Свод печи


свод печи - это... Что такое свод печи?

  • свод печи — Syn: печной свод …   Металлургический словарь терминов

  • Печи для пиццы — Печь для пиццы  вид профессионального кухонного теплового оборудования. С развитием рынка коммерческого приготовления пиццы также стал широко развиваться рынок оборудования для её приготовления. Выбор печей для пиццы достаточно широк как по… …   Википедия

  • свод — а; м. 1. к Свести сводить (7 9, 16 зн.). С. леса. С. полков в дивизию. С. косяков в табуны. 2. Сведённые в одно целое и расположенные в определённом порядке сведения, материалы, тексты, документы. С. законов. Международный с. морских сигналов. С …   Энциклопедический словарь

  • Печи комнатные — и очаги имеют назначение нагревать не только лучистой теплотой горящего топлива, но и тем теплом, которое оно передает своим продуктам горения. Для этого заставляют дым проходить по более или менее длинным оборотам дымовой трубы, передающим тепло …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Печи комнатные* — и очаги имеют назначение нагревать не только лучистой теплотой горящего топлива, но и тем теплом, которое оно передает своим продуктам горения. Для этого заставляют дым проходить по более или менее длинным оборотам дымовой трубы, передающим тепло …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Свод — [roof] верхняя часть ограждения в виде несущей пространственной конструкции, перекрывающей рабочее пространство печи. В зависимости от формы, размера и рабочей температуры своды могут быть арочными (для прямоугольных печей) или купольными (для… …   Энциклопедический словарь по металлургии

  • свод — а; м. см. тж. сводик, сводный, сводовый 1) к свести сводить 7), 9), 16) Свод леса. Свод полков в дивизию …   Словарь многих выражений

  • свод — а, м. 1. Действие по глаг. свести сводить 2 (в 1, 5, 6, 7, 10 и 12 знач.). Свод леса. Свод полков в дивизию. □ В них [загонах] делают массовые переформирования конского поголовья: весной раздел табунов на косяки, осенью обратный свод косяков в… …   Малый академический словарь

  • свод тоннельной печи — Syn: свод туннельной печи …   Металлургический словарь терминов

  • свод туннельной печи — Syn: свод тоннельной печи …   Металлургический словарь терминов

  • ПЕЧИ — Промышленные П. устройства с камерой, огражденной от окружающей среды, предназначенные для получения материалов и изделий при тепловом воздействии на исходные в ва. Теплота выделяется в результате горения топлива или превращения электрич. (реже… …   Химическая энциклопедия

  • Кладка свода русской печи и ее особенности.

     При кладке печей часто приходится перекрывать различные топочные отверстия, топливники и всевозможные камеры, применяя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие, устраиваемое между стенами, — сводом. Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич — замковый. В практике встречается и четное количество, правда, очень редко, тогда замковыми будут два кирпича. Кирпичи, на которые опирается перемычка, называются пятами, и им всегда придается нужная форма соответствующей обработкой. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом. Необходимо помнить, что при выкладке любой перемычки все швы между уложенными кирпичами всегда направляют к одной точке или центру, из которого описывается кривая арки или свода. Высота подъема свода или арки называется стрелой подъема. Арки бывают высокими и низкими.

    Любую перемычку начинают с закладки пят, которые выполняют по шаблону. Так как высота арки или свода бывает разная, то и угол пяты изменяется. Нельзя применять одну форму пяты для всех арок сводов. Во временных печах узкие топливники шириной до 420 мм перекрывают упрощенным, треугольным сводом, укладывая кирпич плашмя с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки. Если такой свод по каким-либо причинам возводят без продолжения кладки, то уложенные пяты не всегда могут прочно удерживать кирпичи треугольного свода, так как они не будут прочно прижаты сверху с достаточной силой к своей постели. Это может привести к сдвигу пят распором свода, и он может обрушиться. Чтобы этого не случилось, уложенные под свод пяты надо стянуть или сжать брусками из квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали и связать проволочным жгутом. Жгут должен находиться внутри кладки.
    Если жгут останется открытым и будет находиться в топливнике, он быстро перегорит. Вместо проволоки можно применять полосовую сталь, прочно скрепив ее с брусками (приклепав). В зависимости от условий и назначения печи концы брусков могут выходить наружу и стягиваться также жгутами или круглыми стальными стержнями нужной толщины, иногда с резьбой и гайками на концах. Конечно, для них следует просверлить в концах брусков соответствующие отверстия. При кладке пологих сводов у русских печей иногда приходится также применять бруски для стягивания пят, скрывая жгуты или другие виды стяжек внутри кладки, или выводить их наружу На такой печи можно сушить различные продукты в большом количестве, не боясь разрушения свода. Топливники с пролетами до 380 мм можно перекрывать кирпичом, выпущенным из боковых стенок кладки. Для прочного защемления свешивающихся из стенки опорных кирпичей кладку выводят выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда. Вообще, чем больше выкладывается рядов, тем лучше, так как предупреждается опрокидывание перекрытия внутрь печи. В процессе кладки приходится перекрывать топочные отверстия различными перемычками, так как запрещается опирать кирпичи на рамку дверки.

     Топочное отверстие при ширине менее кирпича перекрывают так называемым кирпичом в замок, а если это отверстие шириной более одного кирпича, то перекрытие выполняют кирпичной клинчатой. Если перекрываемое отверстие большое, то приходится делать арочное перекрытие. Топливники комнатных и русских печей перекрывают только кирпичными сводами толщиной не менее полкирпича. Опираются своды на боковые стороны (стенки) топливника, у которого плоскости стесаны под определенным углом, называемым пятами. Свод должен также опираться па заднюю и переднюю стенки топливника. Своды бывают высокие или крутые, плоские или пологие. Полуциркульный свод — высокий и равен половине окружности. Пологий свод менее крутой, но лучший из них трехцентровый. Он более пологий и лучше излучает тепло на под печи, что весьма важно для выпечки хлебобулочных изделий и варки различной пищи. Под от такого свода нагревается равномерно во всех точках. Существуют более пологие своды, применяемые в хлебопекарных печах. Чем круче свод, тем большую он выдерживает нагрузку, то есть на печь накладывают большее количество различных продуктов для сушки, и наоборот.

    Для выкладки правильного и прочного свода его следует выполнять по опалубке. Кирпичи свода должны прочно прилегать друг к другу и опираться на стенки топливника. Поэтому последний или верхний ряд стенок выкладывают из специально отесанного кирпича. Чтобы получить кружала и шаблоны пят, надо вычертить свод нужной формы, но с таким расчетом, чтобы в нем уложилось нечетное количество рядов кладки.

    Свод строят на листе бумаги, картона, фанеры или на двух досках — широкой и узкой, сбитых под прямым углом. Широкая доска должна быть на 30—50 мм больше высоты подъема свода. Рассмотрим построение свода на двух досках. Это удобно тем, что на широкой доске остается форма кружала, которую следует только вырезать. Сперва, посередине узкой доски проводят ось (обозначена пунктиром), но так, чтобы она пересекла и широкую доску. От нижней кромки широкой доски на расстоянии 30—50 мм проводят прямую линию АБ и откладывают на ней ширину топливника, но так, чтобы ось была строго посредине. Края топливника метят буквами В и Г. На оси от линии АБ отмеряют кверху стрелу подъема свода и обозначают ее буквой Д. После этого опытным путем подбирают центр О так, чтобы проводимая из него кривая, образующая свод, проходила через точки В, Г и верхнюю точку стрелы подъема свода. Таким образом получается форма кружала 1 и пяты 2, по которой в дальнейшем изготовляют шаблон для разметки пят на кирпиче и проверки его после тески.

     Изготовив два кружала, можно приступить к устройству опалубки. В пролете свода устанавливают стойки, но не прямо на уложенные доски или под, а на клинья (два под каждую стойку). Клиньями выравнивают опалубку, но они способствуют и более легкому удалению ее из топливника после кладки свода. На стойки кладут прогоны, а на них кружала. На кружала укладывают доски, устраивая, обшивку или настил. Их берут узкими и слегка прибивают к кружалам. Сильно прибивать не следует, так как это затруднит разборку. Устроив опалубку, ее вторично проверяют и выравнивают, вынимая или подбивая клинья. Однако лучше опалубку сделать разъемной, так как она легко вынимается и при необходимости ее можно использовать многократно. Стойки изготовляют обычно с проушинами глубиной не менее 50 мм и такой ширины, чтобы в них плотно входило кружало. Для свода изготовляют не менее двух кружал. Кружала рекомендуется устанавливать на стойки так, чтобы они выступали на 20—30 мм. Монтируют стойки с кружалами также на клиньях, которые, в свою очередь, опираются на два ряда уложенного кирпича. Конечно, можно и на три ряда кирпича, тогда опалубка при разборке опускается в горниле (топливнике) намного ниже, что создает удобство при разборке. Сами кружала делают такой длины, чтобы они не доходили до стенок печи на 20 мм, что дает им возможность свободно опускаться при удалении опалубки.

    Обшивку или настил делают из узких трех- четырехсантиметровых реек, которые крепят к кружалам вплотную или с зазорами, но так, чтобы они приходились на середине укладываемого кирпича, а швы кладки были на середине реек. Длину брусков обшивки также берут короче горнила или топливника на 20 мм. Это также необходимо для того, чтобы опалубка при разборке свободно опускалась. Чтобы опалубка не шаталась, между кружалами и стенками печи ставят клинья, которые вынимают перед разборкой. Таким образом, опалубка прочно удерживается между стенками печи. Кладку лучше всего вести из клиновидного кирпича, но из-за отсутствия последнего применяют обычный кирпич, сужая шов внизу и расширяя его вверху. Устанавливают опалубку с многократной проверкой точности ее положения, подбивая и опуская ту или другую сторону, используя для этого клинья. Выверив опалубку, ее закрепляют, вбивая клинья между ней и стенками печи.

    Выложив свод и выдержав его пять-шесть дней, опалубку разбирают. Сперва вынимают по одному клину под каждой стойкой, затем по другому, вслед за ними по первому и второму клину уложенных кирпичей. Опалубка осядет на 180—200 мм. Когда укладывают три ряда кладки, то опалубка оседает еще больше, чем создаются лучшие условия для разборки. Рейки вынимают, стойки повертывают и снимают с кружал, которые вынимают в последнюю очередь. Можно стойки снять и после удаления клиньев и кирпичей, это еще больше упростит разборку. Зазоры между рейками нужны для того, чтобы через них из кладки быстрее удалялась влага, и свод приобретал прочность. Вытесывать пяты и укладывать их нужно аккуратно, так как заполнение пустот раствором и щебнем приводит к осадке свода или арки и их разрушению. После установки и закрепления опалубки необходимо найти центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало. В эту точку вбивают гвоздь, крепят к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Если кладку делают из клиновидного кирпича, то швы имеют одинаковую толщину, а если из обычного кирпича, - клинообразные. Кирпич следует применять отборный. Кладку свода начинают с краев свода, от обоих пят одновременно, продвигаясь к середине свода или к замку.

    Кирпичи подгоняют так, чтобы они почти касались со стороны топливника друг друга, то есть как можно плотнее. Продольные швы между рядами кладки должны идти от дуги арки. Направление швов кладки свода или арки проверяют шпагатом, прикрепленным к гвоздю. Швы в кладке свода должны быть тщательно перевязаны. Для получения прочного свода кладку следует вести как можно внимательнее и аккуратнее, добиваясь самых тонких швов. Лучше, если кирпичи будут в своде примыкать друг к другу впритирку. В последний ряд кладки свода или арки вкладывают замковый кирпич, предварительно смазав его с двух сторон глиняным раствором, и с силой вгоняют его между выложенными рядами поленом или деревянным молотком. Обычным молотком кирпич можно расколоть, и удары приходится наносить по уложенной сверху доске. Замковый кирпич, показанный в последующих рисунках может быть заштрихован. Некоторые печники выполняют кладку свода так называемыми захватками или ступеньками.

    Как строить русские печи своими руками, видео

    При строительстве русской печи использовали кирпич и скрепляющий раствор. Чаще всего применяли красный керамический кирпич, полученный путем обжига обычного кирпича. После обжига кирпич становился более прочным. Иногда кладку русской печи делали и из сырца (необожженный кирпич). Делали это в основном бедные крестьяне. В редких случаях можно было встретить русскую печку из сырца в царских хоромах и те печки, которые встречались, были обязательно облицованы изразцами.

    Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила отличным местом для отдыха. Тепло русской печи оказывало положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек никогда не жаловался. Русская баня, да тепло русской печи закаляли человека.

    Приготовление пищи на русской печи. Конструкция русский печи позволяла готовить на ней не только каши, но и печь хлеб, пироги, сушить грибы, да ягоды.

    Обжиг в русской печи. В русской печи обжигали глиняную посуду. Делали это по следующей схеме. Вначале укладывали дрова, а сверху на дрова (или на предварительно уложенные кирпичи) укладывали посуду, предназначенную для обжига. Топили печку, пока температура в печи не достигала 900 градусов по Цельсию. После этого прекращали топить и ждали пока печка остынет (происходило это только на следующий день). В русской печки обжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки обжигались, как правило во время обычной топки.

    Интересно, что… Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовали небольшой кусочек бумажки. Помещали его в печь и ждали, пока бумажка обуглится. Если это происходило сразу же, то температура в русской печи выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в 5 сек, то температура печи – 270 градусов, 15 сек – 250 градусов, 30 сек – 230 градусов, 1 мин – 200 градусов, 5 мин – 180 градусов, 10 мин – 150 градусов. Если бумажка так и не обугливалась, значит температура в русской печи менее 150 градусов.

    Русская печка была незаменимым помощником. Жизнь русского человека была тесно связана с этим уникальным сооружением.

