Сколько стоит фундамент под стоящий дом


Как сделать фундамент под домом который уже стоит

Главная » Блог » Как сделать фундамент под домом который уже стоит

Как залить фундамент под готовый дом

Многим владельцам старых частных домов приходится сталкиваться с такой проблемой, как разрушение фундамента. Да, старый фундамент как деревянный, так и бетонный, вполне может быть разрушен, если он был построен с нарушением определенных правил: недостаточно качественная гидроизоляция, отсутствие обработки антисептиками, значительные нагрузки и многих других.

Пример постройки нового фундамента под старый дом

При этом сам дом (чаще всего деревянный) сохраняется довольно неплохо, и в нем ещё можно жить многие годы. Как же быть в такой ситуации? Переезжать на новое место? Сносить дом, заливать фундамент и отстраивать жилье заново? К счастью, сегодня эту проблему можно решить – заливка фундамента под дом позволит прожить в нем ещё многие годы.

Немаловажно и то, что при наличии небольших навыков, специальных инструментов и всех необходимых материалов, справиться с такой работой может даже человек, не являющийся профессиональным строителем. Однако здесь есть определенное ограничение.

Сравнительно безопасно проводить эту работу самостоятельно, только если речь идет об устройстве фундамента под деревянным домом.

Если же вы хотите заняться фундаментом под кирпичным домом, лучше обратиться к специалистам. Дело в том, что кирпичный дом не только в несколько раз тяжелее деревянного, но и более подвержен разрушению при значительном воздействии.

Так, при поднятии кирпичный дом может просто покрыться трещинами и разрушиться. Поэтому лучше будет доверить работу специалистам. В случае, если выполнение такой работы возможно, они используют специальное оборудование, чтобы сделать все быстро и качественно. Да, это обойдется недешево. Зато вам не придется волноваться, что дом превратится в гору обломков.

Вернуться к оглавлению

Что понадобится для проведения работ

Если вы решили залить фундамент под стоящий дом, вам придется вооружиться следующими инструментами:

Кроме этих инструментов вам придется запастись ещё и соответствующими материалами. В первую очередь — это щебень, песок, цемент марки М400 или выше, а также металлические прутья толщиной не менее 12 миллиметров.

Когда все необходимые инструменты и материалы подготовлены, можно начинать заменять старый, разрушенный фундамент новым.

Вернуться к оглавлению

Подготавливаем место к работе

Старый фундамент ещё не до конца разрушился? В таком случае не торопитесь демонтировать его. Необходимо сначала установить под домом деревянные или металлические балки – с их помощью производится подъем дома. Если возникнет такая необходимость, частично разрушьте старый фундамент – при помощи отбойного молотка или кувалды. Вам нужно просунуть балки под домом таким образом, чтобы они торчали примерно на полметра с каждой стороны дома. Таким образом, нужно установить под домом две балки, способные выдержать всю нагрузку от дома.

Теперь под каждый край балки устанавливаем по домкрату, и начинаем постепенно поднимать дом. Чтобы домкрат не уходил в землю, нужно увеличить площадь опоры. Для этого под основание домкрата ставим кирпич, бетонное изделие или толстый лист жести (8-10 миллиметров). Благодаря более равномерному распределению нагрузки, домкрат сможет качественно выполнять работу, не уходя при этом под землю.

После этого можно приступать к подъему дома. Делать это следует очень осторожно и равномерно. Подняв дом на один сантиметр одним домкратом, сразу же стоит переходить к другому, чтобы повторить процедуру. Поднимать дом следует до тех пор, пока дом не будет поднят на 7-10 сантиметров над старым, полуразрушенным фундаментом. Первый этап работы завершен, и вы можете приступать к следующей стадии.

Вернуться к оглавлению

Ломаем и строим

Пришла пора избавиться от старого фундамента. В некоторых случаях его можно довольно легко устранить, а в некоторых – старый фундамент приходится ломать при помощи кувалды. Конечно, лучше использовать для этого отбойный молоток – в этом случае работа будет завершена быстрее, да и опасность получить травму при работе значительно снижается. Но кувалда – куда более доступный материал, по причине чего львиная доля наших соотечественников предпочитает пользоваться ею.

подготовка траншеи под новый фундамент

Основательно разрушьте раскрошившийся фундамент. Если бетон не был армирован, то проблем при этом обычно не возникает. Когда фундамент разрушен, устраните куски бетона и сложите в месте, где они не будут вам мешать. Позже их можно будет вывезти на свалку.

Теперь можно приступить к подготовке места для нового фундамента. И здесь у вас есть выбор – вы можете использовать как подземный, так и надземный фундамент. Вообще, первый вариант лучше – довольно редко домовладельцы хотят выставлять напоказ не слишком привлекательный бетонный фундамент.

Однако, если в регионе строительства превалирует сырой климат, то именно надземный фундамент станет лучшим выходом. Такой фундамент не только позволяет снизить влажность в помещениях, но и сможет дольше прослужить, так как меньше будет контактировать с влажной землей.

Схема устройства кирпичного фундамента под готовый дом

Так что, решайте сами, какой именно фундамент вам нужен.

Если вы выбираете обычный фундамент, то вам придется вооружиться лопатой и выкопать довольно глубокую траншею по всему периметру здания, под всеми внешними стенами. Ширина траншеи должна быть на 15-20 сантиметров больше, чем толщина стен, а глубина – 50-70 сантиметров.

Если же вы отдали предпочтение надземному фундаменту, то достаточно будет такой же траншеи глубиной в 20-30 сантиметров.

Независимо от выбора, придется делать песчаную подушку – она позволяет максимально равномерно распределять нагрузку на грунт. Засыпьте траншею песком, намочите его и разровняйте – он должен закрывать дно слоем в 10-15 сантиметров.

Вернуться к оглавлению

Займемся опалубкой и армированием

Для опалубки можно использовать различные материалы: доски, фанеру, жесть и другие. Главное, чтобы материал был достаточно прочным и ровным, он должен будет придать окончательную форму. Если вы отдали предпочтение заглубленному фундаменту, но опалубку придется делать непосредственно в траншее. В противном случае опалубка должна быть устроена в траншее, но при этом возвышаться над грунтом сантиметров на 40-50.

Когда опалубка готова, приходит черед взяться за арматуру. Из неё нужно соорудить каркас, по форме напоминающий будущий фундамент. Сделать это довольно легко. Достаточно связать арматуру тонкой, гибкой проволокой или, ещё лучше, сварить. Готовый каркас опускается в траншею и там надежно устанавливается.

Вернуться к оглавлению

Приступаем к основной работе

Теперь пора заливать сам фундамент. Для этого нужно приготовить качественный бетон в бетономешалке. Смешиваем цемент, песок и мелкий щебень в пропорции 1:3:2 и добавляете воду. Это оптимальная пропорция – вы получите очень прочный и в то же время довольно дешевый бетон. После тщательного перемешивания, бетон заливается в опалубку.

Через два — три часа бетон схватывается, и можно аккуратно удалить опалубку. Освободившееся место засыпается землей и хорошенько утрамбовывается.

Остается только ждать, пока бетон не наберет достаточную прочность – в среднем это происходит за 3-4 недели. Точный срок зависит от температуры и влажности окружающего воздуха, а также толщины фундамента. Когда это время пройдет, нужно заняться гидроизоляцией фундамента. Верхнюю часть, на которую будет опираться дом, нужно покрыть рубероидом – лучше всего в два слоя. Это обеспечит надежную защиту от влаги, а значит, нижняя часть стены не будет поражена гнилью или плесенью.

После этого остается только аккуратно опустить дом на прежнее место. Выполнять это нужно также постепенно, как до этого выполнялся подъем. Опорные балки осторожно вытаскиваются, после чего работу можно считать завершенной – вы создали новый фундамент, способный прослужить вам многие десятки лет, своими руками.

Как видите – построить новый фундамент под стоящий дом довольно сложно, но эту работу можно выполнить без привлечения специалистов.

Читайте также

Фундамент из бутового камня

Как залить фундамент под стоящий дом

Первым делом понадобится вырыть яму и поставить опорные балки.

Не у всех строительство дома начинается с закладывания фундамента. Большое количество владельцев частных построек покупали участок с уже имеющимся домом, который затем подвергался ремонту. Но первым делом понадобится разобраться, как сделать фундамент под старую постройку, ведь функционирование дома невозможно без прочного базиса. Заливать старое основание можно для его усиления или восстановления, а также для утепления дома. В данной статье будет рассмотрено, как залить фундамент под стоящий дом и какие материалы для этого понадобятся.

Создание фундамента под старым домом

Процедура установки базиса под старой постройкой состоит из следующих этапов:

  • вырывание траншеи около постройки;
  • монтаж опалубки;
  • армирование фундамента;
  • заливка бетона.

Подобные работы не отличаются высокой сложностью, так что с ними можно справиться без привлечения специалистов.

Выкапывание траншеи и монтаж опоры

Специалисты полагают, что оптимальным расстоянием от земли до основания постройки считается то, при котором человек может без проблем поместиться лежа на спине или животе. Чтобы начать процедуру подготовки участка под базис, понадобятся следующие инструменты:

  • лопата;
  • рулетка;
  • опоры;
  • гидроизолятор;
  • песок;
  • трамбовка;
  • вода.

Залезать под здание нужно, только если было принято решение заливать основание еще и под внутренние стены дома. Если же постройка небольших размеров, то производить выкапывание ямы под базис можно только с наружной стороны здания и только по периметру. Глубина траншеи должна приблизительно ровняться двум штыкам лопаты.

В образовавшуюся яму необходимо установить с заданным интервалом небольшие опоры таким образом, чтобы нижней частью они упирались в дно котлована, а верхней – в основание возведенного здания. В качестве опор можно использовать столбы древесины или колонны из железобетона. При любом выборе понадобится воспользоваться гидроизоляционными материалами или специальными химическими смесями, которые помогут избежать гниения древесины или порчи железобетонных конструкций. Ширина котлована должно рассчитываться исходя из размера применяемых опорных материалов.

После монтажа опорных конструкций можно переходить к устройству дна основания. Для этого создается подушка из песка с толщиной до 15 см. Такая глубина является оптимальной и позволит базису равномерно распределять давление на грунт и при этом избежать его растрескивания.

В качестве опор могут также использоваться каменные плиты.

Хорошим методом утрамбовки песка является его увлажнение, но затем понадобится дождаться его высыхания.

Если работу необходимо выполнить в короткие сроки, можно применить ручную трамбовку.

Создание опалубки

Далее делается установка опалубки под зданием на внутренней стороне базиса. Для этого чаще всего используют фанеру низкого сорта или деревянные доски. Помимо этого потребуются следующие инструменты:

  • металлические крепежи;
  • молоток;
  • пила для разрезания материала;
  • саморезы;
  • шуруповерт.

Простым монтажом деревянного материала в почву по периметру основания получить качественные ограничители не получится, так как заливка фундамента попросту их разрушит. В связи с этим опалубку потребуется укрепить путем установки дополнительных упоров или металлических держателей, которые обеспечат максимальную эффективность при монтаже по углам. Забить их можно при помощи молотка или кувалды.

Также важным этапом является соединение участков опалубки. Осуществить эту процедуру можно, воспользовавшись шуруповертом и саморезами. Помимо этого в одной из сторон основания необходимо оставить отверстие. Оно будет использовано в будущем, чтобы вытащить изнутри установленные стенки опалубки, так как после укрепления фундамента она там уже будет не нужна, но для другой подобной процедуры может пригодиться.

Опалубку можно и вовсе оставить на месте, но необходимо быть уверенным, что глубина грунтовых вод не поднимется и не навредит конструкции. Иначе деревянные материалы начнут гнить и передавать влагу в бетонный базис, а оттуда и в стены постройки. Также влага может очень сильно навредить основанию здания.

Если отверстие создавалось снаружи фундамента, понадобится его декоративно заделать. Для этого можно установить створку или посадить клумбу, которая скроет лаз.

Армирование основания
Армирование старой кирпичной постройки.

После того как монтаж опалубки был выполнен, можно приступать к армированию базиса. Эта процедура поможет укрепить основание и повысить его прочность. В некоторых случаях, когда делается фундамент под готовый дом, этот этап пропускается. Но чтобы повысить срок эксплуатации постройки, рекомендуется все-таки выполнить армирование.

Для повышения прочности бетонного базиса можно воспользоваться простой проволокой из стали, разными металлическими прутьями, решетками. Некоторые специалисты даже используют остатки арматуры, которые подходят по форме к вырытой яме.

После того как армирование будет выполнено, можно начать монтаж наружных сторон опалубки. Если есть сомнения, что стены опалубки полностью герметичны, понадобится натянуть несколько слоев полиэтиленовой пленки. Это поможет избежать выливания бетонной смеси.

Заливка основания

Многие задаются вопросом, как подлить фундамент под старый деревянный дом. В имеющийся котлован высыпается щебень мелкой фракции. Он поможет бетонному раствору равномерно распределиться и заполнить все щели. В противном случае могут образоваться пустоты, которые пагубно повлияют на прочность и срок эксплуатации основания и самой постройки. Выполнять процедуру заливки базиса старого дома нужно внимательно, понадобится следить, как наполняется яма и уплотнять раствор по мере необходимости.

Выполнять такую процедуру достаточно непросто, особенно если учитывать, что между домом и поверхностью земли будет лишь небольшое отверстие. Поэтому если уверенности в своих силах нет, есть другие варианты, как подвести фундамент под старый деревянный дом.

В следующем видео можно на практике увидеть, как подводить основание под старый дом.

Другие варианты фундамента под деревянный дом

Если было решено использовать другой способ, чтобы положить фундамент под построенный старый дом, понадобится воспользоваться и другими материалами. Необходимо подготовить:

  • кирпичи;
  • бетонную смесь;
  • сайдинг;
  • плитку.

Инструменты будут использоваться аналогичные тем, что применяются при обычном возведении базиса под зданием. Обычный способ поставить фундамент под постройкой может длиться достаточно долго, а сам процесс весьма трудоемок. Вместо этого многие профессионалы рекомендуют создать простую кирпичную кладку, создать ее гораздо проще, к тому же ее можно плотно подогнать к основанию дома. При таком выборе не потребуется монтаж опалубки, армирование и подливать бетон также будет не нужно.

Для старых построек можно использовать различные виды оснований.

К тому же на такой способ поставить базис потребуется гораздо меньше материала, что является неплохой возможностью сэкономить. Можно использовать кирпич, который уже ранее был в эксплуатации. Непривлекательный или поврежденный кирпич можно будет задекорировать разными строительными материалами. С этой целью можно применить сайдинг, плитку или искусственный камень.

Также неплохим решением станет поставить ветхий домик на свайный фундамент. Он подразумевает монтаж свай по всему периметру постройки непосредственно под базисом. Установка осуществляется методичным вкручиванием свай в грунт, пока они не достигнут плотной почвы. Такие столбики бетонируются возле основания, после чего нужно поднять дом помощью домкратов и опустить на новый фундамент. Этот тип базиса является хорошим решением, и выполнить работу по его созданию можно достаточно быстро.

Как видно из статьи, дом без фундамента не имеет необходимой прочности, поэтому его установка все равно неизбежна. Иногда также возникает необходимость подлить базис, в этом случае нужно поднимать постройку. Процедуру укладки основания под построенный дом можно выполнять разными способами, но все они не отличаются индивидуальностью.

Как залить ленточный фундамент под стоящий (старый) деревянный дом своими руками

Рано или поздно владельцы деревянных домов сталкиваются с проблемой разрушения фундамента. Причин этого явления бывает довольно много: нарушение технологии строительства, погодные явления или безжалостное влияние времени.

Независимо от основополагающих факторов, результат один – дом начинает кривиться, перекашиваются дверные и оконные проёмы, возникает вероятность разрушения. Примечательно, но само строение находится в неплохом состоянии, разрушаться обычно начинает фундамент.

Столкнувшись с неприятным явлением, не стоит сразу задумываться о переезде. Можно просто залить фундамент под стоящий деревянный дом. Это довольно сложная и трудоёмкая работа, но вполне осуществимая своими силами.

Причины разрушения

Для создания основания под жилище обычно используют бетон или лучшие блоки для фундамента деревянного дома. Даже человек, далёкий от строительства, знает, что бетон считается практически вечным материалом и спустя много лет не утрачивает своих технических характеристик.

Однако это предубеждение не совсем соответствует действительности. Даже хороший и качественный бетон со временем разрушается, особенно если не соблюдаются условия эксплуатации или происходит негативное влияние внешних факторов. Все виды фундаментов для деревянных домов (ленточные и столбчатые) не застрахованы от разрушения.

