Коснёмся вопроса не очевидного, но предельно важного для тех, кто только собирается строить деревянный дом или баню — соединения бруса в углах.
В статье дадим краткий обзор со схемами популярных типов соединения, использующихся сегодня в массовом строителсьве, пройдёмся по преимуществам и недостаткам, а главно — ответим на вопрос, какое брусовое соединение мы считаем лучшим и рекомендуем выбрать клиентам СК Смирнов.
Сразу скажу, что тексты для блога пишет человек, имеющий непосредственное отношение к производству бруса и стройке — поэтому оценочное мнение будет основываться на личном опыте.
Содержание:
Есть такие типы угловых соединений как «с остатком» и «без остатка». Имеется в виду наличие или отсутствие выступа части брусины за пределы контуры здания.
В плане расхода материала оптимальный вариант именно делать углы без остатка. А зачастую при строительстве маленького дачного дома или бани можно избежать соединения по длине бруса — стандартная брусина имеет длину 6 метров. Плюс вода не затекает в узел, да и обшить сайдингом или вагонкой проще. Но вот сделать так, чтобы угол, собранный без остатка, не продувался, это надо очень хорошо постараться.
| Метод соединения угла | Описание | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|---|
Соединение встык | Самый простой тип соединения углов из бруса — две брусины стыкуются друг с другом и закрепляются скобой или на гвозди. Некоторые бригады шабашников не запариваются и до сих пор используют этот узел. |
|
|
Коренной шип | Тот самый «тёплый» угол, на котором крупными буквами написано на каждом строительном сайте. Обычно преподносится как невероятное преимущество, однако по факту — моральный минимум каждой бригады собирать срубы в этот самый тёплый угол в коренной шип. Мы его называем — крепкий угол. |
|
|
Вставной шип | Часто называется Т-образным узлом и обычно применяется для соединения внутренних стен, но некоторые умельцы не брезгуют поставить такой стык на угол. |
|
|
Вполдерева вставной шип | Усовершенствованная форма тёплого угла, но в современном домостроительстве используется нечасто — слишком сложное производство. Но повсеместно используется при изготовлении мебели. |
|
|
Ласточкин хвост (в лапу) | Ласточкин хвост или в лапу — дедовский метод брусового соединения углов в избах. Используется редко, потому что не так прост в изготовлении, как может показаться. О нём подробнее расскажем ниже. |
|
|
Классификация соединений, в которых брус, проходя через узел, выходит снаружи. При помощи таких узлов стоят те самые красивые русские избы. Но и расход материала значительно больше — сами выпуски обычно составляют 20-25 см. Да и часто замалчивают то, что в такие углы часто затекает вода, что грозит гниением. Ну и с наружной отделкой сруба с остатком могут возникнуть.. хмм.. определнные проблемы.
| Метод соединения угла | Описание | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|---|
В чашу | Самый простой тип соединения деревянных брусьев — две брусины стыкуются друг с другом и закрепляются скобой или на гвозди. Некоторые бригады шабашников не запариваются и до сих пор используют этот узел. |
|
|
В курдюк | По сути рубка в курдюк — это продвинутая чаша, воторая насаживается на выступающий элемент. Собственно, он и называется курдюком. Технически сложная рубка, но не лишённая достоинств. |
|
|
В охряп | На рисунке видно, что рубка в охряп предполагает наличие чаши сверху и снизу. Чтобы такое соединение не продувалось, нужны золотые руки и не малый опыт. Давно не видел этого узла в применении. |
|
|
Этот список далеко не исчерпывающий. Человечество придумало ещё множество методов соединений углов в домах и банях: в охлоп, в седло, прямая и косая лапа, норвежская и канадские типы ручной рубки... Ну, в общем, в каждой крупной деревне, по-хорошему, строили дома так, как учили деды — везде имелись свои хирости и нюансы, но едва ли это имеет значение для современного массового малоэтажного строительства. Так что ближе к делу.
Вы знаете, по-разному. В зависимости от ценового сегмента, в котором работает компания. Так наши «любимые» пестовские бригады особо не мудрствуют и времени на оттачивание технологий шип-паз не тратят — строят встык: быстро и дёшево. Ну да, заказчик потом замучается щели в два пальца толщиной конопатить, разорится на отоплении и углы в его доме покроются плесенью, но кому какое дело. Хотел дёшево — получил дёшево.