    Первый ряд печи выкладывают на фундаменте из дикого камня или кирпича, скрепленного цементным раствором. Прежде чем начать укладывать кирпичи первого ряда, стелят листы из толя или рубероида, служащие в качестве гидроизоляции.

    Для первого ряда желательно использовать перекаленные кирпичи, которые более устойчивы к воздействию влаги.

    Чтобы обеспечить правильную перевязку швов в последующем ряду, на всех углах первого ряда укладывают по три кирпи-ча-трехчетверки (1, а). Одну из трехчетверок и примыкающий к ней кирпич скашивают под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).

    Начиная со второго ряда, выкладывают стенки опечка. Чтобы избежать совпадения швов, на передней стенке опечка в третьем ряду используют четыре трехчетверки (2).

    Четвертый ряд полностью выкладывают из целого кирпича. У двух кирпичей, которые должны находиться у входа в подпечье, скалывают углы так, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми пятами будущей арки.

    В проем подпечка устанавливают деревянную опалубку и, выложив арку, приступают к кладке пятого ряда. Чтобы швы двух смежных рядов не совпадали, на углах кладут по три трехчетверки (как в первом ряду). Особенность этого ряда заключается в том, что 20 кирпичей боковых стенок скалывают под углом, чтобы превратить их в пяты — опоры будущего свода подпечья.

    В шестом ряду боковые стенки опечка выкладывают толщиной в один, а заднюю и переднюю — в два кирпича. Затем между внутренними стенками опечка вставляют опалубку с полукруглым верхом, соответствующим форме будущего свода подпечья. Опалубку заранее изготавливают с таким расчетом, чтобы ее можно было после использования легко разобрать на отдельные части и затем вынуть через подпечек, то есть проем, ведущий в подпечье. Разборная опалубка состоит из двух боковых рамок (а), на штыри (б) которых опираются кружала — две доски с закругленными верхними ребрами (в). Чтобы рамки плотно прилегали к стенкам подпечья, между ними вставляют одну или две распорки (а). Сверху на кружала кладут настил из узких досок, скрепленных вместе с помощью двух-трех ремней, сделанных из какого-нибудь гибкого материала.

    После установки опалубки приступают к кладке свода. Раньше кирпичные заводы выпускали специальные клинообразные кирпичи, из которых можно было выложить свод, имеющий не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность. Такие кирпичи можно получить скалыванием, а затем стесыванием кирочкой их граней. Однако для такой обработки годятся только умеренно обожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин. Часто такой материал найти не удается, поэтому свод выкладывают из целых обычных кирпичей. При этом нижние усенки (ребра) кирпичей, поставленных на ребро, должны плотно соприкасаться друг с другом, а между верхними ребрами делают одинаковые зазоры, которые заполняют кладочным раствором. Прочность такого свода намного увеличивается, если в зазоры между кирпичами вдавить подходящие по размеру осколки кирпича.

    Закончив кладку свода подпечья, настилают следующий, седьмой, ряд кирпичной кладки. Чтобы перевязка была правильной, на каждом углу используют по четыре кирпича-трехчетверки. Вслед за седьмым кладут восьмой ряд. Он полностью состоит из целого кирпича. В этом же ряду выкладывают площадку для холодной печурки (а).

    Начиная с девятого ряда, выкладывают стенки печурки. Чтобы сделать правильную перевязку швов, на углах применяют трехчетверки и половинки кирпичей. Десятый ряд выкладывают полностью из целого кирпича. Затем между стенками печи доверху насыпают сухой песок. Одиннадцатым рядом кирпичей полностью перекрывают холодную печурку и засыпку.

    В двенадцатом ряду выкладывают шесток и под печи.

    Все кирпичи скрепляются кладочным раствором, кроме тех, из которых устраивается под.

    Ограничивающие под кирпичи располагают в печной кладке на ребро. Подовые кирпичи укладываются без раствора, а щели между ними засыпаются песком. Во время топки печи песок смешивается сдревесной золой и заполняет зазоры между кирпичами плотной массой. В левом углу пода делают небольшое углубление, предназначенное для хранения раскаленных угольев, — горнушка, или порсок. Выложенный под тщательно выравнивают, шлифуя его половинкой или четвертушкой красного кирпича.

    Начиная с тринадцатого ряда, закладывают стенки горнила (варочной камеры) и шестка. Одновременно между шестком и горнилом устанавливают дугу из полоски металла, соответствующую форме и размерам будущего устья печи. В ней предварительно сверлят на некотором расстоянии друг от друга несколько отверстий. В них вставляют отожженную стальную проволоку, которую затем закрепляют в кладке печи.

    Выкладывая четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжают наращивать стенки шестка и горнила.

    В семнадцатом ряду в стенки горнила укладывают восемь кирпичей, специально обколотых и отесанных. Эти кирпичи, называемые пятами, будут служить упорами при кладке свода горнила. После такой предварительной подготовки в горнило опускают деревянную опалубку. Перед тем как приступить к кладке свода, над устьем кладут арку из половинок кирпичей.

    Кладка свода горнила ничем не отличается от кладки свода опечка.

    Когда свод будет закончен, кладут восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шесткового окна закрепляют две пяты, на которые будет опираться небольшая арка, которую кладут с помощью деревянной опалубки.

    Выложив арку, приступают к девятнадцатому, а затем и двадцатому рядам кирпичей. В пространство, образованное стенками печи и сводом, насыпают сухой песок, перемешанный с осколками кирпича, стекла и щебня. Над шестком оставляют открытый проем для перетрубья.

    Двадцать первый ряд кирпичей наглухо закрывает горнило вместе с засыпкой. Следующий за ним двадцать второй ряд делает это перекрытие более плотным и прочным. Называют его перекрышей. Именно на перекрыше устраивается лежанка русской печи.

    В следующем, двадцать третьем, ряду продолжают наращивать стенки щитка или перетрубья, в которых укрепляют душник для самовара (а). В правой стороне перетрубья устраивают проем для чистки сажи, прикрыв его поставленной на ребро половинкой кирпича (б). Когда после многочисленных топок печи сажа накопится на специальной площадке, кирпич выбивают и производят чистку. После чистки кирпич смачивают в воде, обмазывают кладочным раствором и закрывают им отверстие до следующей чистки. По углублению, которое остается на поверхности печи, можно в любое время легко и быстро найти место чистки. Иногда вместо кирпича вставляют специальные металлические заглушки.

    При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов перетрубье постепенно перекрывают, оставив только два отверстия: одно для самоварного дымохода, другое для вьюшки (б).

    Выкладывая два последующих ряда, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме напротив вьюшки укрепляют так называемую полудверку, то есть узкую дверцу, через которую закрывают и открывают вьюшку (а).

    В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают наращивание стенок перетрубья. При этом не забывают соблюдать правила перевязки швов.

    В тридцать первом ряду у одной из стенок выкладывают дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы через оставшийся узкий Желоб дым из душника проходил в трубу. После этого перетрубье в тридцать втором ряду перекрывают сплошным слоем из целых кирпичей. Лишь справа в перетрубье оставляют отверстие, над которым крепят задвижку. Начиная с тридцать третьего ряда, вверх наращивают только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.

    Непосредственно у самого потолка выполняют разделку с напуском кирпичей. Разделка дает возможность удалить от трубы деревянные части потолка, в то же время плотно закрыть потолочный проем. Кроме того, разделка, несомненно, украшает печь. Поэтому печники нередко пользуются этим приемом не только при кладке трубы. Разделку делают во время кладки печи в местах перехода опечка к горнилу, но чаще всего в верхней части щитка. Однако применение разделки — это не всегда стремление печника к украшательству.

    За счет разделки увеличивается поверхность печи, а значит, и возрастает отдача тепла.

    Этот принцип используется в современных батареях центрального отопления. Тем самым подтверждается старая истина, что у хорошего мастера красота и польза неотделимы друг от друга.

    Русская печь и ее размеры.

    Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго. Среднестатистическая русская печка имела следующие размеры:

    •     ширина русской печи составляла – 2 аршина (около 142 см)
    •     длина – 3 аршина (около 213 см)
    •     а высота от пола до лежанки – 2,5 аршина (около 180 см)

    Устройство русской печи подробно представлено на рисунке. Русская печь выше указанных размеров могла обогревать помещение в 30 квадратных метров. Обычно русскую печь располагали в углу, рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камней или битых кирпичей. А в далекие старорусские времена на фундамент из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент клали основание русской печки. В качестве материала использовали доступные на тот момент дикие камни, кирпичи, глину, древесину. В каждой русской печке был подпечек – специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло между стенками печи и сводами укладывали различные теплоемкие материалы.

    Статистика Видео:  0

    Свод печи - Энциклопедия по машиностроению XXL

    В области прокатного производства черной и цветной металлургии в начале 50-х годов развернулись интенсивные работы по автоматизации нагревательных, термических и других печей и нагревательных устройств, а также работы по комплексной автоматизации прокатных станов. Кроме того, были начаты работы по внедрению автоматики в конверторное производство ста,ии, а также в электросталеплавильное и ферросплавное производство. На автоматизированных мартеновских печах на Магнитогорском и Кузнецком металлургических комбинатах и на других предприятиях были осуществлены автоматическое регулирование горения, автоматический контроль температуры свода печи, автоматический контроль давления в рабочем пространстве печи, автоматическая перекидка клапанов.  [c.253]
    Электропечи загружаются через боковые дверки при помощи лотков мостового крана или через отъёмный свод печи —бадьёй и мостовым краном. Один кран может обслужить несколько электропечей.  [c.28]

    Образец сильно покоробился. В тигель попал песок из свода печи.  [c.215]

    В Западной Германии запатентован (патент ФРГ № 1184691) кирпичный завод с кольцевой печью непрерывного действия. В центре расположен ленточный пресс. Выходящая из него глиняная лента разрезается на кирпичи, и на них наезжает печь. По мере того как идет обжиг, свод печи перемещается. Он состоит из несущих  [c.185]

    Благодаря направлению горелок под свод печи, раскаленная кладка интенсивно излучает в сторону поверхности нагрева, в то время как температура продуктов горения вблизи нее исключает возможность перегрева металла.  [c.265]

    Ковшовое отделение предназначено тля капитального ремонта и футеровки ковшей, тиглей и сводов печей, а также для сушки ковшей после ремонта. Тигли и своды сушат при первых плавках. В сталелитейных цехах в этих отделениях производят также набор и сушку стопоров. В личный состав ковшового отделения включают еще печников, ремонтирующих печи и сушила.  [c.214]

    Исходные данные. В электрической печи нагревается пластина (рис. 10-4), имеющая степень черноты p,i = 0,4 (Ri = l,5). Стенки и свод печи (F2 — 2,bFi) выполнены из материала с высокой отражательной способностью (например, из алюминия) и охлаждаются водой. Степень черноты поверхности Рг 82 = 0,05 ( = 19), а ее температура 7 2 = 325°К.  [c.163]

    Пластинчатые электронагреватели, подвешенные на стенках и своде печи, имеют степень черноты ез=0,8 (/ з = 0,25) и температуру 7 з=1300°К- Суммарную поверхность электронагревателей fa,  [c.163]

    Подсчитаем относительную долю потерь тепла через стенки и свод печи (отношение потерь тепла Qpi) к выделенному в печи теплу [c.167]

    Величина потерь тепла в рассматриваемой безынерционной печи может быть уменьшена путем дальнейшего снижения поглощательной способности материала стенок и свода печи, что иллюстрируется нижеследующими данными. Путем деления уравнения (10-24) на уравнение (10-25) получаем  [c.167]

    Из этой таблицы следует, что эффективное излучение электронагревателей превосходит собственное и близко к черному, а эффективное излучение нагреваемого изделия, стенок и свода печи в данном случае во много раз превосходит их черное (и тем более собственное) излучение. Если визировать радиационный пирометр на эти поверхности, то он покажет следующие температуры si 110°К при Г, = 300°К Гр2=1 230°К при Гг = 325 К Грз=1 285°К при 7 з=1 300°К.  [c.169]


    Это примерно на 22% меньше результата, полученного в предшествующем примере 10-2 прн степени черноты водоохлаждаемых стенок н свода печи ег = 0,05. Таким образом, снижение потерь тепла через ограждение печи в пределе до О дает возможность в условиях рассматриваемой электрической печи снизить затраты энергии (выделенной в рабочей камере печи) на 22%.  [c.171]

    Арки окна и выпускного отверстия, а также свод печи футеровали хромомагнезитовым кирпичом. Помимо трех отверстий для электродов, в своде имелось еще одно отверстие для загрузки шихты. Желоб печи футеровали шамотным кирпичом с обмазкой молотым шлаком металлического хрома на жидком стекле.  [c.137]

    Нержавеющую сталь с применением кислорода необходимо выплавлять при хорошем состоянии футеровки печи. Обычно выплавку начинают после смены футеровки стен н свода печи, предварительно проведя три-четы-ре плавки стали нетрудоемких марок.  [c.112]

    Свод печи. Материал для свода мартеновской печи может, быть как кислым, так и основным независимо от типа процесса. В настоящее время работают печи со сводом из динасового или магнезитохромитового кирпича. -Свод из динасового кирпича в процессе эксплуатации сваривается в монолит, что позволяет производить кладку в виде обычной распорно-арочной конструкции. Динасовый кирпич обладает достаточной прочностью до 1700 °С и повышенным сопротивлением сжатию. Однако при нагреве до температуры >1700°С динасовый кирпич сплавляется и разъедается плавильной пылью.  [c.149]