Основными причинами этого неприятного и даже опасного явления считаются:

  • нарушение технологии строительства. Если в процессе заливки бетонного основания забыли установить армирующую связку, срок жизни фундамента заметно сократится. Армирование даже при разрушении основания не даёт отдельным кускам фундамента вываливаться, сохраняя целостность основания;
  • грунтовые воды. Здесь играет роль сезонный фактор, когда высокозалегающие воды постепенно подтачивают фундамент или вымывают грунт. В результате бетон трескается и больше не может выполнять свою основную функцию. Избежать проблем поможет тщательный выбор места под строительство дома или обустройство дренажных систем;
  • пренебрежение гидроизоляцией. Многие считают, что если в доме неэксплуатируемый подвал, можно отказаться от гидроизоляции. Это ошибка. Даже если здесь глинистый пол, а грунтовые воды залегают глубоко, бетонное основание изолируется в обязательном порядке. Это поможет защитить материал от разрушения в случае прорыва канализации или доступа в подвальное помещение талых вод;
  • увеличение нагрузки. Достаточно распространённая ситуация, когда обычный одноэтажный дом начинает прирастать дополнительными этажами и жилыми помещениями. При обустройстве фундамента марка бетона подбирается с учётом предполагаемых нагрузок, и, если проектные условия не соблюдаются, основание начинает крошиться.

Независимо от причин, повлёкших за собой разрушение, основание нуждается в ремонте, поэтому важно знать, как подводится фундамент под готовые деревянные дома своими руками.

Как определить техническое состояние

Прежде чем сделать ленточный фундамент под деревянный дом, нужно проанализировать текущее состояние уже имеющегося основания. Сделать это довольно просто. Достаточно выкопать по всему периметру дома яму шириной 70–90 см на глубину залегания фундамента. Это поможет представить картину полностью и выбрать оптимальный способ проведения реставрации.

Способы восстановления

После предварительной оценки определяется тип восстановительных работ. Ремонт фундамента может быть частичным либо полным.

В первом случае определяются наиболее проблемные участки, которые нужно заменить кирпичной кладкой или бетоном. Такой вариант реставрации подходит для столбчатых и ленточных фундаментов. Если основание уже не подлежит восстановлению, его демонтируют полностью, устанавливают новую опалубку и выполняют заливку бетона. Сделать это непросто, учитывая, что на фундаменте стоит дом. Важно придерживаться подробной пошаговой инструкции при выполнении работ.

Важно! При частичном ремонте нужно действовать с максимальной осторожностью, чтобы не причинить фундаменту большего ущерба. Не секрет, что частичный ремонт обойдётся намного дешевле полной замены основания, поэтому не нужно усугублять ситуацию.

Материалы и инструменты

В идеале фундамент под старый деревянный дом заливается с привлечением строительной техники: кран, экскаватор, автобетоносмеситель. Однако привлечение спецтехники для выполнения работ заметно увеличивает смету и не всегда возможно по объективным обстоятельствам. Дома редко стоят на пустыре, обычно их окружают хозяйственные постройки, грядки с урожаем и фруктовые деревья. Чтобы сохранить целостность инфраструктуры, работы придётся выполнять вручную.

Для этого потребуются:

Учитывая, что грузоподъёмное оборудование будет устанавливаться под каждый угол дома, запасаются грузоподъёмные инструменты в количестве четырёх штук. Чтобы упростить рабочий процесс, домкраты лучше использовать не механические, а гидравлические, с номинальным показателем грузоподъёмности не менее 10 т.

Старый фундамент придётся демонтировать, поэтому нужно подготовить ломы и кувалды. Если позволяет бюджет, можно арендовать отбойный молоток.

Заливка нового фундамента предполагает, что дом придётся поднимать. Для этого потребуются распорные клинья, бруски, кирпич или металлические балки. Особых требований здесь нет, главное, чтобы временные опоры обладали достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку.

Они потребуются для создания опалубки под заливку бетонной смеси. Учитывая специфику применения, лучше отдавать предпочтение влагостойкой фанере повышенной прочности.

Элементы используются в качестве подложки под домкраты и нижние венцы дома для более равномерного распределения нагрузки при проведении подъёмных работ.

Потребуется для армирования фундамента. Чтобы обеспечить достаточную прочность, диаметр арматуры должен быть не меньше 12 мм.

Если последующее строительство не предполагается, оборудование лучше брать в аренду. Компактная бетономешалка потребуется для замешивания бетонной смеси: выполнить такой объём работ вручную будет проблематично.

Вполне естественно, что для заливки бетона потребуется цемент, щебень и песок. Кроме этого, нелишним будет сразу приобрести гидроизоляционные материалы.

Важно! Чтобы упростить подъём дома, нужно максимально разгрузить внутренние помещения, освободив их от мебели и бытовой техники. Профессионалы рекомендуют снять окна и двери, чтобы избежать случайных повреждений.

Последовательность выполнения работ

Возведение нового фундамента – достаточно сложный процесс, где правильное выполнение каждого этапа гарантирует целостность и долговечность дома в целом.

Поднимаем дом

Для этого выбирается самый просевший угол строения, под него подводятся подпорки и с каждой стороны ставится по домкрату. Подъём дома нужно осуществлять максимально осторожно, и делать это лучше одновременно со всех сторон, чтобы избежать перекоса стен.

Нужно соблюдать следующие правила:

  • домкраты ставятся как можно ближе к фундаменту, чтобы снизить нагрузку на рычаг;
  • через каждые 10–15 мм подъёма под стену подкладывают опоры, которые выполняют функцию страховки на случай срыва домкрата;
  • в процессе подъёма нужно постоянно контролировать устойчивость и правильное положение домкрата.

Когда дом поднимется на нужную высоту, под нижние венцы подкладываются опоры. Если стена длинная, под неё устанавливается несколько опор, расположенных на равном расстоянии, чтобы избежать провисания и деформации.

Снос фундамента

Выполнение этого этапа зависит от выбранной разновидности ремонтно-восстановительных работ. Если предполагается частичная реставрация, то демонтируются только сильно повреждённые участки фундамента. Если основание целиком находится в плачевном состоянии, его сносят полностью. В этом случае фундамент разрушают небольшими кусками длиной 1–2 м.

Обустройство траншеи

Канава выкапывается под заливку нового фундамента. Глубина и ширина рассчитываются в индивидуальном порядке, в зависимости от длины и толщины стен дома. При выкапывании траншеи всегда учитывается состояние почвы: глубина промерзания, грунтовые воды, стабильность и прочие важные факторы.

Когда траншея выкопана, дно укрепляется песчано-гравийной подушкой, которая смачивается водой и утрамбовывается до максимально плотного состояния.

Опалубка

Без этого элемента невозможно залить бетонный фундамент. Опалубка сколачивается из водостойкой фанеры и устанавливается к внутренним стенкам траншеи. Здесь важно обеспечить максимальную герметичность конструкции, иначе цементное молочко будет выливаться через щели, оставляя внутри песок и щебень. Это негативно влияет на прочность фундамента.

Чтобы создать прочную опалубку, лучше использовать материал толщиной 2,5–3 см. На участках стыков ставятся опорные столбики из металла, которые забиваются в землю. Деревянные элементы скрепляются между собой саморезами или гвоздями.

Армирование

Армирующие элементы укладываются внутри опалубки. Состоит конструкция из продольных и вертикальных арматур, которые скрепляются между собой точечной сваркой или проволокой. Выполняется армирование по всему периметру опалубки.

Заливка бетона

Для этого подготавливается бетонная смесь из песка, цемента и щебня. Вода в состав добавляется порционно для достижения оптимальной консистенции смеси. Бетон не должен быть слишком жидким, но и густую смесь лучше не делать: такой бетон требует виброуплотнения, иначе не заполнит все имеющиеся пустоты.

После заливки бетон должен высохнуть. В зависимости от климатических условий на это может уйти 2–7 дней. Прочность бетон набирает только через 28 суток с момента заливки, однако для продолжения работ нужно дождаться минимального схватывания.

Когда смесь затвердеет, можно приступать к удалению опалубки. Некоторые начинающие строители полагают, что опалубку можно оставить на месте. Это ошибка. Деревянные элементы подвержены гниению, и этот процесс сокращает срок службы бетона. Без опалубки фундамент быстрее высохнет. Демонтаж обычно начинают с углов конструкции, деревянные щиты сбивают очень аккуратно, чтобы не повредить бетон.

Изоляция основания

Чтобы не повторять все перечисленные манипуляции спустя короткое время, фундамент нужно защитить от пагубного воздействия влаги. Для этого используется обмазочная или рулонная гидроизоляция. Рулонные материалы требуют температурного воздействия, поэтому спаиваются паяльной лампой. Обмазочная гидроизоляция наносится как обычная краска, проникает в бетон и заполняет все поры и пустоты.

Опускаем дом

Когда фундамент наберёт прочность, свободное пространство траншеи заполняют землёй, которую утрамбовывают. После этого домкраты немного поднимаются, убираются опоры и выполняется опускание стен.

Опоры нужно убирать постепенно: если домкрат случайно соскользнёт, стена опустится на временное основание, а не рухнет на свежезалитый фундамент. Когда стены полностью опустятся, нужно проверить периметр дома на предмет оставшихся зазоров и тщательно заделать все имеющиеся щели.

Построить новый фундамент под стоящим домом реально, однако это достаточно трудоёмкий процесс, требующий терпения и аккуратности. Если уверенности в своих силах нет, лучше доверить выполнение работ профессионалам.

Оценка статьи:

(Пока оценок нет) Загрузка...

Замена фундамента под старым домом из дерева

Часто можно встретить старые деревянные дома, которые не стоят на фундаменте, так как раньше дом устанавливался на деревянные лежни, которыми служили просмоленные бревна. И конечно, со временем они разрушаются, и приходится менять основание, и нужно будет подвести фундамент под старый деревянный дом. Как это сделать?

Пример заливки нового фундамента под старый дом из дерева Вернуться к оглавлению

Пришло время ремонтировать основание в старом доме, так как с течением времени старый фундамент или лежни пришли в негодность. Многих пугает эта ситуация, так как они думают, что для этого придется разобрать все строение, залить фундамент под дом, а потом собрать. Это не только займет много времени, но и будет весьма трудозатратным. Хотим вас успокоить – ничего разбирать не нужно.

Достаточно определиться какой тип основания вы подведете под старый дом из дерева, а их несколько:

  1. Ленточный фундамент – монолитная конструкция, заливается по всему периметру дома. Это основание, очень надежное и долговечное, оно может выдержать любой удельный вес дома, и может быть обустроено на любой почве.

    Пример ленточного фундамента под старый дом

  2. Столбчатое основание – применяется, в случае если удельный вес дома не очень большой. Это основание просто обустроить. Цоколь устанавливается на опорах, которые вертикально вбиты в землю. Для прочности конструкции и правильного распределения нагрузки, применяют специальные балки.
  3. Свайная конструкция фундамента – хорошо себя зарекомендовала при неровном рельефе, заболоченном грунте, который склонен к пучению. Стоит отметить, что сваи могут быть любой длины и различного сечения.
  4. Монолитная плита – применяется, если почва-грунт в местности болотистый и склонный к передвижению. Создается опалубка по всему периметру и заливается монолит. Этот тип основания очень надежный, но применяется редко, так как требует большого вложения средств.

    Схема устройства фундамента монолитная плита

Вернуться к оглавлению

Причины разрушения старого основания

Если под дом уже был подведен фундамент, и он разрушился, то причин этому может быть несколько:

  • нагрузка на фундамент сильно большая;
  • ошибочные расчеты по заглублению;
  • старое основание разрушилось с течением времени.

Самой частой причиной разрушения основания старого деревянного дома, является время. Если под домом были деревянные лежни, то они могут просто сгнить, происходит оседание и перекос строения. Также фундамент может разрушиться, если в доме была произведена реконструкция, и произошло увеличение удельного веса конструкции, а фундамент на такую нагрузку не был рассчитан.

Причиной может стать и недостаточная глубина закладки основания. Так при промерзании почвы, а потом во время весеннего оттаивания фундамент испытывает сильную нагрузку, отчего на нем могут появиться трещины. Причин разрушения основания может быть много и если при обследовании основания выясняется, что ремонту оно не подлежит, нужно принимать меры, такие, как подлить фундамент под старый деревянный дом.

Важно! Не стоит тянуть время, считая, что дом может простоять на разрушенном основании еще несколько лет. Принимать меры нужно незамедлительно, так как может произойти полное разрушение всего старого деревянного дома.

Вернуться к оглавлению

Замена фундамента

Итак, инспекция старого основания показала, что без заливки нового фундамента для дома не обойтись. С чего начать? С того, что определить, какое основание вы планируете устроить в вашем доме. Это нужно сделать еще до того, как вы начнете работу по подъему дома и демонтажу старого основания, так как этапы проведения работ будут разными.

Подготовка

Самый распространенный способ подлить фундамент под старый дом предполагает использование автомобильных домкратов. Если вы не уверены, что справитесь с этой работой самостоятельно, то лучше пригласить специалистов. Но при принятии решения сделать все своими руками, вам понадобится один помощник. Итак, нужно следовать следующей инструкции:

  1. Подвести два домкрата по углам дома с одной стороны. Домкрат должен находиться примерно в полуметре от угла, и стоять на хорошо подготовленной поверхности – почва утрамбована, а на нее постелен деревянный щит. Для того чтобы бревно нижнего венца не соскользнуло с домкрата, готовят железные пластины – размер 10х10 см, толщина не менее 5-7 мм.

    Подъем деревянного дома домкратами

  2. За один прием поднимать можно не более чем на два сантиметра, при этом сразу же устанавливаются подпорки, из брусьев или досок. Оптимальная высота, на которую нужно понять сруб зависит от ситуации, но не меньше, чем на 6 см. Совет! Если дом до реконструкции стоял на лежнях из дерева, то понадобится 4 домкрата и 2 бруса на 18. Во втором венце снизу делаются сквозные пропилы по противоположным сторонам дома на расстоянии 30 см от углов. В эти пропилы вставляют брус, под концы которого и будут установлены домкраты. Поднимать дом желательно одновременно.
  3. Как только старый дом будет поднят и хорошо зафиксирован, можно приступать к работам, связанным с заливкой нового основания.
Ленточное основание

Если под старым домом уже был заложен фундамент, его нужно полностью демонтировать. Убрать нужно не только старое основание, но и песчаную подушку под ним.

Изготовление траншеи под заливку ленточного фундамента

Траншея углубляется, в зависимости от грунта, но не меньше чем на 30 см. Грунт на дне траншей основательно утрамбовывается и засыпается новая песчаная подушка. После этого производится монтаж опалубки, которую можно сделать из брусков и старых досок. К опалубке с внешней стороны устанавливаются опоры, которые не позволят ей упасть при бетонировании.

Следующим этапом будет обвязка – делается она с применением арматуры с сечением 18мм и вязальной проволоки.

Армирование фундамента поможет упрочнить основание. Как только вся подготовительная работа закончена, можно приступать к бетонированию. Залить фундамент нужно в один прием, чтобы не было швов. Как только бетон залит до края опалубки, его разравнивают шпателем и дают время на схватывание. После того как фундамент подстынет, его нужно прикрыть целлофановой пленкой или кусками рубероида, и оставить для просыхания.

Схема заливки ленточного фундамента под старый дом

Через несколько дней можно убрать опалубку, в общей сложности фундамент будет сохнуть в течение месяца. Часто при заливке фундамента под старый деревянный дом, приходится менять и два нижних венца, так как они обычно приходят в негодность. Приготовить бревна (лучше листвяк) можно за то время, пока основание на просушке.

Столбчатый фундамент

Если дом небольшой, то можно произвести заливку столбчатого основания, это менее затратный вариант. Рассмотрим, как сделать это правильно:

Интересно: для большей устойчивости и прочности конструкции некоторые мастера вместо арматуры применяют стальную труду с сечением в 50 мм, устанавливая ее вместо арматурной обвязки. Как только бетон схватится, опалубку снимают и оставляют столбы для просушки. Некоторые владельцы делают бетонную обвязку столбчатого фундамента, это предотвращает перекос столбов, в случаях, если почва неустойчивая или с близким залеганием грунтовых вод. Как только столбчатый фундамент примет свою окончательную прочность, можно отпускать на него постройку.

Свайный фундамент

Новый фундамент под старый деревянный дом с применением винтовых свай может оказаться недорогим и несложным в исполнении решением. Сваи хорошо выдерживают большую нагрузку, при этом стоят недорого. Чтобы поднять дом подобным образом нужно выполнить следующие шаги:

  1. С учетом грунта и массы здания выбираются сваи, нужной длинны и определенного типа.
  2. Дом поднимается, как и в предыдущих случаях, выделяются определенные участки на венцах, для дальнейшего закручивания свай.
  3. Сваи устанавливаются и вкручиваются при помощи специального инструмента. Вкрутить нужно на глубину, большую промерзанию грунт.

