Каждому приходилось сталкиваться с проблемой разрыва проводов в технике. Обращаться с такой мелочью в мастерскую нерезонно, проще освоить технику пайки, что поможет осуществлять ремонт бытового оборудования в домашних условиях.
Существует несколько методов пайки проводов, но для начинающих рекомендуется ручной способ. Такой вариант подходит для соединения металлических проводников, для пропилена и других пластиков используется другая технология.
Процесс пайки абсолютно доступный и понятный. Соединяемые концы обрабатываются специальным веществом, после чего фиксируются с помощью припоя. Температура плавления припоя должна быть ниже, нежели металлов, которые использованы в проводниках. Качественная спайка выдерживает вес, превышающий материал проводников.
Временем пайки считается период от разогрева припоя до полного его застывания. Общая продолжительность создания одного соединения составляет 4-5 минут.
Для спаивания проводов понадобится паяльник, припой и флюс. Выполнять работы лучше на деревянной подставке. Для паяльника нужно заранее подготовить подставку, чтоб горячее жало не повредила поверхность стола.
Для зачистки подойдёт любой скребок, использовать наждачную бумагу с камешками крупной фракции нельзя. Перед выполнением работ поверхности нужно обезжирить, поэтому стоит подготовить ещё спиртовой раствор и ватные диски или палочки.
Для удобства следует приготовить также пинцет, защитные очки. Первый инструмент поможет состыковать тоненькие элементы, а очки предупредят травмирование глаз. В процессе пайки могут отскочить раскалённые пружинки или провода, что повлечёт разные проблемы. Защита обеспечит мастеру безопасность.
Технологический процесс спаивания двух металлических тонких проводников состоит из следующих этапов.
1. Зачистка поверхностей проводников, удаление коррозии, других загрязнений. Процесс выполняется аккуратно до блеска металла. Любой сторонний налёт сделает соединение ненадёжным.
2. Зачищенные концы проводников покрывают флюсом. Это специальное вещество, которое хорошо удаляет фрагменты окисла, а также предотвращает окисление проводов в процессе эксплуатации. При выборе флюса предпочтение стоит отдавать твёрдым и пастообразным веществам, жидкость в этом деле малопригодна.
3. С помощью паяльника расплавляется припой и ровным тонким слоем наносится на концы проводников. Припой должен хорошо соединиться к металлу.
4. Соединить провода временной скруткой или с помощью пинцета. В качестве альтернативы можно использовать тиски.
5. Нанесение флюса на стыковку для предупреждения образования ржавчины под припоем.
6. Расплавить паяльником припой и распределить вещество вокруг состыкованных концов проводников. Если фиксация оказалась слабой, рекомендуется подобрать другой вид припоя.
Завершаются работы очисткой жала паяльника и обработкой его неактивным флюсом (если оно луженое). Флюсованный инструмент поможет в дальнейшем выполнять качественную пайку. Хранить паяльник рекомендуется в закрытой коробке.
Чем нужно зачищать концы проводов?
Использовать грубые абразивы для зачистки не рекомендуется. Их частицы застревают в поверхности, удалить полностью не представляется возможным. А при эксплуатации абразивы провоцируют развитие процесса окисления. Качественную зачистку обеспечат: скребок, нож, напильник, надфиль. При работе с токопроводящими проводами рекомендуется предварительно покрыть их активированным флюсом, остатки которого следует удалить по окончании пайки.
Какой мощности выбрать паяльник для бытовых нужд?
Мощность определяет функции инструмента. Если основная часть работ планируется с профилями и толстыми проводниками, то подойдёт устройство до 65 Вт. Пайку проводов диаметром до 0,6 мм осуществляют паяльником до 25 Вт.
Играет ли роль способ скрутки на прочность и функционал соединения?
Каждый способ имеет своё предназначение:
• простые скрутки подходят для одножильных и многожильных проводов, но их предварительно следует очистить от изоляционного слоя;
• бандажные соединения используются при работе с толстыми токоведущими проводами;
• желобковые выполняются с проводниками, имеющими легкоплавкую изоляцию;
• простая, но последовательно выполненная скрутка (британская) применяется для соединения токоведущих кабелей, имеющих сечение до 1,4 мм2.
Сколько времени нужно греть припой?
Некоторые при пайке берут припой на паяльник. Делать этого не нужно. Достаточно установить припой над скруткой проводников и прогреть его, едва касаясь жалом. Достаточно 3-4 секунды для плавления вещества.
По каким признакам можно понять, что пайка выполнена удачно?
На успешно выполненную работу указывают следующие признаки:
• слой припоя должен покрывать все концы проводников;
• цвет пайки должен быть блестящим, а не матовым;
• при механическом воздействии (лёгком!) соединение сохраняет целостность.
Требуется ли какая-либо подготовка нового паяльника к работе?
Да, жало нового инструмента необходимо очистить от окиси и покрыть оловом. Наконечник после нагрева трут о нашатырный камень, после чего расплавляют на нём каплю припоя. Завершается подготовка паяльника обычной чисткой жала.
Поделиться:
В статье мы рассмотрим как осуществляется пайка проводов в распределительной коробке: паяльником,своими руками, горелкой, пошаговая инструкция.
Соединение проводников в распределительной коробке можно выполнять несколькими способами, однако только пайка и сварка дают монолитное соединение с минимальным переходным сопротивлением в месте контакта. Поскольку сварку проводов в домашних условиях без специальной аппаратуры выполнить затруднительно, то спаять провода может практически каждый желающий.
Чтобы правильно и аккуратно спаять провода, нужен примерно такой перечень инструментов:
Порядок работы при пайке проводников такой:
Перед тем, как приступить к соединению проводов, нужно определиться с их длиной. Провода обрезаются таким образом, чтобы при пайке они находились снаружи распределительной коробки, а потом могли быть уложены желаемым образом. Нельзя укладывать провода в натяг. Лишний запас также неуместен в ограниченном пространстве.
Для снятия изоляции используется остро заточенный нож или специальный инструмент (Рисунок 1).
Рисунок 1. Инструмент для снятия изоляции с проводов – стриппер.При работе ножом процесс снятия изоляции должен напоминать движения ножа при остругивании карандаша. Нельзя делать круговой надрез изоляции или подрезать ее бокорезами или пассатижами. Поперечная риска или царапина на проводе может послужить причиной обрыва. В крайнем случае, такая методика допускается только на многожильных проводах. Длина оголенного проводника для пайки должна составлять 1.5 – 3 см. Чем толще проводник, тем длиннее должна быть зачищенная часть. Ориентиром может служить количество витков при скручивании проводов. Их должно быть не менее 2-х.
Перед облуживанием поверхность жил нужно зачистить при помощи ножа или мелкозернистой наждачной бумаги от следов окисла. Зачистив провода, желательно сразу же их облудить, чтобы не образовалась пленка окисла на поверхности. На поверхности припоя окисел образуется рыхлый и не будет мешать последующей пайке, поэтому перерыв в работе после этапа облуживания не имеет ограничений по времени.
Облуженные проводники скручиваются вместе при помощи пассатижей или плоскогубцев. Скрутка должна состоять не меньше, чем из 2-х оборотов. Скрутка должна быть плотной, но не перетянутой, чтобы не отломались зачищенные концы. Идеальный вариант скрутки, когда в нее попадает часть провода с изоляцией. Торец скрутки должен быть ровный. При работе с толстыми проводами они часто на конце скрутки направлены в стороны, поэтому выступающие концы нужно обрезать. На рисунке ниже показаны различные способы скрутки проводов под пайку (Рисунок 2).
Скрученные провода спаивают при помощи паяльника таким образом, чтобы скрутка была равномерно со всех сторон покрыта слоем припоя без пропусков и наплывов. Качество спайки напрямую зависит от того, насколько хорошо были облужены зачищенные концы.
После того, как место спайки остынет, можно приступать к ее изоляции. Для этих целей применяется тканевая изоляция или специальные термостойкие пластиковые наконечники. Их длина должна быть такой, чтобы они частично заходили на изолированные участки проводов (Рисунок 3).
Рисунок 3. Изоляция спаек при помощи пластмассовых колпачковНельзя применять для изоляции обыкновенную ПВХ изоленту, поскольку при нагревании проводов, например, при превышении нагрузки, ПВХ легко плавится и это может привести к короткому замыканию внутри распределительной коробки.
Для качественной пайки нужен достаточно мощный паяльник, не менее 65 Вт. Медь является очень хорошим проводником тепла, поэтому эффективно отводит тепло от области пайки. Маломощный паяльник не успеет нагреть место скрутки до того, как начнет плавиться изоляция проводов, а недостаточный прогрев может привести к так называемой «холодной пайке». Слабо разогретый припой имеет низкую текучесть и не способен равномерно покрыть всю спаиваемую область. При застывании он будет иметь матовую, зернистую поверхность, низкую прочность. Спаянные таким образом проводники будут иметь высокое переходное сопротивление и, со временем, потеряют контакт между собой. Паяльник должен прогреть место спайки за время не более 1 минуты. Поверхность припоя после застывания должна быть гладкой и иметь равномерный блеск.
Среди всего множества типов припоя, для пайки медных проводов можно использовать только некоторые. Таблица характеристик наиболее распространенных марок припоев
Марка припоя | Состав, % | Температура плавления ˚С | Прочность при растяжении кг/мм | Область применения |
| Сплав Вуда | Олово — 12,5 Свинец — 25 Висмут — 50 Кадмий — 12,5 | 68,5 | – | Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей, токсичен |
| Сплав д Арсе | Олово — 6,9 Свинец — 45,1 Висмут — 45,3 | 79 | – | Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей |
| ПОСВ-50 Сплав Розе | Олово — 25 Свинец — 25 Висмут — 50 | 94 | – | Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву |
| ПОСВ-33 | Олово — 33,4 Свинец — 33,3 Висмут — 33,3 | 130 | – | Для пайки деталей из меди, латуни, константана с герметичным швом |
| ПОС-61 (третник) | Олово — 61 Свинец — 39 | 190 | 4,3 | Для пайки и лужения токоведущих частей из меди, латуни и бронзы с герметичным швом |
| ПОС-61М | Олово — 61 Свинец — 37 Медь — 2 | 192 | 4,5 | Для лужения и пайки тонких медных проводов и печатных проводников |
| ПОС-90 | Олово — 90 Свинец — 10 | 220 | 4,9 | Для лужения и пайки посуды для пищи и медицинских инструментов |
| ПОС-40 | Олово — 40 Свинец — 60 | 238 | 3,8 | Для лужения и пайки контактных поверхностей в радиоаппаратуре и деталей из оцинкованной стали |
| ПОС-30 | Олово — 30 Свинец — 70 | 266 | 3,2 | Для лужения и пайки деталей из меди, ее сплавов и стали |
Первые три марки припоя имеют очень низкую температуру плавления и невысокую прочность. Для пайки сильноточных цепей они не пригодны. Наоборот, последняя марка припоя слишком тугоплавка. Пайка таким припоем приведет к перегреву и плавлению изоляции. Наиболее часто применяются припои марок ПОС-40 и ПОС-61. Они стоят недорого и широко доступны. Большинство радиолюбителей используют в своей работе припой марки ПОС-61.
Флюс служит для защиты места пайки от окисления кислородом воздуха и растворения тончайших пленок окислов на поверхности материала. Для пайки меди наиболее часто используются такие флюсы:
Таблица характеристик наиболее распространенных флюсов для пайки меди и ее сплавов
Марка флюса | Состав |
| Канифоль | Канифоль сосновая |
| Спиртоканифоль | Канифоль 30-40%, спирт этиловый 60-70 % |
| ЛТИ-120 | Канифоль 20-25%, спирт этиловый 66-73 %, солянокислый анилин 3-7 %, триэтаноламин 1-2 % |
Самый простой и дешевый и беспроигрышный вариант – обыкновенная канифоль. Единственное затруднение при ее использовании, то, что она находится в твердом состоянии и требует навыков при нанесении на спаиваемые детали.
Гораздо удобнее в использовании спиртоканифоль. Она представляет собой раствор канифоли в этиловом спирте. И имеет вид густой желтоватой жидкости со своеобразным запахом. Удобство использования заключается в том, что на место пайки ее можно нанести кисточкой или обмакнуть в баночку с флюсом скрученные проводники.
Более широкие возможности имеет активированный флюс ЛТИ-120. При его применении нет необходимости в зачистке новых проводников. Зачищать нужно только такие, которые имеют темный цвет из-за окисления поверхности. Поскольку имеются определенные трудности в зачистке многожильных проводов, то применение активированного флюса приветствуется.
Все перечисленные флюсы не требуют смывки после окончания пайки, поскольку абсолютно нейтральны по отношению к материалу проводника.
Совет #1: Спиртоканифоль легко приготовить самостоятельно, растворив порошок канифоли в 96% этиловом спирте. Если канифоль сыпать в спирт равномерно тонкой струей при помешивании, то процесс растворения займет всего несколько минут. При отсутствии спирта в крайнем случае можно воспользоваться ацетоном. Пропорции для приготовления те же самые. Следует учитывать, что ацетон более летуч, поэтому испаряется значительно быстрее. К тому же он ядовит.
Для того, чтобы спаять или облудить провода, их нужно расположить так, чтобы они располагались по возможности горизонтально и был доступ со всех сторон для жала паяльника. Вопреки многим рекомендациям, нельзя ставить скрутку вертикально, поскольку при пайке капли расплавленного припоя могут скатиться со скрутки и нарушить изоляцию в нижележащих проводниках.
Если вовремя не обнаружить и не удалить такую каплю, то она впоследствии, может вызвать короткое замыкание. Для лучшего контакта жала паяльника с проводом, конец жала должен быть плоским и хорошо облуженным. Окисленное жало имеет темный цвет, не держит припой и для пайки не годится. Зачистить жало можно с помощью мелкозернистого напильника. Зачищенный конец немедленно окунают во флюс и облуживают путем растирания капли припоя на поверхности деревянного брусочка (Рисунок 4).
Рисунок 4. Облуживание жала паяльникаСовет #2: Удобно совместить зачистку и облуживание на кусочке наждачной бумаги, заранее присыпав его порошком канифоли и небольшими кусочками припоя.
Хорошо залуженное жало должно быть блестящим, не иметь раковин. При плавке припоя он должен оставаться на конце жала в виде небольшой выпуклости (Рисунок 5).
Рисунок 5. Правильно облуженное жало паяльника.Для облуживания провод нагревают паяльником и, одновременно, прикасаются к месту нагрева кусочком канифоли до ее плавления. Жидкий флюс наносят заблаговременно, до начала нагрева. Проводя жалом паяльника вдоль провода, равномерно покрывают его слоем припоя. Многожильные провода до скрутки не облуживают, поскольку потом скрутить их будет невозможно.
