Описание простого эксперимента, доказывающего эффективность предложенного малозатратного способа повышения температуры воздуха в жилых помещениях, оборудованных системами центрального отопления.
В статье приведены экспериментальные данные и иллюстрации.
Близкие темы.
Самодельный воздушный мембранный клапан (вентиль) для квартирной вентиляции.
Собери простой регулятор мощности за час.
Как отремонтировать мягкую кровлю, не вылезая на крышу?
В этом году у нас свирепствуют небывалые морозы. В отдельных районах республики температура воздуха падала до -24ºС, что для тёплой Молдовы является аномальным явлением. У меня в комнате не висит термометр, но я почувствовал, что рука, лежащая на столе, стала мёрзнуть, и мне пришлось подложить под неё кусок поролона.
Мы, в общем-то, как Амундсены, уже привыкли к прохладе, но вчера председатель нашего кондоминиума, собирая подписи под обращением к поставщику тепла, спросил, какая у нас температура воздуха в квартире. Вряд ли поставщик тепла повысит температуру теплоносителя, но возможно председатель хочет под предлогом предоставления некачественных услуг потребовать неустойку.
Как бы там ни было, но меня это событие сначала подтолкнуло к измерению температуры воздуха в квартире, а потом и к проведению этого эксперимента.
Конечно, сказать, что этот эксперимент был нечистым, это не сказать ничего. Слишком уж много переменных, которые могли отразиться на точности результата, начиная от направления ветра за бортом и кончая активностью компьютера, работающего в тестируемой комнате.
Но, самый важный параметр, который в другое время не позволил бы вообще провести этот эксперимент, это стабильность температуры теплоносителя.
Дело в том, что в более теплые периоды времени, температуру теплоносителя активно регулируют в течение суток, для экономии расхода энергии. Когда же на улице аномальная температура, то все задвижки открывают настежь.
Подтвердить или опровергнуть предположение, что принудительное охлаждение батареи парового отопления, даже при температуре теплоносителя 42ºС, может значительно повысить теплоотдачу системы в условиях обычной городской квартиры.
Чтобы определить эффективность того или иного способа обдува батареи, было решено измерить разницу температур теплоносителя до и после батареи центрального отопления.
На самом деле, начал я с промера температуры батареи в разных точках, но полученные данные обработать так и не удалось.
Для этого было изготовлено два одинаковых датчика температуры на основе полупроводниковых терморезисторов КМТ-17.
А вот так датчики были закреплены на трубах парового отопления. Для улучшения контакта с трубой, терморезистор был смазан теплопроводной пастой КПТ-8.
Чтобы снизить погрешность измерений, вносимых потоками воздуха, датчики пришлось дополнительно изолировать поролоновой лентой.
Замеры температуры теплоносителя были произведены при разных положениях вентилятора относительно батареи. Мощность вентилятора, при этом, не менялась.
На протяжении эксперимента, температура теплоносителя была 43ºС, воздуха в помещении 20ºС.
Во всех случаях, расстояние от центра лопастей до центра батареи было равно 70см.
Разность показаний между температурой теплоносителя на входе и на выходе указана в условных единицах, так как откалибровать термометр с такой высокой точностью было просто нечем. При этом за начало отсчёта принят 0 (ноль) условных единиц, при котором батарея охлаждалась естественным путём.
Поток воздуха направлен сверху вниз, а угол наклона вала вентилятора относительно горизонта 50º. При этом, разность температур на входе и выходе батареи – 11 Условных Единиц (далее УЕ).
Поток воздуха направлен сверху вниз, вентилятор работает в режиме «подхалим» (поворачивается из стороны в сторону). Разность температур – 8 УЕ.
При обдуве батареи сбоку, разница температур между входом и выходом – 13 УЕ.
При направлении потока воздуха в центр батареи, удалось получить самую высокую разность температур – 15 УЕ.
Если направить поток воздуха в центр батареи, но при этом включить режим "подхалим", то разность температур снизится до – 12 УЕ.
Выводы.
Наиболее выгодным, с точки зрения теплоотдачи, оказалось направление потока воздуха от пола в сторону плоскости батареи.
Первый день эксперимента.
Все графики показывают изменение температуры с 8.00 утра до 24.00 ночи.
Температура теплоносителя 42ºС.
По графику видно, что более эффективно система работала, пока разность температур воздуха и батареи была велика. Когда разница уменьшилась, система стабилизировалась.
Температура воздуха в центре комнаты на высоте 65см от пола поднялась с 15ºС до 20ºС за 9 часов.
В дальнейшем температура поднялась ещё на 0,5ºС.
Потребляемая мощность вентилятора при этом составила 35,2 Ватта.
Когда, во время эксперимента, я вышел из своей комнаты в коридор, то сразу почувствовал разницу температур, ведь к тому времени я уже снял тёплые вещи.
Сходил в сарай и принёс оттуда ещё один вентилятор. Этот вентилятор не был оборудован переключателем мощности, поэтому я его подключил через самодельный симисторный регулятор, конструкция которого подробно описана здесь.
Что ж, жить стало лучше, жить стало веселей!
Второй день эксперимента.
Утром я снова промерил температуру теплоносителя, а также температуру воздуха в комнате. Все значения остались неизменными, в том числе и температура за бортом.
В течение дня никаких изменений температуры замечено не было.
Третий день эксперимента.
Температура теплоносителя повысилась на один градус и составила 43ºС.
Температура на улице снижалась и достигла -15ºС.
При этом температура в комнате выросла ещё на 0,5ºС и достигла 21,5ºС.
Четвёртый день эксперимента.
Температура теплоносителя всё ещё 43ºС.
Температур за на улице с утра -15ºС.
Температура в комнате утром составила 21,5ºС.
Так как за прошедшие сутки никаких существенных изменений температуры не отмечено, решил увеличить поток воздуха и в 10.00 установил второй вентилятор.
Через 10-15 минут температура воздуха возросла сразу на один градус, а потом и ещё на полградуса и достигла 23ºС.
Гулять так гулять, подумал я, и в 19.00 включил оба вентилятора на полную мощность. Температура за два часа возросла ещё на один градус и достигла 24ºС.
35(Ватт) * 24(часа) * 30(дней) ≈ 25(кВт*час)
Чтобы быстрее и точнее замерить температуру батареи парового отопления, достаточно нанести на шарик датчика цифрового термометра небольшое количество теплопроводной пасты "КПТ-8". Место контакта на время измерения нужно прикрыть несколькими слоями ткани или слоем поролона.
Вышеописанный эксперимент заставил меня усомниться в точности моего цифрового термометра. Чтобы убедиться в правильности его показаний, я их сравнил с показаниями ртутного термометра. Для этого, погрузил оба термометра в горячую воду на одинаковую глубину и проследил за показаниями по мере остывания воды.
Продолжительная работа вентиляторов сразу выявила слабое место современных девайсов.
Если у вентилятора "Пингвин" 1973 года выпуска передний подшипник скольжения оборудован сальником (стрелкой отмечено отверстие для наполнения сальника маслом), что и позволило ему проработать уже почти 40 лет, то в современном вентиляторе такого сальника нет и в помине.
Кроме этого, у "Пингвина" есть пружина, предотвращающая возникновение продольных биений вала. Новый же вентилятор после двух суток работы начал тарахтеть, так как из-за продольного биения вала, вызванного эксцентриситетом пропеллера, быстро износилась одна из фторопластовых прокладок.
Для устранения продольного люфта, понадобилось несколько обычных и две тонкостенные шайбы, а также прокладка вырезанная из поролона.
Сначала я разобрал статор.
Потом надел тонкостенные шайбы и прокладку на вал двигателя, а остальными шайбами увеличил зазор между подшипниками.
Чтобы обеспечить сколь-нибудь продолжительную работу вентилятора, вырезал из войлока сальник, а из какой-то капроновой крышки заглушку сальника и запрессовал всё это в углубление вокруг вала. Естественно, масла тоже не пожалел.
Начал думать о покупке двух десятков компьютерных 120-ти миллиметровых вентиляторов. Думаю, если установить их прямо между секциями батарей, то при этом должен снизиться шум и повыситься эффективность теплоотдачи.
Система отопления автомобиля должна работать исправно. Добиться бесперебойной работы печки несложно, если знаете устройство . Отопитель создаёт комфортное пребывание в салоне авто, создавая обзор для водителя.
Устройство печки предусматривает использование опций машин малого класса. Выпуск автомобилей Калин начато свыше десяти лет тому. Для базовой модели включили следующие опции:
Разрабатывались новые модели Лада Калина, которые уже оснащались дополнительными опциями:
Устройство отопителя Лада Калина предназначено для обогрева и охлаждения салона авто. Если машина не обогревается, стёкла запотевают, вы чувствуете дискомфорт, то вам необходимо протестировать работоспособность отопительной системы. Разберитесь с функционированием печки на Калине.
Расположение печки спроектировали под лёгкую инсталляцию кондиционера. Система простая, но вместе с тем достаточно надёжная.
Используется приточно-вытяжной принцип. Воздушные массы внутри автомобиля разогреваются при помощи специальной жидкости, которая одновременно охлаждает двигатель. Принцип работы печки Калина базируется на том, что жидкость прогревает радиатор, где происходит теплообмен, и нагретый воздух проходит в салон через воздуховоды.
Если проанализировать отопитель Калины, будут отличаться комплектацией. В первом варианте простая и надёжная конструкция. А в другом - полный электронный контроль. Воздух проходит через фильтр в воздухозаборник, а затем вентилятор продувает дальше по системе. Двигатель работает и прогрелся. Антифриз движется по системе, в которой задействован радиатор печки.
Количество воздуха, который прогревается радиатором печки, регулируется заслонкой. Управляет работой вентилятора и заслонками блоком, который размещается на центральной панели.
Потоки проходят по верхней части салона.
Воздух направляется вниз.
Воздушные потоки направляются на лобовое стекло и вниз.
Потоки воздуха сосредотачиваются в район лобового стекла, а также боковых.
Регулируем через аэродинамические устройства направление и насыщенность воздушных потоков. Поворачиваем направляющие лопаток и изменяем положение заслонок, чтобы добиться нужного направления воздуха.
Выводные патрубки размещаются в кузовном оперении авто под багажником. Отопитель расположили под приборной панелью. Поток воздуха проникает в салон машины через заборник, который сконструирован перед лобовым стеклом в подкапотном пространстве. Воздух проникает через фильтр и разгоняется по салону под давлением, который создаёт вентилятор.
1.Патрубки для подачи воздуха в заднюю часть салона.
2.Боковые вентиляционные сопла.
3.Обдув боковых стёкол.
5-6-7.Центральные дефлекторы поступления потоков в салон автомобиля.
Направляем приточный воздух через дефлекторы поворотом маховичка. Если вращаем вверх, заслонка открывается и наоборот. Вы уже поняли, как устроена печка на Калине.
А. К источнику питания.
Автовладельцы утверждают, что отопитель Калины обогревает гораздо лучше, чем предыдущие модели ВАЗ. Она иногда выходит со строя и требует ремонта. Сделайте полную диагностику системы, чтобы быть уверенными в работоспособности.
Понять, что повреждён отопитель салона Калина, схема которого несложная, автовладелец может не сразу. Постоянно доливаете антифриз в малых количествах, а ковролин в салоне сухой и нет запаха антифриза. Течь печки проявляется не сразу, а главное, что жидкость может испаряться. В радиатор на Калине нет выведенных патрубков в салон, которые могут протекать.
Ваша или слабо греет. Ищите причину неисправности. Не работает вентилятор или течёт радиатор отопителя - очевидные поломки, которые происходят в любой момент.
Блок управления печкой :
Заслонки . Открываются или закрываются частично. В воздуховоде соскочил резиновый уплотнитель или попали сторонние предметы.
Циркуляция антифриза . Заведите двигатель и проверяйте уровень в расширительном бачке, а также нет ли нарушений нормального движения антифриза. Возможные причины:
Проверка термостата . Прогрейте двигатель до 75°С. Если верхний патрубок холодный, то термостат работает неправильно, не открывает движение ОЖ по большому кругу. Замените устройство.
Воздушная пробка . Удалите пробку из системы охлаждения двигателя автомобиля.
Температурный датчик . Постоянно дует холодный или горячий воздух. Если зачистка контактов не помогает, тогда замените нерабочий датчик температуры.
Воздушный фильтр . Если приток воздуха слабый и нет нужной температуры, тогда замените фильтр. Обязательно проверьте резистор печки, который управляет вращением вентилятора и размещается под бардачком.
Электрический вентилятор . Устройство не включается вне зависимости от выбранного режима. Проверьте предохранитель, который отвечает за функционирование. Если вентилятор включен и его работа сопровождается сторонними звуками, почистите или замените.
Заслонки . Определить поломку сложно, если только вы не замените сами заслонки.
Причиной неисправности отопителя может быть разгерметизация системы охлаждения двигателя авто. Варианты поломок, которые описаны выше, становятся причиной сбоев в работе печки авто Лада Калина. Такие поломки не требуют специальных знаний, разобраться и отремонтировать несложно.
Автомобиль Лада Калина выпускается с установкой для вентиляции и отопления или с климатической установкой. Для первого варианта невозможно обеспечить климат салона, температура которого будет ниже окружающей среды.
Благодаря печке в автомобиле создаются комфортные условия для водителя и пассажиров в зимнее время. Очень важно, чтобы она работала безотказно. Иногда возникающие проблемы с обогревом может решить только замена радиатора печки на Лада Калина. В статье разбираются основные неполадки радиатора, даются рекомендации по его выбору и замене.
[ Скрыть ]
Печка имеет не сложную конструкцию. Главным ее элементом является радиатор отопителя. В течение первых 20-30 минут двигатель нагревает охлаждающую жидкость до температуры 40-50 градусов, а затем она циркулирует по системе охлаждения и поступает в радиатор печки. Распространяется теплый воздух по салону с помощью вентиляторов.
