Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.
Печь, сделанная самостоятельно с учетом техники безопасности, не несет в себе угрозы для жизни и здоровья человека, поскольку ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.
Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.
Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:
В чем плюсы именно металлических печей:
Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.
По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:
Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.
Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.
Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.
Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.
В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.
Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:
Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.
Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.
Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.
Прочие плюсы стальных труб:
Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.
Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.
Также различной будет толщина стенки трубы.
Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:
Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.
Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.
Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.
При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.
Для проведения работы необходимы следующие материалы:
Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.
Необходимые инструменты:
Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.
В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!
Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:
После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.
Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.
Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.
Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.
Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.
Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.
Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.
Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.
Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.
Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.
При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:
Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.
Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.
Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.
Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.
Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.
Этапы изготовления.
Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.
Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.
Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.
Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.
Печь, сделанная самостоятельно с учетом техники безопасности, не несет в себе угрозы для жизни и здоровья человека, поскольку ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.
Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.
Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:
В чем плюсы именно металлических печей:
Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.
По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:
Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.
Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.
Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.
Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.
В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.
Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:
Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.
Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.
Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.
Прочие плюсы стальных труб:
Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.
Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.
Также различной будет толщина стенки трубы.
Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:
Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.
Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.
Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.
При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.
Для проведения работы необходимы следующие материалы:
Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.
Необходимые инструменты:
Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.
В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!
Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:
После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.
Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.
Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.
Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.
Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.
Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.
Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.
Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.
Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.
Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.
При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:
Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.
Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.
Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.
Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.
Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.
Этапы изготовления.
Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.
Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.
Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.
Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.
Печь, сделанная самостоятельно с учетом техники безопасности, не несет в себе угрозы для жизни и здоровья человека, поскольку ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.
Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.
Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:
В чем плюсы именно металлических печей:
Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.
По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:
Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.
Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.
Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.
Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.
В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.
Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:
Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.
Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.
Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.
Прочие плюсы стальных труб:
Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.
Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.
Также различной будет толщина стенки трубы.
Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:
Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.
Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.
Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.
При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.
Для проведения работы необходимы следующие материалы:
Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.
Необходимые инструменты:
Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.
В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!
Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:
После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.
Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.
Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.
Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.
Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.
Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.
Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.
Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.
Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.
Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.
При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:
Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.
Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.
Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.
Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.
Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.
Этапы изготовления.
Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.
Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.
Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.
Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.
Печь, сделанная самостоятельно с учетом техники безопасности, не несет в себе угрозы для жизни и здоровья человека, поскольку ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.
Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.
Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:
В чем плюсы именно металлических печей:
Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.
По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:
Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.
Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.
Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.
Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.
В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.
Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:
Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.
Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.
Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.
Прочие плюсы стальных труб:
Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.
Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.
Также различной будет толщина стенки трубы.
Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:
Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.
Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.
Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.
При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.
Для проведения работы необходимы следующие материалы:
Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.
Необходимые инструменты:
Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.
В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!
Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:
После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.
Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.
Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.
Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.
Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.
Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.
Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.
Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.
Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.
Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.
При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:
Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.
Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.
Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.
Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.
Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.
Этапы изготовления.
Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.
Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.
Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.
Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.
Печь, сделанная самостоятельно с учетом техники безопасности, не несет в себе угрозы для жизни и здоровья человека, поскольку ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.
Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.
Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:
В чем плюсы именно металлических печей:
Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.
По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:
Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.
Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.
Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.
Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.
В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.
Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:
Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.
Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.
Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.
Прочие плюсы стальных труб:
Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.
Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.
Также различной будет толщина стенки трубы.
Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:
Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.
Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.
Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.
При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.
Для проведения работы необходимы следующие материалы:
Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.
Необходимые инструменты:
Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.
В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!
Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:
После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.
Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.
Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.
Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.
Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.
Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.
Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.
Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.
Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.
Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.
При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:
Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.
Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.
Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.
Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.
Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.
Этапы изготовления.
Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.
Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.
Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.
Металлические печи из трубы в большинстве случаев сложно назвать эстетичным предметом интерьера, так как все-таки основное их функциональное предназначение – оперативное и качественное протапливание парной. Однако отличительной чертой такой печи является возможность самостоятельного ее изготовления, что значительно сокращает расходы при установке бани.
Печь для бани из трубы – наиболее распространенный вариант отопительного прибора для парной любого размера. Такая печь качественно выполняет свои функции, она безопасна как на этапе строительства, так и во время эксплуатации. Главным преимуществом является возможность самостоятельного возведения такой печки.
При выборе конкретного проекта каменки нужно учитывать размеры и планировку парного помещения, а также личные предпочтения. Для парилки небольшой площади обычно рекомендуют устанавливать вертикальную печь из трубы. Это более компактный вариант, не занимающий много пространства в помещении. Конструкция такой установки предполагает наличие не только топочного отделения, но и дополнительного участка для закладки камней, а также водяного бака для нагрева. Внешне печка напоминает классическую буржуйку.
Если выбор пал на данную разновидность, то следует помнить, что представленный вариант имеет меньшие тепловые качества, а его топочные дверцы и поддувала размещаются в парном помещении.
Если позволяет площадь, то большее предпочтение стоит отдать горизонтальной разновидности. Здесь также имеются участки для закладки камней и емкость для разогрева воды, но дверки и зольник находятся в торце установки, и потому их можно разместить вне парного помещения, например, в предбаннике или за пределами бани, что значительно упрощает процесс растопки.
Площадь нагрева камней намного возрастает за счет большей длины данного варианта, в парилке повышается естественная конвекция теплого воздуха.
Среди главных достоинств стальных труб, используемых для банной печи, стоит выделить следующие:
Нельзя обойти стороной и пару недостатков металлических конструкций:
Если сравнивать металлическую и кирпичную печи для бани, то последняя проигрывает в таких критериях, как скорость нагрева, вероятность отравления угарным газом, простота изготовления.
При выборе трубы из металла для отопления бани обратите внимание на следующие моменты:
Не берите высокоуглеродистую либо легированную сталь. Они не подходят для изготовления печи. Предпочтительнее всего выбирать сталь с содержанием углерода до 2%. Вычислить высокоуглеродистый материал можно по состоянию искр во время трения поверхности о наждачку. Она имеет искры белого цвета в виде звезд, рассыпающихся в разные стороны, в то время как искры низкоуглеродистой стали отличаются желтоватым цветом и прямолинейностью. В случае такой же проверки легированная сталь будет иметь красные, оранжевые или ярко-белые искры.
Банные печи делают не только из металлических труб, но и из листовой стали. Чаще из данного материала выходит прямоугольная форма.
По сравнению с такой установкой круглая труба имеет следующие преимущества:
При выборе наиболее предпочтительного варианта трубы нужно учитывать внутреннее сечение и толщину стали. Для этого смотрим маркировку: например, указано «400*7», что означает 400 мм – диаметр, 7 мм – толщина стенки профильной трубы. Для банных печей рекомендуется применять трубы диаметром 500-600 мм и толщиной – 7-13 мм, но это не является обязательным, выбор размера металлической трубы зависит от площади парилки и требуемого объема воды.
Самый распространенный размер трубы для бани — 530 мм, такие установки считаются оптимальными для стандартных парилок. Некоторые бани не могут похвастать просторными парными, они используются, скорее, действительно, для мытья, а не для длительного отдыха, и тогда здесь размещают небольшие печки, например, диаметром 426 мм. Если пространство парной позволяет, то подойдет и труба диаметром 630 мм.
Печи вертикального типа обычно обладают компактными размерами. Колосники и каменка находятся друг под другом, и потому диаметр печи представляет собой диаметр трубы. Изготовление этой разновидности не является сложным.
Сборка горизонтального варианта требует более трудоемкой работы. Для парных применяют трубчатые печи, они отличаются высокими показателями прочности и создают условия для эффективной теплоотдачи в воздух банного помещения.
Отличия вертикального и горизонтального типов печей:
Перед созданием печи любого типа, но особенно горизонтального, требуется сделать грамотный чертеж будущего устройства. Нарисуйте схему изделия, укажите на ней все размеры, и четко следуйте этой инструкции. Ошибки, допущенные на этапе изготовления печи, могут повлиять не только на работоспособность установки, но и угрожать здоровью отдыхающих. К тому же это значительно упростит процесс монтажа.
Мастеру, который впервые решил заняться данной работой, лучше воспользоваться готовым чертежом или установить типовую модель.
Выбрав вариант трубы, и нарисовав схему по размерам, приступаем к самостоятельной сборке печки.
Главные требования к монтажу самодельной печи для бани:
Для работы потребуются такие материалы и инструменты:
Как уже отмечалось выше, изготовить печную фурнитуру можно и своими руками, но покупные детали хоть и встанут в копеечку, но все же ускорят работу, а результат будет более эстетичным.
В основе технологии сборки вертикальной разновидности лежит полутораметровый обрезок трубы.
Сборка вертикального варианта происходит по определенным этапам.
Вертикальная печь для бани готова. Для изготовления нет необходимости в дорогостоящих материалах и современных высокотехнологичных инструментах. Но все же мастер должен обладать сварной практикой.
Для изготовления горизонтального вида печи потребуется обрезок трубы длиной 0,8 метра. Дверца обычно устанавливается в предбаннике, вмонтировать бак с водой в трубу в данной конструкции невозможно.
Принципы сборки предполагает несколько этапов.
После сборки печи любого типа необходимо очистить его от окалины и ржавчины.
Остановимся подробнее на некоторых моментах установки самодельной печи.
Первый этап для возведения печи. Его следует проводить в соответствии со всеми правилами и требованиями.
Для создания выполняем следующие действия:
Через две недели после заливки необходимо распахнуть окна и двери в помещении, а фундамент обложить мокрыми тряпками. Это предотвратит возникновение трещин на поверхности. На протяжении пары недель тряпки рекомендуется смачивать.
Колосник представляет собой специальную решетку, предназначенную для обеспечения тяги.
