Печь для казана своими руками из трубы с размерами

Знакомство с восточной кухней – просто, быстро и в любых условиях: печка для казана из трубы своими руками

Казан представляет собой особую посуду, в которой легко готовить блюда восточной кухни.

Но для этого требуется специальная печь, у которой есть свои плюсы: быстрота сборки, высокая скорость нагревания, относительная мобильность, возможность изготовления из подручных средств.

Из минусов следует отметить: быстрое остывание и прогорание, сложность в том, чтобы найти качественную толстостенную трубу.

Виды печей под казан

Среди металлических печей выделяют несколько видов конструкций:

• простые, на которых можно приготовить только блюда в казане;
• сложные или многофункциональные — для приготовления пищи может быть использован как казан, так и другие устройства, например, решетка для жарки мяса или мобильная коптильня горячего копчения;
• переносные;
• стационарные.

Простейшая казанная печь изготавливается следующим образом: из трубы делается цилиндр с рассеченным на манер лепестков верхним краем, в котором сделаны два отверстия.

На высоте 10 сантиметров от верхнего края под дымоход и примерно 10—15 сантиметров от нижнего для топки. Внутри топки устанавливается колосниковая решетка.

Другим вариантом исключения смешивания дров с уже прогоревшей золой может стать изготовление сетчатого дна печи, на котором располагаются дрова, а прогоревшие угли и зола ссыпаются через отверстия в дне топки на землю или установленный внизу поддон.

Для справки. Оптимальный размер цилиндрической части конструкции составляет порядка 800—900 мм, диаметр отверстия для дымохода — 100—110 мм, высоту ножек каждый выбирает для себя, чтобы процесс готовки был максимально удобным и безопасным.

Для того чтобы избежать высыпания дров и углей, нижний край целесообразно располагать на высоте в 100—120 мм от дна цилиндра, а на высоте 350—400 мм сделать дополнительные отверстия для подпитки огня кислородом.

Как сделать печку из трубы

Весь процесс строительства печи для казана из трубы состоит из трёх основных этапов:

• Подготовка материала и инструментов, необходимых для создания печи — подбор трубы оптимального диаметра, дополнительных элементов, электродов, которые подойдут под конкретный вид металла.
• Создание чертежа с указанием конкретных конструкционных особенностей печи и размеров дополнительных элементов: на какой высоте располагаются ручки, отверстия, форма и высота ножек и т. д.
• Сборка печи в соответствии с созданным чертежом и первичная протопка для выявления возможных недочетов и их исправления.

Важно! Каждому этапу следует уделить максимум внимания, так как все они в своей совокупности работают на конечный результат.

Подбор материалов и инструментов

Для строительства печи потребуются следующие материалы:

• Толстостенная труба — чем стенки будут толще, тем лучше, так как подобный металл функционально сохранит тепло.
• Труба для дымохода — в зависимости от ее диаметра делается отверстие для дымохода в корпусе печи.
• Металлические уголки для создания ручек конструкции, ножек и дополнительных элементов устройства.
• Металлическая плита для дна печи.

• Колосниковая решетка — если проектом предусмотрена ее установка.

Что касается используемых инструментов для строительства, то к ним относятся:

• болгарка и отрезные круги к ней;
• дрель и свёрла по металлу для создания отверстий небольшого диаметра, предусмотренных проектом печи;
• сварочный аппарат и электроды, подходящие под конкретный тип металла;
• молоток;
• уровень;
• защитные перчатки, очки и сварочная маска.

Совет. Все материалы могут быть подобраны также и из имеющихся в наличии подручных средств, например, толстостенную трубу можно заменить газовым баллоном, а ручки сделать из аналогичных элементов старой посуды.

Вам также будет интересно:

Создание проекта

На этом этапе происходит определение того, какая схема предпочтительна для конкретной печи, будет ли она подобрана для существующего казана или в последующем казан планируется подбирать под имеющуюся печь и т. д.

Этап проектирования отвечает задачам создания чертежа конкретной печи с учетом всех ее особенностей. На таком чертеже отображаются не только размеры, но и расположение всех основных отверстий, ручек и других компонентов.

На этапе проектирования отображается информация о создании дополнительных элементов, например, столика для продуктов или дровницы, производятся расчеты возможностей транспортировки конструкции.

Сборка своими руками: фото

Сборка представляет собой основной этап в строительстве печи из трубы. Несмотря на кажущуюся простоту, при ее осуществлении отступление от чертежа крайне нежелательно, так как это может повлечь нарушение конструкционных особенностей и последующее неправильное функционирование всего сооружения.

Сборка печи состоит из определенных шагов:

1. Разметка трубы — все отверстия, создаваемые в печи, делаются в строгом соответствии с составленным чертежом.
2. Разрез трубы и всех дополнительных элементов согласно нанесенной разметке — осуществляется болгаркой с использованием кругов разного диаметра, поэтому необходимо помнить о технике безопасности и защитить глаза и руки при работе с этим электроинструментом.
3. Первичная сборка для проверки соответствия отверстий, сделанных в корпусе трубы, расчетам на чертеже.

Фото 1. Проверка вырезанных в трубе отверстий при помощи сантиметровой ленты. Размеры должны соответствовать схеме.

1. Сборка конструкции с использованием сварки для конечного оформления печи.

Важно! При осуществлении всех операций с металлом необходимо обезопасить себя от возможных травм с помощью защитных очков или маски, а также перчаток. Оборудование перед началом работы проверить на наличие неисправностей.

При сборке печи выполняются следующие действия:

1. Верхний край трубы и все «лишнее» обрезается с использованием болгарки — обрезке подлежат все неровные детали, которые впоследствии могут вызвать искривление конструкции.
2. После обрезки полученный цилиндр проверить с помощью уровня в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
3. На расстоянии 10—15 см от дна вырезается отверстие для топки. Оставшийся кусок трубы не стоит выбрасывать, так как из него можно изготовить дверцу для снижения пожароопасности печи.

Фото 2. Присоединение дверцы к печи при помощи болтов сбоку от заранее прорезанного отверстия для топки.

1. На расстоянии примерно 10 см от верхнего края трубы вырезается отверстие для дымохода в соответствии с диаметром подобранной трубы.
2. По бокам печи для создания дополнительного притока кислорода делается несколько небольших отверстий с помощью дрели или болгарки — при их создании следует учесть, что слишком большое их количество может негативно повлиять на прочность конструкции.
3. С помощью сварочного аппарата дымоход приваривается к основному цилиндру. Главное условие дымохода — его расположение под прямым или тупым углом, что достигается путем соединения трубы дымохода под углом в 45 градусов.

Фото 3. Длинная труба дымохода, приваренная к почти законченной печи под тупым углом.

1. С помощью сварочного аппарата монтируются ножки конструкции — их число и высоту каждый выбирает сам, соблюдая основное правило: максимальная устойчивость полученной конструкции.
2. В основание цилиндра вваривается дно из металлической плиты, а при необходимости использования колосниковой решетки — на высоте нижнего края топки устанавливается решетка для дров.
3. В верхней части устройства прикрепляются ручки.

Фото 4. На законченную печь можно сверху устанавливать казан, разводить огонь и начинать готовить.

После того как выполнены все эти шаги, целесообразно осуществить первую протопку печи для диагностики возможных недостатков конструкции и их исправления. Если никаких недочетов не выявлено, прибор покрывается огнестойкой краской или специальными огнеупорными лаками.

Возможные сложности

При изготовлении печи для казана из трубы могут возникнуть различные трудности:

• Металл, используемый в создании конструкции, не плавится, а горит. Это может быть вызвано маленькой толщиной металла или большой силой тока, используемого при сварке. Вариант исправления — либо уменьшить силу тока (если причина в этом), либо заменить металл на более прочный.

• Металл не «варится» из-за неправильно подобранных электродов или самого металла (например, легированная сталь или чугун). Устранить ошибки можно заменой электродов или самого металлического элемента.
• Большой вес конструкции еще на этапе первичной сборки. Исправить заменой тех элементов, которые уменьшат вес устройства либо их полностью исключить.
• После сварки конструкцию «повело». Такую проблему можно решить двумя способами — тщательным нагревом конструкции или, если нагрев не помог, разборкой и повторным монтажом. Чтобы такого не произошло, на этапе строительства необходимо тщательно закрепить все элементы и монтировать их по очереди. Закрепление возможно как с использованием вспомогательного инструмента, так и с помощью сварочных «прихваток».

Полезное видео

Видео, в котором демонстрируются размеры и устройство печи для казана, сделанной из трубы диаметром 420 мм.

Печь для казана из трубы — верный способ прикоснуться к восточной кухне

Печь для казана, которая изготавливается из трубы, является одним из самых удобных и распространенных вариантов в России. С ее помощью можно прикоснуться к приготовлению восточных блюд. Для строительства такой печи подойдет любая толстостенная труба. Ее главной особенностью должен быть относительно небольшой вес, так как на этапе сборки она постоянно изменяет свое расположение в пространстве.

Садовая металлическая печь под казан - Законченные проекты

Вдохновленный вкусной едой, которая получилась у меня в казане, решил сделать нормальную печь. В отпуске сварганил.

 

 

Извините, но фото в процессе не делал. Опишу подробнее. На стройке мне отрезали 800мм старой водопроводной трубы, диаметром 420мм. Толщина стенки 8 мм. Кованые элементы и полоса с узором куплены в Мурлен-Мурло.

 

Казан у меня 12 литров. Диаметр 400мм. Чтобы он не проваливался по самые уши, сверху вварен автомобильный диск. Середина вырезана. По периметру сделаны отверстия для более равномерного распределения пламени. Жар от огня уходит не напрямую в трубу, а проходит через эти отверстия между стенкой трубы и диском:

 

 

Дверцы с "двойным уплотнением", чтобы уменьшить подсос воздуха через щели дверок. То есть и снаружи полоса перекрывает и изнутри. Это нужно для лучшей регулировки интенсивности горения. Закрыл поддувало - огонь уменьшил, открыл - увеличил:

 

 

Петли - обычные гаражные. Укороченные болгаркой:

 

 

Труба 80мм водопроводная. Диаметр маловат, но зато смотрится гармонично. Общая высота печки (без трубы) около 950мм. Очень удобно. Не надо нагибаться. С трубой 2300. Ножек 3 штуки.Устойчиво на любой поверхности и при сезонных колебаниях грунта (установлено стационарно). Покрашено термостойкими красками. Серебристый для автомобильных глушителей. Черный для печей (до 600 град.) После нескольких топок ничего не облезло и не обгорело.

 

 

Всё работает. Жарит, парит, выпекает. Всем здоровья и новых идей!

Изменено 8 сентября, 2014 пользователем Svoyak

Печь для казана из трубы своими руками чертежи

Печь для казана из трубы собственными руками

Печи для казана из металла – это экономический вариант самодельного устройства для приготовления блюд кухни востока. Разработано много самодельных конструкций и вариантов, но самая примитивная – это печь из трубы из стали. Работа простая, но требующая выполнения нескольких правил и пошаговых руководств при самостоятельном производстве.

Отрезок выбранной по размерам казана трубы, который ставится на подставку из кирпича, загрузка дров выполняется через верх. Подобная печка не просит достаточно времени и способностей для производства, но и не даст возможность повару усладится процессом приготовления плова из-за отсутствия тяги и дымовой завесы от печки.

Разберем этот хороший вариант, для производства которого понадобится потратить больше средств и времени, однако результат в первую очередь вам понравится.

Устройство печи под казан из трубы

Изготавливая печь для казана из трубы собственными руками главное, все зависит от ваших запросов, составить эскиз или чертеж грядущего кухонного шедевра. При этом внимание свое обратите на пару моментов:

1. В зависимости от размера казана главное определиться с диаметром трубы и размерами всей конструкции. Не необходимо выбирать казан под трубу, легче найти сгон или увеличить горловину, чем приобретать очень дорогой казан. Глубина погружения в печь – не меньше 2/3 высоты посуды. При полном погружении казана необходимо взять во внимание общую высоту конструкции. Но большее расстояния до обогреваемой поверхности попросит излишних закладок дров и общего времени приготовления блюд.
2. Нужно определиться с высотой печи и размерами основания или ножек. Не необходимо размещать печь на полу, лучше поднять ее от земли – это не только сделает легче ее обслуживание, но и выполнит ее красивой. В данном случае понадобится затратиться на покупку металлического листа для донышка, благодаря этому решаете только вы сами. Лучше взять во внимание рост непрерывного повара в семье, он не должен наклоняться дополнительно нагружая мышцы спины.
3. Перед изготовлением сразу определитесь насколько часто будет применяться печь. Понадобится задействовать толстостенную трубу во время установки печи для кафе. Для бытовых нужд достаточно найти отрезок с толщиной стенок 3-4 мм.
4. Выберите высоту вашей будущей печи. Подходящий вариант – расстояние от донышка посуды до верха слоя горящих дров 300 мм. В зависимости от глубины погружения посуды добивайтесь необходимого зазора. Если предполагается применение нескольких, различных по размеру котлов, менять расстояние можно при помощи специализированных вставок.

Этапы и инструкция по изготовлению

Схема и размеры

Принимаем за основу применение трубы из стали сечением 250 мм и высотой печи 450 мм.

По данным размерам сделайте чертеж и можно начинать делать печьку для казана из трубы собственными руками.

Печь для казана из трубы собственными руками: обыкновенные и самые доступные способы изготовления

Чрезвычайно популярные азиатские блюда просят не только выполнения рецепта, но и применения правильной посуды. В первую очередь – это вок и казан.

Наиболее удобно использовать их на дачном участке, где приготовление пищи на чистом воздухе преобразуется в приятный ритуал. Посуда удобная для приготовлений, но вот печь для нее понадобится специализированная.

Казан просит особенной конструкции печи.

Причем, выполнить сопутствующий предмет можно лично, из материалов которые всегда под рукой печка из трубы для казана собственными руками – вот, чему стоит посвятить один из выходных дней.

