Заливаем ленточный фундамент поэтапный процесс работы


Как залить фундамент под дом – советы, схемы и способы экономии

Сам процесс заложения любого фундамента предполагает несколько этапов:

  1. Подготовка участка и разметка фундамента
  2. Земляные работы, копка траншеи, бурение столбов
  3. Подготовка подушки для фундамента
  4. Монтаж арматурного каркаса и сооружение опалубки
  5. Заливка бетона и выравнивание

В этой статье я подробно и поэтапно расскажу о заливке самого популярного на сегодняшний день – ленточного фундамента и об отличительных особенностях этапов заливки других типов.

Заливка фундамента своими руками

Существует несколько типов ленточных фундаментов, но технология заливки своими руками для всех практически одинаковая.

О заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента, а так же о ленточном незаглубленном фундаменте вы можете прочитать в предыдущих моих статьях.

Подготовка участка и разметка для ленточного фундамента

Процесс подготовки участка не представляет никакой трудности. В первую очередь необходимо очистить участок, или хотя бы то место, где вы собираетесь построить дом, от лишней растительности, мусора, крупных корней и т.д.

Когда участок чист, проводим разметку будущей ленты фундамента согласно проекту.

Если у вас нет нивелира или иных специальных приспособлений, не отчаивайтесь, для качественной разметки нам понадобится только рулетка, колышки, шнур и, возможно, лист бумаги.

Размечаем все наружные стены установкой колышков в углах будущего дома. После установки колышков - замеряем диагонали каждого прямоугольника. У вас должно получиться так, что противоположные стороны у прямоугольника и его диагонали равны. Если этого не произошло, то рисуем на бумаге эскиз дома, проставляем получившиеся размеры и думаем, куда и какой колышек необходимо сдвинуть. После исправлений обязательно повторяем замеры. И так до тех пор, пока у вас не сойдутся все размеры.

Постарайтесь как можно точнее сделать разметку будущего строения, это в дальнейшем поможет избежать некоторых трудностей с выравниванием углов при строительстве стен дома. А для тех, кто хочет подробнее узнать о разметке фундамента под дом, прочитайте мою статью об этом, где подробно описан вес процесс разметки с примерами.

Копка траншеи для монолитного ленточного фундамента

Выкопать траншею для ленточного фундамента можно ручным или механизированным способом.

Экскаватором копать быстро и дешево, но он не особо придерживается размеров, где-то может получиться чуть шире, где-то чуть глубже, что в последствие скажется на объеме заливаемого бетона. Экономия в данном случае очень сомнительна.

Если вы сами копать не хотите, то лучше нанять рабочих и проследить за соблюдением всех размеров, это в последствие поможет вам сэкономить на объеме заказываемого бетона.

Глубину заложения ленточного фундамента Вы можете с легкостью рассчитать, изучив одну из моих статей. Там подробно описаны все типы ленточных фундаментов, глубина их заложения и от каких факторов она зависит.

Сооружаем песчаную подушку для фундамента под дом

Подушка для фундамента закладывается из мытого песка, без различных примесей глины и т.д.

Песок, в отличие от грунта, в котором закладывается фундамент, намного меньше подвержен пучению и равномерно распределит воду, под фундаментом, что позволит исключить неравномерную усадку фундамента.

Песок засыпается в траншею и трамбуется. Слой такой песчаной подушки должен быть не менее 20см.

Если у вас нет специальных приспособлений для трамбовки песка, то необходимо хотя бы пролить его хорошо водой перед заливкой.

Армируем будущую ленту фундамента и сооружаем опалубку

Для арматурного каркаса используется арматура диаметром 8-14мм, а для того чтобы точнее определить диаметр и количество арматуры можно воспользоваться расчетом арматуры для ленточного фундамента. С помощью него вы подберете правильный диаметр и количество арматуры для своего фундамента.

Как правило, вертикально уложенные пруты диаметром – 8-10мм, а горизонтальные продольные 12-14мм. Пруты вдоль траншеи всегда толще, потому что на них будет действовать большая нагрузка, а они, в свою очередь, должны с ней справиться.

Каким способом вязать арматурный каркас, в траншее или рядом с траншеей, а после готовый каркас опускать в нее, вы должны решить сами, как вам будет удобнее. Минус вязания арматуры в траншее в том, что если траншея не достаточно широкая, вы своим телом будете обсыпать ее.

Сооружать арматурный каркас желательно с помощью вязальной проволоки, а не с помощью сварочного аппарата, потому что в местах сварки у арматурного прута появляются слабые места.

Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок, шириной 10-20см, и толщиной 2,5 – 4,0 см.

Сооружая опалубку необходимо исключить большие дыры в опалубке, и жестко закрепить ее. Противоположные щиты опалубки необходимо связать между собой шпильками, таким образом, не давая распираться опалубке при заливке бетона.

Углы опалубки так же необходимо жестко закрепить, потому что это наиболее слабые места.

Как залить бетон для фундамента

Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково. Как правило, при больших объемах заливается бетон покупной, так как добиться монолитной железобетонной ленты можно только в случае заливки фундамента за один раз.

И так, все подготовительные работы провели, теперь необходимо залить бетоном будущий фундамент под дом.

Для заливки используется бетон марки М200 – М400, которая зависит от состава бетона.

Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а после уже заполняются остальные пустоты.

Идеальными условиями для того, чтобы залить фундамент под дом является доступ автомиксера ко всем углам дома.

Миксер подъезжает к углу и начинается процесс заливки. В это время один человек должен держать желоб, направляя его, а другой (лучше два) - помогать бетону равномерно распределиться по траншее с помощью лопаты, например.

Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо воспользоваться глубинным вибратором, если такого нет, то провибрировать необходимо подручными способами. Можно вибрировать штыковой лопатой, такой вибрация называется методом штыкования. Неплохой результат можно получить постукивая молотком по каркасу арматуры, либо по опалубке (не сильно!).

Как я и говорил, что залить фундамент под дом будет не сложно, на данном этапе мы подробно рассмотрели заливку ленточного фундамента, этапы которой в большинстве случаев подходят под заливку любого типа фундамента.

Особенности заливки столбчатого фундамента под дом

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, которые связываются монолитной лентой.

В связи с этим после разметки бурятся столбы с помощью автобура либо ручного бура, столбы армируются арматурой диаметром 10-12мм, с выпуском арматуры на 15-20 см выше уровня столба.

После заливки столбов сооружается опалубка для ростверка, соединяющая все столбы, создается арматурный каркас и заливается в опалубку бетон.

Следует напомнить, что столбчатый фундамент сооружается для легких строений и в «хорошем» грунте.

Особенности заливки плитного фундамента

Отличительной особенностью монолитной плиты является то, что такая плита располагается под всем строением, а не только под стенами дома.

Вообще, сооружение плитного фундамента своими руками не сложный процесс, но он требует ответственного подхода, и, я считаю, что его можно перенести в отдельную статью.

Одним из типов монолитной плиты является плитный фундамент с ребрами жесткости, технология заливки такого типа фундамента мало чем отличается от обычного.

Разметку делают по периметру дома, затем под будущим домом убирается грунт, на глубину будущей плиты + толщина песчаной подушки.

Затем необходимо соорудить песчаную или песчано-гравийную подушку с последующей трамбовкой.

Арматурный каркас вяжется в два ряда в виде сетки.

Заливка происходит примерно так же как и при любом другом виде фундамента.