А если хотите наглядную разницу, то вот реальные фото — угол встык во время сборки сруба и через некоторое время после строительства. И это ещё не самый печальный случай:
Считаем, что для строительства дома, даже дачи, этот вариант не подходит. Избегайте бригад, которые будут вас убеждать, мол, «десять лет так строим — никто не жаловался». Поверьте — жаловался каждый первый.
Если говорить о самом популярном угловом соединении, то это, конечно, тёплый угол. Ну, в смысле, строители его преподносят как тёплый. По факту, он не обеспечивает гермитичность угла и не справляется с мостиками холода. Несмотря на утепление, профилированный брус при рубке в «тёплый» угол не получится сделать герметичным. Из-за скошенных фасок профиля получаются сквозные дыры, к сожалению. Те, кто дочитают до конца, увидят видео, где я прямо на кусках бруса показываю, почему получаются дыры.
Но подчеркну — такой вариант, конечно, в тысячу раз лучше, чем простая стыковка (сами его используем, но в сочетании со сверлением):
Те компании, которые работают на более требовательных клиентов, используют более сложные узлы. Например, ласточкин хвост. Мы только начинаем осваивать это направление, но уже можно сказать — да, так строить гораздо сложнее, дольше, накладнее, но и качество не сравнится с более дешевыми методами соединения углов в постройках из бруса. Именно этот угол имеет смысл назвать по-настоящему тёплым.
Секрет ласточкина хвоста в том, что в этом углу наклон спила бруса делается по всем плоскостям — со всех сторон он имсеет форму конуса. Благодаря этому просто под действием силы тяжести брус зажимает сам себя, образуя прочное герметичное соединение.
Один из самых популярных угловых соединений брусовых домов и бань в русском стиле является сборка в чашу. Как уже говорилось выше, этот вариант дороже, чем ласточкин хвост, тёплый угол и встык. Дело в дополнительном расходе материала на выносы и в том, что чашу можно срубить только из сухого или клееного профилированного бруса. Но если вы за ценой не постоите, то имеет смысл присмотреться к такому варианту (на фото наш объект):
А для тех, кто может позволить себе хоромы, рынок предлагает старую добрую ручную канадскую рубку. По сути, это та же чаша, но из мощного бревна сухостойной сосны (например). Тёплый, мощный, красивый и долговечный сруб, который стоит кругленькую сумму денег (на фото тоже наша работа):
Время от времени пишут комментарии с вопросами, мол, «А вы-то какой угол посоветуете?» или «А свой дом как построили бы?». Отвечаю: мой дом построен в стандартный тёплый угол (сухой брус кедра).
Фото на этапе сборки сруба:
На этапе покраски:
По окончанию строительства:
Больше фотографий найдёте в этом фотоотчёте в галерее.
Сейчас прошло уже почти 4 года, как закончилось строительство. В целом я очень доволен состоянием углов, но мне пришлось изрядно попотеть, тобы как следует их законопатить. И если бы я сейчас стоял перед выбором, то, пожалуй, остановился бы на соединение ласточкин хвост. Именно этот вариант я считаю идеальным по соотношению качества и стоимости. Можно было бы ещё рассмотреть «в чашу» — очень нравится, как выглядит. Узел надёжный и прочный, но как защитить его от влаги — не знаю.
В СК Смирнов мы только в 2020 году стали применять эту технологию как дополнительную услугу, и пока очень довольны. Посмотрим, будет ли она пользоваться популярностью у клиентов. Возможно, со временем мы совсем откажемся от тёплого угла в пользу ласточкина хвоста. На фото ниже брус 90х140 — собираем перевозную баню. Но в идеале лучше взять для этого соединения брус 150х150.
Чтобы наглядно показать преимущества и недостатки разных типов соединений углов в домах и банях, прямо на производстве сняли видео, где на кусках бурса демонстрируем и комментируем:
Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях — мы ответим на абсолютно каждый.