Специфики казана

Казаном люди пользуются не одно сто лет. Прежде, как возникли газовые и работающие от электричества плиты (читайте также публикацию «Как облагородить банную печь из трубы без дополнительной помощи»).

Благодаря этому, посуда просит живого огня и максимально обычного, но практического очага.

1. Казан имеет толстые стены и шаровидное дно. Естественно, стойкости на плоской поверхности от него не нужно ждать.
2. Круглая форма предполагает подставку в форме кольца. Не стоит пытаться его установить на обыкновенную решётку для гриля, или на уличную шашлычницу-мангал.
3. Если котел с ровным дном нагревается снизу быстрее, чем по стенкам, то по казану жар распространяется одинаково сплошь и рядом. Тем более что в виде материала на его изготовление идет толстая чугун либо сталь.

Нужно обратить внимание! Вы не получите хороший плов в кастрюле или котле с ровным, и тем намного тоньшим днищем. Только казан, способен обрадовать вас экзотическим и поразительно вкусным восточным блюдом.

Обычная печь для азиатского котла на дачном участке

На фото представлена печь-подставка.

1. Под казан можно создать стационарную конструкцию из кирпича, обмазанного глиной. Такие очаги нередко встречаются в Средней Азии.
2. Второй, не меньше популярный вариант – мобильная железная подставка для приготовлений. В большинстве случаев ее производят из стальной бочки или отрезка подходящего по диаметру трубы.
3. Мобильной вид можно при вашем желании перевозить на всем участке, или увезти в багажнике на пикничек.

Изготовление устройства

Дальше производственный процесс печки детально.

Материалы и инструменты

1. Электрическая дрель.
2. Угловая шлифмашина.
3. Инверторный аппарат.
4. Молоток.
5. Уровень и отвес.
6. Кусочек трубы крупного диаметра.
7. Отрезок трубы у которых диаметр 10–15 см (для дымоотвода).
8. Металлические уголки для ножек.
9. Железная решётка или кусочек металла (для днища).

Нужно обратить внимание! Ясно, что стоимость на материалы практически нулевая, все можно отыскать даже бесплатно. А вот инструменты есть не у каждого, но взять напрокат, при вашем желании, вполне возможно.

Выполнение замеров

Обозначение размеров устройства.

1. Сначала вам нужно будет решить задачу – что к чему выбирать, трубу под казан или казан под трубу. Чтобы посуда не проваливалась, или не выпирала больше нормы, нужно будет хорошо постараться.
2. Казан должен спускаться в окружность печи или полностью (кроме верхней каймы и «ушек») или – на 3/4 собственной высоты. Очень «небольшая посадка» не даст нагреться посуде. В результате уйдет немало дров, и времени чтобы приготовить пищу.
3. Учтите, что печь под казан из трубы собственными руками выполняется уютным для хозяина. Если из этого исходить, выбирайте высоту стойки. Если не намечаются ножки, отрезок можно создать длиннее.
4. Довольно высокая база нерациональна, жар будет плохо доходить до дна посуды. Подходящее расстояние от огня до котла 20–30 см.
5. Конструкция без ножек будет ставиться конкретно на землю. Огонь в данном случае разводится прямо на грунте. Если вы готовитесь устанавливать ножки, значит, к части которая находится снизу трубы придется прикрепить днище из решётки или металлического листа. В данном случае костер будет поднят над землёй.

Процесс работы

Конечный чертеж печки.

После работ по подготовке приступаем к самому важному – резке и сварке.

1. Угловой шлифмашиной отрезается кусочек по линиям разметки.

Нужно обратить внимание! Необходимо проверить готовый отрезок на наличие перекосов. В горизонтальном положении база находится под контролем уровнем, в вертикальном положении – отвесом.

1. Снизу трубы вырезается прямоугольное или полукруглое (по вашему желанию) отверстие под камеру сгорания. Не выкидывайте получившийся кусочек, его можно применять в качестве топочной дверки или заслонки.

Вырезанное отверстие под камеру сгорания.

1. С противоположной от камеры сгорания стороны, ориентировочно в 10 см от верха, проделайте отверстие под дымоходную трубу. Оно должно совпадать с диаметром отвода.
2. Для доступа кислорода неплохо бы сделать 3-5 маленьких (1–3 см) отверстий в задней части и по обоим бокам.
3. Некоторые умельцы любят делать прорези для дымохода по всей верхней окружности. Вариант некомфортен тем, что едкий дым будет валить по сторонам, плюс к этому на вас. К тому же, можно обжечься жаром, приблизившись очень близко.
4. Сварите дымотвод из 2-ух кусков трубы под угол в 90?.
5. Приварите эту трубу к заблаговременно подготовленному отверстию.
6. Ножки привариваются по четырем сторонам, на равном расстоянии.

1. Днище оформляется решёткой или круглым листом из металла.
2. По обоим бокам основы неплохо бы закрепить ручки, за них печь комфортно держать при перемещении.
3. Створка для камеры сгорания фиксируется на самодельные петли-кольца из проволоки из стали. Нужно помнить о ручке для нее.
4. Готовый мангал зачищается от заусениц и целиком корректируется по поверхностям.
5. Дать красивую внешность и обезопасить от ржавчины поможет покраска печным лаком или жаропрочной краской.

Конструкция с полезными дополнениями

Печь с поддувалом.

Улучшить печь при вашем желании можно при изготовлении. Если у вас есть уверенность в собственных силах, можете выполнить «тюнингованную» установку. Главное правило подобен выше описанному.

И вот то, что добавит печи больше удобств.

1. На верхний обод трубы наваривают металлическое кольцо. Его наружный диаметр должен быть одинаковым с диаметром трубы, а внутренний быть на 5–15 см меньше. Дальше у вас получиться установить на окружность серию колец для типовой печи на дровах–плиты. Сейчас можно приладить по размеру любой казан, убирая или прибавляя кольца.
2. Вполне возможно выполнить печку с колосниковой решёткой и поддувалом. Решётка устанавливается изнутри, между нижней и верхней камерами сгорания. Сейчас осыпавшаяся зола убирается снизу, а на решётке разводят огонь. Ножки в этом случае не требуются, выйдет сплошной цилиндр, но с 2-мя дверками.

Печь из старого баллона с газом

Очаг можно создать и баллона с газом.

У большинства владельцев дачи в запасниках можно отыскать примененный баллон из-под газа. В сущности, это та же труба, исключительно с верхом и низом.

Вот низ как раз пригодится, а верх придется бережно срезать.

Нужно обратить внимание! Инструкция предупреждает об осторожном обращении с подобными предметами. В первую очередь необходимо убедиться в том, что в баллоне отсутствует газ, отвернув кран и выдержав емкость на воздухе минимум пару дней.

1. Разметьте линию среза и угловой шлифмашиной отрежте верхушку.
2. Вырежьте камеру сгорания.
3. По обоим бокам верха можно создать несколько пропилов. Приладить казан по размерам в данном случае будет очень легко. Просто отгибайте «лепесточки», пока казан плотно не сядет на необходимую глубину.
4. При вашем желании не помешает снабдить печь ручками, ножками и дополнениями по своему вкусу.
5. Конструкцию можно даже не покрывать краской, но обжечь неплохо бы, заложив дрова и прокалив поверхность внутри. Тогда уйдут все запахи, и выгорит устаревший окрасочный слой.

Рекомендации и советы

Подставка под казан.

1. Будет не лишним по ходу работы выполнить так же и подставку под казан. Тогда вы сумеете переставливать его с огня на любую ровную поверхность. Выпилите низкий цилиндр из трубы из железа. Промерьте заблаговременно, высота кольца должна быть такой, чтобы вставленный казан не доставал дном до стола несколько сантиметров.
2. Полезную подставку оценят члены семьи, ведь без нее посуда просто перевернется. Все вкусное содержание окажется на полу, да и вы подвергаете себя риску получить ожоги.
3. Рекомендуется мыть казан изнутри очень маленьким песком или абразивной мочалкой. От окалины с наружной стороны можно избавиться, легонечко постукивая ее стамеской. Прогоревшие черные пластинки жира отвалятся, их останки можно удалить наждачкой.

Достаточно всего пары часов для того, чтобы в умелых руках лишняя труба преобразовалась в функциональную вещь. Сейчас вы сумеете похвалиться перед гостями так же и умением мастерски подготовить экзотичные блюда (см.также публикацию «Трубогиб – специфики инструмента и его собственноручное изготовление»).

После видео просмотра в данной заметке, у вас остается меньше вопросов и сомнений.

Знакомство с восточной кухней – просто, быстро и в самых разных условиях: печка для казана из трубы собственными руками

Казан собой представляет особенную посуду, в которой легко готовить блюда кухни востока.

Но чтобы это сделать требуется специализированная печь, у которой имеются собственные плюсы: быстрота сборки, высокая быстрота нагрева, относительная мобильность, возможность изготовления из средств находящихся под рукой.

Из минусов нужно отметить: быстрое остывание и прогорание, сложность в том, чтобы найти высококачественную толстостенную трубу.

Виды печей под казан

Среди железных печей подчеркивают более десяти видов конструкций:

• обыкновенные, на каких можно подготовить только блюда в казане;
• непростые или универсальные — чтобы приготовить пищу может быть применен как казан, так и иные устройства, к примеру, решётка для жарки мяса или мобильная коптильня горячего копчения;
• переносные;
• неподвижные.

Самая простая казанная печь делается так: из трубы выполняется цилиндр с рассеченным на манер лепестков верхним краем, в котором созданы два отверстия.

На высоте 10 сантиметров от верхней кромки под дымотвод и ориентировочно 10—15 сантиметров от нижнего для камеры сгорания. Изнутри камеры сгорания ставится колосниковая решётка.

Иным вариантом исключения смешивания дров с уже прогоревшей золой может стать изготовление сетчатого дна печи, на котором размещаются дрова, а прогоревшие угли и зола ссыпаются через отверстия в дне камеры сгорания на землю или Поставленный внизу поддон.

Для справки. Хороший размер цилиндрической части конструкции составляет порядка 800—900 мм, диаметр отверстия для дымоотвода — 100—110 мм, высоту ножек каждый подбирает для себя, чтобы процесс готовки был очень удобным и неопасным.

Для того чтобы избежать высыпания дров и углей, край в низу лучше располагать на высоте в 100—120 мм от дна цилиндра, а на высоте 350—400 мм выполнить добавочные отверстия для подпитки огня кислородом.

Как выполнить печку из трубы

Весь строительный процесс печи для казана из трубы состоит из трёх важных этапов:

• Подготовка материала и инструментов, нужных для создания печи — выбор трубы благоприятного диаметра, сопутствующих элементов, электродов, которые подходят под определённый вид металла.
• Создание чертежа с указыванием определенных особенностей конструкции печи и размеров сопутствующих элементов: на какой высоте размещаются ручки, отверстия, форма и высота ножек и т. д.
• Сборка печи соответственно с созданным чертежом и первичная протопка для обнаружения допустимых недочетов и их исправления.

Главное! Каждому этапу нужно выделить очень много внимания, так как они все в собственной совокупности работают на итоговый результат.

Выбор инструментов и материалов

Для строительства печи понадобятся такие материалы:

• Труба с толстыми стенами — чем стены будут толще, тем лучше, так как аналогичный металл практично сбережет тепло.
• Труба для дымоотвода — в зависимости от ее диаметра выполняется отверстие для дымоотвода в корпусе печи.
• Уголки из металла для создания ручек конструкции, ножек и сопутствующих элементов устройства.
• Железная плита для дна печи.

• Колосниковая решётка — если проектом предусматривается ее установка.

Что же касается применяемых инструментов для строительства, то сюда можно отнести:

• угловая шлифмашина и круги шлифовальные к ней;
• дрель и свёрла по металлу для создания отверстий малого диаметра, предусмотреных проектом печи;
• инверторный аппарат и электроды, которые подходят под определенный вид металла;
• молоток;
• уровень;
• защитные перчатки, очки и сварочная маска.

Совет. Все материалы могут быть выбраны также и из имеющихся в наличии подручных средств, к примеру, толстостенную трубу можно сменить баллоном с газом, а ручки выполнить из подобных компонентов старой посуды.

Создание проекта

На данном шаге происходит обозначение того, какая схема предпочтительна для определенной печи, будет ли она выбрана для существующего казана или в дальнейшем казан предполагается выбирать под имеющуюся печь и т. д.

Этап проектирования отвечает задачам создания чертежа определенной печи с учетом всех ее свойств. На подобном чертеже отображаются не только размеры, но и размещение всех главных отверстий, ручек и остальных элементов.

На шаге проектирования отображается информация о создании сопутствующих элементов, к примеру, столика для продуктов или дровницы, производятся расчеты возможностей транспортировки конструкции.

Сборка собственными руками: фото

Сборка собой представляет важный этап в строительстве печи из трубы. Не обращая внимания на кажущуюся легкость, при ее выполнении отступление от чертежа очень нежелательно, так как это повлечет нарушение особенностей конструкции и дальнейшее неверное функционирование всего строения.

Сборка печи состоит из конкретных шагов:

1. Разметка трубы — все отверстия, создаваемые в печи, выполняются в строгом согласии с составленным чертежом.
2. Разрез трубы и всех сопутствующих элементов согласно нанесённой разметке — выполняется угловой шлифмашиной с применением кругов разнообразного диаметра, благодаря этому нужно не забывать о технике безопасности и обезопасить глаза и руки во время работы с данным электрифицированным инструментом.
3. Первичная сборка для контроля соответствия отверстий, выполненных в корпусе трубы, расчетам на чертеже.

Фото 1. Проверка вырезанных в трубе отверстий с помощью сантиметровой ленты. Размеры должны подходить схеме.

1. Сборка конструкции с применением сварки для конечного оформления печи.

Главное! При выполнении всех операций с металлом нужно уберечь себя от допустимых травм при помощи защитных очков или маски, и также перчаток. Оборудование перед тем как приступить к работе проверить на наличие поломок.