    На рис. 73 показана современная дуговая электропечь вместимостью 200 т. Печь состоит из железного кожуха цилиндрической формы со сферическим днищем. Внутри кожух имеет огнеупорную футеровку. Плавильное пространство печи закрывается съемным сводом. Печь имеет рабочее окно и выпускное отверстие со сливным желобом. Питание печи осуществляется трехфазным переменным током. Нагрев и плавление металла осуществляются электрическими мощными дугами, горящими между концами трех электродов и металлом, находящимся в печи. Печь опирается на два опорных сектора, перекатывающихся по станине. Наклон печи в сторону выпуска и рабочего окна осуществляется при помощи реечного механизма. Перед загрузкой печи свод, подвешенный на цепях, поднимают к порталу, затем портал со сводом и электродами отворачивается в сторону сливного желоба и печь загружают бадьей.  [c.168]

    Кладка стен может выполняться из кирпичей в железных кассетах, которые обеспечивают сваривание кирпичей в один монолитный блок. Стойкость стен достигает 100—150 плавок. Стойкость подины составляет один-два года. В трудных условиях работает футеровка свода печи. Она выдерживает большие тепловые нагрузки от горящих дуг и тепла, отражаемого шлаком. Своды крупных печей набирают из магнезитохромитового кирпича. При наборе свода используют нормальный и фасонный кирпич. В поперечном сечении свод имеет форму арки, что обеспечивает плотное сцепление кирпичей между собой. Стойкость свода составляет 50—100 плавок. Она зависит от электрического режима плавки, от длительности пребывания в печи жидкого металла, состава выплавляемых стали, шлака. В настоящее время широкое распространение получают водоохлаждаемые своды и стеновые панели. Эти элементы облегчают службу футеровки.  [c.176]

    Кремния 91,4%, ранее было 85—87 %. Расход восстановителя уменьшился на 10 7о- Перспективна конструкция рудовосстановительных печей с парогенераторами и дожиганием газа под сводом печи. Впервые такие печи мощностью 75 MBA начали эксплуатироваться на заводе  [c.61]

    Рабочая камера печи выполнена в виде металлического кожуха, футерованного изнутри шамотным кирпичом и покрытого снаружи слоем теплоизоляционного материала. Свод печи изготовлен из огнеупорного кирпича.  [c.128]
    На большинстве заводов загрузку шихты производят через свод печи с помощью загрузочных устройств, расположенных вдоль боковых стен печи (см. рис. 65). Такой  [c.136]

    Система автоматического регулирования горения, помимо расходомеров, манометров и других приборов, включает также регулятор доменного газа, поддерживающий постоянным установленный расход газа регулятор соотношения количества коксового и доменного газов (автоматически под-дерлшвающий определенное соотношение доменного газа и коксового, т. е. калорийность смеси) регуляторы соотношения воздуха и коксового газа н воздуха и доменного газа (поддерживающие заданный избыток воздуха, необходимый для полного сгорания газов). Система автоматического контроля температуры свода печи состоит из радиационного пирометра, реле времени, исключающего возможность влияния неточности пирометра при контроле подачи топлива в печь, и из исполнительного механизма. Давление в рабочем пространстве печи поддерживается на уровне 2—2,5 мм водяного столба при помощи соответствующего регулятора давления. Перекидка клапанов полностью автоматизирована.  [c.253]

    Печи для отпуска — камерные, газового отопления, с выносной, расположенной на своде печи газовой топкой, с подсосом воздуха. Броневые листы загружаются в один ряд на жароупорные стойки пода печи.  [c.161]

    В 1912 г. П. Реннерфельдт (Швеция) несколько видоизменил и усовершенствовал электропечи Э. Стассано. Его печь, работавшая на трехфазном токе, имела три электрода. Один из них был расположен вертикально и проходил через свод печи. Два других вводились через стенки печи с небольшим наклоном от горизонтальной линии. При работе печи зона горения дуг несколько отклонялась вертикальным электродом в направлении ванны, обеспечивая более высокую температуру в поверхностных слоях расплавляемых материалов. Печи Реннерфельдта нашли широкое применение для рафинирования стали и чугуна, а также для плавки медных сплавов, никеля, серебра и алюминия.  [c.132]

    Механизация другого трудоемкого процесса — выщелачивания — началась лишь с 70-х годов XIX в., несмотря на то что до этого уже были известны изобретения весьма оригинальных выщелачивателей системы Чанкса. К этому же времени относится распространение в леблановском производстве механических сульфатных и кальцинировочных печей. Механическая сульфатная печь состояла из чугунной чаши с плоским дном, обогреваемой сверху топочными газами. Для перемешивания поваренной соли и серной кислоты было предусмотрено специальное устройство в виде вертикального вала, проходящего через свод печи и снабженного гребками. Во время вращения гребки, перемешивая смесь, передвигали образующийся сульфат натрия к отверстиям для выгрузки. Поваренную соль загружали в печь через воронку, расположенную над чашей, а серную кислоту подавали по двум свинцовым трубам. Известны и другие кон-  [c.145]

    Работы по безокнслнтельному нагреву проводятся рядом институтов и предприятий. На заводе имени Дзержинского в 1961 г. введена была в работу методическая печь, причем в первых же опытах удалось снизить угар металла с 1,5 до 0,5%. Горелка вы-полиепа (рис. 5-13,а) с переменной длиной камеры смешения, чтобы установить оптимальное соотношение компонентов при сжигании. Воздух поступает в горелку частично нагретым до 600—800 С из петлевого рекуператора и частично цри темперагуре 400° С. Природный газ является инжектирующим.. Свод печи уплотнен сухой многослойной засыпкой 40—60 мм шамотного порошка, два слоя листового асбеста и слой асбестового порошка. Проникающие через свод горючие газы неполного сгорания оттягиваются из образованного кожухом надсводового пространства вентилятором. Снижение угара еще до 0,2% возможно при обогащении кислородом. Избыток воздуха может быть при этом снижен до 0,45%.  [c.231]

    Промежуточные типы горелок. Рассмотрим горелки, которые занимают промежуточное положение между первой и второй группами, к числу которых относятся горелки с укороченным туннелем. Струя газо-воздушлой смеси, выходящая из короткого туннеля, пикируется на кучу кусков огне-упора или на свод печи, вблизи от которых происходит догорание газов, не успевших прореагировать в туннеле. Огнеупорные материалы, вблизи от которых догорает газовоздушная смесь, располагают так, чтобы они могли облучать поверхности нагрева.  [c.172]

    При использовании в качестве шихты металлизован-ных окатышей загрузка может производиться непрерывно по трубопроводу, который проходит в отверстие в своде печи.  [c.174]

    Современные крупные сталеплавильные дуговые печи во время работы выделяют в атмосферу большое количество запыленных газов. Применение кислорода и порошкообразных материалов еще более способствует этому. Содержание пыли в газах электродуговых печей достигает 10 г/м и значительно превышает норму. Для улавливания пыли производят отсос газой из рабочего пространства печей мощным вентилятором. Для этого в своде печи делают четвертое отверстие с патрубком для газоотсоса. Патрубок через зазор, позволяющий наклонять или вращать печь, подходит к стационарному трубопроводу. По пути газы разбавляются воздухом, необходимым для дожигания СО. Затем газы охлаждаются водяными форсунками в теплообменнике и направляются в систему труб Вентури, в которых пыль задерживается в результате увлажнения. Применяют также тканевые фильтры, дезинтеграторы и электрофильтры. Используют системы газоочистки, включающие полностью весь электросталеплавильный цех, с установкой зонтов дымоотсоса под крышей цеха над электропечами.  [c.174]

    Рпс. 137. Дуговая печь ДС-0,5 для плавки серебросодержащего сырья а — вид справа б — вид слева в — вид сверху, I — угольный электрод 2 — каретка средняя 5 — каретка крайняя свод печи 5, 10 — нижнее и верхнее крепления стоек 6 — подъемный механизм 7 —кладка печи кислая 5—кладка печи основная 9 —фундамент УУ--указатель наклона 12 кожух 13 — система водоохлажде-ния 14 — механизм наклона  [c.357]


    I, — транспортер 5 — бункер 3 — дозатор 5 — печной бункер 5 — труботечка 7 —отводная труба грязного газа прн отключенной газоочистке S —зонт 9 — подвижное прошивающее устройство /( —ковш // —электродный зажим /2— электрод /3 —механизм вращения ванны — кожух ванны /5 — смотровые окна н аварийные клапаны /5 — труба Вентури /7 — свод печи /5 — стационарное прошивающее устройство /9 — орошаемый газоход — газоотвод 2/— защитный цилиндр 25 —короткая сеть 23 — устройство для удаления пыли 24 —водяной затвор 25 — свечи грязного газа с его дожиганием 25 — каплеот-делитель 27 — зксгаустер 2S — дымовая труба с дожиганием газа 29 — газопровод  [c.63]

    При повышении содержания кислорода в газе более 0,9 % должно быть увеличено давление под сводом печи До 20—30 Па и приняты меры к ликвидации подсоса воз-, духа. Если содержание кислорода повысилось до 2 7о, то печь должна быть немедленно отключена для устранения подсоса воздуха. Для нормального хода технологического процесса в закрытой печи особое значение имеет устойчивая работа системы отбора и очистки газа, которая должна обеспечить удаление газа и пыли из подсводового пространства печи и устройств газоотвода и предупредить их забивание. В случае необходимости, например, при выплавке Высокопроцентного ферросилиция, работают обе нитки газоочистки. При выплавке ФС20 и ФС25 навеска восстановителя на колошу должна учитывать повышенное содержа-  [c.79]

    ПО которой подается сжатый воздух, через отверстия в своде печи плавильщик предотвращает образование зависаний шихты между фазами и удаляет настыли с участков свода в районе электродов. При выплавке 75 %-ного ферросилиция в печах такой конструкции наблюдаются определенные трудности.  [c.81]

    Газы отбирают из-под свода печи и направляют для очистки на рукавный фильтр. Печь работает экономично, извлечение кремния составляет 91,4 % (85—87 % для открытой печи). Выплавка 75 %-ного ферросилиция также успешно осуществлена в герметизированной печи мощностью 15 MBA (см. рис. 9). Шихта состоит из кварца, кокса, древесного угля, окалины и древесных отходов. Их смесь непрерывно поступает в печь по загрузочным трубам в ванну печи. Основные задачи персонала при ведении процесса заключаются в предотвращении зависания шихты вокруг электродов, обвалов шихты, свищей и скопления пыли под сводом. Температура под сводом поддерживается в пределах 400—500 °С.  [c.82]

    Увеличение мощности печи сопровождается уменьшением относительных тепловых потерь. Учитывая, что на охлаждение сводов печей затрачивается 10—20 % тепловой мощности необходимо переходить на неохлаждаемые секции. Опытные малые железобетонные секции на ЧЭМК работали 9—10 мес и имели наружную температуру 108—164°С [72]. Установлены значительные колебания температуры сплава от выпуска к выпуску на закрытых печах  [c.94]

    Печь работает бесфлюсовым процессом, примерный состав колоши шихты следующий 2100 кг марганцевой руды (3 % влаги) 630 кг агломерата, 450 кг кокса (4 % влаги) 90 кг известняка 65 кг железосодержащих материалов. Система непрерывной загрузки печи позволяет подавать шихту в шесть точек к каждому электроду. Для отвода колошникового газа имеется два газоотвода от свода печи, по которым газ идет на газоочистку. Управление загрузкой шихты и контроль за ходом плавки ведется при помощи ЭВМ. Выпуск сплава производится через две летки на передней части печи, расположенные на высоте 800 мм от подины и на 30° по обе стороны от линии, проходящей через центр одного электрода. Две летки для выпуска шлака находятся на высоте 2000 мм от подины с  [c.151]

    Теоретическое количество технологических газов элект-)оплавки составляет не более 120 м на 1 т рудной шихты, а практике за счет подсосов воздуха через неплотности в своде печи объем газов увеличивается до 1100—1200 м /т шихты. Однако объем их и в этом случае примерно в 10 раз меньше, чем при плавке в отражательных печах.  [c.211]

    На заводе Реншер (Швеция) успешно применяют реакционную плавку богатых свинцовых концентратов, (75 % РЬ) в электропечах. Технология предусматривает непосредственную плавку подсушенного до 2 % влаги концентрата с необходимыми флюсующими добавками во взвешенном состоянии под сводом печи. Концентрат вдувают в печь с помощью форсунок при регулируемом расходе воздуха. За время, которое материал находится во взвешенном состоянии, происходит окисление части сульфидов. Основные реакции завершаются в ванне расплава. Процесс характеризуется высокими технико-экономическими показателями.  [c.246]


    Как сложить печь своими руками. Старинное руководство

    Еще два столетия назад существовали специальные печные школы, где на профессиональной основе обучали мастеров по кладке печей. Сейчас это почетное ремесло становится почти экзотическим, найти хорошего печника очень сложно да и слишком дорого обходятся его услуги.

    Как сделать русскую печь своими руками, подробная порядовка кладки, особенности и тонкости этого дела, необходимые инструменты, схемы и многое другое - в сегодняшней публикации, созданной по профессиональному старинному руководству для печников.

    Книга, изданная в 1874 году, детально рассматривает все этапы кладки печи, ставя себе целью создание такой конструкции, которая будет протапливаться за короткое время (около 2 часов) при умеренном сжигании топлива, станет хорошо хранить тепло, не будет забиваться сажей и выбрасывать искры, создавая пожароопасную обстановку в доме.

    Интересный факт: в позапрошлом веке показателем грамотной кладки печи являлась ее способность долго хранить тепло: если у хозяйки, с утра приготовившей борщ, блюдо до вечера оставалось горячим, значит это - хорошая печь.

    Издание рассчитано на мастеровитого хозяина, который не является профессиональным печником, но знает, как пользоваться различными инструментами. Так же книга рекомендует осваивать изложенное в ней печное ремесло ученикам различных ремесленных училищ в качестве полезной и выгодной для заработка практики.