Способы заливки и методы экономии фундамента дома

В зависимости от использования собственного труда залить фундамент можно тремя способами:

  1. Заложить фундамент самостоятельно, используя только собственный труд. Это, конечно, трудоемкий процесс, но не на столько, что с ним нельзя справиться самостоятельно. В идеале, 2-3 человека справятся со всеми этапами без особых усилий.
  2. Использовать частично чужой труд для некоторых этапов заливки фундамента. Этот способ наиболее распространен при строительстве домов самостоятельно, он предполагает использовать наемных рабочих на особо тяжелых этапах работы. Это позволит сэкономить на собственном труде, но в финансовом плане это будет немножко дороже.
  3. Доверить заливку фундамента под дом профессиональным рабочим. Это самый дорогой способ заливки, но вам, в этом случае, не придется ничего делать, кроме того, что приезжать на участок и контролировать процесс заложения фундамента, потому что даже профессионалы иногда не придерживаются строгой технологии для собственной выгоды.

Советы по экономии на фундаменте

  1. Если вы нанимаете рабочих для выполнения отдельных этапов заливки фундамента под дом, то следует учесть, что самым дорогим этапом является копка грунта и заливка бетона. Если говорить о копке, то тут решать вам, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить. Ну а на заливке фундамента можно сэкономить приличную сумму, если пригласить друга помочь. На самом деле заливка бетона грязный, но не очень сложный процесс, с которым вдвоем-втроем за пол дня легко можно справится, сэкономив на этом примерно по 500р. с куба бетона.
  2. На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и небольшой дом (деревянный например), то можно вместо заглубленного сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
  3. На плитном фундаменте можно сэкономить сделав его тоньше, но с ребрами жесткости. О плитном фундаменте с ребрами жесткости я рассказывал в предыдущих своих статьях.
  4. При закладке столбчатого фундамента, сэкономить можно только на труде, потому что он и так наименее устойчив, по сравнению со своими собратьями.
  5. В некоторых случаях стеклопластиковая арматура и ее применение позволит немного сэкономить на фундаменте.

Поэтапная заливка фундамента под домом. Преимущества летней и зимней заливки фундамента

Заливка фундамента - очень важный процесс, от качества выполнения которого напрямую зависит срок службы всего дома. Выделяют несколько технологий и схем заливки фундамента, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. А том как залить фундамент под домом своими рукам поговорим далее.

Оглавление:

  1. Заливка фундамента в летнее время года: особенности и преимущества
  2. Особенности заливки фундамента зимой
  3. Советы по приготовлению раствора для заливки фундамента
  4. Как улучшить качество раствора
  5. Оборудование для заливки фундамента под домом
  6. Подготовка к заливке фундамента своими руками
  7. Рекомендации и инструкция по заливке фундамента своими руками

Заливка фундамента в летнее время года: особенности и преимущества

Фундамент является опорой здания и к его изготовлению следует подходить с особой ответственностью. При самостоятельном строительстве дома, рекомендуем подобрать правильное время года для заливки фундамента. Так как погодные условия играют не последнюю роль в качестве полученного сооружения.

Заливать фундамент можно в любое время года. Однако, каждая из данных заливок имеет свои особенности:

1. Заливка фундамента в осеннее время года.

Осенью фундамент защищают от чрезмерной влажности. Для этого, уже высохшее покрытие накрывают пленкой из полиэтилена. Кроме того, внутренняя часть опалубки накрывается целлофаном, улучшающим ровность поверхности и гидроизоляционные свойства фундамента.

Работа в прохладное время года имеет свои преимущества и недостатки. В данный период раствор плохо схватывается и сохнет, но в то же время имеется время для его монтажа. Кроме того, отсутствует необходимость обустройства дополнительной гидроизоляции.

2. Особенности летней заливки фундамента - в данное время года главным врагом бетона является прямое солнечное излучение. Под его воздействием из фундамента быстро испаряется вода, для предотвращения данного процесса, бетон постоянно увлажняется на протяжении двух недель.

Летняя заливка фундамента - самый идеальный вариант. Соорудить траншею в это года достаточно легко, бетон не замерзает, как зимой. Однако, для выполнения работ рекомендуем подбирать пасмурную погоду.

При высокой температуре и пониженной влажности работайте быстро. Кроме того, при выполнении летней заливки следуйте нижеприведенным рекомендациям:

  • используйте гидроизоляционную мембрану, предотвращающую уход лишней влаги в грунт;
  • привлеките максимально большое количество работников, для того, чтобы выполнить работу как можно скорее;
  • сделайте раствор более влажным, таким образом, продлевается срок его службы.

Особенности заливки фундамента зимой

Заливать фундамент в это время года достаточно сложно. Прежде всего, возникают трудности с выкапыванием траншеи. При наличии снега на участке, удалите его. Далее накройте место расположения фундамента гидроизоляционной пленкой черного цвета. Таким образом, под воздействием солнечного света почва прогреется.

Для изготовления зимней опалубки чаще всего используют пенополистирол. Данный материал отличается эластичностью, не боится мороза и дополнительно утепляет фундамент.

Особые сложности в зимнее время года возникают с изготовлением бетонного раствора. При слишком низкой температуре вода замерзает, чтобы не допустить этого, состав постоянно подогревают. Учтите, что при температуре -15 и ниже, работы по заливке фундамента не проводятся. Выделяют несколько способов предотвращения замерзания воды в фундаменте. Предлагаем с ними ознакомиться:

  • выполнение подогрева участка и фундамента - бетонный состав и фундамент, на протяжении нескольких дней с момента заливки подогревается воздушными пушками;
  • использование подручных средств для подогрева - после заливки фундамента его покрывают мешковиной, после насыпают навоз или дерн;
  • третий способ основывается на использовании специальных добавок, таких как поваренная соль, ее добавляют непосредственно в воду для раствора в соотношении семь к одному, такой бетон называют холодным, он не склонен к замерзанию, но и сохнет дольше обычного.

Для улучшения качества раствора, к нему добавляют пластификаторы, предотвращающие замерзание воды. Заливка фундамента зимой - вполне реальный процесс, однако, если есть возможность выполнить эту работу в другое время года, рекомендуем ею воспользоваться.

Советы по приготовлению раствора для заливки фундамента

Для получения высококачественного раствора для заливки фундамента, прежде всего нужно подобрать правильные его составляющие. Самые главные компоненты для бетонной смеси - песок с водой. Кроме того, в качестве заполнителей используют песок и крупнозернистый материал в виде щебня, гравия, гальки. Также, в бетонный раствор добавляют специальные вещества, улучшающие его прочностные характеристики.

Цемент - основное составляющее, главной функцией которого является соединение всех компонентов в единую композицию. Рекомендуем приобретать цемент непосредственно перед заливкой, так как данный материал отличается высокой гигроскопичностью, легко поглощает влагу и затвердевает.

Для получения высококачественного бетона, рекомендуем использовать цемент марки 400 или 500. В таком случае, удается получить высокопрочный состав. Вода - разбавляет бетонный раствор до нужной консистенции. Используйте только чистую воду, без дополнительных включений и солей.

Обратите внимание на пропорции воды, при недостаточном количестве бетон очень тяжело укладывается на поверхность, а при чрезмерном - масса не обладает нужной прочностью и со временем трескается.

Если соединить воду непосредственно с цементом и нанести такой состав на поверхность, то от чрезмерного напряжения, начнется ее растрескивание. Для предотвращения этого процесса, увеличения прочности и снижения себестоимости бетона, используют наполнители в виде песка и щебня.

Используйте только чистый песок без глиняных включений. Идеальный вариант - речной песок, предварительно промытый и высушенный.