На автомобили устанавливаются отопители двух видов:
Каждый вид в зависимости от свойств материала имеет свои преимущества. Теплопроводность меди меньше, чем алюминия, поэтому нагревается она медленнее. Но она и долго сохраняет тепло. Медные изделия имеют высокую ремонтопригодность, их можно большое количество раз паять.
Алюминий, наоборот, быстро нагревается и быстро остывает. Недостаток алюминиевого радиатора – низкая устойчивость к механическим повреждениям и не ремонтопригодность. Если он дал течь, то его следует менять. Плюсом приборов из алюминия является низкая стоимость.
При выборе прибора для отопления следует обращать внимание, чтобы он имел перегородки. Иногда после ремонта их убирают. Кроме того, хороший радиатор должны иметь пластиковые завихрители жидкости. Они видны, если заглянуть в патрубок. Благодаря этим пластинам эффективность устройства увеличивается на 25%.
В любом случае лучше покупать оригинальные изделия, чтобы избежать подделки. Какой лучше приобретать радиатор решает владелец авто.
У радиатора чаще всего встречаются следующие причины неисправностей:
Наиболее опасной поломкой является утечка, она может быть в одном или нескольких местах. Обнаружить течь можно путем визуального осмотра системы в целом и места соединений. Течь в медном радиаторе можно устранить путем пайки, алюминиевое изделие придется заменить.
Существует два способа, как заменить радиатор печки. При первом способе не нужно снимать панель. Второй способ описан в руководстве по эксплуатации Лада Калина. Он предполагает полный демонтаж торпеды (автор видео — Gaz0014).
При способе без демонтажа панели необходимо выполнить следующие действия:
Способ с полным демонтажем торпеды более сложный и трудоемкий.
Для выполнения работ следует приготовить следующие инструменты и материалы:
Вторым способом состоит из следующих этапов:
Самым сложным является демонтаж приборной панели, так как приходится снимать очень много деталей и трогать проводку. Возвратив на место все детали, нужно завести двигатель, дать ему прогреться и проверить работу печки.
В среднем радиатор отопления на Лада Калина выхаживает без ремонта от 3 до 4 лет. По прошествии этого времени следует готовиться к его замене, необходимо приготовить новое изделие и выяснить, как поменять радиатор печки. Каким из двух способов воспользоваться, решает каждый водитель сам. Можно воспользоваться услугами автосервиса. Выполнив замену своими руками, можно сэкономить расходы на ремонт.
Скоро наступят холода, а значит, автолюбители начнут пользоваться печками своих железных коней. Неиспользовавшийся в течение полугода агрегат может заработать нормально, а может, и нет. Во втором случае с ремонтом затягивать не стоит, ведь езда в холодной машине не слишком приятна и провоцирует простудные заболевания. Как правило, неисправности отопительной системы вызваны проблемами с 2-мя основными узлами. Это радиатор печки и электродвигатель вентилятора. В этой статье мы расскажем вам, как снять и заменить эти детали и восстановить работоспособность системы отопления автомобиля «Лада Калина».
Как правило, радиатор системы отопления меняется, если он начал течь. Обнаружить это очень просто: на водительском или пассажирском коврике появляется лужица жидкости с характерным запахом тосола. До радиатора можно добраться 2-мя путями. Первый из них подразумевает демонтаж всей передней панели. Вам понадобятся крестовая отвертка, пассатижи, гаечный ключ, новый радиатор, емкость определенного объема и новая охлаждающая жидкость. Порядок действий таков:
1) Слейте тосол.
2) Выверните отверткой 3 самореза, которые крепят радиатор, а потом с помощью гаечного ключа выкрутите 3 гайки на 10, крепящие педаль газа.
3) Осторожно вытащите ЭБУ.
4) Выкрутите 2 маленьких болта крепления накладки, оснащенной липучкой. Отклейте ее и выверните гайки, находящиеся под ней.
5) Видите болтики на фотографии? Не откручивайте их!
6) Воспользуйтесь справочным пособием по ремонту «Лада Калина» и найдите там схему расположения креплений передней панели. Воспользуйтесь ей и открутите все, что необходимо.
7) Снятые элементы сложите в одном месте. Каждый из них должен храниться со своими крепежами – так их будет проще поставить обратно. При желании крепежи можно расфасовать по отдельным целлофановым пакетам, чтобы не потерялись.
8) Перед тем, как выкрутить саморез в тоннеле, ослабьте один из болтов, крепящий ручник, а второй выверните.
9) Болт, на который указывает стрелка, крепит корпус печки. Открутить его лучше уже тогда, когда вы снимите переднюю панель – добраться будет гораздо проще.
10) С планкой на фото надо поступить как с болтом, т.е. снять, когда торпедо будет демонтирована.
11) Когда все необходимые элементы откручены, переднюю панель можно снять.
12) Теперь доступ к печке и ее радиатору открыт.
13) Отверните 3 самореза в крышке кожуха, снимите каркас уплотнителя.
14) Демонтируйте старый радиатор и замените его на новый.
15) Сборка осуществляется в обратном порядке. Залейте новый тосол, проверьте работоспособность печки и наличие протечек. Если все в норме, процедуру можно считать законченной.
Вышеописанный процесс весьма трудоемкий и занимает много времени. Поэтому некоторые автолюбители пользуются другой схемой, позволяющей обойтись без снятия всей передней панели. Замена радиатора отопителя на Калине без снятия панели осуществляется следующим образом.
Вырезанный кусочек корпуса печки можно припаять на место или даже сделать из него съемную деталь на маленьких саморезах (следите, чтобы они не достали до радиатора, иначе будет новая пробоина).
Замена электромотора
Вторая типичная неисправность системы отопления «Лада Калина» – это отказ или неправильная работа электродвигателя вентилятора обдува. Если вы вдруг услышали странные звуки во время работы печки, это верный признак, что с вентилятором что-то не так. Ну а когда при включении отопителя ничего не происходит, это означает, что электромотор уже сломался.
Поменять данный узел можно 2-мя способами, ровно как и радиатор. В первом из них вам опять же придется снимать всю переднюю панель (как это сделать, смотрите выше). Когда торпедо снята, заменить электродвигатель будет очень просто. Все манипуляции с ним происходят в следующем порядке (со снятием ):
Второй способ проще первого, поскольку позволяет обойтись без демонтажа передней панели. Существенный минус – вам будет трудновато снимать/ставить вентилятор из-за ограниченного пространства и необходимости лежать в неудобной позе. Но если вам не хочется снимать торпедо, делайте все следующим образом (без снятия) :
Как видите, ремонт системы отопления - дело весьма непростое и трудоемкое, но игнорировать неполадки, связанные с печкой, себе дороже. На сегодня все, берегите себя и до новых встреч!
Замена печки без снятия панели Лада Калина
В большинстве инструкций, включая сервисную книжку на автомобиль Lada Kalina, описывается способ подмены печки методом демонтажа приборной панели. Это вызывает массу морок и неудобств. Замена радиатора печки ваз-2115 без снятия панели. Замена печки без снятия панели лада калина. Нами же будет описана замена печки без снятия панели Лада Калина , что более удобно, более стремительно и дозволит совладать с задачей даже полному новенькому.
[i]Необходимо отметить, что в предшествующей статье Замена вентилятора отопителя Лада Калина были тщательно описаны два метода подмены вентилятора: согласно сервисному управлению и народный способ.
Как уже говорилось выше, способ, который мы представим, не просит демонтажа приборной панели, а означает, для его реализации будет нужно куда меньше инструментов и материалов. По сути, для вас будет нужно трещотка, набор торцевых головок, пара отверток (крестообразная и плоская), также новенькая печка .
С последним, мы бы не рекомендовали спешить, особенно, если вы имеете мало опыта в ремонте машин. Все дело в том, что кажущиеся на первый взгляд явные неисправности печки, могут оказаться проблемами в совсем других узлах. Поэтому, сначала снимите старую печку и убедитесь, что именно она вышла из строя, а уже после этого отправляйтесь в магазин, чтобы купить новую.
Покупать лучше всего вазовские печки, так как небольшая экономия за счет покупки печек от других производителей, не редко выливается в большие расходы в связи с низким качеством выпускаемой ими продукции, а также практически полным отсутствием гарантии.
Алгоритм замены печки на Lada Kalina
Замена печки без снятия панели Лада Калина – это настоящая находка для молодого поколения автовладельцев. лада калина — замена радиатора печки (без снятия панели). Роман. Чтобы научиться этому методу, вам следует внимательно ознакомиться с нижеследующей пошаговой инструкцией и обязательно четко следовать всему, что в ней написано. Итак, приступим.
Шаг 1: Первым делом вы должны произвести демонтаж колонки рулевого колеса .
Как заменить радиатор печки на Лада Калина не снимая панель ! Лада Калина , как поменять радиатор печки своим.
Замена радиатора печки на ВАЗ 1117 Калина Группа в контакте
Шаг 2: Далее вам следует отвести педали. замена печки газ-31105 рестайл, замена радиатора печки на волге 31105 без снятия. Замена радиатора печки без снятия панели и руля. Для этого, вытащите педаль примерно на половину и поверните в сторону. Сегодня я расскажу о том, что такое промывка печки, как почистить печку, а также как выполнить промывку радиатора печки без снятия и разборки приборной панели. Благодаря этой манипуляции, вам удастся высвободить участок, который будет использоваться для демонтажа радиатора. Чтобы это сделать было еще проще, вы можете немного выгнуть язык заднего хода , который служит для того, чтобы создавать упор для датчика.
Шаг 3: Демонтируйте ось стопора. Лада калина — замена радиатора печки (без снятия панели. К сожалению, визуального контакта в этом случае вам добиться не удастся, так что работать вы будете на ощупь.
Шаг 4: Вытащите металлический кожух, разрежьте его и смонтируйте на прежнее место.
Шаг 5: Теперь вам следует внимательно осмотреть радиатор. Все дело в том, что он может засориться, что потребует от вас его прочистки при помощи специальных растворов. Замена радиатора печки без снятия панели на лада калина. Видеоматериал расскажет, как снять радиатор печки на автомобиле ваз-2114 без снятия приборной панели, а также поведает о нюансах и тонкостях процесса. В некоторых случаях, вы можете обнаружить, что он поврежден, что потребует от вас купить ему замену.
Шаг 6: демонтируйте кран отопительной системы автомобиля и также, как и в случае с радиатором внимательно осмотрите его, проведите его чистку, а в случае необходимости замените на новый.
Шаг 7: Теперь вам остается лишь прочистить остальные элементы отопительной системы, внимательно осмотреть их и при необходимости заменить. Важно отметить одну небольшую, но очень весомую деталь: шланги радиатора очень сложно поставить на место, тем более, если вы решили их не менять, поэтому, если у вас есть финансовая возможность, то лучше на них не экономить. Замена радиатора печки без снятия панели на ваз. Это относится и к трубкам, но в их случае есть и еще одна важная деталь – они должны иметь абсолютно идентичную длину.
Шаг 8: Соберите все в обратной последовательности и не забудьте долить тосол в систему, так как в процессе ремонта большая его часть будет утеряна.
Шаг 9: Проверьте работоспособность печки своего автомобиля.
Описанный выше метод хоть и прост, а также практичен, но имеет ряд существенных недостатков, по сравнению с классической технологией, которую обычно применяют в качестве ответа на вопрос как поменять печку на Калине. Замена радиатора печки лада калина без снятия. Все дело в том, что при такой частичной разборке машины, вы не сможете достаточно хорошо осмотреть все узлы печки, а некоторые из них вы не сможете заменить, в случае если это необходимо. Поэтому, прибегать к методу замены печки на Ладе Калине без съема приборной панели, мы рекомендуем только в крайних случаях, и когда вы уверены, что всему виной либо краник, либо радиатор – два элемента, которые точно окажутся у вас в руках, и вы точно сможете определить степень их износа.
Также хотелось бы отметить еще один важный нюанс, относительно «простого» метода ремонта печки Лада Калины. Не разбирая приборную, вы все равно не избежите контакта с ней, поэтому действуйте очень аккуратно, чтобы ее элементы не лопнули. Также, не забывайте о выливающемся тосоле, который нужно постоянно собирать тряпками, чтобы он не испортил салон вашей машины.
Заменить радиатор системы отопления в модели Лада Калина весьма непросто, поэтому стоимость такой услуги в сервисе достаточно высока. Те владельцы, которые в силу своего опыта уже сталкивались с самостоятельной заменой данного узла, характеризуют эту работу одним выражением: потребуется разобрать чуть ли не половину автомобиля.
Здесь созревает актуальный вопрос: как самому выполнить замену радиаторного узла системы отопления, причем сделать это упрощенным методом?
Владелец Лада Калина, который отважится на такую процедуру, неминуемо будет вознагражден существенной экономией средств. В данной статье расскажем, как снять радиатор и печку, как это осуществить без снятия панели.
Вспомним советское время, когда все радиаторы, включая и изделия для системы отопления, изготавливались из меди. Эти узлы обладали завидной надежностью, поэтому замена радиатора печки была в числе редких процедур, а ремонтопригодность не вызывала сомнений. Иногда появлялась необходимость очищать полости этих изделий от образовавшейся накипи.
Начало 90-х ознаменовалось появлением алюминиевых радиаторов, являющихся более дешевыми. Такие узлы обзавелись немалой популярностью в среде производителей, которые и поныне прибегают к их установке в свои новые и имеющиеся в модельных линейках автомобили. Эту тенденцию также исповедует «АвтоВАЗ», героически комплектуя Лада Калина алюминиевыми версиями радиаторов.
Применение изделий такого плана вызывает ряд проблем:
В числе главных причин, вызывающих утечку антифриза из отопительного радиатора, фигурирует применение владельцами Лада Калина дешевых антифризов. Подделок на рынке предостаточно, поэтому внимательность при выборе – один залогов беспроблемной работы системы отопления. Подделки заключают в себе присутствие разных вредных веществ, которые проявляют негативное воздействие на алюминиевую структуру, вызывая протечку.