    Инструменты для кладки печи

    Чтобы сложить хорошую русскую печь, понадобятся следующие инструменты: кирпичный молоток, правило, наугольник, отвес, кружала, стойки и планки, лекала для кирпичей сводов. 

    Кирпичный молоток должен быть сделан из хорошего металла: если напильник не оставляет следов на молотке, то этот инструмент можно считать подходящим для дальнейшей работы.

    Правило представляет собой четырехгранный ровный брусок, на поверхности которого проставлены метки; наугольник предлагается сделать своими руками из двух планок, скрепленных под прямым углом/

    Качество печи напрямую будет зависеть от правильности выкладки сводов. Для этой работы понадобятся кружала, которые традиционно выполняют из сухого и крепкого дерева. Для описываемой печной конструкции понадобятся четыре кружала для сводов топки и подпечья, одно кружало для жерла и четыре кружала для печи на обжигание кирпичей.

    Как сделать кружала

    Выстругивают 9 планок длиной 54 см, шириной 27 см и толщиной не менее 6,5 см; на краях каждой планки отмеряют середину, затем на четырех досках от этой середины откладывают в обе стороны по 24,5 см и отмечают эти точки буквой а. 

    На следующих четырех досках от середины в обе стороны откладывают по 27 см и обозначают метки буквой б. На оставшейся доске от середины откладывают по 18 см и обозначают метки буквой в.

    Далее выстругивают две планки длиной 35,5 см, шириной около 2,5 см и толщиной в 1,5 см, на одной из них делают четыре отметки: в первую на расстоянии 2 см от верхнего края, вторую - на расстоянии 27 см от первой, третью - на расстоянии 31 см от первой и четвертую - на расстоянии 33 см от первой. Планки складывают вместе и через эти отметки просверливают отверстия, отмечая их цифрами 1, 2, 3, 4 в том же порядке, в каком ставили метки.

    Чтобы сделать кружало для топки и свода подпечного пространства, две планки с отметками а плотно складывают краями, центральными отметками - одна против другой; в обе планки через отверстие 3 вставляют гвоздики; один гвоздик планки упирают в отметку а с левой стороны, а через отверстие 1 обеих планок вставляют шило. На ту точку, куда придется острие шила, ставят метку о. 

    Доски должны располагаться строго одна против другой относительно их центральных меток; берут одну планку и гвоздиком через отверстие 1 упираются в точку о, а шилом через отверстие 3 очерчивают на другой доске дугу, идущую от отметки а с правой стороны до одноименной точки с левой стороны. Точка о будет в данном случае центром кружала.

    Чтобы сделать кружало жерла доску с отметкой в прикладывают к другой доске, совмещая их по центру, гвоздики через отверстие 2 упирают в левую и правую точку в, шило помещают в отверстие 1 и отмечают центр. Планку упирают в эту центральную точку, а шилом через отверстие 2 проводят дугу от правой до левой точки в.

    Для кружала под свод печи точно также, как и в вышеописанных способах, гвоздики через отверстие 4 упирают в отметки б на досках, шилом через отверстия 1 отмечают центр, после чего гвоздики через отверстие 1 в планке упирают в центр, а шилом через отверстие 4 чертят ровную дугу от правой до левой стороны, помеченных точками б

    Очерченные дуги выпиливают, немного выходя за границы дуги, после чего деталь подравнивают, стачивая ровно по отмеченному контуру. Готовое кружало шлифуют, чтобы не было зазубрин и неровностей на его поверхности. 

    Кирпичи на сводах печи должны плотно прилегать друг к другу, т.к. только эта мера обеспечит сводам прочность и надежность, поэтому для того чтобы можно было вытесать кирпичи правильной формы, понадобятся лекала.

    Для изготовления лекала А берется чисто выструганная дощечка длиной 28 см, шириной 6-7 см и толщиной около 2,5 см. На верхнем и нижнем краях отмечается центр и в этих точках делают небольшие насечки (неглубокие бороздки). 

    От центральной отметки вверху откладывают по полтора см, опускают перпендикуляры к нижней стороне и состругивают образовавшиеся клинья. Приведенный в книге чертеж дан в половину настоящей величины.

    Размеры готового лекала должны составлять: длина верхней части: 6,6 см, длина нижней - 3,25 см.

    Второе лекало Х делают из дощечки длиной в 13 см и шириной 6,5 см. По центру также делают неглубокие бороздки, как и в первом случае, по верхней короткой стороне в обе стороны от этой отметки откладывают по 2 см, проводят перпендикуляры к нижней короткой стороне и состругивают получившиеся клинья.

    Готовое лекало должно иметь следующие размеры: вверху - 6,6 см, внизу - 4,25 см, длина - 13 см (чертеж дан в половину настоящей величины).

    Внимание! возможны некоторые погрешности в этих данных. т.к. выполнялся перевод устаревших мер длины на современный лад.


    Рекомендации профессиональных печников:


    • для кладки печей лучше всего подходит красный кирпич, не рекомендуется использовать алый сырец или железняк;
    • перед кладкой на глиняном растворе кирпичи вымачивают в воде в течение 2-3 часов;
    • стесанными сторонами не рекомендуется класть кирпичи в топливную часть и каналы для выхода дыма;
    • внутренние стороны топливной камеры и дымовой трубы не следует обмазывать глиной, т.к. она впоследствии будет отваливаться и засорять дымоходы. Лучше всего внутренние стороны этих элементов промазывать мокрой тряпкой и затирать ею швы до гладкости;
    • перед кладкой обязательно делают фундамент печи из железнякового кирпича или камня;
    • после окончания кладки печи своими руками ее необходимо просушить, слегка протапливая печь и держа все вьюшки открытыми;
    • верх дымовой трубы отделывают кровельным железом или обмазывают цементным раствором, чтобы защитить эту часть от размывания дождем.

    Кладка русской печи

    Основное правило для выбора места расположения печи: она не должна стоять вплотную к стене, ни к кирпичной, ни к деревянной. Если же печь будет примыкать к внутренней перегородке дома, то между стенами нужно проложить утеплитель, способствующий длительному удержанию тепла.
    Подготовительные работы к кладке печи своими руками
    Отступив от дверей около полуметра, вдоль стены подготавливают место под кладку печи: длина этого участка составит 1 м 95 см (округленное значение, переведенное с аршинов и вершков, если следовать точным замерам на старинный лад, то 193,4 см), ширина - 142 см.

    Основание печи

    Участок выравнивают, сверяясь с отвесом (или современным строительным уровнем), затем выкладывают его битым кирпичом и заливают раствором из глины и песка. Отступив на полкирпича от стены, выкладывают первый ряд, не скрепляя его раствором ( см. схему кладки). С помощью инструментов проверяют соответствие ширины задней и передней части кладки: они должны быть абсолютно одинаковыми.

    Точно также необходимо строго следить (с помощью правила и наугольника) за правильностью кладки углов: они должны быть прямыми и ровными. Проверять необходимо каждый угол кладки: если один из углов окажется неправильным, придется исправлять всю кладку и заново выверять каждый угол.

    Если основание печи было выложено верно, то с помощью заостренного предмета обводят контуры будущей печи по периметру, затем кирпичи по очереди снимают и заново укладывают их в том же порядке, что и раньше, но уже с использованием раствора. Сначала выкладывают ту сторону, что ближе к стене, затем - заднюю часть печи.

    Традиционно в качестве раствора для кладки русской печи использовали смесь глины с песком. Глину тщательно разминали ногами, выбирая мелкие камешки, а песка и воды добавляли в таком количестве, чтобы раствор становился вязким, но при этом не растекался и не трескался.

    Комок глины берут смоченными в воде руками, хорошенько разминают его, кладут на нужное место, слегка расплющивая и выбирая попадающиеся камешки или неразмятые кусочки глины, после чего сверху кладут кирпич, смоченный со всех сторон водой. Сверху на кирпич надавливают одной рукой, а другой снимают выдавившиеся излишки раствора. После этого руку снова смачивают в воде и разглаживают глину на швах.

    Затем снова разминают и кладут комок глины для следующего кирпича, при этом очень важно боковые части кирпичей в обязательном порядке также закрывать раствором. Соседние кирпичи ни в коем случае не должны касаться друг друга своими поверхностями, не проложенными слоем глины. Одной рукой прижимают предыдущий кирпич, чтобы он не сдвинулся с места, а другой укладывают следующий, не забывая его смочить в воде и убрать излишки выдавленного раствора.

    Таким образом выполнив кладку вдоль стены и задней стороны печи, с помощью правила и наугольника выверяют ее уровень. Если где-то допущена погрешность, то, пока раствор свежий, исправляют все недочеты: если необходимо выстраивая прямую линию, сдвинуть отдельные кирпичи, то делают это обычно ударами кулака по правилу, приставленному к нужному фрагменту кладки.

    Когда задняя стенка русской печи будет выверена, на правиле отмечают ее ширину и при кладке последующих рядов сверяются с этой меткой. Кроме того, каждый новый ряд необходимо выверять с помощью отвеса: если один из кирпичей расположен чуть выше другого, то последующие ряды будут выложены неровно, поэтому, пока глина не засохла, проверяют уровень кладки и кулаком нажимают на выступающие выше уровня кирпича, осаживая их до образования ровной линии ряда.

    Кладка последующих рядов печи

    Во втором ряду кладку кирпичей осуществляют в соответствии с предлагаемой схемой.

    Немного терминологии из старинного руководства: если кирпич лежит шириной по длине стороны печи - это значит, что он лежит тычком (на схеме - кирпич а), если же его длинная сторона расположена вдоль длины стороны - кирпич лежит логом (на схеме - кирпич б). Так, в первом ряду кирпичи были уложены логом, во втором - тычком.

    Важно! При кладке печи своими руками нужно не забывать следить за тем, чтобы швы верхнего ряда не находились ровно над швами ряда предыдущего, особенно это важно для углов и краев стенок - если не соблюдать этого правила, то печь будет растрескиваться и долго не прослужит.

    В третьем ряду кладку выполняют также, как и в первом, а в четвертом и пятом ряду выполняют делают пятки для свода подпечного пространства. Пятками (пятами) называют кирпичи, на которые будет опираться свод). В этих рядах кирпичи, обозначенные на рисунке буквой в кладут логом, а буквой г  - тычком.

    На полу подпечья, вровень с нижним краем первого ряда отмеряют середину, прикладывают к ней шнур и протягивают его края так, чтобы он проходил через верхний угол кирпича третьего ряда (см. рисунок). На кирпичах в и г делают соответствующую разметку, перекладывают оба кирпича на противоположные стороны (правый - налево, левый - направо) и на обратной стороне этих кирпичей точно так же делают разметку, как и на лицевой стороне. Затем по этим линиям аккуратно отсекают лишнее.

    Профессионалы рекомендуют отсекать углы кирпича на колене, располагая угол на весу, а остальную часть кирпича на своем бедре. Если положить кирпич на что-нибудь твердое, то разлом может пойти не по размеченной линии и материал будет испорчен.

    Когда убирают лишние фрагменты, то хорошо отточенным лезвием кирпичного молотка работаю отвесно, ударяя не очень сильно по боку кирпича. Затем кирпич обтесывают и притирают ровно по отмеченным линиям.

    В четвертом ряду кирпичи в и все остальные кладут в соответствии со схемой (пунктиром показан уровень, до которого стесывают эти кирпичи). То же самое делают и в пятом ряду.



    Свод русской печи
    Далее приступают к кладке свода: чтобы он был прочным, понадобятся дополнительные временные опоры (стойки). Стойки устанавливают под свод, вровень с нижними углами пяток и строго вдоль стенки печи. кроме того. важно следить за тем, чтобы элементы опалубки располагались на равном расстоянии друг от друга (см. схему).

    Если верхний край третьего ряда выше или ниже стоек, то вместо них лучше положить кирпичи и пригнать их таким образом, чтобы продольно и из угла в угол они были под отвес и вровень с нижними краями пяток. Затем ставят кружала и кладут на них планки, образуя из них подобие "крыши".

    Если под рукой нет кирпичей для кладки свода (понадобится 176 шт), то нужный материал готовят по лекалу А:

    • на всех четырех сторонах обычного кирпича отмечают середину;
    • к длинной стороне прикладывают лекало А так, чтобы его бороздки совпадали с центральными метками;
    • контуры лекала обводят по обеим поверхностям кирпича, а на его коротких сторонах эти линии соединяют;
    • затем инструментами стесывают кирпич, придавая ему нужную форму и притирают до гладкости стесанные стороны.

    Сначала свод, как и основание печи, собирают без использование раствора: кирпичи должна прилегать друг к другу очень плотно, так, чтобы швы шли к середине низа подпечья. Для замочного, т.е. верхнего центрального кирпича свода должно оставаться столько места, чтобы он очень туго входил в него. Если этот промежуток слишком мал, то слегка подтесывают два кирпича, первые от пяток.

    Когда свод будет пригнан с обеих сторон, на пятки укладывают первые кирпичи, прижимают их к опалубке и друг к другу. Точно также на обе стороны кладут второй ряд. Для лучшей связи свода рекомендуется четыре кирпича, сделанные по лекалу А, отсечь вдоль на половину и в третьем ряду с обеих сторон в начале и конце положить эти половинки. В четвертом и пятом ряду свода кладут целые кирпичи лекала А, а в шестом ряду - снова половинки. Остальные ряды свода выполняются целыми кирпичами.

    Замочные кирпичи должны входить туго, вгоняют их на свои места легкими ударами кулака, пока кирпич не упрется в основание. Правила кладки свода прежние: между кирпичами должен быть тонкий слой раствора, передние и задние стороны кладки выверяются по отвесу, швы направлены строго к середине пола подпечья.