    Процесс монтажа свайного фундамента под старый дом

  4. Высоту свай регулируют при помощи строительного гидроуровня, она должна быть равнозначной.
  5. Сваи нужно соединить между собой, для этого используется стальной швеллер.
  6. Для устойчивости постройки на сваях, стоит приварить на их основание специальную, стальную пластину толщиной 5 мм, размером 100х100.
  7. Спустить постройку на сваи.

Но не всегда требуется полная замена основания, иногда разрушена или требует ремонта только часть, например, если старый фундамент выполнен из кирпичной кладки. В данной ситуации можно произвести работы по ремонту дачного фундамента. В видео показан процесс заливки свайного фундамента под старый дом из дерева.

Вернуться к оглавлению

Восстановление фундамента

Реставрационные работы на фундаменте проводятся, если повреждения незначительные. В этой ситуации нужно только подлить фундамент под старый дом. Этапы работы:

  • вокруг дома выкапывается траншея, с внешней стороны;
  • в ветхое основание устанавливается арматура;
  • поврежденные участки кладки удаляются;
  • траншею постепенно заливают жидким бетоном, это нужно для того, чтобы материал проник в грунт и поры старого кирпича, до половины требуемой высоты;
  • пока первый слой схватывается, устанавливают опалубку;
  • на первый слой бетона укладывается арматура;
  • заливается бетон нормальной консистенции на высоту опалубки;
  • после высыхания бетона здание опускают на фундамент.

Этот способ позволяет увеличить прочность и срок службы старого основания. При этом затрат на материал будет намного меньше, чем во всех предыдущих методах. В заключение хочется отметить, что в большинстве своем все фундаменты старых деревянных домов следует ремонтировать, восстанавливать или полностью менять. Дело хлопотное, но произвести ремонт своими руками вполне возможно.

Читайте также

Обработка сруба защитными средствами



Фундамент под стоящий дом в Санкт-Петербурге

Может показаться, что строительство фундамента под уже стоящий дом противоречит логике, ведь сначала возводят основание и лишь потом приступают к возведению самого здания. Но на самом деле такая задача вовсе не редкость. Иногда фундамент приходит в негодность раньше, чем стены и крыша дома. Компания СВИТ готова помочь вам решить такой серьёзный вопрос.

Если основание дома пришло в негодность, стоит подумать о том, как его заменить. В таких случаях подходит не каждый вид фундамента. Кроме того, здесь не получится обойтись без помощи специалистов, так как на определенном этапе работ понадобится приподнять дом. Для этого используют специальные домкраты и подпорки.

Возведение нового свайного фундамента – достаточно объемный комплекс работ, который требует наличия подобного опыта у строителей. Он состоит из нескольких этапов:

  • Оценивается состояние фундамента, а также размеры дома.
  • Проводится расчет будущей нагрузки на планируемый фундамент. На основании таких данных рассчитывают количество необходимых свай. Выбирается оптимальная длина и диаметр исходя из особенностей грунта и глубины залегания вод.
  • Вдоль дома прокапывают траншеи и в старом фундаменте пробивают бреши. Это необходимо для того, чтобы просунуть балки, на которые будет опираться домкрат.
  • Если дом просел с одной стороны, то работы по поднятию начинают именно с этого угла.
  • Здание поднимают постепенно, постоянно подкладывая подпорки для страховки.
  • Приступают к монтажу свай согласно подготовленному проекту.

После завершения работ над новым фундаментом дом опускают на основу. Этот процесс также требует аккуратности. Все работы должны выполняться постепенно, чтобы не допустить перекос здания.

Ремонт фундамента с помощью винтовых свай

Винтовые сваи хороши тем, что они выдерживают серьезную нагрузку. Поэтому их выбирают для обновления фундаментов даже в больших домах в два или три этажа. При этом к плюсам свайного основания можно отнести и экономичность такого способа строительства, по сравнению с плитным или ленточным фундаментами.

Возведение нового фундамента для дома связано с комплексом подготовительных работ, в которых недопустимы ошибки. Ведь они могут стать причиной разрушения здания через несколько лет.

Компания СВИТ имеет за плечами серьезный опыт по установке свайного основания для уже стоящего здания, поэтому мы знаем, как решить самые сложные технические задачи.

Читайте также:

Фундамент на винтовых сваях: цена под ключ

Сваи для фундамента

Свайно-винтовой фундамент: плюсы и минусы

Винтовой фундамент с установкой

Замена старого фундамента на винтовые сваи

Реконструкция фундамента

Заливка разных видов фундамента под дом своими руками

Заливка фундамента под дом своими руками

Какие разновидности бетонных фундаментов отливают при строительстве частных домов

Собираясь самостоятельно строить для себя дом, застройщик должен очень четко распланировать все этапы строительства. Первое, от чего зависит надежность, долговечность, качество постройки, это, конечно же, фундамент.
Поэтому заливка фундамента под дом своими руками требует тщательной подготовки всего этого процесса.

Для строительства почти всех видов фундаментов частных домов используют бетон или железобетон. В связи с расширяющимся применением композитных армирующих материалов железобетон будет правильнее называть армированным бетоном.

Из всего многообразия разновидностей армированных или просто бетонных фундаментов чаще всего используют варианты:

  • столбчатый – имеет вид бутобетонных или армированных бетонных столбов, залитых в опалубку, смонтированную в выкопанных котлованах;
  • монолитную плиту, у которой длина и ширина немного больше размеров будущего здания;
  • ленточный вариант – под все несущие стены здания;
  • свайный, построенный на буронабивных сваях, для которых бурят скважины, в них опускают заранее подготовленный арматурный каркас, центрируют его и заливают бетонным раствором.

Разница между столбчатым и свайным основанием описана здесь.

И столбчатый и свайный варианты по оголовкам опорных элементов – свай или столбов, объединяются в единую конструкцию с помощью монолитного армированного ростверка. Его заливают бетонным раствором на строительной площадке.

После заливки фундамента до снятия опалубки должно быть выдержано время не менее двух – трех недель. Летом открытые поверхности свежего бетона нужно прикрыть плотной тканью, например, мешковиной, которую регулярно поливать водой для сохранения постоянной влажности поверхности бетона. По истечении этого времени можно начинать возведение стен здания.

Возведение фундамента

Наибольший интерес в плане проведения строительных работ представляет фундамент ленточного типа. Его возведение включает следующие стадии:

  • подготовительный этап;
  • земляные работы и закладка подушки;
  • монтаж опалубки с установкой армировки;
  • приготовление раствора и заливка тела фундамента;
  • окончательное обустройство.

Рекомендуем: Правила армирования ленточного фундамента частного дома. Виды арматуры и укладка каркаса в опалубку

Для проведения работ потребуется соответствующий инструмент: лопата и лом для рытья траншеи, болгарка, мастерок, вибратор, строительный миксер, ножовка, молоток, плоскогубцы, строительный уровень, нивелир, отвес, рулетка, металлическая линейка.

Подготовительный этап

Подготовка участка к строительству начинается с расчистки территории и выравнивания стройплощадки. Вся растительность убирается, а пни выкорчевываются. Важно создать достаточно ровную, горизонтальную площадку, для чего срезаются бугры и засыпаются крупные выемки.

Разметка основания проводится в строгом соответствии с проектом. Лучше всего использовать нивелир. Если такого прибора нет, то можно обойтись «дедовским» способом. В углах будущего дома вбивается 4 колышка. С помощью рулетки измеряются расстояние между ними по диагонали.

Оба размера должны быть одинаковы, что свидетельствует о разметке правильного прямоугольника. Если они не совпадают, то колышки перемещаются до достижения нужного результата.

После фиксации колышков в нужном месте между ними натягивается шнур, образуя габаритный прямоугольник фундамента (по центральной оси). Внутри него производится разметка внутренних стен дома, под которыми также предусмотрено основание согласно проекту.

Советуем почитать: Как правильно выполнить разметку фундамента под частный дом?

Подготовка траншей

Земляные работы связаны с рытьем траншеи по всему периметру дома и в местах заложения фундамента под внутренними стенами. Это самый тяжелый в физическом плане этап при ручном труде, а потому при возможности привлекается экскаватор, особенно если грунт чрезмерно твердый и каменистый.

Ширина траншеи по максимальному размеру не лимитируется, т.к. все равно устанавливается ограничительная опалубка. Минимальная ширина должна превышать размер бетонной ленты на 20-30 см. Глубина траншеи соответствует глубине залегания фундамента с прибавлением толщины подушки.

На дно траншеи засыпается подушка. Этот элемент играет важную роль. Он призван сдерживать вспучивание грунта и выполнять дренажную функцию. Для пучинистой почвы толщина слоя увеличивается. Подушка выполняется из песка, который должен быть очищен от глиняных примесей.

Обычно толщина песочного слоя составляет 20-25 см, но для пучинистого грунта увеличивается до 30-35 см. Подушка тщательно утрамбовывается, а после укладки проливается водой.

Еще по теме: Как правильно вырыть котлован и траншею под фундамент частного дома?

Монтаж опалубки

Для формирования бетонной ленты необходимо осуществить следующий шаг – установка опалубки. Она обычно выполняется в съемном варианте из досок. Несмотря на временность конструкции, к ней надо относиться серьезно. Она обеспечивает необходимые размеры и правильность формы фундамента.
Рекомендуем: Как правильно рассчитать фундамент под частный дом? Расчёт опорной площади, размеров основания, арматуры и бетона

Для этого опалубка должна выдерживать распирающие усилия, возникающие при заливке бетона, без деформации и смещения. При этом нельзя допускать и утечку раствора в щели.

Деревянная опалубка изготавливается из бруса 40х(50-60) см и доски шириной 15-20 см с толщиной 20-30 мм. Монтаж осуществляется в следующем порядке:

  1. Брус нарезается длиной, превышающей высоту фундамента на 40-50 см. Нижний конец каждого отрезка заостряется топором.
  2. Брусья расставляются на расстоянии длины доски, а затем доски прибиваются в виде щита. Их надо подгонять плотно друг к другу, без щелей.
  3. В траншее устанавливается опорная доска, к которой крепится край щита. Острым концом брусьев щит вбивается в землю. Так выставляется опалубка по всей длине параллельно с двух сторон. Расстояние между ними должно строго соответствовать ширине бетонной ленты. Вертикальность контролируется отвесом, а горизонтальность – уровнем. При установке щитов брусья находятся на внешней стороне опалубки.
  4. Между щитами закрепляются бруски, не позволяющие им разъезжаться. В одном ряду стыки щитов упрочняются хомутами или бандажной проволокой.
  5. Если высота опалубки превышает 60 см, то с внешней стороны устанавливаются упрочняющие укосины, располагаемые под углом 45 градусов.
  6. Стенки опалубки покрываются полиэтиленовой пленкой для исключения утечки раствора. Можно использовать рубероид, толь.

При монтаже опалубки следует уделить особое внимание углам. В этих местах стыки щитов должны быть закреплены наиболее прочно. Помимо досок, при изготовлении щитов можно использовать фанеру, металлические и пластиковые листы, плоский шифер.

Еще по теме: Из чего и как правильно делать опалубку для фундамента?

Установка армирующего каркаса

Прочность фундамента обеспечивается армирующими элементами, которые непрерывным поясом охватывают весь периметр основания.
Для этих целей используется стальная арматура диаметром 10-16 мм. Армирующий пояс составляется из горизонтальных, вертикальных и поперечных стержней.

Для продольной, горизонтальной укладки применяется арматура диаметром 14-16 мм. В одной плоскости укладывается чаще всего 2 стержня на расстоянии 25-30 см друг от друга.

Если лента имеет большую ширину, то могут использоваться 3 и более стержня. Следующий ярус горизонтальных элементов монтируется на высоте 50-80 см от первого.

Рекомендуем: Устройство фундамента из плит ЖБИ в частном доме. Виды, какие выбрать, как укладывать?

Горизонтальные ярусы скрепляются вертикальными и поперечными стержнями диаметром 10-12 мм. Шаг их установки выбирается в пределах 70-90 см. Связываются стержни в местах перекрещивания с помощью вязальной проволоки. Ей же скрепляются горизонтальные элементы в одном ряду для обеспечения непрерывной конструкции. Использование сварки для соединения нежелательно, т.к. исключает компенсацию подвижки грунта.

Монтировать армирующий пояс можно непосредственно на месте, т.е. внутри опалубки или на поверхности земли с последующим опусканием в траншею в виде отдельных секций/каркасов с последующим соединением их между собой. В первом случае, теснота траншеи вызывает неудобства и возникает риск частичного осыпания стенок при резком движении.

Общие этапы заливки любого бетонного фундамента

К общим этапам строительства основы здания можно отнести:

  1. Подготовка места под заливку фундамента под дом, изготовление опалубки с ее правильным монтажом.
    Для ленточного фундамента, заливаемого в опалубку, которую монтируют в траншее, вырытой в грунте, особенностями будут распорки, упирающиеся в стенки траншеи. Для верхней части основания – цоколя распорки должны упираться в землю и образовывать с вертикальными стойками опалубки треугольники. Чтобы щиты опалубки не разъехались от давления бетона, уплотняемого вибрацией, наружные и внутренние стенки опалубки можно связать вязальной проволокой. После снятия опалубки проволока обрезается, и ее торцы замазываются цементно-песчаным раствором.
  2. Подготовка бетонного раствора и его заливка. Тут два варианта:
    А. Купить готовый материал на бетонном заводе, который обеспечит его доставку на строительную площадку бетоновозом-миксером. В этом случае следует провести подготовительные работы:

    обеспечить подъезд многотонной машины как можно ближе к месту заливки;

    проверить, достают ли с этого места средства подачи бетонного раствора до нужных участков опалубки.

    Б. Подготовка раствора прямо на строительной площадке.

Для этого закупают и завозят на площадку песок, желательно промытый речной, щебень или гравий, цемент нужной марки.

Раствор проще всего готовить в бетономешалке. Там можно приготовить за один цикл от 30 – 40 до 120 – 150 литров раствора. Готовый раствор выгружают в растворный ящик или бадью и сразу же засыпают в бетономешалку следующую порцию компонентов. Пока мешается раствор ваша задача – залить готовый бетон в опалубку и тщательно утрамбовать его.

На цикл уходит 5 – 8 минут. После нескольких загрузок/выгрузок вы сможете делать до 5 – 7 замесов в час.

На работу в таком ритме нужно несколько человек.

Подготовительный этап создания фундамента

Ленточный фундамент является наиболее популярным по следующим причинам:

  • такое основание может быть создано практически на любом типе грунта;
  • дешевизна;
  • простота закладки конструкции;
  • надежность;
  • отсутствие необходимости в использовании тяжелой техники и бригады рабочих.

Перед началом создания основания необходимо точно рассчитать необходимое количество материалов. Это зависит от веса дома и типа почвы. На данном этапе стоит учитывать стоимость доставки материалов до строительной площадки.

Во время подготовки необходимо очистить участок от мусора и разметить территорию. Перед разметкой необходимо точно рассчитать нагрузку на фундамент. От этого будет зависеть ширина и глубина основания. Для разметки достаточно вбить по периметру фундамент клинья и натянуть между ними шнур. Важно следить за тем, чтобы обе линии были параллельны друг другу.

Оптимальное расстояние между шнурами составляет 40 см. Чтобы быть уверенным в точности установки клиньев, необходимо измерить диагонали между противоположными углами прямоугольника. Если они равны, это означает, что шнур натянут верно. Правильно подобранные размеры позволят избежать лишних трат на материал и сделать основание более надежным.

Стоит помнить, что работать с бетоном следует в летнее время года. При этом важно подобрать период без дождей. Перед тем как правильно залить фундамент под дом, стоит узнать об особенностях распространенных типах фундаментов.

Приготовление бетона для заливки

Бетон для заливки фундамента готовится в таких пропорциях:

Три части сухого песка засыпают в бетономешалку, добавляют одну часть цемента и три части щебня или гравия. Сухую смесь перемешивают до получения однородной массы, после чего добавляют точно заданное маркой бетона количество воды. При этом может показаться, что получаемый бетон будет «сухой», т. е. не пластичный, и он не будет хорошо заливаться в опалубку. Некоторые знатоки считают, что нужно в этом случае добавить воды столько, чтобы раствор мог заглаживаться, например, лопатой или мастерком. Но это значит, что в массе раствора будет избыточное количество воды, которая не будет израсходована в реакции образования искусственного камня.

Строители-профессионалы очень не советуют нарушать водоцементное соотношение в бетоне. Они рекомендуют в этом случае использовать пластификаторы для бетона.

Особенности свайного фундамента

Если создается свайный фундамент, после разметки территории необходимо создать отверстия для фундамента. Чтобы основание было прочным, необходимо выкапывать углубления ниже уровня промерзания грунта. Стоит помнить, что после заливки фундамент начинает оседать, в результате чего могут возникнуть трещины и другие деформации. Но создание песчаной подушки позволяет избежать подобных проблем. Для этого нужно утрамбовать грунт на дне отверстия, после чего насыпать около 15 см песка. После этого его необходимо смочить и утрамбовать.