Собрать колосник – тоже несложная задача. Для этого:
Перед тем как начать сборку банной печи своими руками, воспользуйтесь советами профессионалов.
Изучите по фото в интернете варианты вертикальных и горизонтальных печей. Среди них и эстетичные окрашенные модели, и более простые разновидности, но конструкция изготовления и установка особо не отличаются. Для этого необязательно быть профессионалом, главное – следовать схеме и указанным размерам.
Для того чтобы сделать металлическую печь боле эстетичной, рекомендуется обложить ее кирпичом.
Примеры укладки могут быть разными.
Еще один удачный пример для декорирования металлической конструкции — воронение. Этот способ представляет собой обработку поверхности при помощи химических составов, которые не только придают устройству эстетические свойства, но и надолго защищают от коррозии.
Нанесенный слой будет держаться дольше, если предварительно очень тщательно очистить металлическую поверхность. Для этого необязательно покупать профессиональные составы, можно самостоятельно приготовить раствор из бутилового спирта (4 грамма), фосфорной кислоты (150 грамм) и воды (1 литр).
После очистки и удаления остатков кислот необходимо растопить печь до 150 градусов и покрыть металл слоем едкого натра на час. Удобнее будет распылять состав.
Для окрашивания металлических печей сейчас можно найти специальные термоустойчивые краски. При выборе разновидности краски нужно помнить, что более гладкая и блестящая поверхность отдает значительно меньше тепла, а шероховатая труба, окрашенная в темный цвет, распространяет тепло по максимуму. Не рекомендуется для этой цели использовать алюминиевую краску.
Печь для бани, сделанная своими руками – не только отличная альтернатива заводскому варианту, но и возможность привести в исполнение проект, который будет соответствовать индивидуальным условиям – пространству парной, предпочтениям к качеству пара (сухой или влажный), личным потребностям.
Видео мастер-класс по изготовлению банной печи из трубы смотрите ниже.
Баня без печки, что дерево без гусеницы – вот так можно перефразировать высказывание одного персонажа из известного всем мультика. И ведь действительно, печь – самое главное, практически – сердце каждой бани. Если вы решили построить баню, то вам необходимо будет приобрести печь. Проще, конечно же, купить металлическую буржуйку. Однако дешевле будет сделать печку самостоятельно, чем приобретать промышленный вариант. Что для этого понадобится, где взять чертежи – на эти и многие другие вопросы мы ответим в нашей статье.
Проще всего смастерить отопитель для бани из трубы или газового баллона. Если изготавливать его своими руками, то выйдет не только экономия бюджета, но и получится идеально подогнать агрегат под размер вашей парной, что с промышленным вариантом может и не случиться. Основными особенностями круглых печей являются:
Минус у круглых печей тоже имеется – это неравномерное прогревание помещения.
При достаточно большом объеме парной это станет заметной проблемой, но при средних объемах одного такого отопителя хватит.
Цилиндрические модели практичнее, чем прямоугольные, а на их изготовление потребуется меньше материала.
Круглые печи не отличаются особым разнообразием или изящным дизайном и могут быть только вертикальными и горизонтальными. Выбор модели целиком зависит от площади парной. В маленьком помещении целесообразнее всего поставить вертикальную модель, а если же площадь позволяет, то тогда лучше установить горизонтальную печь.
Вес металлической печи составляет от 60 до 180 кг, это зависит от величины стенок. В связи с этим цилиндрическую печь горизонтальной модели спокойно располагают в центре помещения парилки на обычном металлическом каркасе. Рассмотрим оба вида подробнее.
Отопитель внешне схож со всеми известной круглой буржуйкой. Отличительные особенности состоят в конструктивных решениях в виде водяного бака и каменки, в которую закладывают каменную фракцию. Топочный отсек с колосником расположены ступенькой, что позволяет экономить пространство. Но стоит отметить и минусы данных моделей. Топливо в них сгорает быстрей, теплоотдача высокая, но тёплый воздух поднимается вверх и помещение не успевает нагреваться.
К тому же топка расположена в самой парилке, а это значит, что для того чтобы подбросить дров или древесных брикетов в топку, необходимо будет входить в парную, что поспособствует обмену горячего и холодного воздуха в парилке.
Нагреваясь, бока печи отдают тепло в помещении по параллели к железной поверхности, следовательно, большая доля энергии, примерно 90%, направлена по бокам горизонтально. Такое расположение способствует хорошему прогреву стен, но не полу и воздуху вверху помещения.
Печь с горизонтальным размещением почти ничем не отличается от вертикального отопителя. Модель точно так же оборудована каменкой и гидробаком. Топливный отсек у печи большего объёма, дверцы расположены в предбаннике, что, несомненно, является плюсом. Отсек каменки так же большей площади, быстрее и сильнее нагревает помещение парной. Впрочем, топлива необходимо тоже, соответственно, больше.
Горизонтальный отопитель отлично нагревает все участки бани, кроме тех, которые расположены в непосредственной близости к полу или находятся под топочным отсеком.
При изготовлении круглой железной печи из большой трубы потребуются следующие инструменты:
Помимо этого, нужны будут данные наименования расходного материала:
Возможно даже смастерить отопитель из ненужного газового баллона.
Не рекомендуем приобретать для самоделки трубу, бывшую в употреблении, потому что существует риск того, что она будет из нефтяной промышленности.
Такой прокат не годится для сварки печки, так как её обрабатывали защитными покрытиями, которые при нагревании выделяют токсичные вещества. К тому же эти трубы обладают высоким радиационным фоном.
До начала сборки необходимо определиться с параметрами печи, сделать чертеж. Следующим действием станет создание фундамента, затем можно сварить печь. Важно держать в памяти, что установка отопителя осуществляется на расстоянии не меньше 20 сантиметров от стены. Трубу дымохода необходимо расположить так, чтобы она выступала над коньком кровли не меньше чем на полуметр.
Приведем пример сварки печи с горизонтальным расположением. Процесс включает в себя несколько последовательных этапов.
Вертикальные печи представлены оригинальным конструктивным решением – печь-котел.
Устройство оптимально для маленькой парной, так как корпус оснащен тремя камерами – топкой, каменкой и гидробаком, расположенными друг над другом.
Емкость топливного отсека небольшая, однако его можно увеличить, если совсем убрать или уменьшить емкость водяного бака.
Рассмотрим самые основные моменты, на которых чаще всего ошибаются начинающие печники.
Абсолютно любая печь в бане устанавливается на фундамент. Для его изготовления необходимо:
Колосник выглядит как решетка, основная функция которой – обеспечивать тягу воздуха. Создать его можно двумя способами.
Дымоход в печке может быть выполнен в нескольких вариантах.
Сборка дымохода не представляет особой сложности:
Для правильной работоспособности круглой печи необходимо соблюдать ряд правил.
Для придания эстетичного вида печку оформляют кирпичом либо красят или делают воронение. Делается это и для уменьшения вредного излучения. Состав для воронения можно сделать самостоятельно, необходимо смешать 4 грамма спирта бутилового, 150 грамм фосфорной кислоты и 1 литр воды.
Смесь наносится на предварительно подготовленную поверхность печи, затем ее нагревают до 150 градусов, покрывают поверхность едким натром и оставляют на 1 час.
Если решите окрашивать металлическую печь, то не рекомендуется использовать краску для алюминия. Лучше всего применять краску темного цвета, которая при высыхании придаст поверхности шероховатость – это позволит лучше отдавать тепло. Гладкая поверхность не обладает таким коэффициентом полезного действия.
Многие начинающие мастера совершают ошибки, но приобретая опыт, недочетов становится гораздо меньше. Самыми распространенными ошибками являются следующие.
Самостоятельно сварить круглую печь может даже начинающий сварщик, главное – делать это по чертежам, соблюдая все размеры. Самодельная печь не только позволит сэкономить бюджет, но и оптимально подойдет под размер бани. Впрочем, такая печь пригодится для многих хозяйственных целей, например, для обогрева мастерской или подогрева воды для сельскохозяйственных животных.
Как сделать банную печь из трубы, смотрите далее.
Теплые дни приглашают отдохнуть на свежем воздухе. Для людей, у которых есть огород или земельный участок, это прекрасная возможность подготовить временный водоем. В нашем предложении есть бассейны, а также полезные аксессуары для купания в саду. Различные модели и размеры изделий дают возможность подготовить как маленький водоем для ребенка, так и большую емкость, в которую может поместиться практически вся семья.Все товары от известных производителей, что гарантирует их хорошее качество и удобство использования.
Бассейны - это еще не все - о них нужно заботиться. Для этого подойдут аксессуары для бассейна, такие как брезент или специальные инструменты для очистки водной поверхности. В бассейнах, которые будут использоваться на протяжении большей части сезона, стоит использовать химические вещества для бассейнов, позволяющие поддерживать гигиенические условия купания. Для детей мы подготовили аксессуары для купания в саду, в основном игрушки и аксессуары для плавания, обеспечивающие безопасный отдых и развлечения.
Садовый бассейн - идеальное место для охлаждения в жаркие дни. Младшие члены семьи охотно им пользуются, но и от освежающей ванны не отказываются и взрослые. Такой ассортимент не мог отсутствовать в предложении нашего магазина. В категории бассейнов и надувных игрушек есть много товаров, которые вы можете использовать в собственном саду. Это большие и маленькие бассейны, а также игрушки и аксессуары, полезные для плавания.
Широкий выбор бассейнов и бассейнов позволяет легко найти тот, который впишется в сад и даже на террасу или балкон.Предлагаемые нами бассейны отличаются не только размерами, но и системой раскладывания - мы предлагаем надувные и расширительные бассейны. В нашем предложении представлены модели диаметром даже несколько метров. У нас также есть широкий выбор красочных бассейнов для детей.