С уважением,
строительная компания «Смирнов»
Я видел различные положительные отзывы об этом джиге дельта-тенона или о различных подделках в сети. Так что я был вынужден добавить свои два цента и указать на некоторые из проблем, с которыми я столкнулся с этим джигу.
Шпилька поставляется с этими шайбами, которые фиксируют ее в Т-образном пиле настольной пилы. По умолчанию эти шайбы были достаточно высокими, так что джиг не мог свободно скользить в Т-образном слоте. Эту проблему можно решить, поместив несколько меньших шайб под большая шайба, но никаких дополнительных шайб для этой цели не было. Мне не очень понравилась идея полагаться на эти шайбы, чтобы держать джиг-шип, хотя - я полагаю, что сам джиг должен держаться ровно на столе, без этих шайб.Поэтому первое, что я сделал, это удалил их.
Регулировка ширины Т-образного паза
Бар, который скользит в слоте T, имеет довольно много игры. Чтобы компенсировать это, есть два установочных винта на боковой панели, которые позволяют регулировать зажим слайды в Т-слоте без игры.
За исключением того, что есть проблема. Нет возможности заблокировать эти винты на месте. Я полагаю, что немного локтайта или какого-нибудь мягкого клея, чтобы положить в нити, помогло бы.Но Мне также не понравилась идея, чтобы этот маленький винт соскребал чугун в моем Т-образные пазы. Я не думал, что это был хороший дизайн. Возможно, лучший дизайн был бы иметь стержень имеет прорезь в конце, а установочный винт раздвигает детали.
Во всяком случае, я решил не использовать установочные винты. Вместо этого я расширил концы бара стучать по ней молотком до тех пор, пока в Т-образном слоте почти не будет зазора. Таким образом, у меня есть мягкая сталь прутка скользит по чугуну, а также не нужно беспокоиться о Винт движется сам по себе.
Корректировки
Джиг имеет хороший винт для регулировки в боковом направлении. Он управляется большой левой кнопкой на картинке. Кнопка на другом конце винта может быть нажата, чтобы освободить винт, так что зажим можно сдвинуть, не поворачивая винт.
Есть также маленькая индикаторная стрелка, которая указывает на шкалу вдоль бара. Игла может быть перемещена немного, но шкала действительно не имеет ссылки. Я не думаю, что масштаб достаточно хорош чтобы действительно быть полезным в любом случае.Я всегда измеряю лезвие, поэтому я не знаю, насколько это полезно.
Есть также винт, который может установить предел того, насколько далеко к лезвию может двигаться джиг. Этот винт только давит на довольно слабый фиксирующий винт, поэтому он не подходит как прецизионный упор. Он также слишком короткий, чтобы использовать его в качестве упора при выполнении разрезов. Это правда больше предназначено для обеспечения безопасности и предназначено для защиты от случайного попадания двигая джиг вперед достаточно, чтобы он ударил лезвие. Хотя это кажется немного глупым, потому что если Т-образный паз монтируется в другой набор монтажных отверстий, даже сама опорная плита будет в конечном итоге ударить лезвие, когда вы пытаетесь использовать его с левой стороны.Это потому что лезвие на дельта-гибридной пиле, к сожалению, не по центру между Т-образными пазами.
Проблемы со стабильностью
Следующая проблема заключается в том, что при использовании обычного зажима зажимное приспособление имеет опорную плиту. протяните над горлом вставку совсем немного. Так много на самом деле, что если я сдвину его рядом с лезвие со снятой горловинной вставкой, оно фактически опрокинется в отверстие ..
Очевидно, что если бы я оставил шайбы на планке с Т-образными пазами, они бы не допустили опрокидывания, но неутешительно знать, что точность ваших шипов зависит от держателя в Т-образном пазу с помощью маленьких шайб.
Это заставляет меня думать, что приспособление не предназначено для такой наклонной пилы, как эта. Но затем снова, это пришло с этой пилой.