В качестве крупного заполнителя чаще всего используют щебень. Данный материал также должен быть чистым, а все камни - разными по размерам. Таким образом, сокращается количество пустот в растворе и увеличивается прочность покрытия.

Далее следует не менее важный процесс - подбор пропорций бетонного состава. Стандартная схема соотношения цемента, щебня, песка и воды составляет 1 к 2 к 4 к 0,5. В частном строительстве данные пропорции определяются типом бетона и характеристиками песка, при использовании влажного материала - количество воды уменьшается.

При чрезмерном количестве цемента в составе, он получается слишком жестким, большое количество песка - раствор плохо схватывается, наличие чрезмерного количества воды - приводит к плохой адгезии покрытия и высокой пористости. Поэтому, строго соблюдайте пропорции при приготовлении раствора.

Как улучшить качество раствора

Даже при идеальном соотношении пропорций, некоторые варианты бетонного раствора нуждаются в улучшении. Для того, чтобы сделать состав более пластичным, уменьшая при этом количество воды, используют различные пластификаторы.

С помощью гидрофобизаторов раствор приобретает свойства пузырчатости и снижается время его схватывания. В зимнее время года к раствору добавляют различные соли, изменяющие свойства бетона.

Кроме того, качество полученного покрытия также определяется способом его укладки. Самый прочный состав получается при воздействии на раствор вибрационных механизмов. С ее помощью укладка производится максимально быстро.

Оборудование для заливки фундамента под домом

Количество и тип приспособлений для заливки фундамента определяются индивидуально и зависят от многих факторов, таких как:

  • время года для проведения работ;
  • тип фундамента;
  • размеры траншеи;
  • индивидуальные особенности строения.

Чаще всего, в процессе заливки фундамента используют сетку для армирования, желоба, маяки.

Кроме того, при самостоятельном изготовлении раствора для его замеса используют бетономешалку. Следует также позаботиться о емкостях, с помощью которых раствор подается непосредственно к траншее.

Использование бетономешалки значительно повышает качество раствора, делая его максимально однородным по консистенции. Оптимальный вариант для заливки фундамента, бетономешалка, емкостью более 50 л. Для организации непрерывности процесса, рекомендуем выполнять работы минимум втроем.

Миксер - автоматическая бетономешалка, которая доставляет к участку уже готовый заводской бетон. Для заливки такого фундамента потребуется не более нескольких часов. К машине подсоединяют специальный желоб, с помощью которого раствор попадает непосредственно в траншею.

При отсутствии возможности подъезда к участку, используется устройство в виде бетононасоса. Данный агрегат подает раствор на расстояние около 50 метров. Специальный рукав со шлангом максимально точно распределяет раствор.

Подготовка к заливке фундамента своими руками

Выделяют несколько этапов сооружения фундамента:

1. Изучение геологических характеристик участка. Ленточный фундамент под домом заливается только при сухом грунте. При наличии пучинистости, рекомендуем остановиться на другом варианте.

2. Нанесение разметки. Участок предварительно выравнивается и очищается от мусора и растительности. Используя колышки и шнур сделайте разметку внутреннего и внешнего расположения фундамента. Для сооружения перегородок также сделайте разметку. Обратите внимание на углы фундамента, от правильности их расположения зависит ровность будущего строения. Проверьте разметку уровнем.

3. Рытье котлована или траншеи. Заранее определяется глубина заложения фундамента, которая зависит от типа грунта, особенностей его промерзания, нагрузки на фундамент и веса здания. Чаще всего, фундамент под одноэтажный дом сооружают глубиной от 50 до 100 см. Дно траншеи проверяется водяным уровнем. Не допускаются перепады по высоте. Для выполнения работы используют экскаватор или лопаты. При выполнении работы в зимнее время года применяют только специализированное оборудование.

4. На следующем этапе формируется фундаментная подушка. Этот элемент является обязательным и выполняет функцию снижения нагрузки на фундамент при смещении почвы. На дне траншеи укладывают песок, толщиной минимум 15 см. При этом, каждые 3 см песка тщательно трамбуют специальным инструментом и выравнивают по водяному уровню. Далее следует слой щебня, выполняющий функцию отвода влаги. На щебень укладывают гидроизоляцию в виде рубероида или полиэтиленовой пленки.

5. Возведение опалубки - следующий процесс. Для ее изготовления используют металл, дерево или пластик. В зимнее года опалубку делают только из пластика. Опалубка выступает над поверхностью минимум на тридцать сантиметров. Внутри опалубки устанавливают канат, обозначающий уровень заливки фундамента. На данном этапе устанавливают водопроводные и канализационные трубы.

6. Выполнение армирования. От качества выполнения данного процесса напрямую зависит прочность фундамента и длительность эксплуатации всего здания. Внутри траншеи укладывают прутки из металла, соединенные с помощью специальной проволоки. Тип прутков и их количество определяются индивидуально для каждого строения.

По завершению армирования следует непосредственно процесс заливки фундамента бетонным раствором.

Рекомендации и инструкция по заливке фундамента своими руками

Выделяют два варианта заливки фундамента:

  • частичная;
  • полная.

Каждый из них имеет определенные преимущества и недостатки. Выделяют три вида частичной заливки:

  • горизонтальный;
  • вертикальный;
  • диагональный.

Данный метод в частном домостроительстве используется реже, чем полная заливка. Это объясняется сложностью его проведения, необходимостью индивидуальных расчетов временных интервалов.

Для ленточного фундамента используется горизонтальная или вертикальная заливка. На прочность фундамента после выполнения заливки влияет прежде всего правильное армирование. И расчет количества слоев и времени их схватывания.

Перед началом частичной заливки, определите способ выполнения работы, сделайте чертеж, на котором четко определяется каждый из слоев и время их схватывания. Разделите площадь на несколько частей, в соотношении со способом заливки.

Полная заливка фундамента используется чаще. В итоге получается целостное монолитное покрытие, которое имеет отличные эксплуатационные характеристики. Бетонный раствор изготавливают непосредственно перед выполнением заливки. Равномерно распределите состав по траншеи, удалите пустоты специальным приспособлением или вибратором по бетону.

Монолитность фундамента, изготовленного путем полной заливки имеет такие плюсы:

  • отсутствие необходимости в сложных и длительных работах;
  • стойкость перед сезонными изменениями почвы;
  • высокий уровень прочности - стойкость перед деформацией.

При выборе между частичной и полной заливкой фундамента под дом, рекомендуем остановиться на первом варианте.

 Заливка фундамента видео:

Заливка фундамента - технология строительства и основные нюансы (130 фото)

Заливка бетонной смеси

Рассмотрим, как залить фундамент под дом и обеспечить повышенные эксплуатационные характеристики. В зависимости от необходимых объемов бетона для заливки, наличия времени и финансовых ресурсов можно использовать один из следующих вариантов:

  • самостоятельно готовить раствор, используя бытовой бетоносмеситель. Это трудоемкий и недорогой вариант подготовки раствора;
  • заказать доставку бетона в автобетономешалке (миксере). Автомобильный смеситель объемом до 8 кубов позволяет быстро выполнить бетонирование;
  • произвести заливку с использованием бетононасоса. Насос применяется, если условия строительной площадки не позволяют подъехать миксеру.

Производите непрерывное заполнение опалубки раствором в следующей очередности:

Начинайте заполнение с угловых участков деревянной конструкции, постепенно бетонируя весь объем.

  • Равномерно распределяйте бетонный раствор внутри опалубки.
  • Произведите вибрационное уплотнение массива с помощью глубинного вибратора, арматуры или штыковой лопаты.
  • Подровняйте верхнюю плоскость бетонного основания до начала схватывания раствора.
  • Постелите полиэтиленовую пленку после схватывания бетона для сохранения влаги в массиве.
  • Разберите деревянную опалубку после окончательного твердения бетона.