Облуженные провода скручивают между собой. Для пайки технология несколько отличается, поскольку тут требуется большее количество припоя. После нанесения флюса паяльником прогревают одновременно скрутку кончик прутка припоя. Расплавленную каплю равномерно распределяют по всей поверхности, следя, чтобы она была полностью покрыта слоем припоя. При необходимости процедуру повторяют. Здесь главное — не перегреть провода, чтобы не расплавилась изоляция. При спайке тонких проводов припой переносится на кончике жала. Многожильные провода требуют большого количество флюса, чтобы он мог заполнить все свободное пространство между жилами.
При больших объемах работ имеет смысл выполнять их при помощи тигля, который представляет собой полый металлический цилиндр с ручкой, заполненный расплавленным припоем. Тигель может выполняться как насадка на мощный паяльник или нагреваться при помощи газовой горелки (Рисунок 6).
Рисунок 6. Электрический и газовый тигли для пайки проводовБольшой объем металла в тигле не позволяет ему быстро остывать, поэтому нагретым тиглем можно спаять последовательно несколько скруток. Основное достоинство такого способа пайки в том, что облуживание и спайка скрутки происходит практически мгновенно, когда покрытые флюсом проводники опускаются полностью в ванну с припоем.
При пайке, особенно при помощи тигля, нужно работать очень аккуратно, чтобы не получить ожог расплавленным припоем. Пары свинца ядовиты, поэтому при больших объемах работы нужно пользоваться респиратором.
Недопустимо для пайки проводов использовать кислотосодержащие активные флюсы, поскольку они требуют полного удаления после окончания работы. Остатки флюса агрессивно воздействуют на материал проводников и в самом скором времени провода будут окислены вплоть до полного разрушения. Особенно разрушительны для меди хлористый цинк или паяльная кислота.
Оцените качество статьи:
Пайка паяльником – это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления.
Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось.
Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ 107.460092.024-93 «Пайка электромонтажных соединений радиоэлектронных средств. Общие требования к типовым технологическим операциям».
Процесс пайки паяльником начинается с подготовки поверхностей деталей, подлежащих пайке. Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, при их наличии, и оксидную пленку. В зависимости от толщины пленки и формы поверхности, ее зачищают напильником или наждачной бумагой. Малые площади и круглые провода можно зачистить лезвие ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без пятен окислов и раковин. Жировые загрязнения убираются протиркой ветошью, смоченной в ацетоне или растворителе уайт-спирте (очищенный бензин).
После подготовки поверхностей их необходимо покрыть слоем припоя, залудить. Для этого на поверхность наносится флюс и прикладывается жало паяльника с припоем.
Для лучшей передачи тепла от жала паяльника к детали нужно прикладывать жало так, чтобы площадь соприкосновения была максимальной. Срез жала паяльника с припоем должен быть параллелен поверхности детали.
Самое главное при пайке паяльником, это прогреть до температуры расплавленного припоя спаиваемые поверхности. При недостаточном прогреве пайка получится матовой низкой механической прочности. При перегреве припой не будет растекаться по поверхности спаиваемых деталей и пайка вообще не получится.
После выполнения выше описанной подготовки детали прикладываются друг к другу, и выполняется пайка электрическим паяльником. Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей составляет от 1 до 10 секунд. Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. Как только припой равномерно растечется по поверхностям деталей, паяльник отводится в сторону. Смещение деталей относительно друг друга до полного затвердевания припоя не допустимо, иначе механическая прочность и герметичность пайки будет низкой. Если такое случайно произошло, то нужно заново выполнить процедуру пайки.
Припой на жале горячего паяльника при ожидании пайки прокрывается окислами и остатками сгоревшего флюса. Перед пайкой жало необходимо очищать. Для очистки удобно использовать увлажненный кусок поролона любой плотности. Достаточно быстро провести жалом по поролону и вся грязь останется на нем.
Перед пайкой поверхности или провода, которые соединяются пайкой, в обязательном порядке должны быть облужены. Это гарантия качества паяного соединения и получения удовольствия от работы. Если Вы не имеете опыта работы с паяльником, то перед выполнением ответственных работ по пайке паяльником нужно сначала немного потренироваться. Начинать проще с одножильного медного провода, каким делают электропроводку. Первым делом нужно снять с проводника изоляцию.
Когда изоляция снята, нужно оценить состояние проводника. Как правило, в новых проводах, медные проводники не покрыты окислами и их можно облуживать без зачистки. Достаточно взять немного припоя на жало паяльника, коснуться ним канифоли и поводить жалом по поверхности проводника. Если поверхность проводника чистая, то припой тонким слоем растечется по ней.
Если припоя не хватило, то берется дополнительная порция с касанием канифоли. И так, пока весь проводник не будет полностью залужен. Удобнее провода лудить, положив на деревянную площадку, в качестве которой использую подставку для паяльника. Обычно на месте, где я всегда лужу, скапливается канифоль и процесс идет быстрее, можно захватывать больше припоя не касаясь, лишний раз жалом канифоли.
Иногда, вопреки ожиданиям, хотя проводник кажется без окислов, лудиться не хочет. Тогда я ложу его на таблетку аспирина и пару секунд прогреваю, а затем лужу на площадке. Лудится сразу без проблем. Даже медный провод с очевидным окислением, без предварительной механической зачистки, с аспирином сразу же порывается тонким слоем припоя.
Если Вам удалось паяльником залудить проводники, как на фото, то поздравляю с первой успешной работой по пайке.
С первого раза получить хорошую пайку паяльником сложно. Причин этому может быть несколько. Паяльник слишком нагрет для данного вида припоя, определить это можно по быстро образующейся темной пленке окислов на припое, который находится на жале паяльника. При чрезмерном нагреве жала паяльника, рабочая лопатка жала покрывается окислом черного цвета, и припой на жале не удерживается. Температура жала паяльника не достаточна. В этом случае пайка получается рыхлой и выглядит матовой.
Тут может помочь только применение регулятора температуры. Недостаточный прогрев провода при облуживании, бывает при малом количестве припоя на рабочей части жала. Площадь соприкосновения получается маленькой, и тепло плохо передается проводнику. Практиковаться нужно до тех пор, пока не получится залудить провода как на фото выше.
После лужения паяльником провода, на нем часто остаются излишки припоя виде наплывов. Для того, чтобы получился тонкий и равномерный слой нужно провод расположить вертикально, концом вниз, паяльник вертикально жалом вверх, и провести жалом по проводу. Припой тяжелый и весь перейдет на жало паяльника. Только перед этой операцией нужно удалить весь припой с жала, ударив ним легонько о подставку. Таким способом можно убирать излишки с места паек и на печатных платах.
Следующий этап тренировки это залудить паяльником многожильный медный провод, задача несколько сложнее, особенно если провод покрыт окислом. Снять оксидную пленку механическим способом затруднительно, нужно расплести проводники и зачистить каждые по отдельности. Когда я снял изоляцию с проводов термическим способом, то обнаружил, что верхний проводник весь порыт окислом, а нижний расплелся. Это, пожалуй, самый сложный случай для лужения. Но лудятся они с такой, же легкостью, как и одножильные.
Первое что необходимо это положить проводник на таблетку аспирина и прогревая паяльником подвигать, чтобы все проводники провода смочились составом аспирина (при нагревании аспирин плавится).
Далее лудите на площадке с канифолью, как описано выше, с той лишь разницей, что нужно прижимать провод жалом паяльника к площадке и в процессе облуживания провод вращать в одну сторону, чтобы проводники сплелись в единое целое.
Вот такими стали медные провода после лужения.
Из такого конца залуженного провода можно с помощью круглогубцев сформировать колечко, например для резьбового присоединения к контактам розетке, выключателя или патрона люстры или припаять к латунному контакту или печатной плате. Попробуйте сделать паяльником такую пайку.
Главное при соединении пайкой деталей, не сместить их относительно друг друга, пока не застыл припой.
Пайка паяльником любых деталей мало чем отличается от пайки проводов. Если у Вас получилось качественно залудить и припаять многожильный провод, то значит, Вы сможете выполнить любую пайку.
Залудить паяльником тонкий проводник, с диаметром жили менее 0,2 мм изолированный эмалью, легко, если воспользоваться хлорвинилом. Изолирующие трубки и изоляция многих проводов делается из этого пластика. Нужно положить провод на изоляцию и легонько прижать жалом паяльника, затем протаскивать провод, каждый раз поворачивая. От нагрева хлорвинила выделяется хлор, который разрушает эмаль и провод легко залуживается.
Эта технология не заменима при пайке паяльником провода типа лицендрат, представляющий собой много тонких проволочек покрытых эмалью и свитых в один проводник.
С помощью таблетки аспирина тоже легко залудить паяльником эмалированный тонкий провод, точно также протягивается провод между таблеткой аспирина и жалом паяльника. На жале должно быть достаточное количество припоя и канифоли.
При ремонте электроприборов часто приходится выпаивать из печатной платы и запаивать обратно радиоэлементы. Хотя операция эта не сложная, но все же требует соблюдения определенной технологии пайки.
Для того, чтобы выпаять из печатной платы двух выводной радиоэлемент, например резистор или диод, необходимо место его пайки разогреть паяльником до расплавления припоя и вытянуть вывод радиоэлемента из платы. Обычно вынимают вывод резистор из печатной платы, поддев его за вывод пинцетом, но пинцет часто соскальзывает, особенно если вывод радиоэлемента со стороны пайки загнут.
Для удобства работы губки пинцета нужно немного сточить, получившийся захват исключит соскальзывание губок пинцета.
Когда выполняют работы по демонтажу радиоэлементов, то всегда не хватает еще одной руки, нужно работать паяльником, пинцетом и еще удерживать печатную плату.
Третьей рукой мне служат настольные тески, с помощью которых свободный от деталей участок печатной платы можно зажать, и устанавливая тиски на любую боковую грань, ориентировать печатную плату в трех измерениях. Выполнять пайку паяльником будет удобно.
После выпаивания детали из платы, монтажные отверстия заплывают припоем. Освободить отверстие от припоя удобно зубочисткой, остро заточенной спичкой или деревянной палочкой.
Жалом паяльника расплавляется припой, зубочистка вводится в отверстие и вращается, паяльник убирают, после застывания припоя, зубочистка извлекается из отверстия.
Перед установкой для запайки нового радиоэлемента, необходимо в обязательном порядке убедиться в паяемости его выводов, особенно, если дата выпуска его не известна. Лучше всего просто залудить выводы паяльником и затем уже запаивать элемент. Тогда пайка получится надежной и от работы будет одно удовольствие, а не мучение.
В настоящее время при изготовлении радиоэлектронных устройств широко применяются безвыводные компоненты SMD. Компоненты SMD не имеют традиционных медных проволочных выводов. Такие радиоэлементы соединяются с дорожками печатной платы путем пайки к ним контактных площадок, находящихся непосредственно на корпусе компонентов. Запаять такой компонент не сложно, так как имеется возможность припаять маломощным паяльником (10-12 Вт) последовательно каждый контакт по отдельности.
Но при ремонте возникает необходимость выпаивать SMD компонент для их проверки или замены или выпаивать с ненужной печатной платы для использования как запчасти. В таком случае, чтобы не перегреть и не поломать компонент необходимо одновременно прогревать все его выводы.
Если приходится часто выпаивать SMD компоненты, то имеет смысл для паяльника сделать набор специальных жал, разветвляющихся на конце на два или три маленьких. С такими жалами выпаивать SMD компоненты будет легко без их повреждений, даже если они будут приклеены к печатной плате.
Но бывают ситуации, что маломощного паяльника под рукой нет, а в имеющемся мощном паяльнике, жало прикипело и вынуть его невозможно. Из такой ситуации тоже есть простой выход. Можно навить вокруг жала паяльника медный провод диаметром один миллиметр, как на фото. Сделать своеобразную насадку и с помощью нее успешно выпаивать SMD компоненты. Фотография демонстрирует, как я выпаивал SMD светодиоды при ремонте светодиодных ламп. Корпуса светодиодов очень нежные и практически не допускают даже небольших механических воздействий.
В случае необходимости насадка легко снимается и можно пользоваться паяльником по прямому назначению. Ширину между концов насадки можно легко изменять, тем самым настраивая для пайки SMD компоненты разных размеров. Насадку можно использовать вместо маломощного паяльника, запаивая маленькие детали и припаивая тонкие проводники к светодиодным лентам.
Технология пайки светодиодных лент мало чем отличается от пайки других деталей. Но из-за того, что основа печатной платы представляет собой тонкую и гибкую ленту, для исключения отслоения печатных дорожек время пайки должно быть сведено к минимуму.
В статье «Светодиодная лента – монтаж и установка» написана пошаговая инструкция по припайке к светодиодной ленте проводов, и как соединить в единое целое отрезки LED лент.
Выпаять резистор или диод простая задача, гораздо сложнее выпаять паяльником микросхему, выпаивать по очереди выводы возможно, только если их откусить от корпуса кусачками.
Но есть технология, позволяющая за минуту выпаять 24 выводную микросхему, с помощью заправленной медицинской иглы для инъекций. Игла выбирается с внутренним диаметром 0,6 мм, так как размер выводов микросхем обычно 0,5 мм. Конец ее заправляется под прямым углом и на конус, чтобы игла легче входила в отверстия печатной платы.
Далее все просто, смазываете выводы микросхемы со стороны пайки спирто канифольным флюсом, одеваете иглу по очереди на каждый вывод микросхемы, прогреваете жалом паяльника припой, при этом иглу нужно все время вращать в противоположные стороны и надавливать, иначе игла может сама припаяться к выводу.
После того, как игла вошла в плату, паяльник отводится, и игла с вращением медленно снимается с ножки. И так по очереди, пока все ножки не будут освобождены от припоя. Если вывод микросхемы загнут, то сначала расплавляется припой и одновременно одевается на вывод игла до упора и вывод выравнивается. На освобождение вывода иглой от припоя у меня уходит не более 2 секунд.
После обработки всех ножек паяльником с иглой, микросхема легко извлекается, как будто и не была припаяна. Если одна из ножек не выпускает микросхему, то нужно ее обработать иглой и паяльником повторно.
Некоторые пользуются технологией пайки с применением медной оплетки от коаксиального провода, но такой метод имеет недостатки. Во-первых, требует большей сноровки, наличие оплетки, не каждая подойдет, полное удаление припоя. После выпайки с иглой, весь припой остается на контактных площадках и для запайки новой микросхемы, достаточно только прогреть места пайки, не добавляя припоя.
Сейчас при разработке электронных устройств широко применяются микросхемы в корпусе SOIC, предназначенные для поверхностного монтажа на печатную плату. При ремонте радиоаппаратуры иногда приходится такую микросхему заменять, для чего ее необходимо сначала выпаять, не оторвав печатные проводники.
При ремонте светодиодной лампы типа трубки, пришлось заменять вышедшую из строя в драйвере микросхему BP2808 в корпусе SOIC. Проще всего микросхемы в корпусах, предназначенных для пайки непосредственно к контактным дорожкам печатной платы выпаивать с помощью паяльной станции, которая нагревает место пайки, горячим воздухом.
К сожалению, у домашних мастеров нет такой возможности. Выпаять микросхему можно и без паяльной станции, с помощью отрезка тонкой стальной проволочки с небольшим крючком на конце. Стальную проволочку можно взять, развив пружинку, например, от шариковой ручки.
