опалубки перекрытия гарантирует лучший результат - стабильную конструкцию? Как правило, используют досок толщиной 2,5-3,2 см.
Какие опалубочные плиты подойдут лучше всего? Обычно используется древесина сосны, которая отличается оптимальными параметрами.
Как сделать опалубку из досок и сколько досок нужно для опалубки фундамента? Опалубка - простой, но довольно трудоемкий метод установки. Недостатком может быть то, что для опалубки из досок используется много материала, что можно почувствовать во время б
.Опалубочный материал должен быть гладким, влагостойким, не впитывающим, жестким и не деформироваться ни при изгибе, ни при растяжении.
Бетонная опалубка может показаться несложным занятием. Упростив все это до самого общего определения - просто необходимо эффективно исключить возможность разлива жидкого бетона шире, чем предусмотрено конструкцией, и дать ему возможность скрепиться.Теоретически поэтому для этого подойдет практически любой достаточно жесткий и невпитывающий материал. Однако, как вы можете узнать из пословиц, в деталях есть разные неприятные моменты. Или, с более оптимистичной точки зрения, есть много возможностей для улучшения. Поэтому со временем техника опалубки многократно совершенствовалась.
Побочным эффектом этой деятельности стало открытие бетона (и его опалубки) в качестве декоративного материала. Первым архитектором, который оценил важность опалубки для окончательного внешнего вида здания, был сам Ле Корбюзье.Однако в данном случае речь шла только об эстетике. Задача заключалась в том, чтобы выбрать и расположить опалубочные плиты так, чтобы рисунок, отпечатанный на бетоне, был как можно лучше.
Однако в современной архитектуре гораздо чаще требуется первоклассная гладкая поверхность видимых бетонных элементов. Для этого необходимы элементы опалубки с безупречными антиадгезионными свойствами, чтобы схватившаяся бетонная смесь не прилипала к опалубке и создавала образцовую поверхность.Для этого, конечно же, необходим соответствующий состав бетонной смеси.
Вернемся, однако, к опалубке - до сих пор эта проблема решалась в основном с помощью химикатов (например масла), которыми смазывались элементы. Они уменьшили адгезию, поэтому, с одной стороны, они облегчили очистку элементов опалубки, а с другой стороны, они обеспечили максимально гладкую поверхность бетона.
Очень хорошее и простое решение - опалубочные плиты mfp®.Их поверхность подготовлена на заводе для обеспечения наилучших антиадгезионных свойств. Благодаря этому плиты лучше всего подходят для производства архитектурных бетонных элементов, требующих точности формы и идеальной поверхности элемента.
Фото Панели опалубки мфу
Эстетичность железобетонных элементов (как бы важно ни было) - все же не основное требование к элементам опалубки. Прежде всего, они должны обеспечить максимальную жесткость (чтобы они не прогибались под давлением массы жидкой бетонной смеси), а также низкое водопоглощение и простоту очистки (что позволит использовать одни и те же плиты многократно).Как с точки зрения жесткости, так и с точки зрения геометрической стабильности, опалубочные плиты mfp® работают очень хорошо. Доска mfp® также сохраняет одинаковые параметры прочности на изгиб и растяжение по обеим осям. Они также характеризуются очень высоким сопротивлением разрыву, благодаря чему они обеспечивают надежную фиксацию шурупов, гвоздей и шурупов и, таким образом, полностью обеспечивают ожидаемую жесткость всех соединений. Следует только помнить о надлежащей защите только что изготовленных кромок (оригинальные кромки защищены от влаги на заводе).Это можно сделать с помощью любых средств защиты древесины, а также тех, которые традиционно присутствуют на строительной площадке (например, битумных препаратов для влагоизоляции стен). Отличные антиадгезионные свойства обеспечивают легкую очистку доски после использования, но помните, что нельзя использовать инструменты, которые могут повредить ламинированное покрытие. Поэтому для очистки пластин следует использовать жесткую пластиковую щетку, а не металлические инструменты с острыми краями.Точно так же следует соблюдать осторожность при устройстве арматуры внутри опалубки. Этого достаточно, чтобы получить безупречную опалубку, которую можно использовать многократно. Стоит отметить, что поверхность опалубочных плит mfp® также может быть очень точно прорисована, что позволяет очень легко подготовиться к производству более геометрически сложных элементов.