При собирании печи исполняются следующие действия:

1. Верхний краешек трубы и все «лишнее» обрезается с применением угловые шлиф машинки — обрезке подлежат все неровные детали, которые в последствии могут вызвать искривление конструкции.
2. После обрезки получившийся цилиндр проверить используя уровень в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
3. На расстоянии 10—15 см от дна вырезается отверстие для камеры сгорания. Оставшийся кусочек трубы не стоит выкидывать, так как из него можно сделать дверку для уменьшения пожароопасности печи.

Фото 2. Подсоединение дверки к печи с помощью болтов с боковой стороны от заблаговременно прорезанного отверстия для камеры сгорания.

1. На расстоянии ориентировочно 10 см от верхней кромки трубы вырезается отверстие для дымоотвода соответственно с диаметром выбранной трубы.
2. По обоим бокам печи для создания добавочного притока кислорода выполняется пару маленьких отверстий при помощи дрели или угловые шлиф машинки — при их создании нужно учитывать, что через чур большое их кол-во может плохо оказать влияние на прочность системы.
3. При помощи инверторного аппарата дымотвод варится к ключевому цилиндру. Важное условие дымоотвода — его размещение под прямым или тупым углом, это достигается путем соединения трубы дымоотвода под угол в 45 градусов.

Фото 3. Длинная труба дымоотвода, приваренная к практически законченной печи под тупым углом.

1. При помощи инверторного аппарата устанавливаются ножки конструкции — их количество и высоту каждый подбирает сам, выполняя главное правило: самая большая стойкость конструкции которая получилась.
2. В основу цилиндра вваривается днище из железной плиты, а если понадобится применения колосниковой решётки — на высоте нижнего края камеры сгорания ставится решётка для дров.
3. Сверху устройства крепятся ручки.

Фото 4. На завершённую печь можно сверху ставить казан, разводить огонь и начинать готовить.

Как только выполнены эти все шаги, лучше выполнить первую протопку печи для диагностирования недоработок конструкции и их исправления. Если никаких недочетов не выявлено, прибор покрывается огнезащитной краской или специализированными жаропрочными лаками.

Какие могут быть трудности

Во время изготовления печи для казана из трубы могут появиться разные трудности:

• Металл, эксплуатируемый в создании конструкции, не плавится, а горит. Это может быть вызвано небольшой толщиной металла или большой силой тока, применяемого при сварке. Вариант исправления — либо сделать меньше силу тока (если причина в этом), либо сменить металл на очень прочный.

• Металл не «варится» из-за плохо выбранных электродов или самого металла (к примеру, легированная чугун либо сталь). Убрать ошибки можно заменой электродов или самого металлического элемента.
• Внушительный вес конструкции еще на шаге первой сборки. Поправить заменой тех компонентов, которые сделают меньше вес устройства либо их полностью убрать.
• После сварки конструкцию «повело». Эту проблему решить можно двумя вариантами — старательным нагревом конструкции или, если нагрев не помог, разборкой и повторным процессом установки. Чтобы подобного не случилось, на строительном этапе следует внимательно зафиксировать все детали и устанавливать их попеременно. Закрепление возможно как с применением дополнительного инструмента, так и при помощи сварочных «прихваток».

Нужное видео

Видео, в котором демонстрируются размеры и устройство печи для казана, выполненного из трубы у которых диаметр 420 мм.

Печь для казана из трубы — правильный способ прикоснуться к восточной кухонной комнате

Печь для казана, которая делается из трубы, считается одним из очень хороших и популярных вариантов в Российской Федерации. При ее помощи можно прикоснуться к приготовлению восточных блюд. Для строительства подобной печи подойдёт каждая труба с толстыми стенами. Ее основной особенностью обязан быть сравнительно небольшой вес, так как на шаге сборки она регулярно изменяет собственное размещение в пространстве.

Ракетная печь Своими руками. Чертежи Rocket stove

Навигация по записям

Как сделать печь для казана из металла или кирпича своими руками, чертежи и порядовка

Наличие в доме печи для казана позволяет готовить неимоверно вкусные блюда на огне. Кроме того, дополнительно печь выполняет функцию отопительного прибора. Выделяют несколько конструктивных разновидностей печей для казана. Об их особенностях и технологии сооружения узнаем далее.

Оглавление:

1. Печь под казан своими руками - особенности и характеристика
2. Печь под казан своими руками чертежи и кладка
3. Как сделать печь для казана своими руками, используя старый баллон

Печь под казан своими руками - особенности и характеристика

Печь под казан должна стать не только местом для приготовления пищи, но и настоящим украшением помещения, если она монтируется в доме. Поэтому, к выбору формы и отделочных элементов для печи следует подходить с особой внимательностью. Изначально необходимо приобрести плиту, на которой имеются различные кольца, для использования различных казанов. Кроме того, потребуется наличие топочной части, двери, приборов для удаления жара и пепла.

Предлагаем неординарный метод создания печи под казан из кирпича своими руками. По ходу действий потребуется наличие:

• кирпича огнестойкого типа, в количестве определенном в чертеже;
• плиты, толщиной минимум 20 мм;
• болгарки;
• металлических уголков;
• песчаного раствора;
• колосниковых элементов;
• порошка с огнеупорными характеристиками;
• элементов для создания дверцы;
• лопаты с емкостью для замешивания раствора.

Внешний вид печи может быть самым различным. Однако, внутреннее наполнение печи должно быть схоже с лотком, в котором хранятся яйца. Для повышения удобства использования такой печи, часть, оптимальная ее высота составляет до 100 см.

Так как печь под казан не имеет внушительного веса, полноценный фундамент под нее не сооружается. Достаточно залить бетонный раствор на основание и дополнительно армировать кирпичи в процессе выполнения их кладки.

Для того, чтобы качественно изготовить кирпичную печь, выполните такие действия:

1. Изначально определитесь с местом монтажа печи. Удалите с поверхности все лишнее, намочите водой почву и выровняйте поверхность.

2. Используя обычные доски, необходимо сделать опалубку.

3. Соедините обычный песок с составом с огнеупорными характеристиками в виде шамотного порошка. Соотношение один к трем. Замесите раствор, она должен обладать высокой пластичностью.

4. В 5-10 см опалубки необходимо залить данный вид раствора, добейтесь идеально ровной поверхности. Для этих целей используйте монтажный уровень.

5. Выполняйте кладку сразу же после заливки опалубки. Не забудьте о дополнительном армировании.

Для того, чтобы печь под казан отличалась привлекательным внешним видом, соблюдайте одинаковые швы между кирпичами в процессе кладки. При этом, между кирпичами укладываются деревянные колышки одинакового размера. После схватывания кладки рейки можно удалить. Кроме того, с помощью такого приема, в любой момент с легкостью расшиваются швы, например при необходимости в ремонте или демонтаже данного отопительного приспособления.

В процессе кладки не следует забывать о перевязке швов. Первый ряд кладется с половины кирпича, а следующий с целого и так поочередно меняется их расположение.

Все стальные элементы печи такие как дверцы, топка, устанавливаются непосредственно при кладке печи. Для разрезания кирпича воспользуйтесь болгаркой, однако учтите, что эта работа очень пыльная, поэтому ее нужно выполнять на улице и в специальной маске.

Если приобрести специальную плиту под казан не удалось, то достаточно вырезать в обычной плите круг, диаметр которого соответствует казану. При этом, для зачистки краев используйте напильник. Казан должен очень хорошо соединяться с плитой, между ними не должно быть щелей. В противном случае, в еде может оказаться пепел, а в помещении - дым.

Для улучшения тяги от плиты, трубы должны стыковаться строго под прямым углом. В процессе завершения кладки швы расшиваются и печь становится более привлекательной. Возможен также вариант отделки печи специальной огнеупорной плиткой. Далее производится сушка печи под казан, только после этого начинается ее эксплуатация.

Печь под казан своими руками чертежи и кладка

Процесс выполнения кладки следует начинать предварительно ознакомившись с чертежами печи. Первый ряд укладывается в качестве днища. Между отдельными элементами необходимо соблюдать определенный интервал, через который будет выполняться очистка основания от пепла. Для фиксации дверцы зольника воспользуйтесь проволокой. Она должна зажиматься с помощью соседних кирпичей и фиксироваться раствором.

После перекрытия дверок зольника производится формирования стенок. На этом же этапе выполняется монтаж колосника. Это уже третий ряд кладки. После его выполнения переходите к образованию отверстия для вывода дымовых отходов.

На пятом ряду кладки кирпича для печи под казан выполняется создание стенок, установка дверей на топке. Размер дверей определяется в индивидуальном отношении и зависит от типа используемого топлива. При использовании дров, минимальный размер двери составляет 400 мм, а при использовании угля - меньше.

На шестом, седьмом и восьмом рядах производится возведение стенок печи и перекрытие топочной камеры. Далее производится укладка кирпича с возведением небольшого отверстия под удаление дыма. На верхнем двенадцатом ряду кладки производится перекрытие внешних стенок камеры таким образом, чтобы плита с отверстием была уложена на уголки. Отверстие должно быть расположено непосредственно над топкой. По завершению монтажа печи производится установка топочной части и монтаж дымохода.

Дымоход - один из важных составляющих печи. Для его создания потребуется наличие:

• болгарки, у которой имеются отрезные диски;
• фитингов и коленных элементов для формирования системы;
• сварочного инструмента;
• дымоходных труб, размером 10-14 см;
• молотка.

Изначально выкладываются крепежи и труба на полу, в такой же последовательности, которая указана в чертежах. Для их соединения между собой используется сварка. Выполняя сварочные работы, не забывайте о выполнении правил безопасности. Работать нужно строго в маске, перчатках и специальной одежде.

Для удаления появившихся выпуклостей воспользуйтесь болгаркой. Установите дымоходную трубу в определенном месте, в ранее обустроенное отверстия кладки. Для обмазывания дымохода используется специальная глина.

Разведите пламя в печи и проследите за герметичностью всех соединений, в помещении не должно быть дыма. При правильном построении конструктивных особенностей печи, казан прогревается одинаково со всех сторон. Для проверки работоспособности печи, налейте немного воды в казан, и смотрите за пузырьками воздуха в казане, они должны быть равномерными по всей площади.

Дальнейшая отделка печи своими руками может быть выполнена такими способами:

• расшивка швов и использование кирпича в качестве отделочного материала;
• оштукатуривание поверхности;
• использование специальной плитки для отделки печи;
• оштукатуривание поверхности;
• использование жаропрочной краски для улучшения привлекательности кирпича.

Обратите внимание, что полученная печь отличается универсальным применением. Она может быть использована не только в кулинарных целях, но и для разогрева воды или в качестве мангала.

Как сделать печь для казана своими руками, используя старый баллон

Предлагаем один из самых элементарных способов создания печи под казан. Данная печь является транпонтабельной и отлично подходит для отдыха на природе. При наличии старого газового баллона, емкостью в 50 л, вы сможете соорудить данный вариант печи. Кроме того, при выполнении работы потребуется наличие болгарки.

Изначально следует для печи казана руками чертежи подготовить. Далее следуйте нижеприведенной инструкции:

1. Опустошается баллон из-под газа. Для этого, достаточно открыть кран на нем и оставить его в таком положении минимум на 5 дней.

2. Далее производится разметка по линии, на которой будет выполнен срез. Для изготовления печи потребуется тот участок баллона, на котором расположено дно.

3. Отрежьте необходимую часть печи. Установите в нее казан, он должен располагаться в печи герметично. При наличии слишком большого казана, на поверхности печи нужно сделать разрезы с интервалом в 12-15 см.

4. Отступите от дна печи приблизительно 20 см. Вырежьте дверцу, через которую будет выполняться подача топлива в печь. Ширины дверцы должна быть достаточной для загрузки того или иного варианта топлива.

5. Еще раз установите казан, убедитесь в герметичности его соединения с плитой.

6. Далее разогрейте печь для казана, снимите казан, растопите печь и дождитесь раскалывания дров.

7. Установите казан и проверьте равномерность его прогревания.

Еще один вариант мангала печи под казан руками подразумевает использование машинных дисков для ее создания. Данный способ не только простой, но и достаточно оригинальный. Полученная конструкция отличается необычным внешним видом и высокой функциональностью.

Используя болгарку, отпилите из дисков для автомобиля перегородку. Она не будет нужна в процессе работы. Установите четыре диска поочередно. Перегородка, расположенная на втором диске должна быть в нижней его части. Она будет днищем. Для соединения дисков между собой, воспользуйтесь сварочным аппаратом. Далее, используя болгарку вырежьте дверцы печи, установите ручку. Проверьте работоспособность печи. Главное условие - использование большого, подходящего по диаметру к дискам казана.

Печь для казана своими руками также можно изготовить используя листовую сталь. Данный материал позволяет соорудить такую печь, которая в точности будет повторять форму казана. Изначально измерьте диаметр казана и в зависимости от полученных значений соорудите топку. Кроме того, выполняя работу потребуется наличие:

• сварочного инструмента с электродами;
• молота;
• стального металла с максимальной толщиной;
• уголков, с помощью которых будут сооружены опорные элементы;
• электрической дрели и болгарки.

В процессе создания печи под казан своими руками соблюдайте элементарные рекомендации по работе. Выполняйте все работы на воздушном пространстве, в маске и защитных приспособлениях.

Измерьте диаметр казана, в соотношении с полученным значением создайте проект будущей печи. С помощью специального инструмента вырежьте прямоугольный отрезок из стали. Сделайте из него цилиндр, дно которого будет равняться диаметру казана.

Для создания цилиндра потребуется молоток и специальная форма. Сделайте дно для печи. В качестве опорных ножек будут выступать стальные угольники. Кроме того, необходимо соорудить дверцу для топлива и чистки печи. Все детали соединяются между собой сварочным аппаратом. Данная конструкция будет выполнять функцию печи барбекю казаном руками. Для того, чтобы продлить срок службы печи и защитить ее от ржавчины, покрасьте прибор красящим составом с жаропрочными характеристиками.

