Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам.
Фердинанд Порше
Сегодня мы с вами открываем новое направление нашего блога, и заложим первый «камень» в его фундамент. Раньше мы публиковали статьи на темы выбора ламп и разъяснения их характеристик, исторические заметки. С сегодняшнего дня ко всем вышеперечисленным темам добавятся еще и рубрика «Сделай сам».
Сегодня мы затронем тему, актуальную для многих: и для сферы ЖКХ, и для дачников, и для тех, кто выращивает рассаду. В наших с вами подъездах стоят длинные люминесцентные лампы, так называемые «лампы ЛБ», либо на 18, либо на 36 ватт. Под такими лампами кто-то выращивает рассаду на дачу, у кого-то на даче такие светильники. Во многих офисах светильники, в которых установлены такие же лампы. Лампы эти, как известно, не самые экономичные, да и не самые полезные для здоровья. Сегодня простым языком постараюсь рассказать, как их можно поменять на светодиодные лампы G13. Ну что, взлетаем?
Давайте начинать с азов, а значит, вспомним сначала принцип действия люминесцентной лампы, так как впоследствии нам это сильно пригодится. Так, к люминесцентной лампе с двух сторон подводится электричество. Внутри лампы с каждой стороны стоит два катода, между которыми возникает электрический ток, в результате взаимодействия которого с парами ртути возникает ультрафиолетовое свечение. Проходя через люминофор, ультрафиолет преобразуется в видимый для глаза свет и окрашивается в цвет в зависимости от состава люминофора. Нужно заметить, что с каждой стороны ток как вводится, так и выводится из лампы. Светодиодная же лампа имеет вход и выход с разных сторон лампы, так как принцип действия другой. Как помним из истории светодиодной лампы, ток проходит в одном направлении, провоцируя формирование фотонов. Соответственно ток с одной стороны входит, с другой выходит.
Итак, теперь о конструкции светильника. В зависимости от типа пускорегулирующей аппаратуры, схема светильника разная. Так, например, в случае электронной ПРА (ЭПРА), патроны, в которые вставлена лампа, подключены непосредственно к самой ЭПРА, а в случае электромагнитной ПРА (ЭмПРА), между дросселем и патронами есть еще и стартеры. Зачем нужны ПРА? Он генерируют заряд повышенного напряжения в момент розжига лампы, так как для старта он требуется выше обычного. Через несколько секунд после включения лампа заработает при нормальном напряжении. А светодиодная лампа работает напрямую от тока в сети, так как имеет в своей конструкции всю необходимую электронику.
Теперь мы с вами подходим к самому важному. Как же все-таки поменять лампу в старом светильнике? Нам с вами нужно для начала убрать из светильника все стартеры и выкинуть ПРА, сделать так, что бы остались только патроны (штуки, в которые вставляется лампа). Далее, так как на каждую лампу нужно два патрона, к одному подводим вход, к другому выход. Это просто — берем клеммы для подключения проводов и соединяем два провода от патрона с одним проводом на вход, с другой стороны соединяем цоколь с выходом. В зависимости от количества ламп в светильнике, проделываем эту операцию нужное количество раз. Далее соединяем все провода с одной стороны и коммутируем их с входом, с другой стороны делаем то же самое с выходом. Подключаем напряжение, и светильник работает.
Теперь, как обычно, вывод. Сегодня мы с вами на наглядном примере поняли, что во многих местах, таких как подъезды и офисы, можно заменить освещение на светодиодное, не вкладывая огромное количество денег в навороченные светильники. К данному методу перехода на светодиоды приходят чаще всего из-за экономии средств, хотя от одной хорошей знакомой я слышал фразу «Старый добрый растр» (растр — зеркальный рассеиватель в офисном люминесцентном светильнике), а значит нельзя отрицать что кому- то эти светильники очень нравятся!
До новых встреч.
Специалисты компании «Ледрус» ежедневно отвечают на десятки вопросов покупателей по особенностям подключения светодиодных светильников. Людей волнует задача правильного подсоединения осветительных приборов на светодиодах к электросети своими руками. У нас покупают светодиодные светильники различного типа для дома и офиса: встраиваемые, накладные, потолочные, офисные «Армстронг» и многие другие. Правила и способы подключения светильников абсолютно одинаковы и не зависят от варианта конструктивного исполнения.
В этой статье мы ответим на наиболее частые вопросы, задаваемые покупателями, не имеющими широких познаний в электротехнике. Надеемся, что наши рекомендации помогут домашним мастерам качественно и безопасно подключать любое количество светодиодных светильников.
Многие заказчики интересуются решением проблемы электропитания светодиодных светильников от переменного напряжения бытовой электрической сети 220В. На самом деле проблемы не существует, а решение очень простое – все LED-светильники в нашем интернет-магазине продаются со встроенным преобразователем AC/DC. Поэтому можно смело подсоединять приборы освещения к существующей электропроводке.
Для примера посмотрим фотографию стандартного светильника, встраиваемого в подвесной потолок. Виден небольшой преобразовательный блок и два провода для подключения к электросети. Электроника блока выполняет выпрямление, стабилизацию и снижение входного напряжения переменного тока до нужной величины.
Светодиодный светильник подключается посредством двух или трех проводов. Необходимо понимать, что в большинстве квартир или офисных помещений разводка электросети выполнена двумя проводами: нулевым (синего цвета) и фазным (коричневого или красного цвета). Третий, заземляющий провод (желто-зеленого цвета), как правило, не используется.
Подсоединение осветительного прибора обычно осуществляется только 2-мя проводами при помощи специальных клеммников. На корпусе блока электропитания светильника имеются обозначения входных проводников: L – фаза, N – ноль. Таким образом реализуется двухпроводное подключение без заземления.
Если в сети присутствует отдельная заземляющая жила, то она присоединяется к специальному выводу на корпусе светильника, обеспечивая заземление в трехпроводном варианте подключения.
Зачастую возникает необходимость подключить 2, 3, 4 светодиодных светильника от одного выключателя. Например, в квартире с натяжными потолками и несколькими приборами освещения, распределенными по всей потолочной площади каждой комнаты. На практике используются три основные схемы, реализующие различную топологию разводки:
При монтаже осветительной проводки применяются как одноклавишные, так и двухклавишные выключатели. Рассмотрим их особенности:
Важно понимать, что на контакты выключателя требуется подводить фазный проводник, который коммутируется ими в зависимости от положения нажимной клавиши. Нулевой провод подключается к светильнику непосредственно из распределительной коробки, не подвергаясь коммутации.
В процессе монтажных работ понадобятся качественные инструменты и материалы. Необходимо приготовить плоскогубцы, кусачки (бокорезы), отвертку обычную и индикаторную с хорошо изолированными рукоятками.
Для межпроводных соединений оптимально подходят клеммные разъемы Wago зажимного типа. Немного дешевле обойдутся стандартные пластиковые клеммники под винт.
Наверняка пригодится рулон изоляционной ленты. Для зачистки жил от изоляции лучше приобрести специализированное приспособление – стриппер.
При самостоятельном подключении светодиодных светильников следует соблюдать элементарные меры предосторожности. Основным правилом безопасности является производство работ только после отключения подачи электроэнергии в помещение. Для этого нужно отключить соответствующий «автомат» в электрощитке.
Перед началом монтажа обязательно убедитесь в отсутствии напряжения 220В на проводах при помощи специального индикатора. Для большей безопасности воспользуйтесь диэлектрическими резиновыми перчатками. Если при внешнем осмотре обнаружился механический дефект осветительного прибора, то не стоит использовать его из-за возможного нарушения электроизоляции.
Работы на высоте лучше проводить при помощи прочной стремянки, а не сомнительного стула/табурета с шатающимися ножками.
После завершения монтажных операций рекомендуем проверить правильность выполнения реализованной схемы и надежность всех соединений. Неверные коммутации приводят к короткому замыканию в электросети. Поэтому внимание и еще раз внимание!
Свяжитесь с менеджером «Ледрус», чтобы проконсультироваться по любым вопросам, касающимся нашей продукции. Сотрудник интернет-магазина поможет Вам выбрать оборудование, а также рассчитать его количество под индивидуальный проект. Вы узнаете критерии выбора светодиодных светильников для помещений различного назначения, например для ванной, с особыми требованиями к уровню защиты от повышенной влажности.
Рассмотрим способы включения лед диодов средней мощности к наиболее популярным номиналам 5В, 12 вольт, 220В. Затем их можно использовать при изготовлении цветомузыкальных устройств, индикаторов уровня сигнала, плавное включение и выключение. Давно собираюсь сделать плавный искусственный рассвет , чтобы соблюдать распорядок дня. К тому же эмуляция рассвета позволяет просыпаться гораздо лучше и легче.
Про подключение светодиодов к 12 и 220В читайте в предыдущей статье, рассмотрены все способы от сложных до простых, от дорогих до дешёвых.
Содержание
Схема подключения светодиодов бывает двух типов, которые зависят от источника питания:
В первом варианте применяется специализированный источник, который имеет определенный стабилизированный ток, например 300мА. Количество подключаемых LED диодов ограничено только его мощностью. Резистор (сопротивление) не требуется.
Во втором варианте стабильно только напряжение. Диод имеет очень малое внутреннее сопротивление, если его включить без ограничения Ампер, то он сгорит. Для включения необходимо использовать токоограничивающий резистор.
Расчет резистора для светодиода можно сделать на специальном калькуляторе.
Калькулятор учитывает 4 параметра:
Разница кристаллов
Если вы используете недорогие LED элементы китайского производства, то скорее всего у них будет большой разброс параметров. Поэтому реальное значение Ампер цепи будет отличатся и потребуется корректировка установленного сопротивления. Чтобы проверить насколько велик разброс параметров, необходимо включить все последовательно. Подключаем питание светодиодов и затем понижаем напряжение до тех пор, когда они будут едва светиться. Если характеристики отличаются сильно, то часть LED будет работать ярко, часть тускло.
Это приводит к тому, что на некоторых элементах электрической цепи мощность будет выше, из-за этого они будут сильнее нагружены. Так же будет повышенный нагрев, усиленная деградация, ниже надежность.
Для обозначения на схеме используется две вышеуказанные пиктограммы. Две параллельные стрелочки указывают, что светит очень сильно, количество зайчиков в глазах не сосчитать.
Для подключения к сети 220 вольт используется драйвер, который является источником стабилизированного тока.
Схема драйвера для светодиодов бывает двух видов:
Собрать драйвер на конденсаторе очень просто, требуется минимум деталей и времени. Напряжение 220В снижается за счёт высоковольтного конденсатора, которое затем выпрямляется и немного стабилизируется. Она используется в дешевых светодиодных лампах. Основным недостатком является высокой уровень пульсаций света, который плохо действует на здоровье. Но это индивидуально, некоторые этого вообще не замечают. Так же схему сложно рассчитывать из-за разброса характеристик электронных компонентов.
Полноценная схема с использованием специализированных микросхем обеспечивает лучшую стабильность на выходе драйвера. Если драйвер хорошо справляется с нагрузкой, то коэффициент пульсаций будет не выше 10%, а в идеале 0%. Чтобы не делать драйвер своими руками, можно взять из неисправной лампочки или светильника, если проблема у них была не с питанием.
Если у вас есть более менее подходящий стабилизатор, но сила тока меньше или больше, то её можно подкорректировать с минимум усилий. Найдите технические характеристики на микросхему из драйвера. Чаще всего количество Ампер на выходе задаётся резистором или несколькими резисторами, находящимися рядом с микросхемой. Добавив к ним еще сопротивление или убрав один из них можно получить необходимую силу тока. Единственное нельзя превышать указанную мощность.
Далее будут рассмотрены схемы подключения светодиодов к постоянному напряжению. Наверняка у вас дома найдутся блоки питания со стабилизированный полярным напряжением на выходе. Несколько примеров:
Простейшая схема стабилизатора тока для светодиодов состоит из линейной микросхемы LM317 или его аналогов. На выходе таких стабилизаторов может быть от 0,1А до 5А. Основные недостатки это невысокий КПД и сильный нагрев. Но это компенсируется максимальной простотой изготовления.
Входное до 37В, до 1,5 Ампера для корпуса указанного на картинке.
Для рассчёта сопротивления, задающего рабочий ток используйте калькулятор стабилизатор тока на LM317 для светодиодов.
Если у вас есть подходящий источник питания от какой либо бытовой техники, то для включения лучше использовать низковольтный драйвер. Они бывают повышающие и понижающие. Повышающий даже из 1,5В сделает 5В, чтобы светодиодная цепь работала. Понижающий из 10В-30В сделает более низкое, например 15В.
В большом ассортименте они продаются у китайцев, низковольтный драйвер отличается двумя регуляторами от простого стабилизатора Вольт.
Реальная мощность такого стабилизатора будет ниже, чем указал китаец. У параметрах модуля пишут характеристику микросхемы и не всей конструкции. Если стоит большой радиатор, то такой модуль потянет 70% — 80% от обещанного. Если радиатора нет, то 25% — 35%.