Использование опции «Назад»:
Если зажимное приспособление использовалось для левой наклонной настольной пилы, горловина была бы широкой справа и узкий слева, и джиг не будет полагаться на поддержку. Еще одна альтернатива это просто перевернуть джиг. Видя, что у него есть ручки с обеих сторон, это работает разумно.Хотя лезвие теперь тянет заготовку от забора, вместо к этому. На этой фотографии я также переместил T-образный паз джига в его внешнее положение (у него есть два наборы крепежных отверстий), так что зажимное приспособление перемещается ближе к лезвию. На самом деле, из коробки, это самая стабильная конфигурация этого джига.
Моё решение о стабильности
Мое предпочтительное решение, хотя это установить блок дерева под рукой с помощью зажима в теме. Лучше всего установить это, просверлив несколько отверстий под винты через чугун.Такой опорный блок делает стойку более устойчивой, а верхняя часть слегка не наклоняется вперед всякий раз, когда треугольная фиксирующая ручка ослаблена. Хитрость заключается в том, чтобы сделать блок точно нужная высота. Это работает только для прямоугольных шипов, но угловые шипы на самом деле не такие хорошая идея в любом случае. И кроме того, я уже могу наклонить лезвие. Регулировка угла этого зажима в основном еще одна вещь, которая может выйти из строя.
Ограничение толщины заготовки
Следующий улов заключается в том, что если вы отодвинете зажим выше, чем на 3/4 дюйма от лезвия, опорная плита начинает выступать из-под зажима.Так что если вы хотите отдохнуть на работе на столе настольной пилы вы ограничены кусками толщиной около 3/4 дюйма.
Сток толщина раствора
Эту проблему можно решить, поместив пространство под передней частью зажима и используя его в качестве вертикального ссылка. Таким образом, когда зажим перемещается назад для более толстых заготовок, шип уже достаточно далеко, чтобы он не ударил опорную плиту.
Некоторых из этих проблем также можно избежать, просто перевернув заготовку.Но я считаю, что переворачивание заготовки - главный грех точности. В принципе, Вы всегда должны использовать одну и ту же опорную поверхность. Отражение заготовки означает, что вы в конечном итоге использование другой стороны в качестве эталонной поверхности, и любые неточности в размерах вашей работы кусочки теперь будут приводить к изменению толщины ваших шипов. Конечно, листая кусок гарантирует, что шип будет в центре, даже если детали несовместимы в толщину. За исключением того, что ошибка проявляется в изменениях толщины шипов, еще более нежелательно.
Другая фотография, показывающая кусок, используемый для вертикальной привязки. Он закреплен на столе. Я снял его с фаски спереди, так что, когда джигу надевают на этот кусок, он не в конечном итоге поймать шип.
Вот пример того, как сделать последний срез для двойного шипа в куске ели толщиной 1,5 дюйма. Часть жертвенного забора нарезается в процессе. Я использовал этот двойной шип для некоторых стеллажей что я построил для своего подвала.
В целом, с опорным блоком, добавленным к зажимному рычагу, жертвенный забор, прикрученный к зажимному приспособлению, и блок для использования вертикальной привязки, это довольно хороший джиг.Но это занимает много вертеться чтобы этот джиг действительно хорошо работал.
Если вы купите одну из множества подделок, вы столкнетесь в основном с теми же проблемами. Вместо того, чтобы улучшать джиг-дельта, кажется, что создатели джок-офф были счастливы просто скопировать большинство ошибок дизайна, которые сделали Delta. Джофф подделка под многими именами. «Grizzly» и «Craftex» - это лишь некоторые из них. имеющий Изучив некоторые из них, те же вопросы будут относиться и к ним.
См. Также:
Вернуться на мой сайт Деревообработка
Я хотел исследовать создание действительно больших врезных и шиповых соединений с пантороутером. У меня на самом деле не было проект, который нуждался в таком соединении, поэтому я сделал несколько пробных соединений, чтобы продемонстрировать.
Я решил сделать врезной 25 x 75 мм (1 "x 3") и шип. Это было бы хорошего размера совместное, если использовать 2 х 4 пиломатериала для изготовления традиционного верстака.
Я купил 1/2 "(12.7 мм) фреза с длиной реза 2 "(51 мм) для работы. Это было на самом деле не самый длинный доступный бит маршрутизатора, но я решил, что так и должно быть. Полностью вставлен, бит все еще застрял из цанги довольно далеко. Таким образом, я отрезал около 1,5 см от его задней части. Это было относительно легко резать ножовкой.