За каждым бассейном нужно ухаживать. Основные процедуры ухода включают:
• покрытие поверхности воды специальным брезентом, предотвращающим попадание листьев, насекомых и других загрязняющих веществ,
• циклический сбор загрязняющих веществ с поверхности воды,
• уничтожение микроорганизмов, развивающихся в воде с использованием таблеток хлора,
• очистка воды пылесосами и насосами,
• промывка дна бассейна и его стенок.
Более Меньше .Купание - объект поклонения в нашей жизни. А в бане самое главное - печь. Зависит от того, насколько быстро он нагреется и охладит нагретую парилку. Если вы решили изготовить дровяные печи для бани своими руками, то следует учесть, что дело довольно сложное, требующее определенной квалификации.
Топка (ее конструкция) во многом зависит от типа и варианта самой бани. Но сегодня мы поговорим конкретно о русской парилке, которая является самой распространенной.Попав в нее, человек избавляется от физических и эмоциональных недугов. Мы не будем упоминать в статье километровые исследования маститых медицинских корифеев, которые неоднократно доказывали пользу бани и ее роль в сохранении здоровья человека.У нас для русской парилки всегда использовался камень, а потом дровяные печи из кирпича. Они медленно нагреваются, но и не спешат остывать. Однако своими руками выложить печь из кирпича очень сложно. Правда, для правильной кладки нужно не только обладать специальными навыками, но и использовать специальный огнеупорный кирпич.Кроме того, следует позаботиться о возведении максимально качественного и прочного фундамента. Гидроизоляцию нужно делать очень и очень аккуратно.
Для этого укладывают последний из его рядов каучуков, на него кладут другие кирпичи, после второго слоя рубероида, только после этого, переходя к дальнейшей укладке. Разложите их максимально аккуратно, разделив внутренний объем огнеупорным кирпичом, чтобы дровяная печь быстро не развалилась.
Распространено заблуждение, что металлическую печь можно использовать для купания, но это не так.Металл мгновенно нагревается, делая комнату невыносимой. Чтобы этого не произошло, некоторые стены перекрывают из камня или такого же кирпича.
К сожалению, эта мера немного помогает и тепло оказывается «влажным». Чтобы этого не произошло, облицовывать дровяные печи для бани для сауны необходимо только огнеупорным кирпичом. Необходимо (!) Оставлять зазор между кирпичом и металлом, толщина которого должна быть не менее 15 см. При этом следует помнить, что толщина кладки не должна превышать толщину самого кирпича.Кстати, сделать металлическую печь самостоятельно намного проще. В частности, существует множество программ, которые может реализовать даже неопытный строитель. Теперь рассмотрим, как изготавливаются дровяные печи для бани из одной большой трубы.
Труба разрезана на две части, первая (меньшая) используется для постройки печи, пепельницы и решетки. В самой печи нужно найти качественную крупную сетку из тугоплавкого металла. В нем будет находиться резервуар для воды, сделанный из второго отрезка трубы.Стоит отметить, что внизу образуется отверстие для дымохода, которое будет дополнительно нагревать воду, экономя топливо. Зазор между трубой и резервуаром тщательно заваривается.
Дополнительно приваривается стенка емкости для воды. Кстати, его можно установить на топку, применив для этого два ряда огнеупорных кирпичей - чтобы вода нагревалась более равномерно. Обязательно украсить уголок, где стоит плита, плиткой или фольгой. Эта мера убережет вас от опасности возгорания.Если вам нужна финская дровяная печь для бани, нужно обращаться к специалистам: самостоятельно изготовить ее слишком сложно.
.Готовая печь стоит дорого и не всегда соответствует ожиданиям по качеству. Поэтому я решил попробовать свои силы в изготовлении печи самому - из трубы диаметром 50 сантиметров.
Я предпочел металл кирпичу, потому что по опыту знаю, что первый вариант быстрее отдает тепло и быстрее нагревает комнату.
Прежде чем сделать печь из трубы, я внимательно изучил различные конструкции и остановился на конструкции, которая включает в себя следующее:
Чтобы самому сделать духовку, мне понадобились три инструмента - сварщик, электроды, болгарка - для резки основных деталей. Сборка производилась мной в следующем порядке:
При установке печи необходимо соблюдать меры предосторожности, иначе баня может просто выгореть. Когда я делал духовку, я адаптировал ее к следующим требованиям:
№Не забывайте, что на все печи распространяются СНиП, нарушение которых приведет к проблемам с законом. Перед началом работы изучил СНиП41-01-2003 и ознакомился с правилами пожарной безопасности (ППБ 01-93)..
Сэндвич с дымоходом считается лучшим вариантом для отвода продуктов горения из топок, особенно в деревянных банях. Предлагаем ознакомиться с технологией установки двустенных дымоходов и особенностями их конструкции.
Многослойный дымоход изготавливается путем соединения отдельных частей воздуховода длиной 1 м. Конструкция каждой опоры состоит из трех частей.- внутренние и внешние трубы со слоем огнестойкого материала. Также для дымохода потребуются крепежные и вспомогательные изделия. Дымоходы с двойной рубашкой производятся во многих конструкциях и различаются по параметрам - диаметру, типу утеплителя и его толщине, материалу трубы и т. Д. Во избежание ошибок при выборе элементов из многослойных труб используйте рекомендации.
Узнайте или рассчитайте тепловую мощность вашей печи и определите площадь сечения дымохода, обеспечивающую соблюдение требований СНИП. Поднимите сэндвич дымохода, имеющий круглую форму с расчетной площадью поперечного сечения.
Трубы из нержавеющей стали одинаковы только внешне.При покупке вы можете определить качество продукции следующим образом:
Разница между подключениями заключается в следующем:
Поставьте духовку на неровный пол. Установите прибор в штатное положение в вертикальной плоскости с учетом высоты «круга» пола и толщины напольного покрытия. Опустите вертикальную головку к центру выходного фланца печи и посмотрите на результат.Если несущие части крыши не пересекают вертикальную линию, отрежьте лишние части, чтобы можно было установить трубы. Отложите основные работы до завершения строительных работ на полу.
Порядок установки многослойной трубы для печи для ванны следующий:
При соединении труб соблюдайте следующее:
Монтаж сэндвич-трубы в ванне должен производиться в соответствии с требованиями СНИП по утеплению дымохода при прохождении через деревянные перекрытия.Температура в топке, особенно если топить дровами, достигает 800-1000 градусов. Он легко нагревает дымоход (и плиты в потолке) до высокой температуры, критичной для дерева.
Чтобы обеспечить безопасный проход трубы через потолок чердака, используйте комплект для крепления на потолке (PPU). Изделие выполнено в виде коробки размером 300 х 300 мм. В горизонтальной стене есть отверстие для прохождения бутерброда. ППУ из нержавеющей или оцинкованной стали можно найти на рынке в готовом виде.Перед установкой трубы устройство монтируется в проем потолка.
Теплоизоляция трубы здесь выполняется в следующем порядке:
Для большинства печей и котлов, работающих на газе, твердом или жидком топливе, требуется система сжигания. Если вы хотите сделать в доме автономное отопление и устроить водяное отопление, то стоит задуматься об устройстве дымохода. Примеры его разработок многочисленны: классический кирпичный дымоход, сборные металлические системы и т. Д. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки. Одна из современных конструкций таких конструкций - многослойный дымоход. Основным преимуществом этой системы является то, что сэндвич с дымоходом можно легко установить своими руками.Это позволит существенно сэкономить на дорогостоящей работе специалистов. Чтобы правильно установить сэндвич дымохода, необходимо рационально произвести смету монтажа и придерживаться технологии монтажа, остальное взяли на себя производители данной системы.
Продукты горения имеют химически агрессивный состав, вызывающий коррозию металлических труб, особенно на фоне изменения температуры и погодных условий. Эта проблема была решена изобретением и введением сплавов, которые не подвержены ржавчине.Но это не устранило многие другие недостатки, характерные для металлических дымоходов:
Производители сэндвич-дымоходов смогли устранить все эти недостатки в своем изобретении.
Сэндвич с дымоходом размещается следующим образом:
Важно! В продаже есть модели, у которых внешний корпус имеет цветное декоративное покрытие.
Такие особенности устройства эффективно защищают дымоход сэндвич от вредного воздействия внешней среды. Следовательно, у него много преимуществ:
Чтобы обеспечить долгую и продуктивную работу сэндвича с дымоходом, нужно тщательно подходить к выбору материалов и деталей для него. Для начала нужно выбрать для внутреннего корпуса качественный металл. Учитывая то, что сэндвич-система для камина пользуется популярностью, на рынке продается много некачественной продукции. В сети вы можете увидеть примеры деформации с первого взгляда прочной стальной конструкции. Но при этом велика вероятность возгорания или отравления угарным газом.Это означает, что в приборе использовался некачественный материал или металл не соответствовал требованиям системы отопления.
В документации на качественные многослойные дымоходные системы указаны виды используемых металлов. Если такая информация недоступна, это представляет высокий риск и увеличивает вероятность некачественной покупки.
Важно! Проверить качество нержавеющей стали народным способом: прикрепить магнит к поверхности - если он не прилипает и не скользит, материал имеет легирующие добавки и качественный; если магнит притягивается, то покупать такую сталь не стоит.
Еще один важный параметр - это толщина слоя теплоизоляции. Лучшая теплоизоляция - это базальтовая вата от известных брендов. Толщина радиатора зависит от типа отопительного прибора:
Существует две схемы размещения многослойных дымоходов: установка внутри дома с проходами через потолок и крышу, размещение при выводе труб через стену наружу и установка сбоку от дома.