Опалубка под фундамент

Следующий этап работы – установка опалубки. Опалубка выполняется из влагостойкой фанеры или досок. Применение опалубки, позволяет залить фундамент для дома выведенный в единый уровень (даже если участок, отведенный для строительства, расположен на неровном рельефе) и предотвратить слишком большой забор влаги, из залитого бетона. Так же опалубка защищает залитый бетон, от попадания в него, осыпающегося грунта.

Опалубочные щиты, сколачиваются или выпиливаются такого размера, чтобы их могли перемещать и монтировать два человека. Высота опалубочного щита, должна быть выше уровня залитого бетона на 5-10 см.

При установке щитов в траншею, используются вертикальные стойки, которые служат, для укрепления щита и дают возможность установки горизонтальных стяжек.

Стойки приколачивают к щитам гвоздями либо прикручиваются саморезами. Можно арендовать готовые щиты, которые скрепляются, между собой, специальными замками.

Методы порционной доливки

Застройщики интересуются, как порционно распределять бетонный состав, поэтапно подавая смесь и формируя фундамент частями?

Строительные нормы и правила допускают выполнять поэтапную заливку фундаментов. До выполнения работ по любому из понравившихся вариантов обязательно разработайте объемный эскиз основания и обозначьте зоны, где будет поэтапно подаваться бетон. Рассмотрим три возможных варианта:

  • Путем горизонтальной заливки слоев. При этом вся глубина условно разделяется на несколько уровней. Предварительно составив схему с разрезом фундамента, выполнив разбивку по слоям, можно после каждого этапа порционной заливки отмечать заполненный уровень и время работы. Это упростит ориентацию, позволит правильно рассчитать интервал времени между этапами работ.
  • Методом вертикального заполнения отдельных частей фундамента, разделенных металлическими перегородками, которые демонтируют после затвердевания и продолжают выполнять заливку.
  • Диагональным формированием бетонного массива способом секционного заполнения фундамента. Обязательно соблюдение угла наклона подаваемого бетонного состава – 45 градусов. Указанный метод трудоемкий и реализуется опытными специалистами для сложных объектов. В частном домостроении он нецелесообразен.

Как можно залить фундамент дома зимой

Иногда возникает ситуация, когда все предварительные расчеты уже сделаны, траншея вырыта, опалубка подготовлена, но погода преподносит свои сюрпризы, и температура окружающего воздуха опускается до минусовой отметки.

В зимнее время года также можно заливать фундамент бетонной смесью, однако следует помнить, что влияние отрицательной температуры крайне негативно сказывается на качестве бетонной смеси, так как происходит быстрое замерзание воды до самого процесса схватывания.

Предотвращение этого явления достигается при помощи использования противоморозных добавок и подогрева готовой смеси. Желательно над местом проведения предполагаемых работ закрепить шатер из имеющихся подручных материалов, а внутри поддерживать положительную температуру воздуха при помощи тепловых пушек (электрических или газовых).

В зимнее время года часто используют пенополистироловую опалубку, которая не требует последующего удаления. Это поможет сохранить теплопроводность конструкции и будет способствовать медленному затвердеванию бетонной смеси, что является крайне важным.

В любое время года, независимо от температуры окружающей среды, заливку фундамента следует производить постепенно, слоями, так как одновременное помещение всего количества имеющейся смеси в опалубку приведет к появлению воздушных пузырей и к последующему растрескиванию после застывания.

Высота последнего слоя не должна превышать уровень предварительно натянутой бечевки. После завершения всех работ опалубка с внешней стороны простукивается при помощи молотка, а поверхность бетона разравнивается.

Готовый залитый фундамент закрывается полиэтиленом. Периодически пленку снимают, а поверхность смачивают водой, это позволит избежать появления трещин.

Через две недели после всех работ опалубка может быть демонтирована. Дальнейшее строительство самого дома допустимо продолжать не раннее, чем по прошествии месяца после заливки фундамента.

Учитывая все вышеуказанные нюансы, произвести всю работу возможно своими силами. Для полноты картины, в интернете в настоящий момент представлено множество фотографий, где поэтапно показано, как можно залить фундамент, не прибегая к помощи профессиональных строителей.

Нужно ли использовать специальную технику?

Для постройки больших коттеджей все чаще используется профессиональная техника, такая как бетономешалка и бетононасос. Эти агрегаты значительно облегчают и ускоряют заливку фундамента.

Бетономешалка

Заказать доставку бетона можно в строительной фирме. Одна бетономешалка может доставить примерно 6-8 кубометров готовой смеси, поэтому нецелесообразно пользоваться подобной техникой в случае заливки столбчатого фундамента, вам не потребуется такой большой объем материала.

Необходимо, чтобы бетономешалка подъезжала к месту заливки фундамента как минимум с нескольких сторон, так как у бетона есть свойство расслаиваться на воду и твердые материалы. Если заливать смесь только с одной стороны, её жидкая часть быстро растечётся по всей длине, а более густая и каменистая часть останется на одном месте.

Бетононасос

Эта машина имеет раздвижную стрелу с бетонопроводом длиной до 50 метров. С помощью её можно заливать бетон с нескольких разных точек, а сам агрегат при этом будет оставаться в одном положении.

Бытовые бетономешалки

За один замес такая машина может приготовить до 200 кг бетона. Так как этого объема не хватит на полную заливку ленточного или монолитного фундамента, придется повторять цикл несколько раз. Конечно, это займет больше времени, чем при использовании промышленных машин, но все же будет быстрее, чем мешать бетон вручную.

Финишный этап – заливаем фундамент дома

После установки армокаркаса, происходит раскрепление опалубки. Опалубка раскрепляется вертикально расположенными тягами – брусками, которые просто прибиваются к обеим сторонам бортов опалубки. Нижний борт закрепляют при помощи стоек – опор (брусья, стойки – домкраты), с надежной фиксацией, полностью исключающих подвижность опалубки.

Опалубка раскреплена, армокаркас смонтирован – приступаем к заливке бетона. Для фундамента жилого дома, лучше всего, заказать бетон, произведенный на специальном заводе, нужной марки. Марка бетона указывается в проекте или высчитывается отдельно.

При небольшом объеме, бетон заливается прямо из машин-миксеров.

Если объем заливаемого бетона большой – лучше использовать бетононасос, установленный на строительной технике. При заливке бетоном фундамента под дом, обязательно производить его уплотнение, при помощи электровибраторов, булава которого, должна достигать дна траншеи.

Фундамент ленточного типа, заливается единовременно, без технологических перерывов. Если, заливка производиться в холодное время года (до -5С) – в бетон добавляются специальные добавки, предотвращающие его замерзание.

Увлажняем бетон. Зачем?

Полив фундамента после заливки – важный момент

Увлажнению состава необходимо уделить особое внимание. Необходимость в этом процессе доказана следующими факторами:

В процессе работ вода испаряется, поэтому ее недостаток, для лучшего затвердения смеси, необходимо компенсировать.

Цемент застывает неравномерно. В верхних слоях обменные процессы слабее, следовательно, затвердение происходит нестабильно. В итоге, затвердевший слой сверху и жидкий внутри могут привести к деформации конструкции. Увлажнение обеспечивает оптимальные условия для получения прочности на всех уровнях.

В процессе отвердевания основа становится меньше в объеме, что как раз сбалансируется определенным количеством жидкости.