Сегодня довольно популярными в продаже стали специальные герметизирующие вещества, призванные изнутри ликвидировать небольшую утечку. Данный способ не всегда способен оказать помощь, а вот риск засорения всего контура охлаждения достаточно велик. Не следует доверять таким компонентам, а нужно склоняться к скорейшей замене радиатора.
Какую модификацию этого элемента выбрать? Большинство владельцев в один голос рекомендуют продукцию «ДААЗ» (Димитровградского автоагрегатного завода).
Для обеспечения возможности производить ремонтные работы по замене радиатора потребуется обзавестись инструментами такого характера:
Во время процедуры по замене отопителя в модели LADA Kalina рекомендуем также заменить патрубки его питания и обратного тока. На старых шлангах высока вероятность появления трещин, которые могут проявить себя неожиданно и негативно. Указанный подход избавит от необходимости повторной процедуры трудоемкого разбора с целью замены патрубков. Советуем обратить внимание на силиконовые изделия.
На этом этап предварительной процедуры разборки завершен.
Замена радиатора печки в Лада Калина доступна посредством двух способов:
Многие опытные владельцы советуют сделать обозначенный проем перед непосредственным демонтажем радиатора LADA Kalina. Также можно озадачиться созданием проема перед установкой нового изделия.
Если с извлечением штока тормозного педального узла наблюдаются сложности, то рекомендуем применить порезку и извлечение старого радиатора по частям
Замена радиатора печки завершена.
Теперь вы знаете, как снять радиатор и печку, а также как поменять все собственноручно. Основным недостатком данного метода является испорченная панель радиатора контура отопления Лада Калина. Это не критично, поскольку поддается исправлению. Обрезанный кусок можно зафиксировать посредством герметизирующего вещества или клея. Для сокрытия изъяна ремонтный участок поверхности можно оклеить черным скотчем.
Ремонт печки в Ланосе
Множество владельцев наверняка уже заметили, что печка на Ланосе плохо греет. Причиной этому, как правило, является конструкция отопления, которая рассчитана на более мягкий климат по сравнению с российским, поэтому, если даже все узлы в системе исправны, не стоит надеяться на особое тепло. Тем более, что по сравнению с жигулевским радиатором, размеры которого составляют 225×285 толщиной 85, здесь он представляет собой размеры 220х228 с толщиной в 28 миллиметров. Даже если кому-то придет в голову заменить штатный радиатор более мощным, то ничего не выйдет, так как другой радиатор, «потолще», сюда просто не поместится. Конечно, можно постараться, но для этого необходимо будет снимать панель и короб вентиляции. И здесь не обойтись без разгерметизации системы кондиционера. Затем еще нужно будет осуществить переделку внутреннего устройства коробов печки. В общем, придется практически все делать заново.
Итак, причины, по которым плохо греет печка Ланоса. Возможно, они в этом списке далеко не все, ведь он построен в основном на личном опыте автовладельцев:
1. Произошла внутренняя забивка радиатора печки. Если появляется такая неисправность, то шланги в печке начинают отдачу совсем другой температуры. Термостат начинает открываться довольно часто и то же самое происходит с включением вентилятора радиатора.
Причиной таких отложений становится антифриз плохого качества. Многие владельцы делают попытки промытия данных отложений раствором ортофосфорной кислоты, средствами, снимающими накипь, кока-колой и так далее. Иногда чистка помогает, а иногда – нет. В домашних условиях промыть радиатор печки можно при помощи трех кусочков шланга нужного размера и раствора лимонной кислоты, подогретого на плите. Также дома можно проверить насколько параметры антифриза влияют на охлаждение. В две емкости до 50 миллилитров наливается жидкость, после в одну тару сыпется сода (щепотка), а в другую любая кислота (несколько капель). За чистоту системы охлаждения можно не беспокоиться, если в обеих емкостях не происходит никакой реакции.
2. Радиатор печки забит снаружи. Такая неисправность сопровождается одинаковой температурой шлангов печки и уменьшенным потоком воздуха, который выходит через диффузоры. При этом данное засорение происходит не в один миг, а со временем и зачастую уменьшение потока воздуха не является замеченным, поэтому неисправность лучше проверяется, если сравнивать с другой машиной. В данном автомобиле не устанавливается фильтр салона, поэтому радиатор отопителя и испаритель кондиционера может с легкостью засориться различными листочками, пухом и так далее. Такое засорение не дает воздуху проходить через радиатор. Также от кондиционера со временем может появится гнилостный запах, если отсутствует фильтр. К этому приводит пыль, которая оседает на испарителе, тем самым создавая комфортную среду обитания для того, чтобы размножались гнилостные бактерии. Пассажиры, сидящие в автомобиле, не только чувствуют неприятный запах, но и в их легкие попадают споры гнили. Крупный мусор легко собирается пылесосом. Для этого необходимо снять вентилятор и в короб засунуть шланг, на который не нужно ставить никакие насадки. Такую процедуру можно чередовать с продувкой через диффузоры.
Устройство отопителя Шевроле Ланос
Пятая причина самая интересная. Подводит сама конструкция крепления радиатора печки. Высокие температуры, низкое качество пластика и серьёзная нагрузка приводят к тому, что фиксирующая скоба изнашивается, и радиатор понемногу отламывается от воздуховода. Не трудно представить, что тогда через щели в салон поступает холодный воздух. Тут уж как ваша печка не будет стараться, в салоне будет ледник.
На СТО причину, почему слабо греет печка на Ланосе, встречают довольно часто. Поэтому мастера советуют не доводить до беды и заранее дополнительно зафиксировать крепление саморезами или крючками. Заметим, что делать всё нужно аккуратно, чтобы не сломать соты. Тогда, если печка на Ланосе станет слабо греть, срыва крепления можно будет уже не бояться.
Теперь вы знаете практически все вероятные причины, из-за чего слабо греет печка на Шевроле Ланос, и разбираетесь не хуже эксперта в тонкостях системы отопления этого автомобиля. Проверив все указанные в статье пункты до наступления холодов, можно практически со 100% вероятностью не бояться того, что ваша «ласточка» подведёт вас зимой.
Автовладельцы Шевроле Ланос иногда сталкиваются с тем, что печка дует холодным воздухом. Причины такого «поведения» разные. Чтобы корректно идентифицировать, потребуется опыт в обслуживании технического средства. В противном случае, рискуете нанести вред непрофессиональным вмешательством. Посетите СТО для проведения профилактических мероприятий.
Итак, сейчас подробно рассмотрим, как снять радиатор печки ЗАЗ Шанс. Для этого изначально следует к нему добраться. Сначала нужно демонтировать пассажирское сиденье и на полу разобрать пластиковый тоннель. Затем, ослабив хомут рычага перемены скоростей, разъедините соединение элементов и удалите хомут. После этого, удалив устройство, которое крепит рычаг коробки к полу, снимайте боковины механизма, крепящего торпеду к полу.
В итоге будет получен доступ к распределителю воздуха на ноги. Его также нужно снимать, отвинтив три болта. На следующем этапе ожидает самая трудоёмкая работа — удаление кожуха, который закрывает радиатор. Процесс является довольно сложным из-за наличия трубки слива конденсата, которая мешает выполнить этот процесс. Вынуть кожух, естественно, возможно, но придётся хорошо постараться.
Выполнив эту операцию, вы доберётесь к радиатору печки, крепящемуся в двух местах: скобкой и защёлкой. После этого нужно удалить антифриз и устранить все патрубки. Готово, теперь можно вынуть устройство.
Кроме того, что печка плохо дует и в салоне холодно, может быть ещё только один симптом, указывающий на выход из строя радиатора — это утечка антифриза. Замена радиатора печки должна выполняться, если устройство полностью вышло из строя и не подлежит ремонту. Установив новое устройство на место предыдущего, выполните все вышеперечисленные операции (по демонтажу), только в обратном порядке.
Если печка Шевроле Ланос не греет, то устранить дефект можно двумя способами: обратившись в мастерскую или самостоятельно сделать доработку печки Ланос своими руками. Каждый владелец выбирает способы ремонта печки исходя из финансовых возможностей и наличия свободного времени.
Потом меняем штатный термостат на более «горячий»плюс еще устанавливаем выносной термостат. Меняем местами шланг обратки расширительного бачка и шланг радиатора печки.
Инсталлируем в обратку обогрева дроссельной заслонки жиклер. Затем надо будет утеплить моторный отсек и салон. За чистоту системы охлаждения можно не беспокоиться, если в обеих емкостях не происходит никакой реакции. Радиатор печки забит снаружи. Такая неисправность сопровождается одинаковой температурой шлангов печки и уменьшенным потоком воздуха, который выходит через диффузоры. При этом данное засорение происходит не в один миг, а со временем и зачастую уменьшение потока воздуха не является замеченным, поэтому неисправность лучше проверяется, если сравнивать с другой машиной.
В данном автомобиле не устанавливается фильтр салона, поэтому радиатор отопителя и испаритель кондиционера может с легкостью засориться различными листочками, пухом и так далее. Такое засорение не дает как улучшить систему отопления шевроле ланос проходить через радиатор.
Также от кондиционера со временем может появится гнилостный запах, если отсутствует фильтр. К этому приводит пыль, которая оседает на испарителе, тем самым создавая комфортную среду обитания для того, чтобы размножались гнилостные бактерии. Пассажиры, сидящие в автомобиле, не только чувствуют неприятный запах, но и в их легкие попадают споры гнили.
Крупный мусор легко собирается пылесосом. Для этого необходимо снять вентилятор и в короб засунуть шланг, на который не нужно ставить никакие насадки.
Самая простая причина, по которой печка шевроле ланос слабо греет — выход из строя вентилятора из-за того, что перегорел предохранитель. Таким же образом из строя может выйти и выключатель электродвигателя. Все что нужно сделать в данном случае — поменять предохранитель, отвечающий за электродвигатель или вентилятор. Стоят они копейки, а меняются самостоятельно в течении трех минут.
Еще одна распространенная причина, почему на шевроле ланос плохо греет печка — завоздушивание системы охлаждения. В результате этого антифриз плохо циркулирует по системе, а теплообменник недостаточно сильно нагревается. Для того, чтобы понять в этом причина или нет, нужно потрогать шланги на входе и выходе из отопительной системы. Находиться все это дело под капотом, в моторном отсеке. Если обе трубки холодные, нужно устранить проблему. Делается это крайне просто. Достаточно открыть крышку расширительного бачка, затем сделать так, чтобы машина стояла под углом (на подъеме каком-то, передом вверх) и пару минут подержать двигатель на средних оборотах (на нейтральной передаче). В итоге через открытый расширительный бачок выйдет весь воздух, который находился в системе.
Многие владельцы автомобилей «Дэу» часто сталкиваются с тем, что печка «Ланоса» плохо греет. Здесь нужно сказать, что на новых машинах она работает вполне эффективно, однако со временем качество работы этого узла значительно снижается. Владельцы делятся опытом, как решить эту проблему.
Среди причин некоторые выделяют то, что корейская машина изначально рассчитывалась на более мягкие климатические условия, и уж точно не на российскую зиму. Даже размеры радиатора на всех модификациях «Ланоса» значительно меньше, чем на моделях от ВАЗ.
И если те, кто столкнулся с этой бедой, заменят деталь на более эффективную, то ничего не выйдет. Места для установки более толстого радиатора печки в «Ланосах» просто нет. Естественно, постараться и установить его можно, однако придется снимать торпеду и систему вентиляции.
Также все это не получится без разгерметизации системы кондиционирования. Кроме демонтажа всех этих узлов придется переработать внутреннее устройство короба печки. Необходимо переделывать полностью всю систему.
Итак, есть несколько типовых неисправностей, которые, по мнению владельцев, могут являться причинами неэффективной работы штатной системы отопления. Возможно, здесь описаны не все, но список составлен на основе личного опыта ланосоводов.
Если на автомобиле “Дэу Ланос” плохо печка греет, тогда стоит проверить непосредственно этот узел. Шланги в системе отопления отдают совершенно другую температуру. Термостат открывается чаще, чем необходимо. Также часто включается вентилятор радиатора.
Диагностировать эту проблему можно по одинаковой температуре патрубков печки и меньшим потоком воздуха, выходящим из диффузоров. При этом засор происходит не мгновенно, а в течении длительного времени – уменьшение силы потока не удается заметить сразу. Лучше всего проверять силу потока в сравнении с исправной моделью.
На «Ланосе» любого производства, будь это «Деу», «Шевроле» или ЗАЗ, отсутствует салонный фильтр. Радиатор отопителя, а вместе с ним и испаритель для кондиционера, легко засоряются различным мусором – это может быть пух, листья, что угодно. Естественно, такой засор не позволяет воздуху беспрепятственно проходить сквозь радиатор.
И как результат – печка «Ланоса» плохо греет, и в машине становится очень некомфортно.
Это еще одна причина того, почему плохо греет печка на «Шевроле Ланос» и других модификациях данной модели. При этой неисправности температура патрубков печки будет значительно различаться, чаще включаться вентилятор, а также открываться термостат. Убрать лишний воздух из радиатора в таком случае – задача совсем не из легких. Он расположен в коробе системы вентиляции под определенным углом.
Если намеренно не заниматься удалением воздуха, то сначала печка «Ланоса» плохо греет, а затем и вовсе может перестать работать. Можно попробовать убрать завоздушенность целиком. Для этого нужна горка, где машину можно поставить под углом в 30 градусов или больше. Следует помнить, что через некоторое время воздушные пробки снова вернуться, поэтому процедуру следует со временем проделывать заново.
Этот случай из-за струи, падающей в расширительный бачок из системы подогрева дросселя. Когда эта самая струя падает, пузырьки воздуха растворяются в антифризе и со временем распространяются по всей системе. Многие, у кого на автомобиле “Дэу Ланос” печка плохо греет, успели заметить, что проблемы начались после первого года владения машиной.
Эта неисправность может иметь две основных причины – это охлаждающая жидкость, которую любезно залили при сборке автомобиля, либо пузырьки.