Особенно популярны модели на LM2596, которые уже прилично устарели из-за низкого КПД. Еще они сильно греются, поэтому без системы охлаждения не держат более 1 Ампера.
Более эффективны XL4015, XL4005, КПД гораздо выше. Без радиатора охлаждения выдерживают до 2,5А. Есть совсем миниатюрные модели на MP1584 размером 22мм на 17мм.
Чаще всего используются 12 вольт, 220 вольт и 5В. Таким образом делается маломощная светодиодная подсветка настенных выключателей на 220В. В заводских стандартных выключателях чаще всего ставится неоновая лампа.
При параллельном соединении желательно на каждую последовательную цепь диодов использовать отдельный резистор, чтобы получить максимальную надежность. Другой вариант, это ставить одно мощное сопротивление на несколько LED. Но при выходе одного LED из строя увеличится ток на других оставшихся. На целых будет выше номинального или заданного, что значительно сократит ресурс и увеличит нагрев.
Рациональность применений каждого способа рассчитывают исходя из требований к изделию.
Последовательное подключение при питании от 220в используют в филаментных диодах и светодиодных лентах на 220 вольт. В длинной цепочке из 60-70 LED на каждом падает 3В, что и позволяет подсоединять напрямую к высокому напряжению. Дополнительно используется только выпрямитель тока, для получения плюса и минуса.
Такое соединение применяют в любой светотехнике:
В лампах для дома обычно используется до 20 LED включенных последовательно, напряжение на них получается около 60В. Максимальное количество используется в китайских лампочках кукурузах, от 30 до 120 штук LED. Кукурузы не имеют защитной колбы, поэтому электрические контакты на которых до 180В полностью открыты.
Соблюдайте осторожность, если видите длинную последовательную цепочку, к тому же на них не всегда есть заземление. Мой сосед схватил кукурузу голыми руками и потом рассказывал увлекательные стихи из нехороших слов.
Маломощные трёхцветные RGB светодиоды состоят из трёх независимых кристаллов, находящихся в одном корпусе. Если 3 кристалла (красный, зеленый, синий) включить одновременно, то получим белый свет.
Управление каждым цветом происходит независимо от других при помощи RGB контроллера. В блоке управления есть готовые программы и ручные режимы.
Схемы подключения такие же, как у однокристальных и трехцветных светодиодов SMD5050, SMD 5630, SMD 5730. Единственное отличие, вместо 1 диода включена последовательная цепь из нескольких кристаллов.
Мощные светодиодные матрицы имеют в своём составе множество кристаллов включенных последовательно и параллельно. Поэтому питание требуется от 9 до 40 вольт, зависит от мощности.
От обычных диодов SMD5050 отличается тем, что состоит из 3 кристаллов белого света, поэтому имеет 6 ножек. То есть он равен трём SMD2835, сделанным на этих же кристаллах.
При параллельном включении с использованием одного резистора надежность будет ниже. Если один их кристаллов выходит из строя, то увеличивается сила тока через оставшиеся 2. Это приводит к ускоренному выгоранию оставшихся.
При использовании отдельного сопротивления для каждого кристалла, выше указанный недостаток устраняется. Но при этом в 3 раза возрастает количество используемых резисторов и схема подключения светодиода становится сложней. Поэтому оно не используется в светодиодных лентах и лампах.
Наглядным примером подключения светодиода к 12 вольтам является светодиодная лента. Она состоит из секций по 3 диода и 1 резистора, включенных последовательно. Поэтому разрезать её можно только в указанных местах между этими секциями.
В RGB ленте используется три цвета, каждый управляется отдельно, для каждого цвета ставится резистор. Разрезать можно только по указанному месту, чтобы в каждой секции было по 3 SMD5050 и она могла подключатся к 12 вольт.
Смотрите также обзоры и статьи:
Чтобы понять, как произвести подключение светодиодной лампы вместо люминесцентной, необходимо ориентироваться на список ваших требований к светодиодной продукции. Если речь идет о стандартных лампах с вкручивающимся цоколем Е14, Е27, которые весьма распространены в качестве осветительного элемента для создания основного освещения на потолке благодаря люстре, то стоит остановиться на аналогах со светодиодами нейтрального и теплого оттенков.
Их яркость находится в диапазоне от 2500 до 4500 кельвинов. Чтобы осветить офисное помещение, скорее всего пригодятся лампы типа Т8 – трубчатые с односторонним или двусторонним штырьковым цоколем, которые производятся на замену галогеновым и люминесцентным лампам, склонным к перегоранию и мерцанию, длительному периоду включения.
Как легко произвести замену?Подключать светодиодную лампу вместо люминесцентной не так и сложно. Для начала, если устаревшие модели имели стартеры и драйвера, что часто можно было встретить в галогенных и люминесцентных лампах, их необходимо извлечь. Для этого следует выключить питание в доме или на участке проведения работ.
После чего не просто вынуть старые лампы, но и их «начинку» - электронную схему, конденсатор и стартер, а также ПРА электронный блок. Только на очищенный цоколь можно одевать новую светодиодку, особенно, если она выполнена в виде трубчатой лампы формата Т8.
Цоколи у диодных ламп могут быть как поворотными, так и неповоротными, что также нужно учитывать при выполнении данных работ.
Чем свет светодиодных лучше?Лед-источники света не выдают вибраций, не продуцируют свет в ультрафиолетовом и инфракрасном спектре, что вредит сетчатке глаза, не имеет стробоскопического эффекта. А также не содержит вредных испарений ртути, брома, кобальта и вольфрама, поэтому не требует особенной утилизации, а может выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами.
Кроме всего прочего, светодиодки служат намного дольше, включаются моментально, без отсрочки, как люминесцентные, внутри которых газовая среда. Их свет намного более естественен, без бликов и более яркий при меньшем потреблении электроэнергии на их работу.
Где купить качественные лед-лампы?Осознавая накрутку стоимости на экономные источники светодиодного освещения, опытные жители Украины начали поиск более адекватных цен на светодиодные ленты, лампы, прожекторы, и все чаще купить желают через сеть интернет. На досках объявлений, в социальных сетях, международных сайтах товаров от «А до Я», комиссионных и конфискатных магазинах, которые стали весьма популярными сегодня, найти качественный товар практически невозможно – шанс нарваться на подделку порядка 70-80%. Обращаться нужно только на официальные сайты, представляющие крупные и именитые интернет-магазины.
Так, метр низковольтной негерметичной светодиодной ленты средней яркости класса Стандарт купить в таком магазине можно за 50 гривен, а лампу типа Миньон – не более 30 гривен. Гарантированный срок на ее обслуживание составит более 12 месяцев, что весьма надежно и свидетельствует о продаже сертифицированной продукции, без вредных соединений, а свечение кристаллов при освещении не влияет на здоровье человека.
Опубликовано: 2020-11-07 Обновлено: 2021-08-30
Автор: Магазин Electronoff
ПОДХОДЯЩИЕ ТОВАРЫ
Поделиться в соцсетях
Использование более экономичных и экологически чистых осветительных приборов становится актуальным трендом в офисах, на различных предприятиях и в частных домах. Светодиодным лампам все чаще отдают предпочтение перед люминесцентными. Отсутствие шума, мерцаний и полная безопасность для здоровья – серьёзные причины сделать выбор в пользу светодиодного освещения.
Самое главное, что у люминесцентных и светодиодных ламп одинаковые цоколи – G13. Никакая модернизация корпуса в отличие от других видов штырьковых контактов не потребуется.
G- означает, что в качестве контактов используются штырьки
13 – это расстояние в миллиметрах между этими штырями
При этом вы получите:
экономию электроэнергии (в 2 раза)
большую освещенность
меньшие потери (почти половина полезной энергии в люминесцентных светильниках может теряться в дросселе)
отсутствие вибрации и противного звука дребезжания от балластного дросселя
Правда, в более современных моделях, уже используется электронный балласт. В них повысился КПД (90%!и(MISSING) более), исчез шум, но расход энергии и световой поток остались на прежнем уровне.
Например, новые модели таких ЛПО и ЛВО часто используются для потолков Armstrong. Вот примерное сравнение их эффективности:
Еще одно преимущество светодиодных – есть модели рассчитанные на напряжение питания от 85В до 265В. Для люминесцентного нужно 220В или близко к этому.
Для таких Led, даже если напряжение в сети у вас слабое или завышенное, они будут запускаться и светить без нареканий.
На что нужно обратить внимание при переделке простых люминесцентных светильников в светодиодные? Прежде всего на его конструкцию.
Если у вас простой светильник старого советского образца со стартерами и обыкновенным (не электронным ПРА) дросселем, то фактически и модернизировать ничего не надо.
Просто вытаскиваете стартер, подбираете под габаритный размер новую светодиодную лампу, вставляете ее в корпус и наслаждаетесь более ярким и экономным освещением.
Если стартер из схемы не убрать, то при замене лампы ЛБ на светодиодную, можно создать короткое замыкание.
Дроссель же демонтировать не обязательно. У светодиодной, потребляемый ток будет в пределах 0.12А-0.16А, а у балласта рабочий ток в таких старых светильниках 0.37А-0.43А, в зависимости от мощности. Фактически он будет выполнять роль обыкновенной перемычки.
После всей переделки светильник у вас остается тот же самый. На потолке не нужно менять крепление, а сгоревшие лампы не придется более утилизировать и искать специальные контейнеры для них.
Для таких ламп не нужны отдельные драйвера и блоки питания, так как они уже идут встроенными внутри корпуса.
Главное, запомнить основную особенность – у светодиодных, два штырьковых контакта на цоколе, жестко соединены между собой.
А у люминесцентной они соединены нитью накала. Когда она раскаляется, происходит зажигание паров ртути.
В моделях с электронным ПРА нить накала не используется и промежуток между контактами пробивается импульсом высокого напряжения.
Самые распространенные размеры таких трубок:
300мм (используется в настольных светильниках)
600мм (на потолок для светильников типа Armstrong)
Чем больше их длина, тем ярче свечение.
Если же у вас модель более современная, без стартера, с электронным дросселем ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), то здесь придется немного повозиться с изменением схемы.
Что находится внутри светильника до переделки:
контактные колодки-патроны по бокам корпуса
Дроссель это то, что нужно будет выкинуть в первую очередь. Без него вся конструкция существенно потеряет в весе. Откручиваете крепежные винты или высверливаете заклепки в зависимости от крепежа.
Затем отсоединяете питающие провода. Для этого может понадобиться отвертка с узким жалом.
Можно данные проводки и просто перекусить пассатижами.
Схема подключения двух ламп отличается, на светодиодной все выполнено гораздо проще:
Главная задача которую нужно решить – это подать 220В на разные концы лампы. То есть, фазу на один вывод (например правый), а ноль на другой (левый).
Ранее говорилось, что у светодиодной лампы оба штырьковых контакта внутри цоколя, соединены между собой перемычкой. Поэтому здесь нельзя как в люминесцентной, подать между ними 220В.
Чтобы убедиться в этом, воспользуйтесь мультиметром. Установите его в режим измерения сопротивления, и касаясь измерительными щупами двух выводов произведите замер.
На табло должны высветиться такие же значения, как и при замыкании щупов между собой, т.е. нулевые или близкие к нему (с учетом сопротивления самих щупов).
У лампы дневного света, между двумя выводами с каждой стороны, есть сопротивление нити накала, которая после подачи напряжения 220V через нее, разогревается и ”запускает” лампу.
Далее всю работу можно проделать двумя способами:
без демонтажа патронов
с демонтажем и установкой перемычек через их контакты
Самый простой способ это без демонтажа, но придется докупить пару зажимов Wago.
Выкусываете вообще все провода подходящие к патрону на расстоянии 10-15мм или более. Далее заводите их в один и тот же зажим Ваго.
Тоже самое проделываете с другой стороной светильника. Если у клеммника wago недостаточно контактов, придется использовать 2 шт.
После этого, все что остается – подать в зажим на одну сторону фазу, а на другую ноль.
Нет Ваго, просто скручиваете провода под колпачок СИЗ. При таком методе, вам не нужно разбираться с существующей схемой, с перемычками, лезть в контакты патронов и т.п.
Другой метод более скрупулезный, зато не требует никаких лишних затрат.
Снимаете боковые крышки со светильника. Делать это нужно осторожно, т.к. в современных изделиях защелки сделаны из хрупкой и ломкой пластмассы.
После чего, можно демонтировать контактные патроны. Внутри них расположены два контакта, которые изолированы друг от друга.
Такие патроны могут быть нескольких разновидностей:
Все они одинаково подходят для ламп с цоколем G13. Внутри них могут быть пружинки.
В первую очередь они нужны не для лучшего контакта, а для того, чтобы лампа не выпадала из него. Плюс за счет пружин, идет некоторая компенсация размера длины. Так как с точность до миллиметра, изготовить одинаковыми лампы не всегда получается.
К каждому патрону подходят два провода питания. Чаще всего, они крепятся путем защелкивания в специальных без винтовых контактах.