Прочность фундамента также зависит от климатических условий. Всем известно, что на горячем воздухе вода испаряется быстро, значит, основу надо постоянно поливать. Ветреная погода также способствует высыханию, из-за чего возникают трещины.

Как созревает бетон

На строительных форумах по поводу частичной заливки фундамента идут жаркие споры. Одни пользователи утверждают, что это резко негативно повлияет на прочность основания дома и со временем приведёт к его разрушению. Другие парируют, что такой фундамент будет ничуть не менее прочным, чем сложенный из бетонных блоков.

Обеими сторонами приводится масса других аргументов в пользу своей точки зрения. Но если вы хотите сами понять, можно ли заливать фундамент частями, нужно разобраться в том, какие процессы происходят в бетоне с момента его приготовления и что будет, если в них вмешаться.

Бетон – это песок и щебень, частицы которых связаны друг с другом цементным клеем. Процесс образования связей внутри материала начинается при смешивании сухих ингредиентов с водой, запускающей химические реакции.

Схема структурных преобразований в бетонеИсточник profipol.dp.ua

На первом этапе идёт активная реакция между водой и цементом с образованием кристаллов. Она продолжается несколько часов, в течение которых молекулы воды постепенно связываются, а раствор теряет подвижность. Скорость реакции зависит от внешних условий окружающей среды, и в первую очередь от температуры воздуха, а также от влажности, осадков, ветра. В сухую и жаркую погоду она может завершиться уже через 2-3 часа, а при низкой температуре и высоких показателях влажности только через 8-10 часов.

В этот период раствор нельзя перемешивать, поливать водой и вообще как-либо вмешиваться в процесс, чтобы не нарушить образующиеся связи.

Следующий этап характеризуется прорастанием кристаллических связей друг в друга. Он идёт медленно, но долго. Проектную твёрдость и прочность бетон набирает только через месяц, именно этот срок рекомендуется выдерживать, прежде чем начинать нагружать фундамент, возводя на нем стены дома.


Если бетон не продавливается под весом человека, это ещё не значит, что он окончательно созрелИсточник pol-exp.com

Но нас интересует другой вопрос – можно ли заливать ленточный фундамент частями, как поведёт себя нижний слой при заливке свежего раствора, насколько качественным получится сцепление слоёв.

Заливка камня

Своими руками

Выполнять работу самостоятельно можно. Для этого, необходимо произвести правильную разметку. Относительно общих вынесенных точек на местности, забивают колышки по периметру будущего дома. При этом необходимо выполнить проверку диагоналей.

Это поможет понять, насколько идеально вы разбили основание, чтобы не ошибиться на несколько сантиметров или на большую величину. После того, как колышки забиты, нитка натянута, рекомендуется выполнить штробление грунта. Это делается обычной лопатой, чтобы перенести плоскость нитки на местность.

Даже если где-то вы немного промахнетесь, не страшно, на прочность это фактически не повлияет.  Когда штробление закончено, рекомендуется убрать шнурку. Далее, либо нанимают спецтехнику, либо углубляются на нужную величину самостоятельно.

Величина заглубления должна быть не менее чем располагается глина в основании. Рекомендуется углубляться на величину, где грунт уже не будет промерзать, поскольку это удобно с точки зрения прокладки коммуникаций и общей прочности основания.

Когда вы докопались до нужной глубины, основание выравнивают, затем начинают засыпать подушку из песка. Величина должна быть не менее 5-10 см, после чего ее стоит пролить водой и немного разровнять. Далее выполняет армирование, где для частного дома зачастую используется арматура 12-14 мм. Она не должна касаться песка, и до поверхности должна не доходить не менее 5 см.

Её связывают между собой, используя вязальную проволоку, либо сварочное оборудование. Когда работа закончена, приступают к замешиванию, либо заказывают готовый раствор. С готовым раствором нет ничего проще. Марка бетона для ленточного фундамента М200-250 вполне подойдет для работы.

От вас лишь потребуется немного, поспособствовать технике совковой лопатой, чтобы разгрести бетон равномерно по поверхности. Если же вы делаете работу по изготовлению самостоятельно, то смешивайте в консистенции 1, 2, 4. Где на один цемент приходится два ведра щебня, и четыре ведра песка. Воду добавляйте по готовности материала.

Когда работы закончены, рекомендуется дать основанию высохнуть, на что может пойти не менее 28 дней. За это время наберется проектная прочность, и можно приступать в дальнейшему строительству.

Столбчатый фундамент

Из преимуществ данного фундамента можно выделить простоту монтажа, долговечность низкая себестоимость. Столбчатый фундамент можно сделать несколькими способами: монолитный столб (целиком из бетона), комбинированный, трубный.

Для того чтобы сделать трубный фундамент, необходимо в углах уже размеченного под фундамент прямоугольника, выкопать или пробурить ямки, глубиной превышающей глубину промерзания на 20-30 см. Такие же земляные работы необходимо провести по периметру будущего фундамента, а при необходимости и внутри него. Расстояние между столбами может быть от 1 до 2,5  метров, в зависимости от  диаметра столба и массы будущей постройки. На дно засыпается песчаная подушка 10-20 см и утрамбовывается. В ямку устанавливается асбестобетонные трубы, выравнивается по вертикали и фиксируется колышками. Внутрь трубы помещают арматуру от 1 до 3 прутков и заливают бетоном. До застывания бетона, внутрь трубы ставится анкерные болты, с помощью которых будет крепиться нижняя обвязка дома.

Под комбинированный столбчатый фундамент в размеченном прямоугольнике выкапываются квадратные ямки глубиной 60-70 см. расстояние между ямками так же зависит от массы постройки. На дно насыпается песок (10-20 см) и утрамбовывается. Затем в уровень с землей заливается бетонный раствор. После его высыхания сверху выкладываются столбы из кирпича или блоков, связанные между собой цементным раствором.

Различие устройства комбинированного фундамента от монолитного только в том, что столб заливается целиком из бетона. Для этого необходимо сделать опалубку и установить ее на заранее подготовленные ямки с песчаной подушкой. Желательно выставить опалубку на все столбы и выровнять их по горизонтали. Для придания еще большей прочности фундаменту внутрь опалубки помещают арматуру. После установки и выравнивания опалубки можно заливать бетон.

Для строительства столбчатого фундамента не требуется большое количество бетона и его можно сделать самостоятельно в пропорциях: 1:3:5, где 1 часть цемента (марка 400), 3 части песка, 5 частей щебня.

Необходимые материалы и инструменты

Для смешивания бетона лучше пользоваться автоматической бетономешалкой

Для разметки потребуются деревянные колья длиной 1,1-1,3 м, бечевка и нож для ее резки, треугольник и отвес. Кроме того, нужно приготовить длинную строительную рулетку.

Важная часть работы – смешивание бетонного состава. Это можно сделать руками, но для экономии времени и достижения лучшего качества и однородности стоит воспользоваться бетономешалкой.

Понадобятся также арматурные элементы для каркаса (прутки диаметром в 1 см) и доски или фанера для опалубки (толщиной 2,5 см). Хвойные породы подойдут лучше – при применении такого материала меньше вероятность образования трещин. Понадобятся также брусья для закрепления (диаметр – 5 см) и покрытая цинком проволока. Функцию крепежных элементов выполняют саморезные гвозди. Из инструментов понадобятся плоскогубцы и степлер.

Виды фундаментов

В частном домостроении используются несколько типов фундаментов, каждый из которых имеет свои конструктивные особенности.