Вывод микросхемы у печатной платы зацепляется крючком с натягом, и место пайки прогревается жалом маломощного паяльника (10Вт). Как только припой расплавится, крючок пройдет между выводом и печатным проводником, вывод немного отогнется вверх и между печатным проводником и ним останется зазор. Такая операция проделывается с каждым выводом. В результате микросхема полностью освободится, и выводы останутся неповрежденными. В случае ошибочного диагноза микросхему можно будет использовать повторно.
После удаления микросхемы с печатной платы, по печатным проводникам, где была запаяна микросхема, нужно пройтись жалом паяльника, чтобы разровнять и удалить лишний припой. Далее новая микросхема прикладывается к печатным проводникам, места пайки смазываются спирто-канифольным флюсом и ножки прогреваются паяльником. Ширина жала паяльника должна быть меньше шага между ножками микросхемы. При шаге 1,25 мм ширина рабочей части жала должна быть не более 1мм.
Чтобы заменить отказавший в контроллере транзистор, его сначала надо выпаять. Так как транзистор припаян всей металлической поверхностью корпуса непосредственно к медной фольге печатной платы, то для его извлечения нужно соблюдать определенную последовательность действий.
В первую очередь нужно отсоединить от печатных проводников выводы транзистора. Если транзистор точно неисправен, то самым простым способом отсоединения является перекусывание ножек бокорезами. В случае если необходимо выпаять транзистор с платы для повторного применения, то в таком случае нужно паяльником прогреть место пайки и как только припой станет жидким, тонким шилом приподнять ножку над платой.
Далее паяльник с максимально возможным количеством припоя на жале прикладывается к печатной плате в месте торчащего металлического основания транзистора и удерживается не более 5 секунд. Обычно за это время припой под транзистором успевает расплавиться, и транзистор легко удаляется пинцетом. Если за это время транзистор не поддался, нужно сделать минутную паузу и повторить попытку.
Припой на месте установки транзистора после его выпайки разглаживается паяльником таким образом, чтобы остался слой толщиной около 0,5 мм.
Запаять транзистор не представляет трудности. Транзистор устанавливается на плату, сначала запаиваются выводы. Затем транзистор с усилием прижимается к плате с одновременным прогревом жалом паяльника со стороны выступа металлического основания, как при выпаивании. Так только транзистор просядет от давления, значит, припой под ним расплавился, и паяльник можно убирать в сторону. Для пайки транзисторов в корпусе TO-252 необходим паяльник мощностью 40 Вт.
Более сложный случай, когда нужно выпаять микросхему у которой толщина выводов более 0,8 мм. Иголка тут не поможет, так как таких иголок для инъекций нет. Если получится найти тонкостенную трубочку из нержавеющей стали с соответствующим внутренним диаметром, то вышеописанная технология может быть применена.
Однако если требуется выпаять радиоэлемент, выводы которого закреплены в термопластичной пластмассе, например разъемы, катушки индуктивности, трансформаторы, то тут есть только один выход, использовать инструмент для отсоса припоя.
Отсос представляет собой металлическую трубку с наконечником из фторопласта. Внутри имеется подпружиненный поршень на штоке и спусковой механизм. По устройству напоминает ручной велосипедный насос. Поршень опускается вниз, при этом пружина сжимается. Когда нажимается спусковая кнопка, поршень освобождается и под действием пружины быстро перемещается в верхнее положение, увлекая за собой через наконечник воздух из атмосферы. Если приставить наконечник к расплавленному припою, то припой вместе с воздухом всосётся внутрь отсоса.
Для того, чтобы освободить вывод радиодетали от припоя, нужно паяльником расплавить припой вокруг вывода, быстро на вывод надеть наконечник отсоса, при этом убрать жало паяльника, и немедленно нажать спусковую кнопку. Припой весь удалится. Если с первого раза не получилось, операция повторяется.
С помощью отсоса можно выпаивать практически любые радиоэлементы, включая резисторы и микросхемы. Но с помощью иглы выпаивать микросхемы намного быстрее и гораздо легче, особенно если выводы ее загнуты.
Вздутие электролитических конденсаторов на материнской плате – наиболее часто встречающаяся причина ее нестабильной работы. Замена негодных конденсаторов новыми, не смотря на кажущуюся простоту, является весьма не простой и ответственной задачей, так как токоведущие дорожки очень тонкие и узкие и при неаккуратности их легко можно повредить жалом паяльника, а восстановить не всегда возможно. В дополнение на плате установлено множество бескорпусных элементов, которые тоже можно случайно разрушить, конденсаторы установлены зачастую плотными рядами или находятся между разъемами, и поэтому их сложно выпаивать, а впаивать на место еще сложнее.
Прежде, чем заняться пайкой паяльником, нужно провести подготовительные работы, вынуть из материнской платы все карты и отсоединить провода. Как вставлены разъемы проводников, идущих от кнопок и светодиодов, установленных в системном блоке, необходимо зарисовать, так как обычно они вставлены без ключей и если не запомнить, как они были вставлены ранее, придется долго разбираться. Затем откручиваются винты, которыми закреплена материнская плата к основанию системного блока, и плата извлекается из корпуса.
Так как электролитические конденсаторы являются массивными, то и паяльник понадобится 40 Вт. Перед пайкой жало паяльника нужно заправить таким образом, чтобы в торце оно было шириной около 3 мм, и на нем не было острых углов. Это необходимо для того, чтобы в случае соскальзывания жала паяльника не повредить токоведущие дорожки материнской платы.
Так как при пайке паяльником будут заняты обе руки, то материнскую плату необходимо будет зафиксировать в тисках таким образом, чтобы удобно было контролировать процесс пайки с двух ее сторон. Зажимать плату надо не сильно за край, свободный от элементов и проложить между губками тисков и платой картонные прокладки.
Теперь, когда все готово, можно приступать к выпайке неисправного конденсатора. Держите одной рукой конденсатор и прикасаетесь жалом паяльника к одному из его выводов. На жале должно быть достаточное количество припоя, чтобы он слился с припоем пайки ножки конденсатора. Одновременно с прогревом нужно легонько отводить в сторону конденсатор, чтобы ножка выходила из отверстия. Когда конденсатор начнет поддаваться, нужно вынуть его ножку не полностью, а только до ее утопления в плате. Далее такая же операция проводится со второй ножкой и затем опять с первой уже до выемки ее из печатной платы. Таким образом, за 2-3 приема конденсатор будет паяльником выпаян из платы.
Как правило, из строя выходит группа конденсаторов, поэтому по такой технологии нужно выпаять их все. Если конденсаторы разных номиналов, то нужно запомнить места их установки.
Следующий шаг, это подготовка отверстий для пайки новых конденсаторов, нужно удалить из отверстий припой. Я делаю эту работу в два этапа. Сначала, разогрев паяльником припой в отверстиях делаю углубления остро заточенной деревяшкой, хорошо подходит зубочистка или спичка.
Далее в эти углубление вставляю стальную швейную иголку диаметром 0,5 мм, закрепленную в цанговый зажим и уже с противоположной стороны прогреваю отверстие паяльником. Как только припой в отверстии расплавится, проталкиваю в отверстие иголку, постоянно ее вращая. Паяльник отвожу в сторону, и, не прекращая вращать иголку, вынимаю ее. Отверстия освобождены от припоя, и можно запаивать новые конденсаторы.
Перед установкой конденсаторов нужно подготовить их выводы, если используется ранее выпаянный конденсатор, то нужно выпрямить его выводы и освободить от излишков припоя. У новых конденсаторов, нужно залудить выводы, а укорачивать лучше после установки. При установке конденсаторов нужно соблюдать полярность, минусовой вывод обычно отмечен белой полосой сбоку на корпусе, а на печатной плате отмечен белым сектором, в дополнение, часто контактная площадка на плате имеет квадратную форму.
Бывает, что расстояние между выводами конденсатора не соответствует расстоянию отверстий на плате. В таком случае нужно заранее сформировать ножки у конденсатора, так как попасть ножками в отверстия на плате бывает очень не просто, из-за мешающих рядом расположенных деталей.
Сформировать ножки легко, если вставить конденсатор в отверстия ножками со стороны запайки выводов деталей. После такой формовки попасть ножками в отверстия печатной платы при установке конденсаторов будет легче.
После установки конденсатора на место желательно перед пайкой смазать его ножки спито-канифольным флюсом, тогда паять будет гораздо легче. По окончанию пайки паяльником нужно удалить с платы остатки канифоли.
Для этого любую небольшую кисточку смачивают в спирте и водят по застывшей канифоли до ее полного растворения, затем на это место накладывают кусочек хлопчатобумажной ткани и водят кисточкой по такни. Ткань впитает канифоль и плата будет чистой. Вот плата и отремонтирована, осталось установить ее в системный блок, подключить провода и проверить на работоспособность.
Технологии пайки стальных и железных деталей паяльником мягкими припоями мало чем отличается от пайки меди и ее сплавов, за исключением типа применяемого флюса. Вместо канифоли используется один из активных хлористо-цинковых флюсов.
Рассмотрим технологию пайки паяльником железа на примере. Имеется ржавый лист кровельного железа с глубокой коррозией.
Самым главным этапом в технологии для получения качественной пайки является подготовка поверхностей. Необходимо металлической щеткой и наждачной бумагой полностью удалить ржавчину. Если железо новое, то часто для предотвращения его от окисления поверхность металла покрывают защитным слоем масла или консерванта. В этом случае поверхность следует очистить от жира, протерев ее ветошью, смоченной в бензине. Вместо бензина для снятия масла и жира можно воспользоваться и моющими средствами для мытья посуды, например FAIRY.
Поверхность очищена от ржавчины, и можно приступать к ее лужению. Глубокие вкрапления ржавчины очистить не удалось, но они занимают не более оного процента поверхности и на качество лужения сильно не повлияют.
На подготовленную поверхность стальной детали кисточкой тонким слоем наносится хлористо-цинковый флюс.
Всего за пять минут работы, ржавая поверхность листа покрыта паяльником слоем припоя, больше ржаветь не будет никогда.
Если под рукой нет кислотного флюса, то его можно с успехом заменить так любимым мною, аспирином. Универсальный флюс, который практически в аптечке есть у каждого, если не в домашней, то в автомобильной аптечке точно.
На подготовленную к пайке поверхность нужно вместо кислотного флюса насыпать немного крошек от таблетки аспирина и далее лудить паяльником с таким же успехом, как и кислотным флюсом. Как видите, припой растекся отлично.
К стальной или железной детали к залуженному месту теперь хорошо припаяется медный или латунный провод. Будет крепко держаться, и обеспечиваться надежный электрический контакт.
Домашнему мастеру иногда приходится сталкиваться с устранением течи жидкостей и газов в металлических трубках, радиаторах и теплообменниках газовой колонки, автомобиля или в других изделиях. Во многих случаях, если детали сделаны из меди, латуни или железа, включая нержавеющую сталь, течь можно устранить с помощью паяльника и оловянно-свинцового припоя ПОС-61, по выше описанной технологии.
Но в связи с массивностью радиатора или теплообменника и возможности наличия в них жидкости, технология пайки имеет свои особенности. Подробно, на примере ремонта пайкой теплообменника газовой колонки, техпроцесс пайки рассмотрен в статье сайта «Ремонт теплообменника и медных трубок газовой колонки пайкой».
В давние времена, когда я ездил на советском автомобиле, технология пайки паяльником железа выручала при устранении коррозии кузова автомобиля. Если просто зачистить место, покрытое ржавчиной и нанести лакокрасочное покрытие, то через время ржавчина появится вновь. Покрыв зачищенное место паяльником тонким слоем припоя, ржавчина больше никогда не появится.
Приходилось паять паяльником и сквозные коррозионные дыры в порожках и зоне колесных арок кузова автомобиля. Для этого нужно зачистить поверхность вокруг дыры полоской в один сантиметр и паяльником залудить припоем. Из плотной бумаги вырезать выкройку будущей заплатки. Далее по выкройке из латуни толщиной 0,2-0,3 мм вырезать заплатку и зону, которая будет припаиваться залудить паяльником толстым слоем припоя. В случае необходимости заплатке придается нужная форма. Можно просто простучать заплатку, положив на толстую плотную резину. Края внешней стороны заплатки напильником свести на нет. Останется приложить заплатку на дырку в кузове и хорошо прогреть стоваттным паяльником по шву. Шпаклевка, грунтовка, окраска, и кузов будет как новый, при этом в отремонтированном месте ржаветь больше не будет никогда.
Здравствуйте, уважаемые гости и постоянные читатели сайта http://zametkielectrika.ru.
В одной из своих статей я познакомил Вас со всеми разрешенными способами соединения проводов, которые рекомендуют нам Правила устройства электроустановок (ПУЭ).
Сегодня я хотел бы сделать небольшую поправочку, а именно акцентировать Ваше внимание на таком способе соединения, как пайка проводов.
Напоминаю, что 1 января 2013 года вступил в силу ГОСТ Р 50571.5.52-2011, в котором говорится, что при соединении проводов между собой или к зажимам (клеммам) электрооборудования, например, к аппаратам защиты, необходимо соблюдать их электрическую непрерывность, механическую защиту и прочность.
При выборе средств соединения проводников нужно учитывать их:
Ответ на этот вопрос имеется в действующих нормативных документах. Ниже я приведу Вам несколько выдержек из них:
Все вышеприведенные пункты действующих НТД ограничивают (я специально выделил подчеркиванием) использование пайки, как способ соединения электрических проводов, из-за ее недостатков:
Вот еще выдержка из ГОСТа 10434-82 про контактные электрические соединения:
Отсюда можно сделать вывод, что при соединении двух или нескольких медных проводов, а также при соединении паяного («луженого») провода к аппарату защиты, допустимая температура контактного соединения может достигать 300°С, а это превышает начальную температуру плавления мягких ПОС (припой оловянно-свинцовый), которая находится в пределах от 180-240°С.
В таких случаях необходимо применять дополнительное механическое крепление, например, бандаж, поэтому при протекании тока короткого замыкания через контактное паяное («луженое») соединение произойдет расплавление припоя, но после отключения поврежденной цепи, контактное паяное («луженое») соединение механически восстановится, в связи с применением бандажа, который не даст расплавленному припою стечь.
Если честно, то мне даже самому тяжело представить, как это можно осуществить на практике.
Поэтому с этим вопросом я обратился к местному инспектору энергонадзора, тем более что накануне мы собирались сдавать ему объект — капитальный ремонт электропроводки жилого многоквартирного дома.
Ответ был очевиден, либо вообще не использовать пайку, либо на соединение проводов пайкой накручивать СИЗы. Я так понял, что СИЗ выполняет функцию дополнительного механического крепления.
Так мы и поступили. На цепи освещения использовали клеммы Wago, а на силовые цепи — «пайку под СИЗ». В этом вопросе разобрались, а что делать с присоединением гибких (многожильных) проводов к аппаратам защиты.
Ответ на этот вопрос имеется в ГОСТе Р 51321.1-2007:
Здесь пояснять не нужно, итак все понятно.