Загрузите топливо, разожгите огонь и становите казан для проверки равномерности его подогрева.

Для того, чтобы печь работала с максимальной эффективностью, рекомендуем усовершенствовать уже имеющуюся конструкцию. Для этого, к печи добавляем дымоход, колосник, отверстие для регулировки тяги и дверь. Для изготовления этих элементов используется сталь, стальная труба и уголки. Под топочным отверстием вырезается еще одно, оно будет служить поддувалом. Верхний участок печи оборудуется дымоходом. Между топкой и поддувалом устанавливается элемент в виде колосника.

Для его создания, во внутрь трубы завариваются ранее обрезанные по размеру уголки. Простой вариант колосника подразумевает использование толстой проволоки вместо уголков. Дымоход приваривается на ранее оборудованное под него отверстие. Рекомендуем дополнительно установить на трубу искроулавливатель, во избежание возгорания вблизи находящихся предметов. Для этого, возьмите пустую консервную банку, сделайте в ней много отверстий и установите ее на дымоход.

Учтите, что высота дымохода должна быть минимум 150 см. Во избежание попадания дыма в лицо. Для изготовления дверей печи используйте ту же листовую сталь и сварочный аппарат. В итоге удается получить идеальное приспособление которое отличается легкостью его очистки и эксплуатации.

Данное устройство отличается высокой функциональностью, универсальным и простым применением. Для регулировки тяги в данной печи используется поддувало. Данная конструкция практически не поддается транспортировке, из-за своей массивности и большого веса. Поэтому, рекомендуем установить ее в удобном для этого месте.

Печь мангал казан из кирпича своими руками отличается от обычной печи наличием специального отверстия, во внутрь которого помещается казан. Размер того участка печи, на который устанавливается посуда должен быть таким, чтобы хотя бы 75% казана помещались в данное отверстие. Большее отверстие приведет к неудобствам по извлечению казана, а меньшее - к неравномерному его прогреву. Некоторые печи отличаются наличием нескольких колец, которые позволяют устанавливать в них различную по диаметру посуду.

Печи казана своими руками видео:

Печь для казана из трубы своими руками: 3 основных этапа работ

Savig

24287 0 1

Фото готовки плова в казане на печи из трубы

Блюда восточной кухни не только невероятно вкусные, но и очень полезные, о чём могут свидетельствовать многочисленные рекорды по долгожительству, принадлежащие жителям Азии. Основным секретом наличия столь важных для еды качеств является своеобразный способ готовки, который заключается в использовании особой посуды, называемой казан, и специальной печи. И если первое можно лишь купить, то второе вполне под силу создать собственными руками, о чём я подробно и расскажу вам.

Приступаем к работе

Сразу отмечу, что подходящую печь можно выложить также из кирпича и обмазать её глиной. Именно так и поступают зачастую в странах Средней Азии.

Кирпичная печь для казана: вид сверху

Как видите, в этом случае также создаётся специальное круглое кольцо для удобного погружения шарообразной посуды. Но лично для себя я выбрал всё-таки вариант из металлической трубы по следующим причинам:

• Простота и быстрота изготовления. Поработать, конечно, придётся, но весь процесс займёт гораздо меньше времени и сил, чем возведение кирпичной кладки;
• Высокая скорость разогрева. Кирпич дольше держит тепло, но вам же не помещение обогревать. Стальная оболочка намного быстрее создаст необходимый температурный режим, при котором можно будет приступить к готовке;
• Компактность и мобильность. Металлическая конструкция занимает намного меньше места и легко может быть транспортирована в любое место на участке или и вовсе в хозблок на время вашего отсутствия;

Удобная небольшая печь из трубы легко перемещается

• Невысокая цена реализации. Большую часть материалов вы, скорее всего, вообще сможете найти на собственной даче, что позволит значительно сэкономить семейный бюджет.

Печь под казан из трубы своими руками изготавливается в три этапа:

Схематическая инструкция необходимых к выполнению задач

Шаг №1: подготовка инструментов и материалов

Из материалов вам понадобятся:

1. Фрагмент трубы большого диаметра. Это и будет собственно основное «тело» будущей печи. Лучше всего такое изделие, оставшееся после каких-либо строительных работ, конечно же, отыскать на собственном участке, но если среди ваших запасов не найдётся подходящего куска, то можно его поискать на виртуальных «барахолках», наверняка кто-то оказался в своё время запасливее.
   В крайнем случае, придётся идти в специализированный магазин, но учтите, что там, скорее всего, будут отрезки гораздо большей длины, чем вам нужно и это приведёт к переплате;

Подходящий для превращения в печь металлический цилиндр

2. Фрагмент трубы с сечением 100-150 мм для создания дымоотвода;

Пример трубного отрезка, подходящего для реализации дымохода

3. Несколько железных уголков или профильных трубок для создания ножек;

Стальные уголки послужат надёжным основанием

4. Решётка или полотно из стали для создания дна.

Из инструментов:

1. Электрическая дрель со свёрлами по металлу для создания необходимых отверстий;
2. Машина шлифовальная угловая для резки железных изделий;
3. Сварочный аппарат для соединения основных фрагментов печи. Это наиболее дорогой из требуемых для создания печи под казан инструментов;

Сварочные аппараты являются довольно-таки дорогостоящим «удовольствием». Поэтому, если у вас нет такого агрегата в хозяйстве, рекомендую не покупать его для разового использования, а взять на прокат, что выйдет гораздо экономнее.

4. Молоток, без которого лично я вообще не начинаю какие-либо работы;
5. Ватерпас для того, чтобы конструкция получилась ровной.

Шаг №2: проектирование

Примерные габариты печи для казана из трубы

На этом этапе нужно принять несколько важных решений:

1. Будете ли вы подбирать трубу под казан или, наоборот» казан под трубу? Это по большей части зависит от того, что у вас уже имеется в наличии. Но главное, чтобы в результате посуда погружалась в корпус печи на две трети или даже по верхнюю кайму. В обратном же случае для её полноценного разогрева будет требоваться нерационально большое количество дров и времени;

Погружение казана должно быть как можно более глубоким

2. Планируете ли вы монтаж стоек? Можно устанавливать конструкцию и на землю, она просто тогда делается более высокой, а сам костёр разжигается прямо на грунте. Если же вы приделаете ножки, что гораздо более эстетично и функционально, то в этом случае потребуется также приварить дно к нижней части трубы;
3. Кто будет чаще всего пользоваться печью? От этого зависит высота стоек. То есть, если вы лично собрались заниматься восточной кулинарией, то в процессе готовки вы не должны нагибаться, и стойки должны быть под ваш рост;
4. Насколько нужно обрезать заготовленный отрезок трубы? Для получения наиболее высокого коэффициента полезного действия нужно, чтобы расстояние от сгораемых дров до дна казана не превышало 300 мм. Под такие параметры и подгоняйте стальной цилиндр;
5. Собираетесь ли вы переносить печь с места на место? Раз уж выбор пал именно на металлическую конструкцию, то, скорее всего, ответ положительный. Тогда не забудьте про ручки, размер которых должен соответствовать габаритам ладони;

В итоге у вас должен получиться примерно следующий чертёж:

Чертёж самодельной печи из трубы под казан

Шаг №3: выполнение сборочных работ

Теперь приступаем к сборке подготовленных материалов в единую полезную конструкцию, которая позволит вам приобщиться к чудесам восточной кухни прямо на собственной лужайке:

1. Наносим все разметки согласно составленному проекту;
2. Отрезаем лишнюю часть трубы с помощью «болгарки». После этого обязательно проверьте ватерпасом горизонталь и вертикаль получившегося цилиндра;

Лишние или неровные края долой

3. Ближе ко дну вырезаем топочное отверстие. Его форма может быть как прямоугольной, так и полукруглой, в зависимости от вашего вкуса, на функциональность же данный фактор не влияет. Отделённый кусок выкидывать не стоит, так как он в дальнейшем может стать превосходной дверцей или заслонкой;

Вырезание топочного отверстия «болгаркой»

Ни в коем случае не используйте угловую шлифовальную машину без защитного кожуха.
Мало того, что искры и окалины могут полететь вам в лицо, присутствует также опасность разрыва диска, осколки которого способны нанести очень тяжёлые травмы.

4. Теперь переворачиваем цилиндр и на расстоянии 100 от верхнего края создаём отверстие под дымоходную трубу соответствующего диаметра;
5. С помощью дрели или той же «болгарки» по бокам конструкции делаем несколько десятимиллиметровых сквозных проёмов. Благодаря им огонь сможет получать необходимое количество кислорода;

Слишком высоко не делайте точки подпитки пламени воздухом, так как выходящий через них дым будет неприятно щипать глаза и мешать процессу готовки.

6. Используя сварочный аппарат, свариваем дымоходную часть из двух кусков труб, соединённых под прямым или тупым углом. Тут можно применить «колено» для их соединения или обрезать края под 45 или менее градусов, ориентируйтесь по ситуации;

Пример соединённых под углами стальных труб

7. Получившийся дымоотвод привариваем к вырезанному на корпусе отверстию;
8. Теперь монтируем уголки или профилированные трубы в качестве ножек. Можно использовать как четыре, так и три опоры, главное, чтобы между ними соблюдалось равное расстояние, и печь в итоге получилась достаточно устойчивая;
9. Оформляем дно из решётки или цельного металлического листа;

Распространённые варианты решёток, используемых для создания дна в печи из трубы

10. Фиксируем ручки в верхней части конструкции;
11. С одной из сторон топки и на отложенном куске металла сверлим пару или больше отверстий, сквозь которые продеваем проволоку, выступающую в роли петель. Так у вас получится самодельная топочная дверца, к которой ещё нужно приделать ручку;
12. Зачищаем все заусенцы и устраняем иные возможные недостатки конструкции;
13. Наносим печной лак или огнестойкую краску, после чего можно считать работу оконченной.

Готовая печка из трубы для казана своими руками

Интересные модернизации

Но ведь совершенству нет предела, так и сделанную вами конструкцию всегда можно улучшить. Вот некоторые из способов:

• Возможность использования казанов разных диаметров. Делается это очень просто. Достаточно приварить на верхний край печи кольцо, внешний диаметр которого будет соответствовать сечению цилиндра, а внутренний подходить для установки колец от стандартной дровяной печи. Таким образом, добавляя или убирая их, вы сможете регулировать ширину выходного отверстия под разную посуду;

Набор печных колец

• Реализация поддувала. Для этого достаточно расположить решётку не в самом низу, а чуть выше, и для нижнего отсека сделать дополнительную дверцу. Это получит значительно улучшить производительность печи;

Печная конструкция с поддувалом

• Создание подставки под казан. Это не совсем улучшение созданной вами конструкции, скорее некоторое полезное дополнение к процессу её эксплуатации. Соорудив высокое кольцо, на которое можно будет устанавливать шарообразную посуду, вы сможете в любой момент её снять с огня и поставить на плоскую поверхность. Для этого вполне подойдёт заранее сделанный отрезок от основной трубы.

Пример подставки под казан

Печь из газового баллона

Старый газовый баллон

У многих дачников может иметься использованный газовый баллон, так почему бы не использовать его в качестве трубы? Тем более что дно у него уже есть. Рабочий процесс тут очень схож с описанным выше, но имеет и некоторые отличия:

Схема этапов изготовления печи для казана из старого газового баллона

1. Устранение остатков газа. Ранее в баллоне находилось горючее и взрывоопасное вещество, помните об этом! Поэтому перед началом работ откройте вентиль и оставьте изделие на несколько дней, чтобы исключить возможность трагедии;

Обязательно убедитесь в полном отсутствии газа в баллоне

2. Нанесение разметки. Эта процедура аналогична той, которая осуществляется при создании печи из трубы;
3. Создание топки. Вырезаем нужное отверстие с помощью «болгарки» согласно нанесённым линиям. Тут, снова-таки, форму можно сделать любую на ваше усмотрение, главное, чтобы удобно было подкладывать дрова;
4. Подгон высоты печи. По разметке обрезаем верх баллона. При необходимости отгибаем «лепестки» краёв, чтобы казан находился во время готовки на оптимальном расстоянии от очага;

Резка старого газового баллона с помощью «болгарки» под печь

5. Монтаж функциональных аксессуаров. Здесь речь идёт о ножках и ручках, с которыми конструкцию эксплуатировать гораздо удобнее, да и выглядеть она станет эстетичнее;
6. Внутренний обжиг. Можно обойтись без покраски, но вот заложить дрова и прокалить внутреннюю часть для удаления остатков неприятных остаточных запахов перед тем, как начинать готовить, необходимо.

Здесь можно увидеть готовую печь из газового баллона, установленную в специальную подставку

Заключение

После того, как вы соорудите печь, у вас наконец-то появится прекрасная возможность практиковаться в кулинарных изысках Востока. Особо приятно, что описанный метод позволяет обойтись минимальными затратами финансов, сил и времени. Так что дерзайте, радуйте себя и своих близких вкусными и полезными восточными блюдами.

Готовка азиатских яств идёт «полным ходом»

Видео в этой статье даст вам дополнительную возможность ознакомиться с некоторой информацией, которая имеет непосредственное отношение к изложенной теме. Если же у вас появились по мере прочтения материала какие-либо вопросы, то задайте их в комментариях.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 25 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Печь для казана из трубы своими руками: фото изготовления и видео-инструкция

Казан – полукруглый котел, предназначенный для приготовления блюд на открытом воздухе. Различается стационарный и походный тип конструкции. Первый тип выполняется, чаще всего, из кирпича, второй – из металла. Печь для мобильного казана можно изготовить из трубы. Это наиболее простой и демократичный вариант.

Как сделать печь для казана

Инструкция по сооружению печи

Походной казан представляет собой топку цилиндрической формы, выполненную из толстостенной трубы. В конструкции должны иметься прорези для циркуляции дыма и закладки топлива. Сам казан, во время приготовления пищи, устанавливается на печь сверху.