  1. Ленточный – конструкция представляет собой монолитный армированный каркас из бетона в точности повторяющий контуры всех несущих стен будущего здания. Достоинства – простая конструкция, выполняемая вручную. Подходит для строительства зданий с большой площадью. Относительно доступная стоимость. Недостатки – необходим постоянный контроль линий еще на этапе копки котлована. Чем больше площадь здания, тем больше возможная погрешность.
  2. Столбчатый – основная несущая нагрузка осуществляется на опоры из армированного бетона, заглубленные в грунт. Их изготавливают самостоятельно путем заливки бетона в подготовленные выемки с предустановленной там арматурой. Количество опор и шаг между ними рассчитывается исходя из веса постройки. Обязательна установка в местах стыка стен. Достоинства – очень дешево и не требует привлечения тяжелой строительной техники. Для грунтов с глубоким залеганием подземных вод это идеальное решение при строительстве небольших одноэтажных зданий. Недостатки – при обустройстве на глинистых и пучинистых грунтах, а также имеющих глубину промерзания более полуметра, глубина заливки составит не менее двух метров.
  3. Плитный – его также называют плавающим. Используется при постройке зданий на слабых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, нестабильных и пучинистых. Конструктивно – это бетонная армированная плита с толщиной от 40 см и более, в зависимости от веса постройки и типа почвы. Такая основа одновременно выступает и в роли пола для подвала или нулевого этажа. Изготавливается путем заливки бетона в котлован соответствующий площади здания с предустановленной арматурой. Достоинства – выдерживает постройки различной этажности, при заливке не требует опалубки и ручного перемешивания для равномерного распределения состава по лоткам. Недостатки – большой расход бетона, соответственно высокая стоимость, поэтому нецелесообразен для строительства зданий большой площади.

Эти виды являются основными и для каждого проекта могут применяться индивидуальные решения исходя из особенностей здания. Например, для усиления конструкции, поверх столбчатого фундамента обустраивают ленточный, выполненный из монолитного бетона или сборных блоков.

Привязка, земляные работы

Посадка строящегося здания производится в соответствии с утверждённым проектом. Размеры по фасаду берутся от красной линии, боковых сторон от границ с соседними участками:

  1. Выносятся оси строящегося здания с точными размерами между углами и диагоналями фундамента. На расстоянии 1.5 — 2 метра от осей забиваются колышки, соответствующие ширине ленты, натягивается шпагат.

Так выглядит обноска под ленточный фундамент

  1. На площади между колышками снимается слой дёрна, убираются мешающие предметы. На чистый грунт, по шнуру, нанесите разметку ленты порошком мела или извести, снимите временно обноску.
  2. Определитесь с шириной траншеи в зависимости от конструкции опалубки, глубины заложения, утепления, способа изоляции.
  3. Решите вопрос о способе формирования траншеи — копание вручную или экскаватором. При мелко заглубленном фундаменте объёмы земляных работ позволяют выкопать траншею вручную. Для фундамента глубокого заложения стоит подумать про экскаватор.
  4. При копании траншеи, выбранный грунт выбрасывайте на поверхность дальше на 1.5—2 метра с учётом угла естественного сцепления грунта. При глубине траншеи >1.5 метра на поверхности должен находится человек, страхующий копающего на случай обрушения боковых стен. Если объект располагается на склоне, начинайте делать траншею с самой нижней точки.

Траншеи под фундамент мелкого заложения

  1. Копается траншея на глубину заложения фундамента + 20 сантиметров под подушку. Проверяйте отметки по уровню или нивелиру.
  2. Сделайте по дну траншеи подушку из песка и щебня. Сначала положите 2 слоя геотекстиля (например, дорнита), затем послойно песок, щебень с уплотнением трамбовкой. Подушка нужна для окончательного выравнивания основания, уменьшения капиллярного поступления воды под подошву фундамента. Проверьте отметки основания.

Окна 21 века

Уход

Процесс укладки бетона

Во время укладки раствора стоит помнить о том, что бетонирование должно производиться горизонтально без технологических перерывов. Во время создания основания следует соблюдать несколько правил:

Бетонная смесь должна укладываться в одном направлении на всех слоях.
В процессе создания фундамента необходимо тщательно уплотнять раствор. Это нужно для избавления от пустот.
После заливки бетона его нужно начинать уплотнять с того места, где раствор заливался раньше.

Уплотнение должно производиться только после завершения разравнивания смеси. Недопустимо применять строительный вибратор для распределения состава по опалубке. Соблюдение этого правила позволит создать более надежное основание.
Каждый последующий слой бетона должен закладываться до того, как предыдущий начнет схватываться. Если это правило не соблюдать, между слоями возникнет шов. В случае,когда во время создания фундамента делается длительный перерыв в работе, необходимо подождать, пока залитый бетон не приобретет достаточную прочность и только после этого продолжать работы. При этом поверхность предыдущего слоя перед заливкой следует тщательно очистить. Это будет способствовать улучшению сцепляемости.
Толщина слоя после строительного шва должна составлять более 25 см.

Советы

  • Обращаясь в строительные компании, следует иметь ввиду, что цена, указанная в прайс-листе, может быть далека от той, которую назначат именно вам. Как уже было выяснено, существует много факторов, влияющих на окончательную стоимость фундамента под ключ.
  • При заказе бетона его расчетное количество редко совпадает с реальным. Это может быть связано с тем, что дно траншеи неровное или недобросовестный продавец недолил бетона. Поэтому нужно быть готовыми к приобретению дополнительного количества материала.

Фундамент — это основа дома, от которой зависит прочность и долговечность его конструкции. Именно поэтому не стоит экономить на необходимых материалах. Самостоятельное возведение фундамента возможно в том случае, если вы уверены в своих силах и рядом есть друзья, готовые оказать посильную помощь в строительстве.

https://youtube.com/watch?v=S33UTty4_Z0

Виды фундамента

В зависимости от того, какая нужна постройка разделяют следующие виды оснований:

  • Монолитный фундамент часто используется при строительстве гаражей, одно-двух этажных домов и тяжелых построек.
  • Ленточный — применяется для частных домов, заборов, гаражей и т. п. Наиболее распространен, так как не требует дополнительной подготовки.
  • Столбчатый — подходит для небольших строений, отличающихся малым весом.
  • Свайный — предназначен для строительства высотных сооружений, а также любых построек на не стабильном «плавающем» грунте.

Правильный подбор варианта основания, четкое следование инструкции позволяют значительно увеличить срок эксплуатации постройки.

Видео об оформлении крыльца

Выбор бетона и его изготовление

Для частного строительства, как правило, используется бетон марки М300

Перед тем как заливать основание, нужно подобрать подходящую бетонную смесь. В загородном строительстве применяются образцы с показателями прочности, превышающими М200. Подбор марки бетона лучше доверить специалистам. Особенно это относится к возведению многоэтажных построек: недостаток компетентности может привести к опасностям для жильцов.

Чтобы сделать бетон в домашних условиях, потребуются щебенка, песок и цемент. Компоненты берутся в соотношении 4:3:1. Для достижения морозостойкости примешиваются присадки. Смесь не должна быть излишне жидкой. Вода добавляется в количестве примерно половины объема сухих веществ. Прочность можно оценить технологией неразрушающего контроля либо сравнением с типовым образцом.

Расчет бетона на фундамент

Нужно рассчитать класс прочности материала, используемого для бетонирования. Параметр принято выражать буквой М с сопутствующим числом. Обычно для загородного строительства используется марка М300. Меньшие числа применяются для нежилых легковесных построек, а большие – для многоэтажных зданий.

Провести расчеты объема и веса бетона можно с помощью онлайн-калькулятора, введя в пустые поля запрашиваемые данные.