Если разместить дымоход внутри конструкции, он будет меньше подвергаться негативному влиянию окружающей среды, а образование конденсата сведется к минимуму. Этот вариант подходит для каменки сауны, так как дает возможность установить резервуар для воды или модуль заполнения камнями в начальном участке трубы. В любом случае между дымоходом и котлом обязательно должен быть элемент, не имеющий теплоизоляции. Недостатком размещения сэндвича с дымоходом в доме является сложная и трудоемкая технология организации прохода труб через перекрытия и крышу, а также уменьшение полезного пространства в помещении.
Установить сэндвич дымохода через стену намного проще, так как нужно будет оборудовать только один колодец. Детали крепятся к внешней стене дома с помощью кронштейнов и несущих конструкций. Благодаря такому расположению труб в помещении остается много места, что снижает риск возгорания или отравления угарным газом. Однако в этом случае система более подвержена влиянию внешних факторов, конденсат образуется в большом количестве.Эти функции должны быть включены в процесс установки.
Важно! Общая высота дымоходного канала должна быть не менее 5 м.
Монтаж дымохода всегда начинается с отопительного прибора. Наденьте переходник на патрубок отопительного прибора, смажьте специальным герметиком и затяните хомутом.
Если конструкция будет размещена в помещении, необходимо будет установить еще один элемент одностенной трубы.Не допускайте близости котла и трубы к сэндвичу, иначе слой теплоизоляционной ваты превратится из высокотемпературного в известковый налет и перестанет выполнять свои функции.
Если дымоход устанавливается многослойными трубами через стену на улицу, то после промежуточного патрубка должен быть горизонтальный элемент, который будет выходить. Его длина не должна быть больше метра, труба ставится с небольшим уклоном.
Для обеспечения прохода через стену в ней делают проем, предполагающий небольшой зазор между материалом стены и трубой.В основном проделывают ямку размером 40х40 см, стены которой облицованы толстой базальтовой бумагой. Снаружи отверстие устанавливается на отверстие, через которое проходит трубка. Его свободное пространство заполнено минеральной ватой. Снаружи он плотно закрывается пластиной, а оставшиеся зазоры заделываются. Некоторые производители ставят готовые переходные блоки с теплоизоляцией.
На внешней стороне стены имеются кронштейны, на которых размещается плита, выполняющая основную опорную функцию дымохода.После выхода трубы наружу установите вертикальные элементы. На этом этапе возникает нюанс установки трубы «через дым» или «через конденсат». Если верх трубы надет на низ широкой стороной, это соединение называется «дымовым», то при выходе выхлопные газы не загораживаются. Но будет щель, указывающая вверх, куда стекает конденсат. Это отрицательно скажется на теплоизоляционном слое, который станет влажным от влаги и перестанет выполнять роль теплоизоляционного внутреннего кожуха.В результате конденсата будет образовываться еще больше, снижая эффективность дымохода.
Если установить дымовой камин (см. Видео) «на конденсате», влага легко потечет по трубе в специальный резервуар. Однако для предотвращения выхода дыма наружная горизонтальная труба монтируется «в дыму». В остальном сэндвич-дымоход собирается следующим образом: внешний кожух ставится «на дым», а внутренний - на «конденсат». Также необходимо загерметизировать все места подключения и затянуть их струбцинами.
Процесс установки идет снизу вверх. К стене через определенные промежутки прижмите ручки хомутами, фиксирующими дымоход в нужном положении. Совместите головку и конус по верхнему краю трубы.
При установке внутреннего сэндвич-дымохода, например, в бане, следует обратить внимание на трубы, проходящие через плиты и крышу. К однослойной трубе крепится винт, предотвращающий попадание тепла в атмосферу. После перехода к сэндвич-трубке вставьте пусковую вилку, чтобы закрыть слой теплоизоляции.Проход дымохода через пол аналогичен прохождению через стену, описанному выше. При заглушке трубы через крышу нужно следить, чтобы она находилась на равном расстоянии от всех соседних балок и стропил. Расстояние между полом и крышей на выходе из дымохода должно быть не менее 30 см. Верх трубы требуется разместить на крыше капельного колпачка Крыз, который лучше всего прикрыть кровлей или хотя бы заделать герметиком.
Монтаж сэндвич-трубы для дымохода внутри дома смотрите на видео:
Установить бутерброд для камина своими руками - дело, казалось бы, очень простое, на самом деле это не так.Есть несколько вещей, на первый взгляд совершенно не очевидных.
Вы должны понимать - что такое бутерброд. Почему такое кулинарное название? На самом деле все просто. Сэндвич - многослойный. Возьмите две трубы разного диаметра и поместите одну в другую. Между ними укладывается негорючий теплоизоляционный материал.
Расстояние между внутренней и внешней трубками составляет не менее 50 миллиметров. Благодаря многослойной конструкции они получили название «сэндвич».
Установка дымохода своими руками не сложная задача, но требует знания и понимания сути процесса. Прежде чем обсуждать этот момент, давайте рассмотрим два способа присоединить к бутерброду. Обратите внимание - одна сторона имеет волнистую структуру. Это позволяет вставлять одну трубу в другую. Приступая к установке, нужно точно понимать, как правильно произвести подключение. Возможны два варианта: либо установить гофрированную трубу поверх обычной, либо наоборот по сравнению с обычной гофрированной трубой.В чем разница? Главный.
Компаунд, помещенный на обычный гофрированный картон, называется компаундом путем конденсации компаунда, напротив - дымовым составом. Имена раскрывают суть дизайна. Разберем каждый случай отдельно.
В основном сэндвич-трубы используются в дачных печах и котлах для бани. Их периодически нагревают. Во время простоя влага внутри дымохода собирается и оседает на поверхности. Затем топка или бойлер нагревается, температура в трубе повышается, причем не резко, а постепенно.Момент так называемого Точка росы - влага в дымоходе начинает конденсироваться на стенах и стекать. Естественно, когда температура поднимается выше этой «точки росы», вода безопасно испаряется, но некоторая ее часть стекает. Что делать с скопившимся конденсатом внизу и как не попасть в топку - расскажем позже.
Существует высокая вероятность того, что вода попадет между волнами и потечет в слой изоляции, где широкий колокол и выступ с выемками обращены вверх.Грелка намокает, сохнет при нагревании, поэтому в постоянном цикле. Независимо от радиатора - со временем он потеряет эластичность, сгниет, расшатывается. Следовательно, он не справляется с задачей по поддержанию температуры. Не допускаем попадания воды в трубу утеплителя, поставив гофру обратно. Вода теряет способность попадать в радиатор. Эта связь «конденсированная».
В остальном вариант подключения логично сработать «через дым».В дымоходе «На конденсате» внутри стыка образуются неровности толщиной, равной толщине стенки трубы. Дым, идущий снизу вверх, «сетка» на этом неравенстве, его скорость замедляется. Есть вероятность проникновения расчески от складок наружу. Подключение «над дымом» - на гофру сверху надевается. В этом случае дым не устойчив к выходу и не может проникнуть через швы стыков в комнату.
Разобрались в отличиях дымохода в сборе.Какой способ оптимальнее? Оба верны. Чтобы определить подходящий метод, проанализируйте два параметра:
⦁ как часто топится топка или котел;
⦁ насколько интенсивно запекать в холодное время года, на морозе;
⦁ какая часть дымохода будет в гостиной.
Первые два параметра вполне понятны. Влага и конденсат собираются в дымоходе во время дождя или снегопада зимой. Для обычных стеклопакетов с маловероятным охлаждением трубы до минусовых температур выберите Сквозной дым.Специально для дымоходов, чаще всего в теплом помещении и на чердаке.
Для апериодических и редких печей, для эпизодических загородных выездов на дачу или использования котла в бане (основная часть дымохода на улице) установка должна производиться «на конденсате».
Рассмотрите возможность установки дымохода, выходящего через стену, и его крепления на внешней стене здания. Такая конструкция не позволяет вырезать отверстие под трубу в крыше - зачастую это первостепенный фактор.Проделать дыру в крыше - задача довольно сложная. По сути, основным фактором, влияющим на вывод трубы в стену, является боковой выход из дымохода покупной печи. Преимущество такой схемы дымохода - удобный процесс избавления от конденсата.
Сначала измеряем высоту проема. Покупаем стенной проход и вырезаем стену по разметке. Вставляем стеновой узел, пустоты плотно заполняем негорючим теплоизоляционным материалом, все щели закрывают аккуратно и добросовестно.Помните - первое колено от плиты должно быть коленом без теплоизоляции. Выхлопные газы металлических печей, особенно при возгорании, имеют высокую температуру. Поэтому может выгореть теплоизоляция. Длина изделия без теплоизоляции - пятьдесят сантиметров и более. По возможности и соответствующие габариты комнаты увеличьте до одного метра - увеличится высокотемпературная зона, которая дополнительно утеплит комнату. После трубы без утеплителя устанавливается многослойная труба.Расстояние от внешней стены до сэндвича трубы должно быть не менее полуметра.
После выхода из стены на трубу ставится тройник. Оставшийся дымоход кладем поверх тройника. Высота дымохода должна составлять пять-шесть метров для обеспечения хорошей тяги. Дымоходные трубы крепятся к стене специальными скобами. Стандартные сэндвич-трубки имеют длину двадцать пять, пятьдесят и сто сантиметров.