Очень легко и быстро своими руками можно изготовить треногу. Выполняется она из металлической трубы. Конструкции придают округлую форму, а затем фиксируют к ней ножки. Закрепляются они посредством сварочного аппарата или болтов. Печь такого типа хороша для использования в походах.

Какой размер печи, выполненной своими руками, будет самым оптимальным? Все зависит от конструкции казана.  Для изготовления печи потребуется:

• Уголки или трубки из металла для ножек и ручек конструкции;
• Аппарат для резки по металлу;
• Сварочное оборудование, снабженное электродами;
• Дрель;
• Молоток.

Кроме того, потребуется казан для произведения замеров, помогающих понять, каких размеров будет будущая конструкция. Также необходима толстостенная труба. Заменить ее можно листовой сталью. При выполнении работы своими руками следует не забывать про технику безопасности. Прежде всего, рекомендуем вам ознакомиться со всем теоретическим материалом: инструкциями, фото, видео. Работа выполняется следующим образом:

• С одной из сторон конструкции выполняются прорези для свободной циркуляции дыма. Снизу вырезается окошечко в форме прямоугольника для закладки топлива;
• Из уголков выполняются ручки и ножки для конструкции;
• К конструкции крепится дно посредством сварки, затем к ней фиксируются ножки и ручки. Прикрепить их можно как сварочным аппаратом, так и с помощью болтов;
• Конструкция покрывается жаропрочной краской. Необходимо это для того, чтобы на ней не образовалась коррозия.

Это самый простой вариант печи для казана из трубы. Как будет выглядеть конструкция, вы сможете посмотреть на фото. Если вас не устраивает столь простой вариант, вы можете обратить внимание на более усовершенствованную печь для казана из трубы.

Усовершенствованная конструкция

Чем усовершенствованная конструкция печи отличается от обычной? Тем, что она имеет трубу для свободной циркуляции дыма, поддувало, колосниковую решетку. Выполняется она по схеме, подобной первой:

• Дополнительно к топорным прорезям выполняются отверстия под поддувало и для установки конструкции для выхода дыма;
•  Наверху вместо прорезей фиксируется пруток из металла. Он делает конструкцию еще более надежной и устойчивой;
• Промеж поддувала и топорной прорези фиксируется колосниковая решетка. Для ее крепления из уголков следует вырезать отрезки под опоры. Сама решетка выполняется из прочной металлической проволоки и скрепляется посредством сварочного аппарата;

• Дымоотвод фиксируется к задней части конструкции. Длина его должна быть чуть выше роста человека. К нему рекомендуется прикрепить специальную деталь, представляющую собой жестяную банку с отверстиями;
• Изготавливаются металлические дверцы из обрезков, используемых при сооружении конструкции. Можно также приобрести готовые дверцы. Фиксируются к конструкции они посредством сварочного аппарата и болтов.

Усовершенствованная печь для казана готова. Ее можно использовать и как стационарное приспособление для приготовления пищи. Вес, в виду дополнительных элементов, конструкции увеличивается, а потому ее сложнее транспортировать. В то же время, в такую печь легко загружать топливо. Дым, во время ее эксплуатации, отводится, тягу можно контролировать посредством поддувало. Ее легко очищать. Монтаж усовершенствованной конструкции не занимает много времени. Для изготовления дополнительных элементов не потребуется приобретать дорогостоящие материалы.

Самодельная печь для казана

Казан представляет собой массивный котел из чугуна с полукруглым дном. Такая форма необходима для равномерного прогрева стенок посуды, а также для того, чтобы пища не застревала по углам. Толстые стенки исключают вероятность пригорания, а тушение происходит равномерно. Для того, чтобы у вас появилась возможность готовить вкусные блюда на природе, можно выстроить печь для казана. Сделать это можно без помощи специалистов.

Подготовка инструментов и материалов

Описываемая конструкция может стать не только приспособлением для приготовления еды, но и настоящим декоративным элементом. К выбору места, формы и отделки прибора необходимо отнестись с серьезностью. Заранее следует приобрести красивую плиту, которая будет иметь кольца разного диаметра. Это позволит использовать разные казаны.

Вам понадобятся:

• топки;
• поддувала;
• дверки;
• декоративные принадлежности.

Обязательно приобретите принадлежности для чисток, а именно - лопатку и кочергу. Перед изготовлением печи для казана вы должны позаботиться о наличии следующих инструментов и материалов:

• шамотного кирпича;
• болгарки;
• песка;
• огнеупорного порошка;
• ведра;
• плиты перекрытия;
• стальных уголков;
• колосника;
• дверки;
• лопаты.

Совет специалиста

Что касается плиты перекрытия, ее толщина должна составлять 2 см. Конструкция может иметь самые разные параметры. Изнутри она должна напоминать подставку для яиц. Для того, чтобы эксплуатация была более удобной, конструкцию приподнимают на 90 см.

Подготовка основания

Если вы решили выложить печь для казана своими руками, то на первом этапе необходимо заняться основанием. В полноценном фундаменте такая конструкция не нуждается, ведь масса печи будет незначительной. Для того, чтобы кирпичная кладка не перекосилась, необходимо залить бетон, который укрепляется арматурой.

На первом этапе подбирается место для строительства. Территорию очищают от всего лишнего и смачивают водой. Грунт необходимо выровнять и утрамбовать. Из досок выполняется опалубка. Далее можно смешать шамотный порошок с песком, используя соотношение один к трем. Раствор должен получиться пластичным. Его заливают в опалубку, формируя слой до 100 мм. Поверхность выравнивается и проверяется с помощью уровня.

Укрепление

На раствор укладываются прутья арматуры, которые должны быть ориентированы вдоль и поперек. Расстояние между элементами составляет 10 см. До тех пор, пока раствор не высохнет, можно начинать кладку печи.

Работа с кирпичом

Печь для казана может быть изготовлена из разных материалов, но в данном примере рассмотрена технология, которая предусматривает использование кирпича. Для того, чтобы швы получились более ровными, между изделиями следует уложить тонкие деревянные рейки. Их можно вынуть уже после того, как раствор немного схватится. Этот прием позволит расшить швы при необходимости.

При кладке необходимо выполнять перевязку швов. Один ряд начинается с половины кирпича, а другой - с целого. Железные элементы устанавливаются в процессе кладки. Если резка кирпича будет осуществляться болгаркой, то работа будет сопровождаться образованием пыли. Следует использовать средства индивидуальной защиты в виде респиратора и очков.

Методика проведения работ

Если вы приобрели не заводскую плиту, а обычную, то в ней можно вырезать окружность соответствующего диаметра и зачистить края напильником. В этом случае пепел не будет попадать в еду, а дым не просочится из топки.

В процессе монтажа труб их следует стыковать под углом 90˚ и больше, чтобы тяга была интенсивной. После завершения работ швы расшиваются. Но вы можете облицевать конструкцию плиткой. Печь для казана на следующем этапе оставляется для сушки, затем можно развести внутри небольшой огонь.

Описание порядовки

Вы можете использовать порядовку, представленную в статье. Она предусматривает сооружение дна в первом и втором рядах. Кирпичи выкладываются с формированием небольшого пространства, что позволит чистить зольник и саму печь. Для фиксации дверки применяется проволока: ее зажимают соседними кирпичами, а после крепят с помощью раствора. В третьем ряду можно перекрыть дверки зольника и сформировать стенки. На этом этапе устанавливается колосник.

Сооружая печь под казан своими руками, в следующем ряду вы должны оставить отверстие, которое необходимо для выведения дыма. В следующем ряду можно продолжить сооружать стенки и осуществить монтаж дверки для топки. Размеры дверок будут зависеть от типа топлива. Если вы планируете использовать дрова, то упомянутый параметр должен составить 40 см в ширину. Когда печь топится углем, ширину необходимо уменьшить. В следующих 3 рядах необходимо продолжать возводить стенки, осуществляя перекрытие топки.

Кирпич выкладывается согласно схеме и в следующих трех рядах. Технология в данном случае предусматривает формирование отверстия для циркуляции дыма. Внешние стенки сверху перекрываются, для этого укладывается плита с отверстием. Основанием выступят стальные уголки. Отверстие располагается над цилиндрообразной топочной камерой. На этом этапе можно считать, что печь из кирпича под казан готова. Останется только лишь установить дымоходную трубу.

Монтаж дымоотвода

Дымоход - это один из основных элементов печи. Для проведения работ следует подготовить:

• болгарку;
• сварку с электродами;
• фитинги;
• трубы;
• молоток.

Углошлифовальная машина должна иметь отрезные диски. Труба должна быть выполнена из стали, а ее диаметр должен варьироваться от 100 до 120 мм. На ровной поверхности необходимо выложить фитинги с трубой. Элементы соединяются с помощью сварки. Важно помнить о том, что нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты, а именно:

• спецодеждой;
• перчатками;
• сварочной маской.

Все неровности удаляются болгаркой. Дымоход устанавливается в нужное место уличной печи с казаном. Во время кладки нужно сделать отверстия соответствующего диаметра. Полученные стыки промазываются печной глиной. Труба не должна иметь щелей. Для проверки нужно развести в топочной камере пламя и проследить, как движется дым. Если конструкция была построена правильно, то казан должен прогреваться равномерно. Для проверки можно налить туда воду: если прогрев осуществляется равномерно, то пузырьки целиком должны покрыть посудину изнутри.

Рассмотрев фото печи под казан, вы сможете понять, что все они отделываются либо штукатуркой, либо краской, либо методом расшивки. Во втором случае необходимо приобрести жаростойкий лакокрасочный состав.

Кладка печи-барбекю

Под печь-барбекю можно уже выложить фундамент. После его монтажа можно заняться первым рядом. Во втором ряду следует заняться установкой зольника и поддувальной дверцы. Последняя крепится проволокой. До начала строительства кирпич необходимо вымочить в воде - так он не будет забирать влагу из бетонной смеси.

Выкладывая печь-барбекю с казаном, в третьем ряду можно установить колосниковую решетку. Затем следует приступать к укладке цилиндрической топки. Для этого используется четверть шамотного кирпича, который располагается с перевязкой. В одной перевязке использование простого и огнеупорного кирпича недопустимо.

В следующих двух рядах необходимо сделать отверстие, через которое будут выходить дымоходные газы. На уровне 12-го ряда необходимо сформировать отверстие, через которое дымовые газы будут продвигаться к выпускному каналу из топливной части. В этом месте будет происходить сужение для казана.

Выпускные каналы перекрываются в 13-м ряду. Необходимо использовать на этом этапе огнеупорный кирпич: его крепят по краю платки, а сверху устанавливают плиту. При выполнении такой печи для казана своими руками вы можете столкнуться со сложностью, заключающейся в проблеме формирования цилиндра топочной части. Для того, чтобы добиться закругленной поверхности, половинки кирпича обрезаются под углом. Поверхность при желании можно сделать идеально гладкой, благодаря этому печь можно будет использовать еще и в качестве тандыра. Конструкция после всех манипуляций оставляется до момента высыхания. Первая топка должна быть короткой.

Кладка печи-мангала

Если вы хотите дополнить печь-мангал, то укладку первого ряда можно осуществить без использования глиняно-песчаного раствора. Сначала выкладываются угловые кирпичи, которые образуют прямоугольник. Между ними следует натянуть веревку. Кладка других кирпичей первого ряда осуществляется на следующем этапе. Выложенные изделия должны быть правильно расположены, для проверки нужно измерить диагонали образованного прямоугольника. Далее выкладываются кирпичи на раствор. Толщина швов должна составить около 4 мм.

Первые два ряда будут сплошными. Три стенки должны иметь ширину в два кирпича. Они располагаются по периметру созданного прямоугольника. Передняя стенка здесь будет отсутствовать.

Обустраивая мангал с печью под казан, в десятом ряду вы должны сформировать арку. Здесь же в изделии выполняются вырезы для размещения металлического листа или стальных угольников. Следующие ряды будут сплошными. Часть верхнего будет дном жаровни. Его выкладывают из шамотного кирпича.

Стенки жаровни также монтируются из шамотного кирпича. Кладка следующих 8 рядов предусматривает формирование боковой и задней стенок. Сверху кладка будет напоминать форму буквы П. В крайних кирпичах 21-го ряда вырезаются пазы для уголка. Перед ними укладывается арка. В следующих рядах можно будет сформировать свод жаровни. Следующие пять рядов - это завершение свода и одновременное сужение верхней части. Теперь можно заняться кладкой дымохода печи мангала под казан.

Сооружение печи с камерой для копчения

Если вы любите полифункциональные конструкции, то вам должно понравиться устройство, которое будет выполнять роль печи и коптильни. На изготовление последней будет идти нержавеющая сталь. Стенки должны быть толстыми, ведь тогда они будут долговечнее.

Конструкцию следует дополнить крючками из нержавейки, куда будут подвешиваться продукты для термообработки. Закрыть камеру можно герметичной дверцей со смотровым окошком. Для кладки такого прибора используется кирпич красного цвета. Вы можете воспользоваться и огнеупорным кирпичом, но должны помнить, что он не столь устойчив к скачкам температуры. При устройстве печи-коптильни под казан вы не сможете использовать силикатный кирпич с полостями внутри, так как данный материал не подходит.

Первый ряд выкладывается без раствора. Так вы сможете провести разметку, чтобы в дальнейшем не пришлось подгонять кирпичи под нужный размер. Раствор выполняется из песка, гашеной извести и цемента. Первый ряд укладывается в разбежку. Следующий ряд следует начинать монтировать от угла. Для таких работ нужно соблюдать горизонтальность, которая проверяется строительным уровнем.

Для жаровни можно использовать стальные уголки. Между стенками будет свободное пространство, которое заполняется арматурой. Для того, чтобы установка решетки не сопровождалась сложностями, необходимо выложить несколько кирпичей, которые будут выступать внутрь. При формировании печи вы должны предусмотреть основание для столешницы и установки вытяжной трубы.