Проворачиваете их по часовой и против часовой стрелки, и приложив усилие вытаскиваете наружу один из них.
Как уже говорилось выше, контакты внутри разъема изолированы друг от друга. И демонтируя один из проводков, вы фактически оставляете не удел одно контактное гнездо.
Весь ток теперь будет течь через другой контакт. Конечно, все будет работать и на одном, но если вы делаете светильник для себя, имеет смысл немного усовершенствовать конструкцию, поставив перемычку.
Благодаря ей, вам не придется ловить контакт, проворачивая светодиодную лампу по сторонам. Двойной разъем обеспечит надежное соединение.
Перемычку можно сделать из лишних проводов питания самой лампы, которые у вас обязательно останутся в результате переделки.
Тестером проверяете, что после монтажа перемычки, между ранее изолированными разъемами есть цепь. То же самое проделываете со вторым втычным контактом на другой стороне светильника.
Главное проследить, чтобы оставшийся провод питания был уже не фазным, а нулевым. Остальное выкусываете.
Если светильник у вас двухламповый, лучше всего к каждому разъему подавать напряжение отдельными проводниками.
При монтаже простой перемычки между двух и более патронов, конструкция будет иметь существенный недостаток.
Вторая лампа будет светиться, только при условии, что первая установлена на свое место. Уберете ее, и тут же погаснет и другая.
Питающие проводники должны сходиться на клеммную колодку, где поочередно у вас будет подключены:
До установки светильника на потолок, необходимо подать на него напряжение и проверить работу ламп. Если какой-то контакт будет отходить, можно здесь же все и подрегулировать, не залезая на верх, прыгая по стремянкам.
Светодиодные лампы, в отличие от люминесцентных с обзором свечения 360 градусов, имеют направленный поток света.
Но за счет возможности поворачиваться вокруг оси на 35 градусов в цоколе G13 + вращая сам цоколь, вы сможете их подрегулировать в нужную вам сторону.
Однако такая конструкция цоколя есть не у всех ламп. И иногда приходится пересверливать крепление патронов на 90 градусов.
Если все в порядке, монтируете светильник на свое место и наслаждаетесь экономным и боле ярким освещением.
Источник: svetosmotr.ru
Это интересно: Покраска межкомнатных дверей своими руками — что необходимо знать
Это современный вариант LED-лампы, который производится по усовершенствованной технологии. Здесь светодиод цельный, имеется несколько кристаллов, поэтому не предполагается необходимость пайки множества контактов. Как правило, присоединяют только два контакта.
Таблица 1. Строение стандартной LED-лампы
| Элемент | Описание |
|---|---|
| Рассеиватель | Элемент в виде «юбочки», который способствует равномерному распределению светового потока, исходящего от светодиода. Чаще всего этот компонент изготавливают из бесцветного пластика или матового поликарбоната. |
| Чипы светодиодов | Это главные элементы современных лампочек. Часто их устанавливают в большом количестве (боле 10 штук). Тем не менее, точное число будет зависеть от мощности светового источника, габаритов и особенности радиатора для поглощения тепла. |
| Пластина из диэлектрика | Изготавливается на основе анодированных сплавов алюминия. Ведь такой материал лучшим образом выполняет функцию отвода тепла к системе охлаждения. Все это позволяет создать нормальную температуру для бесперебойного функционирования чипов. |
| Радиатор (охлаждающая система) | Способствует отведению тепла от пластины из диэлектрика, где находятся светодиоды. Для изготовления подобных элементов тоже используют сплавы алюминия. Только здесь еще заливают его в особые формы, чтобы получить пластины. Это способствует увеличению площади для отвода тепла. |
| Конденсатор | Сокращает импульс, который возникает при подаче напряжения от драйвера к кристаллам. |
| Драйвер | Устройство, которое способствует нормализации входного напряжения электросети. Без такой маленькой детали не получится сделать современную матрицу светодиода. Эти элементы могут быть выносного или встроенного типа. Тем не менее, практически все лампы имеют встроенные драйвера, которые находятся внутри устройства. |
| Основание из ПВХ | Это основание прижато к цоколю лампочки, благодаря чему защищает от поражения током электриков, которые выполняют замену изделия. |
| Цоколь | Требуется, для того чтобы подключить лампу к патрону. Чаще всего его изготавливают из прочного металла — латуни с дополнительным покрытием. Это позволяет увеличить срок использования изделия и защитить от ржавчины. |
Драйвер светодиодной лампочки
Еще одним отличием светодиодных ламп от других изделий является местонахождение зоны сильного нагрева. У других источников света происходит распространение тепла по всей внешней части, в то время как кристаллы светодиодов способствуют только нагреву внутренней платы. Именно поэтому возникает необходимость установки радиатора для быстрого отведения тепла.
Если возникает потребность сделать ремонт осветительного прибора с вышедшим из строя светодиодом, то его полностью заменяют. По внешнему виду эти лампы могут быть как круглыми, так и в виде цилиндра. К питанию они подключаются через цоколь (штырьковый или резьбовой).
Обратите внимание! LED-лампочки быстро меняют спектр свечения, поэтому они широко применяются для декораций, украшений различных витрин, логотипов.
В продаже очень редко можно встретить светодиодные лампы производства Украины, у которых контактные штырьки фаза и ноль находятся с одной стороны. Перед подключением таких ламп необходимо предварительно проверить указанные на лампе стороны подключения. Сам процесс монтажа будет таким же, как и в случае с лампами с двухсторонним расположением контактов.
1
Выбор новых светодиодов для замены
Важно помнить, что при выборе светодиодных ламп для замены старой люминесцентной нужно учитывать технические характеристики и габариты обеих. При выборе светодиодов следует обращать внимание на основные характеристики, в первую очередь интенсивность светового потока (в люменах, лм). Потребляемую мощность можно не учитывать, потому что светодиоды более экономичны в работе. На сегодняшний день такие источники света поставляются в различных форм-факторах. Преимущества светодиодных источников света:
низкий расход электроэнергии,естественный спектр света,экологическая чистота, отсутствие вредных веществ.
Новые лампочки работают от стандартной электросети с напряжением 220 В. Если сам осветительный прибор при этом остаётся тем же (меняется только лампа), то нельзя гарантировать работоспособность или достаточно длительный срок службы. Питающие трансформаторы выдают на выходе 12 В переменного тока, поэтому обычная LED лампа будет некорректно работать.
Сравнительная характеристика светодиодов, ламп накаливания и люминесцентных ламп
Соответствие светодиодов люминесцентными лампами по их сравнительной характеристике:
900 лм, 9 Вт – соответствует примерно 18–22 Вт,1180 лм, 13 Вт – соответствует 30–35 Вт,1620 лм, 18 Вт – соответствует 36–42 Вт,1900 лм, 22 Вт – соответствует 58–68 Вт.
Таким образом, если у вас был установлен источник света на 40 Вт, то вам нужно искать новую светодиодную лампочку на 18 Вт и примерно 1600 люменов. Чаще всего заменяются лампы Т8 и Т10, у которых подключение G13 с расстоянием между контактами 13 мм. Их длина составляет 60, 90, 120 и 150 см.
По внешнему виду светодиоды похожи на обычные люминесцентные светильники, которые давно используются во многих производственных, административных и общественных помещениях. В их конструкцию входит блок питания, корпус выполнен в форме трубки и может быть изготовлен из таких материалов:
матового или прозрачного поликарбоната;
алюминия.
Первый вид — это цельный поликарбонатный элемент диаметром 26 мм. У второго тыльная сторона изготовлена из круглого алюминиевого профиля, а наружная — из химического сплава. Рассеиватель может быть прозрачным или матовым. Первые модели при невысоком расположении ослепляют, поэтому их лучше помещать в закрытые плафоны. Но матовый элемент скрывает часть света, что учитывается при расчёте мощности.
У некоторых моделей есть поворотный храповый механизм, благодаря которому можно направлять поток света под определённым углом. Во время монтажа легко отследить расположение контактов лампы внутри патрона, что очень удобно. Стандартная длина трубок — 1500, 1200, 900 или 600 мм. Наиболее распространены модели с габаритами 600 и 1200 мм, они обладают подходящей для жилого помещения мощностью, не слепят и дают достаточное количество лучей.
У светодиодных ламп дневного света несколько ниже поток, чем у люминесцентных. Но у вторых моделей показатель падает с увеличением срока эксплуатации, а у первых остаётся неизменным на протяжении всей службы. Средний срок работы ламп составляет 30—40 тысяч часов.
Длительность эксплуатации зависит от её условий и производительности блока питания, самих светодиодов. Замена обычных ламп светодиодными имеет несколько преимуществ:
безопасная и быстрая работа по их установке;
кроме периодической протирки от пыли, не нужно никакого ухода;
большая экономичность;
длительный срок эксплуатации;
нет мерцания, благодаря чему лампы можно устанавливать в помещении с детьми;
высокий показатель светопередачи;
в составе конструкции нет ртути;
широкая вариация рабочего напряжения — от 110 до 240 В.
У светодиодов практически нет недостатков, но некоторые пользователи отмечают как минус их высокую стоимость. Но покупать дешёвые модели не стоит, так как можно нарваться на некачественную подделку.
Как только светодиодные лампы появились на рынке, люди стали ими интересоваться. Они экономичны и долговечны, а внешний вид, габариты и яркость свечения практически не отличаются от обычных светильников. Их не нужно утилизировать, а срок службы превышает длительность эксплуатации люминесцентных моделей в десятки раз. Сэкономить можно в том случае, если не заменять полностью всю систему, а в прежнюю арматуру вместо старых ламп вмонтировать новые светильники. Сделать это можно самостоятельно без наличия особой квалификации или опыта.
В светодиодной трубке установлена гетинаксовая планка с блоком питания и распаянными светодиодами. Поэтому для неё не нужно устанавливать внешний источник. Её подключение происходит непосредственно к электрической сети. В трубках находится цоколь, с внутренней стороны проволокой из меди соединены штыри, на которые подаётся питающее напряжение. Лампа полностью адаптирована под замену люминесцентных светильников без какой-либо доработки конструкции. Достаточно отрезать лишние кабели и подключить прибор.Светодиоды разделяют по нескольким признакам:
габаритам — их длина варьируется от 600 до 1500 мм;
мощности — от 9 до 25 Вт;
виду излучаемого света — он может быть тёплым и холодным.
Для замены люминесцентной лампы можно подобрать светодиод с меньшей производительностью, при этом он даст такое же количество света. Если необходимо увеличить яркость освещения, то выбирают более мощные модели или монтируют больше светильников.
Затем отсоединяют провода, изолируют их концы, находят заземляющий кабель. Обычно он подключён к корпусу, прижат к нему винтом. Его нужно освободить, а изолировать необязательно. Если в помещении установлены несколько светильников, то остальные можно включить, ведь работать при свете удобнее. Отсоединяют винты, удерживающие трубки на потолке. Если они привинчены к подвесным конструкциям, то достаточно вдавить светильник вверх, развернуть и вынуть по диагонали. На его месте образуется пустой квадрат.
Напряжение подаётся на два патрона проводами по определённой схеме с электромагнитным балластом. Такая конструкция обуславливает безопасную эксплуатацию лампы. В случае, когда из светильника выходит ртуть, её пары могут при небольшом напряжении воспламениться. Для устранения пожара на двух концах люминесцентной лампы нужно создать два облака из электронов на обоих концах прибора. Сделать это можно с помощью раскалённых накаливаемых нитей.
Светодиоды работают по иному принципу. Для того чтобы они засветились, необходимо подать напряжение на противоположные цокольные штыри. Поэтому к патронам подключают только по одному проводящему кабелю. При этом нет разницы, будет это фаза или нулевой показатель.
Проводники, подводящие ток, монтируют винтами, но в некоторых моделях используется безвинтовый способ. Для отсоединения провода нужно поворачивать его по часовой стрелке и обратно под прямым углом, постепенно вытягивая. Если деталь в конструкции не нужна, то провода просто отрезают. Таким образом отсоединяют безвинтовые крепления в розетках и выключателях, патронах светильников и люстр.
Патроны в светодиодных лампах бывают трёх видов. Они отличаются методами крепления к корпусу и проводам, подводящим ток. На каждой детали есть маркировка. Буква означает систему штыревого подключения, а число — расстояние между штырями, измеряющееся в миллиметрах. Для нормальной работы светодиода нужно подключить только один провод к каждому патрону. Поэтому его не нужно демонтировать, достаточно подсоединить по одному кабелю к клеммной колодке.