    Последующая кладка русской печи
    В шестом ряду форму кирпичей д подгоняют так, чтобы они плотно прилегали к пятому ряду и своду. Для кладки понадобится 20 шт кирпичей измененной формы (стоит заранее сделать дополнительно еще 9 шт. - для 17-го ряда).
    В седьмом ряду стесывают по короткой стороне кирпичи е, сверяя их форму: они должны плотно прилегать к своду и лежать ровно по отношению к наружной стенке. Для кладки по своду понадобится 20 шт. стесанных кирпичей и еще столько же для дальнейшей кладки 18-го ряда.
    В восьмом ряду кирпичи укладывают согласно приложенной схеме, стесывая их для плотного прилегания к своду и другим кирпичам. Для кладки этого ряда понадобится 20 шт. и 19 такой же формы - для 19-го ряда.
    В девятом ряду делаем то же самое, что и в восьмом, только форму кирпичам придаем в соответствии с чертежом.

    В десятом ряду кирпичи отсекаем на величину, равной их толщине и укладываем ряд так, чтобы осталось два пустых места.


    В одиннадцатом ряду кирпичи укладывают, как это показано на схеме, но при этом важно соблюдать, чтобы место их размещения было строго выверено прямыми углами. В промежутки десятого ряда и на все места, отведенные под кирпичи к насыпают чистого, просеянного песка. поверх песка, без использования глины, укладывают кирпичи этого ряд, которые образуют под печи. Благодаря песку печь равномерно прогревается и дольше сохраняет тепло.
    В двенадцатом ряду оставляют место для топки (ширина - два кирпича, длина - 3 кирпича; для жерла - кирпичи л отсекают на 4,5 см, чтобы просвет получился не менее 35 см. Кроме того, предусматривают шесток в один кирпич и отверстие в шесток просветом в два кирпича.

    Тринадцатый и четырнадцатый ряды укладывают также, как и предыдущий, но с расположением швов в шахматном порядке.
    После 14-го ряда делают пятки под свод топки. Для этого на левую и правую сторону топки кладут кирпичи в логом, поверх них на правую сторону кладут кирпичи г тычком. Эти кирпичи очерчивают по шнуру от середины пода через угол 14-го ряда, отсекают лишнее и сглаживают поверхности.

    Кладка свода топки

    В пятнадцатом ряду кирпичи в пяток и все остальные кладут так, как указано на схеме, но при этом кирпичи л у жерла не выкладывают, чтобы не мешать установке основания. С правой стороны дополнительно кладут подпятные кирпичи г шестнадцатого ряда.

    Если нет готовых кирпичей нужной формы, то их делают по лекалам А (29 целых кирпичей, 4 - из продольных половинок) и Х (целых - 24 шт., половинок - 6 шт.).


    Из подпечья аккуратно снимают опалубку, поддерживая кружала рукой и потихоньку выбивая стойки, после чего устанавливают стойки в топке, вровень с нижними краями пяток. Свод сначала кладут без раствора и подгоняют кирпичи так, чтобы, глядя от замочного кирпича с правой стороны находился один кирпич, сделанный по лекалу А и пять - по лекалу Х. С левой стороны свода должны лечь три кирпича по лекалу А и сколько получится - по лекалу Х.

    Если замочный кирпич не попадает ровно по центру палубы, то слегка подтесывают кирпичи, первые от пяток. После окончательной подгонки свод укладывают с использованием глиняного раствора по тем же правилам, что и для свода подпечья.

    Важно учесть тот момент, что в своде топки длинные кирпичи вверху ни во что не упираются, поэтому замочный кирпич сверху нужно вставлять очень осторожно, чтобы не сместить остальные элементы свода.

    Уложив свод топки на стенки жерла, без раствора кладут кирпичи м пятнадцатого ряда, а также о и н шестнадцатого. С помощью шнура их очерчивают от середины пода через угол четырнадцатого ряда, а кирпич н - еще и по своду топки, чтобы он не закрывал нижнюю часть пролета.

    По этой разметке вытесывают нужную форму кирпичей и после этого укладывают их уже на раствор. С помощью лекала А делают 13 кирпичей, устанавливают кружало жерла вровень с нижними краями пяток, а вытесанные кирпичи отсекают таким образом, чтобы свод жерла находился вровень со сводом топки в полкирпича.
    Свод жерла подгоняют без раствора традиционным способом, затем кирпичи кладут уже с использованием глины.


    Над отверстием в шесток в пятнадцатом ряду кладут металлическую полосу, прикрывающую это отверстие и укрепляющую печь в передней ее части, куда приходится тяжесть трубы. Полосу длиной 140 см рассекают с каждой стороны вдоль, делая надрезы длиной около 5 см и аккуратно, под прямым углом, загибают один конец вниз, другой - вверх. Между этими загнутыми концами полоса должна получиться немного короче ширины печи, чтобы загнутые "лапы" плотно прижимались к стенкам.

    В шестнадцатом ряду при кладке необходимо оставить дымовой пролет: с правой стороны он будет между сводом топки и стесанной частью подпятных кирпичей г. В начале этого пролета также необходимо подтесать кирпичи н и п, чтобы не мешали движению дыма. В задней части печи кирпичи м отсекают ведичину, равную толщине кирпича, чтобы пролет оставался шириной в три четверти кирпича.

    Для пролета с левой стороны стесывают кирпичи у таким образом, чтобы их длина с верхней стороны была 16,6 см, а с нижней - 13,3 см. Остальные кирпичи укладывают в соответствии со схемой, но кирпичи р у заднего пролета стесывают вровень со сводом.


    В семнадцатом ряду кирпичи т отсекают на длину вровень с верхним краем кирпичей г и кирпича п. Кирпич м отсекают на толщину кирпича, а боковые элементы стесывают вровень со сводом топки. По стенке левой стороны печи кладут заготовленные ранее кирпичи д (их рекомендовалось сделать еще при кладке 6-го ряда).

    Кирпич с подтесывают так, чтобы он плотно прилегал к своду жерла. Шесток с левой стороны закрывают на полкирпича, а с правой - на такое же расстояние, но только спереди.

    В восемнадцатом ряду понадобятся кирпичи е, заготовленные при кладке 7-го ряда. Кирпич м отсекают на толщину кирпича, боковые - стесывают вровень со сводом. Кирпич и кладут плотно к своду жерла. Далее кирпич ф отсекают на величину, равную его толщине и на такую же величину стесывают его от нижней стороны к верхнему краю.


    В девятнадцатом ряду кладут заготовленные при кладке 8-го ряда кирпичи ж. Один кирпич рассекают пополам по длинной стороне и кладут его в левой части печи для увеличения выхода дыма с этой стороны. Кирпичи м отсекают на величину, равную их толщине и подтесывают вровень со сводом. Также на толщину отсекают кирпичи ч и стесывают их от нижней стороны к верхнему краю. В двадцатом ряду закрывают дымовые пролеты и шесток за исключением тех отверстий, что предназначены для выхода дыма с левой стороны и для летней вьюшки над шестком. Чтобы закрыть дымовой пролет с правой стороны, кирпичи м отсекают на их толщину, а кирпичи и стесывают так, чтобы они краями легли на свод и были бы на уровне с другими кирпичами. Один такой кирпич нужно стесать на половину по длинной стороне и тоже пригнать к своду.

    Кирпичи ъ стесывают от нижней стороны к верхнему краю, кирпичи ш и щ - таким же образом, но только вдоль и на толщину кирпича. На полученное отверстие над шестком кладут летнюю вьюшку и устанавливают раму для дверцы. Если в летней вьюшке нет необходимости, то шесток закрывают.


    В двадцать первом ряду кирпичи м отсекают на толщину, кирпич ю - на толщину по длинной стороне и стесывают от верхней стороны к нижнему краю.

    В двадцать втором ряду начинают выводить трубу к левой передней стенке, периодически проверяя уровень по отвесу. Чтобы дымовой пролет подвинуть вперед, кирпичи в стесывают от нижней стороны к верхнему краю на толщину кирпича.

    В двадцать третьем ряду закрывают отверстие над дверцами вьюшки и еще двигают вперед дымовой пролет. Для этого кирпичи ф отсекают на толщину и такую же величину стесывают от нижней стороны к верхнему краю.


    В двадцать четвертом ряду кирпичи в стесывают от нижнего края к верхней стороне на величину, равную их толщине. Уменьшение дымового пролета продолжается.

    В двадцать пятом ряду уменьшение пролета происходит и в передней, и в задней части печи. Для этого кирпичи м отсекают на толщину кирпича, кирпичи в и ф на такую же величину стесывают от нижней стороны к верхнему краю.


    В двадцать шестом ряду дымовой пролет убавляется только впереди: для этого кирпичи в стесываются  от нижней стороны к верхнему краю. Кирпичи м отсекают на величину, равную их толщине и укладывают согласно схеме.

    В двадцать седьмом ряду с задней стороны убавляют трубу на полкирпича. кирпичи м отсекают на их толщину, остальные укладывают по чертежу. С таким просветом (с одной стороны - в один кирпич в, с другой - три четверти кирпича) укладывают 5 рядов.


    В тридцать втором ряду кирпич м отсекают на половину своей величины и укладывают по приведенной схеме. В этом ряду укладывают зимнюю вьюшку просветом 26-27 см в поперечнике, около нее немного подтесывают кирпичи, чтобы не мешали выходу дыма и устанавливают раму для дверцы.

    В тридцать третьем и тридцать четвертом рядах перед вьюшкой оставляют место для дверцы, в тридцать пятом ряду закрывают отверстие над дверцей. Далее, вплоть до 45-го ряда кирпичи кладут как в 27-м ряду.


    В сорок пятом ряду с правой стороны убавляют ширину трубы на полкирпича: кирпич ш стесывают по длинной стороне от нижнего угла к верхнему на величину, равную его толщине ; кирпичи м также отсекают на их толщину, а кирпич э ставят боком. Таким образом с просветом трубы в три четверти кирпича кладут 30 рядов.

    В семьдесят пятом ряду с правой стороны убавляют размер просвета на толщину кирпича: кирпич ш отсекают на его толщину и по длинной стороне стесывают от нижнего края к верхнему углу; кирпич м отсекают на толщину кирпича. Таким образом осуществляют кладку следующих 11 рядов.

    В восемьдесят шестом ряду снаружи с задней и правой стороны убавляют ширину трубы на полкирпича; изнутри просвет сужают на толщину кирпича - должно получиться так, что просвет трубы будет иметь полкирпича в квадрате. Для этого стесывают от нижнего края к верхней стороне кирпич в на величину, равную его толщине и выполняют кладку, как на чертеже.


    Таким образом выкладывают 17 рядов вплоть до устья трубы. Часть трубы выше крыши выкладывают на известковом растворе, чтобы он не размывался атмосферными осадками: на одну часть известки берут две трети песка и столько воды, чтобы смесь была умеренной густоты.

    На чертежах видно, что труба с внешней, правой и задней стороны уменьшается на полкирпича; просвет идет от летней вьюшки до 45-го ряда в одной стороне - в длину кирпича, в другой - в три четверти. Далее в 45-м ряду просвет уменьшается и идет до 75-го ряда в три четверти кирпича, после чего он снова уменьшается и идет до 86-го ряда в одной стороне - в полкирпича, в другой - в три четверти. В 86-м ряду просвет сужается до полкирпича и так идет до устья трубы.


    Высота трубы в данном случае рассчитана на помещение, где расстояние до потолка составляет 2 м 50 см, а над крышей возвышалась бы труба из шести рядов кирпичей. Если необходимо уменьшить длину трубы, то сокращают количество рядов на промежутке от 46 до 85 ряда.

    В печи данной конструкции сажа будет больше всего собираться в углу дымового пролета около летней вьюшки - это удобно по той причине, что оттуда ее удобно выгребать. В задних углах дымового пролета также будет собираться незначительное количество сажи, но чтобы от нее избавиться, в старину использовали метод естественной очистки: два раз в год печь топили осиновыми дровами, благодаря чему вся сажа выгорала без следа.

    Чтобы печь лучше нагревалась в зимнее время, открывают только одну зимнюю вьюшку; в летнее время дополнительно открывают еще и летнюю вьюшку - печь не дает сильного тепла и не перегревает помещение, но при этом позволяет печь хлеб и готовить другие блюда.

    Особенности кладки арок и сводов печей

    Категория: Кладка печей


    Особенности кладки арок и сводов печей

    При кладке печей приходится возводить арки и своды (рис. 1). Арка — это перекрытие в стене, а свод — перекрытие между стенами. Они нужны для перекрытия различных топочных отверстий, топливников, камер.

    Рис. 1. Кладка арок и сводов: а — перекрытие топливника на выпусках; б — арочное перекрытие топливника; в — вычерчивание свода

    Печные газоходы, проемы, по своим размером превышающие длину кирпича, перекрывают постепенным напуском кирпича поверх первого, второго и последующих рядов. Толщина перекрытий в любом месте кладки должна быть не менее чем два ряда кирпича, положенных плашмя (140 мм). Количество кирпичей в кладке и рядов арки должно быть нечетным.

    В арках и сводах различают следующие элементы:
    — замок — средний нечетный кирпич;
    — пята — кирпичи, на которые опирается перемычка или свод. Пятам всегда придается нужная форма путем тески;
    — пролет — расстояние между опорами, перекрываемое любой перемычкой;
    — стрела подъема — высота подъема любого свода или арки.

    Арки и своды выкладывают-толщиной в 1/2 кирпича по дощатой опалубке. Настилают опалубку по изготовленным кружалам. Выполнение любой перемычки начинают С закладки пят. Для свода пяты делают из тесанного по шаблону кирпича. Угол пяты меняется в зависимости от высоты арки или свода. Нельзя применять одну и ту же форму пяты для всех арок и сводов.