После завершения укладки 15-го ряда можно сформировать опалубку, чтобы создать перекрытие топки. Для кладки в данном случае используется шамотный кирпич. Между 20-м и 24-м рядами делается подрезка кирпичей. Это позволит сделать кладку в соответствии с размерами дымохода. Возводя печь-коптильню под казан, вы должны будете уложить трубу нужной высоты. Этот этап станет последним. Декоративные работы могут предусматривать укладку облицовочной плитки в имитации кирпича.

Как подключить печь центрального отопления - схема и пошаговый монтаж

Несанкционированная теплоизоляция здания для нас чаще всего означает выбор центрального отопления. В настоящее время наиболее популярны твердотопливные котлы, т.е. угольные котлы, пеллеты или дрова. Такие решения отличаются не только небольшими размерами. за счет отопления, но также возможна установка котла центрального отопления своими силами

Если вы планируете ремонт или внутренней отделки воспользуйтесь услугой «Поиск подрядчика», доступной на сайте «Строительные калькуляторы».Заполнив краткую форму, вы получите доступ к лучшим предложениям.

Схема центрального отопления

Прежде чем мы узнаем, как подключить печь центрального отопления, стоит заранее изучить схему центрального отопления и ознакомьтесь со всеми ее элементами. В самом начале выделим схему установки центрального отопления. в открытой системе и закрыто. Каждый из них должен соответствовать нормам PN-EN 12828: 2013-05E Установки. отопление в зданиях - Проектирование систем центрального водоснабжения обогрев.

Установка котла центрального отопления в открытой системе он отличается тем, что связан с ней воздух тоже имеет доступ. Самая распространенная схема центрального отопления в открытая система включает твердотопливные котлы, т.е. печь на пеллетах, уголь или дрова, и даже камин с водяной рубашкой. В отличие от замкнутая система, в этом случае есть сосуд расширение. Его задача - уберечь установку от перегрева при происходит резкое повышение давления.Кроме того, есть расширительный бак. место, где воздух соединяется с центральной системой обогрев. Работает нормально, когда половина сосуда заполнена вода. Остальное пространство должно быть заполнено воздухом. Если принципиальная схема центрального отопление содержит элемент, представляющий собой циркуляционный насос, он должен быть также не забудьте установить дифференциальный клапан. Лучшее решение будет трехходовой клапан или даже четырехходовой. Также ознакомьтесь с этой статьей о стоимости подключения при установке. центральное отопление .

Установка котла центрального отопления в закрытой системе он также может включать подача твердого топлива. В этом случае расширительный бак, который работает в открытой системе, его необходимо заменить на специальный котел. В конец печи на гранулах или другом твердом топливе должен быть подходящим образом защищен от перегрева. Кроме того, расширительный бак заменяет мембранный сосуд высокого давления. Твердотопливные котлы в замкнутой системе должен поддерживаться термозащитным клапаном.Он поддерживает вас на работе система отопления при отключении электричества. Хотя с закрытой системой вы можете использовать печь на гранулах или другое твердое топливо, однако более безопасным решением будет электрическое, масляное или газ.

Как подключить печь центрального отопления?

При выборе открытого контура и трехходового клапана для котла поставляем переливную трубу, соединяющую расширительный бак, расположенный на наивысшая точка.Электропитание также идет от переливной трубы. резервуар для горячей воды для бытового потребления гарантируя подключение котла. Подключается к котлу подача системы горячего водоснабжения, а также возврат системы горячего водоснабжения и танк горячая вода Подключение котла должно иметь обратный клапан и насос ГВС. Нагретая жидкость по трубам отводится к радиаторам. По дороге мы должны установить насос центрального отопления и дифференциальный клапан. Однако все радиатор можно укомплектовать термостатическим клапаном, благодаря чему он будет более легкое регулирование температуры воздуха.А может быть вам тоже будет интересна эта статья про установку центрального отопления ?

Твердотопливные котлы в замкнутой системе также связаны с судном. перелив через переливную трубу. По пути он должен найти имеется дифференциальный клапан, а на переливном патрубке, соединяющем котел с обогреватели, поместите насос ЦО Подключение котла выглядит очень понравилось похоже на открытую систему. Однако в этом случае мы отказываемся насос c.w.u. и обратный клапан. Он должен быть рядом с каждым радиатором термостатический клапан и предохранительный клапан, установленный перед ним. Котлы на твердотопливные с подогревателями также подключаются к теплообменнику в пути тарелка. В переливном патрубке от пластинчатого теплообменника к радиатору ведем шланг к напорному бачку.

Как подключить печь центрального отопления - схема и пошаговая установка

На монтажных схемах рассказывается, как подключить печь центрального отопления. остальным Предметы.Обратите внимание, что общие схемы показаны выше. Однако установка котла центрального отопления может отличаться в зависимости от конкретного производителя. Поэтому необходимо внимательно следить за схемой, прикрепленной к котлу, учитывая также такие элементы установки, как, например, отопление пол.

Прочие элементы установки отопление

Умение подключить печь центрального отопления для установки или в то время как в как выглядит подключение котла, стоит присмотреться к другим элементам в системе.Одним из таких элементов является трехходовой клапан. также называется трехходовым клапаном. Его основная задача - защитить котел. от низкотемпературной коррозии. Клапан трехходовой может быть переключателем или микшером. Особенно последний рекомендуется, когда мы решаем использовать печь на гранулах или другое твердое топливо. Они используются даже в системе центрального отопления. пол с подогревом включен. Байпасные клапаны работают путем смешивания воды, поступающей в котел. с водой, которая возвращается из обращения.Также ознакомьтесь с в этой статье о типах установки c.o .

Очень полезный элемент в установке центрального отопления. является термостатический клапан. Устанавливается перед каждым распределителем энергии. тепло, т.е. перед радиатором. Его задача - регулировать температуру в комнату, отрегулировав соответствующий поток воды в обогреватель. Термостатический клапан состоит из термостатической головки i. вентиль радиатора. При выборе полов с подогревом тоже наличие термостатического клапана имеет смысл.Благодаря этому не обязательно приходить в высокий расход энергии на обогрев полов. Хотя теплые полы может также поддерживаться насосом центрального отопления и трехходовой смесительный клапан.

Имея вышеуказанную информацию, установка котла c.о. больше не должно быть не представляют проблемы. Самое главное - внимательно прочитать схема системы отопления. В некоторых из них подключение котла или пол с подогревом не включен. Однако такие элементы всегда собираются. по общим правилам. Или, может быть, вас также заинтересует эта статья о накопительном нагревателе ?

Рекомендуемые пылесосы по отличным ценам - ознакомьтесь с акциями

.

Какая труба от котла к дымоходу - Хороший дом - Советы

1. Как подключить котел к дымоходу согласно регламенту?

2. Длина дымовой трубы между котлом и дымоходом зависит от типа котла?

3. Какие трубы можно использовать для отвода дымовых газов?

1. От правил к рекомендациям производителя

До 15 декабря 2002 года правила прокладки дымоходов и дымовых труб от газовых котлов были определены в Постановлении министра территориального планирования и строительства. Строительство от 14 декабря 1994 г. по техническим условиям, какие здания и их расположение должны быть соответствующими.Согласно ему:

а) сечение дымохода должно быть постоянным по всей длине,

б) длина вертикальных дымоходов не менее 22 см, а горизонтальных - не более более 2 м.

В настоящее время действует другой регламент - с 12 апреля 2002 года. Он отменяет эти правила и вместо этого указывает, что правила строительства дымовых труб должны быть определены проектировщиком (на основании Законодательного вестника 02.75.690, параграф 174, пункт 2) в соответствии с рекомендациями производителя котла.

2. Какой котел, например дымоход

Длину дымохода между котлом и дымоходом производители делают в зависимости от типа котла:

- котлы с гравитационным отводом дымовых газов (в основном стоячие котлы с атмосферными горелками) должны быть как можно короче - максимум 2-2,5 м. Также важно, чтобы первая секция дымохода (сразу за котлом) проходила вертикально и - как указано в предыдущих правилах - длиной не менее 22 см.Некоторые производители даже рекомендуют удлинить его до 50 см. И если это так, то газовый котел с атмосферной горелкой можно разместить на расстоянии не более 2 м от дымохода;

- котлы с принудительным отводом отработавших газов (так называемые турбокотлы). Здесь не обязательно сразу за котлом прокладывать вертикальный участок в несколько или несколько десятков сантиметров. После установки колена можно сразу проложить горизонтальную трубу. Сколько? Она варьируется в зависимости от мощности вентилятора, используемого в котле, и обычно такой кабель может быть даже около 3-4 м в длину.Таким образом, "турбо" котел будет идеальным решением, когда котел необходимо разместить далеко от дымохода.

Осторожно! В идеале выхлопная труба должна проходить по прямой линии, поэтому изменение ее направления должно быть минимальным. Каждый изгиб трубы вызывает потери давления, которые преобразуются в ее дополнительную длину следующим образом: колено 90 градусов - 1 м, колено 45 градусов - примерно 0,5 м. Например: труба дымовых газов с двумя дополнительными коленами 90 градусов должна быть На 2 м короче

3. Сталь - да, алюминий - нет

Для отвода дымовых газов из котла в дымоход можно использовать только стальные трубы, желательно из кислотостойкой стали. Алюминиевые кабели не подходят. Дело не в их устойчивости к высоким температурам, потому что, по словам производителей, они выдерживают температуру до 200oC и выше, а дымовые газы от газовых котлов намного холоднее. Проблема в том, что алюминий полностью уязвим для агрессивного конденсата, содержащегося в выхлопных газах.Алюминиевые трубы, подверженные воздействию конденсата, быстро подвергаются коррозии: после двух-трех лет эксплуатации их можно перфорировать, как дуршлаг.

Подпишитесь на РАССЫЛКУ. Каждую неделю свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на ваш e-mail: См. Пример

>.

16 ошибок при выполнении теплого пола

1) Проект

отсутствует.

Расстояние и форма отопительных труб должны соответствовать параметрам воды, подаваемой в установку, толщине стяжки, материалу пола и теплопотреблению. В противном случае отопление будет неэффективным, а эксплуатация - дорогостоящей. Отсутствие документации также вызовет проблемы в случае сбоя. Также проект будет полезен для того, чтобы легко учесть подрядчику надежность сданных работ.

2) Отсутствие документации на нагревательный контур

Фактическая трасса прокладки труб отопления должна быть отмечена на плане помещения, особенно в местах проходов между комнатами, у стен и под окнами. В качестве альтернативы вы можете делать фотографии с шаблоном (например, спичечный коробок, рулетка), который позволяет вам определить фактические размеры петли. Благодаря этому мы избежим случайного их повреждения при монтаже, например, планок порога или других элементов, требующих сверления в полу.

3) Плохая организация работ

Полы с подогревом следует выполнять после того, как все остальные инсталляции будут распределены и штукатурные работы будут завершены. В противном случае могут быть повреждены как нагревательные кабели, так и другие компоненты установки. Также ошибкой является установка шкафов и коллекторов только после прокладки труб. Такой способ организации работ может привести к повреждению элементов уже выполненной установки.

4) Неподготовленный субстрат

Перед монтажными работами их необходимо очистить и просушить.Установка на влажной поверхности часто приводит к появлению неприятных запахов. Выровнять ее также необходимо, ведь стяжка должна иметь одинаковую толщину по всей поверхности. Слишком тонкий слой ограничивает прочность и долговечность, а слишком толстый приведет к высокой тепловой инерции пола.

Черновой пол под напольным покрытием необходимо выровнять так, чтобы толщина стяжки была одинаковой по всей поверхности. (фото: Fenix ​​Polska)

5) Изменение изначально запланированного напольного покрытия, напримерот керамической плитки до панелей пола

Такое изменение существенно влияет на эффективность нагрева, даже уменьшая его мощность нагрева в два раза. В результате при низких температурах наружного воздуха в помещении может быть недостаточно обогрева.

Однако в таких случаях нельзя повышать температуру подачи выше допустимого значения, так как это может привести к повреждению установки и напольного покрытия. В таких ситуациях лучше использовать дополнительные источники тепла, напримерэлектрические обогреватели.

6) Неправильно выбранная кривая отопления

Настройка погодного регулятора, заключающаяся в первую очередь в выборе соответствующего так называемого Кривая нагрева требует особого внимания со стороны установщика и является сложной задачей, поскольку последствия изменений ощущаются только через несколько часов. Точно так же пользователю лучше дважды подумать, прежде чем изменять настройки контроллера.

Однако правильный подбор настроек погодной автоматики необходим, иначе помещения будут недогреваться или, для разнообразия, перегреваться.Неисправность автоматики чаще всего выявляется в переходные периоды - весной и осенью. Иногда, когда погода и температура очень изменчивы, погодную автоматику практически невозможно правильно отрегулировать, и тогда лучшим решением может быть управление отоплением с помощью комнатного регулятора.

7) Без компенсаторов для теплого пола

Для пола с заделанными трубами теплого пола требуются компенсаторы. Речь идет не только о выполнении компенсационных швов в стяжке, но также важно расположить трубы контура отопления так, чтобы компенсационные швы не пересекались с ними.Правильное исполнение показано на рисунке.

Лучше избегать пересечения труб теплого пола с компенсаторами. В местах, где это невозможно, трубы необходимо закрепить кабелепроводом

.

8) Медные трубы, уложенные непосредственно в бетон

Бетон вызывает коррозию меди, поэтому обычные медные трубы, такие как те, которые используются в водопроводных системах, не подходят для полов с подогревом. Медные трубы необходимо покрыть слоем пластика.Альтернативой, конечно же, является использование труб из другого материала - пластика или многослойного.