Стоит помнить, что для создания свайного основания необходимо выбирать цемент марки не ниже М200. Для того, чтобы быть уверенным в надежности фундамента, лучше приобретать материал марки М400. При выборе материалов особое внимание стоит уделить и качеству песка. В нем не должно быть мусора и крупных камешков.

Создавать раствор необходимо только в том количестве, которое требуется для совершения работ в определенный день. При создании свайного основания сначала отверстие заполняется раствором примерно на 15 см. После этого происходит установка арматурного каркаса из нескольких металлических прутьев. Они позволяют создать более надежное основание.

Перед тем как выбрать фундамент для дома необходимо произвести геологическую разведку и определить, какое основание будет надежнее.

Какой пластификатор можно применять при заливке фундамента?

Ответ на вопрос, какой пластификатор можно применять при заливке фундамента, очень простой. Сейчас таких веществ очень много. Например, российский материал «Полипласт». Сухая и жидкая форма расфасовки. Добавляется от 0,4 до 0,8% от массы цемента в замесе. Пластичность увеличивается с П1 до П4 или даже П5.

Более простой способ – добавка жидкого стекла, жидкого мыла или самого недорогого стирального порошка. Дозировка этих пластификаторов – 1 – 2 столовых ложки на ведро цемента при закладке компонентов в бетономешалку.

Использование пластификаторов помогает:

  • увеличить прочность и коррозионную стойкость;
  • в зависимости от состава ускорить или замедлить скорость схватывания раствора;
  • повысить морозостойкость бетона;
  • уменьшить расход цемента;
  • продлить срок службы бетонной конструкции;
  • уменьшить требования к гидроизоляции.

Все эти положительные качества достигаются только за счет более плотной укладки бетона.

Кроме того бетон с пластифицирующими добавками не образовывает комки, легче укладывается и меньше налипает на стенки бетономешалки.

Обустройство ленточного фундамента

Перед созданием ленточного фундамента разметка территории происходит таким же образом, как и во время установки свай. Во время разметки необходимо следить, чтобы расстояние между шнурами было равно 50-60 см. Чтобы понять, как правильно заливать фундамент, необходимо заранее посоветоваться с опытными строителями.

После выкапывания траншей необходимо создать песчаную подушку высотой около 20 см. Стоит помнить, что ее необходимо смочить водой и хорошо утрамбовать. После этого на песок заливается бетонный раствор. Толщина слоя данного материала должна составлять примерно 15 см. На застывший бетон укладывается арматурный каркас, который затем заливается бетоном до поверхности грунта.

Если фундамент создается выше грунта, сооружается опалубка из дерева. Снятие досок должно происходить только после полного высыхания бетона.

Важно! Перед тем как залить фундамент под дом, на внутреннюю сторону щитов из дерева стоит прикрепить водонепроницаемый материал. Это предотвратит впитывание влаги досками.

Виды фундаментов

Перед тем как залить фундамент своими руками, нужно выполнить расчеты и выбрать вид основания. Чтобы не ошибиться, нужно изучить существующие виды, их характеристики и инструкцию по монтажу. Оплошность, допущенная на этом этапе, может привести дом в аварийное состояние.

Основные виды фундаментов и их краткое описание рассмотрены в таблице:

ВидХарактеристика
1ЛенточныйИмеет форму бетонной ленты. Заливается на строительной площадке или собирается из железобетонных блоков. Отличается высокой прочностью.
2СтолбчатыйМонтируют в виде каркаса из опорных столбов, которые соединяются между собой перемычками.
3ПлитныйПредставляет собой многослойную конструкцию, усиленную арматурой.
4СвайныйОснову составляют сваи, установленные вертикально (в некоторых случаях требуется монтаж опор под углом). Сверху монтируют ростверк, который выполняет функцию передачи и перераспределения нагрузки от постройки на основание.

Фундамент под стоящий дом

У некоторых домов отсутствует фундамент, и порой случаются ситуации, когда вся постройка оказывается под угрозой. К примеру, рядом появился карьер, из-за чего дом начинает ходить из стороны в сторону. В таких случаях придётся продумывать варианты, как сделать фундамент под стоящий дом, что является довольно сложной задачей, однако, всё же можно попробовать разобраться с этой проблемой.

Вполне естественно явление, когда плотный песок, который находился под зданием, начнёт осыпаться в яму под зданием.

В таких случаях необходимо подровнять все песчаные стены, которые осыпались, после чего по всему периметру здания необходимо сделать опалубку из обрезных досок так, чтобы она находилась вровень с внутренними поверхностями фундамента. Подойдёт доска обрезная 2 сорт.

Опалубку следует устанавливать рядами и подпирать стойками из арматуры. Таким образом сначала укладывается опалубка на высоту в 15 сантиметров, после чего укладывается фундамент, а далее опять опалубка и так далее. Стоит отметить, что все работы по цементированию можно проводить прямо в подвале или яме под зданием. Уже через один месяц можно снимать всю опалубку – к этому времени он наберёт свою максимальную прочность.

В случае, когда здание выполнено из дерева, могут возникнуть некоторые трудности, поэтому фундамент под стоящий дом у деревянной постройки выполняется несколько по другой технологии, особенно когда под зданием отсутствует подвал или яма.

Первым делом необходимо залезть в яму и повторить те же вещи, которые были озвучены выше. При этом подкапывать следует таким образом, чтобы ширина нового фундамента была равна толщине бревен нижнего венца сруба.

Стоит проявлять предельную осторожность именно во время подкапывания, потому как в этот момент возможно осыпание грунта.

Также не нужно подкапывать сразу под всю стену – следует это делать лишь по частям, с шагом через полтора метра, после чего необходимо установить опалубку таким же образом, как и говорилось ранее.

В конце – залить бетон, армировать и бутить.

Кроме того, нужно делать разбежку также и по противоположным сторонам дома, так как это позволит безопаснее выполнять все необходимые работы. Если в здании установлена печка, то необходимо вместо столбов под ней использовать такой же фундамент.

В обязательном порядке сверху фундамента, то есть по его цоколю, положить полосу рубероида, который будет сложен вдвое таким образом, чтобы нижний венец сруба не касался камня фундамента. Такая гидроизоляция позволит деревянному строению не подгнивать и сохранять свою прочность.

Если невозможно сделать фундамент из подполья, необходимо подкапывать снаружи здания, после чего проделывать все указанные операции. Иногда можно также и домкратить здание, однако при наличии подвала это чревато тем, что в местах опоры домкратов, здание может проседать, из-за чего стены подвала разрушаются. В целом, такая операция является трудоёмкой и весьма рискованной, поэтому лучше вручную выполнить все необходимые работы.

(Visited 254 times, 1 visits today)

Понравилась статья? Поделитесь!


Как залить фундамент под старый дом

Рано или поздно любой фундамент под домом приходится менять или ремонтировать. Дом начинает менять свое положение, могут появиться трещины, а окна и двери заклинивают. Все эти признаки говорят о необходимости ремонта или полной замены фундамента. В данной статье мы постараемся рассказать вам, как правильно залить фундамент под старый дом, не нарушив при этом целостность конструкции. Ведь только грамотно и правильно проделанная работа, даст вам гарантию того, что ваш дом будет прочно стоять еще не одно десятилетие. Однако, чтобы с уверенностью браться за это дело, следует тщательно разобраться со всеми тонкостями этого процесса.

Материал и инструмент необходимый для работы

Для ремонта или замены фундамента не всегда рационально использовать специальную строительную технику, да и подогнать ее к дому без ущерба для других построек и посадок садовых культур тоже бывает проблематично. Поэтому важно знать какой инструмент может вам потребоваться в ходе предстоящих работ и подготовить его заранее:

  1. Домкраты. Не менее 4 штук. Они могут быть любой конструкции, но предпочтительнее использовать гидравлические. Важно при их выборе учитывать, что им поднимать груз не менее 10 тонн весом, следовательно, они должны быть способны развить достаточное усилие. Если их нет у вас в наличии, то разумнее будет взять их в аренду, чем тратить средства на их приобретение;
  2. Кувалда, стальной лом или отбойный молоток;
  3. Клинья различных размеров;
  4. Временные опоры, в качестве которых можно использовать кирпичи, массивные брусья, прочные доски различной толщины, металлические балки или чурки;
  5. Щиты из брусьев или досок размером не менее 250 кв. см, которые будут служить основанием для домкратов;
  6. Стальные пластины толщиной около 5мм. для того, чтобы усилие от штока домкрата равномерно передавалось на нижние венцы строения;
  7. Бетономешалка. Она потребуется для того, чтобы приготовить цементный раствор. При большом объеме вручную это будет сделать трудно;
  8. Арматура, толщина которой будет составлять не менее 12мм;
  9. Материалы для раствора: цемент, щебень и песок. Их количество зависит от величины фундамента;
  10. Гидроизоляционные материалы.

Порядок выполнения работ и особенности каждого этапа

Замена фундамента или его ремонт не приемлет торопливости и спешки, все должно быть продумано до мелочей. Прежде чем приступить к работе, необходимо выяснить несущую способность грунта и глубину, на которой пролегают грунтовые воды.

Пренебрежительное отношение к этим параметрам приведет тому, что новый фундамент быстро придет в негодность, так как на него будет воздействовать сильное давление промерзлой почвы. Исходя из полученных данных, делается расчет глубины фундамента и особенности его монтажа.

Схема заливки фундамента под дом

Подъем дома с фундамента

Для того, чтобы на этом этапе не возникло проблем, начинать работы нужно с выполнения подпорок под углы дома. Начинают подъем дома с самого просевшего угла. Используя два домкрата, равномерно понимают угол с двух сторон.

Рекомендуется поднимать угол не более, чем на два сантиметра, в противном случае могут возникнуть множественные трещины. Через каждые 5мм. подъема подкладываются бруски, чтобы подстраховать сбой в работе домкрата.

Подъем угла дома с фундамента. 1 — нижний венец сруба, 2 — рычаг из доски, 3 — опора под рычаг, 4 — старый фундамент

  • С внешней стороны дома будет располагаться домкрат изнутри выложенная из кирпичей опора. Для этого придется поднять половую доску;
  • Домкрат и опору следует устанавливать на максимально близком расстоянии от фундамента, так вы уменьшите нагрузку на рычаг. Под основание домкрата не забудьте выложить площадку из кирпича;
  • Рычагом для подъема угла дома может послужить металлический швеллер или брус;
  • Медленными движениями рукоятки домкрата начинаем подъем. Здесь главное не допустить сползания внешнего конца рычага с площадки домкрата, поэтому каждые 2-3 качка проверять все ли осталось на своих местах;
  • После подъема угла в образовавшийся просвет необходимо подложить подпорки. Их нужно размещать на устойчивых плоскостях.

Далее аналогично поднимаются остальные углы, но высота их подъема должна быть меньше. Длинные стены требуют дополнительных подпорок, для того, чтобы они не провисли. С этого момента дом будет подвешен в воздухе. По понятным причинам к работе по демонтажу старого фундамента следует приступать немедленно, в противном случае из-за проседания грунта дом может вновь опуститься.

Демонтаж старого фундамента

При ремонте фундамента удаляются его части, которые требуют замены. Если возникла необходимость полностью заменить фундамент, нужно удалять отдельные сегменты не превышающие длиной 2 метра. Их демонтируют через один с помощью тяжелой кувалды и стального лома или отбойного молотка. Такая технология обеспечит полную безопасность работ.

Демонтаж старого фундамента

Выкапывание новой траншеи

Траншея выкапывается с наружной стороны дома. Её глубина зависит от состояния грунта и величины дома. Если фундамент нужно подвести и под внутренние стены, то земляные работы усложнятся тем, что количество выкопанной земли увеличится, ведь вам будет необходим свободный доступ к этим стенам.

На дно траншеи для прочности укладывают подушку из песка и мелкого гравия. Для ее наибольшей прочности песок смачивают водой и утрамбовывают обычным деревянным бруском.

Сооружение опалубки

Устанавливают опалубку с внутренней стороны траншеи непосредственно под домом. Для этого используют доски или щиты ДСП. Доски между собой соединяют таким образом, чтобы в местах стыков не было больших щелей, в противном случае раствор будет выходить наружу. Для их крепления используют саморезы по дереву и шуруповерт, также может потребоваться и ножовка.

  • Доски толщиной не более 3 сантиметров устанавливаются по краю траншеи и крепятся между собой;
  • В местах их соединения устанавливаются металлические стойки для большей прочности всей конструкции. В углах траншеи их установка является обязательной;
  • Стойки при помощи тяжелого молотка или кувалды вбиваются в землю. В качестве дополнительного усиления можно использовать деревянные подкосы, которые устанавливаются под острым углом относительно опалубки или стянуть опалубку перемычкой, установленной между двумя противоположными стойками

Варианты усиления опалубки для ленточного фундамента

Важно помнить о том, что верхний край опалубки должен располагаться как можно выше. Это упростит подливание раствора и упростит заделку ниши после удаления опалубки.

Армирование

Для того, чтобы быть уверенным в прочности фундамента, нужно армировать его основание. Для этой цели подойдет стальная проволока, решетка или металлические прутья. Они укладываются на песчано-гравийную подушку и соединяются между собой связыванием либо сваркой.

Засыпка в траншеи щебня — важный этап при строительстве ленточного фундамента. В различных источниках, можно прочитать, что для этого используется щебень различных фракций, но это далеко не так. Крупные фракции использовать не рекомендуется, поскольку это может привести к неравномерному заполнению бетоном образовавшихся пустот. Поэтому более грамотным будет использование щебня мелких фракций, что обеспечит максимальную прочность фундаменту.

Схема армирования фундамента

Заливка фундамента и удаление опалубки

Для заливки фундамента готовится бетон, состоящий из одной части цемента и трех частей песка. В бетономешалке он доводится до нужной консистенции. Полученная смесь заливается в опалубку. При этом важно не забыть об уплотнении смеси.

После чего необходимо дождаться полного его высыхания. Важно помнить о том, что эти работы должны производиться при температуре не ниже +5 градусов и о том, что должна соблюдаться проектная прочность угловых опорных столбов.

Бетон своими руками

Удаление опалубки.

  • После того, как бетон полностью высох можно переходить к удалению опалубки. Если не сделать это и оставить опалубку, ее деревянные элементы будут подвергнуты гниению, что, в сою очередь, приведет к преждевременному разрушению фундамента.
  • Время, которое отводится на высыхание, зависит от температуры окружающей среды. В среднем на это выделяется от одной до двух недель.
  • Начинать демонтаж опалубки нужно с выступающих и угловых элементов. Именно в этих местах бетон высыхает быстрее всего.
  • Пока удаляются эти элементы, остальная часть фундамента получит дополнительное время для высыхания и затвердевания.

Удалять опалубку нужно очень аккуратно, в противном случае можно повредить готовый фундамент.

После того, как углы демонтированы, можно переходить к удалению опалубки на основных пролетах. Важно помнить о том, что вовремя удаления опалубки, освободившиеся места засыпаются землей и тщательно утрамбовываются.

Гидроизоляция

Если пренебречь этим этапом, или выполнить его без должного уровня ответственности, можно подвергнуть фундамент воздействию излишней влаги во время дождей, или таяния снега, что неминуемо приведет к его преждевременному разрушению.




Важно правильно выбрать гидроизоляционные материалы и грамотно нанести их на стенки фундамента. Необходимо помнить о том, что гидроизоляционный слой должен быть нанесен без возможных повреждений и разрывов.

Вертикальная гидроизоляция располагается от подошвы фундамента до уровня попадания дождевой влаги. Она выполняет и защиту мест вывода горизонтальной гидроизоляции. При выборе материала должны учитываться свойства грунта. В идеале это пеностирольные плиты или асбестоцементные листы.

Задача горизонтальной гидроизоляции заключается в защите от капиллярной влаги стен дома. Ее располагают между фундаментом и стенами строения. Материалы для горизонтальной гидроизоляции представлены на строительном рынке в широком ассортименте, поэтому их выбор остается за вами.

Опускание дома

После того, как работы по гидроизоляции выполнены, дом можно аккуратно опустить на прежнее место. Для этого очень аккуратно одна за другой равномерно удаляются опорные балки. Главное следить за тем, чтобы дом сел на место плотно без зазоров.

Как видите, при соблюдении необходимых требований и ответственном подходе к работе, произвести ремонт или залить новый фундамент под старый дом возможно и самостоятельно.

Как залить фундамент под строительство дома

Если вы надумали обзавестись загородной недвижимостью, то наверняка слышали о готовых деревянных домах под ключ. Полностью готовый к проживанию теремок собирается на предприятии, после чего перевозится на специальной технике на ваш участок. Если вы примите решение купить готовый дом, то сразу же сможете увидеть результат - ваше будущее жилье, но не на фото, в «вживую». Все, о чем вам останется побеспокоиться, это подведение фундамента под готовый дом.