    Узкие топливники шириной до 42 см перекрывают упрощенным треугольным сводом, укладывая кирпич плашмя. Последующее продолжение кладки стенок будет прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки. Уложенные под свод пяты стягивают с помощью металлических брусков из прямоугольной, квадратной, угловой или тавровой стали проволочным жгутом.

    Проволочный жгут — две или несколько проволочек, скрученных с помощью гвоздя. Вместо проволоки можно применять полосовую сталь, прочно скрепив ее брусками (приклепав). Жгут должен находиться в шве внутри кладки. Он быстро перегорит, если будет открыт. В некоторых печдх концы брусков могут выходить наружу. Их также стягивают жгутами или круглыми стальными стержнями нужной толщины с резьбой и гайками на концах.

    Узкие топливники с пролетами до 38 см перекрывают, выпуская кирпич из боковых стенок кладки. Боковые стенки кладки должны быть выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда кладки. Только в этом случае опорные кирпичи прочно закрепятся. Чем больше выкладывается рядов, тем лучше. Такая кладка предупреждает опрокидывание перекрытия внутрь печи.

    При кладке кирпичи не должны опираться на рамку дверки. Поэтому в процессе кладки топочные отверстия перекрывают различными перемычками. Очень узкое топочное отверстие шириной менее кирпича перекрывают «в замок», стесывая кирпич.

    Для перекрытия топливников комнатных и русских печей возводят кирпичные своды толщиной не менее 1/2 кирпича. Эти своды опираются на пяты топливника, у которого стесаны плоскости под определенным углом. Свод также может опираться на переднюю и заднюю стенки топливника.



    Кладка печей - Особенности кладки арок и сводов печей

    как сложить, сделать свод, чем обработать перекрытие кирпичной печки, как правильно перекрыть

    Топка печи – один из её основных элементов, предназначенный для горения топливных материалов.

    Любая топка должна обеспечивать приток кислорода для поддержания огня, полное сгорание топлива, выход дымовых газов и удаление золы.

    Конструкция топки определяется в зависимости от типа печи и вида горючего.

    Как сложить топку печи своими руками

    Топка печи состоит из поддувала (зольника) с дверцей, колосниковой решетки и топочной камеры (топливника) с дверцей.

    Размеры определяются исходя из объема дров для одновременной загрузки. По ширине топочная камера равна её дверце или немного шире с обеих сторон.

    Высота топливника должна способствовать полному сгоранию топлива, что достигается наличием в камере свободного места после загрузки дров. Рекомендуемая высота 80—100 см.

    Справка. Глубина печной топки должна вмещать горючий материал по длине, иных ограничений нет.

    Топочная камера соединяется с зольником посредством колосниковой решетки. Последняя предназначена для подачи воздуха во время горения и сбора золы. При установке решетки необходимо её заглубить ниже уровня топочной дверцы, чтобы не допустить выпадения на пол горящих углей.

    Топливник должен иметь скосы в направлении колосников для перемещения золы в поддувало. Зазор между кладкой и колосниковой решеткой должен быть не менее 5 мм, чтобы исключить разрыв кирпича в результате разности расширений кирпичного материала и металла при высокой температуре.

    Выбор материалов для кладки и перекрытия, чем обработать конструкцию

    Конструкция изготавливается из глиняного красного кирпича с облицовкой (футеровкой) огнеупорным материалом. При выборе кирпичного материала необходимо обратить внимание на то, чтобы он не был пережжёным или с трещинами. Качественный кирпич, подходящий для печной кладки, имеет ровные грани, острые кромки и равномерный цвет, при постукивании раздается чистый почти металлический звук.

    Внимание! Силикатный кирпич для строительства устройства не подходит.

    Потребуются следующие материалы:

    • красный кирпич — для стен;
    • огнеупорный и клиновидный (шамотный) кирпич — для футеровки и формирования перекрытия;

    Фото 1. Огнеупорный кирпич, использующийся для кладки топки печи. Перед применением материала необходимо убедиться в его целостности.

    • глина, песок, вода — для раствора;
    • чугунная колосниковая решетка;
    • дверцы топочной камеры и поддувала;
    • стальные полосы или проволоки — для крепления дверок;
    • асбестовый лист — для несгораемой прокладки между кладкой и дверцами.

    Для соединения печной кладки можно купить готовую смесь или приготовить раствор самостоятельно. В зоне высоких температур применяются составы исключительно из красной глины, песка и чистой воды. Качество раствора зависит от вязкости, пластичности и жирности глины. Песок для постройки должен быть без грязи и примесей.

    Подготовка инструментов

    Изготовить конструкцию своими руками позволит необходимый набор инструментов:

    • печной молоток;
    • мастерок — для нанесения раствора;
    • большая емкость — для приготовления раствора;
    • строительный уровень — для контроля правильности кладки;
    • измерительные приборы — линейка, рулетка, угольник;
    • отвесы — для определения наружного контура.

    Как правильно перекрыть топку и сделать свод кирпичной печи

    Для возведения топки должна быть определена точная схема будущей печи и заложен фундамент со слоем гидроизоляции.

    Перед кладкой на раствор нужно собрать конструкцию без него — для точной подгонки кирпичей по размеру.

    Поэтапно постройка выглядит так:

    • Готовят раствор.
    • Первый ряд укладывают на фундамент без зазоров и образуют под печи.
    • На втором ряду начинают формирование зольника и крепление его дверцы. Для этого размечают центр будущей топки и размещают поддувало строго под ним. Через отверстия в рамке дверцы пропускают гибкую проволоку и скручивают её концы жгутом. Проволочные жгуты закрепляют в слое кладки.
    • Формируют контур поддувала и место укладки колосниковой решетки.
    • Закрепляют топочную дверцу при помощи проволоки. Рамку дверцы изолируют прокладкой из негорючего материала.
    • Формируют стены топливника и свод с отверстием для подсоединения дымохода.
    • Выполняют футеровку топочной камеры огнеупорным кирпичом.

    Важно! При постройке нельзя перевязывать простой кирпич и огнеупорный из-за разного коэффициента расширения. При нагревании такая кладка лопнет.

    Исправление ошибок

    При строительстве печной топки есть несколько распространенных ошибок, которые можно исправить в процессе работы:

    • При формировании стенок раствор нужно накладывать и разравнивать руками во избежание возникновения полостей.
    • Кирпичи во время кладки необходимо смачивать водой, чтобы они не вытягивали влагу из раствора.
    • Если один кирпичный блок сместился, нельзя передвигать его в нужное положение. Его надо снять, очистить от раствора и уложить заново.

    Трещины в кладке от перепадов температур затирают раствором. Потрескавшийся кирпич из конструкции вынимают, расчищают место, смачивают его и укладывают подходящий кирпич обратно. Если крепление дверцы непрочно, её снимают, разобрав швы рядом, при необходимости заменяют кирпичные блоки на новые.

    Полезное видео

    Посмотрите видео, в котором рассказывается о процессе кладки топки для кирпичной печи.

    Безопасность конструкции

    Нарушение технологии печной кладки на любом этапе строительства может привести к опасности при использовании топки. Главной ошибкой может стать неправильная закладка фундамента.

    Основные признаки неисправностей, которые возникают при неверно заложенном фундаменте:

    • Разрушается свод топливника.
    • Выпадают дверцы.
    • Высыпается горящий уголь.
    • Кирпичная кладка трескается насквозь по всей площади печи.
    • Приходят в негодность дымовые трубы.

    Топить печь в таком состоянии нельзя — высока угроза появления пожара и отравления людей дымовыми газами. Поломки, вызванные именно непригодным фундаментом, исправить невозможно. Придется разбирать печь целиком и строить все элементы заново.

    Кладка арок и сводов печи. 3 формы арок и 3 формы сводов

    При кладке печей приходится перекрывать топочные отверстия, топливники, камеры, применяя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называют аркой или арочной перемычкой, перекрытие между стенами — сводом.

    3 формы арочных перекрытий

    Для перекрытия больших пролетов применяют арочное перекрытие. Своды могут быть крутыми, плоскими и пологими.


    Перекрытие проемов печей и топливников над топочными дверками:
    а — кирпичной перемычкой в замок; б — кирпичной клинчатой перемычкой; в — аркой

    Полуциркульный свод равен половине окружности. Пологий свод менее крутой, чем полуциркульный. Трехцентровый свод еще более пологий, он лучше излучает теплоту на под печи (нижняя часть варочной камеры), который нагревается равномерно по всей поверхности. Это важно при выпечке пирогов и варке пищи.

    Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич называют замковым или замком. Кирпичи, на которые опирается перемычка или свод, называют пятами, им всегда путем тески придается нужная форма. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом. Высота подъема свода или арки называется стрелой подъема.

    3 формы сводов

    Выполнение любой перемычки начинается с закладки пят, которые вытесывают по шаблону из кирпича. Так как высота арки или свода может быть различной, угол пяты изменяется. Нельзя применять одну форму пяты для всех арок и сводов.

    Форма сводов печей:
    а — полуциркульный; б — пологий; в — трехцентровый

    Для подготовки кружал и шаблонов пят на листе бумаги, картона, фанеры или на двух досках (широкой и узкой), сбитых под прямым углом, вычерчивают свод нужной формы с таким расчетом, чтобы в нем уложилось нечетное количество рядов кладки. Широкая доска должна быть на 3-5 см больше высоты подъема свода.

    Рассмотрим наиболее простой и удобный способ построения свода на двух досках. Посередине узкой доски проводят ось (обозначена штриховой линией) так, чтобы она пересекла и широкую доску. На расстоянии 3-5 см от нижней кромки широкой доски вычерчивают прямую линию А-Б, откладывая на ней ширину топливника. Ось должна проходить посередине топливника, между точками Б и Г. На оси от линии А-Б отмеряют кверху высоту стрелы подъема свода. Полученную точку обозначают буквой Д. После этого опытным путем подбирают центр О так, чтобы проводимая из него окружность, образующая свод, проходила через точки В, Г и верхнюю точку стрелы подъема свода.

    Так получают форму кружала 1 кривой части арки и пяты 2, по которой изготовляют шаблон для разметки пят на кирпиче и проверки его после тески.

    Для кладки прочного свода применяют опалубку которую настилают по изготовленным кружалам.

    После установки и закрепления опалубки в центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало, вбивают гвоздь, крепят к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Кирпич для кладки сводов отесывают, придавая ему клиновидную форму. В этом случае швы имеют одинаковую толщину; при использовании обычного кирпича швы будут клинообразные — внизу тоньше, вверху толще. Как и везде при кладке печей, швы должны быть обязательно полностью заполнены раствором. Отесывание пят и их укладка должны вестись аккуратно, так как заполнение больших пустот раствором и щебнем приводит к осадке свода или арки и их разрушению.

    Кладку свода начинают с краев, от обеих пят одновременно, двигаясь к середине свода или к замку. Кирпичи подгоняют плотно, так, чтобы они почти касались друг друга со стороны топливника; швы между ними нужно направлять к одной точке или к центру, из которого описывается кривая арки или свода.

    Самым последним в ряд кладки свода или арки с усилием вставляют замковый кирпич, смазанный с двух сторон глиняным раствором. Удары наносят поленом или киянкой, обычный молоток может расколоть кирпич.

    В процессе работы точность установки опалубки постоянно проверяют и регулируют, вбивая клинья между ней и стенками печи. Готовый свод оставляют в опалубке несколько дней, после чего ее разбирают, постепенно вынимая клинья. Кружала вынимают последними.


    Прямой концентрический дымоход + переход через крышу + переходник для котла id: 762

    Комплектный концентрический дымоход для турбо- или конденсационного котла с соединительным переходником. Готовый к установке, он включает в себя все необходимые элементы, от подключения к котлу до крыши и заканчивая дымоходом. В комплект также входят стальной кровельный переход и дождевой воротник. В качестве опции также можно выбрать очистку и конденсатор, который следует установить чуть выше переходника котла.Элементы имеют прокладки на сердечнике.

    Список элементов:

    Воздухозаборник 1 шт.
    Проход через крышу с дождевиком 1 шт.
    Прямая концентрическая труба 1000 мм В зависимости от высоты
    Переходник для котла 1 шт.
    Труба 190 мм с конденсатором (только для турбокотлов) - выбирается перед покупкой 1 шт.
    Труба с промывным отверстием - на выбор перед покупкой 1 шт.
    Навес - выбирается перед покупкой 1 шт.

    Благодаря концентрическим элементам можно построить дымоход, который позволяет отводить выхлопные газы при всасывании воздуха в котел. Система МКПС чаще всего используется для сооружения: соединений котла с дымовой шахтой, дымохода, проходящего через стену, независимого дымохода, прикрепленного к стене или установленного внутри здания, вставки для кирпичной шахты. (только если центр дымохода, в котором он должен быть установлен, загрязнен сажей) в противном случае мы предлагаем установить одностенный дымоход).

    Параметры:
    - сердечник: нержавеющая сталь, марка 1.4521,
    - покрытие: блестящая нержавеющая сталь, марка 1.4301 / 1.4509
    - вид работы: избыточное давление,
    - рабочее давление: P1 (200 Па)
    - рабочая температура: 200 ° C,
    - в комплект входят прокладки сердечника,
    - вставные гнезда,
    - применение: конденсационные и турбо котлы,
    - виды топлива: газ или масло,
    - безопасность: сертификат CE, TÜV Nord: ISO EN 9001, ISO EN 14001
    - гарантия: 20 лет,

    Как правильно выбрать комплект?

    Выберите интересующие вас варианты и затем добавьте товар в корзину.

    Правильная цена появится после выбора подходящих параметров и длины дымохода.