Выбор типа балки, в зависимости от запланированных нагрузок

Производители предлагают металлические двутавры с несколькими типами поперечного сечения, предназначенные для различных эксплуатационных условий. Такая продукция, в зависимости от типа сечения, может применяться в крупногабаритном жилищном строительстве, при возведении зданий промышленного и гражданского назначения, в мостостроении. Для каждого из них в соответствующем стандарте имеется таблица, в которой указаны размерные параметры, масса 1 м, момент и радиус инерции, момент сопротивления. Эти характеристики используются в расчетах на прогиб и прочность.

С уклоном внутренних граней полок 6-12 %

Производство этого металлопроката регламентируется ГОСТом 8239-89. Благодаря скруглению внутренних граней около стенки, обладают высокой прочностью и устойчивостью к прилагаемым усилиям.

С параллельными внутренними гранями полок

Эта продукция выпускается в соответствии с ГОСТом 26020-83, выделяют следующие типы:

  • Б – нормальный. Применяется для эксплуатации под средними нагрузками.
  • Ш – широкополочный. Может использоваться для разрезки по продольной оси для получения таврового профиля. Тавр укладывается на один пролет. Целый двутавровый профиль – на один или несколько пролетов. Эти металлоизделия очень массивны. Плюсом их использования является возможность использования в качестве самостоятельного элемента без применения усиливающих деталей.
  • К – колонный. Это наиболее массивные профили. Имеют широкие, утолщенные полки и стенки. Применяются при устройстве большепролетных конструкций.

Рубрики

Дополнительные советы

Послойная заливка требует четкого планирования буквально по часам. План работ должен предусматривать, будет ли бетон заливаться на не затвердевший предыдущий, либо укладка новой прослойки будет сделана после схватывания нижней.

Сам заливаемый фундамент нужно разделить на секторы. Каждый из них обрабатывается либо промышленными вибраторами, либо ручным инструментом, чтобы выдавить воздух, попавший внутрь во время заливки. Пузырьки снижают прочность фундамента.

Послойно заливая фундамент, делают подушку из материала, не подверженного силам пучения. Это ПГС (песчано-гравийная смесь) или минимум слой песка в 10 см и щебня мелких фракций в 15 см. Чтобы подушка не смешивалась с грунтом, под нее выстилается подложка из геотекстиля.

Уже залитую прослойку нельзя перемешивать. Такая процедура резко снижает твердость, повышает риск смещения арматуры.

Опалубка и армирование

Чтобы бетонная конструкция не треснула из-за разнонаправленных нагрузок, она армируется. Сам процесс представляет собой создание каркаса из стальных прутьев, который впоследствии заливается бетоном и остается внутри тела фундамента. Соединение прутьев может сварным или механическим. Используется круглая стержневая арматура двух видов:

  • Ребристая – имеет усиленную жесткость.
  • Гладкая.

Опалубка представляет собой форму будущей основы, в которую заливается жидкий бетон. Выполняется из деревянных, реже металлических щитов.

Дренаж и балласт

Независимо от выбранного типа основы необходимо обустройство балласта, являющегося промежуточным слоем между бетоном и почвой. Это позволяет равномерно распределить нагрузку и снизить воздействие влаги на конструкцию.

Для плитной или ленточной основы на дно котлована укладывается геотекстиль, поверх которого насыпается смесь песка и щебня. Ткань не позволит со временем песку перейти в глину.

Высота этого слоя от сорока до шестидесяти сантиметров, но не более чем половина высоты всего фундамента. Под столбчатый делают закладку геотекстиля в зависимости от глубины выемки.

Для лучшей утрамбовки песок смачивают водой после чего вручную или, используя виброплиту, трамбуют поверхность балласта. По окончании утрамбовки поверхность под ленточный и плитный фундамент покрывают гидроизоляцией и приступают к установке опалубки и армированию.

Опалубка

Высота опалубки принимается равной высоте цоколя или выше. Предпочтение отдается щитам из обрезной доски, поскольку фанера из-за долгого контакта с влажным бетоном быстро выходит из строя и ее нельзя будет использовать повторно.

Щиты устанавливаются по периметру заливки фундамента, размеченному согласно плану. Доски должны быть максимально подогнаны друг к другу, а чтобы исключить протекание полностью на дно формы укладывается полиэтилен. Его края должны выходить за верхнюю границу опалубки.

Щиты соединяются между собой при помощи крепежа, а дополнительно укрепляются подпорками из дерева, так как вес жидкого бетона достаточно велик.

Армирование

  1. Для столбчатого фундамента – арматура устанавливается в процессе формирования тела опоры. Следует предварительно изготовить каркас, для чего три ребристых стержня располагают продольно на равном расстоянии друг от друга, чтобы в профиле они образовали треугольник. Соединение между ними выполняется проволокой меньшего сечения путем сваривания в нескольких местах. Полученная конструкция погружается в бетон при заполнении формы наполовину. Если не планируется в дальнейшем приваривать какие-либо элементы к выходящей наружу арматуре, то высота каркаса должна быть на десять сантиметров ниже верхнего уровня опоры. Это позволит исключить коррозию металла.
  2. Для плитного и ленточного фундаментов – армирующий каркас монтируется до начала заливки в опалубке. Крепление продольных стержней осуществляется к выходящей из подземных опор арматуре, если таковые предусмотрены и дополнительно выполняются прихваты проволокой поперек. В остальных случаях каркас просто укладывается на подготовленное основание.

Погодные условия при заливке

Особо нужно оговорить благоприятные погодные условия при заливке фундамента, так как есть масса подводных камней при работе в низких температурах.

  1. Обычный цементный раствор не схватывается, если на улице температура ниже 5С, и ваш фундамент сразу же начнёт крошиться.
  2. Рыть мёрзлую землю всегда неприятно. Вручную это просто очень тяжело, а при использовании техники есть риск повредить технику.
  3. Песчано-гравийная подушка будет засыпана некачественно, потому что зимой и песок, и галька, и щебень находятся в примороженном состоянии, их крайне сложно хорошо притрамбовать. При их оттаивании подушка не будет обладать нужной плотностью и упругостью.
  4. Если вы хотите использовать гидроизоляцию опалубки, то плёнка зимой — ломкая, и это будет крайне сложно сделать аккуратно.
  5. Арматура имеет большой коэффициент терморасширения. Сваренная в холод конструкция для армирования обязательно увеличит свои размеры с потеплением.
  6. Кроме того, всегда есть опасность, что когда температура повысится и земля оттает, почву поведёт, и это обязательно приведёт к сдвижкам фундамента и тоже может послужить его быстрому разрушению.

Заливка фундамента зимой — опасное предприятие

Но если вам неймётся, и вы готовы работать при низких температурах, или же таков характер вашей почвы (песок), что зима — единственная возможность избежать сыпучести при земляных работах, то нужно выполнить некоторые условия, чтобы неприятности потом не возникли.

  1. Вам понадобятся особые марки цемента или присадки (пластификаторы раствора), чтобы снизить температурную кристаллизацию воды. Противоморозные пластификаторы увеличивают схватывание и прочность раствора, улучшают его контакт с армирующими конструкциями, уменьшают расход раствора.

  2. Раствор изготавливается не из цемента и песка, а из цемента и мелкой щебёнки.
  3. Нужно особенно тщательно выверить состав и консистенцию раствора, он не должен быть «тонким» и жидким.
  4. Ни один компонент раствора не должен быть в замороженном состоянии, в них не должно быть льда и снега.
  5. Нужно греть арматурную конструкцию, для чего к ней подводятся специальные кабели.