Максимальное расстояние между монтажными скобами составляет двести двадцать сантиметров.Помните, что каждое колено трубы должно быть закреплено как минимум одним хомутом. На верхнюю трубу надеваем зонт, чтобы в трубу не попадали струи и не вырывался ветер.
Внизу тройника - сборник конденсата - емкость для сбора конденсата и смолы. Они неизбежно образуются в духовке. Учтите - вес трубы высотой пять и более метров может достигать пятидесяти килограммов, а кронштейны такой вес не выдержат. Дымоход может «спуститься». Чтобы избежать такой ситуации, тройник приваривают из уголка под тройник.Подставку можно прикрепить к стене. Если выход из стены не находится высоко над землей, подставку можно установить на земле. Делать это не стоит узко - емкость для конденсата снимать неудобно.
Под бойлером понимается ванна с водой, нагреваемой электрокаменкой.
Вариантов установки водогрейного котла не так много. В котле можно установить:
На самом деле автор этих строк - заядлый поклонник парилки и побывал во многих русских банях.Опыт показывает, что от первых двух вариантов установки водогрейного котла можно сразу отказаться. Вода в бойлере в любом случае закипит. Кипяток в бойлере испортит любую баню в прямом и переносном смысле. Котел с водой должен стоять боком, и желательно не касаться стены стенкой камеры сгорания. Это более актуально для устройства от банной печи, и мы поговорим об этом в другой статье. В данной статье труба с резервуаром для воды на нее устанавливаться не будет - по мнению автора, такая конструкция априори неприемлема.Вода закипит, труба обязательно довольно быстро перегорит. Конечно, если он не из нержавеющей стали 3мм.
Исходя из вышеизложенного, делаем вывод, что установка дымохода каменки для сауны имеет одну особенность: монтаж исключительно «через дым» и желательно прямо вертикально, а не через стену. Почему «сквозь дым»? Объем парилки небольшой. Во-первых, более быстрый нагрев и достижение необходимой высокой температуры. Во-вторых, парилка должна быть хорошо утеплена, чтобы как можно дольше сохранять тепло, а хорошая теплоизоляция стоит дорого.
Итак, первая труба перед потолком сделана без теплоизоляции - в бане требовалось большое поле отвода тепла.
Во вкладке "отверстие" вырезается по размеру проходящего колодца. Пустота скважины, а также в случае стенового перехода заполняется негорючим теплоизолятором. Причем нижний слой сантиметров на 10 покрыт керамзитом, а сверху негорючая теплоизоляция.
Проход через перекрытие выполнен многослойной трубкой.
Помните, что соединение труб в потолке (или в стене в колодце) категорически запрещено!
Все соединения должны быть видны и доступны для проверки в любое время. Труба, проходящая через чердак, а затем через крышу на улицу, целиком сделана из сэндвича. При прохождении над обрешеткой крыши и самой кровлей разрежьте обрешетку и покрытие не менее 40 сантиметров вокруг трубы. Нижний неподвижный лист из нержавеющей стали. Поверх трубки наденьте специальную «юбку», называемую «мастер-вспышкой», из прорезиненного негорючего материала (продается в специальных кухонных плитах)
Между ними укладывается слой негорючей теплоизоляции.Расстояние от трубы до обрешетки крыши на чердаке должно быть не менее 50 сантиметров. Если выдержать такой размер невозможно, то перегородка выполняется из негорючего материала, например, ЛСУ (лист стекла и магния). Он не горит и имеет хорошую теплоизоляцию.
Все, что было сказано выше о дистанции для пожарной безопасности - полностью оправдано для установки дымохода в жилом помещении.
Следует отметить, что установка прямо вверх прямо от печи в жилом помещении ПМЖ наиболее выгодна - труба является дополнительной теплоотводящей площадкой.Поскольку массивы правильные и большая часть труб находится в отапливаемом помещении, образование конденсата не такое интенсивное. Соответственно установка тройника для его отвода не требуется - слив, в топке выгорает конденсат. Конечно, следует следить за чистотой трубы и периодически (раз в год) чистить трубу.
Увеличение интервала между чистками до двух и даже трех лет позволит вам реализовать очень простые правила.
Периодически кладите в духовку несколько кусочков осины.
И еще одна важная деталь - это правильное расположение трубы на крыше - насколько высоко над крышей поднимается труба по отношению к коньку крыши, на котором она расположена. Ответы на эти вопросы дадут вам отличную картину:
Вы устанавливаете дымоход самостоятельно.
Последнее изменение: 12 апреля 2017 г. по
.Газ относительно дешев, и котлы, работающие на нем, в отличие от твердотопливных моделей, практически не требуют обслуживания. Газовый котел греет не только дом, но и воду. Такая печь - удобное, эффективное и выгодное решение. Неудивительно, что большинство людей, которые могут использовать это топливо из сети, выбирают именно этот тип устройства.
Растущее загрязнение окружающей среды и связанные с этим ограничения на отопление домов, а также запреты означают, что многие домовладельцы ищут эффективную альтернативу использованию угля.Газовое отопление оказывается удачным решением. Проверяем, какие газовые котлы можно найти на рынке, сколько они стоят и на что обращать внимание при их выборе.
Изменение способа отопления дома и замена угольного котла на газовый означает значительные выгоды для окружающей среды, а для нас - больший комфорт использования. Традиционные «горячие угли» необходимо как можно скорее заменить другими типами приборов, которые сохранят тепло в доме. Важно не только согреть, но и уменьшить смог, а также улучшить качество воздуха, что может способствовать развитию опасных заболеваний.Есть много аргументов в пользу системы центрального отопления, использующей природный газ. Это прежде всего эффективное решение. Эффективность современных газовых котлов очень высока (например, конденсационные котлы более 100%), в то время как устройства на основе угля теряют большую часть своего тепла вместе с выхлопными газами, выбрасываемыми в атмосферу, и сжигают примерно на 40% больше топлива.
Еще одним аргументом в пользу выбора газовой установки является высокая степень автоматизации газовых котлов, а значит, им не нужно проводить много времени в эксплуатации.Кроме того, вы можете автоматически поддерживать постоянную выбранную температуру в вашем доме. Важны и экологические вопросы. Газовый котел не выделяет столько вредных веществ, как угольный.
На рынке представлены газовые котлы различных типов. Их можно разделить по разным параметрам и функциям, а также по используемым структурам.
Печи напольные - крупнее подвесных и тяжелее за счет чугунного теплообменника, который прочнее стального.Они занимают больше места, чем подвесной вариант. Часто это устройства, которые не только обогревают дом, но и нагревают воду с помощью резервуара. Они могут быть однофункциональными и двухфункциональными. Их водоемкость составляет от 0,3 до 0,7 дм3 / кВт.
Настенные духовые шкафы - меньше и легче, поскольку они обычно имеют стальной теплообменник. Это однофункциональные или двухфункциональные устройства. Их можно устанавливать даже в небольших помещениях. Водоемкость подвесных котлов колеблется от 0,02 до 0,20 дм3 / кВт. Кроме того, существуют ограничения по максимальной скорости потока.
Печи с открытой камерой сгорания - в процессе горения забирают воздух из помещения, в котором они расположены. В салон обязательно должен быть приток воздуха, а для этого часто необходимо проверить эффективность вентиляции. Выхлопные газы выводятся через дымоход.
Печи с закрытой камерой сгорания - в процессе горения забирают воздух снаружи по воздуховодам, а отработанные газы выводятся наружу по каналам дымовых газов.Вентилятор нагнетает как воздушный, так и вытяжной поток. Такой котел можно установить даже в очень маленьких помещениях.
Котлы с атмосферной горелкой
Газовые котлы с нагнетательной горелкой (турбо), КПД которой примерно на 4% выше, чем у котла котел с атмосферной горелкой.
Котлы газовые с пилотной горелкой, т.н."свеча".
Газовые котлы с электронным розжигом - безопаснее в эксплуатации, чем котлы с пилотной горелкой.
Однофункциональные
Двухфункциональные
Традиционные печи
Конденсационные печи
, бифункциональные и конденсаторные будут более подробно рассмотрены далее в этой статье.
Этот тип устройства более универсален, чем твердотопливный котел. Конечно, вы должны соблюдать все правила, связанные с использованием газовых котлов, но они могут быть установлены, например, в таких местах, как:
Однофункциональный котел - это устройство, которое нагревает только воду в системе центрального отопления и, следовательно, обогревает дом.Для такой установки можно купить бак, который также позволит нагревать бытовую воду (однофункциональный газовый котел с баком).
Чем отличается комбинированный котел от однофункционального котла? Первый имеет проточный теплообменник для нагрева воды. Без дополнительных устройств такой котел нагревает и дом, и воду для бытового потребления. К сожалению, это менее удобно, чем с бойлером с баком, потому что комбинированный бойлер не накапливает горячую воду. Он увеличивает свою температуру только при открытии крана, поэтому сначала будет течь холодная вода, прежде чем появится горячая.Улучшенный вариант - настенный компактный котел. Такой котел имеет встроенный резервуар, в котором хранится горячая вода. Его не так много, поэтому его хватит на мытье рук, а не на купание. В компактных котлах змеевика нет. Горячая вода сразу поступает в верхнюю часть резервуара и постепенно нагревается в нижней части. Бойлер нагревает воду до полного заполнения бака.
Газовый конденсационный котел - это новейшая отопительная техника, которая характеризуется очень высоким КПД, превышающим 100%.Для сравнения, КПД традиционного котла составляет около 85% в зависимости от модели. Более высокая эффективность означает меньший расход газа. Конденсационные модели достигают КПД более 100%, потому что дополнительно используется тепло от конденсированного водяного пара, содержащегося в дымовых газах. Вода, которая возвращается из системы центрального отопления, нагревается в конденсационном теплообменнике с помощью этого тепла.