Содержание:

  1. Заливка ленточного фундамента
  2. Возведение столбчатого фундамента

Заливка ленточного фундамента

Для готового дома выбрать фундамент не составляет большого труда. Одноэтажный деревянный дом относительно легок, поэтому основание можно сделать мелкозаглубленным ленточным. Если вы свой выбор остановили на тяжелом двухэтажном доме из бревна, то помните, что он требует создания заглубленного ленточного фундамента ниже глубины промерзания грунта. Рассмотрим подробнее, как залить ленточный фундамент.

Подготовка к заливке

Перед тем, как начать заливать ленточный фундамент под готовый дом, нужно выполнить ряд подготовительных работ. Первое, что необходимо сделать, это провести геодезическое обследование участка, определить тип и глубину промерзания грунта, количество и расположение грунтовых вод. Затем следует в соответствии с результатами определить правильно нагрузки на будущий фундамент. Помните, что на этом этапе работ не стоит экономить.

После того, как будет готов проект, можно приступать к подготовке земельного участка. Расчистите от лишнего мусора территорию и можно приступать к разметке. Строго в соответствии с вашим проектом, который указывает, как залить фундамент ленточного типа для вашего будущего дома, произведите нанесение на землю границы фундамента.

Разметку обычно производят с помощью шнура (лески, веревки, проволоки) и деревянных колышков. Производится это следующим образом:

  • Определяется ось будущего строения;
  • Первый угол отмечается с помощью отвеса;
  • Для построения второго и третьего угла перпендикулярно к первому углу натягиваются шнуры;
  • При помощи угольника выстраивается четвертый угол;
  • Все углы проверяются с помощью измерения диагоналей;
  • По углам вбиваются колышки, и после этого натягивается леска.

Таким образом, внешний контур фундамента у вас готов. По тому же принципу строится внутренний контур, придерживаясь проектного расстояния от внешней разметки. Сама работа по разметке является важной частью процесса строительства заливки фундамента под готовый дом, ведь при неправильной разметке платой станет косо стоящий дом, чего не хочется ни одному строителю.

Обустройство котлована

Перед тем, как вырыть котлован под фундамент, необходимо изучить на территории вашего участка перепады высоты. Рекомендуется отсчитывать глубину траншей или котлована под основание с самой низкой точки. Это даст возможность предотвратить перепады по высоте готового фундамента. При копке с той же целью необходимо следить, чтобы стены были строго вертикальными, а само дно траншеи – максимально ровное. Обычно глубина траншеи для небольшого коттеджа равна 0,4 метра.

Перед заливанием ленточного фундамента необходимо траншею подготовить особым образом. На ее дне из песка устраивается специальная «подушка». Она даст возможность уменьшить нагрузку в межсезонье на фундамент, при этом распределив её на всю площадь основания готового дома. Необходимо, чтобы слой песка был не меньше 15 сантиметров. Насыпайте песок послойно, при этом каждый слой необходимо утрамбовывать и выравнивать, слегка смочив водой.

Можно вместо песка взять щебень, который даст такой же эффект, только толщина слоя должна быть для него вполовину меньше, чем при применении песка. Сверху «подушку» необходимо застелить гидроизоляционным материалом, к примеру, полиэтиленом или рубероидом. Это придаст дополнительную прочность конструкции фундамента.

Установка опалубки

Перед тем, как залить фундамент под готовый дом, необходимо создать опалубку. Эта конструкция нужна для создания формы отливки, которая будет располагаться выше поверхности траншеи. При помощи опалубки получится укрепить стены траншеи, этим самым предотвратив их осыпание. При желании вы можете арендовать профессиональные опалубочные конструкции либо приобрести их. А можно опалубку соорудить из подручных материалов (металлочерепицы, досок, толстой фанеры) самостоятельно.

Для начала необходимо опалубочные щиты скреплять таким образом, чтобы шляпки шурупов или гвоздей были внутри опалубки. Это даст возможность сделать более ровными стенки фундамента. Перед началом заливки ленточного фундамента необходимо опалубку установить так, чтобы над поверхностью траншеи она выступала не меньше чем на 30 сантиметров. С помощью шнура внутри опалубки необходимо сделать разметку уровня, до которого нужно заливать бетон.

Укладка арматуры

После того, как установили опалубку, производим укладку арматуры. Вам следует увязать арматурные прутья, что имеют диаметр 0,8 - 1,2 сантиметров, с помощью проволоки. Размер и частота ячеек сетки подбирается заранее, но для небольших построек достаточно будет сетки со стороной ячейки приблизительно 30 сантиметров.

Для фундамента лучше стальные сетки не использовать, так как могут возникнуть в местах сварки коррозийные явления. Такая конструкция к тому же плохо будет воспринимать нагрузки на изгиб. На дно укладывают арматуру так, чтобы она с грунтом нигде не соприкасалась. Арматурная конструкция после заливки фундамента оказаться должна полностью внутри монолита, что гарантирует защиту от ржавчины и придает основанию дополнительную прочность.

Арматурную сетку укладывать лучше на небольшие подпорки из камней или кирпичей, высота которых должна быть около 5 сантиметров. Такое же расстояние должно быть между стенами траншеи и краями арматурной сетки. На этом заканчивается подготовительный этап, и далее вы уже можете залить фундамент под готовый дом.

Заливка фундамента

Процесс заливки ленточного фундамента совершается поэтапно. Бетон необходимо заливать слоями, их толщина должна составлять приблизительно 20 сантиметров. Необходимо, чтобы каждый слой бетона занимал всю длину траншеи, так как заливка частями намного уменьшит прочность вашей конструкции. Залитый слой хорошо утрамбуйте специальным оборудованием до появления «молочка» на поверхности.

Это делают с целью предотвращения образования в отливе пустот. После каждого слоя необходимо простукивать стены опалубки, это дает возможность пузырям воздуха, которые остаются в растворе, подняться на поверхность, тем самым уменьшается риск образования пустот.

Количество слоев бетона будет зависеть от высоты фундамента. После трамбовки последний слой необходимо выровнять специальным мастерком или «гладилкой» - инструментом, похожим на швабру. Далее фундамент протыкается арматурой в нескольких местах для того, чтобы вышел лишний воздух.

После того, как бетон немного усядет, через 2-3 часа необходимо поверхность посыпать толстым слоем опилок. Они не дадут верхнему слою бетона пересыхать и защитят саму поверхность от различных внешних воздействий. Также вместо опилок можно применить укрывной материал или мешковину. Ленточный фундамент под готовый дом сохнет примерно 3 недели. Далее после этого срока разбираем опалубку, убираем опилки и производим установку вашего дома.

Возведение столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент представляет собой конструкцию, состоящую из столбов опорного типа, которые устанавливаются в основных точках строения. Их основное местоположение определяется областями пересечение стен, углами, а также элементами конструкций здания, которые являются несущими. Если вы остановились именно на строительстве столбчатого фундамента под готовый дом, то необходимо во внимание принять некоторые особенности работы со столбчатым основанием.

Подготовительные работы

Устройство столбчатого фундамента под готовый дом невозможно без осуществления его привязки к плану постройки. Некоторые другие типы оснований в грунт можно уложить без проекта готового дома, но столбчатый фундамент требует подготовки и учета всех деталей строения. При расчете фундамента необходимо во внимание принять площадь основания дома. Необходимо, чтобы площадь фундамента превышала ее с каждой стороны минимум на несколько метров.

Установка столбчатого основания является сезонной работой, которую лучше всего завершить до наступления холодов. Самое интересное, что на морозе столбчатый фундамент деформируется легко, если он будет без нагрузки, что может привести к его полной негодности до наступления весны. Поэтому весной вновь необходимым станет повторная заливка столбчатого фундамента.

При подготовке строительной площадки к установке фундамента необходимо убрать весь растительный слой с территории, где будет стоять дом, и обратить внимание на особенности и состав грунта, находящегося в районе строительной площадки. Запомните, если на строительной площадке почва довольно сильно насыщена водой (торф или ил), либо местность характеризуется большим перепадом высот, не рекомендуют применять в качестве основания столбчатый фундамент.

Если почва на вашем участке имеет тенденцию к вспучиванию, то необходимо возводить столбчатый фундамент с осторожностью, поскольку неправильный монтаж этого фундамента на вспучивающихся почвах сказывается на состоянии готового здания. Обнаружив под слоем растительности глину, обязательно закройте ее подушкой из гравия или песка. Также с площадки необходимо убрать камни, корни, крупный мусор и т.д. для того, чтобы выделенная местность под основание была ровной. Ямы засыпаются песком или гравием, выпуклые места ровняются.

Разметка территории

Столбчатый фундамент под готовый деревянный дом заливается различными способами, которые зависят от типа применяемых материалов в качестве опорных столбов. Опорные столбы производятся из следующих материалов: кирпич, бутовый камень, металлоконструкции, асбоцементные трубы, бетон и монолитный железобетон. Из данных материалов наиболее долговечным является монолитный железобетон, который обладает по-настоящему неограниченным сроком эксплуатации.

Для возведения фундамента необходимыми материалами являются: песок, доски для опалубки, арматура, кирпич и щебень. Для установки фундамента лучше взять бетон марки B25 или B15, а цемент необходимо использовать 400-й. Далее необходимо заняться разметкой будущего столбчатого основания. Для этих целей устанавливают по краям площадки столбики из дерева с шагом 2-3 метра, на которых монтируют рейки.

На таких рейках оставляют отметки деталей фундамента и котлована, над которыми скоро начнется работа. Для размещения деталей можно воспользоваться веревками и шнурами, которые тянутся между сторонами обноски. Особое внимание нужно уделить точности нанесения отметок, которые указывают на пересечение будущих стен, ведь в таких местах будут находиться столбы основания. 

Устройство котлована

Котлован под столбчатый фундамент роется обычно при помощи специальной техники или лопатой. При рытье самое главное соблюдать вертикальное направление стенок. Котлован необходимо рыть, учитывая глубину промерзания грунта, потому что опорные столбы, которые в нем будут располагаться, в почву должны входить на половину от значения глубины промерзания.  Если глубина промерзания больше одного метра, то стенки основания необходимо укрепить откосом из горбыля для того, чтобы нивелировать осыпание земли.

Перед тем, как залить фундамент под готовый дом, необходимо засыпать на дно котлована специальный слой из гравия и песка, который защитит в холода почву от вспучивания. При засыпке подушки тщательно ее увлажняют и утрамбовывают, после этого накрывают рубероидом для того, чтобы предотвратить при заливочных работах впитывание воды из бетонной смеси в грунт. После того, как сделали котлован, можно приступать к монтажу опалубки.

Опалубка и арматура

Лучше всего опалубку для столбчатого основания выбирать из древесины, потому что впоследствии металлоконструкции схватятся плотно с заливочной смесью. Установка опалубки выполняется в соответствии с вертикальной осью, что необходимо контролировать отвесом. Сама опалубка должна иметь запас прочности для того, чтобы смогла удержать массу бетонной смеси.

Далее производится монтаж арматуры, которую крепят вертикально по несколько прутьев, последние стягиваются хомутом или проволокой. Следует помнить, что при использовании хомута конструкция из арматуры схватывается сверху, по центру и снизу. Необходимо, чтобы арматура превышала высоту основания на 20 сантиметров, это нужно для дальнейшей приварки ростверка.

Монтаж ростверка

Для изготовления заливной смеси необходимо купить цемент, но нужно помнить, что пагубно на его функциональные характеристики влияет срок хранения. Поэтому рекомендуется его закупать перед началом самих робот по изготовлению основания. Иначе может понадобиться новый цемент, и цена фундамента под готовый дом в таком случае возрастет.

Приготовленную бетонную смесь заливать принято порционно, при этом формируя слой толщиной около 30 сантиметров. Для того чтобы прочность опоры получилась оптимальной, необходимо обеспечить нужную консистенцию заливочной смеси, которая должна быть не слишком густой или можно сказать наоборот - текучей. При помощи вибратора производится утепление слоев.

Образующие опорные столбы между собой необходимо скрепить монолитом. Эту прочную систему называют ростверком. Перед его изготовлением следует все опоры проверить на предмет соответствия нужной высоте. Низкие опоры нужно при помощи цементного раствора дополнительно нарастить.

Прутья арматуры, которые торчат из опорных столбов, устанавливаются в систему с помощью проволоки с толстым сечением или арматуры. Выходную арматуру нужно сварить с перемычками, а сверху установить опалубку с каркасом из арматуры. Такая конструкция заливается бетоном и  снимается при полном затвердении бетонной смеси.

Таким образом, столбчатый фундамент является наиболее популярным, если идет речь о готовом легком малоэтажном доме. Однако если местность имеет большие перепады по высоте, а почва сильно насыщена водой, от этого варианта придется отказаться. Для тяжелых многоэтажных построек придется возвести ленточный фундамент – заглубленный ниже уровня промерзания грунта или мелкозаглубленный, который к тому же отлично подходит для устройства цокольного этажа или подвала.

Строительство фундамента пошагово: стоимость, необходимая техника

Строительство фундамента задача не из легких. Тем более что от его работоспособности будет зависеть устойчивость здания, которое на нем будет стоять. В то время как тип материалов фундамента не претерпел существенных изменений за эти годы, строительная техника , используемая в ходе проекта, стала еще более эффективной и безопасной для пользователя. Узнайте как сделать фундамент под дом или промышленный объект шаг за шагом и узнайте о новейших технологических решениях, которые существенно повлияют на ход данного вида строительных работ.

Что такое фундамент и какие бывают его виды?

Задачей фундамента (также известного как фундамент) является передача нагрузок, создаваемых находящимися на нем объектами, на землю. Фундаменты чаще всего делают из бетона, кирпича, камней или железобетона. В случае легких конструкций фундаменты делают из дерева. Использование фундаментов помогает уменьшить обрушение предметов в грунт и равномерно распределить массу. Кроме того, постройки защищены от проникновения влаги.

Фундаменты в основном классифицируются по типу передачи нагрузки. В этом аспекте существуют прямые фундаменты (например, фундаменты или фундаментные плиты) и глубокие фундаменты, которые косвенно передают нагрузку (например, с помощью свай, колонн или колонн).

Традиционный фундамент для дома на одну семью

В случае строительства домов на одну семью наиболее распространенным является традиционный фундамент, который состоит из фундамента и фундаментных стен. Этот тип идеален даже тогда, когда дом должен быть размещен на грунте с высоким уровнем влажности.Однако условием является то, что фундамент должен располагаться ниже уровня промерзания грунта. Чаще всего для возведения традиционного фундамента используют бетонные блоки, которые устанавливают на залитое фундаментное основание. Как именно происходит весь процесс?

Строительство традиционного фундамента

Перед началом заливки фундамента необходимо надлежащим образом подготовить основание. Для этого верхний слой почвы (так называемый гумус) сбрасывают на глубину около 30 см. Затем делается углубление и подбирается грунт для фундамента.Следующим шагом является подготовка опалубки (обычно из сосновых досок), т.е. литейной формы, которая заливается бетоном.

Для усиления конструкции также используется стальная арматура из ребристых стержней. Интересно, что опалубка понадобится не всегда. Если дом будет опираться на глиняную поверхность, ленточные фундаменты можно сделать с помощью образовавшегося углубления, предварительно выстланного гидроизоляционной пленкой. В целом изоляция играет очень важную роль в традиционных фундаментах.Дом необходимо максимально эффективно утеплить от влаги в грунте. Также между стеной первого этажа и стеной фундамента имеется т.н. горизонтальная изоляция.

Строительство плитного фундамента

Фундаментная плита выполняет ту же функцию, что и традиционный фундамент, но выполняется иначе. Он лучше подходит для грунтов с плохой несущей способностью и сложным водным режимом, а благодаря своей структуре равномерно переносит вес здания на грунт.Это повышает устойчивость здания и в значительной степени предотвращает оседание здания. Большим преимуществом является то, что возведение плитного фундамента занимает гораздо меньше времени, чем в случае с традиционными фундаментами – около 1 недели.

Строительство плитного фундамента начинается аналогично рассмотренным ранее традиционным фундаментам. Основное отличие – использование опалубки из теплоизоляционных плит. Они выполняют две функции: являются формой для заливки бетона и защищают край плиты от воздействия низких температур.При сооружении плитного фундамента нет необходимости заливать отдельный этаж между стенами фундамента. В финальном процессе нужно лишь нанести самовыравнивающуюся стяжку. Подготовленный таким образом фундамент подходит для закладки здания.

Затраты на строительство фундамента - сравнение

Сколько стоит проектирование и подготовка фундамента для частного дома? Все зависит от типа фундамента, который мы выбираем. Отличаются они способом изготовления, а также типом и количеством необходимых строительных материалов.