Источник: https://automotogid.ru/pechka-v-lanose-ploho-greet/
Если советы, описанные выше вам не помогли, есть вероятность что причиной того, что перестала греть печка шевроле ланос может быть смещение радиатора. У автомобилей, выпущенных с 2004 года, часто ломаются фиксаторы крепления радиатора печки. В итоге его немного перекашивает, и основная масса теплого воздуха просто проходит мимо него.
Радиатор печки Шевроле Ланос
Вторая более сложная поломка — засорение радиатора. Это встречается в старых автомобилях, в которых данный радиатор никогда не менялся. Здесь только один выход — замена радиатора.
Система отопления автомобиля должна работать исправно. Добиться бесперебойной работы печки несложно, если знаете устройство . Отопитель создаёт комфортное пребывание в салоне авто, создавая обзор для водителя.
Устройство печки предусматривает использование опций машин малого класса. Выпуск автомобилей Калин начато свыше десяти лет тому. Для базовой модели включили следующие опции:
Разрабатывались новые модели Лада Калина, которые уже оснащались дополнительными опциями:
Устройство отопителя Лада Калина предназначено для обогрева и охлаждения салона авто. Если машина не обогревается, стёкла запотевают, вы чувствуете дискомфорт, то вам необходимо протестировать работоспособность отопительной системы. Разберитесь с функционированием печки на Калине.
Расположение печки спроектировали под лёгкую инсталляцию кондиционера. Система простая, но вместе с тем достаточно надёжная.
Используется приточно-вытяжной принцип. Воздушные массы внутри автомобиля разогреваются при помощи специальной жидкости, которая одновременно охлаждает двигатель. Принцип работы печки Калина базируется на том, что жидкость прогревает радиатор, где происходит теплообмен, и нагретый воздух проходит в салон через воздуховоды.
Если проанализировать отопитель Калины, будут отличаться комплектацией. В первом варианте простая и надёжная конструкция. А в другом - полный электронный контроль. Воздух проходит через фильтр в воздухозаборник, а затем вентилятор продувает дальше по системе. Двигатель работает и прогрелся. Антифриз движется по системе, в которой задействован радиатор печки.
Количество воздуха, который прогревается радиатором печки, регулируется заслонкой. Управляет работой вентилятора и заслонками блоком, который размещается на центральной панели.
Потоки проходят по верхней части салона.
Воздух направляется вниз.
Воздушные потоки направляются на лобовое стекло и вниз.
Потоки воздуха сосредотачиваются в район лобового стекла, а также боковых.
Регулируем через аэродинамические устройства направление и насыщенность воздушных потоков. Поворачиваем направляющие лопаток и изменяем положение заслонок, чтобы добиться нужного направления воздуха.
Выводные патрубки размещаются в кузовном оперении авто под багажником. Отопитель расположили под приборной панелью. Поток воздуха проникает в салон машины через заборник, который сконструирован перед лобовым стеклом в подкапотном пространстве. Воздух проникает через фильтр и разгоняется по салону под давлением, который создаёт вентилятор.
1.Патрубки для подачи воздуха в заднюю часть салона.
2.Боковые вентиляционные сопла.
3.Обдув боковых стёкол.
5-6-7.Центральные дефлекторы поступления потоков в салон автомобиля.
Направляем приточный воздух через дефлекторы поворотом маховичка. Если вращаем вверх, заслонка открывается и наоборот. Вы уже поняли, как устроена печка на Калине.
А. К источнику питания.
Автовладельцы утверждают, что отопитель Калины обогревает гораздо лучше, чем предыдущие модели ВАЗ. Она иногда выходит со строя и требует ремонта. Сделайте полную диагностику системы, чтобы быть уверенными в работоспособности.
Понять, что повреждён отопитель салона Калина, схема которого несложная, автовладелец может не сразу. Постоянно доливаете антифриз в малых количествах, а ковролин в салоне сухой и нет запаха антифриза. Течь печки проявляется не сразу, а главное, что жидкость может испаряться. В радиатор на Калине нет выведенных патрубков в салон, которые могут протекать.
Ваша или слабо греет. Ищите причину неисправности. Не работает вентилятор или течёт радиатор отопителя - очевидные поломки, которые происходят в любой момент.
Блок управления печкой :
Заслонки . Открываются или закрываются частично. В воздуховоде соскочил резиновый уплотнитель или попали сторонние предметы.
Циркуляция антифриза . Заведите двигатель и проверяйте уровень в расширительном бачке, а также нет ли нарушений нормального движения антифриза. Возможные причины:
Проверка термостата . Прогрейте двигатель до 75°С. Если верхний патрубок холодный, то термостат работает неправильно, не открывает движение ОЖ по большому кругу. Замените устройство.
Воздушная пробка . Удалите пробку из системы охлаждения двигателя автомобиля.
Температурный датчик . Постоянно дует холодный или горячий воздух. Если зачистка контактов не помогает, тогда замените нерабочий датчик температуры.
Воздушный фильтр . Если приток воздуха слабый и нет нужной температуры, тогда замените фильтр. Обязательно проверьте резистор печки, который управляет вращением вентилятора и размещается под бардачком.
Электрический вентилятор . Устройство не включается вне зависимости от выбранного режима. Проверьте предохранитель, который отвечает за функционирование. Если вентилятор включен и его работа сопровождается сторонними звуками, почистите или замените.
Заслонки . Определить поломку сложно, если только вы не замените сами заслонки.
Причиной неисправности отопителя может быть разгерметизация системы охлаждения двигателя авто. Варианты поломок, которые описаны выше, становятся причиной сбоев в работе печки авто Лада Калина. Такие поломки не требуют специальных знаний, разобраться и отремонтировать несложно.
Автомобиль Лада Калина выпускается с установкой для вентиляции и отопления или с климатической установкой. Для первого варианта невозможно обеспечить климат салона, температура которого будет ниже окружающей среды.
Наверно, каждый автолюбитель со временем сталкивается с . Владельцы Лады Калины тоже, к сожалению, не исключение. Порой очень сложно понять истинную причину плохого обогрева салона, когда нормально работавший отопитель вдруг начинает не справляться со своей задачей.
Проблему слабого обогрева может решить замена и регулировка заслонки печки на Ладе Калина.
Отопитель автомобиля Лада Калина
Во время работы мотора в системе охлаждения подогретая жидкость движется сквозь , при этом она нагревает идущий через него воздух. Объём проходящего воздуха сквозь радиатор и вне его контролируется главной заслонкой печки. В зависимости от того как расположена рукоять регулятора температуры на приборной панели и будет зависеть количество поступающего воздуха.
Распределять движение воздуха по салону можно при помощи поворота рукояти регулирующей положение заслонки. Но бывают такие случаи, когда заслонку клинит и нельзя должным образом отрегулировать поступление тепла в салон Калины.
Если дело только в задвижке, то исправить ситуацию можно достаточно просто, подтянув её тросик. Если после этих действий ситуация в лучшую сторону не изменилась, то нужно провести визуальную диагностику состояния механизма и выполнить ещё ряд несложных действий.
Если воздушные потоки останутся неизменными, то это указывает на поломку механического блока управления печкой. Скорее всего, слетела тяга, она перестала накручиваться на ролик из-за его неисправности. Или вторым вариантом может быть то, что . Если в вашей машине есть климат-контроль, то проверьте микромоторедуктор заслонки и проверьте состояние блока управления вентиляции, печки и кондиционера.
Чтобы увидеть, где находится центральная заслонка отопителя, вам нужно будет частично разобрать приборную панель, а конкретно - открутить бороду. Это то место на , где располагаются переключатели отопителя.
Ход работы:
Очень часто причиной неисправности может быть обломавшееся крепление привода заслонки. Если ситуация не критичная, то можно просто приклеить отвалившуюся деталь при помощи суперклея.
Бывают случаи, когда крепление привода задвижки отламывается из-за неразработанного тросика, который очень туго опускается. В таком случае его необходимо разработать вручную, после чего этой проблемы возникать не должно.
Если вам не нравится способ, описанный выше, то можно воспользоваться ещё одним:
Однозначно отопитель в Ладе Калине обогревает намного лучше, чем в .
Но неправильная работа заслонок отопителя, к сожалению, является очень частой «болезнью» Лады Калина. Поэтому после покупки постарайтесь заранее подготовиться к отопительному сезону, тем более что сделать это самостоятельно можно достаточно быстро и просто.
Таблица 15.1.1
Система вентиляции и отопления салона автомобиля — приточно-вытяжная, при этом для отопления салона используется температура нагретой свыше 90 °С жидкости из системы охлаждения двигателя.
При закрытых окнах дверей воздух в салон подается электровентилятором. Интенсивность подачи воздуха регулируется скоростью вращения крыльчатки электровентилятора. Электродвигатель вентилятора имеет четыре режима скорости (пониженные скорости обеспечивает дополнительный резистор с двумя обмотками). Забор воздуха осуществляется через воздухозаборник, установленный под рамкой ветрового стекла. Для очистки поступающего в салон воздуха на воздухозаборном отверстии отопителя установлен фильтрующий элемент из нетканого синтетического материала.
Вытяжка осуществляется за счет разрежения, возникающего возле задней части кузова при движении автомобиля. Вытяжные дефлекторы встроены в панели кузова под задним бампером.
Обогрев салона осуществляется отопителем, установленным под панелью приборов. При работе двигателя нагретая жидкость из системы охлаждения циркулирует через радиатор отопителя, нагревая проходящий через него воздух. Количество воздуха, проходящего через радиатор и в обход него, задается центральной заслонкой отопителя, в зависимости от положения ручки регулятора температуры, установленного на панели приборов. Распределение воздуха по салону можно регулировать вращением ручки управления заслонками распределения воздушных потоков, а также поворотом заслонок и направляющих лопастей вентиляционных решеток панели приборов.
: 1 — корпус фильтра системы вентиляции и отопления салона; 2 — фильтрующий элемент; 3, 4, 5, б, 7 — воздуховоды; 8 — кожух радиатора и воздухораспределителя отопителя; 9 — радиатор отопителя; 10 — кожух электровентилятора отопителя; 11 — электровентилятор отопителя
Компания АвтоВАЗ рассказала о запуске в производство новых версий ЛАДА Приора, которые отличаются иным набором опций. В первую очередь отмечается наличие боковых подушек безопасности. Уже в апреле 2013 года было произведено порядка 300 первых автомобилей, оснащенных данной опцией. Они вошли в стартовую партию.
Воздушная печка Лада Калина считается одной из лучших по показателям тепла в семействе ВАЗ, но далеко не самой надежной в эксплуатации. Проблемы начинаются чуть ли не в автосалоне, о чем говорят многие автомобилисты. Но большая часть проблем вполне решаема, и часто даже без привлечения специалистов автосервиса.
Сама печка на Калине задумана неплохо, но из-за низкого качества изготовления элементов и деталей с ней постоянно случаются разные неприятности. Даже последние модели с климат-контролем имеют разные «болезни». Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей выглядит так:
Чтобы узнать, где размещен тот или иной элемент отопительной системы, стоит заглянуть в инструкцию по эксплуатации, там обязательно имеется соответствующая схема.
Устройство печки Калины без климат-контроля таково, что воздух, всасываемый вентилятором, проходит сквозь воздушный фильтр и попадает в радиатор отопителя. Там он нагревается и подается в разные зоны салона через регулируемые решетки и проемы. Управление заслонками и переключение скоростей вентилятора осуществляется вручную. Такая система отопления более надежна, поскольку в ней отсутствует всякая электроника.
На Ладе Калине с климат-контролем поворотом заслонок управляет моторедуктор по команде электронного блока. Последний получает сигналы от датчика температуры, находящегося в салоне автомобиля, и соответствующим образом реагирует на изменения микроклимата. Контроллер взаимодействует как с отопителем, так и с кондиционером.
Проще всего решается вопрос, касающийся салонного фильтра. Для первого раза будет достаточно тщательной продувки элемента, но потом его лучше заменить. Настоящая беда - протечка радиатора или поломка вентилятора, тут не избежать дорогостоящей замены агрегата. Столь же высокую цену придется заплатить за новый блок управления.
Несколько дешевле обойдется установка нового датчика температуры, моторедуктора или резистора отопителя Калины. Причем неисправность еще надо верно диагностировать, что бывает довольно сложно. Сгоревший резистор выявляется легко - вентилятор работает только на максимальной скорости. Сложнее проверить датчик, спрятанный в осветительном плафоне. Признак неисправности - из одной или нескольких решеток идет горячий или холодный поток вне зависимости от положения рукоятки регулятора.
Сложнее обнаружить, насколько хорошо функционирует механический регулятор печки. Для этого нужно до него добраться, разобрав часть передней панели. Таким же образом выясняется исправность работы воздушных заслонок.
Для проведения диагностики поиск проблем лучше начать с наиболее доступных элементов, а уж потом приступать к разборке.
Операция очень трудоемкая, за что на автосервисе с вас возьмут круглую сумму. Но есть другой, немного варварский, зато быстрый и широко практикуемый способ. Схема выполнения работ такая:
Выполняя операцию, стоит перенести в другое место контроллер, находящийся прямо под печкой. Капающий из нее антифриз может вывести чувствительную электронику из строя. Также при снятом радиаторе легко поменять неисправный кран отопителя или моторедуктор, потому что к ним откроется доступ. Редуктор представляет собой единый блок с датчиком положения заслонки и меняется тоже целиком.
Добираться до агрегата удобнее всего со стороны пассажирского кресла, которое придется демонтировать, чтобы не пришлось заниматься акробатикой внутри салона. Полозья кресла держатся 4 гайками размером 13 мм, открутить их не составит труда. Дальнейшие работы по замене вентилятора производятся в такой последовательности:
Не следует спешить менять вентилятор, когда он работает только на 1 скорости и переключатель печки стоит на максимуме. Это верный признак, что вышел из строя резистор, находящийся снизу за бардачком. Деталь представляет собой небольшую пластиковую панель зеленого цвета с разъемом для подключения. Замена резистора печки проводится без всякой разборки, надо лишь отсоединить разъем и открутить 2 самореза, которые крепят его к кузову.