    Другие примеры концентрических систем воздух / дымоход:

    1. Установка в дымоходную шахту. Решение позволяет адаптировать старый кирпич, керамический дымоход или вставку дымохода к новым условиям работы с конденсационным или турбо котлом.Система состоит из двойной трубы (выхлопной сердечник и внешняя рубашка). Выхлопной газ выбрасывается через выхлопную трубу, а воздухозаборник происходит между выхлопной трубой и рубашкой. Стандартная система состоит из детали, вставляемой в шахту дымохода, и набора элементов для подключения к котлу. Сам комплект подключения, чаще всего состоящий из соединительного адаптера, ревизионного тройника или колен с измерительными патрубками, прямых труб, позволяющих соединять элементы над котлом с элементами в шахте.Также мы предлагаем отводы, тройники, смывки, фитинги для конденсаторов для турбокотлов, благодаря которым можно построить любую систему.

    2. Вертикальный монтаж. Система состоит из прямых труб, идущих от котла через потолок и крышу. Система является наиболее простым решением, однако часто требует вмешательства в крышу здания. На помощь приходят специальные водопропускные трубы, которые позволяют плотно проходить через крышу любого типа с любым уклоном.Пакет обычно состоит из соединительного адаптера, прямых труб, водоотвода с дождевой манжетой и воздухозаборника с крышей. В случае турбокотлов с переходником следует использовать конденсаторную трубу. Также предлагаем стенные зажимы, с помощью которых можно крепить элементы к стене. Каждое из соединений имеет выпускную прокладку.

    3. Монтаж на внешней стене здания. Для этого следует использовать изолированные компоненты.Система дымохода в этой системе состоит из изолированной внешней части, снабженной зонтичным концом, держателями для стен, изгибом на 93 градуса с воздухозаборником в нижней части и концентрическими элементами, входящими в стену и ведущими над котлом. Подключение к котлу осуществляется с помощью фитингов, таких же, как и в случае вышеупомянутых систем, то есть ревизионного тройника, опционально оснащенного сборником конденсата, или измерительных патрубков, колен, колен с патрубками и соединительного переходника.Каждый элемент системы имеет необходимую уплотнительную прокладку от конденсата. Решение позволяет вывести дымоход над крышей здания, поэтому ограничений нет. Препятствия на внешней стене здания можно обойти с помощью противоположных колен под углом 45 или 30 градусов. Часто невозможно обойти крышу, поэтому необходимо использовать переход на крышу, который есть в нашем магазине.

    4. Боковой монтаж через стену.Это самое дешевое решение. Установить рядом с котлом переходник, колено и длинный воздухозаборник (при необходимости - дополнительный прямой участок трубы). Система практична и проста, но имеет свои ограничения. Его можно использовать только в одноквартирных домах и при мощности котла не более 21 кВт. Расстояние приточного патрубка от окон должно быть не менее 0,5 м. Рекомендуемая высота приточного патрубка над землей - 2,5 м.

    В нашем магазине вы можете купить:

    Готовые концентрические или одностенные дымоходные блоки.

    Отдельные предметы, такие как трубы, переходники, переходники, колена, тройники, зажимы или концевые заделки.

    Горизонтальный выход через стену.

    .

    Ремонт в музыкальной школе в Любани. Крыша, окна, печь

    На ул. Оскар Кольберг в Любани, работа ведется. Вскоре на объекте ожидается капитальный ремонт кровли. Однако рост цен на материалы может стать проблемой, которая увеличивает стоимость запланированных инвестиций.

    Дом на Каменной Гуре уже много лет требует настоящего ремонта. Это скоро станет фактом. Повет Старосты предоставил субсидию в размере более 256 тысяч злотых. PLN за комплексный ремонт кровли.Частично работа над ним также велась в последние годы, и последний раз осенью прошлого года. На тот момент на работу было израсходовано 70 тысяч. злотый.

    - Позволит ли предоставленная сумма полностью завершить вложение? Тяжело сказать. Цены на стройматериалы сошли с ума. В апреле это было еще нормально. Например, кирпич стоил 2 злотых, а сейчас почти вдвое дороже. То же самое и с ценами на дерево и черепицу, - признает директор предприятия Павел Окиенко.

    Как подчеркивает директор, пока, несмотря на две попытки, выбрать подрядчика не удалось.

    - Мы уже после двух тендеров. Одно из предложений было на сумму более 500 000 злотых. Скоро состоится третий тендер. Есть вероятность, что работу возьмет на себя местный подрядчик из Мирска. Я уже знаю, что он сам не уверен, сможет ли он завершить работу при нынешних ценах на материалы. Мы в хорошем настроении и сделаем все, что сможем, - добавил Павел Окиенко.

    Но это еще не все. Повят Старосты в Любани также получили 67 тысяч.PLN за ремонт дымоходов и ремонт старой печи.

    Еще 20,000 Музыкальная школа в Любани получила рекомендации пожарной команды по выполнению рекомендаций пожарной команды, которая рекомендовала внести некоторые изменения в районное здание.

    - У нас будет современное аварийное освещение, в котельной будут установлены сертифицированные противопожарные двери, а на чердаке будут закреплены электрические кабели, - говорит Павел Окиенко.

    В здании также будут установлены дополнительные новые окна.Почти 70 процентов школьников уже внесены в списки.

    - Окна деревянные, одобрены консерватором. Недавно мы обменяли часть на другую более 60 000 злотых. Напомню, что одно окно в офисе стоило 35 000 злотых, - рассказал Павел Окиенко.

    Сделанные вложения очень радуют как руководство учреждения, так и его воспитанников. В ближайшее время объект посетят отреставрированные и освещенные аллеи.

    красный.

    .

    Пясечно без смога | Официальный сайт города и коммуны Пясечно

    фото Пьера Буйе Unsplush.com

    Гмина Пясечно готовит программу финансовой поддержки, предназначенную для людей, которые в связи с постоянным изменением системы отопления с высокоэмиссионных (уголь) на экологически чистую (газовую, электрическую или масляную) несут повышенные расходы на отопление помещений. .

    Осенне-зимний период - это время, когда мы особенно думаем о качестве воздуха и его влиянии на наше здоровье и здоровье наших близких.Одна из важнейших мер по улучшению состояния воздуха - замена источников тепла.

    - Мы понимаем, что замена печи - дорогое вложение. Хотя получить финансирование для этого проекта возможно, некоторые жители также опасаются увеличения затрат на отопление после замены печи, - говорит мэр Даниэль Путкевич. - Мы хотим побудить жителей обменивать так называемые Копчухув об экологических системах отопления, поэтому мы готовим Местную программу защиты «Коммуна без смога».

    Программа финансовой поддержки предназначена для людей, которые в связи с постоянным изменением системы отопления с высокоэмиссионной (угольной) на экологически чистую (газовую, электрическую или масляную) несут повышенные затраты на отопление помещений. Она будет доступна лицам и семьям, фактически проживающим в доме или квартире, в которых произведен перманентный переход системы отопления с угольной на газовую, электрическую или масляную, не ранее 2020 года.

    Размер гранта будет зависеть, среди прочего, отв от: 90 014 - сумма доходов домохозяйств, 90 014 - фактическая площадь здания или жилища, 90 014 - изменение системы отопления.

    Помощь будет предоставляться два раза в год в виде особого пособия. Программу будет осуществлять Муниципальный и коммунальный центр социальной защиты в Пясечно. В ближайшее время мэр Пясечно представит горсовету подробности программы «Коммуна без смога». После получения одобрения и выделения в бюджете достаточных средств для ее реализации программа будет запущена.

    .

    Пять практических идей для крыши над Тарасем

    Терраса - прекрасное место для отдыха, релаксации и встречи со своими близкими. Если вы любите проводить время на свежем воздухе, крыша над террасой защитит вас и от солнца, и от дождя. Так как же подойти к надстройке крыши и навесу террасы? Какие материалы лучше использовать? Ознакомьтесь с несколькими патентами, которые сделают жилое пространство более практичным, чем раньше!

    Почему стоит делать крышу над террасой?

    Кровля для террас защищает нас в первую очередь от изменения погодных условий. С этим типом террасы вам не нужно каждый день беспокоиться о том, чтобы спрятать садовый стол, стулья, подушки или одеяла, опасаясь ночного дождя. В течение дня вы можете наслаждаться отдыхом независимо от погоды. К сожалению, обычный садовый зонт защищает нас только от солнца, поэтому стоит подумать о капитальных постройках или техническом материале.

    Для начала подумайте о , какой материал будет использован для покрытия крыши . В полдень нас очень беспокоит летнее солнце, поэтому неплохо использовать материалы или покрытия, которые не перегревают комнату.В свою очередь, в осенние дни кровля террасы должна защищать от дождя и ветра. Причем, чтобы все выглядело эстетично, навес должен стилистически соответствовать фасаду нашего дома.

    Интересная идея - крыша над террасой, которая будет продолжением нашей крыши от многоквартирного дома . Это также отличная идея, которую мы можем реализовать, если мы строим новый дом или проводим капитальный ремонт. Лучше всего то, что такое решение позволит дополнительно застеклить все и превратить в веранду, которая станет прекрасным местом для проведения не только летом, но и зимой, и в дождливые дни.

    Однако также стоит знать, что это решение затемняет нашу гостиную, поэтому в этом случае давайте подумаем о дополнительных, больших окнах гостиной, размещенных с другой стороны, которые будут пропускать больше солнечного света или закрывать только часть терраса.

    Кровля над террасой и строительный закон

    Разрешение на строительство террасной крыши по закону не требуется. Это не означает, что мы не обязаны соответствовать определенным стандартам.Такие проекты, как крыши или другие элементы террасы, должны быть созданы в соответствии с в соответствии с принципами технических знаний и соответствовать стандартам проектирования и строительства, чтобы все было в безопасности.

    Уведомление о намерении построить крышу не требуется, и по закону строительство крыши может пониматься как ремонт. Даже если сооружение было отнесено к приюту или малому архитектурному сооружению, оно не требует дополнительной документации.

    Однако уже были ситуации, когда строительство самой террасы было приостановлено, потому что, по данным Инспекции строительного надзора, работы привели к расширению зданий.Таким образом, строительство было сочтено произвольным, и было принято решение об уведомлении и представлении соответствующих документов. Поэтому, если есть сомнения, стоит проконсультироваться по каждому случаю расширения или строительства кровли, особенно в крупных конструкциях, с соответствующими специалистами.

    Идеи кровли для террас

    Несомненно, самая важная часть кровли террасы - это правильный выбор материала. Надставляя крышу, давайте задумаемся о том, что нас больше всего волнует. Крыши, требующие массивных конструкций, будут дороже. С другой стороны, легкие конструкции позволят установить навесы, которые не отягощают все это, но качество таких решений может быть несколько ниже. С другой стороны, массивная конструкция требует использования стоек и споров, которые занимают гораздо больше места. Есть много разных вариантов на выбор. Если у нас есть сомнения по поводу конструкции кровли подходящего типа, позвольте нам обратиться за помощью и дополнительной информацией к компании, которая изготовит для нас соответствующий тип конструкции.

    1. Стекло для кровли

    Вопреки внешнему виду, стекло также идеально подходит для кровли террасы. Современная технология позволяет использовать очень безопасное закаленное стекло , которое чрезвычайно трудно повредить. Более того, даже если нам удастся их сломать, лист не развалится. Стекло - довольно дорогое вложение, и для него нужна очень устойчивая конструкция . С другой стороны, выглядит очень элегантно. Остекление вписывается в любую архитектуру и неподвластно времени, а дополнительная установка рулонных штор или штор придаст нам очень приятную тень в жаркие дни.Стеклянный навес может иметь деревянную или алюминиевую конструкцию, а также можно использовать алюминий цвета дерева.

    2. Дерево для кровли

    Планируя кровлю террасы, стоит обратить внимание на древесину. За должным образом ухаживают из очень изящного материала. Это решение обеспечит нам приятную тень, защиту от солнца, а также уютную и романтическую атмосферу. Более того, помимо полностью деревянных навесов, мы можем представить широких досок и посадить вьющихся растений, которые покроют всю крышу.Однако это не решение для очень дождливых или ранних весенних дней, поскольку лозы не появляются до конца весны. Независимо от того, решим ли мы полностью покрыть террасу деревянной крышей или только частично, помните про соответствующей пропитки, , иначе такая крытая терраса нам долго не прослужит.

    3. Поликарбонат и акриловое стекло (оргстекло)

    Достоинством поликарбоната является цена и светопропускание. Небольшой навес из поликарбоната, мы можем прикрепить к фасаду с помощью алюминиевых профилей. Кроме того, материал не обесцвечивается при длительном воздействии солнечного света. Поликарбонат намного прочнее оргстекла, но и стоит дороже. Это не , это , устойчивый к и к царапинам, , поэтому его чистка должна быть очень бережной.

    Оргстекло - одно из самых дешевых решений . Он обеспечивает защиту от дождя, а сборку можно произвести своими руками - легко обрабатывается и не желтеет.За материалом легко ухаживать, потому что вы можете мыть простой водой и жидкостью , а хорошо пропускает свет.

    Однако будьте осторожны, чтобы не поцарапать при уходе, так как очень подвержен повреждениям. Оргстекло также может потрескивать в жаркие дни, портиться и не заглушает интерьер во время дождя.

    4. Терраса с раздвижной крышей, т.е. технический материал Tech-Protect

    Крыша террасы также может быть изготовлена ​​ из технического материала Tech-Protect, , который сделает все это приятно затененным.Это решение не только эффективно защищает от солнечных лучей, но и является водонепроницаемым. Кроме того, на крышу монтируется дренажная система . Кроме того, современные решения также имеют автоматическую крышу , , которой можно управлять с помощью пульта дистанционного управления или дополнительно установить датчики погоды , для облегчения эффективного скатывания и раскладывания. С другой стороны, установка системного навеса отлично защитит материал после свертывания.