. 
Опалубка перекрытий применяется на большинстве современных строительных площадок. Их основная задача - поддерживать потолочную конструкцию, пока она не наберет полную прочность. Однако стоит отметить, что, несмотря на огромную популярность этого вида опалубки, на этапе их сборки, эксплуатации и демонтажа часто возникает множество ошибок, которые напрямую отражаются на безопасности сотрудников и будущих пользователей конструкции.Итак, как правильно использовать опалубку перекрытия?
Самым распространенным типом опалубки перекрытий является так называемая балочная и фанерная опалубка. Стандартно их конструкция состоит из 3-х основных групп элементов - вертикальных опор, горизонтальных деревянных балок и фанерной обшивки с соответствующими параметрами в зависимости от характеристик наливного потолка.
Правильно выполненный процесс сборки опалубки перекрытия состоит из нескольких этапов.Первый - это подготовительные работы, направленные на сбор на строительной площадке всех необходимых элементов конструкции. Следующим шагом является установка вертикальных опор предварительно отрегулированной высоты (минимум одна опора для треноги должна быть в каждом углу комнаты) и уложить на них горизонтальные деревянные балки (балки должны выступать не менее чем на 6 см за вертикальную ось помещения). служба поддержки). Последними этапами являются выравнивание конструкции с помощью гаек L-образного крюка, укладка фанерной обшивки и фиксация гвоздями или шурупами.Наконец, все это следует покрыть антиадгезионной жидкостью, предотвращающей прилипание залитого потолочного бетона к конструкции.
Демонтаж опор можно начинать примерно через 7 дней после заливки потолка (каждый второй ряд опор должен храниться 28 дней). В случае опалубки, поддерживающей перекрытия из железобетона, передающей нагрузку на конструкцию, время демонтажа опалубки зависит от прочности, достигаемой бетоном. Оно должно быть не менее 10-14 МПа.
В заключение, опалубка перекрытий незаменима при реализации инвестиций в многоэтажные дома.Однако их неправильное использование может привести к катастрофе или значительно продлить сроки строительства.
.Опалубка ленточных фундаментов - процесс трудоемкий и довольно дорогостоящий. Неудивительно, что при наличии на участке компактного участка, в котором легко сделать «каналы» для скамеек, возникает соблазн избежать этого.Но обязательно ли тогда раскопки закрывать фольгой? Тебе нужен худощавый парень внизу? Как расположить арматуру и как сделать так, чтобы стены котлована не обрушились? На эти и другие вопросы отвечает Томаш Рыбарчик, инженер-строитель и руководитель объекта с многолетним опытом.
Начнем с того, когда нельзя заливать скамейки прямо в землю, или когда это не рекомендуется, то есть в каких ситуациях, однако, следует подготовиться к опалубке.
TR: Опалубка необходима, когда грунт неуплотнен и рыхлый, или при высоком уровне грунтовых вод.Не стоит отказываться от них также при сложной форме и усилении фундамента, а также в нестабильных погодных условиях. Опалубка, безусловно, нужна нам, когда мы делаем широкую выемку от верхней поверхности фундамента до глубины фундамента - тогда мы должны сломать опалубку или использовать какую-то системную опалубку.
Сейчас все наоборот - когда можно делать скамейки прямо в земле и рекомендуется ли такое решение с точки зрения полезности.
TR: Когда грунт достаточно плотный, он не отваливается и можно проводить относительно точные выемки, т.е. когда грунт от верха до глубины выемки не проницаемый, а только сцепляемый. И, конечно, при стабильных погодных условиях. Я бы рассматривал простую форму и простое усиление фундамента как дополнительное условие.
Если земля не осыпается, выемка ровная, а погодные условия стабильны, проще всего бетонировать скамейки прямо в земле, т.е.земляные скамейки (фото ТР)
Рекомендуется ли это решение? Для инвестора это, безусловно, рационально, потому что затраты ниже, чем при опалубке из досок. Кроме того, вам не нужно использовать доски, которые больше не нужны.
Какие меры предосторожности нужно предпринять, чтобы не разрушить раскопки?