На рынке представлены газовые котлы различных типов.Их цена зависит от параметров и конструкции такого устройства. Проверяем, какой газовый котел можно купить за 3 000 злотых, за 6 000 злотых, а какой за 12 000 злотых.
Даже имея относительно небольшой бюджет, например 3000 злотых, вы можете выбрать котел хорошего класса. По этой цене мы найдем газовый конденсационный котел меньшей мощности - его мощность обычно не превышает 20 кВт. Если нам нужно больше мощности, наш поиск должен быть направлен на традиционные котлы. До 3000 злотых легко найти пароконвектомат с открытой камерой сгорания мощностью от 22 до 25 кВт и КПД C.W.U. 11,4 л / мин.
Когда у нас есть 6000 злотых, вы можете выбирать из более широкого диапазона моделей газовых котлов. Этот бюджет позволит приобрести, например, однофункциональный котел известного производителя мощностью 10,9 кВт, компактную однофункциональную модель мощностью 17,8 кВт, конденсационный комбинированный котел мощностью 10,9 кВт. 25 кВт и КПД 108%.
Сумма 12 000 злотых позволяет установить лучшие газовые котлы на рынке. Благодаря такому бюджету можно получить, например, конденсационный комбинированный котел со встроенным моноблочным ТЭНом С.W.U. емкостью 48 л. Мощность такого устройства составляет 29,7 кВт, а КПД - 109%. За 12 000 злотых можно также купить конденсационный котел подвесной однофункциональный без поддона, но мощностью 42 кВт и КПД 109%.
При выборе газового котла обратите внимание на следующее:
Мощность котла - должна быть адаптирована к потребности в тепле, что позволит отапливать дом. Не всегда нужен мощный прибор, так как он не будет оптимально использоваться и котел будет потреблять много газа.В результате такая печь будет работать не полностью. С другой стороны, выбор котла на слишком малую мощность приведет к увеличению расхода газа, и устройство будет быстрее изнашиваться, и помещения не будут должным образом отапливаться. Чтобы оптимально подобрать мощность котла, необходимо обратить внимание на выполняемую функцию, а также на количество точек водозабора и расстояние до них.
Размеры котла - необходимо адаптировать к тому месту, которое было предназначено для установки такого устройства.
Функции котла - если вам нужно только обогревать помещения, выбирайте однофункциональный котел.Если также необходимо нагреть техническую воду, следует выбрать комбинированный бойлер.
Возможность контролируемого сжигания топлива - Качество природного газа может варьироваться. Эта функция обеспечит оптимальную работу котла независимо от качества газа, что, в свою очередь, позволит котлу работать с максимальной эффективностью.
Приготовление горячей воды - если котел предназначен для нагрева воды для бытового потребления, при выборе модели с таким элементом обратите внимание на производительность котла в л / мин и размер бака.
КПД - чем выше КПД, тем лучше и меньше топлива потребляет котел. Традиционные модели достигают КПД до 85%, в то время как конденсационные модели достигают более 100%.
Тип газа - одни модели котлов адаптированы для работы на природном газе с высоким содержанием метана, другие - на газообразном азоте.
Меньший расход газа - даже до 30%
Дымоход не нужен, дымоходные трубы достаточно
Они выбрасывают в атмосферу гораздо меньше загрязняющих веществ, чем традиционные газовые котлы
Имеет прочный теплообменник (стальной)
Большая емкость воды
Большая тепловая мощность
Может обогревать даже очень большие дома и многоквартирные дома
Котел более подвержен образованию накипи, что снижает КПД устройства
Требуется эффективная система воздухообмена
Менее безопасна, чем закрытая камера сгорания
Лучше всего устанавливается в котельных
Более низкий КПД, чем в моделях с закрытой камерой сгорания
Можно установить даже в очень маленьких помещениях
Безопаснее, чем модели с открытой камерой сгорания
Можно установить в любом помещении
Повышенный КПД котла
Меньший диаметр дымохода
Газовый камин - отличная альтернатива традиционным каминам для всех, кто ценит отдых у огня и атмосферу, создаваемую камином.Этот тип газового оборудования безопасен, чист и экологичен. В процессе сгорания не образуется зола, а сам газовый камин практически не требует обслуживания - все автоматизировано, не нужно подавать топливо самостоятельно. Вам нужно всего лишь нажать одну кнопку, чтобы запустить газовый камин. К тому же через специальные каналы такой камин может обогревать соседние помещения и обеспечивает постоянную температуру нагрева.
Газовые отопительные приборы - это удобное, эффективное и экологичное решение.Газовые котлы достигают высокого КПД (особенно конденсационные), а значит, расходуется меньше топлива. Поэтому при поиске эффективного способа обогрева дома стоит рассмотреть газовый котел и выбрать его модель под нужды конкретного домохозяйства.
. Комфортность использования горячей воды как в квартире, так и дома, это один из ключевых элементов, определяющих удовлетворенность жителей. Воду чаще всего нагревают одно- или двухфункциональными котлами. Однако название первого вводит в заблуждение, потому что большинство котлов, предлагаемых производителями как однофункциональные, имеют встроенный (или приобретается в качестве принадлежности) трехходовой клапан, благодаря которому можно подключить c.w.u. и получение двойного функционального комплекта, работающего для нужд центрального отопления. и горячее водоснабжение
Но в чем причина дискомфорта при использовании горячей воды и как это исправить?
Почему мгновенная температура горячей воды слишком низкая?
Мощность котла и максимальная утечка из аккумулятора
Распространенная проблема с ГВС выбор мощности устройства. В случае проточных водогрейных котлов (непосредственно с использованием пластинчатого теплообменника рис.1) очень важный аспект - мощность котла и качество воды в водопроводной сети.
Мощность котла обычно составляет от 20 до 25 кВт, что обеспечивает комфорт, но только при определенных условиях эксплуатации. Формула:
помогает выбрать двухфункциональный проточный котел соответствующей мощности.ΔT [K] * производительность [л / ч] / 860 = мощность котла [кВт] [1]
Таким образом, бойлер на 20 кВт, для температуры холодной воды = 10 ° C и заданной температуры ГВС. при 45 ° C котел может производить 8,19 л / мин.Таким образом, если пользователь хочет наполнить ванну и, открыв кран горячей водой, устанавливает максимальный поток (например, 10 л / мин), то из крана будет течь чуть теплая вода (смесители для душа могут использовать до 30 л / мин. !). В этом случае пользователь будет недоволен, потому что температура на выходе из крана достигнет значения примерно 28,7 ° C, что сделает купание невозможным.
Решение, используемое техниками по обслуживанию, - перекрыть поток горячей воды. и уменьшив его значение до прибл.8 л / мин .
Кроме того, имейте в виду, что температура холодной воды тоже меняется в течение года. В крайнем случае, зимой температура может упасть примерно до 5 ° C или ниже. Тогда при расходе 8 л / мин котел будет производить воду с температурой всего 35,8 ° C. Кроме того, эта температура ГВС он не обеспечивает полного комфорта использования.
Могу ли я увеличить мощность котла?
На рынке представлены комбинированные котлы мощностью 25 кВт, гарантирующие повышенный комфорт c.w.u. Например, при расходе 10 л / мин и температуре воды 10 ° C температура горячей воды для бытового потребления будет 45 ° C. Однако даже при такой мощности в 25 кВт бойлер работает на ГВС. он не будет достаточно нагревать хозяйственную воду, когда пользователь будет использовать тропический душ или при наполнении ванны и использовании воды в ванной или кухне одновременно. Следует отметить, что многие смесители оснащены термостатическими клапанами, которые в сочетании с комбинированным бойлером, то есть бойлером, который нагревает воду через поток, вызывают его неисправность.Это связано с прекращением подачи горячей воды для бытового потребления. при этом температура воды в точке сбора приближается к желаемой. Если поток через газовый котел упадет ниже примерно 2 л / мин, газовый котел выключится, а затем снова включится через некоторое время, так как термостатический клапан откроет поток из-за падения температуры ГВС. в батарее. После этого котел будет работать по таймеру, то есть включаться и выключаться. Пользователь будет жаловаться на это решение и на общую некомфортность горячего водоснабжения, особенно при принятии душа, когда любое изменение температуры воды (даже на 1 ° C) очень заметно.
Весы котла
Дополнительным аспектом является накипь в воде, которая, оседая на стенках теплообменника горячей воды для бытового потребления, создает дополнительное сопротивление теплопередаче в бытовую воду, т.е. действует как изолятор. Поэтому, если во время использования проточного комбинированного котла (или нагревателя ГВС) произошло заметное снижение температуры ГВС, вызовите специалиста по обслуживанию, который промоет теплообменник со стороны воды химическим средством, предназначенным для этой цели.У сервисных инженеров есть инструменты для измерения текущего расхода ГВС. (рис.2) и может легко определить, работает ли устройство с номинальной производительностью и можно ли еще отрегулировать бойлер и расход воды, или нужно ли очистить теплообменник.
Вместо циркуляции ... Предварительный нагрев ГВС
Еще одним аспектом использования комбинированных котлов является скорость производства горячей воды для бытового потребления. и доставляя его в кран. Предполагается, что если длина водопроводных труб между котлом и краном превышает 8 метров, то желательно использовать циркуляционный c.ГВС, однако в пароконвектомате циркуляция невозможна. Поэтому важно, чтобы котел имел так называемый «Предварительный подогрев ГВС». Он заключается во включении котла при достижении температуры в теплообменнике ГВС. падает ниже запрограммированного значения и нагревается до этой температуры, например, 55 ° C. Таким образом, вся внутренняя часть котла (трубы в котле, главный теплообменник, теплообменник горячей воды) нагревается, и открытие крана приведет к немедленному течению c.w.u. с устройства. Таким образом, количество воды, которое должно выйти из-под крана, прежде чем оно достигнет желаемого значения, значительно уменьшится. Также следует помнить о потерях тепла на стенке трубы, что значительно увеличивает время ожидания ГВС.