В основном устранение неисправностей печки Калины - это работа несложная, но очень трудоемкая. Чтобы поменять мелкую деталь, нужно потратить время на разборку, чтобы до нее добраться.
Добавить в избранное
Тест для водителей автомобилей: какой вы водитель? Автомобильный тест для девушек – ты и авто Кто главнее, вы или ваш автомобиль?
"Никогда не куплю себе Калину только из-за этой процедуры" (с) Игорь09, сайт Е1.ру
три самореза крепления радиатора и три гайки под ключ на 10 крепления педали газа
Всем владельцам Калин! ЭБУ лучше сразу вытащить из штатного места и разместить хоть где, на сколько позволят провода, но только не под корпусом печки
Два болтика крепят накладку, она на липучке, отдирать смело и вы будете приятно удивлены колличеством гаечек и саморезов под ней:-)
Эти болты откручивать не надо
Это всё оторвать или вырвать, свалить горкой в угол
Чтоб открутить саморез тоннеля надо сначало ослабить один болт крепления ручника и один совсем выкрутить
Вот этот болт крепления корпуса печки не надо откручивать пока не снимере панель торпеды
Потом он будет гораздо доступнее
Эту планку тоже откручиваем после снятия торпеды
Продолжаем всё откручивать
Вынимаем панель торпеды
Вот теперь можно отодвигать корпус печки и вынимать радиатор
Болтики и винтики складываем акуратно, чтоб потом не забыть, какой откуда открутили и куда его потом вкручивать при сборке
У нас НЕ хватило три самореза и две гаечки:-) Пришлось доставать из запасов
Кстати, чтоб развернуть корпус печки надо сначало достать воздуховод от мотора до корпуса печки
Перед этим располовинив корпус мотора
robinzon66, сайт Е1.ру
добавляю фотки более правильного, по мануалу, способа замены радиатора печки у Калины.
Вытаскиваем сёдла, отвинчиваем ЭУР с релевым валом от панели и отодвигаем всю панель
Один способ для вытаскивания радиатора печки подразумевает снятие обоих передних сидений, тоннеля, рулевой колонки с электроусилителем и вытаскивании на себя всей передней панели.
Второй способ, описанный мной, подразумевает демонтаж облицовки панели и вытаскивании на себя корпуса печки.
Оба способа достаточно сложные, дорогостоящие и влекут последующие вероятные неисправности проводки и некоторых узлов т.к. много чего необходимо отключать и отвинчивать.
Третий способ, который я предлагаю для обсуждения, выделяется тем, что снимается минимум узлов и разъемов, тратится в разы меньше времени, но требует некоторой доработки радиатора и патрубков. Ну и само-собой если меньше времени истрачено на ремонт, то и меньше его цена.
Имеем Калину с кондиционером и с протекающим радиатором печки. Кстати, плюс этого способа в том что я даже не представляю во что выльется снимать всю панель если ещё есть трубки и испаритель кондиционера(!) Тут панель НЕ снимаем.
Ножовкой отпиливаем обе трубки. Длинну стоит выбрать по буртику-утолщению толстой трубки.
Отпиленные торцы нагреваем зажигалкой.
И уперев во что нибуть прочное и холодное делаем новые буртики, чтоб патрубок печки не сползал, когда в системе охлаждения будет давление
Откручивание и демонтаж рулевой колонки с электроусилителем, педали газа и педального узла тормоза и сцепления я подробно описывать не буду, там не на столько сложно, но всё же будьте предельно аккуратны
И вот у нас очистилось пространство для буйства
Следующим действием надо отпилить патрубки старого радиатора, открутить прикрывающую пластиковую и металлическую пластины и радиатор свободно можно вынуть
Вид отверстия для патрубков из моторного отсека
Заранее нужно купить два патрубка от термостата до краника печки от девятки. Один по длине подходит идеально, а второй надо укоротить по месту, НО с учетом того, что часть патрубков радиатора вы уже отпилили.
Вставляем наш новый кастрированный радиатор одеваем патрубки и затягиваем хомутами
Закрываем крышечками, пластинками, вставляем на место шумовое-тепловое уплотнение
Каждый автовладелец знает, насколько важна работа отопительной системы, особенно в условиях зимних холодов. Если печка выходит из строя, это, как минимум, принесет немалые неудобства для водителя и пассажиров, поэтому работоспособность этого узла должна быть на высшем уровне. Подробнее о том, как производится замена печки на Калине и в каких случаях она требуется, вы сможете узнать из этого материала.
Если печка дует очень слабо или на текущем режиме она в принципе отказывается дуть воздухом, то неисправностей, как и способов устранения, может быть несколько:
Перед тем, как снять все необходимые детали, тросики и прочие компоненты с Калины, подготовьте новый радиатор, патрубки и хомуты. Патрубки потребуются на тот случай, если старые износились или за годы работы они ни разу не менялись. Как показывает практика, больше всего шланги подвержены износу при перепадах температур, поэтому их в любом случае нужно время от времени менять.
Инструкция на тему как поменять радиатор представлена ниже:
Ассортимент радиаторных узлов для Калин не особо большой. В среднем цены на радиаторы такие:
Как в домашних условиях произвести ремонт узла - подробная инструкция процесса представлена на видео ниже (автор - SergSerg).
Иван Иванович Баранов
Опыт работы на СТО:
Посмотреть все ответы
Avtozam.com - ваш помощник в ремонте и обслуживании авто
Использование вами данного веб-сайта означает ваше согласие с тем, что вы используете его на свой страх и риск.
Система отопления в салоне бюджетной модели Лада Калина позволяет существенно повысить комфорт для водителя и его пассажиров. Она обеспечивает поддержание необходимого температурного режима внутри автомобиля. Наряду с такими полезными опциями, как:
Устройство печки салона позволяет производителю достичь достаточно приемлемого уровня комплектации, что для модели малого класса Лада Калина весьма достойно и делает ее конкурентоспособной среди своих соперников в данном сегменте.
Принцип функционирования отопителя в Лада Калина весьма прост. Он построен на приточно-вытяжной схеме. Схема отопителя содержит в себе:
Устройство печки салона выглядит именно таким образом, а располагается за приборной панелью и только органы управления системой присутствуют на ее лицевой поверхности в салоне Лада Калина. Работающий двигатель генерирует тепло, которое отводится от него с помощью системы охлаждения. В данный контур включен радиатор отопления. Циркулирующая жидкость нагревает соты, от которых теплый поток посредством вентилятора направляется внутрь салона. Регулировка требуемой температуры, силы и направления воздушной струи осуществляется посредством присутствующих в салоне ручек и заслонок. Иногда требуется регулировка заслонок.
Забираемый из внешней среды воздух первоначально проходит сквозь заборный элемент, располагающийся на капоте у нижней линии лобового стекла Лада Калина. Далее воздух устремляется к фильтрующему компоненту и посредством вентилятора подается внутрь салонного пространства.
Вентилятор способен функционировать в 4-х разных режимах скорости. Регулировка осуществляется посредством соответствующей ручки на приборке, а само переключение возможно благодаря присутствию в модуле управления резисторного блока.
Перед диагностическим мероприятием потребуется внимательно изучить схему. К проверке следует склоняться только во время работы мотора.
Если владелец LADA Kalina заподозрил присутствие каких-либо отклонений от нормального функционирования системы отопления, то потребуются нижеприведенные диагностические манипуляции.
Система отопления проста. Своевременная диагностика способна избавить владельца LADA Kalina от непредвиденных поломок, поможет в этом и схема отопителя. Следите за уровнем антифриза, меняйте его согласно регламенту, и радиатор системы прослужит свой регламентный ресурс, радуя вас теплом и уютом в салоне.
Благодаря этому мы будем более эффективно использовать их возможности, и не будем тратить деньги без надобности. Все это возможно благодаря клапанам, которые, однако, должны быть правильно подобраны к типу радиаторов. В самом начале стоит пояснить, с какими радиаторными клапанами мы можем справиться. Сначала мы представим базовое разделение этих устройств по способу и объему их эксплуатации.С учетом этого перечисляются:
Радиаторные клапаны также различаются формой корпуса (прямой, угловой, угловой, трехходовой и четырехходовой) и типом установки, в которой они могут быть установлены (однотрубная и двухтрубная).Эти параметры важны при подборе клапанов к конкретным радиаторам.
Первый критерий, который мы должны учитывать при выборе клапана, - это способ подключения радиатора. С учетом этого на рынке можно найти:
Далее проверьте размер резьбы клапана (он должен соответствовать размеру внутренней резьбы головки) и способ соединения клапана с головкой.Он может быть навинченным или пристегнутым.
Мы также должны помнить, что клапаны, имеющиеся на рынке, могут быть специально адаптированы к конкретному типу радиатора. Материал, из которого они сделаны, регулируется, а также возможности потока. Для радиаторов меньшего размера будут установлены клапаны с низким расходом, а для более крупных - с клапанами с высоким расходом. Расход определяется kv-фактором.
Собирая эту информацию, мы подготовили краткий список трех типов радиаторов и установленных в них клапанов.
Это, наверное, самые популярные и наиболее часто устанавливаемые обогреватели, особенно в квартирах. Как уже было сказано, эти типы отопительных приборов получают питание двумя разными способами. Они определяют выбор клапанов, поэтому стоит обсудить их отдельно.
Затем головка устанавливается на термостатический клапан (который вставляется перпендикулярно стене).
Эти типы радиаторов чрезвычайно разнообразны - на рынке представлены, в частности, лестничные, пластинчатые и декоративные решения. По способу подключения они аналогичны алюминиевым приборам.
В отопительных приборах старого типа со временем потребуется замена клапанов.Тогда стоит выбрать термостатические изделия с головкой, что повысит КПД радиатора. Все советы по адаптации типов клапанов и их конструкции соответствуют тому, что было сказано для алюминиевых радиаторов.
Но надо помнить, что вентили для чугунных радиаторов должны отличаться большой пропускной способностью. При неправильной настройке клапана его правильная работа окажется невозможной.
Принимая решение о покупке радиаторных клапанов, следует также обратить внимание на то, из какого материала они сделаны.Это выражается в их сопротивлении. Особенно рекомендуются изделия из латуни. Этот материал гарантирует адекватную устойчивость к воде и внешним факторам. Помимо материала, следует также учитывать герметичность клапана и качество пружины, которая находится в центре его конструкции.
Конечно, для многих очень важен эстетический аспект этого вида продукции. К счастью, на рынке представлен широкий ассортимент декоративных клапанов, которые дороги, но не ухудшают эстетический вид радиатора.
Теперь, когда мы выяснили, какие клапаны использовать в конкретных случаях, стоит проанализировать их цены. Прямая обрезка стоит менее 20 злотых. За самые дешевые регулирующие клапаны придется заплатить от 20 до 40 злотых, хотя, конечно, в магазинах есть и гораздо более дорогие модели
Термостатические устройства дороже. Их цена, в зависимости от типа, колеблется от 50 до 700 злотых.Что касается декоративных клапанов, то за них обычно приходится платить примерно на 100 злотых больше.
Очень важным критерием выбора клапанов также является имя изготовителя их изготовителя. Обязательно стоит выбирать продукцию признанных компаний. Рекомендуются клапаны Valvex, Afriso, Danfoss, Comap, Herz, Heimeler, Honeywell, Red, Ferro и Schell.
.| 90 000 | |
| УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ АРТ АУДИО | |
Усилитель Jota уже давно присутствует в предложении Art Audio. Устройство, доступное во многих различных версиях, имеет такой универсальный дизайн, настолько хороший, что, хотя некоторые детали улучшаются, все остается неизменным в течение многих лет.А усилитель доступен в следующих версиях:
∙ как силовой терминал с входами RCA,
∙ как вилка питания с входами XLR,
∙ как силовой терминал с регулируемым входом:
∙ каждый из вышеперечисленных с KR Enterprises VV 32B (24 Вт), KR 52BX (30 Вт), KR 300 BXLS (20 Вт) или (см. S. Eaben, «Soundstage!», Сентябрь 1999 г.).
∙ с использованием технологии вакуумных трубок Aleša Vaic AV 320B SL (20 Вт).
Тест включал усилитель с лампами AV 320B SL, вход RCA и управление входным сигналом на основе потенциометра и с одним отводом динамика.
Jota - классический ламповый усилитель SET. Все лампы - их три в сигнальном тракте - работают в классе А. На входе стоит двойной триод от Philips E88CC в отличной версии SQ (это одна из лучших версий этой лампы, как я слышал), за которым у нас есть еще один двойной триод, модель 12BH7A EH от Electro-Harmonix. На концах установлены большие силовые трубки Aleša Vaic Vacuum Tube Technology AV 320B SL. Это производная от классического 300B, предназначенная для работы с усилителями VAIC.VAIC пишет о следующих особенностях:
∙ Решение VAIC под названием Super Linear Anodes, основанное на патенте. В классических лампах «холодный» конец радиатора вносит значительные искажения. В этой лампе конец закреплен в аноде в четырех небольших углублениях. Эти ямочки покрыты мелкими никелевыми элементами, которые видны снаружи лампы. В полостях поток электронов в аноде устраняется, что предотвращает их эмиссию с холодного конца нагревателя.
∙ запатентованная форма радиатора - 16 лент - гарантия лучшей линейности,
∙ два дополнительных причитающихся геттера,
∙ лаконичное, толстое стекло,
∙ антивибрационные элементы,
∙ керамическая основа с позолоченными штифтами.
Усилитель не имеет обратной связи и фактически представляет собой схему двойного моно в одном корпусе. Обычный только трансформатор питания. Одно из главных преимуществ устройства перед другими конструкциями этого типа - это самодельные трансформаторы с разъемным сердечником, отличные от классических из разъемов. Они сделаны в Англии людьми, которые специализируются на этом типе дизайна и подписали эксклюзивный контракт с Art Audio. Пока что мы протестировали комплект, состоящий из предусилителя и клеммы питания: Art Audio Conductor + Diavolo.