Стоит лишь добавить, что если зажимы аппаратов защиты (автоматический выключатель, УЗИП, УЗО и т.п.), электросчетчика или соединительных клемм имеют гнездовую конструкцию, то пайка концов гибкого многопроволочного провода не требуется, т.к. зажим такого типа не выжимает и не выдавливает провод из под головки винта, шайбы или пластины, а наоборот даже надежно его обжимает и прессует. В других случаях, лучше применить опрессовку.
P.S. На этом я закончу статью на тему пайки проводов. Если у Вас есть какие-то опровержения вышесказанному в статье, то с радостью готов выслушать Вас. Поделитесь своим опытом и предложениями.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
| Трудовые действия | Подготовка инструментов и приборов для пайки к работе |
| Подготовка проводов, кабелей и внутриблочных жгутов к монтажу в несущих конструкциях второго уровня | |
| Оконцевание проводов и кабелей для их монтажа в несущих конструкциях второго уровня | |
| Оконцевание внутриблочных жгутов | |
| Опрессовка контактов коммутационных элементов несущих конструкций второго уровня | |
| Сборка простых разъемов | |
| Монтаж каналов для прокладки проводов, кабелей, внутриблочных жгутов в несущих конструкциях второго уровня | |
| Монтаж крепежных изделий для закрепления проводов и кабелей на несущих конструкциях первого уровня | |
| Монтаж крепежных изделий для закрепления проводов, кабелей и внутриблочных жгутов в несущих конструкциях второго уровня | |
| Прокладка проводов, кабелей и внутриблочных жгутов в несущих конструкциях второго уровня | |
| Припаивание проводов, кабелей и внутриблочных жгутов к коммутационным элементам, разъемам электронных устройств | |
| конструктивной сложности второго уровня | |
| Накрутка проводов на штыревые контакты | |
| Маркировка проводов, кабелей и жгутов | |
| Контроль качества паяных соединений | |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документацию |
| Выбирать паяльник для монтажных работ | |
| Выбирать марки припоев, флюсов | |
| Разделывать провода и кабели | |
| Зачищать провода и кабели | |
| Флюсовать провода и кабели | |
| Лудить провода и кабели | |
| Изготавливать внутриблочные жгуты с применением плоских и объемных шаблонов | |
| Паять паяльником провода, кабели, коммутационные элементы, разъемы | |
| Монтировать провода на контакты коммутационных элементов накруткой | |
| Очищать паяльный инструмент | |
| Проверять качество паяных соединений | |
| Необходимые знания | Терминология и правила чтения конструкторской и технологической документации |
| Технические требования, предъявляемые к проводам, кабелям и внутриблочным жгутам, подлежащим монтажу | |
| Типы коммутационных элементов | |
| Виды разъемов | |
| Марки и характеристики проводов и кабелей | |
| Марки и характеристики флюсов и припоев | |
| Способы формирования и крепления внутриблочных жгутов | |
| Способ монтажа проводов накруткой | |
| Последовательность выполнения работ по монтажу проводов, кабелей, внутриблочных жгутов | |
| Последовательность процесса пайки проводов, кабелей, коммутационных элементов и разъемов | |
| Устройство, принцип действия инструментов для разделки и зачистки проводов, кабелей, правила работы с ними | |
| Устройство, принцип действия инструментов и приборов для пайки, правила работы с ними | |
| Устройство, принцип действия инструментов, приспособлений и оборудования для изготовления внутриблочных жгутов, правила работы с ними | |
| Устройство, принцип действия инструментов для накрутки проводов, правила работы с ними | |
| Правила маркировки проводов, кабелей, жгутов | |
| Требования, предъявляемые к паяным соединениям | |
| Виды дефектов при пайке проводов, кабелей, жгутов, коммутационных элементов, разъемов, их причины, способы предупреждения и исправления | |
| Виды дефектов при накрутке проводов, их причины, способы предупреждения и исправления | |
| Требования к организации рабочего места при выполнении работ | |
| Опасные и вредные производственные факторы при выполнении работ | |
| Правила производственной санитарии | |
| Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ | |
| Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности | |
| Другие характеристики | - |
Автор Alexey На чтение 6 мин. Просмотров 649 Опубликовано Обновлено
Паяное соединение считается одним из лучших по надёжности в электротехнике, а в радиотехнике пайка радиодеталей является незаменимой при их монтаже.
Пайкой называется соединение однородных и разнородных металлических деталей при помощи сплава металлов, называемого припоем, имеющим температуру плавления меньшую, чем спаиваемые конструкции.
Расплавленный припой ведёт себя как жидкость, одним из свойств которой является смачивание поверхности – то есть, распределение молекул по поверхности тонким слоем.
Молекулы припоя диффундируют в приповерхностном слое металла, который, в свою очередь, частично растворяется в припое. Важную роль при этом играет вид поверхности и её загрязнения, а также наличие оксидной плёнки. Если коротко, то спаять два провода – означает смочить их поверхности непрерывным слоем расплавленного припоя, который затвердев, обеспечит механическую прочность соединения и надёжный электрический контакт.
Поскольку в бытовой электропроводке используются медные проводники, то речь, в основном пойдёт о том, как спаять медь.
Процесс пайки медных проводов не так требователен к выбору припоя, флюса и температуры, поэтому научиться этому делу может любой желающий – необходимо обзавестись минимальным инвентарём и соблюдать правила безопасности.
Нагревательный прибор, при помощи которого разогревают припой и спаиваемые конструкции, называют паяльником.
Из сего состоит паяльникРазновидности распространённых в быту паяльников:
Нагревательный элемент разогревает медное жало, окончание которого является рабочей поверхностью инструмента. Данный тип паяльника наиболее распространённый, поэтому, будет рассказано, как правильно паять провода, пользуясь именно этим инструментом, мощностью 60-100Вт, температурой жала до 300ºС;
Потоком горячего воздуха или открытым пламенем разогревается место пайки, к которому припой подаётся в виде присадочной проволоки.
В виду большой тепловой мощности данных инструментов, они применяются для пайки массивных деталей, на разогрев которых необходимо много тепла;
Медное жало выполнено в виде массивного молотка, разогреваемого открытым пламенем или встроенным электронагревательным элементом.
Молотковым паяльником можно паять без электричества. За счёт большой теплоемкости жала, при должной сноровке мастер может спаять все провода в распределительной коробке с одного разогрева.
Нужно приобрести низкотемпературный оловянно-свинцовый припой типа ПОС. Число, идущее за аббревиатурой, означает процентный состав олова. Наибольшую популярность в радиоэлектронике и электротехнике имеет марка ПОС-61 (иностранный аналог Sn63Pb37) из-за совпадения температур начального и полного расплавления сплава (190ºС).
Припои других марок имеют диапазон температур, в котором сплав пребывает в специфическом эвтектическом состоянии и выглядит как кашица мелкозернистых гранул. Лёгких сдвиг деталей в данном температурном диапазоне значительно ухудшает качество пайки.
ПОС-61 не подвержен данному эффекту эвтектики и переходит из твёрдой фазы в жидкую и наоборот сразу после достижения температуры 190ºС, поэтому для новичков лучше всего использовать именно данную марку припоя, который продаётся в мотках в виде проволоки или трубки с канифолью. В качестве флюса для пайки медных проводов чаще всего применяют канифоль,
а также паяльную кислоту на основе хлористого цинка – о их роли речь пойдёт ниже.
Очистка поверхностей перед пайкой является самым важным этапом данного процесса. Для начала нужно снять изоляцию с проводов и убедиться, что на них нет эмалированного покрытия или оксидной плёнки.
Зачистка медных проводовЗачистка поверхности проводника до металлического блеска при помощи ножа или мелко абразивной наждачной бумаги поможет в лужении – так называется процесс смачивания припоем места спайки. Для этого нужно разогретым кончиком жала коснуться канифоли – характерное шипение и кипение флюса будет свидетельствовать о нормальной температуре паяльника.
Лужение проводаНе мешкая, чтобы канифоль не испарилась нужно взять каплю припоя, прикоснувшись к отмотанному проводку ПОС-61. В данном случае флюс предотвращает окисление припоя. Вторая функция канифоли или паяльной кислоты состоит в разложении оксидной плёнки на поверхности металла.
ЛужениеЛужение лучше всего производить, прижав жалом паяльника провод к деревянной дощечке – газы, выделяющиеся при пиролизе дерева, также частично помогают, действуя как флюс.
Намного лучших результатов достигают, используя в качестве подложки таблетку аспирина. Ацетилсалициловая кислота, испаряясь, эффективно удаляет оксидный слой.
лужение скрутокПрипой размазывают по поверхности провода, прокручивая его по оси. Если оголённый проводник подвёргся лужению не полностью, а канифоль перестала кипеть, то нужно повторно взять жалом флюс и ПОС при необходимости.
Пайка проводаЛужение многожильного провода происходит также, но его нужно прокручивать, чтобы жилы скручивались и не расплелись. Часто требуется залудить тонкие многожильные провода, покрытые эмалью. Поскольку зачистка при помощи ножа невозможна из-за тоненьких жил, удаление эмали производят химическим способом – для этого в качестве подложки берут кусок полихлорвиниловой изоляции.
лужение многожильных проводовПоложив проводок на изоляцию, производят лужение – при нагревании ПВХ выделяет хлор, который разъедает эмаль, благодаря чему открывается необходимый для лужения доступ к поверхности металла.
как паять провода от процесса к процессуФактически, ответом на вопрос, как правильно паять, будет одно слово: лужение, так как спаять два луженных провода не составляет особого труда. Поскольку в электротехнике не рекомендуется паять сложенные внахлёст провода, то их перед пайкой скручивают.
скрутка многожильного проводаСкрутив два или больше луженых провода, снова берут канифоль, припой, и прикасаются к скрутке, дожидаясь, когда сплав полностью растечётся между жилами, заполнив пустоты и зазоры.
Спаенные медные многопроволочные проводаПосле этого, убрав паяльник, нужно дать спайке остыть, не подвергая её механическим воздействиям. Можно обработать скрутку нелуженых проводов кислотой и спаять их одновременно с лужением. Жало паяльника необходимо периодически очищать от нагара
нагари затачивать при выгорании, а также заново подвергать лужению.
Алюминиевые провода, присущие в старой электропроводке также можно спаять, и в теории данный процесс не отличается от описанного выше. Но на практике высокоактивный алюминий мгновенно окисляется при очистке, и оксидный слой препятствует лужению, поэтому залудить алюминиевый провод обычным способом не получится. Для данных целей применяют специальные флюсы и высокотемпературные припои.
При помощи наждачной бумаги уменьшают оксидный слой, тем самым помогая флюсу. Для лужения алюминиевых поверхностей применяют высокотемпературный паяльник или газовую горелку. Народный метод пайки алюминия состоит в добавлении в канифоль металлических опилок.
При помощи данного абразива, растирая смесь припоя и флюса, добиваются лужения, но данный процесс очень трудоемкий и не гарантирует качества.
Правильная пайка жил обеспечивает надежное соединение проводов. При работе учитывают материал токопроводящих элементов, вид флюса и припоя, некоторые другие факторы. Человеку, работающему с электрическими сетями, нужно знать, как паять провода с соблюдением всех правил и норм. Ответственный подход к процедуре исключает возникновение аварий и травм.
Так называется процесс соединения проводников путем нагревания. По прочности паяный шов уступает только сварному.
Токоведущие элементы совмещаются на уровне молекул и атомов. Расправленная присадка проникает в толщу проводника, образуя с ним единое целое.
Для получения хорошего результата требуются:
Действие паяльника основывается на нагреве проводника из нихрома, намотанного на трубку, которая помещена в металлический кожух. Насадка инструмента снабжена жалом. Нихром раскаляется под влиянием проходящего через него тока, передавая тепло рабочим частям приспособления. Прибор нагревает и расплавляет припой, который в дальнейшем наносится на спаиваемые области.
Паяние считается более эффективным в сравнении с другими способами скрепления кабелей.
Главными его преимуществами являются:
Способ имеет и недостатки:
При покупке инструмента учитывают мощность, материал жала и рукоятки. Присутствующие в продаже паяльники требуют подготовки к работе. После подключения нужно дождаться выгорания технической смазки. Мощность выбирают, исходя из толщины спаиваемых проводов. Самые толстые кабели соединяют с помощью паяльника на 100 и более ватт. Для пайки тонких жил подойдет инструмент мощностью 25 Вт. Устройства отличаются типами нагревательных элементов, которые бывают нихромовыми или индукционными.
Рукоятки выполняются в классическом удлиненном формате или в виде пистолета.
На первом этапе следуют таким рекомендациям:
Уважаемые посетители!!!
Для проведения ремонта любой бытовой техники, мы непосредственно сталкиваемся с такой проблемой,- как самому припаять провода? В теме Вы ознакомитесь с материалами для паяния, с паянием меди с алюминием и паянием меди с железом.
Чтобы разрешить такую проблему, необходимо иметь в наличии такие материалы и инструменты как:
а так же другие приспособления для паяния. Изложенная тема здесь как бы простая, но охватывает более такой обширный диапазон,- к чему припаять и как припаять.
Как припаять, если металлы допустим имеют различные добавки других металлов,- то есть легированные металлы. Вопросы здесь могут возникнуть при ремонте бытовой техники. Как к примеру припаять медный провод к алюминиевому контакту где нет болтового зажима?
Медный провод перед паянием протравливается:
Алюминий протравливается перед паянием,- флюсом для паяния алюминия.
Есть и другой вариант для пайки алюминия,- это нанесение медного купороса на поверхность алюминия, так называемое омеднение алюминиевой поверхности. Подробности такого способа омеднения, наглядно представлены на рисунке.
В этом примере необходимо учитывать, чтобы провод намотанный на щетину зубной щетки,- не соприкасался с поверхностью алюминия.
А как припаять допустим медный провод к поверхности железа, если в этом есть такая необходимость? Здесь как бы необходимо изменить поверхностный молекулярный слой железа, чтобы в последствии нанести слой олова. Протравить поверхность железа можно ортофосфорной кислотой.
В этом примере необходимо соблюдать меры предосторожности,- во избежание попадания кислоты на поверхностные участки кожи Вашего тела. Протравить поверхность металла можно тампоном на палочке.
Такое соединение проделывается в крайних случаях, когда невозможно выполнить болтовое соединение. В ремонте бытовой техники возникают и такие приведенные потребности.
В своей практике, мы нуждаемся в различной необходимости, как припаять провода к:
и далее. Считаю, что информация (из прочитанной технической литературы), которой я с Вами поделился, — пригодится Вам при ремонте какой-либо бытовой техники.
Многие могут спаивать провода и радиодетали, но не каждый паял металл. В этой статье я максимально коротко и с примерами изложу принцип пайки металла.
