Уголок для соединения бруса


в углах, по длине, варианты соединений, способы соединений

Построить брусовый дом сложнее газобетонного или кирпичного, каждый венец требует особо аккуратного отношения к запилу материала, особенно при укладке и соединении бруса в углах. Требуется хорошее представление того, как именно должен быть выполнен запил. Даже простая, на первый взгляд, процедура сращивания бруса по длине потребует разметки с точностью до миллиметра, иначе в стенах образуются мостики холода, и, что еще хуже, материал будет насыщаться водой и деформироваться.

Как правильно класть брус

Прежде чем учиться выполнять соединение брусовых отрезков в один прогон или на углах, будет правильным освоить азы техники укладки бруса в венцы. Тем более что проблем и ошибок при монтаже стен допускается не меньше, чем при соединении бруса между собой по длине. Обычно мастера считают сращивание крайней мерой и стараются не использовать венцы с продольным соединением.

До начала сборки сруба из бруса своими руками рекомендуется выполнить небольшую подготовку:

  • В первую очередь проверяется качество гидроизоляции ленточного фундамента, на углах наносится осевая разметка периметра, по которой и будут выравниваться отдельные брусы при соединении между собой и в стену;
  • Нарезка крепежа для соединения венцов и стыковки бруса в углах. Заготовки под нагели и шканты необходимо вырезать, обработать и высушить заранее. Стальные уголки и Т-профиль обрабатывают олифой;
  • Выполняют отбраковку и отбор бруса для первых трех венцов коробки. Эти несколько брусов не должны иметь дефектов, сучков, срощенных стыков. Геометрия – максимально близкая к идеальной.

Понятно, что строительный брус заранее должен быть обработан антисептиком и антипиренами, высушен в пачке до состояния 11-14% влажности.

Совет! Для дома или полноценного жилого коттеджа геометрия материала должна быть максимально качественной. Если вдруг оказалось, что купленный брус повело, или линия распила не такая ровная, как хотелось, в этом случае партию отправляют на строгание и фаскование.

Уже после доработки выбирают брус, который пойдет на укладку стен.

Нюансы подбора и соединения венцов первого – второго ряда

Прежде всего, выбранный брус должен быть абсолютно ровным. После того как материал окажется на фундаментной ленте, покрытой двумя слоями рубероида, необходимо вооружиться хорошим строительным уровнем, лучше с гидравлическим контуром, и проверить положение первого венца. Нельзя выполнять соединение, не убедившись в идеально горизонтальном положении первого венца.

Почти всегда мастеров ожидает разочарование. Опорная поверхность фундаментной ленты далека от плоскости и имеет уклон в сторону одного из углов. Поэтому, если просто выполнить соединение на заложенных в бетон анкерах, то первый венец окажется кривым.

Даже если попытаться скомпенсировать деформацию подгонкой соединения в замках на углах, то это только ухудшит ситуацию, вследствие усадки между брусовыми венцами появятся огромные щели. Поэтому перед фиксацией первого венца брусы выравнивают по горизонту с помощью деревянных подкладок.

Особое внимание нужно уделить укладке бруса и сборке углов. Первый ряд должен быть не только прочным, но и гибким, поэтому в стартовом венце в углах используют соединение в торец на шпонке, а с внутренней стороны устанавливают металлические уголки.

Способы соединения бруса

Одним из недостатков использования брусового материала являются жесткие ограничения на геометрию прогона, после того как два отрезка будут соединены между собой. Важно, чтобы все боковые грани обоих фрагментов после соединения бруса между собой находились попарно в одной плоскости.

Для стыковки используют три типа сращивания материала:

  • Продольное или линейное, два отрезка бруса соединяются между собой с получением одного прогона на всю длину стены;
  • Угловое соединение, отдельные детали венца стыкуются между собой в замок в углу коробки;
  • Вертикальное соединение венцов в конструкции одной стены.

Понятно, что, независимо от варианта стыка и способа построения замка, сращиваемые поверхности должны прокладываться уплотнителем, лучше всего джутовой паклей или термообработанным льняным волокном. Варианты с сушеным мхом лучше оставить для бань или легких коттеджей, у которых высота стены не превышает 3 м, а значит, риск выдавливания уплотнителя из соединения остается минимальным.

Угловое соединение бруса

В настоящее время существует и активно применяется более десятка различных схем построения замков в углах. Все они делятся на две большие группы:

  • Соединение с брусовым остатком;
  • Стыковка без остатка или, по-другому, вылета торцевых участков за пределы стен.