Обычно мастера стремятся выполнить всю работу профессионально. В этом помогают специальные клеммные колодки. Они позволяют не изолировать провода, повышают надёжность их подключения. Одна колодка даёт возможность подсоединить сразу несколько мест установки. Если нет возможности приобрести эти детали, то необходимо демонтировать патроны. Старые модели крепят к корпусу винтами. В них провода заводят в отверстия на внутренней стороне и закрепляют. В места присоединения вставляют подпружиненные втулки. Так обеспечивается фиксация лампы между двумя патронами, а также исключается влияние габаритов арматуры конструкции.В том случае, когда в устройстве два патрона и больше, к одной свободной клемме добавляют ещё одну перемычку. Но у этой схемы есть слабая сторона: если извлечь лампу из элемента, который получает питание, то и остальные светильники погаснут. Это обусловлено тем, что к соседним патронам подходит напряжение сквозь перемычку внутри прибора. Когда провод зажмут с винтами, его дёргают и тянут, так как он может находиться не на клемме и оставаться незакреплённым.
Патроны современных производителей крепят пластиковыми или металлическими пластинами. Для их демонтажа сжимают защёлки друг к другу пинцетом, это позволяет элементу легко выйти из выемки. На одной стороне конструкции находятся плоские пружины. Для подсоединения всех патронов к кабелю, проводящему питание, их соединяют перемычками. Длина крепления зависит от расстояния между соседними элементами. Затем остаётся только смонтировать патроны обратно в светильник и подсоединить провод к колодке для подачи питания. Также подключают и элементы, расположенные на противоположной стороне.
После этого достаточно закрепить светильник на потолке, подключить питание к клеммам на колодке и заменить люминесцентную лампу на светодиодную. На всю работу в неторопливом режиме и без опыта и особых умений уйдёт не более часа.
Источник: 220v.guru
Стандартная лампочка состоит из следующих элементов: корпусной части, электронной части, радиатора. Так, сначала напряжение попадает на цоколь конструкции, а затем передается к микросхеме, где преобразуется в постоянный ток, который требуется для свечения.
Внутреннее устройство LED-лампы
Обратите внимание! Свет от диодов имеет широкий угол рассеивания, поэтому не требуется установка дополнительной оптики, здесь достаточно рассеивающего плафона. При длительной работе происходит перегревание деталей микросхемы и светодиодов, поэтому не получится обойтись без теплового отвода.
К части корпуса лампочки еще относится цоколь, полимерная оболочка, внутри которой находится пластинка, а также прозрачная деталь – рассеиватель. В дорогостоящих изделиях внутри корпуса находится объемное охлаждающее устройство из алюминия или устойчивого к нагреванию пластика.
В дешевых моделях часто наблюдается отсутствие радиатора, либо он находится во внутренней части, а по краям располагаются углубления. В бюджетных конструкциях, мощность которых не превышает 6 Вт, имеется цельный корпус без какого-либо теплового отвода.
В дорогих лампочках плата со светодиодами SMD фиксируется с помощью специальной пасты к устройству охлаждения, что позволяет лучшим образом увеличить отвод тепла.
В простых моделях плата закрепляется саморезами на пластинку из металла или вставляется в проемы. Тем не менее, такое устройство не позволяет добиться оптимального теплового отвода.
Внутреннее строение светодиодной лампочки
Через пластиковый рассеиватель не получится рассмотреть внутреннее строение. Тем не менее, не рекомендуется приобретать дешевые экземпляры, потому что они имеют минимальный срок использования.
Белых светодиодов не существует. Их получают, напыляя на синие особое вещество — люминофор.Синие светодиоды снижают выработку организмом мелатонина, нехватка которого не позволяет человеку до конца расслабиться.Синий цвет светодиодов негативно влияет на некоторые продукты питания, например, на молоко, изменяя его вкусовые качества даже через непрозрачную упаковку.Пульсация светодиодов снижает численность популяций животных и птиц в городе.
Источники:
В настоящее время офисы, магазины и цеха промышленных предприятий, как правило, освещаются светильниками с люминесцентными лампами дневного света, в которых в качестве пускорегулирующего устройства используется балластный дроссель.
По сравнению с лампами накаливания люминесцентные лампы в пять раз экономичнее, срок службы у них в несколько раз больше, но, тем не менее, периодически их приходится заменять и нести расходы на покупку новых ламп и стартеров, оплату услуг электрика и утилизацию. К большому недостатку старых светильников также относятся низкий КПД (50% энергии теряется на балластном дросселе), мигание ламп при их старении и появляющийся дребезжащий шум балластного дросселя частотой 50 Гц.
В современных светильниках с люминесцентными лампами вместо балластного дросселя применен электронный балласт (пускорегулирующий аппарат), благодаря которому КПД стал более 90%, мигание ламп и шум больше не доставляют дискомфорт, но остальные недостатки остались. Примером таких светильников может служить модельный ряд ЛПО и ЛВО прямоугольной и квадратной формы (для потолков вида Armstrong) российского завода «Ксенон». Светильники дешевые и качественные, в моем кабинете на работе висят четыре двойных светильника, установленных более двух лет. Пока заменять лампы и ремонтировать светильники не приходилось.
В продаже появились светильники нового поколения, по габаритным размерам и внешнему виду похожие на светильники с люминесцентными лампами. Однако вместо люминесцентных ламп дневного света в них применены светодиоды. Светильники экономичны, долговечны, но пока еще достаточно дорогие.
Промышленностью освоен выпуск альтернативных LED ламп, по габаритным размерам, внешнему виду и яркости свечения, полностью соответствующих люминесцентным лампам. В качестве источника света в них используются светодиоды. Срок службы светодиодных аналогов в десятки раз больше и не требуется их утилизация. Благодаря наличию светодиодных аналогов люминесцентных ламп появилась возможность сэкономить – не покупая светильники нового поколения заменить своими руками в устаревших светильниках только люминесцентные лампы светодиодными, оставив прежнюю арматуру. Переделка старых люминесцентных светильников не требует от исполнителя высокой квалификации и при наличии инструкции ее может выполнить любой домашний мастер своими руками.
Светодиодная лампа трубка представляет собой прозрачную пластмассовую трубку, в которой установлена планка из гетинакса с распаянными на ней светодиодами и драйвер. Поэтому для светодиодной лампы трубки не требуется устанавливать внешний драйвер. Она подключается непосредственно к электрической сети 220 В.
На светодиодных лампах трубках, как и на люминесцентных трубках, установлен цоколь G13. С внутренней стороны светодиодной лампы трубки штыри соединены между собой отрезком медной проволоки, поэтому питающее напряжение можно подавать на любой из штырей. LED лампа трубка полностью адаптирована для замены в светильниках люминесцентных ламп без механической доработки их конструкции. Достаточно только провести небольшую работу по изменению разводки проводов – удалить лишние.
LED трубки выпускаются длиной 600 мм и 1500 мм, мощностью от 9 до 25 Вт, холодного и теплого света и экономят не менее 65% электроэнергии, по сравнению с люминесцентными лампами. Например, светодиодная лампа трубка мощностью 18 Вт подойдет для замены люминесцентной лампы мощностью 36 Вт. Так что есть возможность подобрать LED трубку для замены при переделке любого светильника. При этом если модернизируемый светильник недостаточно освещал помещение, то заодно можно увеличить яркость его свечения, установив светодиодные трубки большей мощности, или установить большее количество LED ламп.
Прежде, чем приступить к модернизации светильника необходимо его отсоединить от электропроводки. Чтобы не попасть под опасное напряжение фазы, нужно выключить выключателем подачу напряжения и проверить с помощью индикатора, что на клеммной колодке, с помощью которой обычно подобные светильники подключаются к электросети, отсутствует фаза. Хотя выключатель и должен быть установлен на размыкание фазного провода, но на практике это не всегда электрики соблюдают. Если фаза на клеммной колодке есть, то нужно найти автоматический выключатель, через который подается напряжение на светильники и временно отключить его.
На следующем шаге необходимо провода подводящей электропроводки отсоединить от клеммной колодки и оголенные концы заизолировать изоляционной лентой.
Обычно кроме нулевого N и фазного провода L к корпусу светильника подключен еще и заземляющий провод PL желто- зеленого цвета. Как правило, он прижат винтом к оголенному от краски месту корпуса светильника с помощью винта, как на фотографии. Этот провод, тоже нужно отпустив винт, освободить. Заземляющий провод PL изолировать не нужно.
Если в помещении или офисе установлен не один светильник, то теперь можно включить свет, чтобы продолжать работу при хорошем освещении и отвинтить винты, удерживающие светильник на потолке. Если снимается люминесцентный светильник с подвесного потолка типа Armstrong, то его достаточно вдавить вверх и, развернув вынуть по диагонали образовавшегося пустого квадрата в потолке.
Подача питающего напряжения на каждый из двух патронов при подключении к нему люминесцентной линейной лампы осуществляется двумя проводами по следующей электрической схеме.
Это связано с тем, что для поджога паров ртути при небольшом напряжении в люминесцентной лампе необходимо создать на двух ее концах облака из электронов с помощью раскаленных нитей накала.
LED светодиодная линейная лампа работает на другом принципе и чтобы она начала светиться, достаточно подать непосредственно на противоположные штыри цоколя питающее напряжение переменного тока 220 В, как на приведенной выше электрической схеме. Поэтому к каждому из патронов необходимо подключить только по одному проводу. Какой из патронов будет подключен к фазному проводу, а какой к нулевому значения не имеет.
Светильник снят, и можно приступать к его переделке. В первую очередь необходимо снять из светильника люминесцентные лампы. Для этого нужно обхватить люминесцентную лампу двумя руками у цоколей и повернуть в любую сторону на 90°. После этого лампа легко извлечется из патронов. Прежде, чем снимать светильник с потолка полезно отметить маркером еще рабочие лампы, вполне возможно они еще какое-то время послужат в других светильниках. Удаление ламп нужно производить осторожно, чтобы их не разбить, так как внутри их колбы содержатся опасные для здоровья человека пары ртути.
Далее от стартеров (представляет собой по внешнему виду цилиндр в колодке) и дросселя (похож на трансформатор) отсоединяются электрические провода. Дроссель и стартеры с колодками удаляются, они больше уже не понадобятся.
Патроны старого типа для стартеров крепятся к арматуре светильника с помощью винтов или узких металлических полосок. Современные патроны стартеров крепятся с помощью защелок. Для того чтобы снять такой патрон не повредив крепление нужно пинцетом сжать цилиндры защелок и они легко выйдут из отверстий корпуса светильника. В противном случае патрон можно снять поддев его отверткой.
В старых патронах токоподводящие проводники крепятся с помощью винтов. В современных патронах использован безвинтовой способ крепления проводов. Для того чтобы отсоединить провод не повредив патрон, нужно вращать провод по часовой стрелке и обратно на 90° одновременно вытягивая с небольшим усилием. Если патрон не нужен, то провода можно откусить кусачками. Кстати, таким способом отсоединяются провода и от других установочных изделий с безвинтовым способом крепления, таких как выключатели, розетки и электрические патроны люстр и светильников.
Патроны для цоколей G13 в люминесцентных лампах-трубках встречаются трех видов. Они отличаются друг от друга способом крепления к корпусу светильника и способом присоединения к патрону токоподводящих проводов.
Маркировка патрона или цоколя лампы обозначает: G – штыревая система подключения лампы, 13 – расстояние между штырями, выраженное в миллиметрах.
Так как для работы светодиодной трубки достаточно к каждому патрону подвести только один провод, то можно обойтись без демонтажа патрона, только присоединив по одному, идущему от патрона проводу к клеммной колодке. Один из проводов, выходящих из патрона обычно короткий, так как был подключен к ранее установленному стартеру. Этот провод можно укоротить и заизолировать. Если светильник рассчитан на установку нескольких ламп, то от всех патронов, установленных рядом, провода подключаются к одной клемме клеммой колодки. Провода, идущие от противоположного ряда патронов, подсоединяются к оставшейся свободной клемме клеммной колодки.
При замене люминесцентных ламп в светильнике на LED лампы, для того, чтобы монтаж выглядел аккуратно, можно воспользоваться клеммной колодкой типа Ваго. Не придется заниматься изоляцией проводов и повысится надежность подключения патронов, так как буду подключены оба его контакта.
На фотографии монтаж патронов выполнен с помощью двух колодок Ваго на четыре позиции каждая. Такие оказались под рукой. В данном случае целесообразнее было применить только одну колодку Ваго на пять установочных мест для проводов.
Если под рукой нет клеммных колодок Ваго, а хочется монтаж при переделке светильника сделать на высоком профессиональном уровне, то необходимо будет выполнить демонтаж патронов.
Патрон советского образца, изображенный на фотографии, крепится к корпусу светильника с помощью винтов или узкой полоски из тонкого металла. Провода в них заводятся в отверстия на тыльной стороне и закрепляются с помощью винтов, как в клеммной колодке. В крепежные отверстия патронов, установленных с одной из сторон, вставлены подпружиненные втулки. Это обеспечивает прижим лампы между патронами и позволяет исключить влияние отклонения геометрических размеров арматуры светильника.
Как соединить между собой патроны советских времен видно на фотографии. Если патронов в светильнике больше двух, то от свободной клеммы патрона бросается еще одна перемычка. Такая схема монтажа имеет недостаток, если вынуть лампу из патрона, к которому подводится питающее напряжение, то все остальные лампы погаснут. Это связано с тем, что на соседние патроны напряжение передается через перемычку между штырями, сделанную внутри самой лампы.