Введение
Начнём с общих представлений о пайке. Пайка это физико — химический процесс получения соединения в результате взаимодействия припоя и спаиваемого металла. Она имеет сходство со сваркой плавлением, но всё же между ними имеются различия. При сварке в месте шва свариваемые детали плавятся, а при пайке паяемый материал не плавится. Так же в отличие от сварки пайка осуществляется при температурах ниже плавления спаиваемого металла. Формирование шва при пайке происходит путём заполнения припоем зазора между соединяемыми деталями, т.е. процесс происходит за счёт смачивания и капиллярного эффекта.
Встаёт вопрос, зачем же пользоваться пайкой, если сварка лучше скрепляет детали. На это есть свои плюсы:
Пайка — достаточно прочное соединение, если соблюдать технологию.
Оборудование
Для спаивания металла необходимо следующее основное оборудование:
♦ Паяльник. Мощность зависит от размера спаиваемых деталей. Для пайки небольших деталей (жесть, проволока, болтики) сойдёт паяльник ватт на 60, для более крупных — 100 ватт и выше. Я использую 2 паяльника — на 65 и 100 w, для домашних условий это вполне достаточно.
На том, как залудить паяльник я подробно останавливаться не буду, в интернете есть отдельные статьи про это. Скажу лишь основное:
— При первом включении паяльника ему нужно дать обгореть — выставить включённым его на улицу и подождать когда перестанет вонять и дымиться.
— Далее необходимо напильником зачистить жало до блеска, опустить кончик жала в канифоль, потом расплавить им олово.
— Олово должно равномерно покрыть жало. При нагреве жало будет выгорать, его нужно будет затачивать и заново лудить.
♦ Паяльная кислота и припой. Деревянная палочка используется для нанесения кислоты.
♦ Вспомогательные приспособления. К ним относятся напильник и наждак, необходимые для зачистки паяльника и деталей.
Так же паяльнику нужна подставка. Самое простое что можно использовать в качестве подставки — любой металлический предмет, с которого паяльник не будет скатываться.
Для удержания спаиваемых деталей используются различные инструменты, например тиски и плоскогубцы. Так же детали можно закрепить гвоздиками на доске.
Основы пайки
Давайте теперь разберемся, какие металлы легко поддаются пайке:
Остальные металлы паяют при помощи специальных флюсов и другой технологии. В данной статье эта тема затрагиваться не будет.
С металлами разобрались, теперь приступаем к изучению процесса пайки:
Процесс имеет некоторые особенности, которые учитывают при подготовке к работам. При пайке стоит надевать респиратор, защищающий органы дыхания от вредных испарений. Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении под вытяжным зонтом.
Метод помогает легко спаять скрутки, расположенные в подрозетниках и коробах. Припой расплавляют в тигле емкостью 20-100 мл. Два провода погружают в расплав, после чего соединяют между собой. Для разогрева тигля используют газовую горелку. Некоторые мастера изготавливают самодельные устройства из мощных паяльников. Приборы работают в основном от промышленных электросетей напряжением 380 В.
Такой кабель состоит из большого числа тонких проволок, сплетенных в трос и покрытых изоляцией. Паять многожильный провод проще, чем цельный. Флюс и припой быстро проникают в пустоты между жилами. Главное — аккуратно скрутить и тщательно прогреть обрабатываемый участок.
Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.
Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.д.
Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.
И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.
Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов
Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.
Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).
Удобно пользоваться припоем с канифолью
Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.
Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:
Инструкция для начинающих включает несколько выполняемых последовательно этапов:
Одним из лучших способов соединения медных проводов является пайка. Она обеспечивает высокую прочность и электропроводность. При этом пайку легче проводить, чем сварку, и она надежнее простой скрутки. Хотя в распределительных коробках провода часто соединяют с помощью самозажимных клемм типа WAGO, приемы пайки не помешает знать любому электрику.
Научиться паять медные провода можно за несколько минут, имея все необходимые материалы и приборы.
Суть процесса пайки состоит в том, что металлы соединяются между собой при помощи сплава, имеющего температуру плавления ниже температуры плавления соединяемых веществ.
Во время пайки материалы подвергаются нагреванию до температуры плавления припоя. При этом обеспечивается очень сильная адгезия (прилипание) – свойство материалов сцепляться друг с другом на молекулярном уровне.
Однако не происходит плавление основных деталей и перемешивания их с материалом припоя, как происходит при сварке с использованием присадочного материала.
Для пайки медных проводов традиционно используются паяльники. Существует несколько их видов, в том числе электрические и газовые. Пайка медных проводов осуществляется при помощи электрического паяльника с медным жалом. Этот инструмент представляет собой медный стержень, иногда с никелевым покрытием, который установлен в корпусе нагревательного элемента.
Нагревательный элемент работает от постоянного или переменного тока. Напряжение питания может варьироваться от 12 до 220 В. Для пайки медных проводов электропроводки в доме подходит самый обычный паяльник мощностью 60 Вт. Если надо спаять тонкие проводки электроприбора, то подойдет и менее мощный инструмент. Важно, чтобы он хорошо прогревал медный материал и расплавлял припой.
Чтобы обеспечить высокое качество пайки и прочность соединения, необходима неподвижность во время остывания расплавленного припоя. Провода можно держать руками, но удобнее использовать пинцет или зажимы.
Для пайки медных проводов применяют оловянно-свинцовый припой. Чаще всего это ПОС-61, но можно взять и ПОС-40. Маркировка указывает на состав – припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 61%.
Припой обычно производится в прутках диаметром около 8 мм или в виде паяльной проволоки диаметром 2 мм. Нередко используют универсальный припой для пайки медных проводов, который выглядит как полая трубка из оловянно-свинцового сплава. Внутри такой трубки находится порошок из флюса.
Чтобы припой и материал проводов вступили во взаимодействие друг с другом, и соединение получилось качественным, провода необходимо очистить от оксидной пленки и только после этого паять их. Для очистки можно использовать наждачную бумагу, а для последующей обработки взять специальное вещество – флюс.
Флюс не только очистит медные провода, но и создаст тонкую защитную пленку, препятствующую окислению материала.
Допускается применять как твердый флюс – сосновую канифоль, так и жидкий – различные виды паяльных кислот или самодельный состав.
Иногда, чтобы правильно и крепко припаять медные провода друг к другу или к какому-либо металлическому предмету, пользуются только жидким флюсом. Приготовить его можно, растворив обычную сосновую канифоль в этиловом спирте. Паяльную кислоту готовят самостоятельно, растворив гранулы цинка в соляной кислоте в пропорции 412 грамм цинка на 1 литр кислоты. Но лучше все-таки купить готовый флюс, соответствующий всем стандартам качества, поскольку принесение кислотных составов для медных проводов нежелательно.
Чтобы надежно спаять провода из меди, нужно подготовить паяльник. Если перед работой не облудить жало, то припой будет не прилипать, а скатываться шариками со стержня. Так происходит, потому что жало покрыто слоем оксида меди и нагара, образовавшегося во время предыдущей пайки.
Некоторые специалисты для удобства работы точат жало плоским напильником, чтобы придать ему форму лопатки или плоской отвертки. Угол заточки должен быть 45-60 градусов.
Необгораемое жало (вечное) ни в коем случае точить нельзя, для него используют специальные губки.
Очищенное механическим способом жало нужно нагреть, а потом залудить. Для этого его покрывают флюсом.
Если флюс твердый (канифоль), достаточно просто погрузить в него наконечник. Канифоль расплавится и покроет разогретую поверхность. После этого паяльником нужно прикоснуться к прутку припоя и разогреть его. Расплавленный припой покроет жало, защитив его от дальнейшего окисления.
Процедуру лужения паяльника необходимо повторять по мере образования нагара на нем. Происходит это потому, что температура жала намного выше температуры плавления припоя, и со временем он начинает подгорать. Чтобы уменьшить вероятность возникновения такого явления, рекомендуется применять паяльник с регулировкой температуры.
Соединяемые медные провода также нужно подготовить к пайке. Вначале снимают с концов изоляцию на расстоянии примерно 4 см, зачищают, скручивают между собой и проводят лужение. Медны провода можно залудить следующим образом:
Действия аналогичны тем, какие совершаются при лужении жала паяльника. Если предстоит пайка многожильных медных проводов, то необходимо обязательно запастись именно жидким флюсом, так как покрыть всю поверхность медных «волосков» расплавленной твердой канифолью будет очень трудно. Чтобы получить качественное соединение, нужно нагреть многожильный провод и затем опустить его в жидкий флюс, который смочит всю поверхность, предназначенную для пайки.
Далее пайка многожильных и одножильных медных проводов осуществляется одинаково. Два или более соединяемых проводника нагреваются вместе, и на них наносится припой. После нанесения его необходимо на время остывания обеспечить неподвижность соединения. Не допускается ускорять остывание путем его смачивания или обдува воздухом.
При соединении пайкой медных и алюминиевых проводов можно столкнуться со множеством трудностей, преодолеть которые возможно будет, только применив альтернативные методы соединений.
Дело в том, что как алюминий, так и медь покрываются на воздухе оксидной пленкой. И если сами по себе эти пленки никак не влияют на состояние проводника и даже обеспечивают довольно неплохую проводимость, то соединяясь вместе, они способствуют возникновению мощной химической реакции. Под действием влаги, содержащейся в воздухе, в месте контакта оксидов алюминия и меди начинается процесс электролиза, то есть образуется электрический ток из-за того, что ионы обоих материалов обладают разными электрическими потенциалами.
Монтаж элементов микросхемы выполняют так:
Воздействие высокой температуры должно быть кратковременным. При неудачных попытках контактным площадкам дают возможность остыть. При работе с диодами и светодиодами пинцет лучше устанавливать между корпусом и местом пайки: инструмент будет отводить лишнее тепло.
С точки зрения техники, спайка проводов — это не самый простой способ подключения токоведущих жил. Для создания контакта необходимы инструменты и расходные материалы. Минимальный комплект для пайки включает:
Однако для более продвинутого и качественного соединения также могут пригодиться:
Классический паяльник состоит из 4 конструктивных элементов:
Питающий кабель предназначен для передачи электроэнергии от розетки к нагревательному элементу. На его конце имеется стандартная штепсельная вилка. Нагревательный элемент выполнен из нихромовой проволоки. Он крепится в рукояти из дерева или пластика обычно при помощи винта. Тепло от нагревателя передается на медное жало паяльника. Выбран именно этот металл, так как он хорошо передает тепло к месту пайки. Медное жало периодически необходимо подтачивать напильником. Это придает ему требуемую форму. В современные паяльники часто устанавливают необгораемые жала. Они не меняют формы от длительной работы и не нуждаются в обработке напильником.
Припой представляет собой мягкую проволоку матового серебристого цвета диаметром 0,1-6 мм. Она выполнена из сплава олова и свинца. С советских времен популярностью пользуется припой марки ПОС-60. Он оптимально подходит для пайки медных проводов. В состав ПОС-60 входит 60% олова и 40% свинца.
Существуют и другие марки припоев (ПОС-10, ПОСК, ОЦ). Они отличаются химическим составом и физическими свойствами. Например, припой ПОС-60 плавится при температуре 183°C. Для работы с ним жало паяльника необходимо разогреть до температуры 200-240°C. Припой ПОС-15 плавится при 280°C. Паяльник придется разогреть до более высоких температур.
Обратите внимание! Большинство продаваемых паяльников имеют правильную температуру для ПОС-60. Если требуется работать с другими припоями, то придется приобретать паяльную станцию. На ней возможно вручную регулировать температуру жала и поддерживать ее на заданном уровне.
Без флюса не получится выполнить качественное соединение. Он предназначен для подготовки спаиваемых поверхностей к лужению припоем. Флюс растворяет жиры и оксидную пленку, которые всегда присутствуют на медных жилах.
Флюсы бывают 3 видов:
Примером твердого флюса служит канифоль. Это хоть и устаревший, но по-прежнему востребованный расходный материал. Канифоль состоит из смол хвойных деревьев. В состав современных флюсов часто входят различные жиры и кислоты. Применяя их, возможно паять сталь и другие металлы.
Жидкие флюсы выпускаются в виде баночек с кисточкой. Формат такой же, как у женского лака для ногтей. С помощью кисточки удобно наносить жидкий флюс на электропроводку или иное место пайки.
Пастообразные флюсы представляют смесь жидких и твердых. Нередко в состав входит вазелин и различные жиры. Такой флюс удобно наносить на место пайки при помощи зубочистки или спички. Также практикуется простое окунание зачищенного провода в смесь.
Важно! Самый главный критерий при выборе флюса — это его активность. От этого зависит надежность контакта. Для пайки меди оптимально подходит слабоактивная канифоль. Если применить для подобных проводов сильноактивные флюсы на основе соляной или ортофосфорной кислоты, то со временем место контакта начнет окисляться.
Под паяльными пастами принято называть или пастообразные флюсы или готовый состав для пайки, в котором уже содержится припой. Использование данной смеси упрощает процесс пайки. В составе паяльных паст присутствует флюс и мелкодисперсный припой. Их соотношение подобрано оптимальным образом. Поэтому нет необходимости самостоятельно брать на жало нужное количество припоя и канифоли.
Паяльные пасты используются преимущественно для работы с smd радиодеталями. Обычно с их помощью не паяют проводку, но в теории это вполне возможно.
При работе с паяльником необходимо:
При соединении пайкой медных и алюминиевых проводов можно столкнуться со множеством трудностей, преодолеть которые возможно будет, только применив альтернативные методы соединений.
Дело в том, что как алюминий, так и медь покрываются на воздухе оксидной пленкой. И если сами по себе эти пленки никак не влияют на состояние проводника и даже обеспечивают довольно неплохую проводимость, то соединяясь вместе, они способствуют возникновению мощной химической реакции. Под действием влаги, содержащейся в воздухе, в месте контакта оксидов алюминия и меди начинается процесс электролиза, то есть образуется электрический ток из-за того, что ионы обоих материалов обладают разными электрическими потенциалами.
Электрический ток является движением заряженных частиц – ионов и при их движении металлы в месте контакта разрушаются. При этом сильнее разрушается алюминий. Разрушение вызывает ухудшение контакта, а впоследствии увеличивается электрическое сопротивление соединения и оно нагревается. При сильной коррозии, когда непосредственный контакт между двумя материалами уже утрачен, возникает электрическая дуга, которая и довершает разрушение.
Соединять медь с алюминием рекомендуется только через третий, нейтральный материал. Чаще всего, для этого применяют стальные клеммники или зажимы.
Источник
При работе с паяльником могут возникать такие затруднения:
Исключить появление проблем помогает соблюдение правил пайки проводников, сделанных из того или иного металла.
Чтобы надежно спаять провода из меди, нужно подготовить паяльник. Если перед работой не облудить жало, то припой будет не прилипать, а скатываться шариками со стержня. Так происходит, потому что жало покрыто слоем оксида меди и нагара, образовавшегося во время предыдущей пайки.
Некоторые специалисты для удобства работы точат жало плоским напильником, чтобы придать ему форму лопатки или плоской отвертки. Угол заточки должен быть 45-60 градусов.
Необгораемое жало (вечное) ни в коем случае точить нельзя, для него используют специальные губки.
Очищенное механическим способом жало нужно нагреть, а потом залудить. Для этого его покрывают флюсом.