Стоимость традиционных фундаментов

  • Подготовка контура и карты геодезистом: 1100 - 2200 зл. материал:
    • Новые доски: 600-1000 злотых / м3
    • Фанера: около 200 злотых / шт.
    • Плита OSB: около 30 злотых / шт.
  • Арматурные стержни: около 50 злотых / шт.
  • Бетон: около 250 зл./м3
  • Бетонные блоки для фундаментных стен: 60-120 зл./м2
  • Стоимость изоляционных материалов:
    • Пленка или рубероид: 5-15 зл./м2
    • Styro 300/м3

Стоимость фундаментной плиты

Начальный этап строительства и его стоимость очень схожи с традиционными решениями.Снимите верхний слой почвы и выберите почву. Стоимость заливки тощего бетона вместе с подготовкой фундамента составляет около 40 - 70 злотых/м3. Вам необходимо добавить арматурные стержни (около 2700 злотых / тонна), полистирол, теплоизоляционную пленку и бетон, который будет использоваться для заливки фундаментной плиты (около 300 злотых / м3).

Какое решение дешевле? Глядя на средние рыночные цены, общая стоимость фундамента составляет примерно 300 злотых / м2. Сооружение фундаментных плит, которые быстрее реализуются, влечет за собой более высокие затраты, от 370 до 460 злотых / м2.

Оборудование для строительства фундаментов - наше предложение

Мы предлагаем комплексные решения для строительных компаний. У нас есть профессиональное оборудование от известных производителей, таких как Wacker Neuson , Husqvarna , Ammann или Bomag .

Мы можем справиться как с небольшими, так и с крупными инвестициями в строительство. У нас среди прочего эффективные бетономешалки , которые идеально подойдут для строительства небольших фундаментов.Также в продаже имеется широкий ассортимент машин для уплотнения грунта. Как строительные компании, так и частные лица найдут в нашем магазине профессиональные катки , адаптированные для работы на различных размерах поверхностей и типах грунта.

У нас также есть современное бетонное оборудование , такое как бетонная лопатка , бетонные мастерки и бетонные вибрационные лопасти . Но это не все! При планировании комплексной отделки территории вокруг дома вы найдете профессиональные электроинструменты и инструменты для укладки брусчатки .Мы также рекомендуем вам ознакомиться с нашим блогом, где мы представляем различные советы по строительству, такие как услуги мини-экскаватора .

.

Утепление фундаментов в старом доме

Вертикальное утепление фундаментов полностью важную защитную роль. Предотвращает появление влаги и защищает стены против грибковой инфекции. К сожалению, старые здания часто заброшены. гидроизоляции или неправильной конструкции. Спустя годы выясняется, что необходимо повторно утеплить фундамент в старом доме. Ниже мы предложим: как это сделать и какие расходы нужно учесть.

Если вы планируете построить дом, воспользоваться услугой Поиск подрядчика , доступной на сайте Строительные калькуляторы.После заполнения формы вы получите доступ к предложениям проверенные профессионалы.

Зачем нужна изоляция старых фонды?

Нет правильная изоляция фундамента в доме может стать причиной длительной сырости стены в стене. Это в свою очередь приводит к появлению опасных для нас грибков. здоровье плесени. В этом случае мы могли бы сразу осушить стены и убрать плесень со стен. Однако основой будет устранение причины проблема.

Плотно утепление фундамента в старом доме важно и по экономическим соображениям. Помните, что влажные наружные стены в доме имеют ограниченную теплоизоляцию термальный. На практике это означает, что наружные стены придут быстрее. остыли и увеличили потребность здания в тепловой энергии. Хорошо вертикальное утепление фундаментов предотвратит это явление. если вас интересует строительная гидроизоляция, подробнее о ней вы можете прочитать в этой статье .Методы дренажа зданий, включая дренаж стен и дренаж стен, различаются. Чтобы в подвале и в доме не появлялась влага, необходимо правильно закрепить стены фундамента.

Как сделать новую изоляцию фонды?

Изоляция фундамент в старом доме можно сделать аналогично гидроизоляции в новые объекты. В современных проектах домов уже есть все рекомендации, которые указывают, какой должна быть горизонтальная изоляция.В случае со зданиями старший тип, мы сами по себе. Мы представим, как это работает ниже утепление старых фундаментов традиционным методом.

Изоляция старых фундаментов - земляные работы фундаментов

Первый этапом практической деятельности будет земляное укрытие фундамента. Это действие может Это может показаться простым, но на практике вызывает много проблем. Раскопки фундамент старого здания можно сделать только на основе нескольких основные принципы.Первый – выполнять работу поэтапно. Нет мы можем выкопать все фундаменты вокруг здания одновременно. Это могло бы привести к ограничению их стабильности и необратимому повреждению в несущая конструкция здания. Поэтому земляные работы фундаментов проводятся до 1 метр ниже уровня земли. Длина выставленного участка фундаменты не должны превышать 2 метра. Благодаря этому мы сведем к минимуму риск их ослабления.

Рекомендуется для фундаментов - привлекательные цены!

Изоляция фундаментов в старом доме - очистка и сушка зданий

После раскопок части фундамента, переходим ко второму этапу.Это будет очищение и дренаж стен. Помните, что гидроизоляция должна создаваться только поверх достаточно сухие поверхности. Поэтому рекомендуется выкапывать фундамент. он сохнет не менее нескольких дней при благоприятных погодных условиях. После этого время, вы можете очистить стены фундамента и восполнить любые потери.

Утепление фундамента в старом доме - проверенные способы и цены

Вертикальная изоляция фундаментов

соответственно дренаж стен приведет нас к следующему этапу работ.Будет Вертикальная изоляция фундаментов. Гидроизоляция должна соответствовать специфика здания и местные грунтовые условия. В нашем распоряжении клеи, напыляемая изоляция, термосвариваемая кровельная бумага и т. д. Помните, что материал изоляция должна обеспечивать полную защиту от поднимающейся влаги. Способ сборка должна производиться в соответствии с требованиями материала гидроизоляция. Кстати, хорошо бы утеплить фундаменты, что устранит тепловые мосты, образующиеся ниже уровня земли.Больше о утепление фундамента, вы можете прочитать в этой статье .

Изоляция старых фундаментов закончилось захоронением

Предположим что наша изоляция старых фундаментов уже подготовлена. Последний шаг будет закапывать стены утепленного фундамента. Не допускается во время работы повредить изоляционное покрытие. Это оказывается отличным подспорьем здесь фольга с ямочками. Строительные химикаты, такие как фольга с ямочками, помогают в выполнении изоляции.Его основной задачей будет защита стены от механические повреждения, вызванные засыпанным грунтом. Также стоит помнить, что фольга ведро-корзина помогает удалять влагу с вертикальных поверхностей. Мы организуем это ведра к стене. Таким образом, он остается между стеной и ведрами. свободное место. Это способствует циркуляции воздуха и, таким образом, также отводя влагу. соответственно установленная рифленая фольга также защитит фундамент от прямое давление на повышенный уровень грунтовых вод.Конечно стоит инвестировать при создании изоляции фундамента в старом строительство. При сборке также необходимо помнить, что фольга с ямочками должна торчать над уровнем земли. Подробнее о его параметрах и применении вы можете узнать в этой статье .

Важное правило это также не использовать для обратной засыпки стен фундамента сама земля, которую мы копали. Песок или песок здесь намного лучше гравий. Благодаря этому мы заставим дождевую воду быстрее стекать к нижним. слоев подложки.

Изоляция старых фундаментов – возможно гидрофобная диафрагма?

Изоляция фундамент в старом доме можно осуществить разными способами. Один одним из них является реализация гидрофобной диафрагмы. это одновременная сушка зданий и выполнение герметичной влагоизоляции. Диафрагма гидрофобный создает защитный барьер, предохраняющий стены от подъема капилляр. Он заключается в насыщении стен соответствующими препаратами (методы инъекции).Инъекция фундаментов обычно принимает две формы.

Утепление фундамента в старом доме - проверенные способы и цены

Сушка стен - инъекция кристаллический

Очень эффективная и долговечная сушка зданий. Инъекция кристаллов уменьшает явление восходящая капиллярная влага, т.е. влага, скапливающаяся в микроканалах стенки. Метод заключается в выдалбливании в стене небольших каналов. Он относится к канальцам специальный раствор, состоящий из портланцемента, воды и силикатный активатор.Смесь растекается за несколько сантиметрах от инъекционного канала. Микроканалы, в которых он аккумулировался увлажнение дополняется плотным раствором. Благодаря этому создается постоянный вертикальное утепление фундаментов.

Такие осушение зданий предотвращает накопление влаги в микроканалах и не просачивается в комнаты. Защитный барьер, изготовленный инъекционным методом, представляет собой особенно рекомендуется для утепления фундаментов старых домов.Это будет эффективно даже если под зданием нет изоляции горизонтального фундамента.

Сушка стен - термическая инжекция

Это еще один эффективный способ просушки зданий. Термическая инжекция использует поток горячего воздуха, который нагнетается в предварительно просверленные отверстия. Благодаря этому стены очень быстро и эффективно просушиваются. Пустой каналы дополнены специальной смесью метилсиликоновых смол.Это приводит к эффективной горизонтальной и вертикальной изоляции фундаментов.

Изоляция старые основы инъекционными методами очень эффективны. Тем не менее, это обширные знания, соответствующее оборудование и технологические знания. Потому что нет мы проведем его сами. Для работы стоит нанять опытную команду исполнители. Прейскурант услуг представлен индивидуально, исходя из местных грунтовые условия, поверхности фундамента и их специфика. Также проверьте наша статья, как правильно сделать гидроизоляцию .

Сколько стоит утепление фундамента в Старый дом?

Оценка затрат возможен только после тщательного анализа размеров здания, его структуру и степень увлажнения. Изоляция описана в самом начале вертикальный фундамент (с земляными работами и новыми слоями гидроизоляция) наверняка будет расход в несколько сотен злотых за метр квадратный. Прейскурант работ согласовывается индивидуально с подрядчиком. Без сомнения повлияет тип материалов из которых будет изготовлен новый гидроизоляция.Тем не менее утепление фундамента традиционно проводится в старом доме это всегда довольно дорого и хлопотно. Следовательно, получение гидрофобные диафрагмы оказались более популярной альтернативой. Благодаря им на стены фундамента, создается эффективная горизонтальная и вертикальная изоляция, стены фундамента и все здание защищены от капиллярного подъема влаги. Прайс-лист на Инъекционная сушка стен может быть самой разнообразной. Будет ставка варьироваться в зависимости от исполнителя.Мы заплатим меньше всего за уколы в стену из кирпичей. Еще немного для инъекций в каменные, кирпичные и бетонные стены. Осушение железобетонных стен окажется самой большой статьей расходов.

Безопасное удаление плесени и сушка здания

Традиционно Утепление фундаментов в старом доме не означает, что все они стены комнат достаточно сухие.Если они появились в здании высолов и плесени, стоит провести дополнительную просушку стен. Простейший, Обогрев помещения оказывается неинвазивным методом. Для этого увеличиваем температуру в здании максимум до 35 0 90 100 С. Благодаря более высокому температуры, начинается влага в поверхностных слоях стены испариться. Образовавшийся водяной пар будет отводиться через систему вентиляции. строительство.

Извините этот вид пристенного дренажа подходит только для небольших, поверхностная влажность.Влага не удаляется глубокие слои кирпичной кладки. В их случае стоит использовать конденсационные или микроволновая сушка стен. Это еще один неинвазивный метод, который мы можем используется внутри здания. Конденсационный и микроволновый методы показывают высокая эффективность, но требуют использования специализированного оборудования, поэтому цена их реализации достаточно высока. Читайте также нашу статью: Как работает сушка здания, когда в доме сыро?

После сушки стены, теперь мы можем удалить плесень, которая появилась на стене.Самый легкий кстати будут фунгицидные и молдоцидные препараты, которые можно купить в каждом магазине промышленность. Это высококонцентрированные препараты, наносимые на стену в помощи атомайзера. После нанесения их на стену придется подождать несколько часов, затем протрите поверхность чистой тканью. Принципы применения препаратов фунгициды могут различаться в зависимости от производителя. Поэтому во время работы стоит следовать инструкции на упаковке продукта. Нет давайте также забудем о защитной одежде, защищающей от прямого воздействия контакт с фунгицидными и плесневыми веществами.

Рекомендуемая мебель для вашего дома - узнать цены

Прайс-листы услуг, относящиеся к данной статье

.

Ошибка 404 — Архипелаг

В соответствии со ст. 13 Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ EC (GDPR), сообщаем вам, что (читайте информационный пункт):

В соответствии со ст. 13 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г.о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (GDPR) сообщаем вам, что (прочитайте информационный пункт):

1) Администратором ваших персональных данных, указанных в форме, является Студия дизайна ARCHIPELAG A. Wójciak, R. Wójciak Sp. J. с местонахождением: ул. М. Смолуховского 56/3, 50-372 Вроцлав, внесен в Реестр предпринимателей Национального судебного реестра, который ведет Районный суд Вроцлав-Фабрична во Вроцлаве, 6-й Хозяйственный отдел Национального судебного реестра под номером KRS 0000123673, NIP: 897-16-05-744, REGON (далее PPA или Администратор).Эти данные будут обрабатываться в вышеупомянутом месте или другом месте деятельности Администратором или лицом, обрабатывающим данные по его запросу, с соответствующими мерами безопасности, отвечающими требованиям закона.

2) Персональные данные будут обрабатываться PPA или организациями, действующими от его имени, для предоставления вам форума или службы строительного журнала (статья 6 (1) (b) GDPR) или в отношении данных, обрабатываемых с дополнительными согласия в порядке и в объеме, указанном в согласии (ст.6 сек. 1 пункт а) GDPR, в рамках вышеупомянутой обработки на время, необходимое для достижения цели, не дольше периода, в течение которого PPA обязан хранить документацию, связанную с ее выполнением, или до согласия на данные обработка отменена;

3) Вы имеете право на доступ к своим персональным данным и право на их исправление или исправление, право требовать их удаления или ограничения обработки, право на подачу жалобы на незаконную обработку данных в надзорный орган (Председателю Персонального Управление по защите данных) или возражать против обработки персональных данных в маркетинговых целях или в законных интересах Администратора (ст.6 сек. 1 пункт e), f) GDPR) по причинам, связанным с конкретной ситуацией, а также право запрашивать передачу данных, содержащихся в структурированном, широко используемом машиночитаемом формате, право отозвать согласие в любое время, не затрагивая законность обработки, которая была произведена на основании согласия до его отзыва, в соответствии с положениями GDPR.

4) В случае отзыва согласия на обработку данных или по истечении срока, на который оно было предоставлено, PPA будет иметь право обрабатывать ваши персональные данные только на время и в той мере, в какой это будет разрешено положениями общеприменимого права, в том числе в рамках выполнения юридического обязательства, которое, в частности, является обязательством по закону документировать деятельность, осуществляемую АГЗ, или в рамках или в юридически обоснованных интересах АГЗ, например.определение или рассмотрение претензий (статья 6 (1) (c), (f) GDPR).

5) Предоставление персональных данных является добровольным, однако для использования форума или сервиса строительного журнала необходимо предоставление персональных данных, указанных в форме заказа, и непредоставление данных равносильно невозможности предоставления вышеуказанного упомянутый сервис для вас.

6) АГЗ в рамках реализации цели обработки может передавать персональные данные субъектам, сотрудничающим с ним при реализации цели обработки, в том числе своим субподрядчикам, рекламным агентствам, поставщикам услуг для АГЗ в рамках текущей виды деятельности.Эти лица будут иметь право использовать их в полном объеме согласия, предоставленного на их использование для PPA.

7) Данные, предоставленные в ходе использования УСЛУГ ARCHIPELAG.PL, в том числе сохраненные в файлах cookie, будут подвергаться процессу профилирования, чтобы сопоставить ваши интересы с содержанием и темами веб-сайтов, включая рекламные материалы, для аналитики. , статистических и исследовательских целях на условиях, указанных в ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.

8) Вы можете воспользоваться своими правами в отношении Контролера данных в офисе Контролера данных, по почте или электронной почте.Всю корреспонденцию по вопросам, связанным с обработкой персональных данных, следует направлять по следующему адресу: Pracownia Projektowa ARCHIPELAG A. Wójciak, R. Wójciak sp.J., Ul. М. Смолуховского 56/3, 50-372 Вроцлав, с пометкой «Личные данные» или на адрес электронной почты: [email protected], с «Личные данные» в теме письма. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

.

Крепкий дом на прочном фундаменте

Как правильно закладывать фундамент здания, что нужно знать и чему обязательно следовать, советует Бартош Обидзински, эксперт Lafarge - менеджер по продукции.