Я использовал 26-миллиметровый направляющий подшипник (не мог найти 1-дюймовый подшипник). Я измерил фактический бит маршрутизатора диаметр резки на 12,8 мм - немного больше, чем указано. Включая мой шип, подшипник и размер бит в формулу:
T шаблон = 2 * T шип + (2 * D резец - D подшипник )
Подключаю мои номера:
Т , шаблон = 2 * 25 мм + (2 * 12.8 - 26) = 50 - 0,4
Член в скобках справа отработан до -0,4 мм. Таким образом, мой шаблон должен быть на 0,4 мм меньше чем в два раза больше моего шипа. Достаточно просто. Я разрезал шаблон шипа на настольной пиле. Я использовал 1 "шайбу, чтобы проследить дугу по углам. Фактический радиус, который мне был нужен для углов, был в два раза больше 12,8 долота, минус 0,4 мм регулировки, или 25,2 мм. Я полагал, что 1 "(25,4 мм) моечной машины был достаточно близко.
Если вам не нравятся уравнения, нажмите здесь для другого объяснения.
Я приклеил шаблон на тонкий кусок фанеры для монтажа. Я также склеил несколько полос дерева на другой кусок дерева для врезного шаблона. Врезной шаблон гораздо шире, чем направляющий подшипник, чтобы я мог перемещаться по всему внутреннему периметру, чтобы вырезать прямоугольник с закругленными углами фасонный врезной.
Врезной шаблон в два раза больше моего желаемого врезного плюс 0,4 мм, которые я разработал ранее. Для внутренних шаблонов поправочный коэффициент идет наоборот.
Выравнивание шаблона для среза
Я добавил "панель настройки" для ссылки из. Эта полоса представляет уровень таблицы на шаблонная сторона пантографа. Я разработал положение этого, поместив 1/4 "вал в мой маршрутизатор и 1/2 "направляющий подшипник на пантографе. С валом в маршрутизаторе на столе, нижний край подшипника соответствует этой точной позиции на стороне шаблона. Я сделал некоторые отметки карандашом на рамка шаблона для того, где находится бар, так что в следующий раз мне нужно только выровнять бар с карандашные отметки.Панель настройки может помешать работе маршрутизатора, поэтому после завершения настройки я ее снимаю.
Мой запас для шипа составляет 36 мм, и я хочу, чтобы шип был отцентрирован. Так что центральная линия шип должен быть 18 мм от края. На стороне пантографа это измерение удваивается, поэтому центральная линия шаблона должна быть на 36 мм выше панели настройки.
Вот мой порезанный шип. Длина шипа составляет 6 см (2 3/8 "), что больше, чем длина ножа бит роутера. Я начал резать с откидной кареткой, обрезал все вокруг, а затем погрузился полностью в закончить разрез.Таким образом, я могу резать шипы длиннее, чем фактическая длина фрезы. Если бы я не укоротил свой кусок, я мог бы сделать шип примерно на сантиметр длиннее. И если бы я купил самую длинную из доступных деталей, я мог бы сделать шип длиной 8 см!
Чипы, конечно, летят во время резания - достаточно много материала, который нужно удалить.
Мотор маршрутизатора выдувает воздух спереди, что действительно распространяет стружку. На плюс сторона, по крайней мере, это убирает фишки.
Этот предыдущий снимок является кадром из видео, которое я снял. Я настроил свой Камера находится на расстоянии метра, но на ней все еще остается немного пыли. По этой причине я стараюсь использовать дешевые камеры в мастерской. У меня нет была камера умирает от воздействия пыли еще. Но что может случиться, это пыль попадает между группами линз внутри зум-объектива. Эту пыль выбраться невозможно.
Готовый шип. Я всегда делаю все порезы по краю с помощью "лазанья", в основном с помощью резака двигаясь, а не из леса.Это устраняет любые разрывы.
Я сделал несколько сквозных врезок на гораздо более тонких заготовках, чтобы протестировать их. Моя первоначальная посадка была слишком плотно, поэтому я немного отшлифовал край шаблона шипа. Я также нашел мой врезной немного слишком широкая, поэтому на один из внутренних краев шаблона я наложил полоску из сверхпрочной ленты толщиной 0,25 мм.