В тесте использовались следующие файлы:
∙ Мадлен Пейру, Bare Bones , Rounder / Universal Music Japan, UCCU-1188, CD.
∙ Vivaldi, Laudate Pueri , Magda Kalmar / LFCO, Hungaroton, HCD 11632, CD.
∙ Сесилия Бартоли, Opera Proibita , Decca, 475 7029, CD.
∙ Kathleen Battle, Grace , Sony Classical / Sony Music Japan, SICC-20023, компакт-диск Blu-spec.
∙ Firenze 1616 , Le Poème Harmonique, конд.Винсент Дюместр, Альфа 120, CD.
∙ Секстет Милта Джексона, Invitation , Riverside / Mobile Fidelity, UDSACD 2031, ACD / CD; обзор ЗДЕСЬ.
∙ Denielsson / Dell / Landgren, Salzau Music On The Water , ACT Music + Vision, ACT 9445-2, CD; обзор ЗДЕСЬ.
∙ Depeche Mode, Sounds Of The Universe , Mute / EMI Music Japan, TOCP-66878, CD + DVD; обзор ЗДЕСЬ.
∙ Jim Hall Trio, «Эти комнаты» , Denon, CY-30002, CD.
∙ Джули Лондон, Around Midnight , Liberty / EMI Music Japan, TOCJ-
, HQCD.
∙ Акико Грейс, Momentum , Savoy / Columbia Music Entertainment, COCB-53547, CD.
ODSUCH
Перед тем, как перейти к самому тесту, я хотел бы сделать несколько слов. Дело не в том, чтобы прославить, а в том, чтобы установить ваш внутренний «масштаб» на то, что является наиболее важным в этом тесте. Один из основных навыков в создании систем - это качество отдельных компонентов - электроники, громкоговорителей, кабелей, аксессуаров и т. Д. - так что все работает оптимальным образом, а ценность целого выше, чем ценность отдельных элементов.Невозможная вещь в математике и логике, но фундаментальная в аудио. Этот еретический подход с точки зрения здравого смысла необходим для того, чтобы результатом объединения того и другого была МУЗЫКА. Однако в звуке важнее всего результат, а не то, что к нему ведет. Мы просто говорим о «синергии». Что это? Это своего рода «особенность» звука, игра, приносящая удовлетворение, которая позволяет нам на мгновение забыть, что мы слушаем механическое воспроизведение и что это не имеет ничего общего с живыми музыкантами.Речь идет об «иллюзии» их присутствия в нашей комнате. Для того, чтобы это было успешным, вам необходимо обладать знаниями и навыками комбинирования отдельных ингредиентов - навык, очень похожий на кулинарию.
Один из принципов «синергизма» системы - компенсировать слабые стороны одного компонента преимуществами другого, а также компенсировать друг друга в целом. Таким образом, речь идет о компенсации недостатков преимуществами. Самый простой пример такой операции связан с тональным балансом: если система немного «тонкая», у нее отсутствует заполнение дна, то мы пытаемся совместить ее с громкоговорителями, у которых басы немного толще, чем обычно, или кабелями, которые делают тем же.Это сделано, и это действительно работает. Однако не следует забывать, что это компенсация одного недостатка другим. Таким образом можно достичь потрясающих результатов, и следует прагматично признать, что в базовых, средних и даже базовых более высоких ценовых диапазонах иначе поступить невозможно - каждый компонент из этих групп имеет определенные недостатки и есть нечего скрывать.
Однако в хай-энде и топ-хай-энде дело обстоит иначе. Там сложно говорить о «недостатках». Хотя идеальных устройств не существует, однако по отношению к другим компонентам это в лучшем случае «свойства», «характер» и т. Д.и оценивать их отрицательно сложно, потому что все остальное по сравнению с ними просто «молозиво», как говорит один из моих друзей. В верхней части сегодняшнего звука (это, конечно, временное состояние, но я должен обратиться к нему) вам нужно только жонглировать персонажем, делать личный выбор, и нет места, чтобы что-либо компенсировать. Ведь нельзя забывать фундаментальный момент: каждый дефект (его можно определить как явное отклонение от нейтральности и естественности) есть именно это - дефект, и он выражается как ухудшение звука.Поэтому, если, например, в топовом устройстве нет игры, это не компенсируется более дешевыми кабелями, потому что сразу получаем раздраженное представление.
And Jota прекрасно это демонстрирует: это фантастический, удачно расположенный усилитель со звуком, который прямо соответствует лучшим устройствам этого типа, известным мне в мире: Reimyo PAT-777 (тест ЗДЕСЬ) и Silver Grand. Моно Древнее Аудио. По настройке тональности звука он ближе к первому из них, а по скорости и разрешению - ближе ко второму.Две совы у власти. Как известно, власть портит человека. На самом деле, чем выше мощность усилителя, тем лучше. Я ежедневно испытываю это с моим Luxman M-800A, у которого, кажется, его бесконечный запас. Однако, когда дело касается top hi-end, оказывается, что - это мое личное мнение на сегодня, а не аксиома - лучше всего звучат усилители с малой и очень малой мощностью, устройства на лампах 300B (около 8 Вт от одиночной и 16 Вт с двумя параллельными) или 2A3 (примерно 3 Вт с одним и 6 Вт с двумя параллельными).Только с ними разрешение, осязаемость, быстрая и просто захватывающая дух естественность делают механически воспроизведенное событие почти «реальным». Однако за это приходится платить: это усилители малой мощности, и некоторые вещи с их помощью невозможно достичь. Пожалуйста, не поймите меня неправильно, но сейчас нужно прояснить одну вещь: маломощный - это WAD. Не «особенности», не «природные обстоятельства», а ВАД !!! Чтобы воспроизвести реальную динамику и использовать большие полнодиапазонные громкоговорители, вам просто нужен большой ток, и вы не можете его преодолеть.Конечно, вы можете попробовать подключить к ламповому усилителю высокоэффективные громкоговорители (например, рупорные). Однако мой опыт показывает, что это не идеальное решение, а искажения, вызванные таким типом конструкции, настолько значительны, что перевешивают преимущества такого решения. Меня раздражают изменения звука в таких колонках, и я думаю, что классические колонки с современными драйверами намного ближе к воображаемой идее, к «идеальному» звуку. С другой стороны, характер звука такого сопоставления может вызывать невероятное привыкание, и я абсолютно понимаю людей, которые его выбирают.Тем не менее, повторяю: для меня это шаг в сторону, а не вперед. Вот почему комбинация усилителя малой мощности и высокоэффективного громкоговорителя - это всего лишь продукт. Других недостатков я не вижу. Поэтому все мощные триоды, такие как 845 или 211, не являются «моими» лампами. Я не уверен в них, и мне всегда не хватает их звучания - 300B и May 2A3. Поэтому я подошел к трубке Vaica с определенным сопротивлением - в конечном итоге это был «настроенный» 300B, и такие обработки обычно приводят к какому-то компромиссу.Но не в этом случае - Jota показал моему Luxman, как выглядит сложная, сложная, многослойная звуковая структура с основными элементами, гармониками и т. Д.
Звук ART слегка теплый по краям полосы. По крайней мере, по сравнению с Luxman и Ancient Audio. Однако Reimyo, а также - раз уж мы находимся в SET - KR Audio Kronzilla SXI звучали теплее, а отчетливо высокие тона в них были более округлыми. В Jota выбран исключительно вкусный, продуманный баланс.Благодаря этому у нас фантастический пластик и действительно очень хорошее разрешение. Reimyo и Ancient Audio идут - каждый по-своему - еще дальше, но это не большая разница. Каждый вопрос заключался в том, насколько ясно я слышал своего персонажа, различия были прекрасны, и все же менее совершенные раунды не были дополнительно унижены. Мы слышим более слабую динамику и проблемы с разрешением записи, но мы по-прежнему сосредотачиваемся в первую очередь на богатстве гармоник, на прекрасно очерченном пространстве и на басах.
Да, басы в этом усилителе потрясающие.В предыдущем абзаце я упомянул мощность: это, наверное, единственная лампа мощностью выше 10 Вт, в которой повышение не требует больших затрат с побочными эффектами. А 20 Вт - это много, и мой доберман впервые звучал чисто и без искажений с вполне удовлетворительным уровнем звука с таким усилителем. Когда я тестировал PAT-777 Reimyo, я упомянул, что 8 Вт - это слишком мало для польских динамиков. Хота очень хорошо с ними справляется. С одним условием: все, что находится перед усилителем, действительно высшего класса.
Потому что я хотел бы сослаться на то, что я написал в первом абзаце прослушивания: это не усилитель, который можно «улучшить» в чем-либо. Это показывает правду, и только на самом высоком уровне характер кабелей и электроники начинает оказывать положительное влияние на его звучание. Блестяще, действительно фантастически звучала Jota с кабелями Tara Labs The Zero и The 0.8. Особенно этот первый, абсурдно дорогой свинец, он внес такие изменения, что я не знал, что с ним делать. Во-первых, с «ломом» на трассе все могло быть намного быстрее.Мои гарпии быстрее всех передвигаются по диаметру. Когда я запускал ART с межблочными соединениями Oyaide PA-02 TR (у меня длинные секции и с проблемами с настройкой устройств, которые я иногда использую), звук был очень хорошим, но с Danielsson из Salzau, когда входит тромбон, это было бы быстро искажается. Интенсивность звука у собранного инструмента, видимо, без компрессоров, выдающаяся, даже если музыкант играет тихо. Затем я вспомнил, как Тара спокойно лежала в своем чемодане. Вот и все! Искажения исчезли сразу, и все стало слышно намного быстрее.И все же Zero увеличивает диаметр, немного «увеличивает» его, и должно получиться так, что объединение его с Jot должно быть катастрофой. Это было восхитительно!
Но вернемся к басам: усилитель звучит с феноменально дифференцированными, очень низкими басами со значительной мощностью. Нет никакого контроля над Krella EVO402 или Luxman, упомянутыми выше. Однако дискомфорта от этого не почувствовал. Но доберманы спускаются очень низко и ничего не сжимают. А еще аналоговые синтезаторы с диска Sounds Of The Universe Depeche Mode и фантастическое пианино Akiko Grace (рекомендую этот вопрос !!!CDjapan.co.jp вместе с дополнительным вопросом ( Illume ) звучал полно, абсолютно удовлетворительно, намного лучше, чем с 99% других ламповых усилителей!
Также меня очень впечатлила звуковая сцена. Оказалось, что не совпадающие по фазе элементы присутствуют на гораздо большем количестве записей, чем я помню. Звуковая сцена окружает публику. Его глубина (прямая) большая, хотя здесь Реймё показало что-то особенное, а Древнее - намного больше. Хота строит вокруг публики «танк». Так что нет такого точного определения планов и внутри этих планов инструментов, как у вышеупомянутого Silver Grand Mono.Но, по его словам, это просто иное видение того, что находится в вопросах (и никто из нас не знает и не будет знать наверняка, как это на самом деле, мы можем только догадываться и искать постоянные элементы). В послании преобладали элементы высокой энергии. Итак, когда на записи у нас был сильный вокал в середине и по бокам инструмента, эти три элемента были доминирующими. Поэтому в какой-то момент я заблудился в вопросах с певицами - как джазовой, так и классической музыки. Потому что голоса звучат невероятно реалистично.У них хорошая текстура, осязаемость и отличный цвет. Хотел бы я еще лучше нарисовать их стороны и спину, но у вас не может быть всего.
Jota - просто фантастический усилитель и поздравляем всех его владельцев! Его недостатки связаны с (однако) невысокой мощностью и небольшим закруглением дичи и дна. Но на самом деле очень деликатно. Также разрешение может быть немного лучше, но вам придется заплатить за это намного больше. И еще - выключатель питания находится в очень неудобном месте и управлять устройством с помощью триггера невозможно.Так что стоит заказывать версию с переключателем сбоку.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Jota от Art Audio - это классический ламповый усилитель SET - Single-Ended Triode. Аудиотракт построен на основе трех ламп - двух двойных триодов во входном и управляющем каскадах и силового триода в завершающем каскаде. На входе у нас есть Philips E88CC в отличной версии SQ (это одна из лучших версий этой лампы, как я слышал), за которым у нас в качестве катода находится еще один двойной триод, модель 12BH7AEH от Electro-Harmonix. выключатель и управление габаритными огнями.На концах установлены большие силовые трубки Aleša Vaic Vacuum Tube Technology AV 320B SL. Лампы расположены немного иначе, чем обычно, то есть торцевые трубки находятся спереди, а входные трубки - сзади, прямо перед трансформаторами динамиков. Это хорошо, потому что это сокращает путь прохождения сигнала. В случае с тестируемым блоком это не имеет значения, поскольку он оснащен регулировкой входной чувствительности. Это высококлассный переключатель со сверхточными резисторами - одна из лучших разработок такого типа. Этот элемент управления позволяет не использовать предусилитель и управлять усилителем непосредственно с выхода проигрывателя компакт-дисков.В моей системе Jota звучала намного лучше с внешним предусилителем - и мой Leben RS-28CX, и Ayon Polaris II показали, что Art означает гораздо больше. Прямо с компакт-диска звук получился чистым и разрешающим, но плохо наполненным и динамично полосатым - мне такое представление не нравится. Кроме того, таким образом был значительно увеличен путь прохождения сигнала. Благо, можно заказать версию без наладки. Я упомянул выходные трансформаторы - это конструкция, разработанная Art Audio и сделанная для них на одном из английских заводов.Благодаря специальной конструкции удалось добиться очень широкой частотной характеристики и низких искажений при большом токе. Между этими двумя ударами есть третий, большой, мощный. Перед ней выпрямительные трубки, отдельные на каждый канал - модель 274Б с баком, напоминающим 300Б. Все трансформаторы получили хромированные экранирующие копалки, а также улучшили эстетику. Весь корпус серебристый, потому что выполнен из полированной нержавеющей стали. Сзади видны в основном большие радиаторы для стабилизаторов напряжения, но одиночные RCA-входы, пары громкоговорителей (одиночные отводы, но можно заказать любую версию), которые не особо сложные - я бы заказал усилитель с WBT. сокеты сразу.Схема полностью построена на печатной плате. Здесь мы можем найти множество высококлассных элементов, таких как точные резисторы большой мощности, конденсаторы связи Ховланда (Musicap) и отсутствие источника питания. Оказывается, на оба оконечных канала и на оба канала предусилителя были намотаны отдельные вспомогательные обмотки. Отсюда много конденсаторов фильтра. Устройство работает без глобальной обратной связи. Их можно заказать во многих версиях, например, с переключателем питания сбоку (рекомендую!), С входами XLR (с последующими десимметричными трансформаторами), с разными значениями ответвлений громкоговорителей, с глушителями разных типов или без них, с разные торцевые лампы и т. д.Есть много возможностей.