    5. Облицовка террасы плиткой?

    Черепица на террасе будет отлично смотреться и будет выглядеть так же, если вы выберете ту же модель, что и кровельное покрытие вашего дома. Это хорошее решение для постоянной и чрезвычайно прочной защиты от дождя и сильного солнца. Однако это решение не лишено недостатков.

    Во-первых, покрытие террасы таким способом на дороже, чем на , что связано с гораздо более массивной конструкцией . Причем эта идея - как и пристройка крыши от здания - будет для затемнения жилого пространства в доме. Однако, если в вашей гостиной большие окна, выходящие также на другую сторону, это решение может быть для вас. Более того, такая крыша не должна распространяться на всю террасу, мы можем покрыть только ту часть, которая не включает окна, выходящие из нашей гостиной.

    Кровля террасы, шаг за шагом

    Если мы уже выбрали правильный тип кровли, следующим шагом будет создание подходящего проекта. Итак, нам понадобится , чтобы измерить высоту и площадь нашего сада. Правильные размеры - залог успеха. Также подумайте, должна ли крыша покрывать всю террасу или только ее часть. Проекты являются очень полезным элементом при создании террас и крыш, благодаря им мы начнем строительство намного лучше и эффективнее.

    Подготовьте все , необходимые для установки инструмента и балки , , которая будет действовать как стойки и стропила.Не забудьте также о креплении , которое позволит вам надежно закрепить конструкцию в земле. Кроме того, подготовьте деталей, необходимых для соединения элементов конструкции.

    Если вы планируете покрыть террасу материалом, оргстеклом или поликарбонатом, балки могут быть довольно сильно разнесены. С другой стороны, если вы собираетесь использовать кровельные материалы, требующие на более тяжелых конструкций, убедитесь, что стропила расположены очень близко друг к другу. Бетонные стойки также могут использоваться в качестве опор для поддержки более тяжелых проектов.

    Также не забудьте правильно закрепить террасу. Если конструкция будет из металла, то для используйте антикоррозийных средств. Древесину лучше пропитать как следует, а лучше, чтобы избежать печальных последствий пребывания на солнце и под дождем. Крыши из поликарбоната защитите с помощью акрила , чтобы на него не попадали вредные солнечные лучи.Если вы выберете материал , , обратите внимание, есть ли в нем система навеса , защищающая от погодных условий Многие люди также решают прикрепить крышу непосредственно к стене , но эта идея будет работать только в кровле small террасы , с легкими козырьками. Большие террасы нуждаются в прочной конструкции. Если вы не уверены, сможете ли самостоятельно обработать крышу над террасой, вы также можете воспользоваться помощью фирмы, специализирующейся на таком строительстве.

    .

    Для камина и печки - блоки Фальш листовой кровельный лист дымохода

    Настройки файлов cookie

    Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

    Требуется для работы страницы

    Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

    Функциональный

    Эти файлы позволяют использовать другие функции веб-сайта (кроме необходимых для его работы).Их включение предоставит вам доступ ко всем функциям веб-сайта.

    Аналитический

    Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям пользователей.

    Продавцы аналитического программного обеспечения

    Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под управлением которого работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Цель сбора этих файлов - выполнить анализ, который будет способствовать развитию программного обеспечения. Вы можете узнать больше об этом в Политике использования домашних файлов cookie.

    Маркетинг

    Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговую деятельность.

    .

    Ремонт кровли перед зимой | Дом.пл

    Жара позади, и осенние месяцы - идеальное время, чтобы как следует подготовить дом к зиме. Это хорошее время, чтобы навести порядок в саду, отремонтировать поврежденную штукатурку и провести необходимые работы. Не забудьте также тщательно проверить крышу и прочистить дымоходы перед наступающим зимним сезоном.

    Если мы не хотим удивляться проблемам с кровлей зимой, обязательно проверьте дымоходные трубы, посмотрите на уклон крыши и прочистите желоба.

    Проверить печь и дымоход

    Прежде, чем наступят холодные месяцы, не будем забывать об очень важном - проверке состояния печи и дымохода. Лучшее время для тщательной проверки кабелей, их очистки и технического обслуживания - непосредственно перед отопительным сезоном. Трубочист должен проверять дымоходы не реже одного раза в год. Перед тем, как разжечь камин или подключить печь после лета, следует вызвать специалиста, который проверит, соответствует ли система отопления действующим нормам.Обслуживание дымоходных труб должно быть приоритетом и абсолютно необходимо.

    - Также стоит иметь кровельную коммуникационную систему, так как ее отсутствие может остро ощущаться зимой, например, при выходе из строя дымоходных труб. Помните, что трубочист может отказаться от выхода на крышу, если он не соответствует требованиям безопасности - никаких ступенек и дымоходов, а также плохих погодных условий (снег, обледенелая поверхность). Такая ситуация требует значительных затрат, потому что тогда мы должны заказать подъемник корзины , - говорит Лукаш Будзыньски, занявший 2-е место во 2-м выпуске национальной отраслевой программы SUPERDEKARZ.

    За аренду лифта мы заплатим столько же, сколько за скамейку для дымохода среднего размера. Однако его покупка - единовременная трата, и нам каждый раз приходилось бы заказывать подъемник. Поэтому соответствующую систему коммуникаций стоит спланировать еще на этапе строительства кровли.

    Ремонт кровли

    Перед наступающей зимой обязательно осмотрите крышу и проверьте, нет ли пустот. - Известно, что кровля подвержена различным погодным условиям (дождь, снег, порывистый ветер).Поэтому даже твердое и точное покрытие требует периодических проверок. Хорошее решение - поручить эту задачу специализированной команде. Идеально для профессионалов, которые занимаются укладкой кровли и знают ее конструктивные элементы и специфику. Начнем общий обзор с проверки, не ослаблены ли окантовки дымохода и не раскрошилось ли силиконовое уплотнение. Если есть мелкие дефекты, например, трещины или зазоры, их следует немедленно устранять, так как в них может попасть вода, увеличивая ущерб.Если мы их не отремонтируем, покрытие может расклеиться. И это связано с серьезными проблемами, такими как сырой чердак или поврежденный фасад дома № , - говорит Лукаш Будзыньски.

    Проверка откосов - это проверка не только состояния покрытия, но и конструкции. Прежде всего, давайте рассмотрим критические точки крыши, то есть все соединения с дымоходами, слуховыми окнами, корзинами и водосборами крыши.

    Сумма, которую мы заплатим за любой ремонт кровли, в основном зависит от материала, из которого она сделана.Меньше всего проблем у домовладельцев с бетонной или керамической плиткой. Они относительно устойчивы к повреждениям, а также устойчивы к изменениям ауры. И в то же время они не требуют особого ухода.

    - Однако даже цельная деталь может сломаться из-за механических повреждений, например, падающей ветки. К счастью, крыши из мелких элементов имеют то преимущество, что отдельные части легко заменяются.Учитывая повторяющиеся сильные ветры в Польше, эта функция оказывается особенно полезной. Иная ситуация с покрытиями из широкоформатных материалов (например, металлочерепицы), где в случае ремонта часто бывает необходимо заменить большую часть крыши , - говорит SuperDekarz.

    Проверить желоба

    Следующим шагом будет обслуживание и разблокирование желобов. Их следует очистить от песка, сломанных веток, листьев и хвои, которые могут там скапливаться.

    - Загрязнения этого типа могут препятствовать правильному отводу воды с крыши. А при засорении системы стены могут намокнуть, что может привести к появлению грибка, плесени и повреждению стен. Плохо очищенные водостоки - частая причина необратимого повреждения элементов водостока и даже карниза крыши. Чтобы повысить защиту, вы можете использовать имеющиеся на рынке специальные сетки, которые защищают верхний край водостока от падающих листьев. - добавляет Лукаш Будзыньски.

    То же самое относится и к другим выемкам в крыше: корзинам или желобам для водостока мансардных окон. При чрезмерном скоплении дождевой воды вода может переливаться через боковые края корзины и попадать на подшерсток. А потом совсем немного поранится фольга и крыша протечет!

    Чтобы крыша служила нам долго и находилась в идеальном состоянии, следует помнить о регулярных осмотрах, обслуживании и ремонте. Следуя примеру автомобильной промышленности, вы можете создать сервисную книжку крыши, а еще лучше всего здания, чтобы регистрировать в ней все проверки и ремонтные работы.Если мы правильно ухаживаем за землей, мы будем наслаждаться не только комфортом и эстетичным видом всей собственности, но и заметной разницей в расходах на отопление.

    .

    Дымоход - насколько выше крыши - JAWAR

    При проектировании и строительстве домов многие инвесторы задаются вопросом о проблемах, связанных с дымоходом. Среди соображений есть аспект, касающийся типа конструкции отвода дымовых газов и ее параметров. Высота дымохода над крышей тоже очень важна. Сколько это должно быть? Мы отвечаем на этот вопрос в этой статье.

    Дымоход - очень важный элемент системы отопления . Он используется для удаления дыма и выхлопных газов из здания, а также приточного воздуха, необходимого для правильного сгорания топлива. Поэтому важно правильно выбрать дымоход для своего отопительного прибора . Среди параметров, важных для правильной эксплуатации такой конструкции, можно упомянуть материал, из которого она изготовлена, а также диаметр. Однако нельзя забывать о высоте, т.е. сколько дымоход должен выступать над кровлей . Давайте решим этот вопрос.

    Читайте также: Как выбрать дымоход для угольной печи?

    Почему важна высота дымохода над крышей?

    Конструкция, отводящая выхлопные газы из здания, должна быть достаточно высокой над поверхностью крыши .Почему? Ну, этот параметр важен для правильного функционирования дымохода и, соответственно, отопительного прибора .

    Когда эта конструкция слишком низкая, могут возникнуть проблемы с получением правильной тяги . Если он слишком слабый, выхлопные газы не будут выбрасываться за пределы здания. Такая ситуация может привести к снижению КПД котла, в том числе к его отключению. Кроме того, выхлопные газы могут просачиваться внутрь здания, создавая угрозу безопасности жителей.

    Эта тема также может вас заинтересовать: Недостаточная тяга в дымоходе - причины и следствия

    Дымоход - насколько он должен выступать над крышей?

    При проектировании и строительстве дома многие инвесторы учитывают вопрос о высоте дымохода над крышей. К счастью, в такой ситуации пригодится польский стандарт PN-89 / B-10425. Это касается дымовых, вытяжных и вентиляционных каналов из кирпича . Благодаря ему можно узнать, насколько высоко должен выступать дымоход в зависимости от параметров кровли.

    Плоские крыши

    Плоские крыши уже много лет считаются уделом старых зданий. Их восприятие существенно изменилось. Сегодня их очень часто используют в случае с современными домами с интересной архитектурой. Плоские крыши и крыши с углом наклона не более 12 ° требуют, чтобы дымоходы были выведены на высоту не менее 0,6 м над коньком.

    Крутые крыши с негорючей кровлей

    Ситуация с высотой дымохода в следующем случае другая, т.е. крутая крыша, покрытая негорючим, негорючим или негорючим материалом. Здесь необходимо рассмотреть 2 возможности . Первое из них касается кровли с уклоном более 12 ° и устройства дымоходов в коньке. Тогда дымоход должен быть выше рубероида высотой не менее 0,3 мм.

    Когда дымоход должен быть расположен на крыше с углом наклона более 12 °, и его конструкция будет осуществляться ниже конька, польский стандарт PN-89 / B-10425 определяет еще одно правило. Дымоходы должны быть выведены на высоту не менее 0,3 м, а их выходы должны находиться на расстоянии не менее 1 м от кровельного покрытия - этот размер измеряется по горизонтали от поверхности крыши .

    Ищете подходящий дымоход для своего отопительного прибора? Проверьте наш конфигуратор , какое решение будет лучшим для вас и вашего здания!

    Наклонные крыши с легковоспламеняющейся кровлей

    Если дымоход должен быть построен на скатной крыше, где угол наклона превышает 12 ° и наклон легко воспламеняется, его высота должна быть не менее 0,6 м . Этот размер следует измерять от уровня конька.

    Высота дымохода рядом с препятствием

    Вышеупомянутый польский стандарт PN-89 / B-10425 также решает вопрос о том, насколько дымоход должен выступать над крышей, когда он расположен рядом с элементами здания, которые могут представлять собой препятствие. . Это может повлиять на работу системы отвода выхлопных газов.

    Стандарт гласит, что выходы дымоходов должны быть:

    • над плоскостью, выведенной под углом 12 на вниз от самого высокого препятствия (завес) для дымоходов на расстоянии от 3,0 до 10,0 м от этой плоскости. препятствие на крутых крышах,
    • не менее чем на уровне верхнего края препятствия (завесы) для дымоходов, расположенных на расстоянии 1,5–3,0 м от препятствия,
    • не менее чем на 0,3 м выше верхнего края препятствия (завесы) для дымоходов, расположенных в пределах 1,5 м от этого препятствия.

    Читайте также: Какой дымоход выбрать для газовой плиты?

    Краткое описание

    Высота дымохода над крышей важна для правильного функционирования системы отвода дымовых газов и нагревательного устройства. Слишком низко проложенные дымоходные трубы негативно влияют на тягу. Тогда он становится слишком слабым и, что еще хуже, может быть обратным. В такой ситуации дымовые газы попадают внутрь здания, и котел не отапливает здание должным образом или вообще не работает.Поэтому необходимо отрегулировать высоту дымохода над крышей в соответствии с польским стандартом PN-89 / B-10425. Это относится к различным ситуациям, связанным с конструкцией кровли и ее покрытия.

    .

    Смотрите также

    Проектирование
    БЕСПЛАТНО-
    при заказе сруба!

    Оставить
    заявку

    Каталог