После зажатия провода винтом обязательно за него нужно подергать, провод может попасть мимо клеммы, и поэтому остается не зажатым.
Современные патроны G13 для линейных ламп крепятся на арматуре светильников с помощью защелок. Для демонтажа патрона достаточно сжать защелки в направлении друг к другу с помощью пинцета и патрон легко выйдет из установочных отверстий. На одной из сторон светильника тоже установлены металлические пружины, только плоские.
При демонтаже и установке патронов нужно быть очень аккуратным и не прилагать большого усилия, чем необходимо, так как пластиковые крепежные защелки легко могут отломаться.
Присоединение проводов к современным патронам G13 для линейных ламп сделано безвинтовым быстрозажимным. Достаточно снять изоляцию с проводника на длину около 10 мм и с усилием вставить в одно из нужных отверстий, которые находятся на нижней плоскости патрона. Зажимные контакты в рядом расположенных отверстиях внутри соединены между собой и с контактом, который передает питающее напряжение на один из штырей лампы.
Поэтому чтобы подключить все патроны к питающему проводу нужно соединить их между собой перемычками, как монтажной схеме, показанной на фотографии. Длина перемычки между патронами выбирается исходя из расстояния, на котором установлены друг от друга патроны в корпусе светильника.
Поле монтажа проводов останется только установить патроны на прежние места в светильник и подключить отходящий от них провод к клеммной колодке подачи питающего напряжения. Такая же операция производится и с патронами, расположенными на противоположной стороне светильника.
Переделка светильника закончена и осталось его только закрепить на место, подключить к клеммной колодке питающее напряжение и вставить светодиодные лампы-трубки. При неспешной работе на модернизацию светильника для возможности замены люминесцентных линейных ламп светодиодными ушло не более часа.
В моей мастерской для общего освещения висела трехрожковая люстра. Включал я ее редко, только при ремонте больших изделий или поиске, каких либо вещей на полках и в шкафчиках. Света она, даже с тремя стоваттными лампами давала недостаточно, да и электроэнергии потребляла много. Особенно недостаток освещенности был заметен при фотографировании, так как излучаемый свет был желтого оттенка.
Случайно попал мне в руки выброшенный люминесцентный светильник, рассчитанный на установку двух линейных ламп длиной 600 мм. Так как в моем распоряжении были отремонтированные и подходящие по размеру линейные светодиодные лампы-трубки, то решил заменить в светильнике люминесцентные лампы светодиодными и подвесить его вместо люстры.
Перед началом переделки выполнил прикидочный расчет. В наличии имелись светодиодные лампы-трубки мощностью 9 Вт. Если установить только две светодиодные лампы в штатные патроны светильника (9×2=18 Вт) то с учетом того, что яркость свечения светодиодов в 8 раз выше ламп накаливания, получалось освещенность, эквивалентная 144 ваттной лампе накаливания. Даже с учетом того, что светодиодные лампы были белого цвета излучения, все равно этого было недостаточно. Так как места в светильнике было достаточно, решил дополнить светильник еще двумя парами патронов для возможности установки четырех ламп. В таком случае суммарная мощность установленных светодиодных ламп уже составит 36 Вт. С учетом того, что планировалось применение светодиодных ламп белого света и благодаря конструкции светильника, обеспечивающей возможность направлять световой поток в нужную зону, то переделанный светильник с запасом по освещенности вполне заменит три стоваттных лампы накаливания.
Переделка светильника была выполнена по вышеизложенной инструкции со снятием патронов советского образца и установкой современных. Фотография светильника до переделки представлена первой на этой странице. Для закрепления патронов были просверлены на одной линии дополнительные отверстия ⌀ 4 мм на расстоянии 25 мм друг от друга.
Так как отверстия для крепления старых патронов были в диаметре больше 4 мм, то пришлось для надежной фиксации, вновь установленных современных патронов их защелки дополнительно зафиксировать с помощью силикона. Так как светодиодные лампы были легкими, то прижимающие пружины не устанавливались. Для того чтобы лампы цоколем упирались в патроны, боковые стороны светильника с патронами были на несколько миллиметров подогнуты навстречу друг к другу.
Один из законов оптики гласит: «Освещенность поверхности прямо пропорциональна световому потоку и обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника». Например, если приблизить источник света находящийся на расстоянии одного метра на 30 см ближе к освещаемой поверхности, то освещенность поверхности увеличится не на треть, а в 2 раза! Таким образом, чем ближе любой светильник находится к освещаемой поверхности, тем лучше.
Высота потолков в моей мастерской 2,9 м, поэтому с учетом вышеприведенного закона, и для получения максимально возможной освещенности поверхности светильник потребовалось опустить от уровня потолка на 90 см. В качестве штанги для подвеса я использовал метровый отрезок пол дюймовой ПВХ трубки для прокладки водопроводных сетей. Трубка была распилена ножовкой по металлу вдоль по центру на 10 см. Далее трубка была в месте окончания пропила разогрета на газовой плите и половинки ее отогнуты на 90°. Далее на концах трубки и корпусе светильника были просверлены по 2 отверстия ⌀ 5 мм и сделанная штанга закреплена с помощью винтов с гайками М4.
В верхнем конце штанги были просверлены диаметрально противоположно два отверстия ⌀ 3 мм и в них продето полукольцо из медной проволоки ⌀ 2 мм. Внутри трубки концы полукольца были загнуты. Получилась петля, которую можно было надеть на крюк, установленный на потолке. От клеммной колодки светильника был через трубку продет двужильный провод и с помощью клемм Ваго подсоединен к сетевым проводам, выходящим из потолка. Место крепления и соединительные провода с клеммами были закрыты декоративным колпаком, снятым с старой люстры.
Благодаря конструкции патронов G13 для линейных ламп, имеется возможность проворачивать лампы вокруг оси в прямом и обратном направлениях на угол до 35°, что дает возможность направить центры световых потоков ламп в нужную сторону.
Светильник подвешен на потолок, подключен к электрической сети и в патроны установлены линейные светодиодные лампы. Теперь можно включить свет и оценить степень освещения мастерской.
Включение светильника подтвердили результаты предварительного расчета. В мастерской стало гораздо светлее, чем от люстры с тремя стоваттными лампочками. Измерения показали освещенность на рабочем столе при отключенных двух настольных лампах равную 310 лк, что соответствует даже требованиям по освещенности СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение) для кабинетов и рабочих комнат, столярных и ремонтных мастерских. При включенных дополнительно двух настольных светодиодных лампах мощностью по 5 Вт освещенность на моем рабочем столе увеличилась до 720 лк, что удовлетворяет даже самые высокие требования по освещенности, например к конструкторским и чертежным бюро, для них достаточно освещенности 500 лк.
При желании можно вместо линейных светодиодных ламп на основание светильника наклеить светодиодную ленту. Подключению и монтажу светодиодных лент посвящена отдельная статья сайта «Как подключить светодиодную ленту».
Если вы хотите снизить финансовые затраты на электроэнергию, пожалуй самым эффективным способом будет являться переход с ламп накаливания или галогенных ламп на использование специальных светодиодов. Энергопотребление таких ламп по сравнению с лампами накаливания будет во много раз меньше, тогда как световой поток останется неизменным.
Если сравнивать светодиоды с люминесцентными энергосберегающими лампами, превосходство также будет на их стороне — срок службы таких ламп существенно больше. Если вы заботитесь об экологии окружающей среды, светодиодные источники света также будут здесь на первом месте.
Содержание статьи
Исходя из вышестоящего текста, светодиоды обладают такими достоинствами как экономичность, долгий срок службы и отсутствие негативного влияния на экологию планеты и человека. К этому можно добавить компактность таких ламп, простоту установки, а также отсутствие нагрева лампы во время работы. Светодиодные лампы обладают самыми лучшими характеристиками среди других популярных на сегодняшний момент.
Единственный недостаток, свойственный светодиодным лампам, часто сдерживающий человека от их покупки — цена. Качественный светодиодный источник света стоит гораздо дороже аналогов, однако тенденция снижения цен на рынке на светодиодную продукцию уже наметилась. Цены на светодиоды постепенно снижаются, благодаря этому они становятся доступными для любого человека. Светодиоды можно заказать в интернете, на популярных сейчас китайских аукционах, по довольно низкой цене. Такие лампы излучают свет как обычная 75 Вт лампочка, а потребляют энергии всего 5 Ватт.
Строение светодиодного светильника довольно просто: несколько светодиодов и корпус со специальным отражателем. Для охлаждения светодиодов в лампе присутствует специальный радиатор, в месте соприкосновения которого со светодиодом проложен слой термопасты, улучшающей контакт, а также отвод тепла. Если светодиод перегреется, поломки лампы не избежать, поэтому при ее установке обязательно оставляйте свободное незамкнутое пространство вокруг радиатора. Также нельзя устанавливать светодиодную лампу возле нагревающихся поверхностей и приборов.
Общая мощность светильника будет равна сумме мощности всех входящих в нее светодиодов. Светодиодов может быть как совсем небольшое количество, например один, так и несколько десятков. Все эти светодиоды включены в общую электрическую цепь и управляются специально собранной схемой, подключенной через блок питания.
Светодиодная лампа мощностью 220 В состоит из нескольких светодиодов, которые защищены пластиковой колбой или светорассеивателем. К патрону подключена электронная схема преобразования тока. Радиатор для отвода тепла установлен под светодиодом.
Для возможности регулировать яркость светового потока и подключения диммера, нужно приобрести специальные светодиодные лампы с возможностью такой регулировки, а также специальные регуляторы.
Обратите внимание также на тип цоколя (патрона), он должен подходить к выбранным вами корпусам (светильникам). Для удобства поика нужных ламп для замены в дальнейшем, можно сохранить упаковку.
Для работы светодиодов нужен постоянный ток. Если вы покупаете светильник для использования в стандартной квартире или доме с рабочим напряжением сети 220 В, вам нужно искать светодиодную лампу, на упаковке которой будет указана мощность 220 В. Это означает, что схема блока питания уже встроена в лампу и она подключается напрямую к вашей электросети по схеме подключения светильника (люстры).
Если же на упаковке светодиодной лампы указано значение 12 или 24 В, это означает, что для нормальной ее работы нужен преобразователь напряжения. Для этого возможно использовать специальный заводской блок питания, продающийся в специализированных отделах. Такой блок прослужит вам долгое время, он безопасен и надежен.
Если вы решили приобрести такой блок, обратите внимание на необходимую для ваших светодиодных ламп величину входного напряжения — 12 или 24 Вольта и максимально допустимую величину тока — 350 mA, 700 mA или другие значения.
Все необходимые данные можно посмотреть на упаковке светильника или в инструкции. Мощность блока питания должна быть с запасом, не менее чем 20%. Для правильного подсчета мощности следует mA умножить на 1000 (для перевода в Амперы), а затем амперы умножить на рабочее напряжение. Таким образом вы получите число, составляющее потребляемую мощность вашего светодиодного светильника.
Перед подключением лампы следует убедиться в том, что блок питания отключен от электросети, иначе поломки не избежать.
Произведите подключение к источнику питания, строго соблюдая полярность.
Можно подключить несколько светодиодных ламп к одному блоку питания, для этого потребуется соединить их параллельно, плюсовые провода от всех светильников подключаются к «плюсу» блока питания, а к «минусу»- минусовые выводы (используйте схему).
Обязательно нужно помнить, что мощность всех светильников, которые вы подключаете к одному блоку питания, не должны превышать его мощности. Также внимание следует обратить на сечение используемых электрических проводов — оно должно быть достаточным для прохождения соответствующей силы тока.
Однако если вы хотите использовать светодиодные лампочки в своем доме или квартире, лучшим вариантом будет приобрести лампу, подходящую к вашему рабочему напряжению. Подключение такого встраиваемого светильника не составит для вас никакого труда и займет минимальное количество времени.
Светодиодные лампы 220 Вольт в настоящее время весьма распространены и вы легко подберете лампу с подходящим для вашего светильника или люстры цоколем или патроном. Для подключения этой лампы не нужен дополнительный блок питания, ее подключают напрямую к электросети как обычные лампы накаливания, галогенные или энергосберегающие лампы. Такой светодиодный светильник будет радовать вас качеством долгое время.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
При покупке новой люстры, светодиодного потолочного светильника или подвесного светильника перед нами встает новый вызов - как подключить светильник? Как бы просто это ни казалось, многие из нас опасаются, что во время установки что-то пойдет не так и потолочный светильник не будет установлен успешно.
Когда дело доходит до монтажа потолочного светильника, он будет значительно различаться в зависимости от того, какой тип продукта вы устанавливаете.Поэтому, обдумывая, как подключить кабели к потолочному светильнику, в первую очередь следует уточнить, с каким продуктом вы имеете дело. Прежде всего, следует проверить, как выглядит блок питания . Прекрасно это можно проиллюстрировать на таком продукте, как светодиодные плафоны. В принципе, светодиодные плафоны можно разделить на 3 категории, различающиеся способом подключения плафонов скрытого монтажа, накладных плафонов и светодиодных плафонов:
в данном случае плафоны не имеют блока подключения из-за того, что имеет внешний преобразователь .Инвертор имеет всего 2 провода , из которых нужно подключить всего к электрическому кубу с фазным и нулевым проводом .