Простейшие варианты соединения можно изготовить своими руками. При этом прочности углового соединения во всех случаях достаточно, чтобы коробка из бруса оставалась устойчивой. Более сложные варианты врезки используются для повышения жесткости углов или уменьшения тепловых потерь через щели.

Угол с остатком

В этом случае два смежных бруса одного венца запиливаются в замок не на торцах, а на некотором удалении от края. В результате получается угол с выступающими двумя вертикальными рядами из торцов. Принято считать, что данный тип угла обеспечивает минимальные потери тепла из-за большой протяженности линии запила.

Среди наиболее популярных схем можно отметить два варианта угла – «в полдерева» и его более продвинутую версию – «в охряп». Остальные схемы и способы соединения бруса особых преимуществ не имеют, разве что увеличивается жесткость соединения. Они применяются для высоких построек из бруса, толщиной материала менее 100 мм.

Если строить сруб из бруса своими руками, то лучше всего выбрать для углов схему «в полдерева». Изготовить замок можно следующим способом:

  • На уложенном брусе с торца отмеряют отступ, равный толщине материала;
  • По шаблону вырезают прямоугольный паз на ½ высоты бруса на стыкуемых частях венца;
  • Прокладывают нижний элемент замка уплотнителем и собирают соединение.

Разумеется, качество и скорость изготовления деталей замка зависит от наличия навыков и опыта. Новичкам зачастую приходится подрезать поверхности будущего соединения стамеской, но высокой квалификации для сборки угла не требуется.

Стыкование «в охряп» отличается лишь тем, что выполняется два паза толщиной в 1/3 вертикального размера бруса, в остальном этот способ мало чем отличается от предыдущего соединения.

Замок с остатком обладает высокой жесткостью, поэтому его используют для постройки различного рода башенок и надстроек, когда по замыслу дизайнера необходимо подчеркнуть «деревянный» стиль здания.

Угол без остатка

Если дизайн постройки из бруса требует, чтобы коробка выглядела абсолютно «чистой», без выступающих деталей, то в такой ситуации используются методы соединения венцов по торцевой поверхности.

Наиболее известные схемы выполнения «чистых» углов:

  • Вариант «в полдерева» без наружной оконцовки;
  • Соединение на шпонках;
  • Замок с коренным шипом или зубом.

Первый вариант отличается от углов с остатком профилем соединяемых поверхностей. Если в последнем случае выполняется запил прямоугольной формы, то в «чистом» угле поверхности соединения имеют клиновидную форму.

Наиболее простая схема предполагает стыковку торцом в боковую поверхность смежного бруса. Чтобы ограничить перемещение венца в горизонтальном направлении, на соединяемых отрезках вырезают пазы и устанавливают закладные элементы-шпонки. В результате стык получается достаточно простым и, главное, – подвижным. Любой крен или неравномерная просадка не повлияют на прочность угла.

Самый теплый вариант — это соединение с шипом. С внутренней стороны одного из брусов вырезается шип или зуб, в смежном элементе выполняется шип. После укладки уплотнителя и осаживания венца угол превращается в практически непродуваемое ветром соединение. Замки без остатка чаще всего закрываются накладками из полдюймовых досок.

Соединение бруса между собой по длине

Обычно длина одного брусового прогона не превышает 6 м. Можно, конечно, купить и более длинный материал, но стоимость такого рода заготовок в несколько раз превышает цену на стандартные размеры. Иногда сращивание отдельных отрезков и соединение бруса между собой в один прогон выполняют с целью экономии средств и стройматериалов.

Для того, чтобы соединение получилось прочным, замок формируют, как стык из двух половинок соединяемых деталей. Проще говоря, каждый отрезок бруса запиливают в ½ толщины, складывают и стягивают, забивая гвозди под углом 60-70о к поверхности. Длину паза принимают 2-2,5 кратной высоте венца.

Для бруса толщиной 150 мм и более может использоваться более сложная многоступенчатая схема запила.

Важно! В этом случае соединительная поверхность может иметь 3-4 ступени, но главное — стыкуемые плоскости выполняются клиновидной формы с уклоном.

В результате, если происходит усадка бруса по длине, то стык на соединении не расходится, уплотняется, щель между сопрягаемыми поверхностями уменьшается до минимально возможного.

Недостатки продольного соединения

Идея формировать полноценные брусы большой длины с помощью схемы продольного сращивания более мелких отрезков в теории выглядит привлекательной, но на практике не всегда удобна. Соединение из двух частей — это всегда потенциальный дополнительный мостик холода, даже если между половинками уложен полноценный утеплитель.