TR: Прежде всего, не стойте близко к краю, который может порваться. Также куча выкопанного материала должна располагаться на расстоянии не менее 1 метра от края котлована.Теоретически должны быть перила по краям траншей, а в некоторых местах спусков, но на практике на отдельных стройках этого никто не делает, это неглубокие траншеи и масштабы тоже небольшие.
Рекомендуется закрывать котлован пленкой или можно обойтись без нее?
TR: От этого можно отказаться чаще всего. Однако я рекомендую всегда решать это руководителю строительства. Фольга защищает котлован и бетон от падающего песка.Так что если есть признак того, что стены будут немного отслаиваться, то их следует накрыть фольгой. В свою очередь, если будут обвалы котлована или распорядитель обнаружит такую угрозу, сама по себе фольга ничего не сделает и нужно будет дополнительно сделать опалубку из досок. Это всегда зависит от конкретной ситуации.
Если земля довольно сильно осыпается, то места падения следует защитить дощатой опалубкой, а неповрежденные - фольгой (фото TR)
А что насчет цыпленка? Делать или нет?
т.р .: Чудзяк под уступы производится при неустойчивом дне котлована.Если он достаточно несущий, в этом нет необходимости. Это также должно быть оценено менеджером сайта.
Можно ли использовать распорки под усиление скамеек?
TR: Арматуру всегда следует размещать на расстоянии, независимо от того, сделан ли фундамент в земле или в опалубке. Благодаря этому покрываются стержни, необходимые для правильного взаимодействия стали и бетона - для фундамента покрытие должно быть не менее 50 мм, что всегда указывается в проекте.Распорки также защищают от просачивания грунтовых вод в опоры. Стоит обратить внимание на то, что подрядчики кладут под арматуру. Они не обязательно должны быть системными распорками, можно использовать бетонный блок, но нельзя использовать шайбы для кирпича или ячеистого бетона.
Из-за неровных краев котлована следует ли нам закладывать какой-либо дополнительный бетон относительно того количества, которое мы заказываем для опалубки?
TR: Обычно да.Лучше заказать больше, чем слишком мало. Расчетный объем достаточно легко рассчитать, поэтому смеси не останется слишком много, а излишки всегда можно вылить в то место, где участок будет затвердевать - это хорошо спланировать заранее.
Как насчет консистенции бетона? Стоит ли заказывать более толстый из-за влажности почвы? Судя по всему, смесь со временем становится все более текучей и текучей, стоит ли это учитывать, если бетонный завод находится далеко и транспортировка занимает много времени?
TR: Бетонный завод всегда должен об этом позаботиться, поэтому я рекомендую вам связаться с нами напрямую и поговорить, прежде чем размещать заказ.Зная, где находится строительная площадка, сотрудники должны учитывать все факторы, чтобы предоставить заказчику бетон именно с теми свойствами, которые он заказал. Бетонный завод также должен реагировать на погодные условия. Если идет дождь, нельзя отправлять жидкий бетон, так как в земле много воды. Такие вещи всегда нужно обсуждать заранее.
Как содержать скамейки, сделанные прямо в земле? Как правило, поливать их водой и не беспокоиться о том, что глина размазывается по их поверхности? Вы что-нибудь прикрываете?
TR: Бетон нуждается в воде для правильного схватывания, поэтому фундамент, независимо от того, как он сделан, необходимо поливать водой и ухаживать за ним.Это важнее, чем испачкаться. После этого вы просто подметаете верх скамейки.
Я так понимаю, что боковые стенки скамейки в таком случае находятся в земле без какого-либо покрытия, а мы кладем только горизонтальный слой битумной бумаги под стены фундамента?
TR: Да, выполняется только горизонтальная гидроизоляция. Гидроизоляция по бокам скамеек ни для чего не нужна, защищать скамейки от влаги нет смысла. Лишь позже на стенах фундамента должна быть сделана качественная горизонтальная и вертикальная гидроизоляция.
Большое спасибо за интервью.
Томаш Рыбарчик - архитектор, инженер-строитель, оценщик строительства. Он является руководителем строительства и инспектором по надзору за инвесторами. Он уполномочен управлять строительством без ограничений в области строительства и строительства, готовит экспертные заключения и технические заключения. Амбассадор нашей кампании «Академия строительства сознания».