Если вы планируете построить дом или только начали строить дом, обратите пристальное внимание на процесс фундамента. Фундамент – это конструктивный элемент, передающий нагрузки всего здания на грунт. Важно, чтобы она была правильно спроектирована и изготовлена, потому что это будет гарантией долговечности получившегося дома и в будущем позволит избежать неприятных и дорогостоящих сюрпризов при эксплуатации здания, таких как, например.трескающиеся стены.

Основополагающие принципы для строителей домов 9000 9

Выполнение исследования почвы

Такое обследование позволит определить тип и несущую способность грунта и уровень грунтовых вод. Свойства грунта могут значительно различаться даже на небольшой площади, и вы можете обнаружить, что для ваших инвестиций требуется другая технология фундамента, чем для дома вашего соседа, расположенного в нескольких сотнях метров от вас.

Выберите правильный проект

Убедитесь, что проект фундамента подготовлен специалистом с соответствующими разрешениями.При проектировании следует учитывать несущую способность грунта, уровень грунтовых вод и глубину зоны промерзания. Если изыскания грунта уже были выполнены, у вас есть данные, которые позволят выбрать оптимальную технологию выполнения фундаментов.

Выберите прочный материал для прочного фундамента

Фундамент выполнен из бетона, армированного стальными стержнями. Бетон, используемый сегодня, представляет собой технологически продвинутый материал, который значительно отличается от того, что использовался в прошлом. Хороший бетонный завод предложит вам несколько видов бетонных смесей и поможет выбрать тот продукт, который максимально соответствует вашим потребностям.При заказе бетона всегда помните о счете-фактуре с НДС, который является гарантией качества и подтверждает заказанное количество.

Позаботьтесь о подготовительных работах

Бетонную смесь можно заливать в опалубку или прямо в траншею. В любом случае размеры и форма опалубки/выемки должны соответствовать указаниям по проектированию фундамента. На этом этапе работ также происходит укладка арматуры, следите за тем, чтобы арматурные стержни были окружены слоем бетона толщиной не менее 5 см, который защитит их от коррозии.

Убедитесь, что фундамент соответствует строительной практике

.

Типовой бетон подается в опалубку специальным насосом. Нужна опытная бригада из нескольких человек, чтобы правильно распределить смесь, провибрировать и затем выровнять поверхность. Заливка бетона с нарушением правил строительной практики может привести к снижению его прочности в дальнейшем, а, следовательно, к ухудшению долговечности всего фундамента. На рынке доступны самоуплотняющиеся бетоны, которые облегчают строительные работы и в то же время позволяют избежать ошибок при применении.Следует помнить, что после заливки бетон требует ухода, т.е. в первую очередь необходимо поддерживать достаточную влажность, чтобы бетон правильно схватывался и не терял своих свойств.

Типы фундаментов в индивидуальных домах 9000 9

Для облегчения беседы с проектировщиком и подрядчиком ниже мы приводим основную информацию о типах фундаментов и имеющихся на рынке строительных материалах для их реализации.

Фундаментная скамья

На данный момент это самое популярное решение.Его относительно легко изготовить, и он хорошо работает на грунтах с хорошей несущей способностью. Неразрезной фундамент изготавливается в качестве основания стен здания из бетона класса С16/20 или С20/25. Заливать можно 2 способами:

  • После производства котлована на дно заливают бетонное основание в виде 10-сантиметрового слоя тощего бетона. На него на распорки укладывается арматура и устанавливается щитовая опалубка, в которую заливается бетон для формирования ленточного фундамента.
  • Траншея делается в соответствии с формой и размерами ленточных фундаментов – из-за неровностей траншеи она получается несколько шире. Траншея выстилается строительной пленкой, и непосредственно в траншею заливается бетон в соответствии с высотой, указанной в проекте.

Фундаментная плита

Это решение используется реже, но оно хорошо работает на грунтах с низкой несущей способностью или с высоким уровнем грунтовых вод.Плита заливается под всю поверхность здания.

Плита изготовлена ​​из бетона минимального класса С20/25. Его также можно заливать с помощью так называемого потерянная опалубка, являющаяся теплоизоляционным слоем. Также в плите можно разместить теплый пол. Это делает фундамент такого типа часто встречающимся в энергосберегающих домах.

Типы бетона, используемые для фундаментных работ

Товарный бетон (или стандартный бетон)

Традиционно используемая смесь, которая должна быть приготовлена ​​проверенным бетонным заводом в соответствии с действующими стандартами.Этот бетон следует заливать в опалубку с помощью насоса. Очень важным элементом является уплотнение за счет вибрации залитой смеси. Если это сделать неправильно, то фундамент не достигнет заявленной производителем прочности, а арматура не будет должным образом залита бетоном, что снизит долговечность всего элемента. Также стоит помнить, что добавление воды в бетонную смесь с целью снижения плотности и облегчения растекания полностью дисквалифицирует фундамент и его подрядчика.

Водонепроницаемый бетон

Специализированный продукт для фундаментов, характеризующийся повышенной стойкостью к коррозионному воздействию грунтовых вод. Применение этого бетона осуществляется так же, как и в случае с товарным бетоном.

Самоуплотняющийся бетон

Инновационное решение для строительства фундаментов. Благодаря жидкой консистенции его можно заливать прямо из бетономешалки в траншею, застеленную фольгой. Это позволяет сократить подготовительные работы и значительно ускорить саму заливку.Этот вид бетонной смеси не требует вибраций, что, с одной стороны, облегчает работу исполнительной бригады (также отсутствует соблазн добавить в смесь воду), а с другой стороны, гарантирует достижение бетоном принимает на себя прочность и будет правильно оборачивать арматуру. Кроме того, этот бетон позволяет легко получить гладкую поверхность и так же устойчив к грунтовым водам, как и водостойкий бетон.

.

Земляные работы при строительстве дома - как сделать котлованы под фундамент?

Первым этапом земляных работ является выполнение котлованов под фундаменты, которые обеспечат монолитность всей конструкции здания. Однако для того, чтобы сделать это аккуратно и избежать строительной катастрофы, контактной информации компании по аренде экскаваторов недостаточно. В чем важность инженерно-геологических изысканий и как производить раскопки для фундамента дома?

Перед раскопками

Геотехнические испытания определяют, где будет вырыт участок и какова будет глубина фундамента.Их нужно делать до покупки участка, особенно когда мы решаем купить землю сельскохозяйственного назначения с целью так называемого «Десельхозкультура», то есть превращение в участок под застройку.

Принимая во внимание, что каждый участок имеет несколько разные параметры, а способ рытья фундаментов зависит от технических характеристик и физических свойств грунта здания, мы должны видеть:

  • значение допустимого давления, которое передается через фундаменты, и фактическая способность грунта его поглощать;
  • состав почвенного слоя и его принадлежность к данной категории, т.е.происхождение, процентное содержание органических соединений, деформируемость подложки, размер зерна и дополнительные признаки;
  • уровень грунтовых вод и их колебания в течение года;
  • глубина промерзания грунта;
  • простота земляных работ, т.е. прорыва, плотности грунта, несущей способности стен котлованов и насыпей.

Раздел земли по техническим характеристикам и сложности освоения земли указан в стандарте PN-B-06050:1999.Так если, например, участок, на котором мы хотим построить дом своей мечты, относится к V-VII категории, т.е. природного происхождения со скальным составом, то для проведения земляных работ потребуется специализированная техника, что связано с более высокими финансовые затраты и степень сложности работ.

Точные геодезические изыскания позволяют оптимизировать затраты на земляные работы под фундаменты и избежать ситуации, при которой необходимо будет использовать дополнительное оборудование

Глубина фундамента

Глубина котлована под фундамент во многом определяется проектом, а также зоной промерзания и уровнем грунтовых вод.Строгое соблюдение рекомендаций позволит избежать ситуации, при которой фундаменты отсыреют (а затем и заплесневеют), стены потрескаются, а устойчивость здания во время морозов понизится и приподнимется.

В то время как уровень грунтовых вод варьируется в зависимости от индивидуальных особенностей местности, глубина промерзания типична для данных регионов Польши:

  • Западная Польша: 0,80 м;
  • Центральная и юго-восточная Польша: 1 м;
  • Северо-восточная Польша: 1,20 м - 1,40 м;
  • юго-западные горы: 1 м;
  • юго-восточные горы: 1,20 м.

Прямые фундаменты следует копать ниже зоны промерзания, особенно если строительный грунт относится к пучинистым (а значит, связным - глинам и глинам), т. е. увеличивающимся в объеме в зимний период в результате замерзания воды.

Дома на сыпучих грунтах (песчаных, сильнопроницаемых) не подвержены явлению выталкивания морозом, поэтому их фундаменты должны быть на высоте не менее 50 см от поверхности.

Выполнение земляных работ для фундаментов - удаление грунта

После ознакомления с ориентирами характерных точек дома, которые можно найти на ситуационном и высотном плане, т.н. разметка здания геодезистом. Этот процесс заключается в создании контура конструкции на строительном участке с использованием проволочных скамеек. Благодаря этому экскаваторная компания может легко проверить соответствие работ проекту и контролировать границы вынутого грунта.

Распоряжение землей подразделяется на:

  • удаление гумусового слоя - слой растительной почвы должен храниться в другом месте, так как он чрезвычайно ценен из-за количества содержащихся в нем питательных веществ, которые можно использовать после строительства для садоводства;
  • обширные раскопки - чаще всего выполняются в случае домов с подвалами или менее связными грунтами.Угол наклона в такой выемке зависит от грунта:
  • каменистый: 90º
  • глинистый: 60º - 90º
  • глинистый: 70º - 80º
  • песчаный: 45º - 55º
  • растительный: до 4°
  • узкопространственные котлованы - если в доме нет подвала, то можно выбрать только узкопространственные котлованы, т.е. под т.н. опоры фундамента. Их глубина должна быть ниже уровня промерзания, благодаря чему мы избежим растрескивания стен в случае теплоизоляции;
  • смешанная выемка - многие подрядчики рекомендуют смешанную выемку, т.е. узкую и широкую выемку.После первоначального удаления грунта со всей поверхности с помощью лопат делают более глубокие траншеи для фундаментных оснований.

Защита котлованов и откосов

При устройстве фундаментов, как узких, так и широких, крайне важно закрепить их вместе с откосами и насыпями.

При угле уклона больше естественного производится опалубка для защиты рабочих и самой траншеи от оползней.Игнорирование этого этапа может иметь трагические последствия, поэтому обратите особое внимание на ответственность подрядчика.

Стоит помнить, что защита выполняется и в случае связных грунтов, т.е. тех, которые кажутся наиболее безопасными благодаря их относительно устойчивой и компактной структуре. Эта деятельность также важна при работе с рыхлыми поверхностями, так как без правильной опалубки песчаный грунт делает невозможным эффективную работу.

Виды защиты, которые используются при раскопках, зависят от спецификации работ и классификации земли:

  • опалубка - применяется в случае слабых или более плотных грунтов в ситуации ведения глубоких котлованов в течение длительного времени. Для грунтов III и IV класса применяют ажурную опалубку, для сыпучих грунтов — сплошную;
  • анкерные опоры - используются для защиты от размыва или обрушения выемок большой площади.Иногда предусмотрена внутренняя опора, если она не мешает земляным работам;
  • Опалубка вертикальная - применяется в песчаных, влажных грунтах и ​​при работе многоковшовым экскаватором;
  • Опалубка вертикально-расширенная - применяется при выемке грунта в узком пространстве;
  • подкладки из шпунта - применяются при земляных работах, связанных с прокладкой водопроводных и канализационных сетей в районе.

Охрана места раскопок

Помимо изготовления опалубки, необходимо также временно огородить площадку, оборудовать предупредительными табличками, обозначить зоны риска в связи с используемым оборудованием. Следует помнить, что ограждение должно быть устойчивым, чтобы не представлять угрозы при сильном ветре. Он не должен быть изготовлен из опасных материалов, например, из колючей проволоки, или с использованием электрического напряжения.

Строительные компании, копающие фундаменты, часто имеют собственное ограждение, которое не только эстетично смотрится в сочетании с окружающей территорией, но и обеспечивает высокий уровень безопасности и комфорта как для рабочих, так и для прохожих.

.

Строительство дома шаг за шагом 9000 1

Строительство дома – дело дорогое. Чтобы проводить их более эффективно, стоит заранее узнать, как пошагово выглядят различные этапы строительства.

1. План местного пространственного развития
2. Условия застройки участка
3. Покупка участка
4. Архитектурно-строительный проект
5. Подключения - обещания
6. Разрешение на строительство
7. Уведомление о строительстве одного - жилой дом
8.Дополнительные заключения, мероприятия
9. Строительный журнал
10. Начало строительства и обечайка
11. Вторая очередь - обечайка открытая
12. Третья очередь - обечайка закрытая
13. Наружное утепление
14. Монтаж и отделка
15. Окончание работ, приемка, проверки, протоколы
16. Извещение об окончании строительных работ
17. Сводка - затраты на строительство дома

1. План местного пространственного развития

То, что редко упоминается в контексте строительства дома, и настолько важно, что вы должны прочитать это перед покупкой участка.План принимается в виде резолюции советом гмины. Он состоит из текстовой и графической части, т.е. карты, на которой можно увидеть расположение государственных инвестиций, условия освоения и освоения земель, их назначение. Вы можете прочитать его в офисе коммуны, компетентном в отношении местонахождения недвижимости.

Таким образом, на плане показано, предназначен ли участок для жилой застройки, и как будет выглядеть прилегающая территория в будущем, т.е.будет ли рядом скоростная автомагистраль, крупное предприятие или свалка мусора. Это факторы, влияющие на решение о выборе конкретного места. В документе также приводится информация о том, каким критериям должно соответствовать здание, построенное на данном участке, если такие критерии установлены. Он может определять, например, линию застройки, высоту, этажность и даже тип покрытия и угол наклона кровли. Знание плана позволяет принять решение о покупке участка, а также значительно ускоряет и облегчает процесс получения разрешения на строительство.Для этого необходимо будет получить копию такого плана ex officio. Заявка на выдачу является платной.

2. Условия развития участка

Не всегда для данной территории составляется план пространственного развития, тогда до начала строительства необходимо обратиться за решением об условиях застройки. В нем излагаются условия изменения способа освоения земли в результате ее освоения. Необходимы инвестиции, которые вытекают непосредственно из закона о строительстве.Его цель – контролировать пространственный порядок и предотвращать несанкционированную застройку. Таким образом, он регулирует размер здания, его тип, форму и даже цвет фасада и расположение на участке. Решение об условиях застройки принимается компетентным органом местного самоуправления – главой гмины, мэром или президентом города.

Земельный участок должен соответствовать определенным условиям для возможности выдачи такого решения, т.е.:

  • хотя бы один из прилегающих земельных участков на той же дороге общего пользования должен быть застроен таким образом, чтобы можно было определить требования для новых инвестиций (т.н.правило добрососедства),
  • участок должен иметь доступ к дороге общего пользования,
  • участок должен быть вооружен или должен быть план вооружения,
  • нет необходимости менять вид землепользования с лесного на сельскохозяйственный,
  • , инвестиции не будут противоречить положениям других законов.

К заявлению о принятии решения должна быть приложена геодезическая карта с нанесенным на нее участком, разработанная в масштабе 1:500. Такой документ можно скачать в отделе геодезии и управления недвижимым имуществом повятового старосты по месту нахождения участка.Подача заявки не требует права собственности на участок. Любой, кто заинтересован в приобретении решения, может подать заявку на получение решения.

3. Покупка земельного участка

Зная об ограничениях, вытекающих из местного территориального плана и решении о выдаче условий застройки, можно переходить к следующему этапу – покупке земельного участка под строительство. Наиболее важными критериями здесь являются цена и местоположение. В то же время объекты, расположенные на окраинах городов, дальше от зон отдыха, ближе к скоростным автомагистралям и крупным предприятиям, дешевле, чем в центре, у леса, озера или других привлекательных мест.Поэтому все инвестиции, которые должны быть построены в непосредственной близости от рассматриваемого района, должны быть приняты во внимание.

Если он находится на границе с другой коммуной, также стоит ознакомиться с планом развития другого офиса.

Важен и вопрос подключения инженерных коммуникаций - не все участки подключены к сетям общего пользования, тогда это нужно делать своими силами и для этого место на участке, где будет размещена выгребная яма или колодец. Также необходимо более внимательно отнестись к вопросу отвода дождевой воды с дороги и соседних владений, чтобы участок не затапливался сильными ливнями.

4. Архитектурно-строительное проектирование

После того, как мы определились с конкретным участком, следующим этапом является покупка архитектурно-строительного проекта. Это можно сделать либо выбрав готовый шаблон из предложения архитектурного бюро, либо, посоветовавшись с архитектором, создать индивидуальный проект.