Мало того, длина стыка в несколько раз длиннее толщины бруса, поэтому в щелях будет собираться влага, а через несколько лет поверхность вокруг замка будет некрасивого серо-зеленого цвета. Потребуется регулярная очистка и отбеливание стен.

Главный недостаток подобного соединения заключается в том, что по мере усыхания и усадки брусовых стен ширина щелей в замке увеличивается в несколько раз, поэтому утеплитель или герметик достаточно быстро осыпается из разъема. Поэтому заделку и конопатку придется выполнять каждый год.

Один из способов устранить возможное затекание влаги предполагает использование специального акрилового герметика для брусовых стен. В этом случае для упаковки стыков между венцами используют льняную ленту уменьшенной ширины. Например, для бруса, шириной в 100 мм, нужно уложить уплотнитель размером 90 мм. По окончании усадочных процессов монтажа стык очищается от остатков льна и покрывается тонким слоем акрилового уплотнения. Разумеется, это временная мера, и полностью защитить от конденсата таким способом невозможно.

Как скрепить брус между собой

Кроме углов и продольной стыковки, венцы приходится соединять между собой и в вертикальном направлении. После укладки двух рядов бруса обязательно устанавливают дополнительное крепление в виде шкантов или нагелей.

Для стяжки венцов лучше всего использовать деревянные стержни квадратного сечения с размером грани 18 мм и длиной 250 мм. Для установки предварительно сверлят отверстия 25 мм. Глубина сверловки равна полторы высоты бруса. То есть один нагель полностью пробивает верхний брус и половину нижнего. Шканты забивают в шахматном порядке так, чтобы вертикальная линия крепежа не совпадала с соединениями на нижних рядах. Нагелями крепят обязательно в углах, на оконных и дверных проемах.

Какие шканты выбрать

Для соединения венцов лучше всего использовать деревянный крепеж. Металлические нагели намного прочнее деревянных шкантов, но их используют в особо нагруженных соединениях. Обычно мастера не особо жалуют металл по двум причинам:

  • На стальной поверхности зимой всегда образуется конденсат, древесина разбухает и подгнивает, прочность соединения падает до нуля;
  • Через полгода эксплуатации металл ржавеет, и подклинивает соединение венцов. Вместо нормальной усадки ряды просто повисают на металлических стержнях.

Если выбирать шканты, то лучше всего подойдут квадратные стержни из высушенной березовой древесины. Благодаря острым углам крепеж намертво врезается в мягкую древесину бруса, соединение получается прочным и надежным.

Круглые деревянные нагели сложнее в установке, если ошибиться в диаметре отверстия хотя бы на полмиллиметра, то соединение двух брусов получится неработающим, крепеж легко выпадает из угла или стены. Если взять размер с запасом, то можно легко расколоть брус до образования трещины.

Кроме того, для сборки углов или стен из бруса нельзя использовать клеевые материалы, краски и мастики. Единственным исключением является монтажная пена, задуваемая для герметизации опорной поверхности ленты. Любые жесткие соединения не помогут ликвидировать щели и зазоры.

Заключение

Выбирая вариант соединения бруса в углах или в венцах стен, необходимо помнить, что любая коробка, собранная из брусового материала по каркасной или срубовой схеме, всегда будет подвержена усадке и температурным расширениям. Поэтому соединение должно быть достаточно пластичным, чтобы при деформации венцов не произошло разрушение шпонок или шипов в углах, деревянных шкантов в стенах здания.

Отправить комментарий

Как закрепить ландшафтный пиломатериал | Home Guide

Анжела Рычковски Обновлено 10 декабря 2018

Пиломатериалы, чаще называемые ландшафтной древесиной, используются для создания конструкций в ландшафте, включая короткие подпорные стены, ступени и кромки или приподнятые кровати. Чтобы обеспечить долговечность, стабильность и привлекательность любого вида древесины, необходимо надежно закрепить дерево на земле. Несколько слоев дерева, сложенных друг на друга, также скреплены вместе.

  1. Установите пиломатериалы в подготовленном желобе или на подготовленной поверхности, убедитесь, что они расположены по желанию и выровнены или имеют другой желаемый уклон.

  2. Отметьте места, где вы будете просверливать пиломатериалы. Используйте мел, чтобы отметить точки, расположенные по центру по ширине пиломатериала на расстоянии 12 дюймов от каждого конца пиломатериала. Если секции древесины имеют длину более 4 футов, сделайте хотя бы еще одну отметку между существующими отметками на концах, чтобы отметки были на расстоянии не более 4 футов.