Этот тип потолочного светодиодного светильника подключается точно так же, как и версия для скрытого монтажа (преобразователь расположен между потолком и корпусом лампы или имеет клеммную колодку с маркировкой L / N - в зависимости от модели мы либо соединить провода кубиком, а провода подключить к плафону куба).
Светодиодный плафон отличается тем, что большая часть корпуса выполнена из диффузора, который в большинстве случаев откручивается. В этом случае чаще всего электрических проводов вводятся в потолочный светильник через выделенное место в корпусе и подключаются к кубу, установленному внутри корпуса .
Очевидно, что это большое обобщение, но оно применимо к большинству продуктов этого типа. Само подключение такое же, когда у нас есть другие типы ламп, полностью питающихся от одной кнопки (, подключение потолочного светильника, 2 кабеля ).
Выше мы описали базовое подключение потолочного светильника по 2 проводам - фазе и нейтрали. Здесь я быстро упомяну , в чем разница между этими кабелями . Ну фазовый провод - это провод 230 В. . Нейтральный провод - это провод, подключенный к нейтральной точке сетевого трансформатора . Теоретически напряжение по отношению к земле составляет 0В , но всегда будьте осторожны при его подключении, так как ошибка в установке может привести к появлению в нем напряжения. В случае переменного тока необходимо подвести как минимум эти 2 провода к источнику питания . Следовательно, базовое подключение потолочного светильника осуществляется по 2 проводам - фазе и нейтрали . Так что если из потолка выходит всего 2 провода, вопрос, как подключить светильник, становится детским. Нам просто нужно подключить силовые кабели к кубу на лампе или к проводам, выведенным из него . Конечно, речь идет о потолочных светильниках с питанием непосредственно от сети 230 В.Если вы купили низковольтную лампу с блоком питания 12 В или 24 В постоянного тока, вам также следует использовать блок питания для светодиодов, который будет преобразовывать напряжение из сети в подходящее для лампы - но это тема для совершенно другого статья. Здесь мы сосредоточимся на , как установить лампу на 230V .
Итак, перейдем к сути - как подключить потолочный светильник к 230В? Конечно, первый шаг - отключить питание от - никогда не подключайте лампы, если провода находятся под напряжением. Существует риск поражения электрическим током или даже смерти . Если мы уже отключили питание, можно приступать к подключению люстры. Для начала допустим случай с двумя проводами, например, как подключить люстру с помощью двух кабелей? Самый простой случай - когда есть 2 точки подключения как от потолка, так и от нашей люстры или подвесного светильника. Затем вам нужно только скрепить их вместе, обращая внимание на цвета и маркировку проводов . Придерживаясь тех же цветов проводов, , мы соответственно свяжем силовой и нейтральный провод .При условии, конечно, что ошибок установки нет. Если у нас есть сомнения по поводу правильного подключения проводов в установке, всегда можно проверить с помощью пробирки, какой провод является фазным (диод в пробирке загорится) , а какой - нейтралью (не загорится). вверх) . Однако делать это нужно очень осторожно, поскольку тогда мы действуем против течения. К сожалению, не всегда в лампе будет 2 кабеля, так как даже один тип лампы доступен в различных конфигурациях, например:
Количество используемых кабелей зависит от модели. Как подключить лампу в этом случае?
Если у нас 2 провода, все в детстве, но давайте продолжим - подключим лампу 3-мя проводами. Что делать, если в лампе 3 провода или тройной куб? Подключить люстры на 3 троса несложно. Чтобы начать подключение 3-х кабелей к потолочному светильнику, должен прежде всего определить значение 3-х проводного . Его можно использовать для 2 применений - это будет либо защитный провод, либо дополнительный шнур питания . Так же проверяем со стороны потолочных проводов. Если все сложится - можно переходить к слиянию. А что же , если не влезет, или того хуже - если из потолка торчит всего 2 провода? Как в этом случае подключить лампу 3-х проводной? К счастью, ничего не потеряно.
Если у нас недостаточно места для крепления защитного проводника, самое простое решение - просто оставить свободное место в щиколотке и не подключать его (заизолируйте его, если он ослаблен ).Возможно, доведя его до какой-то точки. Отсутствие подключения отрицательно сказывается на безопасности использования лампы (например, в случае обрыва фазы на корпусе она не защитит от поражения электрическим током), но не влияет на ее работу.
Если же мы не можем подключить дополнительную фазную розетку, дела обстоят немного хуже, но не безнадежно. Два фазных провода означают, что лампа предназначена для подключения к двойному переключателю , который может использоваться для частичного освещения установленных в ней источников света.Невозможность подключить одну из фаз питания означает, что разделить их не удастся, но это не значит, что часть лампы не будет светить. Так как же в таком случае подключить к лампе 3 кабеля? Ну, достаточно перемыть 2 фазных провода вместе . Затем, подключив один из них к фазовому проводу в установке, мы подадим 230 В как на тот, так и на другой провод, благодаря чему загорится вся лампа.
Итак, сделаем еще один шаг - подключим потолочный светильник 4-мя кабелями.Казалось бы, раз уж у нас другая жила, то и сложность такой лампы должна увеличиваться аналогично. Что ж, нет ничего более плохого. Подключение потолочного светильника с помощью 4-х проводов практически не отличается от 3-х проводного подключения . Достаточно повторить все, что мы сделали для трехпроводной установки. Единственное отличие в том, что скорее всего будет еще хотя бы одна поэтапная линия . Таким образом, установка 4-х проводного потолочного светильника мало чем отличается от 3-х проводного.То же касается и 5 проводов - схема подключения люстры осталась прежней. Единственное, что нам нужно проверить, это , чтобы знать, как подключить лампу и какой провод отвечает за данную функцию продукта . Другими словами, будь то 4-х проводное подключение потолочного светильника или более - сама схема работы остается неизменной.
Теперь, когда мы объяснили способ подключения, перейдем к другому важному вопросу - подключению ламп и цветам кабелей.Как мы писали ранее, чтобы правильно подключить светильник или светодиодный потолок, необходимо правильно определить провода и правильно подключить их к . Следовательно, для этого вам необходимо знать, что означают цвета кабелей. Когда дело доходит до подключения ламп, нам необходимо знать цвета кабелей:
Увидев этот цвет провода сразу можно предположить, что мы имеем дело с защитным проводником . Это важно понимать, прежде всего, при установке 3-проводных ламп на 2-проводные системы.Это важно, чтобы убедиться, что на лампе потребуется перемычка.
Цвет нейтрального провода - необходимо подключить для правильной работы лампы .
Фазовый провод с напряжением 230 В . Что важно , провод не всегда коричневый , иногда черный или даже белый, серый или красный . Реально , в зависимости от производителя, может иметь любой цвет, кроме синего и желто-зеленого , которые зарезервированы для нейтрального и защитного проводов.Однако чаще всего используется бронза. Однако мы всегда должны проверять фактическое состояние правильного назначения цветов проводов с помощью измерителя.
Зная значение цветов, надо уметь их скрепить. А что же , если в светильнике есть кубик для плафона с символами, а не цветные провода ? Чтобы узнать, как соединить лампочку с кубом (или со всей лампой), нам нужно связать символы с цветами или их значением. Стандартный куб для потолочного светильника будет иметь следующую маркировку:
Часто пишется как визуальный знак вместо буквы (перевернутая T с двумя черточками, чаще всего внутри круга). Это обозначение защитной линии, в которую следует подключить желто-зеленый провод .
Обозначение нейтрального провода . В этом месте подключите синий провод электрической системы .
Обозначение линии фазы . В лампах они иногда используются взаимозаменяемо с буквой F, обозначающей фазу (часто используется в соединениях сборных шин). В случае ламп, у которых мы делим на несколько фаз, обозначение часто идет рука об руку с номером, описывающим конкретную строку, например, N1, N2, N3. Правильно подключите к ним фазные провода, т.е. коричневый, черный и т. Д. Благодаря этому мы можем управлять лампой, например, с помощью двухкнопочного или трехкнопочного переключателя.
Подводя итог всему выше написанному, вопрос, как подключить лампу, больше не должен вызывать проблем.Неважно, устанавливаем ли мы светодиодный потолок или подвесной светильник подготовлен к установке. Если придерживаться маркировки, все обязательно пройдет гладко. Однако самое главное - помнить о безопасности. Помните, установку потолочного светильника всегда следует производить при отключенном напряжении.
Замена люминесцентной лампы на лампу, изготовленную по светодиодной технологии, становится все более распространенной практикой, которую мы делаем на складе, в производственном цехе или в домашнем гараже. Светодиодные люминесцентные лампы потребляют на 50% меньше электроэнергии, чем их традиционные аналоги, а их срок службы намного выше. Установить светодиодную люминесцентную лампу на луч или приспособленный для этой технологии светильник очень просто, и обычно требуется только подсоединить соответствующую розетку светильника к цоколю лампы.Помните, что при использовании светодиодной лампы вместо традиционной люминесцентной лампы в светильнике, мы должны соответствующим образом переделать ее. Светодиодная люминесцентная лампа не должна иметь дополнительных пускорегулирующих аппаратов или пускателей, она должна питать наши люминесцентные лампы напрямую напряжением 230 В.
Как подключить светодиодную люминесцентную лампу
Вместе с SMD-LED.PL подберем уникальное освещение для вашего интерьера Светодиодные люминесцентные лампы в силу различного количества их типов, мы можем разделить тип цоколя, который в них используется, тип корпуса, которым они оснащены, и тип блока питания: односторонний или двусторонний.
Светодиодные лампы доступны в версиях T8 и T5. Люминесцентные лампы с маркировкой T8 - самый популярный тип, оснащенный цоколем G13 и трубкой диаметром около 26 мм. Чаще всего они используются для общего освещения и нередко мы встречаем их в производственных цехах, складах или домашних гаражах.
Люминесцентные лампы Т5 из-за своей конструкции имеют несколько иное применение. Их диаметр всего 16 мм, что определенно помогает использовать их в качестве светильников для освещения не слишком больших пространств.Светодиодные люминесцентные лампы T5 с цоколем G5, как и их аналоги со встроенным корпусом, чаще всего можно встретить в аквариумном хобби или в качестве дополнительного внутреннего освещения шкафов, полок или комодов.
Светодиодные лампы могут иметь корпус из нанопластика или, как традиционные, из стекла. Светодиодные лампы с пластиковой трубкой отлично подходят для мест, где они будут подвержены случайным ударам или повреждениям. Пластик - материал намного более прочный, чем стекло.Однако в случае светодиодных люминесцентных ламп со стеклянным корпусом мы найдем гораздо более эффективные продукты. Стеклянные люминесцентные лампы очень хорошо рассеивают тепло от светодиодов, поэтому используемый в них источник света может иметь гораздо большую мощность.
Светодиодный люминесцентный светильник может быть адаптирован к люминесцентным лампам с односторонним или двухсторонним питанием. Односторонние люминесцентные лампы постепенно становятся стандартом. В их случае мы подключаем блок питания только к одной розетке люминесцентной лампы. В двухсторонних люминесцентных лампах фазный провод необходимо подключить к одной розетке, а нулевой провод - к другой.
Линейная люминесцентная лампа LED обычно представляет собой трубку, снабженную светодиодами, установленными вдоль ее корпуса. Такая конструкция светодиодной лампы позволяет добиться эффекта освещения, очень похожего на тот, который мы могли наблюдать в случае традиционных газовых люминесцентных ламп. Очень часто у светодиодных люминесцентных ламп мы также можем наблюдать внешний алюминиевый радиатор, используемый для отвода тепла от светодиодов.Чаще всего это дополнительный аксессуар в этих более эффективных люминесцентных лампах, которым из-за количества установленных светодиодов требуется адекватный отвод тепла.
Своей энергоэффективностью светодиодные люминесцентные лампы обязаны главным образом светодиодным диодам, которыми они оснащены. Обычные люминесцентные лампы потребляли больше всего энергии при включении, и им требовалось некоторое время, чтобы работать на полную мощность. Все из-за технологии, в которой они были созданы, и их внутреннего газа (например, аргона с каплями ртути).В случае светодиодных ламп это намного проще, но и безопаснее. Внутри мы находим диодную печатную плату, питаемую соответствующим образом пониженным напряжением через небольшой трансформатор, который обычно устанавливается в одном гнезде люминесцентной лампы. Достаточно плотное количество светодиодов в сочетании с рассеивателем молочного цвета создает впечатление очень однородного света, который максимально приближен к своим традиционным аналогам.