Как избавиться от дискомфорта, то есть ... кроме лотка?
Стоит задуматься, какие решения помогут минимизировать перечисленные выше неудобства. Один из них - использование котла вместе с хранилищем c.w.u. На рынке есть устройства со встроенным резервуаром для горячей воды для бытового потребления. (например, 45 или 60 литров, рис. 3) с относительно небольшими размерами, которые обеспечивают больший комфорт использования горячей воды для бытового потребления. В этом случае, несмотря на то, что водопроводная вода жесткая и накипь будет откладываться на змеевике резервуара, на практике это не окажет значительного влияния на удобство использования. Только в экстремальных условиях необходимо будет очистить емкость от известкового налета. Применение термостатических клапанов на батареях, где есть резервуар c.w.u. это самое правильное решение. Дополнительно установка циркуляции ГВС. гарантирует полный комфорт в использовании.
Графика: Технические материалы Beretta
.| Статус | Определение |
| ф | В заводском состоянии (пределы механических характеристик не указаны) |
| O | Отожженные - продукты, которые в результате горячей штамповки достигают требуемых свойств после отжига, могут быть обозначены как «состояние О». |
| O1 | После термообработки при такой же температуре и в течение того же времени, что и для обработки в ванне, и медленного охлаждения до комнатной температуры (обнаружено ранее: T41). |
| O2 | Горячая обработка для улучшения деформируемости до значений, требуемых для сверхпластической деформации (SPF). |
| O3 | Гомогенизированный |
| h22 | Упрочнен прокаткой - твердость 1/4 |
| ч24 | Деформационная закалка - твердость 1/2 |
| х26 | Прокатка - твердость 3/4 |
| h28 | Прокатка - твердость 4/4 |
| h29 | Деформационное упрочнение - особо твердое |
| Hxx4 | Используется для листов или лент с рисунком или тиснением из подходящих материалов в состоянии отверждения Hxx |
| Hxx5 | Деформационное упрочнение - для сварных труб |
| h211 | Отожженные и слегка упрочненные (менее h21) во время последующих операций, таких как растяжение или правка |
| х212 | Слегка упрочненный прокаткой после горячей штамповки и / или легкой холодной штамповки (указаны пределы механических характеристик) |
| h216 | Применяется к алюминиево-магниевым сплавам с содержанием магния 4% или более, для которых даны пределы механических параметров и устойчивости к отслаивающей коррозии. |
| h32 | Деформационное упрочнение и частичный отжиг - твердость 1/4 |
| h34 | Деформационное упрочнение и частичный отжиг - твердость 1/2 |
| х36 | Деформационное упрочнение и частичный отжиг - твердость 3/4 |
| h38 | Деформационное упрочнение и частичный отжиг - твердость 4/4 (полностью закаленный). |
| ч42 | Деформационная закалка и стабилизация - твердость 1/4 |
| h44 | Деформационно-упрочненные и стабилизированные - твердость 1/2 |
| х46 | Деформационно-упрочненные и стабилизированные - твердость 3/4 |
| ч 48 | Деформационно-упрочненный и стабилизированный - 4/4 твердости (полностью закаленный). |
| х52 | Упрочнен прокаткой и окрашен или покрыт лаком - твердость 1/4 |
| h54 | Упрочнен прокаткой и окрашен или покрыт лаком - твердость 1/2 |
| h56 | Упрочнен прокаткой и окрашен или покрыт лаком - твердость 3/4 |
| h58 | Деформационное упрочнение и окраска или покрытие лаком - твердость 4/4 (полностью затвердевший). |
| Вт | Раствор термообработанный (неустойчивый).Период естественного старения (w2ч ..) тоже можно дать |
| W51 | Термообработанный раствор (нестабильный статус) и снятие напряжений путем растяжения на контролируемую величину (постоянное схватывание от 0,5% до 3% для листа, от 1,5% до 3% для листа, от 1% до 3% для ручной ковки или ковки и для прокатанное кольцо) После растяжения изделия не подвергаются дальнейшей правке. |
| W510 | Раствор подвергается термообработке (нестабильное состояние) и снятие напряжений путем растяжения на контролируемую величину (постоянное схватывание от 1% до 3% для экструдированной катанки, стержня и трубы без покрытия, от 0,5% до 3% для вытянутой трубы).После растяжения изделия не выпрямляются. |
| W511 | То же, что и W510, за исключением того, что после растяжения допускается небольшая правка для соответствия стандартным допускам. |
| W52 | Раствор подвергается термообработке (нестабильное состояние) и снятие напряжений путем сжатия для получения остаточного схватывания от 1 до 5%. |
| W54 | Раствор, прошедший термообработку (нестабильное состояние) и снятие напряжений путем повторного нагрева в чистовой штампе (штамповка). |
| T1 | Охлаждение после горячей штамповки и естественное старение |
| T2 | Охлаждение после горячей штамповки, холодной обработки и естественного старения |
| T3 | Раствор, прошедший термообработку, холодную обработку и естественное старение. |
| T31 | Раствор термообработанный, холодная обработка примерно 1% и естественное старение |
| T351 | Термообработка в растворе, снятие напряжений путем растяжения на контролируемую величину (остаточная остаточная деформация от 0,5% до 3% для листа, от 1,5% до 3% для листа, от 1% до 3% для катанки и катанки с холодной обработкой, 1% до 5% для ручной и кольцевой ковки и для катаных колец) и естественным старением.После растяжения изделия не выпрямляются. |
| T3510 | Раствор термообработанный, снятие напряжений путем растяжения на контролируемую величину (остаточное схватывание от 1% до 3% для экструдированной катанки, оголенных профилей и труб, от 0,5% до 3% для тянутых труб) и естественное старение. После растяжения изделия не получают дальнейшего выпрямления. |
| T3511 | То же, что и T3510, за исключением того, что после растяжения допускается небольшая правка в соответствии со стандартными допусками |
| T352 | Раствор термообработанный, снятие напряжений путем сжатия для получения постоянного набора от 1% до 5% и естественного старения. |
| T354 | Раствор - термическая обработка, снятие напряжений за счет повторного прогрева в штампе для чистовой обработки и естественное старение. |
| T36 | Раствор термообработанный, холодная обработка примерно на 6% и естественное старение. |
| T37 | Раствор термообработанный, холодная обработка примерно 7% и естественное старение. |
| T39 | Раствор, подвергнутый термообработке и холодной обработке до необходимого количества для достижения заданных механических свойств. Холодная обработка может проводиться до или после естественного старения. |
| T4 | Раствор термообработанный и состаренный естественным путем |
| T42 | Раствор термообработанный и выдержанный естественным образом.Применимо к испытательному материалу, подвергнутому термообработке из отожженного или в состоянии F, или к изделиям, подвергнутым термообработке в любом состоянии пользователем. |
| T451 | Термообработка в растворе, снятие напряжений путем растяжения на контролируемую величину (остаточная остаточная деформация от 0,5% до 3% для листов, от 1,5% до 3% для листов, от 1% до 3% для катанки и толстого проката, прокатанного или подвергнутого холодной обработке, От 1% до 5% для ручной ковки или ковки колец и для катаных колец) и естественным старением.После растяжения изделия не получают дальнейшего выпрямления. |
| T4510 | Раствор термообработанный, снятие напряжений путем контролируемого растяжения (остаточное схватывание от 1% до 3% для экструдированного стержня, полого профиля и трубы, от 0,5% до 3% для вытянутой трубы) и естественное старение. правка |
| T4511 | То же, что и T4510, за исключением того, что после растяжения допускается небольшая правка для соответствия стандартным допускам. |
| T452 | Раствор термообработанный, снятие напряжений путем сжатия для получения постоянного набора от 1% до 5% и естественного старения. |
| T454 | Раствор - термическая обработка, снятие напряжений за счет повторного прогрева в штампе для чистовой обработки и естественное старение. |
| T5 | Охлажден после горячей штамповки, а затем искусственно состарен. |
| T51 | Охлаждение после горячей штамповки, а затем искусственное старение в условиях отсутствия старения для улучшения формуемости. |
| T56 | Охлаждение после горячей штамповки, а затем искусственное старение - уровень механических свойств выше, чем T5, достигнутый специальным контролем процесса (сплавы серии 6000). |
| T6 | Раствор термообработанный и искусственно состаренный. |
| T61 | Раствор, прошедший термообработку, а затем искусственно состаренный в нестареющих условиях для улучшения формуемости. |
| T6151 | Термообработка в растворе, снятие напряжений путем растяжения на контролируемое количество (постоянное схватывание от 0,5% до 3% для листов, от 1,5% до 3% для плит) с последующим искусственным старением в условиях отсутствия старения для улучшения формуемости После растяжения продукты подвергаются не выпрямляется. |
| T62 | Раствор термообработанный и искусственно состаренный. Применяется к термообработанному материалу из , отожженному или F-образному или к изделиям, подвергнутым термообработке пользователем при любом состоянии. |
| T64 | Раствор подвергается термообработке, а затем искусственно выдерживается в нестареющих условиях (между T6 и T61) для улучшения формуемости. |
| T651 | Термообработка в растворе, снятие напряжений путем растяжения на контролируемую величину (остаточная остаточная деформация от 0,5% до 3% для листов, от 1,5% до 3% для листов, от 1% до 3% для катанки или катанки с холодной обработкой или толстой катанки, От 1% до 5% для ручной ковки, ковки колец и катаных колец), а затем искусственно состарены. После растяжения изделия не получают дальнейшего выпрямления. |