Если флюс твердый (канифоль), достаточно просто погрузить в него наконечник. Канифоль расплавится и покроет разогретую поверхность. После этого паяльником нужно прикоснуться к прутку припоя и разогреть его. Расплавленный припой покроет жало, защитив его от дальнейшего окисления.
Во время многих работ в домашнем хозяйстве перед нами встанет задача соединения двух металлических элементов между собой. Это может произойти при ремонте электроустановок, создании систем отопления и водоснабжения, а также при ремонте водостоков или строительных работах. Решит ли наша проблема твёрдая и мягкая пайка?
Способы соединения металлов
Соединение металлов может выполняться сваркой или пайкой.Сварка включает сплавление соединенных металлов таким образом, чтобы они слиплись. Пайка, напротив, направлена на соединение металлических элементов с помощью специального связующего, которое заранее плавится, однако конструктивные элементы в этой ситуации остаются нетронутыми. Мы различаем мягкую и твердую пайку.
В чем разница между этими методами и когда их использовать?
Мягкая пайка - характеристики и применение
Основное различие между типами пайки - это применяемый присадочный металл и его температура плавления.Для пайки мягким припоем подходящая температура составляет не более 400 ° C, а в качестве связующего материала используется припой олово-свинец или олово-медь. Мягкая пайка широко используется в электронике, поскольку используемые материалы обладают идеальной электропроводностью.
Кроме того, он также подходит для систем центрального отопления с рабочими температурами до 110 ° C и водоснабжения. Припой имеет форму проволоки или специальных стержней, и самый простой способ его расплавления - использовать пламенную горелку, однако будьте осторожны, чтобы не перегреть соединяемые элементы.
| Эксперт Независимо от выбранного метода пайки всегда сначала очищайте соединяемые детали. Вся грязь, жир, налет, остатки клея и т. Д. Должны быть удалены, так как это влияет на последующую герметичность припоев. Очистку можно производить механически с помощью скребков, шлифовальной ткани или абразивных губок, а также можно использовать химические средства, например растворители. |
Пайка
Пайка происходит, когда температура плавления присадочного металла превышает 400 ° C. Материалы, используемые для плавления металлов, - это медь, серебро или фосфор. Такие соединения чаще всего используются для углеродистых, вольфрамовых, никелевых, хромистых сталей, пластин из карбида вольфрама, а также золота, серебра, меди, латуни и бронзы. Кроме того, они используются в установках центрального отопления, где рабочая температура превышает 110 ° C.Устройства, используемые для пайки, представляют собой кислородно-ацетиленовые или пропан-бутановые горелки, паяльные лампы или индукционные паяльники. Свойства соединений намного лучше, чем у мягких припоев - они намного более устойчивы к высоким температурам, но также более долговечны и устойчивы к ударам и растяжению. Пайку следует производить только в помещениях с соответствующей вентиляцией и соблюдать все правила безопасной пайки.
.Пайка - это процесс соединения материалов, незаменимых, в частности, в электронике, автоматике или гидравлике. Этот процесс используют как энтузиасты, так и профессионалы. Характерной особенностью процесса пайки, которая отличает его от процессов сварки и плавления, является соединение материалов в твердом состоянии. Необходимость постоянного соединения металлических элементов вынуждает пользователя готовить устройства, которые обеспечат хорошее качество припоя на отдельных элементах.
Пайка может быть классифицирована по температуре плавления присадочного металла.
Выполняется при температурах ниже 450 ° C (чаще всего около 250 ° C) с оловянно-свинцовым или оловянно-медным наполнителем. Мягкие припои изготавливаются в виде прутков, пластин, проволоки, порошков и паст. Процесс пайки мягким припоем применяется там, где важна не высокая прочность соединения, а его герметичность и хорошая электропроводность.
Фиг. Паяльник - набор TOOLCRAFT SK 3000 588527
Выполняется при температуре выше 450 ° C с медным, серебряным или фосфорным припоем. Пайка обеспечивает плотное соединение с высокой прочностью на разрыв и ударной вязкостью. Твердые припои выпускаются в виде пластин, полос, прутков, проволоки, стружки или гранул.
Рис. Набор для пайки Rothenberger Turbo 3.0900
В зависимости от металлургии процессов пайка делится на: флюсом (с использованием флюса ) и без флюса , включая пайку в контролируемой атмосфере (газовое покрытие) и в вакууме.
Это мягкая пайка, в которой для работы используется горячий воздух, поэтому нет физического контакта с паяемыми деталями. Пайка горячим воздухом особенно полезна для работы с мелкими и хрупкими деталями. Отлично работает в процессе распайки компонентов. Процесс пайки осуществляется путем направления горячего воздуха в нужное место. Специальные паяльники Hotair предназначены для пайки горячим воздухом.
Один из простейших способов пайки. Достаточно нагреть материал до температуры 200-250 ° С и разложить припой. Для нагрева меди достаточно простого электрического паяльника или горелки (пропан-бутан). Флюсы можно использовать для улучшения процесса пайки.
При пайке меди следует упомянуть о пайке медных труб.Правильная пайка медных трубок обеспечивает плотное и прочное соединение, однако требует опыта и твердой руки. Трубы могут быть паяны мягким припоем или пайкой. Первый раствор можно использовать только в системах, где текущая рабочая среда не будет иметь температуру выше 110 ° С. Пайку можно использовать без ограничений. Чтобы правильно спаять трубы, необходимо соблюдать правильную последовательность действий.
Происходит на печатных платах. Эта технология позволяет паять печатную плату с компонентами с обеих сторон.Для этого SMD-компоненты должны быть точно размещены на печатной плате. Места, где мы будем паять, нужно покрыть пастой. Паста состоит из оловянного припоя и флюса. Подключение требует использования горячего воздуха.
Пайка алюминия существенно не отличается от пайки меди. Однако при пайке алюминия стоит позаботиться о соответствующем флюсе, который облегчит пайку и защитит от окисления. Также следует обратить внимание на температуру паяемого алюминия.При перегреве алюминий становится хрупким и мягким.
Связанные категории :
Рекомендуемые продукты:
Рекомендуемые аксессуары :
Если вы чувствуете, что благодаря вам мы можем улучшить эту статью, свяжитесь с нами по адресу: [адрес электронной почты защищен]. Спасибо - команда Конрада.
.
Пайка - это процесс соединения материалов, незаменимых, в частности, в электронике, автоматике или гидравлике. Этот процесс используют как энтузиасты, так и профессионалы. Характерной особенностью процесса пайки, которая отличает его от процессов сварки и плавления, является соединение материалов в твердом состоянии. Необходимость постоянного соединения металлических элементов вынуждает пользователя готовить устройства, которые обеспечат хорошее качество припоя на отдельных элементах.
Работа с паяльником - это обычное дело для электроники. Люди, которые ежедневно используют в своей работе технику пайки, не имеют ни малейших проблем с ремонтом паяльником. Однако, если вы используете это устройство только изредка, результат может быть неудовлетворительным. Правильная пайка довольно проста, даже если у вас нет опыта, ей легко научиться. Мы собрали интересную информацию о пайке и покажем, как правильно паять.
Пайка и сварка - это соединения материалов, которые различаются по трем точкам:
1.Рабочая температура
Припой при пайке плавится уже при температуре ниже 1000 ° C. При газовой сварке кислородно-ацетиленовое пламя имеет температуру почти 3000 ° C.
2. Тип соединения
Во время сварки соединяемые материалы разжижаются в зоне сварного шва. Поставляемая сварочная проволока используется для заполнения зазоров и может повлиять на свойства расплавленного металла.
При пайке материалы нагреваются только до точки, в которой они образуют соединение заподлицо с флюсом.Заготовки не плавятся, как при сварке.
3 Прочность соединения
В принципе, можно сказать, что: чем выше температура во время соединения, тем выше долговечность или прочность соединения. Следовательно, сварное соединение имеет большую прочность, чем паяное. Однако это намного сложнее и требует обширных средств защиты.
Кроме того, не все материалы и точки соединения устойчивы к высоким температурам, возникающим во время сварки, например:из-за малой толщины материала желоба припаивают вместо сварки. А пайка медных проводов - один из основных навыков установщика.
Учитывая температуру плавления присадочного металла, можно выделить два типа пайки: мягкую и твердую, которые различаются по областям применения и методам:
|
|
|
| Мягкая пайка При мягкой пайке нагрев выполняется выборочно.Он используется в основном в электротехнике, например, для электропроводящего соединения элементов на печатной плате. Этот метод имеет множество преимуществ: Диапазон рабочих температур составляет 180 - 250 ° C, что означает, что подключаемые элементы не подвергаются термической перегрузке. Паяное соединение обеспечивает достаточную механическую прочность, чтобы надежно удерживать даже более крупные компоненты. Паяльник только выборочно нагревает материал, поэтому процесс пайки может быть выполнен быстро. За исключением системы отвода дыма припоя, никаких специальных защитных мер не требуется. | Пайка Во время пайки нагрев происходит на большой площади при температурах выше 450 ° C. Температуры намного выше и работа не выполняется выборочно. Пайка обеспечивает плотное соединение с высокой прочностью на разрыв и ударной вязкостью. Некоторые припои имеют температуру плавления почти 1000 ° C.Эти температуры не могут быть достигнуты с помощью паяльников, поэтому используются подходящие паяльные горелки. Как и при сварке, при пайке необходимо соблюдать соответствующие правила противопожарной защиты. |
В принципе, многие металлы и сплавы можно спаять вместе. Благодаря универсальным связующим и флюсам, следующие материалы можно легко комбинировать друг с другом:
Для других металлов, таких как алюминий (Al), олово, цинк, свинец или нержавеющая сталь, требуются специальные припои или флюсы.
В разделе «Пайка алюминия - как правильно сделать» мы рассмотрим эту тему более подробно, в том числе на что следует обратить внимание.
Когда мы говорим о «пайке» в целом, в большинстве случаев мы имеем в виду мягкую пайку, поскольку пайка в основном выполняется квалифицированным персоналом.
В большинстве случаев люди, не обладающие специальными знаниями, но все же любящие заниматься своими руками, обращаются к ручному паяльнику без контроля температуры. Паяльники
предлагают очень хорошее соотношение цены и качества, а это означает, что бюджет любителя не перегружен. Кроме того, они доступны в широком диапазоне классов производительности и размеров, что позволяет оптимально выполнять различные задачи по пайке.
Проверить стыковые паяльники
Сервисные техники рады иметь паяльные пистолеты в своих ящиках для инструментов. Высокая температура в них достигается за счет протекания через провод, который также является наконечником, сильным током. Если причиной неисправности является плохое соединение, обрыв проводов или неплотное соединение, паяльный инструмент должен быть быстро готов к работе. Именно здесь паяльник имеет наибольшее преимущество. Они быстро нагреваются, но установить точную рабочую температуру невозможно.
Достигает температуры пайки всего за несколько секунд благодаря мощным нагревательным элементам.
Check Gun Паяльники
Люди, уже имеющие базовые знания, а также квалифицированные специалисты по достоинству оценят преимущества паяльной станции. Это сложные профессиональные паяльные устройства. В них встроены электронные системы, позволяющие точно и плавно регулировать и поддерживать температуру.На дисплее сразу отображается вся важная информация: текущая температура, мощность нагрева и запрограммированная температура. В случае сильного рассеивания тепла через большие поверхности олово быстро нагревается до необходимой температуры. Это означает, что процесс пайки может быть выполнен за короткое время без чрезмерной термической нагрузки на компоненты.
Еще одним преимуществом станции является наличие паяльников различной формы для соответствующих паяльников.
Проверить паяльные станции
Газовые паяльники не требуют сетевого питания. Это делает их идеальными для мобильного использования вне дома и мастерской. Высокая температура наконечника достигается за счет нагрева наконечника газовой горелкой, работающей на пропан-бутане. В зависимости от модели газовые паяльники подходят как для точной пайки, так и для типичных работ в мастерских, не требующих очень большой мощности.Они также подходят для плавления, горячей резки, сварки пластмасс, усадки или окраски огнем (пирография).
При их выборе стоит обратить внимание на емкость бензобака, от которой будет зависеть время работы паяльника и регулирование температуры. У них небольшие габариты, поэтому они поместятся в любой сумке для инструментов.
Газовые паяльники Check
Для заполнения паяльной щели используется припой из различных сплавов в жидкой форме.Поскольку олово (Sn) является основным компонентом припоя, название оловянный припой стало обычным явлением. Другие материалы, которые добавляют в припой в различных количествах, - это, например, свинец (Pb), медь (Cu), серебро (Ag), золото (Au) или висмут (Bi). В зависимости от добавки и соотношения компонентов смеси свойства припоя меняются. В результате его можно оптимально адаптировать к различным требованиям.
Основное назначение припоя - заполнение пространства между паяемыми частями. Кроме того, он должен образовывать как механическое, так и электрически проводящее соединение.Температура плавления должна быть ниже температуры стыков.
1. Плата
2. Шайба
3. Деталь (резистор)
4. Шина с защитным лаком
5. Кабельные соединительные элементы
6. Припой
Припой делится на две категории:
Свинец припой
На протяжении десятилетий оловянно-свинцовый припой широко использовался для пайки мягким припоем. Припой, обозначенный как Sn60Pb40, состоял на 60% из олова и на 40% из свинца.При 183 ° C он переходит из твердого состояния в «мягкое», а при 191 ° C - в жидкое. Оловянный припой имеет очень хорошие эксплуатационные характеристики и создает паяные соединения с металлическим блеском. Соединения холодной пайки могут быстро образоваться, если компоненты будут встряхивать или перемещать во время фазы охлаждения.
Припой SN63Pb37 является эвтектическим, что означает, что при 183 ° C он быстро переходит из твердого состояния в жидкое. Если температура упадет, он так же быстро перейдет из жидкого состояния в твердое.
В соответствии с Директивой ЕС 2011/65 / EU (RoHS = Ограничение использования опасных веществ) использование определенных опасных веществ ограничено. Это также относится к свинцу токсичного тяжелого металла. По этой причине в припое, используемом в производстве электрических и электронных устройств, в течение нескольких лет отказывались от свинца.
Бессвинцовый припой
Самым большим отличием от оловянно-свинцового припоя является повышенная температура плавления, которая составляет 218 - 230 ° C.Бессвинцовые припои в основном состоят из олова (Sn), к которому добавлены серебро (Ag), золото (Au) или медь (Cu).
К сожалению, текучесть и качество поверхности бессвинцового припоя намного хуже, чем у свинцового припоя. Наилучшие результаты достигаются, когда, помимо олова, оно содержит 3% серебра и 0,5% меди (Sn3.0Ag0.5Cu).
Флюс требуется в процессе пайки для обеспечения необходимой смачиваемости и плавучести припоя на паяемом материале за счет уменьшения оксидов, присутствующих на паяемом материале и поверхностях пайки, и для предотвращения повторного окисления.
Кроме того, снижается поверхностное натяжение жидкого припоя, так что припой может аккуратно прилегать к заготовке. На практике флюс подается в точку пайки вместе с припоем. Для этого оловянный припой имеет трубчатую форму, а внутрь заделан флюс.