Второе решение гораздо дешевле, но в этом случае нет возможности вмешательства в проект, за пределы, определенные его автором.Кроме того, он должен соответствовать условиям застройки, указанным в плане застройки или решении о зонировании. Также следует учитывать размер и расположение участка, чтобы на нем можно было реализовать проект.

Второй вариант связан с более высокими затратами на строительство, но позволяет реализовать собственное видение внешнего вида и функциональности дома. Проект выполняется архитектором с соответствующими знаниями, опытом и квалификацией, которые должны быть проверены заранее.В этом случае мы получаем возможность выбирать технологии строительства, создавая современный, интеллектуальный, экологичный и экономичный дом. При этом создается план застройки самого участка, включая его границу, инженерную сеть, систему коммуникаций, способ отвода нечистот и т. д.

Проект должен иметь две формы - строительную и исполнительную. Первый подается в офисе, а второй является дополнением к строительному проекту и необходим для строительства.Это базовый документ, на который опирается подрядчик. Перед началом проекта необходимо согласовать с архитектором, будут ли в согласованную цену включены оба типа проектов, ведь, как показывает практика, иногда за детальный проект приходится доплачивать.

5. Соединения - промисы

Следующим шагом является получение так называемого обещания, т.е. обязательства по подключению коммуникаций, указанные в условиях разработки. Чаще всего это касается подключения участка к электрической сети.Соответствующее заявление необходимо подать в компанию, снабжающую регион энергией. Получение обещания – это только обязательство по подключению, а его условия (способ и время подключения) указаны в заявке на условия подключения. Получение обещания и условий на подключение других коммуникаций необходимо только в тех случаях, когда этого требует план территориального развития или решение об условиях застройки.

Получение обещания влечет за собой дополнительные расходы, которые увеличат стоимость строительства дома.Также к заявке необходимо приложить документы, которые определяются каждой компанией индивидуально, но всегда необходимо будет предъявить акт о собственности и план застройки. Само подключение можно ждать довольно долго, особенно если участок находится далеко от существующей сети, но это этап, без которого нельзя начинать строительство дома.

6. Разрешение на строительство

Очередной визит в отделение, т.к. разрешение выдается в виде административного решения.Заявление подается в повятовые старосты на архитектурно-строительном факультете. Он должен быть присоединен:

  • 4 экз. строительного проекта,
  • свидетельство дизайнера, имеющего соответствующую квалификацию, выданное компетентной палатой профессионального самоуправления,
  • заявление о праве распоряжения недвижимым имуществом и ведения на нем строительных работ,
  • выписка из местного территориального плана или решение об условиях застройки,
  • технических условий на выполнение присоединений.

В зависимости от специфики инвестиции офис может запросить дополнительные документы, вытекающие из конкретных правил. Это будет необходимо, если строительные работы охватывают территорию, включенную в список памятников. Затем вам нужно будет предоставить разрешение, полученное от Провинциального консерватора памятников.

Согласно строительному законодательству выдача разрешения на строительство должна длиться не более 65 дней. После его получения следует подождать еще 14 с момента выдачи, чтобы решение стало окончательным.Разрешение действительно в течение трех лет с момента его подтверждения. Перерыв в строительстве продолжительностью более 36 месяцев требует нового разрешения.

7. Уведомление о строительстве индивидуального дома

Согласно поправке к правилам, не для всех одноквартирных домов требуется разрешение на строительство, и большинство из них можно возводить после уведомления о проведении строительных работ. Разрешение на строительство не требуется для строительства отдельно стоящих одноквартирных жилых домов, зона воздействия которых полностью расположена на участке или участках, на которых они запроектированы.

Заявление подается в районную управу, в которой находится участок. Приложение бесплатное. Он должен быть присоединен:

  • извещение о строительстве на официальном бланке (доступно для скачивания в Интернете или непосредственно в отделениях),
  • Проект строительства дома в четырех экземплярах,
  • сертификат
  • , выданный компетентной палатой профессионального самоуправления, подтверждающий, что проектировщик дома имеет соответствующую квалификацию,
  • декларация о праве использования имущества в целях строительства,
  • решение о зонировании - для участков, не включенных в план местного территориального развития,
  • в особых случаях могут потребоваться дополнительные документы – информацию об этом можно получить в канцелярии.

Хотя процедура теоретически проще, все же немногие инвесторы решаются на это (количество заявок на строительство во второй половине прошлого года составило всего 4 864, при этом выдано почти 40 000 разрешений на строительство). Это связано с тем, что для того, чтобы быть уверенным, что инвестиции не повлияют на площадь участка, архитектор должен проанализировать целых 42 правовых нормы, что на практике выливается в гораздо большие затраты и время, необходимое для подготовить проект, чем в случае обращения за разрешением на строительство.Кроме того, данные нормы подлежат толкованию, а значит, могут по-разному трактоваться разными должностными лицами, что может обернуться для инвестора серьезными проблемами, вплоть до обвинения в самовольном строительстве. Даже после окончания строительства его соседи могут усомниться в принятой зоне влияния, и тогда контора обязана пересмотреть вопрос, опираясь на собственное толкование регламента.

8. Дополнительные заключения, договоренности

Получение дополнительных разрешений, сертификатов или заключений будет необходимо в вышеупомянутом примере строительства в историческом районе.Другими ситуациями, когда начало строительства будет зависеть от их представления, являются, например, случай, когда проект повлияет на управление водными ресурсами в районе или водопользование будет носить особый характер. Затем вам необходимо подать заявление на получение водного разрешения. В свою очередь, для расчистки лесного участка требуется разрешение на рубку деревьев, выданное главой коммуны, мэром или президентом города в соответствии с местной юрисдикцией. Все эти разрешения выдаются в форме административного решения, и у органа власти есть 30 дней на их выдачу.Этот срок может быть продлен, если необходимо дополнить заявление.

9. Строительный бревно

Близится переход к строящимся работам, но для возможности их начала необходимо вести строительный журнал, который выдается после вступления в силу разрешения на строительство. Журнал получен от того же органа местного самоуправления, который выдал такое разрешение, т. е. уездного старосты. Для этого необходимо подать заявление на журнал, а его сбор возможен через 3 дня с момента, когда разрешение на строительство стало окончательным решением.Затем журнал записывается и проставляется печать. Он находится в ведении менеджера объекта, т. е. лица с соответствующими полномочиями для выполнения такой функции.

Управляющий также подписывает декларацию, которая подается в районную инспекцию по строительному надзору вместе с уведомлением о начале строительных работ. Такое уведомление должно быть сделано за неделю до планируемого начала строительных работ.

10. Начало строительства и этап оболочки

Этот этап начинается с ограждения строительной площадки и подготовительных работ на строительной площадке, включающих:

  • геодезическая разметка объектов на участке,
  • выравнивание местности,
  • разработка строительной площадки,
  • устройство временных объектов на строительной площадке (напр.казармы строителей),
  • подключение к сети технической инфраструктуры, необходимой для проведения строительных работ.

90 150

Уполномоченный геодезист должен указать точное местоположение здания и, возможно, других объектов, которые будут возведены на участке, например, гараж, септик. Следующий шаг – подготовка участка – выравнивание земли, а затем подготовка фундамента и цоколя. При возведении фундаментов разводят подземную часть утеплителя и горизонтальные элементы канализации.Если проект расположен во влажном помещении, необходимо будет осушить фундамент, чтобы защитить фундаменты от влаги. На нулевом этапе также выполняются наружные стены, потолки и бетонные лестницы.

Последним шагом является размещение информационного щита об инвестициях на строительной площадке (это также делает руководитель строительства) и можно начинать работу. Знак должен быть размещен на обочине дороги общего пользования или подъезда к ней, на хорошо видном месте.Он должен содержать следующую информацию:

  • определение вида строительных работ,
  • их водительский адрес,
  • номер разрешения на строительство или номер уведомления о строительных работах,
  • адрес и телефон компетентного органа строительного надзора,
  • имена и адреса инвестора и подрядчика, а также руководителя объекта, руководителя работ, инспектора по надзору за инвестором,
  • номера экстренных служб полиции, пожарной охраны, скорой помощи, участкового инспектора труда.

11. Вторая ступень - корпус открыт

Начинать этот этап лучше всего весной, заранее набрав необходимых специалистов – бригаду каменщиков и кровельщика. В этой части будут созданы стропильные фермы, дымовая труба, кровельное покрытие и мансардные окна, если это предусмотрено проектом. Этот этап связан с большими затратами, на него уходит значительная часть средств, выделяемых на строительство дома, а это даже 40-45% от общего объема инвестиций. Поэтому перед началом работы следует подготовить себя финансово.

12. Третья ступень - кожух закрыт

Работы здесь включают в себя закрытие корпуса дома, вставку окон и дверей, а также установку водопровода, электричества и газа. Завершением этого этапа является также подготовка недвижимости к осенне-зимним месяцам. Затем установка тестируется, чтобы ее можно было принять и получить. В конце этих работ наносится сухая штукатурка, приводится в порядок план строительства и, наконец, можно установить постоянный забор.

13. Внешняя изоляция

Внешняя теплоизоляция особенно важна в строительстве, так как позволяет значительно снизить расходы на отопление и эксплуатацию дома. Использование современных технологий позволяет минимизировать теплопотери, быстро прогревать помещения, поддерживать внутри оптимальный уровень влажности. Их можно сделать на уже построенном и эксплуатируемом доме, но вбросив его в затраты на строительство, затраты окупятся быстро, а кроме того, он не потребует ремонта в будущем и позволит избежать связанных с ним неудобств.

На рынке доступно множество изоляционных материалов, и их выбор должен зависеть от типа здания и бюджета, который мы хотим выделить для этой цели. Наиболее часто используемые изоляторы:

  • полистирол,
  • минеральная вата.

На установленную конструкцию затем наносится армирующий слой из стекловолокна, целью которого является защита теплоизоляции от механических повреждений, и фасадный слой в виде штукатурки, которая может быть толстослойной или тонкослойной.

14. Сборка и отделка

На данном этапе устанавливаются отопительные приборы, т.е. печь, обогреватели или камин. Затем идет внутренняя отделка, включая:

  • выполнение перегородок,
  • отделка стен - позиции штукатурки, гипсовая отделка,
  • напольные устройства,
  • отделка подвала и чердака,
  • отделка ванных комнат и кухонь - в том числе установка сантехнического оборудования, т.н. белая монтировка,
  • отопительные установки,
  • освещение установлено,
  • краска для стен,
  • 90 038 прочих отделочных работ.

Стоимость строительства дома может значительно возрасти на данном этапе в зависимости от выбора отделочных материалов. Большая часть бюджета будет потрачена на отделку кухни и санузла, далее следуют полы и отдельные элементы отделки, такие как мебель, светильники, бытовая техника и техника RTV.

15. Окончание работ, приемка, проверки, протоколы

После завершения строительных работ участок должен быть расчищен, с него должны быть вывезены информационный щит, временное ограждение, объекты, установленные на участке для целей строительства, машины и оборудование.Далее следует:

  • приемка строительно-монтажных работ - подтверждается записью в строительном журнале,
  • проверка и приемка соединений и внутренних установок, включая вентиляцию, электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, дымоходы,
  • о выдаче сертификата энергоэффективности, в котором указывается источник энергии и способ ее потребления.

Вышеуказанные документы должны быть выданы уполномоченными лицами.

Для того, чтобы дом был подобран, также необходимо будет провести геодезическую инвентаризацию, т.е. произвести замеры и отметить все объекты на базовой карте. Этих документов вам придется ждать около месяца, но вы можете встретиться с геодезистом раньше, и потратить это время на проведение отделочных работ.

Формальное завершение строительства осуществляется руководителем строительства путем закрытия строительного журнала и подачи декларации о соответствии здания строительному проекту, разрешению на строительство и правовым нормам.В его обязанности также входит уборка строительной площадки.

16. Уведомление об окончании строительных работ

Однако от фактического завершения строительства до возможности проживания в доме еще долгий путь - формальный. В районную или губернскую инспекцию строительного надзора необходимо подать извещение об окончании строительных работ, на которое:

  • строительный бревно,
  • заявление руководителя строительства,
  • отчет о приемке соединения,
  • акт проверки и приемки внутренних установок,
  • акт осмотра дымохода,
  • исполнительно-геодезическая инвентаризация,
  • копия сертификата энергоэффективности,
  • копия действующего разрешения на строительство,
  • документы, входящие в условия разрешения на строительство,
  • копия строительного проекта с внесенными изменениями и дополнительным описанием.

У органа есть 21 день, чтобы представить возражения, комментарии или вызвать дополнение к заявлению. Если он этого не делает, считается, что заявка одобрена. Затем власти должны выдать подтверждение того, что дом безопасен для использования. Необходимо будет присвоить номер здания, его использование, регистрацию и создание земельно-ипотечного реестра. Последним шагом является присвоение вновь созданному зданию порядкового номера муниципальным или городским управлением. Вы можете въехать.

17. Стоимость строительства дома

Оценить затраты на строительство дома настолько сложно, что каждая из них отличается. Изготовлены по другой технологии, в более-менее привлекательном месте, отделаны материалами разного качества, с другой поверхностью и т.д.

В настоящее время чаще всего строятся дома с мансардой общей площадью 100-150 м2. Еще несколько лет назад стоимость строительства такого дома с садом могла составлять около 400-450 тысяч злотых. PLN (включая дизайн и отделку под ключ).В 2019 году цены выросли из-за удорожания строительных материалов и рабочей силы. Например, в последнем квартале 2019 года средняя стоимость строительства квадратного метра дома составляла примерно 4600 злотых. Еще до пандемии коронавируса прогнозировалось, что они продолжат расти. Однако в условиях нынешней неопределенности, когда влияние пандемии на рынок все еще неясно, судить сложно.

Дополнительно следует учитывать официальные сборы, в том числе:

  • выписка из местного плана пространственного развития - 50 злотых,
  • выдача решения об условиях застройки (при отсутствии плана застройки территории, на которой расположен участок) - около 300 злотых стоимость подготовки заявки архитектором + 170 злотых стоимость выдачи решения,

а также:

  • по стоимости подключения к сети - данные цены устанавливаются индивидуально каждой компанией в зависимости от сложности подключения,
  • выдача карт местонахождения, выписок из поземельных и ипотечных реестров и других документов, которые могут оказаться необходимыми для осуществления данной инвестиции.

Это уважение к кирпичному дому, построенному по традиционной технологии. Стоимость строительства деревянного дома может быть намного ниже, а современного, пассивного, экологического дома – намного выше. Однако такой излишек является инвестицией, которая окупается в процессе использования за счет более низкой платы за обслуживание.

В расчет не включена цена участка, так как разброс цен на землю по стране слишком велик. Если у нас его еще нет, его следует включить в стоимость инвестиций.

Команда Nieruchomościosci-online.pl - Nieruchomościosci-online.pl - это портал с самым большим количеством предложений недвижимости в Польше. Обеспечивает искателей 300 тыс. предложения от агентств недвижимости, застройщиков и частных лиц. Его посещают 5 миллионов пользователей в месяц, что делает его вторым по популярности.

.

Что означает дом в стандарте застройщика в Simple House? - Простой дом

Завершение строительства - состояние здания снаружи

Деревянное здание Simple House полностью закрыто снаружи. Закончены фасадные работы (кладем лист металла, штукатурки или дерева или смешиваем эти поверхности, цоколь - графитово-серая мозаичная штукатурка) и кровельные работы (инвестор выбирает между плиткой и листом). укладывается по «стоячему фальцу»; делается водоотвод — в видимой или скрытой системе с подогревом желобов, а также снегозадержателей и дымоходных ступеней).В здании есть оконные и дверные рамы (деревянные или пластиковые окна, пакет тройного остекления, адаптированный к выбранному энергетическому стандарту, или гаражные ворота, если в здании есть гараж).

Завершение строительства - внутреннее состояние здания

Внутренние стены модульного дома из деревянной конструкции имеют звукоизоляционный слой из минеральной ваты и отделаны огнеупорным гипсокартоном (в так называемых влажных помещениях - ванной, прачечной, кухне - используем пропитанную плиту) .Стены загрунтованы, зашпаклеваны и готовы к покраске. Если вы хотите более подробно ознакомиться с возведением стен в каркасной конструкции Simple House, их чертежи вы можете найти на нашем сайте, во вкладке «технология». Важный момент - инсталляции - электрические, водопроводные и возможно газовые. Инвестор обязан довести их до контура фундамента дома. С другой стороны, Simple House распределяет установки внутри здания и устанавливает электрооборудование.Мы также собираем полную установку центрального отопления. и горячая вода и радиаторы. Если Инвестор решил использовать дополнительное отопление в виде козла или камина, их установка также входит в наши задачи.

Продление темы и информация об отделочных работах оставлены на усмотрение Инвестора можно найти в нашей статье в блоге Simple House. .


Смотрите также

Проектирование
БЕСПЛАТНО-
при заказе сруба!

Оставить
заявку

Каталог