Медь корродирует при контакте с бетоном, поэтому для теплого пола нужно использовать трубы, защищенные слоем пластика (фото: Wieland)

9) Неправильное соединение труб в петли

Петли напольных труб должны укладываться одной длиной, без стыков. Ремонтные муфты разрешается использовать только при повреждении трубы.Разрешается использовать только пресс-соединители, допущенные к заливке бетоном.

Консультативный

Вы цените наш совет? Последние новости можно получить каждый четверг!

10) Без усиления на изливе

В местах, где ожидается большая нагрузка на пол, например, под большой ванной, стяжку теплого пола необходимо дополнительно укрепить сеткой из стальных стержней с параметрами, адаптированными к нагрузке. Площадь армирования должна покрывать площадь прибл.На 0,5 м больше места, требующего армирования.

11) Несоблюдение инструкций производителя напольной системы

При устройстве контуров отопительных труб обращайте внимание на их допустимую длину и минимальный радиус изгиба. Несоблюдение инструкций приведет к увеличению гидравлического сопротивления, что приведет к недогреву фрагментов пола. Слишком крутые изгибы тоже могут повредить трубы.

При устройстве контуров труб отопления обращайте внимание на минимальный радиус изгиба, разрешенный производителем.(фото Zamel)

12) Используются неподходящие трубы

В теплых полах используются трубы, которые отличаются хорошей теплопроводностью, устойчивостью к проникновению кислорода и высокой прочностью. Использование некачественных изделий может привести к их повреждению, и их невозможно заменить без демонтажа пола.

13) Соединение труб в полу

Во избежание поломки выбирайте кабели так, чтобы они не подключались в местах, которые будут закрыты изливом.Такие точки являются «стратегическими», поскольку загрязняющие вещества откладываются в соединениях, что приводит к сбоям.

Длину греющих кабелей необходимо подбирать так, чтобы стыки не выпадали под излив. (фото: Pipelife)

14) Размещение распределительной коробки вдали от помещений с полом

Распределительную коробку для теплого пола следует устанавливать как можно ближе к помещению с подогревом, а не, например, в удаленной котельной. Кроме того, расположение должно обеспечивать удобный доступ.

Следует помнить, что коллектор выделяет много тепла, что может вызвать локальный перегрев небольших помещений (например, не стоит размещать коллектор в кладовой). Решением проблемы может стать утепление коробки с перегородкой пенополистиролом.

Коробку с коллектором следует установить в легкодоступном месте (фото: Ч. Домбровски)

15) Отсутствует проверка на герметичность

Перед нанесением стяжки систему необходимо наполнить водой и через несколько часов проверить, не упало ли давление слишком сильно.На этом этапе гораздо проще обнаружить и устранить утечку, чем после заливки трубопроводов.

16) Несоответствующий этаж

Перед приобретением отделочных материалов убедитесь, что они подходят для теплого пола. Не рекомендуется использовать толстый деревянный паркет и пушистые ковры. Они блокируют тепло, выделяемое установкой, что делает ее неэффективной и дорогой в эксплуатации.

Какие типы полов можно укладывать поверх теплого пола?

Норберт Скупинский, Ярослав Анткевич, Цезарий Янковски

.

Герметизация дымохода от угольного котла

Тематический отдел - Эксперты Bosch Thermotechnical Ворота, двери, рамы, приводы - Эксперты Hörmann Polska Ворота, окна, двери и заборы - Специалисты WIŚNIOWSKI Ворота, окна, двери и оконные жалюзи - Специалисты Krispol Центральная чистка пылесосом - Эксперты Aerovac Керамика для ванных комнат - Эксперты Koło Строительство химикаты - IS эксперты Knauf Кровли, водостоки, фасады - Rheinzink эксперты Электрические полы и антиобледенительное отопление - эксперты FENIX Polska Фасады, гидроизоляция, полы и керамзит - эксперты Weber Силиконовые краски и пропитки - эксперты Польские силиконы Rettig Heating Стекло и изоляция из минеральной ваты - Эксперты Isover Брусчатка - Эксперты Polbruk Электрические котлы и обогреватели, возобновляемые источники энергии - Эксперты Kospel Инструменты - Эксперты Bosch Бетонные ограждения, садовая архитектура - Эксперты Joniec Мансардные окна - эксперт Fakro Мансардные окна - эксперты Velux Окна и двери из ПВХ - эксперты OKNOPLAST Вспененный перлит, грунтовки, стяжки, строительные растворы, штукатурки - эксперты Perlit Polska Кровельные - эксперты Blachy Pruszyński Производитель дверей и дверных замков - эксперты Gerda Professional Building Chemicals ISp.z oo - Эксперты Termo Organika Системы отопления - Эксперты Viessmann Системы отопления, возобновляемые источники энергии - Эксперты De Dietrich Системы вентиляции - Эксперты Alnor Системы вентиляции с рекуперацией тепла - Эксперты Pro-Vent Тепловая техника - Эксперты Buderus Тепловая техника - Эксперты GalmetWapno - эксперты Ассоциации Lindentabylation

Допустимые форматы файлов: jpg, jpeg, gif, bmp, png.Добавление нескольких файлов - нажмите CTRL.

Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp. Z o.o. со штаб-квартирой: ул. Leszczynowa 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.z o.o. со штаб-квартирой: ул. Leszczynowa 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Период обработки данных: Ваши данные будут обрабатываться до тех пор, пока не появится основание для их обработки, то есть в данном конкретном случае, пока не будет дан ответ. Вы имеете право: получать доступ к своим данным, исправлять их, удалять, ограничивать обработку, возражать против обработки ваших данных или их передачи.Вы можете: отозвать свое согласие на обработку ваших персональных данных, потребовать удаления всех ваших данных. Правовые основания: ст. 5, 6, 12, 13 Общего регламента по защите данных (GDPR). читать далее

.

Какой самый дешевый способ обогреть дом? Сколько стоит электричество, газ, уголь и другое отопление?

Отопление стало очень модной темой в последнее время, и не только потому, что сейчас зима. Речь, конечно же, идет о смоге, о котором СМИ гудели уже несколько недель. Одной из основных причин загрязнения воздуха является тот факт, что угольное отопление все еще широко используется в Польше, что на практике означает бросать в котел все, что может гореть (включая пластик, мебельные щиты или тряпки). В сегодняшнем посте я сверим с самым дешевым и, надеюсь, помогу вам определиться с выбором конкретного типа отопления.

Как рассчитать стоимость отопления?

Конечно, каждый дом индивидуален и используется по-разному. Это похоже на наши привычки. Одному нравится 23 градуса, другому - 19. Поэтому для целей этой статьи я использовал самую простую и универсальную методологию расчетов.

Для начала необходимо выяснить, каковы потребности здания в энергии. Эту информацию знает каждый, кто строил дом в последние годы, ведь по нормативам у новостройки должен быть сертификат энергоэффективности.Если у вас его нет, например вы на стадии строительства, возьмите средние значения:

• 15 кВтч / м2 * год - для пассивных домов
• 50-70 кВтч / м2 * год - для дома энергосберегающие
• 90 кВтч / м2 * год - для типовых домов
• 120 кВтч / м2 * год - для старых домов без утепления

Данное значение необходимо умножить на количество квадратных метров. Уже известно, какова потребность здания в энергии.

Для целей входа я проанализирую затраты на отопление дома площадью 120 м2, построенного по стандарту энергосбережения, то есть с потребностью в энергии 8,400 кВтч * в год.

Я принял цены на 7 самых популярных видов топлива:

• 1 тонна угля - 750 злотых = 0,75 злотых за килограмм
• 1 м3 природного газа - 2 злотых с комиссией за передачу (проверьте текущие цены на газ)
• 1 литр пропанового газа (на свободном рынке) - 1,50 зл = 5,80 зл / м3
• 1 кВтч электроэнергии - 0,57 зл с комиссией за передачу (проверьте текущий цены на электроэнергию)
• 1 литр топочного мазута - 3,00 злотых
• 1 тонна пеллет - 800 злотых = 0,80 злотых за килограмм
• 1 м3 дров - 240 злотых за тонну .1 м3 - от 400 до 650 кг. Так что давайте в среднем до 500 кг. Отсюда указана цена за тонну.

Чтобы все было разборчиво, я подготовил таблицу, в которой привожу наиболее важную информацию, необходимую для расчета стоимости отопления дома индивидуальными видами топлива:

90 101 злотый 0,17 90 101400,00% 9009 7

Топливо	Теплотворная способность	Цена за единицу	Цена 1 кВтч	КПД устройства	Стоимость 1 кВтч
Каменный уголь	8 кВтч / кг	злотый 0,75	злотый 0,09	60,00%
природный газ W3	10 кВтч / м3	злотый 2,00	злотый 0,20	100,00%	злотый 0,20
Пропан газ	26 кВтч / м3	злотый 5,80	0, 22 злотый	100,00%	0,22 злотый
Электроэнергия / тепловой насос COP = 4	1 кВтч	0,57 злотый	0,57 злотый	злотый 0,14
Электрообогреватели	1 кВтч	0,57 злотый	0,57 злотый	100,00% 90 102	0,57 злотый 90 102
Топочный мазут 90 102 90 101 10 кВтч / дм3	злотый 3,00	злотый 0,30	90,00%	злотый 0,33
Пеллет	5 кВтч / кг	0,80 злотый	злотый 0,16	8010,00%
Дрова	4 кВтч / кг (в среднем)	злотый 0,24	злотый 0,06	60,00%	злотый 0,10

Угольный обогрев

Запрещен в большинстве польских муниципалитетов на угле, поэтому новостройки можно отапливать угольными котлами.С моей точки зрения, это совершенно нереально. Дело уже даже не в зловонии, а, прежде всего, в громоздкости работы котла. Топливо нужно собирать не реже одного раза в год, а это значит, что вы можете делать это хорошо или размахивать лопатой. Затем этот уголь нужно бросить в топку или в контейнер (в случае котлов на экогорошке). Это все очень неудобно, поэтому я не совсем понимаю людей, сознательно выбирающих твердотопливный котел при строительстве нового дома.

Рейтинг лучших: декабрь 2021 года

Лучшие депозиты, счета и предложения - декабрь 2021 года

Тем более, что это не такое уж дешевое решение.Отопление нашего дома-примера с потребностью в энергии 8,400 кВтч * год с помощью каменного угля будет стоить 1 428 злотых.

Отопление природным газом

Это очень удобное решение, которое желают многие поляки-строители. К сожалению, не все муниципальные образования полностью обеспечены газом, а стоимость прокладки газопровода к участку очень высока. С газом все иначе. Иногда дешево, потом становится дороже.

Что это с точки зрения затрат? Насколько легко подсчитать, годовая стоимость отопления дома на природном газе составит 1680 злотых , что немного больше, чем обременительный уголь.

Пропановое отопление

Это не очень популярно в Польше, потому что считается слишком дорогим. Однако вы должны отметить, что для расчетов я использовал цену на газ на свободном рынке, которая намного выгоднее, чем та, которую предлагают поставщики, которые арендуют резервуар (это также не та цена, которую вы видите на заправках - газ для автомобилей облагается акцизом, а этот не для отопления).

Таким образом, стоимость отопления дома пропаном не такая высокая и будет немного больше, чем природным газом - 1848 злотых.

Электрическое отопление

Здесь у нас есть различие. В первом варианте я предполагал отопление тепловым насосом, поэтому единственное разумное решение для людей, которые хотят использовать только электричество. Современный грунтовой насос имеет очень высокий КПД, COP = 4, что означает, что он использует энергию чрезвычайно эффективно.

В этом случае стоимость отопления дома будет очень выгодной и составит всего 1176 злотых.

Найдите лучшую процентную ставку:

---

Также возможно электрическое отопление.Это плохая идея из-за высокой стоимости. Ежегодно тепло от чистой электроэнергии будет стоить целых 4788 злотых! Конечно, в такой ситуации выгодно перейти на двухтарифную систему, которая снизит эти расходы на 30-40%. Все-таки это будет дорого. С другой стороны, необходимо учитывать невысокую стоимость самой установки - нет труб, традиционных обогревателей, бойлера и т. Д.

Отопление мазутом

Раньше это было очень популярное решение, потому что масло было дешевым.Обложение его акцизами все изменило. В настоящее время я не знаю никого, кто хотел бы отапливать дом нефтью. Вы только посмотрите на стоимость.

В нашем гипотетическом доме с котлом, работающим на мазуте, стоимость отопления составит 2772 зл. зл. Это намного больше, чем газ и уголь, не говоря уже о тепловом насосе. Кроме того, аналогичного результата можно добиться, обогрев дом электронагревателями по двухтарифной системе.

Пеллетное отопление

Очень интересная альтернатива углю.Вы тоже должны справиться, но пеллеты намного чище и экологичнее. Кроме того, современные котлы на пеллетах достигают значительно большей эффективности.

А как насчет затрат? Даже с учетом более высокой цены на топливо пеллеты являются отличной заменой угля. Годовая стоимость отопления составит 1680 зл.

Дрова

С дровами большая проблема из-за большого разброса цен на это топливо . Самую дешевую сосну можно купить всего за 80 злотых за кубометр, но эта древесина не подходит для камина.Здесь нужно достать хотя бы березу по цене 160 злотых за кубометр.

Подсчитать реальный расход этих видов топлива очень сложно, потому что котел с газификацией древесины имеет другой КПД, еще один популярный «мусор» и еще один камин. Поэтому я предположил эффективность угольного котла. В любом случае стоимость отопления дома одними дровами очень низкая - - это 840 злотых!

Дай остыть эмоциями. Это очень обременительный вид отопления.Дрова нужно покупать, рубить на куски, приправлять (сырое гораздо менее калорийно), бросать в котел или камин, так что вам придется много работать. У кого есть на это время?

Кроме того, мне сложно представить отопление дома только камином (даже с водяной рубашкой) - я бы не хотел сам строить котельную в гостиной. Да, знаю - будут комментарии возмущенных, решившихся на такую ​​систему отопления. Однако это блог, а не портал для установки, поэтому я могу высказать свое мнение.