Технические данные (сведения производителя): Выходная мощность: 2 x 20 Вт
Входная чувствительность: 400 мВ
Входное сопротивление: 200 кОм
Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц / 1 дБ на полной мощности
Трубки: 2 x 6DJ8 (ECC88), 2 x 12BH7, 2 x 274B, 2 x KR 300BXLS или 32B или AV 320B SL
Вес: 30 кг.
ТАРЕЛКИ ПРЯМО ИЗ ЯПОНИИ
Каждый музыкальный сигнал, если мы хотим слушать его через громкоговорители, должен быть усилен. Усиление происходит в усилителях мощности, параметры которых во многом определяют качество звука, исходящего из динамиков.
Введение. Каждый стереоусилитель состоит из усилителя мощности, к которому подключены громкоговорители, и предусилителя, отвечающего за регулировку громкости, возможность переключения нескольких источников и (или) коррекцию усиленного сигнала.Самый простой предусилитель - это пассивный предусилитель, т.е. потенциометр. Если усилитель мощности и предусилитель находятся в разных корпусах, мы говорим, что у нас есть сплит-усилитель. Если они в одном корпусе, то перед нами интегрированный усилитель, известный в народе как «интегральный». Многие усилители имеют встроенный радиотюнер. Такие устройства называются «приемниками».
Стерео предусилитель с цифровыми, аналоговыми входами и фонокорректором
Стерео предусилитель
Как я уже упоминал, все, что вам нужно, это усилитель мощности и потенциометр, чтобы иметь возможность регулировать громкость музыки, которую вы слушаете.Многие компании, производящие сплит-усилители, предлагают такое решение. Если мы хотим слушать музыку с высоким качеством воспроизведения, используя только проигрыватель компакт-дисков (с высоким выходным сигналом 2 В и низким выходным сопротивлением), это самый дешевый вариант иметь высококачественный усилитель за относительно небольшую сумму. Но если у нас есть несколько источников звука, мы хотим иметь возможность до некоторой степени регулировать звук устройства и хотим удобства (дистанционного управления), мы должны купить предусилитель для усилителя мощности или купить интегрированный усилитель.Предусилители должны иметь очень хорошие электрические параметры, потому что через них проходят очень слабые сигналы, которые усиливаются в усилителе мощности.
Предусилитель выполняет несколько функций:
- позволяет постоянно подключать несколько источников вещания,
- позволяет легко переключать источник с помощью переключателя или пульта дистанционного управления,
- усиливает или регулирует сигнал, чтобы его можно было усилить в усилитель мощности без потерь и искажений,
- включает в себя регулятор усиления, которым вы можете регулировать с помощью ручки или пульта дистанционного управления громкость трансляции, которую вы слушаете.
Кроме того, предусилитель может содержать различные фильтры и эквалайзеры для регулировки тембра или уменьшения помех. Фильтры и регуляторы в высокотехнологичном оборудовании используются не всегда.
Корректоры. Один из наиболее распространенных эквалайзеров - это эквалайзер RIAA на входе фонокорректора предусилителя. Магнитоэлектрические (ММ) и электромагнитные (МС) преобразователи (картриджи) относятся к преобразователям скорости, т. Е. Таким, у которых выходное напряжение зависит от скорости изменения магнитного потока.Величина напряжения зависит от скорости, с которой вибрирует игла поворотного стола, т.е. чем выше частота иглы, тем выше напряжение. Это выявляет высокие частоты. Чтобы характеристика воспроизведения была линейной, используются схемы коррекции, работа которых заключается в уменьшении усиления по мере увеличения частоты сигнала в соответствии с кривой, определенной стандартами RIAA (Американская ассоциация индустрии звукозаписи). Кроме того, фонокорректоры могут иметь встроенный антивибрационный и шумовой фильтр.При чтении-записи записи колебания привода проигрывателя передаются на вставку адаптера и проявляются в сигнале в виде мешающих колебаний очень низкой частоты. поэтому используется антивибрационный фильтр верхних частот с частотой среза 40-80 Гц. Шумовой фильтр используется для подавления шума, сопровождающего использованную граммофонную пластинку, шум от кассеты или радиопередачи. Включив фильтр, отсекающий высокочастотную часть сигнала, вы можете значительно улучшить качество прослушивания.
Корректор присутствия. При плохой разборчивости речи или голосов солистов используется фильтр, «повышающий» частоты в диапазоне 1000-5000 Гц. Диапазон регулировки 0 - 12 дБ. Регулятор физиологического усиления. Чувствительность слуха к звукам разной высоты разная. Если слушать трансляцию спокойно, тембр звука изменится из-за значительного уменьшения самых высоких и самых низких тонов. Затем применяется фильтр, предотвращающий ослабление сигнала с самой низкой и самой высокой частотами.Это обычная схема, особенно в так называемых усилителях. "бюджет". Включается кнопкой с надписью «Громкость» или «Контур». Ограничивающие фильтры. Они используются для ограничения проникновения искажений, лежащих за пределами акустической полосы, на усилитель мощности. Этот тип помех включает пилотную частоту стереосигнала радиовещания с частотой 19 кГц, компоненты спектра радиостанций VHF-FM, помехи от электронных устройств, а также компоненты шума выше 15-20 кГц.
Графический эквалайзер. Это сложные эквалайзеры, позволяющие формировать частотные характеристики электроакустической установки. Польское название «графический эквалайзер» происходит от того, что установка ползунков потенциометров, регулирующих усиление в отдельных диапазонах, задает кривую, которая позволяет визуально видеть частотные характеристики эквалайзера. Есть 5, 10 и даже 20-полосные эквалайзеры.Коэффициент усиления данной частоты регулируется в диапазоне от +12 дБ до -10 дБ от уровня усиления, который предполагается равным нулю. Теоретически его следует использовать для исправления неравномерности передачи звука разных частот, вызванной плохой акустикой помещения или нелинейным усилением нашего набора. Поскольку мы судим по слуху, поправка носит только субъективный характер. Некоторые компании (японские) выпускают его как отдельный элемент комплекта, подключаемый между предусилителем и усилителем.Также существуют обширные корректоры, так называемые «звуковые процессоры», где управляемость велика. В настоящее время эквалайзеры практически не используются, поскольку качество самой воспроизводящей аппаратуры настолько высокое, что не требует коррекции, а неправильная настройка вызывает значительный отход от нейтральности звука. Эквалайзеры используются любителями усиления определенной полосы, например, басов. Регулятор звукового тона. Он используется в большинстве более дешевых бустерных комплектов. Самым популярным является двухпозиционный регулятор, то есть регулирующий низкие и высокие тона.Диапазон регулировки составляет в среднем +/- 10 дБ по отношению к частотам 100 Гц и 10 кГц. Авторитетные компании сужают диапазон регулирования до +/- 6 дБ и даже до 3 дБ. Многие производители так называемых Он не используется полностью «аудиофильскими» усилителями. Предполагается, что звук должен воспроизводиться и усиливаться как можно более нейтрально, согласно предположениям производителя диска.
Контроллер весов. Обычно это потенциометр, с помощью которого мы можем регулировать громкость каналов.Некоторые усилители имеют регулировку баланса только с пульта дистанционного управления. Используется для увеличения / уменьшения громкости канала в случае, если они записываются неравномерно. Это часто случается на аудиокассетах или на CD-R, которые мы записали с ручной (и неточной) настройкой уровня записи. Многие предусилители, особенно более дорогие, не имеют такого регулятора. Производитель исходит из того, что если мы являемся обладателями такого хорошего набора, то мы также используем идеально записанные диски.
На рисунке показана задняя панель интегрального усилителя из среднего ценового диапазона, снабженная, вероятно, наиболее часто используемыми входными и выходными гнездами.Входные разъемы типа RCA (широко известные как «тюльпан»), позолочены, поэтому их поверхность не окисляется, а контакт всегда надежен. В более высоком классе усилителей мы находим так называемые сбалансированные (Balancet Input) разъемы XLR, которые напоминают разъемы DIN, не используемые в аудио (помните?). Справа видим сплошные клеммы для разъемов громкоговорителей. Некоторые производители используют терминалы с двумя динамиками для двухскоростного вращения или мультирум (как показано). Так называемый выход / вход требует отдельного пояснения.предварительный выход / основной вход. Усилитель, показанный на картинке, представляет собой интегральный усилитель, т.е. он содержит предусилитель и усилитель мощности в одном корпусе. Чтобы можно было подключить дополнительный усилитель мощности (так называемый усилитель мощности), например, для двухполосного усиления, выход предварительного усилителя должен быть выведен за пределы корпуса и отделен от входа усилителя мощности.
В нормальном режиме работы выход и вход соединяются перемычками, как показано на рисунке, или переключателем.Если нам нужен сигнал с предусилителя, снимаем перемычки и подключаем выход к дополнительному усилителю мощности. Вы также можете подключить графический эквалайзер или ламповый буфер к разъемам pre-out / main in. Затем сигнал предусилителя выходит на предварительный выход и после коррекции попадает в усилитель мощности через основной вход. Так называемое Tape out / tape in, с той разницей, что выходной сигнал обычно не регулируется, т.е. невозможно регулировать уровень сигнала с помощью потенциометра нашего предусилителя.В более сложных усилителях есть двойные ленточные шлейфы, тогда одну из них можно регулировать потенциометром громкости.
Комплект стерео hi-fi электроники - предусилитель с ЦАП и стереоусилителем мощности - NuPrime Audio
Стерео предусилитель и усилитель мощности или интегрированный усилитель?
Предварительный усилитель по существу не усиливает мощность, а регулирует сигналы с точки зрения уровня и импеданса.Иногда он также действует как частотный эквалайзер. Через него проходят очень малые токи, которые следует передавать и усиливать без искажений и шумов. Иная ситуация с усилителем мощности. Здесь эти слабые сигналы усиливаются до уровня, который позволяет мембранам динамиков нашей системы двигаться. Разделение усилителя на два корпуса - это не только способ вытащить деньги из кармана (знаете, два дороже). Его задача - разделить два модуля, которые работают с сигналами такой разной интенсивности.В результате мы получаем меньше взаимных влияний и искажений. Но как это бывает в жизни: не всегда делится и дороже лучше, чем интегрировано, дешевле.
Усилители мощности. Как мы знаем, задача усилителя мощности состоит в том, чтобы усилить сигнал, чтобы иметь возможность управлять громкоговорителями с соответствующей громкостью. Есть усилители огромной мощности, через которые протекают токи в несколько десятков ампер. Такие «печи» усиливают большие площади во время концертов под открытым небом. Мы используем меньшие, чтобы обеспечить звук в наших домах.
Ананасы из лучшего класса ... Наверное, каждый, кто интересуется аудиотехникой, слышал об усилителях классов A, B, C. В последнее время все больше и больше говорят и пишут о других классах усилителей: D, E, F, G , H и новейшие - T. Это классы, конструкции которых не всегда обеспечивают качественный звук, но работа над их улучшением все еще продолжается. Усилитель класса A присутствует везде, где ток покоя протекает через транзисторы или лампы конечного каскада, независимо от того, подается сигнал или нет.Это характерная черта усилителей данного класса. Ток большой, поэтому эти усилители потребляют много энергии с низким КПД. Теоретически она должна составлять 50%, практически часто не превышает 10-20%. Это серьезный недостаток, потому что нам нужно использовать мощные блоки питания и мощные радиаторы. Если сигнал не подается, усилитель работает как нагреватель. Половина бедности зимой ... а летом? В ламповых усилителях также светятся ламповые нагреватели, поэтому мы уже знаем, откуда берется потребляемая мощность, например400 Вт при 35 Вт. Но у лампового усилителя есть и преимущества - он дает чистый, неискаженный звук (без учета влияния других элементов схемы). Поэтому мечта многих аудиофилов - иметь усилитель класса А. Этот тип устройства может работать в двух системах, так называемых «несимметричный», при котором весь сигнал усиливается на одном элементе (транзисторе или лампе) и в двухтактной схеме.
Односторонний, класс A. Весь сигнал усиливается одним компонентом - транзистором или лампой - или несколькими компонентами, соединенными параллельно.Рабочая точка выбирается так, чтобы весь усиленный сигнал находился на прямолинейной части характеристики. Поскольку через транзистор или выходную лампу постоянно протекает постоянный ток, вы не можете подключить динамики напрямую. Следует использовать трансформатор, а в случае транзистора - специальную схему, в которой силовой транзистор имеет активную нагрузку в виде эффективного источника тока. На рисунке справа силовой транзистор - Т1, а источником тока - Т2. Преимущество несимметричной схемы - очень низкие искажения и отличное качество деталей в музыке, которую вы слушаете.Недостаток - невысокий КПД.