Как проверить светодиодную люминесцентную лампу и источник питания? Всю эту информацию, а также информацию о системе питания люминесцентных ламп, конечно же, можно найти на упаковке продукта и в инструкциях, где должно быть четко указано, является ли выбранная люминесцентная лампа односторонней или двусторонней.На самой люминесцентной лампе вы также найдете соответствующую маркировку корпуса на цоколе. В случае односторонней версии одна ручка будет отмечена буквами L и N, а другая будет пустой. Однако в двусторонней версии с одной ручкой мы находим маркировку L, а на другой - N. Ток 230 В переменный, поэтому мы можем подключать и устанавливать двусторонние светодиодные лампы. Однако в случае односторонней люминесцентной лампы мы должны придерживаться принципа, согласно которому ее силовой конец также подключается к розетке с проводниками L и N.Если сделать наоборот, можно повредить сам светильник и всю установку.
Для на подключение светодиодной люминесцентной лампы также большое влияние оказывает выбранный нами люминесцентный светильник. Герметичные люминесцентные лампы или обычные люминесцентные лампы можно оснастить даже несколькими розетками, в которые те, которые расположены напротив друг друга, будут использоваться для подключения одной люминесцентной лампы. Затем достаточно проверить, соединены ли розетки с одним проводом (двухсторонний блок питания) или они питаются только по одному из них (односторонний блок питания).
Подключение люминесцентной лампы LED или самих люминесцентных светильников не составляет особого труда даже для светских непрофессионалов. Сборку светодиодной люминесцентной лампы начинаем естественно с соответствующего подключения самого светильника. Не забывайте выполнять всю эту работу с отключенным питанием. В случае простого люминесцентного луча мы встретим провода, идущие от корпуса, которые просто нужно правильно подключить к 230 В. Герметичные люминесцентные лампы внутри герметичного корпуса чаще всего имеют кабельные муфты, которые используются для плотного соединения проводов друг с другом. Такая конструкция требуется из-за высокого класса герметичности, которым должны обладать светильники этого типа.
Следующим шагом, конечно же, будет просто вставка светодиодной люминесцентной лампы в соответствующий патрон. Как я уже упоминал ранее в случае двухсторонних люминесцентных ламп, у нас есть полная свобода в отношении стороны их установки.На это следует обращать больше внимания при одностороннем питании люминесцентных ламп. Здесь мы должны выбрать подходящую розетку светильника (ту, к которой подключен блок питания) и установить в нее патрон лампы, помеченный блоком питания (L и N). В случае односторонних люминесцентных ламп мы используем второй патрон только как ручку. Не забывайте соблюдать осторожность при сборке люминесцентной лампы, чтобы не повредить саму лампу или всю электрическую установку.
Как подключить светодиодную люминесцентную лампу Приведенная выше схема подключения светодиодной люминесцентной лампы , представленная мной, является не точной инструкцией, а руководством. В зависимости от выбранной модели люминесцентной лампы или типа светильника он может отличаться от приведенного выше рисунка, поэтому всегда старайтесь внимательно читать инструкции, содержащиеся в продукте от производителя, перед самой установкой.
.Для непрофессионалов это задача может показаться "твердым орешком". Однако после осторожного прочитав эту статью, вы обнаружите, что подвеска нового потолочного светильника Для доморощенного мастера это совсем не сложно. Все, что нужно, - это немного желания и очень просто, оборудование имеется в каждой квартире. Вам понадобится отвертка z регулятор расхода тока (так называемая пробирка) или простая изолированная отвертка, и измеритель тока.Перед началом работы обязательно проверьте его работа от обычной розетки. Так что читайте и делайте сами!
Напоминаем, что что, если вас интересует подсчет общих затрат на ремонт, Вы можете сделать это самостоятельно на одном из предоставленных нами строительных калькуляторов.
Перед тем, как приступить к установке, следует сначала выключить предохранитель. отвечает за кабель и еще раз проверьте его на безопасность измеритель, чтобы ток не протекал по фазным проводам.Мы делаем это через приложив кончик пробирки к пробирке, прикасаясь пальцем к другой пробирке все кончено. Если лампочка внутри пробирки включается, это означает, что w в проводе есть электричество.
Чтобы убедиться, что трубка исправна, давайте проверим первую порядок провода, в котором, как вы уверены, есть ток. Будет уверены, что инструменты исправны и с последующим измерением тока в правильном кабеле не будет неприятного сюрприза.
Как самому подключить светильник к потолку за 6 шагов? Сделай сам! Убедившись, что нас не ударит током, можно начинать установка лампы. В каждой квартире обычно выводят по три с потолка. проводники: два фазных и один нейтральный - так называемый нулевой. Стоит вспомнить или отметьте "ноль" с изоляцией. Фаза провода подведены к выключателю света, а нулевой провод к коробке приборная доска.Вначале следует снять примерно 3 см утеплителя с концов каждого кабели и согните их так, чтобы они не касались друг друга. Тогда мы должны появиться снова включить предохранители.
Коснитесь каждого провода по очереди пробиркой или тестером напряжения. (категорически запрещается прикасаться рукой к оголенным проводам во включенном состоянии. предохранитель - опасность поражения электрическим током!). В то время выключатель света должен быть включен. Если он загорается при прикосновении к проводу в глюкометре лампа (или стрелка торчит наружу), значит, это один из фазовых проводов, если не загорается - это нейтральный провод.Если все подключен правильно, у нас должна быть одна нейтраль, а остальные фаза. Запомнив порядок подключения проводов, выключите предохранители и снова проверяем, чтобы в проводах не протекал ток.
Следующим шагом будет подготовка места для установки нашего светильника. Ставим светильник на потолок и отмечаем карандашом места, где нам придется просверлить отверстия.Стоит убедиться, что на месте в который мы хотим просверлить, это не кабель. Его бурение будет Это означало, что нужно забивать потолок - работы втрое больше.
Отметив соответствующие точки, просверлите отверстия и поместите их в них. дюбели. Что касается размера дюбелей, обычно бывает два Штифтов 6х60 мм должно хватить, хотя со стороны светильника хватит места и для четырех. Если у вас большая и тяжелая лампа или очень слабая подложка, стоит немного подумать большие размеры, например 8х80 мм.Тогда также стоит закрепить лампу на минимум 4 контакта.
Как самому подключить светильник к потолку за 6 шагов? Сделай сам! Как правило, лампы снабжены подходящей клеммной колодкой для подключения проводов. Если его нет, то в любом супермаркете всегда можно купить нужное. строительство. Кубик - это небольшой пластиковый элемент, которым мы соединяем два электрических провода. Обычно вам нужно ослабить маленький винт, который находится в щиколотку, вставьте под нее конец шнура и затяните.
Обычно производители указывают, куда следует подключать провода. фаза, а где ноль (нейтраль). Поэтому, пожалуйста, следуйте инструкциям ниже инструкции и подключите к ним идентифицированные нами фазные провода аналоги в лампе, аналог нейтрали.
Обратите внимание, что провода нельзя соединять напрямую. алюминий с медью. Между этими металлами образуется электронная пара, которая уничтожает контакты. Поэтому они соединяются болтом с гайкой, а между ними обязательно устанавливается стальная шайба.Для вашего удобства в магазинах DIY теперь доступны специальные соединительные элементы, с помощью которых через гильзы винтами крепятся провода.
После подключения всех проводов предохранитель и снова можно включить проверьте исправность лампы. Если это так, мы можем перейти к следующему балл, если не работает, рекомендуем проверить:
Внимание! Убедитесь, что провода удерживают лампу временно.если это он относительно тяжелый, перед «испытанием» его стоит прикрутить к потолку.
Если наша лампа исправна, мы должны правильно ее изолировать. провода.Для этого нужно снова выключить предохранитель. Каждый провод принадлежит плотно обмотать отдельно лентой изоляционные (их нельзя соединять - это приведет к немедленному короткому замыканию). Утеплитель будет дополнительной защитой, например, от влаги и возможное короткое замыкание.
После того, как провода были изолированы, нам ничего не остается, кроме как прикрутить их лампа к потолку.Для этого надеваем светильник на просверленные ранее. отверстия, спрячьте торчащие провода и в каждое заранее подготовленное отверстие вкручиваем саморез.
Обратите внимание, что винт должен плотно прилегать к расширительной пробке. Мы просто не ввинчиваем слишком широкий, не слишком узкий или слишком короткий винт. они правильно разложат штифт и в результате станут намного слабее. Слишком долго винт будет просто торчать. Поэтому не забывайте всегда покупать колышки. в комплекте с винтами.
Если у нас есть заглушки, мы можем смело их надеть и наслаждайтесь новой лампой в нашем доме!
Для тех, кто не чувствует себя достаточно сильным, чтобы самостоятельно выполнять электромонтажные работы, у нас есть отличная альтернатива - . Заполнив эту форму , вы получите предложения от местных компаний, заинтересованных в выполнении всей работы за вас. Вы можете выбрать, какой из них будет наиболее привлекательным.
Хотите изменить тип освещения в своей комнате, но не знаете, как подключить люстру? Подключение лампы кажется сложным процессом и требует специалиста. Нет ничего более неправильного, посоветовав в этой статье, вы обнаружите, что это простая задача, которую вы можете выполнить всего за несколько минут. Люстра - это традиционный вид декоративного освещения и, прежде всего, хозяйственного освещения, которое используется нами уже много лет. Современные люстры чаще всего выбирают в качестве украшения нашей гостиной или спальни. Имеющиеся в предложении нашего магазина потолочные светильники позволят вам привнести в вашу комнату неповторимую атмосферу.
Содержание:
Как сделать установить люстру? Прежде всего, безопасно, перед началом работы не забудьте убедиться, что предохранитель, отвечающий за электрическую установку, выключен. Пробирка или отвертка с измерителем тока убедятся, что в установке нет электричества. Подключение лампы должно производиться только после того, как вы убедились, что питание отключено.
К большинству люстр прикреплен монтажный куб, который используется для соединения проводов и имеет маркировку, показывающую, как правильно подключать провода. Если установочный куб не входит в комплект, вы можете купить его в предложении нашего магазина.Процесс сборки прост и быстр, просто открутите винт в установочном кубе, вставьте кабель внутрь, а затем затяните винт, чтобы зафиксировать кабель.
Подключение в новой установке
Если только в вашем доме или квартире в последние годы проводился электромонтаж, то профессионал организовал новый стиль монтажа в соответствии с сегодняшними стандартами. Электроустановка, соответствующая сегодняшним стандартам, должна включать три провода:
Нейтраль - отмечена синим цветом и буквой N
Два фазных провода - отмечена черным, коричневым или красным и буквой L
Дополнительно иногда желто-зеленый провод может появиться, что означает заземление, обозначается буквами PE.
Так что помните, что цвет кабелей питания имеет значение. Подключить потолочный светильник во время новой установки просто и быстро. Достаточно соединить провода кубиком по цветам и их маркировке. Однако не забывайте всегда начинать подсоединять лампу к щиколотке с помощью защитного проводника.
Подключение в старой установке
Подключение потолочного светильника в старой системе, к сожалению, может быть более проблематичным.Если электромонтаж был произведен много лет назад, есть вероятность, что цветов из токоведущих кабелей будут одного цвета. К сожалению, много лет назад стандарты не соблюдались, и кабели имели другую маркировку. Однако есть решение этой проблемы: если цвета силовых кабелей отличаются от цветов вашей люстры, вы можете проверить их. В этом случае включите питание, и токовая пробирка или отвертка с токовым тестером покажет вам, по какому проводу течет напряжение.Если вы нашли подходящий кабель, отметьте его буквой L. Тогда процесс подключения кабелей такой же, как и при новой установке. Если вы не в своих силах или это кажется вам слишком сложным, хорошее решение в случае старой установки - воспользоваться услугами профессионального электрика, что сэкономит вам много нервов и стресса.
Как подключить свет , чтобы разделить люстру на две зоны? Благодаря зонам можно включить освещение, используя всего одну, две или три лампочки вместе.Это позволит вам больше управлять освещением и улучшить климат в вашей комнате. Как подключить люстру на 3 лампы? В основном от потолка или стены требуется минимум 3 провода, две фазы и одна нейтраль, опционально к этому можно добавить защитный провод. Затем, как показано на схеме ниже, подключение светильника - простой процесс. Электрический куб должен иметь два фазовых входа (обычно один черный, а другой коричневый) и один нейтральный вход синий.Если желто-зеленый провод выступает из потолка или стены, вы можете подключить его в качестве заземления к светильнику, если светильник им оборудован. Благодаря этому вы получаете лампу, соединенную с 2 переключателями, поэтому вы можете включить только одну лампочку, две лампочки или все три вместе.
Теперь, когда вы знаете , как подключить светильник , вам просто нужно прикрепить его к потолку. Сначала поместите лампу напротив потолка и нарисуйте карандашом ее контур, чтобы вы знали, где подготовить монтажные отверстия.Однако помните, что стоит убедиться, что в том месте, где вы хотите просверлить, нет проволоки, которая может быть случайно повреждена. Монтаж потолочного освещения следует начинать со сверления отверстий. Во время сверления стоит всасывать пыль пылесосом, если у вас есть возможность, попросите кого-нибудь из ваших домочадцев подержать трубу пылесоса как можно ближе к месту сверления. Затем вставьте дюбели и ввинтите крючок. Количество контактов зависит от размера и веса лампы. Следующим шагом является подвешивание лампы на крючок и начало подключения электрической системы, а затем монтаж потолочного освещения завершаем, закрывая электрическую систему кожухом.Ведь стоит вкрутить лампочку и включить предохранитель, отвечающий за электромонтаж, и убедиться, что люстра исправна.