Эта фотография показывает подгонку после корректировки.
Сейчас режем большой врезной. Очистка фишек для такой глубины - сложная задача.Но, к счастью, с врезной такой широкий есть много места. Для паза, который является только шириной бита, это было бы больше проблем. Если бы я делал много глубоких и узких пазов, я бы, вероятно, инвестировал в спираль немного.
Готовый врезной
Шип подходит очень хорошо, с небольшим трением, входящим. Когда я вытаскиваю шип быстро, это фактически делает громкий "вздох" от частичного вакуума в врезной, потому что воздух не мог пройди шип достаточно быстро, когда я вытащил его (см. конец видео).
Вы знаете, что ваш врезной и шиповатый сустав хорошо прилегают, если он вырывается, когда вы его вытаскиваете!
См. Также:
,Монитор доступаAccess Monitor запускает тесты доступности вашего сайта WordPress. Он запускает автоматическое сканирование вашего сайта с помощью веб-службы Tenon.io.
Access Monitor требует ключ API для Tenon.io. Получите ваш ключ API прямо сейчас! (Партнерская ссылка)
Независимо от того, насколько усердно вы работаете над тем, чтобы сделать свой веб-сайт доступным, если вы регулярно добавляете новый контент, доступность вашего сайта меняется одинаково часто.Если вы измените свою тему, у вас может появиться целый ряд новых проблем.
Access Monitor делает две отличные вещи, чтобы помочь вам проверить ваш сайт на предмет доступности.
Первые , это дает вам свободу автоматизации - составьте график еженедельного или ежемесячного отчета и получайте уведомления при каждом запуске отчета. Протестируйте определенный набор страниц и верните список определенных проблем с доступностью.
Второй , он сообщает только о проблемах доступности, которые могут быть проверены на компьютере.Он не будет поднимать красные флаги, потому что он не может сказать, является ли проблема проблемой.
Access Monitor использует Tenon.io, сервис автоматического тестирования доступности, разработанный гуру веб-доступности Karl Groves. Tenon делает то, что должен делать автоматизированный инструмент - он выдает отчет, в котором сообщается, в чем заключается проблема, где она была обнаружена, почему это проблема и на кого она влияет.
Отличная оценка в Access Monitor не означает, что ваш веб-сайт доступен - нет никакого способа обойти ручное тестирование.Но Access Monitor гарантирует, что если проблема может быть найдена с помощью автоматизации, вы будете знать об этом.
Зайдите на Tenon.io, чтобы запустить тестирование вашего сайта или прочитать документацию Tenon.io. Ознакомьтесь с серией статей Карла Гровса «Все, что вы знаете о тестировании доступности, - это неправильно». Тогда получите себе ключ API (партнерская ссылка).
Будьте в курсе разработки Access Monitor на GitHub.
Запустите одноразовый тест или запланируйте тестирование на еженедельной или ежемесячной основе.Все тесты, проходящие через эту систему, сохраняются для последующего просмотра и сравнения, чтобы вы могли отслеживать производительность страницы или теста с течением времени.
Вы можете проверить страницу, которую вы просматриваете, используя ссылку в админ-панели с надписью «A11y Check».
Помогите перевести Access Monitor!
access-monitor в каталог / wp-content / plugins / Плагины в WordPress Возможно, но нет способа узнать об этом с помощью автоматического тестирования. Автоматизированное доступное тестирование не может проверить каждую проблему доступности; многие проблемы требуют проверки человеком. Однако это поможет вам найти проблемы, которые можно полностью протестировать с помощью автоматизации.
Ни один инструмент не может уловить каждую проблему Accessibility, но Access Monitor может помочь вам устранить проблемы, которые или можно найти в автоматическом тестировании, не тратя время на кучу ложных срабатываний.Когда вы проводите ручное тестирование, вы не будете тратить время на эти проблемы!
«Монитор доступа» - это программное обеспечение с открытым исходным кодом. Следующие люди внесли свой вклад в этот плагин.
участников