Дата выпуска: 29.05.2019
.90,000 Модульная опалубка и ее значение для инвестиционных затратЗемляные работы - естественный элемент развития муниципальной инфраструктуры. Они включают в себя такие системы, как системы водоснабжения и канализации, а также различные типы заземляющих устройств, связанные с прокладкой кабелей. Формирование траншей необходимо и требует значительных затрат.
За много десятилетий до изобретения современных опалубочных конструкций, когда были начаты земляные работы, стены котлована сначала были закреплены опалубкой.Метод заключался в утомительной укладке отдельных досок и закреплении их специальными штампами. Количество использованного материала было огромным, не говоря уже о времени, которое потребовалось, чтобы положить опалубку в котлован протяженностью несколько километров. В результате постоянно возникали затраты, связанные с затраченными человеко-часами, за которые приходилось оплачивать работникам физического труда. Плиты, использованные для такой защиты, также часто повреждались под воздействием грунтовых вод или других факторов окружающей среды, поэтому материал, использованный в опалубке, был одноразовым.Даже повторное использование одних и тех же досок сделало следующую опалубку менее прочной и не обеспечило такой высокий уровень безопасности.
Современные технологии позволяют решать многие проблемы, в том числе возникающие на строительной площадке или во время земляных работ. Они также позволили спроектировать и построить системы многоразовой опалубки. Эту конструкцию легко собрать, поскольку она изготавливается с помощью подъемного крана, устанавливаемого на автомобиль.Установка одного сегмента на место занимает лишь часть времени, необходимого для изготовления опалубки. Второй важный аспект - это гораздо большая безопасность такой опалубки, потому что инженерия и геология помогают в их производстве, обеспечивая расчеты прочности верхних частей и прочности анкерных болтов. Как короткое время защиты котлована, что экономит ценное рабочее время рабочих, так и многоразовые изделия, которые можно использовать на последующих строительных площадках, значительно сокращают расходы на безопасность.
Земляные работы и различные типы установки при раскопках очень часто выполняются в городских районах с богатой инфраструктурой и яркой жизнью. Очевидно, что ограничение движения транспорта или перекопка усадьбы - не комфортное решение для жителей, поэтому так важно выполнить задачу в кратчайшие сроки. Такие компании, как AG Szal. A. Golonka , специализирующаяся на производстве современных опалубочных систем, предлагает не только изделия, но и их монтаж на стройплощадке.Использование специалистов позволяет сократить время подготовки до минимума. Опалубка чрезвычайно важна не только при закреплении котлована, но и прилегающих территорий, особенно если поблизости есть дорога или тротуар, либо есть постройка. Конструкция траншеи сохраняет сцепление почвы и не влияет на устойчивость прилегающей инфраструктуры.
.Фундамент должен быть прочным и прочным. Они подвергаются неблагоприятным факторам, таким как влага из грунтовых и дождевых вод, низкая температура и нестабильность основания - если грунтовые условия тяжелые.
Так как фундаментные работы покрыты, они должны выполняться под контролем менеджера участка, который проверит и примет все ключевые этапы.В большинстве построенных в настоящее время частных домов фундамент дома является фундаментным. Хотя их реализация несложна, часто она не свободна от ошибок. Вот самые распространенные из них.
Фундамент фундаментов сделан правильно, если они надежно выдерживают все нагрузки, действующие на здание (снег, ветер, эксплуатационные нагрузки и вес самого здания). Для этого необходимо, чтобы фундамент был рассчитан на конкретное здание и местные грунтовые условия.Вышеупомянутые нагрузки с большой долей вероятности могут быть определены на основе нормативов.
Самое большое неизвестное - на какой поверхности он будет установлен. Чтобы это выяснить, необходимы инженерно-геологические изыскания для определения типа почвы и высоты грунтовых вод. Они предполагают бурение нескольких или десятка скважин - в зависимости от размера и формы здания. Количество скважин очень важно. Если их сделать слишком мало, может оказаться, что где-то под зданием есть неустойчивый грунт, напримерв результате засыпки котлована или водяной линзы. Тогда запланированный ранее фундамент может оказаться неадекватным.