Теперь вы знаете , как подключить люстру и как установить потолочный светильник . Как видите, это простая и быстрая задача, которую можно выполнить даже за несколько минут. Не забывайте всегда работать с выключенным предохранителем, отвечающим за электрическую установку.Если вы не уверены, что питание отключено, вы всегда можете проверить ток с помощью пробирки. Всегда стоит иметь кого-нибудь, кто может нам помочь, кто может держать инструменты или лампу. Подключение лампы к щиколотке - простой процесс, состоящий из откручивания винта, вставки провода и затем затягивания винта. Не забывайте всегда следить за тем, чтобы цвета проводов в вашей установке соответствовали вашей лампе. Если нет, то при включенной электрической системе используйте измеритель, чтобы проверить, где течет ток.Помните, что при необходимости всегда можно воспользоваться помощью профессионала.
Twitter Facebook Поделиться Google+ Pinterest
.Подключение лампы к датчику движения не представляет большой проблемы даже для светских непрофессионалов. Однако проблема может заключаться в выборе самой лампы, для которой мы можем купить внешний датчик движения, или выбрать светильник с уже встроенным датчиком движения и сумерек. Галогенная лампа с датчиком движения будет намного удобнее в использовании, а также обеспечит нам еще большую энергоэффективность.
Выбирая лампу, уже оснащенную датчиком движения, мы получаем готовую лампу, которую нужно просто подключить к электричеству, чтобы она заработала.Если мы решимся на лампу, для которой будем покупать внешний датчик движения, то нам придется установить его между источником питания и самим осветительным прибором. Внешний датчик движения позволит нам свободно задавать место его установки, а единственным ограничением будет место расположения электроустановки. В случае лампы со встроенным датчиком мы не сможем этого сделать, потому что датчик в большинстве случаев встроен в лампу, и у нас есть только возможность установить угол его обнаружения.
Содержание
От этого, , как подключить датчик движения , в первую очередь будет зависеть тип выбранного вами устройства. Мы различаем датчики движения MV и PIR. Первые работают по принципу излучения и приема электромагнитных волн, а во втором случае мы будем иметь дело с уже популярным инфракрасным датчиком движения.
Независимо от того, выбираем ли мы первый или второй вариант, мы всегда подключаем датчик движения к лампе между источником света и источником энергии. Правильное подключение датчика предотвратит прохождение энергии без обнаружения движения. При его обнаружении электричество проходит через датчик и идет к лампе в течение определенного времени, которое мы устанавливаем на встроенном потенциометре.
Схема подключения датчика движения будет немного отличаться, если нам понадобится датчик движения для установки на 12 В и датчик для стандартной установки на 230 В.Однако правило всегда остается неизменным, поэтому мы всегда должны подключать этот тип устройства между лампой и источником питания.
Подключение галогена к датчику движения всегда следует начинать с внимательного прочтения инструкции по эксплуатации. Там в большинстве случаев мы найдем точную схему подключения датчика движения, которая проведет нас через весь процесс установки.
Схема подключения датчика движения
230V
12V
Как вы можете видеть с первого взгляда, мы делаем это очень похоже.В случае установки 230 В мы работаем с фазным, нейтральным и заземляющим проводом, а в случае безопасного напряжения мы будем иметь дело с красным и черным проводами, то есть «плюсом» и «минусом».
230 В. Датчик движения чаще всего используется из общедоступных на рынке ламп, в то время как версия с низким напряжением идеально подходит для светильников из профилей и светодиодных лент, а также для освещения ванных комнат, когда мы хотим, чтобы он был полностью безопасным во время использования.
Приведенные выше схемы являются, конечно, примерами и могут незначительно отличаться в зависимости от конструкции самого датчика, поэтому мы еще раз подчеркиваем, что ключевую роль здесь будет играть внимательное чтение инструкции датчика.
Установка датчика движения в галогенную лампу или другую осветительную арматуру будет заключаться в соответствующей настройке его потенциометров. Неважно, выберем ли мы галогеновую лампу с датчиком движения или купим ее отдельно, в большинстве случаев мы найдем на ее корпусе 3 варианта регулировки (в более дешевых датчиках у нас такой опции не будет и она будет настроена оптимально по своему производитель).
Исходя из этого, , как установить датчик движения в лампу, конечно, будет зависеть от его использования. Настройку датчика движения можно изменить в любое время с помощью трех регулировок. Это:
LUX - установка режима работы День / Ночь - возможность оптимально настроить яркость, при которой будет включаться наше освещение.
ВРЕМЯ - установка времени, в течение которого наша лампа будет гореть с момента последнего обнаружения движения.
SENS - установка чувствительности датчика движения, возможность регулировки его диапазона.
Подключение галогенной лампы с датчиком движения осуществляется аналогично, как и в случае с обычным светодиодным прожектором. Галоген со встроенным датчиком ничем не отличается от обычной уличной лампы. Он имеет три исходящих провода: N - синий (нейтраль), L - коричневый (фаза) и земля (зеленый / желтый). Мы подключаем его напрямую к установке 230 В, и из-за типа применения мы должны тщательно защищать провод. соединения от пыли и влаги.
Исключение составляют галогенные светодиоды от Led Line, которые имеют специальный слот для подключения дополнительного датчика PIR или MV. Прожекторы этой компании доступны в версии без сенсора, но ничто не помешает вам купить их отдельно и просто вдавив в пустой слот, поместив в лампу. Этот вариант характерен в основном для продуктов Premium из более высокого ценового диапазона, которые, однако, известны своим высоким качеством и безотказностью.
Twitter Facebook Поделиться Google+ Pinterest
.
Только с приходом осени мы начинаем замечать необходимость замены светильников в квартире. Когда естественного света становится все меньше и меньше, и он освещает наши интерьеры намного короче, чем летом, мы замечаем, что существующие лампы не дают нам столько света, сколько нам нужно, а плафоны для подвесных ламп давно вышли из моды. Вот и решили заменить лампы. Сегодня мы расскажем, как быстро и качественно подключить потолочный светильник за 6 шагов.
Подключение лампы может показаться сложной задачей для тех, кто раньше этого не делал. Однако если хорошо подготовиться, оказывается, что нам достаточно только благих намерений и немного свободного времени, чтобы насладиться новым светильником, подвешенным к потолку. Перед установкой подготовьте отвертку с индикатором протока тока (пробирку) или простую изолированную отвертку и измеритель тока. Перед тем как монтировать лампу, нам нужно проверить работу оборудования на обыкновенной розетке.Итак, поехали!
Отключаем предохранители и убеждаемся, что в кабелях нет тока
Перед установкой лампы следует выключить предохранитель, отвечающий за кабель. В целях безопасности мы также проверяем, течет ли ток в фазных проводниках. Конечно, проверяем измерителем или пробиркой, прикладывая один конец к кабелю, а другой конец прижимаем.Зажигание лампы внутри пробирки является для нас сигналом о том, что в кабеле все еще течет ток.
Отделяем и идентифицируем провода
Обычно от потолка в каждой квартире выводят по три провода: два фазных и одна нейтраль (ноль), а иногда и дополнительный защитный проводник, так называемый земля. Фазовые провода подключаются к выключателю света, а нулевые провода - к распределительной коробке. С каждого провода нужно снять примерно 3 см изоляции и согнуть их так, чтобы они не касались друг друга.Затем включаем предохранители.
После включения предохранителей не прикасайтесь к проводам рукой, так как это опасно и может привести к поражению электрическим током. Коснитесь проводов пробиркой или измерителем (перед включением света) и проверьте, где течет ток. Провода с горящим светом - это фазные провода, а последний провод - нейтральный. Мы должны помнить, какой провод какой. Проверив кабели, снова выключаем предохранители и в целях безопасности проверяем измерителем, есть ли в них ток.
Иногда типы кабелей также можно выделить следующим образом:
- черная или коричневая изоляция - фазные провода (на схемах обозначены буквой L)
- синяя изоляция - нулевые проводники (обозначены N)
- желто-зеленая изоляция - защитные провода (с маркировкой PE)
Готовим отверстия в потолке
Следующий шаг - подготовить место, где мы будем устанавливать светильник, поэтому мы должны поставить его на потолок и отметить карандашом места, где мы будем просверливать отверстия.Перед сверлением убедитесь, что в отмеченных точках не проложен провод. Если противопоказаний нет, просверлите отверстия и вставьте в них дюбели. Обычно достаточно двух пинов размером 6х60 мм, но для более крупных ламп также используются четыре пина с размером побольше 8х80 мм.
Подсоедините кабели к лампе
Когда вы покупаете лампу, она обычно идет в комплекте с монтажным кубом, с помощью которого вы соединяете два электрических провода.Для этого ослабьте винтик на щиколотке, вставьте конец проволоки в отверстие и затяните его. Эта операция проста, потому что производители обычно указывают, где должны быть размещены фазный и нейтральный провода, поэтому мы следуем инструкциям, прилагаемым к лампе.
Помните, что мы не можем напрямую соединить алюминиевые и медные проводники, потому что реакции между ними разрушают контакты. Чтобы соединить такие провода, нам нужно соединить их болтом и гайкой, а между ними поставить стальную шайбу.Такие соединительные элементы можно приобрести в магазине DIY.
После подключения проводов включите предохранители и проверьте исправность лампы. Если лампа не горит, следует проверить, правильно ли мы подключили провода в кубе, течет ли по проводам ток, и исправны ли лампа и колба. Если лампа исправна, можно переходить к следующему шагу.
Изоляция провода
Перед изоляцией проводов необходимо снова отключить предохранители.Затем каждый провод отдельно обматывается изолентой, что обеспечит дополнительную защиту от влаги и возможного короткого замыкания.
Закручиваем лампу
Последний этап сборки потолочного светильника - его затяжка. Для этого нам нужно поставить лампу в просверленные ранее отверстия, спрятать торчащие провода и в каждое отверстие вставить винт.
Оказывается, установка лампы не должна быть сложной.Достаточно потратить около получаса, чтобы насладиться новым светильником, который, несомненно, изменит наш интерьер, а плафоны для подвесных светильников будут эффектно рассеивать свет долгими осенними вечерами.
.
Хотя все больше и больше людей прибегают к помощи профессионалов при установке освещения в своем доме или квартире, многие люди по-прежнему любят делать то же самое. По этому поводу часто задают вопрос: как совместить современные светодиодные лампы? Если вы хотите узнать ответ на этот вопрос, читайте дальше!
Из-за небольших размеров и низкого энергопотребления светодиодное освещение - в виде отдельных диодов или целых светодиодных ламп - часто объединяется в несколько или даже около дюжины частей.Сгруппированные таким образом светодиоды идеально подходят для освещения мебели, лестниц или создания интересного потолочного или настенного освещения для всей комнаты. Основные принципы подключения светодиодов теоретически такие же, как и в случае с лампами накаливания (читайте о них здесь) - они требуют использования соответствующих кабелей, переключателя и т. Д. Однако гораздо более серьезной проблемой является сам способ подключения. , что напрямую связано с питанием используемых решений. Следует помнить, что светодиодные диоды работают по другому принципу, чем классические вольфрамовые или галогенные лампы.Стоит подчеркнуть, что тип розетки, используемой светодиодными лампочками - обычно розетки E27, E14 или GU10, напрямую не влияет на способ подключения.
В случае светодиодов и светодиодных ламп на 12 В подключить их достаточно просто - можно использовать как параллельное, так и последовательное и последовательно-параллельное подключение. Также кажется, что последнее решение имеет наибольшие преимущества при подключении большего количества диодов - оно менее энергоемкое, чем параллельное соединение, более простое в исполнении и не выделяет большого количества тепла.Также стоит подчеркнуть, что в случае выхода из строя одной светодиодной лампочки отключается только один сегмент - а не, как в случае последовательного подключения, весь комплект освещения.
Гораздо большие ограничения связаны с подключением светодиодных ламп на 230 В. На практике единственный способ сгруппировать их - соединить их параллельно. Стоит подчеркнуть, что при последовательном подключении отдельные светодиодные лампы могут выйти из строя очень быстро и безвозвратно.Однако здесь стоит подчеркнуть преимущество такого решения, заключающееся в высокой надежности и том факте, что при выходе из строя одной лампочки другие продолжат работать.
Подключить светодиодные лампы несложно - главное, чтобы мы знали, как это сделать правильно. Так что, если мы хотим разобраться с этой темой самостоятельно, стоит вооружиться соответствующими знаниями и навыками. А когда остаются сомнения, всегда можно обратиться за помощью к специалистам!
.