| T6510 | Раствор термообработанный, снятие напряжений путем растяжения на контролируемую величину (остаточное схватывание от 1% до 3% для экструдированных стержней, стержней, профилей и трубок, от 0,5% до 3% для вытянутых труб) с последующим искусственным старением. подлежат выпрямлению. |
| T6511 | То же, что T6510 , за исключением , за исключением того, что после растяжения допускается небольшая правка для соответствия стандартным допускам. |
| T652 | Раствор термообработанный, снятие напряжений путем сжатия для получения постоянного набора от 1% до 5%, а затем искусственное старение. |
| T654 | Раствор подвергается термообработке, снятие напряжений путем повторного прогрева в штампе для чистовой обработки и затем искусственное старение. |
| T66 | Раствор, подвергнутый термообработке, а затем искусственно состаренный - Уровень механических свойств выше, чем T6, достигнутый за счет специального контроля процесса (сплавы серии 6000). |
| T7 | Раствор термообработанный, а затем искусственно обработанный. |
| T73 | Раствор, подвергнутый термообработке, а затем искусственно обработан для достижения наилучшей стойкости к коррозии под напряжением. |
| T732 | Раствор, термообработанный с последующим искусственным усреднением для достижения наилучшего сопротивления растрескиванию под напряжением. Применяется для испытываемых материалов, термообработанных от отожженного или F-состояния, или для изделий, подвергнутых термообработке от любого состояния пользователем. |
| T7351 | Термообработанный раствор, снятие напряжений путем растяжения на контролируемую величину (остаточная остаточная деформация от 0,5% до 3% для листов, от 1,5% до 3% для листов, от 1% до 3% для катанки или катанки с холодной обработкой или толстых катанок, От 1% до 5% для ручной ковки и ковки колец и ковки валков), а затем искусственно усредняется для достижения максимальной стойкости к коррозии под напряжением.После растяжения изделия не получают дальнейшего выпрямления. |
| T73510 | Раствор термообработанный, снятие напряжений путем растяжения на контролируемую величину (постоянное схватывание от 1% до 3% для экструдированных стержней, прутков, профилей и трубок, от 0,5% до 3% для вытянутых труб) с последующим искусственным усреднением для достижения наивысшего сопротивления к коррозионному растрескиванию под напряжением. После растяжения изделия не получают дальнейшего выпрямления. |
| T3511 | То же, что и T73510, за исключением того, что после растяжения допускается небольшая правка для соответствия стандартным допускам. |
| T7352 | Раствор термообработанный, снятие напряжений путем сжатия для получения остаточной остаточной деформации от 1% до 5%, а затем искусственное усреднение для достижения наилучшего сопротивления растрескиванию под напряжением. |
| T7354 | Раствор подвергается термообработке, снятие напряжений за счет повторного прогрева в чистовой штампе с последующим искусственным усреднением для достижения наилучшего сопротивления растрескиванию под напряжением. |
| T74 | Раствор, подвергнутый термообработке, а затем искусственно увеличен (между T73 и T76). |
| T7451 | Термообработанный раствор, снятие напряжений путем растяжения на контролируемую величину (остаточная остаточная деформация от 0,5% до 3% для листов, от 1,5% до 3% для листов, от 1% до 3% для прокатных или холоднокатаных прутков или толстых прутков), От 1% до 5% для ручной и кольцевой ковки, а также для катаных колец), а затем искусственно состаренные (между T73 и T76).После растяжения изделия не получают дальнейшего выпрямления. |
| T74510 | Раствор термообработанный, снятие напряжений путем контролируемого растяжения (остаточное схватывание от 1% до 3% для экструдированных стержней, форм и труб, от 0,5% до 3% для вытянутых труб) с последующим искусственным старением (между T73 и T76). После растяжения изделия не выпрямляются. |
| T74511 | То же, что и T74510, за исключением того, что после растяжения допускается небольшая правка для соответствия стандартным допускам. |
| T7452 | Раствор термообработанный, снятие напряжений путем сжатия для получения остаточного схватывания от 1% до 5% с последующим искусственным усреднением (между T73 и T76). |
| T7454 | Раствор подвергается термообработке, снятие напряжений путем повторного прогрева холода в чистовой матрице с последующим искусственным усреднением (между T73 и T76). |
| T76 | Раствор, подвергнутый термообработке, а затем искусственно обработан для достижения хорошей стойкости к расслаивающей коррозии. |
| T761 | Раствор, подвергнутый термообработке, а затем искусственно обработан для достижения хорошей стойкости к расслаивающейся коррозии.(Применяется к 7475 листам и полосам). |
| T762 | Раствор, подвергнутый термообработке, а затем искусственно обработан для достижения хорошей стойкости к расслаивающейся коррозии. Применимо к испытываемым материалам, термообработанным от отожженного или F-состояния, или к изделиям, подвергнутым термообработке от любого состояния пользователем. |
| T7651 | Термообработка в растворе, снятие напряжений путем растяжения на контролируемую величину (остаточная остаточная деформация от 0,5% до 3% для листа, от 1% до 3% для катанки и катанки с холодной обработкой, от 1% до 5% для ручной ковки и прокатки кольца), а затем искусственно обработаны для достижения хорошей стойкости к расслаивающейся коррозии.После растяжения изделия не получают дальнейшего выпрямления. |
| T76510 | Раствор термообработанный, снятие напряжений путем растяжения на контролируемую величину (постоянное схватывание от 1% до 3% для экструдированных стержней, профилей и труб, от 0,5% до 3% для вытянутых труб) с последующим искусственным усреднением для достижения хорошей коррозии слоя сопротивление. После растяжения изделия не получают дальнейшего выпрямления. |
| T76511 | То же, что и T76510, за исключением того, что после растяжения допускается небольшая правка для соответствия стандартным допускам. |
| T7652 | Раствор термообработанный, снятие напряжений путем сжатия для получения постоянного набора от 1% до 5%, а затем искусственное усреднение для достижения хорошей стойкости к расслаивающей коррозии. |
| T7654 | Раствор термообработанный, снятие напряжений путем повторного обжига в чистовой головке, а затем искусственное истощение для достижения хорошей стойкости к отслаивающейся коррозии. |
| T79 | Раствор, подвергнутый термообработке с последующим искусственным усреднением (очень ограниченное время старения). |
| T79510 | Раствор термообработанный, снятие напряжений путем растяжения на контролируемую величину (постоянное схватывание от 1% до 3% для экструдированных стержней, стержней, форм и трубок, от 0,5% до 3% для вытянутых труб), а затем искусственное усреднение (очень ограниченное устаревание).После растяжения изделия не выпрямляются. |
| T79511 | То же, что и T79510, за исключением того, что после растяжения допускается небольшая правка для соответствия стандартным допускам. |
| T8 | Раствор термообработанный, холодно обработанный, а затем искусственно состаренный. |
| T81 | Раствор термообработанный, холодная обработка примерно на 1%, а затем искусственно состаренный. |
| T82 | Раствор, подвергнутый термообработке пользователем, контролируемому растяжению с минимальным остаточным схватыванием 2%, а затем искусственно состарен (сплав 8090). |
| T832 | Раствор подвергался термообработке, холодной обработке в указанном количестве и затем искусственно состарен (относится к вытянутой трубе 6063). |
| T841 | Раствор, прошедший термообработку, холодную обработку, а затем искусственно необработанный (листы и полосы из сплавов 2091 и 8090). |
| T84151 | Раствор термообработанный, снятие напряжений путем растяжения остаточного набора от 1,5% до 3%, а затем искусственно необработанный (пластины из сплавов 2091 и 8090). |
| T851 | Термообработка в растворе, снятие напряжений путем растяжения на контролируемую величину (остаточная остаточная деформация от 1% до 3% для листа, от 1,5% до 3% для листа, от 1% до 3% для катанки или катанки и катанки с холодной обработкой, на 1% больше до 5% для ручной ковки и ковки колец и для катаных колец), а затем искусственно состарены.После растяжения изделия не получают дальнейшего выпрямления. |
| T8510 | Раствор термообработанный, снятие напряжений путем растяжения на контролируемую величину (остаточное схватывание от 1% до 3% для экструдированных стержней, стержней, профилей и трубок, от 0,5% до 3% для вытянутых труб) с последующим искусственным старением. После растяжения изделия не получают дальнейшего выпрямления. |
| T8511 | То же, что T8510 , за исключением , за исключением того, что после растяжения допускается небольшая правка для соответствия стандартным допускам. |
| T852 | Раствор термообработанный, снятие напряжений путем сжатия для получения постоянного набора от 1% до 5%, а затем искусственное старение. |
| T854 | Раствор подвергается термообработке, снятие напряжений путем повторного прогрева в штампе для чистовой обработки и затем искусственное старение. |
| T86 | Раствор термообработанный, холодная обработка примерно на 6%, а затем искусственно состаренный. |
| T87 | Раствор термообработанный, холодная обработка примерно на 7%, а затем искусственное старение. |
| T89 | Раствор - термообработанный, холодная обработка до необходимой степени для достижения заданных механических свойств, а затем искусственное старение. |
| T9 | Раствор термически обработан, искусственно состарен и подвергнут холодной обработке. |