  3. Просверлите пробное отверстие в древесине на каждой отметке.

  4. Пробейте 18-дюймовую секцию арматуры № 3 через каждое направляющее отверстие.

  5. Отметьте местоположение каждой секции арматуры и, в последующих курсах, шипы на лицевой стороне древесины с помощью мела, если вы собираетесь укладывать и закреплять один или несколько рядов древесины на первом ряду.

  6. Установите следующий курс пиломатериалов поверх первого ряда, если вы строите структуру из нескольких рядов.Убедитесь, что вы разбили пиломатериалы так, чтобы соединения между секциями не совмещались между рядами.

  7. Сделайте отметки мелом на верхней части пиломатериалов примерно на расстоянии 6-8 дюймов от концов каждого бруса и сделайте одну или две дополнительные отметки в центре каждого бруса. Убедитесь, что отметки, которые вы делаете на верхушке этого ряда пиломатериалов, не совпадают с отметками на лицевой стороне первого ряда.

  8. Просверлите пробное отверстие на каждой отметке.

  9. Растолкните 12-дюймовый оцинкованный стальной шип в каждое подготовленное отверстие.

  10. Повторяйте укладку древесины, маркировку, сверление и измельчение шипов, пока структура древесины не достигнет желаемой высоты.

  11. Вещи, которые вам понадобятся
    • Измерительная лента

    • Мел

    • Сверло и 3/8-дюймовый долото с длинным хвостовиком

    • Ручная кувалда или 3-фунтовый молоток

    • 120007

      дюймовые оцинкованные стальные шипы

    Наконечник

    Если вы строите ступени из бруса, закрепите заднюю часть каждой ступеньки на земле с помощью отрезков арматуры, чтобы она доходила до склона.

.

Полуфабрикаты | архитектура | Britannica

Фахверковые работы , метод строительства, при котором наружные и внутренние стены изготавливаются из деревянных каркасов, а пространство между элементами конструкции заполняется такими материалами, как кирпич, штукатурка или плетень и мазня. Традиционно, фахверковое здание было сделано из дубовых брусков прямоугольной формы, соединенных врезками, шипами и деревянными колышками; структурный каркас здания в виде клетки часто укрепляется по углам скобами.Этот метод деревянного каркаса был адаптирован как к низким, шумным загородным домам, так и к шести- или семиэтажным зданиям в многолюдных городах. В 20-м веке модифицированный вариант метода все еще использовался, в котором легкие пороги, гвоздики и балки толщиной всего 2 дюйма (5 см) прибиваются гвоздями, чтобы сделать каркас дома вместо старых привязанных опор, балок, и брекеты. В тех случаях, когда желателен только декоративный эффект деревянных работ, доски наносятся на поверхность стены в фиктивной версии старого структурного рисунка.

фахверковое здание Anne Hvides Gård, деревянный каркасный музей, Свендборг, Ден. Kåre Thor Olsen

Полуфабрикаты были распространены в Китае и, в изысканном виде, в Японии и использовались для внутренней архитектуры в северной континентальной Европе, особенно в Германии и Франции, вплоть до 17-го века. В Англии он был популярен в регионах, где не было камня как строительного материала. Он использовался в Англии в южных графствах и в Западном Мидленде, особенно с 1450 по 1650 год.

Многие бытовые постройки, выполненные с использованием деревянных конструкций, имеют характерный выступ второго этажа. Эта проекция занимает небольшое пространство на верхних уровнях. Основное преимущество, однако, структурное: консоли на концах балок частично уравновешивают нагрузку, которую несут их охватывающие части.

Деревянные каркасы фахверковых конструкций 13-го и 14-го века часто были искусно украшены. На выставленных столбах первого этажа часто вырезали изображения святых-покровителей, тогда как другие элементы обрамления были украшены тонкими рисунками бега.Во Франции последние подчеркивали вертикальные элементы, а в Англии была тенденция подчеркивать горизонтальные линии конструкции.

Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 года с вашей подпиской. Подпишитесь сегодня

В 15 и 16 веках декоративный контраст между темной древесиной и более светлым наполнителем был полностью использован. Панели между шипами были сделаны из кирпича с рисунком «елочка» или из гипса, отлитого в форме или вырезанного в цветочных формах или с инкрустациями из сланца, плитки или мрамора.Резной орнамент был роскошным и причудливым и демонстрировал классические мотивы. Многие деревянные элементы были добавлены без конструктивной необходимости. Они часто перекрещивались под окнами, а в Англии, где было выставлено больше деревянных конструкций, они были собраны в изогнутые формы или шевроны, чтобы создать поразительные узоры «черно-белых» усадеб Чешира и Ланкашира.

В Германии более смелый и грубый эффект был получен при использовании меньшего количества элементов и подчеркивании угловых связей. Английские жители американских колоний посчитали целесообразным использовать изолирующий слой деревянного сайдинга (вагонкой или выветриванием), а полуфабрикат не был виден снаружи.Однако во французских и немецко-американских поселениях здания были точными копиями европейских образцов.

Как каждый день резать идеальные швы в древесине

Как правильно резать пиломатериалы каждый раз

Знание того, как правильно резать идеальные швы с помощью пиломатериалов, является важным навыком столярного дела! Теория проста, но на практике это может быть трудно осуществить. Плохо прилегающие суставы выглядят ужасно любительскими и с большей вероятностью откроются или распадутся во времени, оставляя неприглядный разрыв.

Примечание , внутренние угловые углы на материалах, таких как плинтусы, рейки Дадо и т. Д.должно быть только , написано . Есть редкие исключения, как, например, с детализированным замысловатым лепным украшением короны, которое расположено, например, на верхней части кухонного гарнитура, но в целом скрайбирование лучше на внутренних углах.

Причиной этого является то, что внутренние швы, если они смягчены, могут / будут открываться при усадке древесины, и очень трудно аккуратно заполнить и украсить. Это гораздо менее заметно / вероятно, когда написано. Кроме того, вы можете получить идеальный внутренний писец независимо от того, насколько квадратные или ровные стены, в то время как это не всегда возможно при уменьшении.Нажмите здесь, чтобы увидеть, как вырезать внутренние писцы вместо митр, если это то, что вы делаете.

В любом случае - как резать пиломатериалы!

В любом случае, когда вы режете косой шов, вы всегда режете его под половиной угла. Таким образом, для угла 90 градусов два угла 45 градусов обрезаются. Если угол составляет 120 градусов, вы должны вырезать два угла 60 градусов и так далее.

Хотя самая обычная резка, которую вы, вероятно, будете резать, составляет 45 градусов для угла 90 градусов, наличие специального инструмента, который может помочь вам разделить необычный угол, является достойным вложением и сэкономит ваше время и массу ненужной древесины.

Для того, чтобы легко резать пиломатериалы и получать идеальные наружные торцевые соединения под углом 45 ° на месте, вам понадобится либо торцовочная пила, либо митребокс.

При установке молдинга, который идет за угол, например, плинтуса, дадо-рейки или лицевой панели. Сначала я всегда вставляю противоположный конец бруса, который врезается в стену или переписывает в другой кусок. Я оставляю рубку до последнего. После того, как другой конец установлен, вместо измерения и маркировки рулеткой я нахожу более точным удерживать пиломатериал точно на месте, плотно закрепленным на одном конце, а затем физически маркировать разрез, чтобы сделать его на месте.С помощью линии, отмеченной на тыльной стороне бруса, для резки, если это высокий плинтус, похожий на плинтус, я помещаю его на торцовочную пилу так, чтобы лицо было напротив забора (от меня), и вырезал его сзади, где я может видеть линию карандаша, к которой я режу.

Если я устанавливаю плоскую форму, как архитрав, метод немного другой. Сначала я все еще обрезаю и подгоняю противоположный конец, только на этот раз отмечаю внутренний край молдинга. Положите его ровно на станину пилы, поверните лезвие на 45 ° и обрежьте, удерживая лезвие на стороне отходов линии карандаша.

Подгонка митры к нужной

После резки довольно часто косилка с первого раза не идеальна, и ее необходимо «подправить» или слегка отрегулировать. Это может быть связано с тем, что угол, на который вы режете, немного не квадратный, пила не идеально настроена на то, чтобы резать под углом 45 °, или древесина не была установлена ​​правильно. Тонкая настройка и подгонка немного проста с помощью торцовочной пилы, но немного сложнее с торцовкой и ручной пилой.

Нажмите здесь, чтобы перейти к основному столярному делу
Есть комментарий или вопрос о том, как подрезать идеальные столярные соединения?
,

Смотрите также

Проектирование
БЕСПЛАТНО-
при заказе сруба!

Оставить
заявку

Каталог