Толкай-толкай, класс А. На первый взгляд рисунок похож на предыдущий. Но если мы присмотримся, то увидим, что на входы транзисторов подаются отдельные, сдвинутые по фазе сигналы. Соответствующая поляризация усилительных элементов вызывает протекание через них значительного тока покоя. Когда силовой каскад не приводится в действие, выходные токи обоих транзисторов (ламп) компенсируются, и напряжение на выходе усилителя (в громкоговорителе) равно нулю. При появлении сигнала состояние равновесия изменится.Хотя формы сигналов на обоих входах транзисторов одинаковы, ток в одном транзисторе (лампе) увеличивается, а в другом - уменьшается. В результате через нагрузку протекает выходной ток (напряжение в лампах), то есть он управляет динамиками. Как и в случае с усилителем класса А, полезный сигнал усиливается на прямолинейном участке характеристики. Это дает небольшие искажения, особенно для слабых сигналов, и уменьшаются гармонические искажения. В транзисторных усилителях важно, чтобы транзисторы были очень хорошего качества и имели хорошую термостабилизацию.Низкий КПД в 25% требует эффективного источника питания и очень больших радиаторов. Если сигнал не подается, усилитель работает как нагреватель. На рисунке слева показан двухтактный усилитель класса A с комплементарными транзисторами MOFSET.
Класс B. Посмотрим на картинку справа. Разве это не двухтактная, класс А? Да, сделка (почти) такая же. Единственное отличие состоит в том, что полярность схемы подобрана так, чтобы покоящиеся транзисторы не проводили электричество. В результате они не нагреваются, а КПД усилителей класса B высокий - до 78%.В этом классе каждый выходной транзистор (лампа) усиливает только половину, положительную или отрицательную соответственно. На выходе половинки складываются вместе, чтобы получить полный усиленный сигнал. Для точного сложения обеих половинок требуются компоненты превосходного качества и точное совмещение. Самой большой проблемой этого класса усилителей являются так называемые перекрестные искажения. Поскольку транзистор или лампа являются нелинейным элементом, а слабые сигналы усиливаются на наименее линейной части характеристики, выходной сигнал отличается от сигнала, подаваемого на вход усилителя после объединения обеих половин.Наибольшие искажения возникают, когда сигнал пересекает ноль. Чистый класс B не используется в Hi-Fi аппаратуре. Мы можем встретить это в сценическом оборудовании, где важны высокий КПД и мощность, а качество воспроизведения менее важно.
Интегрированный стереоусилитель класса AB - Musical Fidelity M2si
Оценка AB. Усилители класса A используются редко, а усилители чистого класса B - никогда. Большинство современных усилителей работают в смешанном классе - AB.Транзисторы (лампы) поляризованы, поэтому в нерабочем состоянии через них протекает небольшой ток. Со слабыми сигналами усилитель работает в классе A, а с более крупными - в классе B. Усилители класса AB сочетают в себе преимущества классов A и B: они имеют низкие искажения и относительно высокий КПД, в диапазоне 50 - 70%. В зависимости от величины тока покоя речь идет о более мелком или более глубоком классе АВ. Чем больше ток покоя, тем ниже КПД, но также меньше искажений. В ламповых схемах есть классы: более мелкие - А1 и АВ1, без сетевого тока, и глубокие - А2 и АВ2, с сетевым током.
Класс AA. Это метод создания усилителя «два в одном», то есть усилителя малой мощности хорошего качества, работающего в классе A, и другого усилителя, работающего в классе B, с большей мощностью. Оба усилителя соединены специальным мостом, так что при малых сигналах работает менее мощный, а при большем сигнале плавно включается второй, более сильный. Такие усилители обладают низкими нелинейными искажениями и очень малыми фазовыми сдвигами. Такие усилители продвигаются, среди прочего, Техника.Это скорее маркетинговый класс, имеющий мало общего с традиционным разделением усилителей на классы.
Класс C. Этот класс использует всю ширину характеристики, включая нелинейную. Такие усилители обеспечивают высокую мощность, но с очень большими искажениями. Слабые сигналы не усиливаются. Применяются в системах генерации, сигнализации и др.
Интегрированный стереоусилитель класса D - NuPrime Audio
Класс D.Производители, стремясь повысить эффективность усилителей, обратили внимание на импульсную технику. Если транзисторы будут попеременно либо полностью открыты, либо полностью закрыты, мы получим режим работы класса D. Как это работает? - спросите вы. Используется тот факт, что динамические громкоговорители обладают определенной инерцией, к тому же магнитное поле в катушке громкоговорителя не исчезает сразу при выключении (засорении) транзисторов. Кроме того, используется простой LC-фильтр, благодаря которому получается неискаженный сигнал.Условием получения правильной формы сигнала является то, что открытие и закрытие транзисторов происходит на высокой частоте (в несколько или несколько раз превышающей максимальную частоту аудиосигналов), а скважность импульса пропорциональна мгновенному значению аудиосигнала. . Эти усилители называются усилителями с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Громкость устанавливается регулировкой выходного напряжения с усилителя.На рисунке слева мы видим заключительный каскад такого усилителя. На самом деле макет сложнее. Хотя выходной LC-фильтр относительно прост, схемы, которые управляют входным сигналом и преобразуют его в последовательность импульсов, требуют цифровой обработки. КПД такого усилителя очень высок, теоретически до 100%, практически 90-95%, что все равно является большим значением. На сегодняшний день усилители не отличаются качеством (искажения около 1%), но исследования продолжаются и, возможно, будущее усилителей будет принадлежать им (или подобному классу Т).Немного преувеличено, в маркетинговых целях их называют цифровыми усилителями - хотя качество звука, к сожалению, еще не «цифровое». Вероятно, первым действительно цифровым усилителем высокого качества стал усилитель датской компании TacT - Millenium
. 
Интегрированный стереоусилитель - Класс G - Arcam
Class G. Поиски энергосбережения и повышения эффективности усилителей привели к созданию усилителя класса G. Это усилитель класса AB с двумя напряжениями питания.Конструкция конечной ступени такова, что при слабых сигналах она работает с более низкой ступенью источника питания. Во времена повышенного энергопотребления плавно подается более высокое напряжение питания. Усилители этого класса, кроме некоторой экономии энергии, не имеют лучших параметров, чем «чистый» класс AB.
Class H. Усилители этого класса иногда используются в автомобильных акустических системах. Как известно, на бортовую установку автомобиля при работающем двигателе подается напряжение 14,4В.Это обеспечивает мощность 25 Вт с динамиками с сопротивлением 4 Ом. Чтобы получить более высокую мощность, сопротивление громкоговорителя уменьшается до 2 Ом, или используются преобразователи для получения более высоких напряжений питания (например, +/- 25 В). Другое решение - использовать усилитель класса H, который является расширением усилителя класса G. При нормальной работе усилитель работает в классе AB и питается от бортового напряжения, то есть 14,4 В. Когда требуется большая мощность, напряжение повышается с помощью «насосной нагрузки».Это схема, содержащая дополнительные усилители и конденсаторные батареи. Можно сказать, что усилитель H рабочего класса сам генерирует более высокое напряжение на пике управления, что позволяет получить гораздо более высокую выходную мощность. Стоит отметить, что напряжение питания увеличивается по времени с сигналом только в этом канале и только тогда, когда это необходимо. Разработанный таким образом усилитель не только увеличивает мощность, но и повышает энергоэффективность. Например, я вам скажу, что интегральная схема Philips TDA 1562Q позволяет выдавать мощность 70 Вт при блоке питания 14.Импеданс динамика 4 и 4 Ом. В пиковом режиме он может выдавать мощность 100 Вт при напряжении питания 17 В.
классы E, F, S. Они применимы к коммутируемым усилителям. Они не применяются к аудиоустройствам.
Class T - как Tripath. В 1998 году американская компания Tripath представила первый разработанный ею усилитель класса T. Сегодня она предлагает усилители мощностью до 1000 Вт. Это импульсные усилители, аналогичные классу D. Выходной каскад, содержащий MOSFET-транзисторы, также имеет волновое управление. прямоугольная.В отличие от класса D частота импульсов непостоянна и колеблется в диапазоне от 50 кГц до 1,5 МГц. Этапы контроля очень сложные. Частота и рабочий цикл определяются сложными цифровыми электронными схемами по очень сложным алгоритмам. Одной из причин искажений в усилителях класса D является несовершенство и разброс выходных параметров транзисторов MOFSET. Драйвер усилителя класса T представляет собой самообучающуюся систему, в которой считываются все параметры элементов и любые недостатки должным образом компенсируются.Благодаря такой продвинутой цифровой обработке усилители этого класса имеют лучшую линейность, более низкий собственный шум и более широкий динамический диапазон. Характеристики передачи более плоские и линейные, а электромагнитные помехи, создаваемые системой, минимальны. Можно добиться коэффициента искажения THD + N ниже 0,08% и коэффициента интермодуляционных искажений IMD ниже 0,04%. При огромной мощности, получаемой таким усилителем, эти параметры ставят усилитель этого класса в один ряд с очень хорошими усилителями класса A и AB.Энергоэффективность 80 - 92%. Многие известные компании мира используют усилители Tripath в своем оборудовании.
.Новый, более мощный обогреватель 3,0 кВт для экологичных покупателей!
Наши новые 30 ГБ предлагают большую мощность нагрева и больший объем воздуха для владельцев лодок. Большая мощность нагрева означает, что вы можете быстрее нагреть лодку, сэкономив энергию и топливо с меньшим временем прогрева.
Новые, более мощные бесщеточные двигатели воздуходувки обеспечивают большую эффективность нагревателя и лучшую влажность, что важно для влажных условий.Улучшая функции 30Dt, новый 30GB перемещает больше воздуха, улучшая вентиляцию и приток свежего воздуха.
Благодаря новой горелке с ламинарным потоком и новому программному обеспечению 30 ГБ предназначены для работы с сегодняшним дизельным топливом для дорог и лодок (EN590), а также с возобновляемым (HVO 15940) и смешанным топливом (B10 EN 16734, B20 / B30 EN 16709). биодорожное дизельное топливо.
Это означает, что 30 ГБ готовы для топлива в будущем.Новая горелка имеет очень низкие выбросы, в том числе очень низкие уровни CO2 и NOx.
Конструкция предлагает больше возобновляемых и переработанных материалов, одновременно повышая долговечность и надежность, из нержавеющей стали, высококачественного алюминия и других коррозионно-стойких материалов.
Wallas-Marin гарантирует, что у вас будет лучший морской топочный обогреватель для ваших нужд сейчас и в будущем.
Внешние размеры, элементы управления и возможности подключения такие же, как у старых моделей 30Dt.
Это означает, что переход на новые обогреватели GB выполняется быстро и легко!
Еще никто не написал обзор этого продукта. Будьте первым, кто оставит отзыв.
Только зарегистрированные клиенты могут писать отзывы о товарах. Если у вас есть учетная запись в нашем магазине, авторизуйтесь в ней, если нет, создайте бесплатную учетную запись и напишите отзыв.
Настройки файлов cookie
Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.Требуется для работы страницы
Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.
Функциональный
Эти файлы позволяют использовать другие функции веб-сайта (кроме необходимых для его работы).Их включение предоставит вам доступ ко всем функциям веб-сайта.
Аналитический
Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям пользователей.
Продавцы аналитического программного обеспечения
Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под управлением которого работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Цель сбора этих файлов - выполнить анализ, который будет способствовать развитию программного обеспечения. Вы можете узнать больше об этом в Политике использования домашних файлов cookie.
Маркетинг
Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговую деятельность.
.Беспроводная система управления позволяет настроить максимум:
В каждой зоне можно разместить до 6 беспроводных актуаторов VERSST, управляющих работой настенных, стоячих или Comodo обогревателей. Каждой из зон нагрева можно назначить свой индивидуальный режим работы (постоянная температура, ограничение по времени или 6 различных графиков работы).Драйверы могут обновлять программное обеспечение через порт USB. Драйвер устанавливается в монтажную коробку ø = 60мм.
Дополнительные устройства, доступные в составе беспроводной системы:
WiFi-контроллер VER-8S, VER-16S WiFi и комнатный регулятор VER-RP230 питаются напрямую от сети 230 В переменного тока.Остальные устройства беспроводной системы питаются от батарей. К WiFi-контроллеру VER-8S подключен беспроводной датчик температуры. С уровня веб-приложения (verano.emodul.eu) или приложения для смартфона (загружаемого из магазина Google Play) можно удаленно управлять драйверами, в том числе:
Примерная схема подключения нескольких обогревателей, распределенных в разных зонах / помещениях, с использованием главного беспроводного контроллера и локальных регуляторов / датчиков температуры и других устройств беспроводной системы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Контроллеры и другие устройства с батарейным питанием следует проверять на предмет состояния батарей.Срок службы батареи до 2-х лет работы.
ВНИМАНИЕ: Электрические соединения могут выполняться только лицами с соответствующей квалификацией в области электротехники SEP и соблюдением соответствующих стандартов PN. Подавать напряжение питания можно только после проверки правильности всей схемы подключения.
.Лето - солнце - Summerjam Напольный вентилятор от Klarstein подарит вам свежий ветерок в жаркие дни и охладит ваше окружение до приятной температуры.
Напольный вентилятор имеет специально разработанные лопасти ротора, которые не только бесшумны во время работы, но и обеспечивают большой поток воздуха.В результате расход воздуха достигает 69,18 м³ / мин, который можно регулировать с помощью 3 ступеней скорости, не подвергаясь сильному гудению двигателя. Поэтому напольный вентилятор подходит для использования в помещениях, где шум нежелателен, например, в офисах и спальнях. Еще одно преимущество - низкое энергопотребление - 50 Вт.
Соответствующее направление воздушного потока можно регулировать на 80 ° по горизонтали, а головку вентилятора можно наклонять на 20 ° по вертикали.Благодаря тонкой конструкции подставочного вентилятора с регулируемой высотой его можно разместить практически в любом месте. Summerjam твердо стоит на своих ногах.
Функция настраиваемого таймера особенно удобна. В зависимости от выбранной настройки Summerjam из , Klarstein обеспечивает освежающую циркуляцию воздуха в течение определенного периода времени. Всеми функциями можно удобно управлять с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления.
Напольный вентилятор Summerjam от Klarstein гарантирует свежий ветерок в перегретых помещениях и позволяет наслаждаться солнечными летними днями.
Доступные цвета: черный , белый (артикул 10031452), серый (артикул 10031532)
Руководство пользователя в формате PDF .