Обозначение типа F-SW-23 определяет в соответствии с DIN 8511, для каких материалов подходит флюс и насколько агрессивны его остатки.
F = Обозначение флюса
S = Материал припоя (S - тяжелый металл, L - легкий металл).
H = процесс пайки (H означает пайка, W означает мягкую пайку).
11 - 13 (сильная коррозия - необходимо удалить остатки флюса).
21 - 28 (Слабая коррозия - удалить остатки флюса).
31 - 34 (не вызывает коррозии - не нужно удалять остатки флюса).
При покупке паяльника стоит обратить внимание на дополнительные элементы, которые нужны для пайки или облегчают ее.
При пайке вам часто может потребоваться больше, чем две руки, потому что одна рука занята паяльником, а другая припаяна.В ситуации, когда печатную плату, компоненты или провода также необходимо удерживать в правильном положении, чтобы процесс пайки можно было легко выполнить, так называемый третья рука в виде небольшой подставки с зажимами-крокодилами.
Если дополнительно использовать увеличительное стекло для лучшего обзора рабочего места, даже самые мелкие детали будут быстро спаяны.
Существует множество других практичных аксессуаров, таких как наборы выводов для печатных плат, очистители для паяльных наконечников и дозаторы для припоя, которые делают пайку еще проще.
Проверить принадлежности для пайки
Опасность для здоровья от дыма от пайки должна быть как можно ниже. По этой причине даже люди, которые редко паяют, должны использовать соответствующую систему отсоса дыма, даже при работе только с бессвинцовым припоем.
Канифольсодержащие аэрозоли, образующиеся при пайке, всасываются непосредственно на рабочем месте и связываются в фильтре с активированным углем.Таким образом эффективно предотвращается прямой контакт с кожей, глазами и дыхательными путями.
К сожалению, на этот вопрос нельзя ответить конкретными значениями. Мощность устройства следует подбирать по типу впаянных элементов. Чем прочнее паяльник, тем быстрее он достигнет более высокой температуры.
Если два тонких провода спаять вместе, рассеивание тепла будет минимальным.В этом случае нет необходимости быстро разогревать паяльное жало. Для небольших электронных деталей достаточно паяльника меньшей мощности. Мощный паяльник может разрушить.
Иная ситуация с экранирующими пластинами или заземленными паяными соединениями. Если материал с хорошей теплопроводностью значительно снижает температуру паяльного жала, его следует быстро нагреть, чтобы за короткое время достичь требуемой температуры пайки. Это, в свою очередь, возможно только с помощью сильных паяльников, которые также требуют более широкого наконечника в форме долота, чтобы тепло могло адекватно передаваться паяльному соединению.Это гарантирует, что процесс пайки будет проведен в короткие сроки, без тепловой перегрузки компонентов.
Прежде чем приступить к пайке, вы должны знать, как выглядит правильный трехфазный процесс. Для получения правильных результатов их необходимо правильно выполнять.
| Фаза 1: Увлажнение Точка пайки нагревается жало паяльника, а затем добавляется припой.Убедитесь, что паяное соединение полностью покрыто или смочено припоем. | Этап 2: Течет На этом этапе жидкий припой должен течь в паяные соединения и, таким образом, создавать соединение элементов на большой площади. | Этап 3: Склеивание В процессе склеивания паяное соединение остывает и затвердевает. На этом этапе нельзя ни при каких обстоятельствах трясти заготовку, так как это приведет к образованию «холодного припоя». |
Весь процесс пайки должен занимать от 2 до 5 секунд, в зависимости от размера паяного соединения. Если через 5 секунд припой все еще не течет, прекратите пайку и используйте более сильный паяльник.
Если выбран паяльник со слишком малой мощностью, олово не перейдет в жидкую фазу, и паяное соединение будет иметь плохую проводимость или ее отсутствие.Кроме того, процесс пайки займет намного больше времени, что может привести к перегреву компонентов.
Паяльное жало отсоединяется слишком быстро
Если паяльное жало преждевременно отсоединяется от паяного соединения, фаза течения не может возникнуть или возникает только частично. Фаза настройки, которая начинается слишком рано, приводит к недостаточному или неисправному контакту.
Люди с меньшим опытом, как правило, наносят олово на наконечник припоя, а затем пытаются как-то переместить пузырек жидкого припоя в точку пайки.
В этом случае, поскольку паяное соединение холодное, припой не сцепляется с поверхностью или компонентом.
Применение слишком большого количества припоя обычно приводит к образованию нежелательных перемычек.По этой причине, при пайке точек пайки близко друг к другу, всегда будьте осторожны, чтобы избежать коротких замыканий из-за паяных перемычек.
В случае точек пайки сквозных контактов (см. Рисунок) излишки припоя могут стекать с нижней стороны печатной платы и вызывать короткое замыкание.
Если детали будут перемещены во время фазы охлаждения, припой сломается там, где он еще мягкий.
Это приводит к трещинам в паяном соединении и плохому контакту или его отсутствию.
Если температура паяльника слишком высока или жало паяльника остается в зоне пайки слишком долго, может произойти термическое повреждение.
В кабелях результатом может быть расплавленная изоляция, а в случае печатных плат токопроводящие дорожки и паяльные наконечники могут отсоединиться.В крайних случаях это может вызвать появление невидимых микротрещин, что приведет к нарушению проводимости.
Слишком высокая температура также может повредить компоненты.
Наш практический совет: остерегайтесь тепла
Опыт показывает, что полупроводники, такие как диоды, транзисторы, тиристоры или симисторы, не обязательно подвержены тепловой смерти во время пайки. Электролитические конденсаторы гораздо более чувствительны к чрезмерному нагреву во время пайки.
Не рекомендуется «ремонтировать» поврежденное паяное соединение путем его повторного нагрева. Гораздо лучшее решение - удалить припой и повторно припаять.
При снятии компонента с печатной платы необходимо удалить олово. Это можно сделать с помощью различных инструментов:
Отсасывающий насос для демонтажа имеет на конце трубку из термостойкого материала.Устройство подпружинено и может кратковременно создавать разрежение при нажатии кнопки.
Паяльник предназначен для разжижения олова в месте пайки. Часто бывает полезно добавить немного свежего припоя при нагревании паяного соединения. Добавленный таким образом флюс гарантирует, что весь припой в паяном соединении будет достаточно жидким.
Как только припой переходит в жидкую фазу, наконечник всасывающего насоса для припоя помещается на паяное соединение, и насос запускается.Это освобождает паяное соединение от жидкого припоя.
Оловянная оплетка представляет собой оплетку из тонких медных проволок, пропитанных флюсом. Скрученную пару кладут на холодный паянный стык и прижимают паяльником.
Тепло от паяльного жала проникает через распаянную оплетку и плавит припой в месте паяного соединения. Жидкий припой втягивается в оплетку за счет капиллярного действия.Если на стыке остаются отложения олова, следует отрезать «изношенную» часть плетенки и повторить процесс.
Этот метод распайки намного более щадящий, чем вакуумный насос, поэтому плетеные шнуры идеально подходят для небольших точек пайки с тонкими токопроводящими дорожками.
идеально подходят для сервисных центров и лабораторий электроники, где выполняется много работ по пайке и демонтажу.В некоторых случаях паяльные и демонтажные станции предлагаются как блоки, объединяющие обе функции в одном устройстве.
Устройства для распайки имеют полый нагретый наконечник, который полностью окружает точку пайки. Вакуумный насос создает разрежение, необходимое для отсасывания горячего припоя.
В зависимости от области применения (кабельные компоненты или SMD-компоненты) существуют различные версии демонтажных устройств.
SMD - это аббревиатура от Surface Mounted Device и означает компонент для поверхностного монтажа, который не имеет соединительных проводов и поэтому припаян непосредственно к печатной плате.
В промышленном производстве технология SMD экономит время и деньги. Кроме того, устройства становятся меньше, так как плотность монтажа может быть значительно увеличена.
При ремонте компонентов SMD, где мелкие паяные соединения переделываются или заменяются компоненты SMD, требуется большая ловкость.Хотя ремонтную пайку все еще можно выполнить с помощью небольших паяльников с наконечниками игл, распайка выполняется намного сложнее. Поэтому для распайки SMD используются специальные инструменты:
Биполярные компоненты SMD можно очень легко распаять с помощью пинцета, который объединяет паяльник и пинцет в одном умном устройстве.
При захвате компонента пинцетом для распайки нагреваются точки пайки с обеих сторон. Припой за очень короткое время становится жидким, и компонент можно удалить с печатной платы с помощью пинцета.
Во избежание перегрева как можно скорее поместите элемент на термостойкую поверхность.
Когда электронные компоненты в технологии SMD имеют несколько соединений, для их разборки и сборки используются устройства горячего воздуха, которые не имеют физического контакта с припаянными частями.Процесс пайки осуществляется путем направления образовавшегося горячего воздуха к припаянным элементам. Пайка горячим воздухом особенно полезна для работы с мелкими и хрупкими деталями. Отлично работает в процессе распайки компонентов.
Бывает, что термовоздушный паяльник интегрирован с паяльной станцией, которая обычно имеет довольно большие габариты.
Доступны разные насадки для разных компонентов.Помимо многоцелевых точечных сопел, существуют также сменные сопла, специально адаптированные к конструкции интегральных схем.Таким образом, вы можете отключить все соединения процессора и удалить компонент с печатной платы за одну операцию.
Особой проблемой является профессиональная пайка SMD-компонентов.
Благодаря чрезвычайно малой конструкции мелкие детали, а также небольшие токопроводящие дорожки могут очень быстро разрушаться во время пайки. Поэтому вначале стоит попрактиковаться в пайке и демонтаже SMD-компонентов на старых и ненужных печатных платах.
В частности, с оборудованием для пайки горячим воздухом необходимо обращаться осторожно, чтобы не повредить плату из-за чрезмерного нагрева.
Алюминий не так просто паять, как, например, медь или латунь. Проблема заключается в оксидном слое, который образуется поверх алюминия в течение нескольких минут, когда алюминий вступает в контакт с кислородом из окружающего воздуха.
В отличие от черных металлов, где слой оксида или ржавчины медленно, но неуклонно разрушает металл, оксид алюминия образует своего рода уплотнение, которое защищает материал. В процессе анодирования на алюминий наносится оксидный слой для защиты и улучшения качества заготовки.Также следует обратить внимание на температуру паяемого алюминия. При перегреве алюминий становится хрупким и мягким.
Сварка и пайка обеспечивают очень прочные соединения, но технически очень сложны. По этой причине алюминиевые детали в основном соединяются между собой мягкой пайкой. Однако, если вы хотите паять алюминий, вам нужно обратить внимание на несколько моментов и использовать подходящие инструменты.
Поскольку алюминий является очень хорошим проводником тепла, его можно использовать для нагрева паяного соединения до требуемой температуры прибл.380 ° C, используйте газовую горелку.
Алюминиевый припой
Для мягкой пайки алюминия требуется специальный алюминиевый припой. Различают фрикционный припой (например, AL370 или AL380), который необходимо вводить в точку пайки, и капиллярный припой (например, AL 390), автоматически стекающий в зазоры и трещины.
Флюс
Флюс обычно используется для пайки. Целью флюса является химическое удаление оксидного слоя или предотвращение окисления алюминия во время процесса пайки.Это также улучшает текучесть припоя.
Если вы работаете с фрикционным припоем, флюс можно нанести кисточкой на точку пайки сразу после очистки. Флюс герметизирует паяное соединение и предотвращает контакт алюминия с кислородом воздуха. В случае капиллярного припоя припой покрывается твердым флюсом.
Температура плавления оксидного слоя алюминия составляет 1600 - 2100 ° C. Сам алюминий плавится при температуре 580 - 680 ° C.Поскольку оксидный слой препятствует процессу пайки, его необходимо удалить перед пайкой. Это можно сделать щеткой из нержавеющей стали или шлифованием.
Место пайки должно быть закреплено флюсом или процесс пайки должен быть начат немедленно. Точка пайки доводится до необходимой температуры с помощью горелки горячего газа. Поскольку алюминий не тускнеет и не обесцвечивается под воздействием тепла, требуется некоторый опыт, чтобы определить, когда можно наносить припой.При необходимости поможет инфракрасный термометр.
Если используется фрикционный припой, используйте отвертку или небольшой шпатель, чтобы втереть жидкий припой в паяное соединение. В случае капиллярного припоя припой автоматически перетекает в паяное соединение. Всегда проверяйте правильную температуру паяного соединения.
После завершения процесса пайки заготовка должна остыть, после чего ее можно очистить от остатков флюса. Поскольку флюс растворяется в воде, для очистки достаточно проточной воды и щетки.При необходимости паяное соединение можно затем отшлифовать и отполировать.
Наш полезный совет: при необходимости предварительно нагрейте компоненты.
Для цельных алюминиевых заготовок имеет смысл предварительно нагреть заготовки в печи. Тогда тепловыделение в точке пайки не так велико, и температура пайки достигается быстрее.
Используйте в качестве основы для пайки огнеупорный камень или кирпич. Металлическая пластина в качестве паяльной площадки будет слишком сильно рассеивать тепло.
Пайка - один из простейших способов прочного соединения металлических и электрических деталей. Вы новичок в домашних условиях и задаетесь вопросом, как правильно паять провода? В нашем уроке мы представляем основные принципы правильной пайки.
Соединение с паяльником возможно с помощью припоев, то есть металлических связующих. Клейкий элемент должен иметь температуру плавления ниже, чем точка плавления соединяемых изделий.Под воздействием термической обработки припой имеет тонкую консистенцию. Благодаря этому металлические элементы можно соединять. Однако важно, чтобы эти элементы достигли той же температуры, что и припой - в противном случае соединения могут оказаться неисправными - эта ситуация известна как так называемая холодные припои. Звучит сложно? Изучите принцип пайки и убедитесь сами, что, вопреки внешнему виду, такая операция несложная.
Как правильно паять? Прежде всего, стоит сначала познакомиться с теорией.В электронике так называемые мягкая пайка (температура процесса ниже +450 градусов), а элементы соединяются припоем, широко известным как олово. Также можно выделить так называемые твердый припой - это соединение металлов расплавом клея до температуры более +450 градусов. При этой форме пайки вместо паяльника используются горелки, такие как ацетиленовые горелки, а в качестве наплавочного металла может использоваться чистая медь. На первый взгляд, пайка может напоминать сварку, но между этими двумя видами деятельности есть одно существенное различие - во время пайки плавится только присадочный металл, а не соединяемые элементы, температура плавления которых выше, чем у олова.При пайке самым важным является то, чтобы присадочный металл обладал нужными свойствами, как и соединяемые поверхности. Не менее важны условия, в которых происходит процесс пайки. Имея теоретические знания, пора практиковаться. Ниже приведены 3 шага, которые кратко описывают операцию пайки:
Важно! Одна из наиболее частых ошибок начинающих мастеров-мастеров - это попытка пайки путем нагревания олова на наконечнике и последующего перемещения его к месту пайки - это не принесет желаемого длительного результата.Чтобы лучше проиллюстрировать процесс пайки, мы представляем пример с использованием двух электрических проводов. Первым делом снимаем с них изоляцию (примерно 5 мм) и скручиваем выступающие концы. Следующим шагом будет нагреть паяльник и положить его на кончик одного провода примерно на 3 секунды (для лучшего эффекта его можно на мгновение погрузить в расплавленную канифоль, благодаря чему олово распределится равномерно) . Затем прикладываем банку к кабелю и держим до тех пор, пока не решим, что добавили достаточное количество.То же проделываем и с другим кабелем. Последний шаг - разогреть паяльник и приложить его к первому кабелю, пока олово не растворится. Затем кладем вторую проволоку. Дожидаемся момента застывания припоя, а затем изолируем получившееся соединение.