Смыв водой повредил земляную опалубку
Польша разделена на зоны с разной глубиной промерзания. Предполагалось, что прямых фундаментов (непрерывных фундаментов) следует закладывать таким образом, чтобы их основание располагалось ниже этой глубины, иначе промерзание грунта отрицательно скажется на прочности фундаментов.Так называемое переход через ноль, когда элементы конструкции, такие как железобетонные элементы и стены, подвергаются чередованию положительных и отрицательных температур.
Это очень важно при отсыпке грунтов, так как замерзающая в них вода увеличивается в объеме и вызывает выталкивание фундамента вверх. Фундамент фундамента на такой территории на глубине меньше глубины промерзания, следовательно, является серьезной ошибкой. Фундаментные плиты делают более мелкими, но при этом имеют соответствующую теплоизоляцию.Неглубокие сплошные опоры практикуются на незасаженных почвах.
Для теплоизоляции фундаментов от земли, цоколей и стен подвала используются плиты из экструдированного пенополистирола XPS (фото: Austrotherm)
Они также разрешены стандартом PN-81 / B-03020. Однако они обычно производятся ниже договорного лимита заморозков из-за небольшой разницы в стоимости. Мелкий фундамент может быть оправдан, особенно при высоком уровне грунтовых вод (фундамент постоянно находится выше уровня воды).Часто такой фундамент делают и для легких построек, например, каркасных.
Для фундаментов в виде непрерывных опор используются так называемые земляная опалубка, т. е. ленточные котлованы, которые защищаются от рассыпания фольгой и заливаются бетоном. Однако делать такую опалубку можно только тогда, когда почва связная и не просыпается.В противном случае падающий грунт закроет траншею, и при бетонировании его не удастся выделить, так как он будет смешиваться с бетоном.
Траншея под фундамент должна быть защищена от рассыпания.
Связность грунта, в котором выполняются фундаментные работы , имеет решающее влияние на выбор используемой опалубки и возможность изготовления более дешевой грунтовой версии вместо традиционной из досок. Если грунтовые условия требуют усиления котлована, можно также использовать готовую металлическую опалубку, которую сдают в аренду.
Перед изготовлением скамейки слой т. Н. тощий бетон, который укрепляет основание и выравнивает давление на землю.
Связный грунт позволяет сооружать земляную опалубку
.Фундаменты современных зданий выполнены из железобетонных элементов. Фундаменты, то есть опоры, опоры и фундаментные плиты должны быть усилены надлежащим образом. Правильное количество размещенных в них стержней должно быть правильного диаметра и изготавливаться из правильного типа стали.Расположение и способ соединения арматуры должны определяться проектом.
Консультативный
Цените наш совет? Последние новости можно получить каждый четверг!
Поскольку железобетонные элементы после заливки бетонной смесью являются так называемыми закрытыми работами, ошибки, возникающие на этом этапе, не могут быть обнаружены или устранены впоследствии. Кроме того, фундаменты на следующих этапах будут покрыты гидроизоляцией и засыпаны, поэтому так важно перед бетонированием проверить правильность армирования.Следовательно, это ошибка, если лицо, уполномоченное на это, не контролирует этот этап работы.
Неравномерное армирование в опалубке ленточных фундаментов
Свяжите арматуру правильно
стяжкамиНепрерывность арматуры всегда должна быть обеспечена в местах излома линий фундамента, в углах опор, расположенных перпендикулярно друг другу. Обычно основные стержни ленточных фундаментов прямые и заканчиваются на углах.Расположение концов основных стержней на концах опор в углах не обеспечивает соответствующую длину анкеровки арматуры.
Следовательно, необходимо дополнительное усиление скамеек в углах и в местах их стыковки. Угловые стержни размещаются с достаточно длинным перекрытием между ними, чаще всего путем добавления стержней L-образной формы. Армирование поддерживается таким же образом, и, следовательно, надлежащее соединение взаимно перпендикулярных ленточных фундаментов и, на более позднем этапе, железобетона. кольцевые балки.
Уголок неразрезной опоры усиленный. Полосы расположены неправильно - одна внутренняя полоса вверху должна располагаться по-другому.