Вердикт и краткое содержание: Какой способ обогрева дома самый дешевый?

Глядя на чистые расчеты, можно не сомневаться - - самое выгодное отопление дровами . На втором месте - электрическое отопление на базе теплового насоса. Третье место занял каменный уголь, четвертое и пятое место по природному газу и пеллетам, шестое по пропану, седьмое по мазуту и, наконец, электронагреватели в 24-часовом тарифе.

Но помните о нескольких важных моментах:

• Стоимость установки - в случае геотермального теплового насоса она самая высокая.
• Удобство использования - уголь и дрова здесь исключены.
• Стоимость приготовления горячей бытовой воды , которую я не учел в расчетах.
• КПД котла - наверное, будут комментарии, указывающие мне, что я предполагал такой низкий КПД для котла, работающего на угле. Да, в каталоге есть устройства, которые достигают гораздо большей эффективности, но это только теория. Практика показывает, что угольные котлы очень неэкономичны, а их реальный КПД зависит от качества топлива (оно может быть очень разным) и многих других факторов, на которые не обязательно влияет пользователь.

Мой пост показывает, что при строительстве дома действительно стоит инвестировать в хорошую изоляцию, потому что это напрямую ведет к снижению затрат на отопление. Также не нужно бояться теоретически дорогих энергоносителей, таких как электричество или газ. На фоне ужасного угля они не так плохо выходят и даже - как показывает пример теплового насоса - могут быть дешевле.

Есть среди нас строители, которые задаются вопросом о выборе типа отопления? Может быть, вы являетесь пользователями упомянутых мной систем и поделитесь своими наблюдениями? В конце концов, теория - это одно, а практика - совсем другое.Комментарий!

.

Пеллетные котельные - схема помещения - FachowyInstalator.pl

Твердотопливные котлы, такие как пеллеты, должны соответствовать требованиям PN-B-02411: 1987 «Твердотопливные встроенные котлы». По мощности котельные можно разделить на котельные с тепловой мощностью до 25 кВт и котельные мощностью от 25 до 2000 кВт.

Что нужно учитывать при проектировании пеллетной котельной?

Делая схему пеллетной котельной, стоит знать детали помещения, в котором будет располагаться планируемая установка.Если на стадии проектирования или строительства мы знаем, какая у нас будет котельная и установки, стоит соблюсти несколько правил при создании котельной. В случае установки центральное отопление используется в большинстве частных домов котел мощностью до 25 кВт. Поэтому требования рассматриваются в следующих для котельных до 25 кВт.

Котел следует разместить в специально отведенное для этого помещение, желательно в центре по отношению к комнатам, в которых осуществляется отопление.Дверь в котельные должны допускать установку котла, поэтому рекомендуется ширина 90–100 см. Рекомендуется, чтобы пол был из негорючих материалов. или покрытые листом толщиной 0,7 мм на минимальном расстоянии 50 см от контура паровой котел. Котельную следует оборудовать освещением. искусственное, но все же рекомендуется естественное освещение. Расстояние перегородки от котла должны позволять свободное движение. Расстояние от задней части котла до перегородки должно быть не менее 70 см, от стороны котла 100 см, а спереди - 200 см.Высота котельной рекомендуется быть не менее 220 см, в Допускается 190 см в существующих котельных. Приточная вентиляция должно проходить через открытый ствол с поперечным сечением мин. 200 мм2 на высоте до 100 см от уровня пола. Вытяжная вентиляция должна быть проделано через проем размером не менее 14 × 14 см. Сечение дымохода он не должен быть меньше 20 × 20 см.

Помещения для хранения пеллет

Комната, в которую мы собираемся хранить пеллеты, это должно быть сухое помещение, оборудованное естественная вентиляция.Рекомендуется не устанавливать электричество, из-за того, что воздух и пыль в нем взвешены древесина образуют взрывоопасную смесь. Высота хранилища не должна быть высотой более 3 метров и сроком хранения не более одного года. В одиночестве пеллеты не склонны к самовозгоранию, поэтому не проблемы с его хранением. Пеллеты могут быть упакованы в в мешках от 10 до 25 кг или в т.н. биг-беги массой от 700 до 1000 кг.

тест

.

Как сделать теплый пол быстро и недорого

Установка теплого пола - несложный и сложный монтажный проект.
Все делают только люди. Так что это можно сделать быстро и дешево.

Труба
Пол может быть сделан из так называемых Pexa, Alpex и Pert-Al-Pert.
В чем разница между этими трубами?

Pex - это сшитый полиэтилен. Он может состоять из 3-5 слоев. Труба дешевле и имеет более низкую термостойкость.Он более жесткий и имеет больший радиус изгиба (примерно вдвое). Он также имеет в несколько раз более высокий коэффициент линейного расширения. Он может иметь или не иметь антидиффузионный слой (EVOH).

Pex-Al-Pex - это многослойная труба. Снаружи и внутри трубки есть Pex, а внутри - слой алюминия, сваренный лазером. (хотя есть и дешевые варианты этой трубы, алюминиевые внахлест). Алюминий представляет собой 100% антидиффузионный слой, то есть предотвращает попадание кислорода в установку через стенку трубы.Эта трубка менее жесткая, чем Pex

.

Pert-Al-Pert также является многослойной трубой, как и Pex-Al-Pex. Перт полиэтилен обладает повышенной устойчивостью к высоким температурам.

Разброс цен достаточно большой. От 1,60 до нескольких злотых.
Маловероятно, что мы будем подвергаться воздействию высоких температур с тепловым насосом.
Температурное расширение нас не беспокоит, потому что мы в любом случае залием трубу бетоном.
Диффузия кислорода нас тоже не беспокоит, потому что у нас нет стальных радиаторов.
Обычно Pex, Al-Pex и Al-Pert нагревают то же самое. Мы не почувствуем разницы.
Разница в цене трубы составляет всего 1-2 злотых по сравнению с суммой, которая идет на односемейный дом, что дает нам экономию до 1-3 тысяч злотых.
Так можно и дешевле. Даже намного дешевле.

Фольга
Трубу обычно кладут на растровую пленку на полистироле.
Фольга имеет слой алюминия (предположительно отражает тепловое излучение) и сетку, нанесенную через каждые 1 см, чтобы упростить укладку трубы с соответствующими интервалами.
Но если честно - основная задача фольги - защитить пенополистирол от заливного бетона.
Обычная строительная пленка из рулона намного дешевле, а также защитит пенополистирол.
И я не думаю, что мы проиграли в короне, поэтому мы можем измерить нашу дистанцию.
Так можно и дешевле.

Пенополистирол
Есть даже специальные пенополистирольные плиты с нанесенным слоем растровой фольги, но это тот же пенополистирол, который продается на складе за м3, только в 2-3 раза дороже.

Укладка пенополистирола и фольги
В принципе рекомендуется укладывать пенополистирол внахлест и его анкеровку или крепление к полу.
Дело не в том, чтобы шпонировать и не опираться на трубу пола, которая - например, в случае pex - довольно жесткая.
Фольгой также рекомендуется заклеивать контакты изолентой. А также намотайте на нее фольгу для расширения стен и заклейте все кабельные проходы.

Много роботов.Все это трудоемкие и дорогостоящие мероприятия.

И если честно, если мы не будем играть ангидрит, а у нас будет полусухой бетон из миксокрета, то это нас ни к чему не скажет. Даже если бы захотели.
А если будет от 7-8 см, то все подтянет. Даже та приподнятая труба от теплого пола.

Укладка трубы
На цену и время изготовления напольного покрытия влияет расстояние между трубами.
Для тепловых насосов рекомендуется прокладывать трубу плотно, через каждые 10 см в комнатах и ​​через каждые 8 ​​см в ванных комнатах, чтобы можно было работать при низких температурах подачи 25-35 градусов.Но что это - помпа не выдерживает 40-45 градусов? Конечно может.
При таком маленьком интервале количество трубок и петель увеличивается без надобности. Мы только переплачиваем.
Более того, как расположить 16 Pex через каждые 10 см, если его радиус изгиба 12 см?
Нам также не нужно придерживаться этого интервала по всей поверхности. Ведь отапливаем одно и то же помещение точно так же.

Лошадь с грядкой, кто бы ни вошел в комнату, посмотрит в пол и почувствует, что здесь места на несколько сантиметров больше, а здесь меньше.

Еще одна рекомендация - максимальная длина петли. Дело в том, что петли должны быть до 100, максимум 120 метров.
Кроме того, рекомендуется, чтобы в каждой комнате был свой собственный контур.
А если у нас есть ванная или коридор площадью 6 м2, что делать? Отрезать трубу?
Что будем делать с 40мб из 100мб наката? Ну, может, влезем в какой-нибудь мобильник. А если у нас нет сотового телефона?
А не лучше и проще, если все петли будут равны и мы пойдем с петлей в следующую комнату?
Тогда такой потери трубы нет.Быстрее и дешевле.

Еще одна проблема - укладка улиток или меандров.
Предположительно улитка обеспечивает равномерное распределение температуры.
Но мы спим на голом полу в комнате? Угол наклона пола в одной части комнаты составляет 24-25 градусов, а в другой - 28-29 градусов?
Когда у нас есть радиатор, у нас есть обогреватель рядом с радиатором под окном и немного прохладнее в другом конце комнаты. Не так ли?
А как тут сделать улитку, когда дымоход входит в комнату и угол ванной?
Гораздо проще сформировать меандр или змею.
Тогда легко перейти в следующую комнату, например, из ванной в холл, и вы больше не потеряете трубку.
И эти потери на шнеке и отдельных контурах составляют до 10-20% трубы. Зачем?

Еще одна рекомендация - изоляция так называемых труб. в комнаты.
Но зачем их изолировать? Ускользнет ли от нас эта жара? Он все равно останется дома.
И обогреваем весь дом.
А протянуть утеплитель на несколько метров 16-го - дело хлопотное и трудоемкое.А саму крышку надо покупать.

Коллекторы и распределительные шкафы
Это высшая автошкола. Рекомендуется, чтобы на коллекторах были термостатические клапаны, ротаметры для регулирования расхода, термометр, запорные клапаны на балках, вентиляционные отверстия, заправочные клапаны, сливные клапаны и, наконец, сами шкафы.
Но разве перегородка - это предмет мебели на виду?
Если прячем, значит котельную, сараи, или кладем под лестницу, зачем еще шкаф.Чтобы было красивее? Будет ли греться по другому?
Нет ... Нагреет так же.
Разница в цене между дистрибьютором со всеми этими вкусностями и т.н. с голым лучом это даже несколько сотен злотых. Кроме того, сам шкаф стоит от 100 до 300 злотых в зависимости от размера шкафа.
Шкаф необходимо забить к стене, прикрутить и залить штукатуркой, а сами трубы ввести снизу, под нижнюю планку уголка. Это все трудоемко и дорого, и теплый пол от этого по-другому не нагреет.
Нет необходимости в сливном кране, потому что мы все равно не будем сливать воду из теплого пола.
Нет необходимости в заправочном клапане, потому что вся система может быть заполнена в котельной.
Зачем нужен градусник и что мы установили на плиту или тепловой насос.

Клапаны и приводы? За что? - снизим температуру на плите или насосе.
Достаточно одного вентиляционного отверстия на стояк.
Регулирующие клапаны не нужны, а когда они понадобятся - можно дать обычные шаровые краны за несколько злотых.
Следует признать, что шар должен работать только в двух положениях (закрытый / открытый) из-за тефлоновых уплотнений на шаре.Но когда эти уплотнения потеряют свои свойства, ничего не произойдет, потому что клапан будет продолжать регулировать и дросселировать, а не закрываться плотно.

Вы сэкономите деньги, следуя этим простым рекомендациям.
Давайте посчитаем.
Интервал. При 10 см у нас около 10 МБ / м2, при 15 см - 6-7 МБ / м2, а при 20 см - 5 МБ / м2. С домом 200 м2 сэкономим от 500 до 1000 метров трубы. Что при цене 2-4 зл / м уже дает конкретную наличность.
Мы также сэкономим на количестве петель, так что у нас будет делитель меньшего размера или мы вообще получим на один разделитель меньше.Итак, еще несколько сотен злотых.
Труба и изоляция - достаточно более дешевой трубы на 1 злотый, а впереди уже 1-2 тысячи злотых.
Фольга - без счета 300-400 злотых
Шкафы с bajerami и так называемые голые шкафы - еще одна экономия от 500 злотых на шкафчике, 1-2 тысячи злотых спереди.
И рабочая. А время - деньги.
Вместо того, чтобы возиться с укладкой труб и забиванием шкафов в течение недели, вы можете сделать это за 3 дня.

Труба со шлангом, балки прикручены к стене и вуаля.
Подводя итог - минимум 5-7 тысяч злотых в кармане, а установка продолжает греть так же.

Еще несколько фото с разных инсталляций.

Напоследок прикол.
На базаре китаец продает крысиный яд.
К нему подходит джентльмен и спрашивает, как использовать этот яд.
На что китаец отвечает:
«Господи ... Он хватает мистера Скура.
Вы открываете рот.
И Господь пролил здесь яд ему в горло.
Джентльмен отвечает:
«Ну, но когда я поймаю эту крысу, я могу убить ее лопатой».
Китайцы глубоко задумались. По его лицу пробегали тени.
И спустя долгое время он ответил:
«Мона да, можно да»

То же самое и с напольной стойкой. Можно да, можно да 🙂

.

---

Смотрите также

• 
  Как отремонтировать сумку если ободралась кожа
• 
  Декоративные панели пвх для балкона
• 
  Подключение мотора от стиральной машины к 220
• 
  По парапету
• 
  Червячки в диване
• 
  Упаковка пупырчатая пленка
• 
  Бюджетные сварочные полуавтоматы
• 
  Лебедка на снегоход
• 
  Рамки на стене в интерьере из полиуретана
• 
  Сталь 40x
• 
  Барная стойка со столом