Если вы уже знаете , как правильно паять , самое время выбрать подходящее оборудование.Ниже мы представляем виды паяльников и их применение:
Мы надеемся, что подготовленное нами руководство помогло вам понять правила о том, как правильно паять и для достижения длительного эффекта. Выбирая конкретную модель, не забудьте полностью подобрать тип паяльника к виду работы и материалу, который вы собираетесь паять.
.
Пайка меди - эффективный способ постоянного соединения двух или более компонентов, изготовленных из этого металла. Его используют не только для ремонта электронных компонентов, но и для создания трубопроводных систем. Так как же создать постоянное соединение? В нашей статье вы узнаете, как выглядит пайка меди, и узнаете о ее видах.
В зависимости от типа подключения и факторов, влияющих на медь, вы можете использовать два метода - мягкую пайку или твердую пайку. Различия между ними в основном связаны с параметрами обработки, которые вы будете использовать при пайке.
Для первого типа соединения необходимо использовать температуру ниже 400 ° C, а также припой и флюс, предназначенные для этого типа работ. Обычно в качестве связующего материала используется припой олово-свинец или олово-медь.
Мягкая пайка меди снижает долговечность соединений. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы точки контакта не подвергались воздействию температур выше 110 ° C. Иначе будет течь. С другой стороны, медь не подвергается отжигу во время обработки, что может отрицательно сказаться на долговечности материала. В результате он сохраняет свою естественную твердость.
Мягкая пайка используется, например, при строительстве систем центрального отопления.
Как нетрудно догадаться, пайка меди - полная противоположность ранее описанному методу. Здесь температура обработки превышает 400 ° C, а сварные швы выполняются из меди, серебра и фосфора.
Соединения, выполненные пайкой, имеют гораздо более длительный срок службы. Они способны выдерживать воздействие температуры выше 110 ° C. Они также более устойчивы к растяжению и ударам. Однако механическая обработка снижает твердость меди, поэтому ее следует проводить с осторожностью.Кроме того, высокая температура вызывает выделение вредных веществ из флюса и припоя. Поэтому необходимо обеспечить в помещении соответствующую вентиляцию.
Выбор между пайкой или мягкой пайкой будет зависеть от факторов, влияющих на соединение. Стоит хорошенько обдумать.
Весь процесс, описанный в этой статье, не самый сложный. Главное - правильно подготовиться к работе и соблюдать определенные правила.Они позволят вам установить постоянное соединение там, где это необходимо. Так как же паять медь?
Прежде всего, выберите подходящий флюс и припой. Первое средство используется для очистки точек соприкосновения медных элементов. Он предотвращает образование оксидов во время термической обработки, которые обычно снижают долговечность соединения. Припой, в свою очередь, имеет форму припоя или специальных стержней. При плавлении образует сварной шов, удерживающий оба элемента. Важно, чтобы оба продукта были разработаны для выбранного вами метода пайки - твердой или мягкой.О горелках, паяльных станциях и паяльниках мы поговорим позже в этой статье.
Следующим шагом будет тщательная очистка припаянных предметов. Все сводится к удалению грязи, налета, остатков клея и обезжириванию поверхности. Для очистки можно использовать скребки, шлифовальную ткань или губки. Также следует удалить любые заусенцы от обрезных элементов. Для этого лучше всего снять фаску с краев.
Теперь вы можете нанести флюс на поверхности, которые будут контактировать друг с другом.Важно не использовать слишком много препарата! Он должен быть очень тонким, излишки следует удалить мягкой тканью. После нанесения обоих элементов можно приступать к пайке меди. Для этого воспользуйтесь горелкой или паяльником, чтобы равномерно прогреть зону соединения. Будьте осторожны, чтобы не перегреть материал, так как нанесенный флюс не сможет удалить образовавшиеся оксиды.
Когда металл нагревается, можно начинать прикладывать припой к монтажному зазору, который начнет плавиться.Очень важно, чтобы крепеж плавился под воздействием температуры нагретой меди, а не пламени! Так что стоит время от времени передвигать горелку, чтобы припой мог заполнить зазор.
После этого дайте готовому соединению остыть. Ни в коем случае нельзя охлаждать его водой или струей воздуха, так как вы можете повредить сварной шов. По той же причине не прикасайтесь к припою, пока он еще теплый.
Пайка меди используется в основном для создания водопроводных и газовых установок в зданиях.Медные трубы, хотя и дороже пластиковых, по-прежнему часто выбирают профессионалы строительной отрасли. Так как же паять медные трубы?
Весь процесс очень похож на тот, который мы описали в предыдущем разделе. Однако есть несколько вещей, которые вам нужно иметь в виду, если вы хотите правильно выполнить соединения.
Один - правильно отрезать трубы. Бывает, что кабели будут длиннее, чем нужно, и придется их укоротить.Для этого не следует использовать ножницы, которые могут согнуться и, как следствие, уменьшить свет от трубки. Можно использовать специальные инструменты для обработки труб. В конечном итоге подойдет и ножовка, но не забудьте удалить заусенцы с краев. Также не забудьте убрать фрагменты, которые будут соприкасаться с другим элементом.
Пайка медных труб может выполняться с коленами или муфтами или без них. Однако во второй ситуации необходимо будет соответствующим образом увеличить диаметр конца одного из трубопроводов, чтобы в него можно было вставить другую трубку.Затем стоит потянуться за расширителем и осевым прессом для опрессовки, чтобы безопасно выполнить эту работу.
После очистки и подготовки материалов можно приступать к пайке. Начните с нанесения флюса на внешнюю часть трубки, которую вы разместите во втором элементе. Затем вставьте его в соединитель или другой провод скручивающим движением. Благодаря этому препарат будет равномерно распределен по всей поверхности стены.
Следующим шагом является нагрев медных трубок и нанесение припоя.Помните, что проволока должна оплавляться температурой металлической проволоки, а не пламенем или паяльником! Также избегайте перегрева проводов. Ведь дайте соединению остыть.
Выбор подходящей горелки для пайки меди очень важен, если вы хотите, чтобы ваши соединения были долговечными. На ваше решение будут влиять способ пайки и условия в помещении.
При пайке мягким припоем наиболее распространены узкопламенные газовые горелки, работающие на пропан-бутановой смеси или только на бутане. В свою очередь, для пайки стоит обратиться к горелкам, работающим на пропано-кислородной смеси или ацетилене. Также можно использовать специальные пропан-бутановые паяльные лампы.
Все вышеперечисленные устройства объединяет одно - они излучают пламя. Однако бывают ситуации и места, где невозможно работать с открытым огнем.Именно поэтому были созданы индукционные паяльники, оснащенные плоскогубцами. Между ними помещается медная трубка, которая затем из-за воздействия высокой температуры соединяется с другим проводником.
Как уже было сказано, пайка меди не сложная задача. Все, что вам нужно сделать, это выбрать подходящие материалы, горелку и определиться с твердой или мягкой пайкой. Конечно, не забывайте и о правилах безопасности!
Поскольку вы будете работать с жаром и огнем, вы должны одеваться соответственно.О пластиковой одежде вообще не может быть и речи. Они могут таять, вызывая болезненные ожоги. Итак, давайте оденемся во что-нибудь из натурального хлопка.
Наденьте защитные перчатки на руки. Благодаря им вы избежите ожогов, а также контакта с флюсом, который может содержать агрессивные компоненты. Также обратите внимание на то, что медь очень быстро нагревается. Поэтому ни в коем случае не трогайте его голой рукой сразу после пайки!
.
По температуре плавления пайка можно разделить на два основных типа: пайка твердым припоем и пайка мягким припоем. При температуре до 450˚C можно говорить о мягкой пайке. Это наиболее часто используемый метод ремонта электронного оборудования и подключения электроустановок. Помимо прочего, он гарантирует высокую прочность соединения, хорошую электропроводность и герметичность. В случае пайки рабочая температура превышает 450 ˚C.Применяется при пайке желобов, медных труб и элементов кровли.
Температура плавления припоев превышает 450 ° C. Сантехники очень хорошо знают этот метод, так как он часто применяется при соединении меди. Кроме того, он используется для пайки стали, золота, бронзы и латуни. Связующие, используемые для пайки, способны выдерживать высокие температуры, до 300˚C Когда мы используем пайку, мы должны позаботиться о правильном выборе связующих, потому что это важно для получения прочного и эстетичного соединения. Например, из-за высокой температуры плавления (около 900 ° C) при пайке конструкционных труб лучше всего использовать латунный припой. Он также хорошо подходит для соединения чугуна, меди и стальных сплавов. Эти типы связующих хорошего качества можно использовать в установках с холодной водой. Серебряные припои, рабочая температура которых может превышать 600 ˚C, хорошо подходят для соединения стали, никеля и его сплавов. Сварной шов, образованный такой пайкой, может выдерживать рабочие температуры до 200 ˚C.Когда мы отказываемся от использования флюса при пайке меди, можно использовать медно-фосфорный припой. Такой раствор разрешен при работе в системах горячего и холодного водоснабжения. Кроме того, они используются в системах передачи газа, нефти и фторированного хлороуглерода. Мы легко узнаем присадочные металлы, поскольку они напоминают сварочные электроды. Другие типы припоев, используемых при пайке:
Их название происходит от основного компонента флюса или преобладающей добавки, используемой в их составе, которая влияет на свойства припоя. Маленького ручного паяльника для пайки недостаточно. Для этого типа работ требуется подходящая паяльная горелка.
При пайке мягким припоем в качестве основных припоев используются оловянно-свинцовые или оловянно-медные припои.Основное отличие этого типа пайки от пайки - это присадочный металл, используемый в этом методе, и связанная с ним температура плавления. Подходящая температура для пайки мягким припоем - до 400-450˚C. Этот метод обычно используется в электронике. Это связано с тем, что используемые в нем материалы очень хорошо проводят электричество. Помимо электроники, мягкая пайка также очень эффективна в установках центрального отопления (тогда рабочая температура составляет 110 ° C), а также в установках водоснабжения.Припой для мягкой пайки бывает в виде проволоки или специальных палочек. Самый распространенный метод плавления - использование пламенной горелки.
При работе с паяльником обязательно соблюдать правила техники безопасности. Нужно:
Мощность оборудования имеет решающее значение для вашей работы. Чем он больше, тем быстрее нагревается паяльник до ожидаемой температуры. Здесь быстрее всего идут трансформаторные паяльники, за ними следуют резистивные паяльники (они используются только для пайки мельчайших электронных компонентов). Мощность универсального трансформаторного паяльника составляет около 100 Вт. Такое устройство нагревается за 5-10 секунд. Паяльникам с сопротивлением требуется гораздо больше времени, чтобы нагреться.
При покупке паяльника учитывайте форму и размер жала, которые должны соответствовать роду работы. Если мы собираемся работать с мелкими элементами, лучше выбрать наконечник меньшего размера. Чем крупнее паяемые детали, тем больше должен быть наконечник.
.С 25 мая 2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных, и отменяющую Директиву 95/46 / WE (именуемую «GDPR», «GDPR», «GDPR» или «Общие правила защиты данных»). Мы хотим, чтобы вы знали, какие данные мы обрабатываем и на каких условиях.Подробную информацию об этом вы найдете ниже. Прочтите их, затем укажите данные, которыми вы хотите поделиться с нами, и дайте свое согласие, нажав кнопку «Я согласен».
Помните, что вы всегда можете отозвать свое согласие или изменить объем данных, щелкнув значок настроек в нижнем левом углу браузера.
Большая часть собираемых нами данных является полностью анонимной, но это также могут быть данные об используемом вами устройстве, версии браузера, подстраницах, которые вы посещаете, и о том, что вы ищете на нашем веб-сайте.В случае предоставления маркетингового согласия это могут быть личные данные, такие как IP-адрес, адрес электронной почты или ссылки на профили в социальных сетях.
Администратором ваших данных является RYWAL-RHC Sp. z o.o., ул. Odlewnicza 4, 03-231 Варшава, NIP: 951-19-98-317.
Прежде всего, чтобы предоставить вам более качественный контент и лучший опыт использования нашего веб-сайта.Как это возможно?
Анализируя, например, то, что вы ищете на веб-сайте, мы знаем, что вам нужно, и делаем все, чтобы вы быстро и легко нашли это у нас. Анализируя время, проведенное на сайте, мы знаем, была ли статья интересной или нет.
Подробнее об этом можно прочитать в нашей политике конфиденциальности.
Мы можем раскрывать ваши данные только специализированным компаниям из нашей группы капитала и только для целей, тесно связанных с вашими потребностями, компаниям, действующим от нашего имени, напримерчтобы оптимизировать работу веб-сайта или выполнение заказа или контракта, а также лица, уполномоченные получать данные на основании применимого законодательства, например, суды или правоохранительные органы - конечно, только если они делают запрос на основе соответствующая правовая основа.
У вас есть право на доступ к своим данным, их изменение, ограничение обработки и удаление, если это не противоречит другим правам, напримерв связи с исполнением договоров. Вы также можете изменить объем данных, которыми вы хотите поделиться с нами, отозвать свое согласие на обработку персональных данных или использовать другие права, перечисленные в нашей политике конфиденциальности.
Основанием для обработки ваших данных является ваше согласие каждый раз, но в некоторых случаях также необходимость выполнения контрактов и законный интерес контролера данных, т. Е.обработка данных для целей собственного маркетинга.
В случае обработки данных в маркетинговых целях, то есть, среди прочего, профилирование будет происходить с вашего согласия, которое вы выражаете, принимая уровень маркетинговых данных в настройках.
В случае обработки данных для связи с вами мы попросим вашего согласия в контактной форме или при подписке на информационный бюллетень.
Мы напомним вам о хранении ваших данных на сайте через 90 дней после предыдущего посещения.Затем вы можете решить, что вы хотите с ними делать. Однако мы будем хранить данные, которые мы получаем от вас, на неопределенный срок, потому что благодаря историческим данным мы сможем лучше анализировать изменения в ваших предпочтениях.
Пожалуйста, прочтите вышеупомянутую информацию. Затем дайте согласие на обработку этих данных, нажав кнопку «Я согласен».
Помните, что вы можете отозвать свое согласие или изменить объем данных, которые вы хотите нам предоставить, в любое время.
.