Уголок неразрезной опоры усиленный. Стержни установлены правильно.
Фундаменты особенно подвержены воздействию влаги, исходящей из грунта, что учитывается при проектировании и строительстве стального армирующего покрытия. Покрытие стержней бетоном обеспечивает адгезию стали к бетону и защищает их от воздействия окружающей среды, воздействующего на конструктивные элементы здания.Особенно это касается фундаментов. Толщина покрытия - это расстояние, измеренное от основной арматуры до внешней поверхности элемента, и для фундамента оно обычно составляет 50 мм или более. Это расстояние зависит от класса воздействия, которому подвергаются элементы.
С другой стороны, классы воздействия - это, другими словами, категории окружающей среды, ранжированные в соответствии со степенью агрессивности и влажности. Эти факторы влияют на долговечность элементов конструкции. Покрытие не должно быть слишком толстым, потому что усиление в первую очередь поглощает растягивающие усилия, поэтому оно должно быть размещено в точно определенном месте дизайнером, который принял во внимание покрытие.
Кладка фундаментных стен на фундаментах без горизонтальной гидроизоляции между ленточным фундаментом и кирпичной стеной
Фундаменты железобетонные из бетона и стали. Для конструктивных элементов следует использовать ребристую сталь AIII или AIIIN - как конструктивную арматуру, а AI - как вспомогательную арматуру, предусмотренную для хомутов. Однако бетон должен быть класса C16 / 20 или выше. Сталь не подвержена коррозии.Также важно, чтобы арматура была обезжирена и по возможности не содержала загрязнений, которые могут ухудшить адгезию стали к бетону.
Опалубку фундамента следует заливать бетонной смесью нужной консистенции. Уплотните и удалите воздух из него должным образом. Поскольку масса бетона очень велика - около 2400 кг на м3, бетонная смесь легко укладывается. Когда консистенция правильная, она заполняет все пространства в опалубке и между арматурой.Если бетон слишком плотный, между стержнями арматуры могут образоваться пустоты. Плохая вибрация также может вызвать неточное выравнивание верхней поверхности фундамента, поэтому часто используются пластифицирующие добавки. Однако добавление чрезмерного количества воды - серьезная ошибка.
Бетонная смесь должна иметь правильную консистенцию.
Дождевая вода, грунтовые воды и отрицательная температура, просачивающаяся через землю, являются факторами, от которых следует защищать фундамент.Для этого используются различные типы систем гидроизоляции и теплоизоляции. Вы должны знать, что даже использование бетона W6, то есть водостойкого бетона, не защитит фундамент эффективно на долгие годы. Вот почему так важно сделать качественную гидроизоляцию, всегда в соответствии с дизайном и очень тщательно.
Правильная укладка гидроизоляции ленточных фундаментов
Горизонтальная гидроизоляция должна выполняться на чистой поверхности фундамента с применением эмульсии и фольги или рубероида
Фундамент заложен в начале строительства.Иногда в него закладывают конструктивные элементы более высоких частей здания, например колонны, фрагменты железобетонных стен, поэтому в фундаментных стенах в этих местах так называемые стартеры, то есть арматура, закрепленная в фундаменте.
Грунтовка для фрагмента стены
Стартеры для железобетонной колонны
При формировании фундамента необходимо помнить о заземляющем электроде. Хотя его можно сделать и позже, совершенно самостоятельно, лучше и дешевле сделать это уже на этом этапе строительства.Обрешетка (заземляющий электрод) соединяется с арматурой с помощью специальных зажимов или сварных швов. Его следует вывести из фундамента в том месте, где планируется разместить электрощит.
Каждый железобетонный элемент, залитый на строительной площадке, требует соответствующего ухода на начальном этапе схватывания бетона, то есть в течение первых 7 дней. За это время бетон быстро теряет влагу и дает усадку. Слишком быстрое высыхание приводит к образованию трещин, которые могут образовывать микроканалы, способствуя проникновению воды и коррозии арматуры фундамента.Правильный уход за бетоном заключается в обливании его в этот период водой.
Фундаментная плита и уступы, как и любой железобетонный элемент, требуют правильного ухода за счет полива воды в течение первых 7 дней.
текст и фото Томаш Рыбарчик
.