  6. Надо помнить, что все процессы в растворе — схватывания и обретения крепости — замедляются.

Таблица схватывания бетона при разных температурах

Из рисунка хорошо видно, что оптимальной температурой для заливки раствора в опалубку будет интервал 15–25С.

при какой температуре и как можно делать монтаж ленточного основания осенью и в мороз, его устройство при минусовых значениях

Процесс гидратации

Несмотря на то, что химическая реакция образования цементного камня (гидратация) начинается сразу после смешивания воды/цемента, схватываться бетон начинает только после укладки, виброуплотнения. Пока он перемешивается в миксере, бетономешалке, подвергается вибрациям, время отвердевания откладывается без потери качества. Затем материал твердеет в два этапа:

  • схватывается – обязательно в первые сутки, в зависимости от окружающей температуры за 1 – 20 часов
  • твердеет – набор прочности около 90% в первые 28 суток, затем весь оставшийся срок эксплуатации

Например, при +5 градусах схватывание начинается через 2 часа, длится 8 – 10 часов, а при +20 градусах отвердевать бетон начинает уже через 3 часа, когда схватывание полностью закончено. В процессе участвуют четыре основных минеральных компонента, входящие в состав цемента:

  • алюминат трехкальцевый – вызывает интенсивный нагрев, способствует резкому начальному набору прочности
  • силикат трехкальциевый – нагревает смесь еще больше, реагирует в течение 27 суток, обеспечивает марочную прочность бетона
  • силикат двухкальциевый – подхватывает эстафету после окончательного отвердевания, упрочняет цементный камень все оставшееся время
  • алюмоферит четырехкальциевый – служит катализатором для всех предыдущих компонентов, сам по себе на прочность не влияет

Рекомендуемые характеристики температурного режима бетонирования имеют вид:

  • смесь – 30 градусов в нормальных условиях, 60 – 70 зимой за счет разогрева воды, песка, щебня паром, теплым воздухом
  • воздух – 5 – 30 градусов тепла

Внимание: Если в течение первых трех дней ж/б конструкция, опалубка прогревались при температуре + 10 градусов, после весеннего оттаивания бетон сможет продолжить набор прочности без последствий. Если он замерз сразу, весной наружные поверхности начнут расслаиваться, осыпаться

Ни о какой марочной прочности в этом случае речи быть не может. Однако существуют способы реставрации фундамента, например, заливкой ж/б обоймы со всех сторон толщиной от 20 см с армированием в продольном направлении

Если он замерз сразу, весной наружные поверхности начнут расслаиваться, осыпаться. Ни о какой марочной прочности в этом случае речи быть не может. Однако существуют способы реставрации фундамента, например, заливкой ж/б обоймы со всех сторон толщиной от 20 см с армированием в продольном направлении.

Можно ли заливать фундамент в дождь

В настоящее время дождь не повод для прекращения бетонирования, как это было в недалёком прошлом. Используя несложное оборудование и подходящую марку цемента, можно заливать фундамент и в сырую погоду. Сама по себе вода не оказывает негативного воздействия на раствор, просто до его застывания может произойти размывание и нарушение пропорций. Поэтому всё зависит от силы осадков.

Если площадку не заливает ливень, то для продолжения работы будет достаточно навеса

От мелкого дождя защитит обыкновенная полиэтиленовая плёнка, которую нужно использовать с осторожностью, потому что бетон застывает только на свежем воздухе. Разумеется, в тёплую и солнечную погоду раствор лучше насыщается углекислой кислотой и быстрее затвердевает, образуя прочное основание

Но и в сооружении фундаментов в дождь тоже есть свои плюсы, поскольку бетонная смесь становится более прочной при 80% влажности.

Полиэтиленовую пленку нельзя долго держать на поверхности, поскольку бетон не застывает без притока свежего воздуха

Как работать во время осадков

Главные требования к проводимым работам по заливке фундамента в дождь:

  1. Содержание в растворе цементов М400, М500 и М600, созданных для работ при контакте с влагой.
  2. Правильно подобранный способ укладки бетона. Необычная форма основания или его заглубление предполагает использование специальной техники, не допускающей образования пустот и вытесняющей лишнюю жидкость.
  3. Использование гидроизоляции, которую можно снять не раньше двух-трёх дней.

Современный рынок предлагает широкий ассортимент строительных смесей с различными параметрами. Выпускаются быстро застывающие и долго застывающие составы, а также бетон с противоморозными добавками. Но заливка фундамента в экстремальных погодных условиях — это риск, который всегда нужно учитывать. При низкой температуре в основании могут образоваться трещины, а при осадках — размывание. Всё это может негативно сказаться на прочности конструкций.

Технология заливки

Как залить фундаментное основание в зимнее время, придумали советские инженеры. Необходимость выполнения подобных работ и рост их объемов диктовали свои условия, связанные с непрерывностью цикла, погодными условиями, временем года и температурными режимами.

В основу строительства фундамента зимой легли три технологии:

  • применение зимой подогреваемой опалубки;
  • бетонирование смесью, устойчивой к низким температурам;
  • установка свайных опор.

В основе первого варианта заложено повышение температурного режима искусственным способом. При этом на площадке необходимо устанавливать шатер, изолирующий нагретую зону от окружающего воздуха. Такие строительные работы целесообразно вести при температурном режиме ниже пяти градусов мороза.

В техническом исполнении зимнее бетонирование напоминает обычное литье монолитной ленты. Сначала выполняются земляные работы, после этого устанавливается опалубка, в которую закладывается арматурный каркас и заливается раствор. Правда, есть одна отличительная особенность – к металлическому каркасу подсоединяется нагревательный прибор, поддерживающий температуру бетона. Через несколько дней шатер демонтируется, подача тепла прекращается. Возникает вопрос – нужно ли накрывать фундамент на зиму? Строители советуют всю площадку укрыть теплоизолятором. Обладающим устойчивостью к воздействию воды. Данная мера поможет сохранять температуру фундаментной основы.

Такой технологией пользуются в любых погодных условиях, только стоимость ее увеличивается за счет энергоемкости. Естественно, что заливка без прогрева обходится дешевле, но фундамент при этом утрачивает свои качества и годится разве что под баню.

Определяясь, можно ли закладывать фундамент зимой, многие пользуются технологией добавки присадок. Растворы с такими модификаторами разрешается заливать без дополнительного прогрева, потому что присадки позволяют бетону схватываться даже при низких температурах.

Отметим, что для строительства столбчатого фундамента зимой применяется бетон, содержание влаги в котором снижено, что надежно защищает его от морозов. И если вы все еще сомневаетесь, можно ли делать свайный фундамент зимой, будьте уверены – такие работы вполне оправданы. Правда, придется уточнить, как правильно законсервировать основание, чтобы исключить его переувлажнение.

Процесс такого способа заливки сложностей не вызывает, но уровень влажности бетона придется держать под постоянным контролем.

Заливают ли бетон зимой и каким образом то осуществляется – нам понятно. Но есть еще одна технология, позволяющая возводить фундамент зимой на винтовых сваях. В этом случае отпадает необходимость подогревать бетон, объем земляных работ минимизируется, не придется волноваться, как утеплить фундамент на зиму.

Такой фундамент на зиму можно оставлять без нагрузки, гидроизоляция для него не потребуется.

Если вам предстоит заливка фундамента для бани – рассмотрите именно эту технологию.

Можно ли производить строительство в мороз?

Можно ли заливать фундамент зимой? Поздней осенью (ноябре) и в зимнее время (декабрь,январь, февраль), когда практически на всей территории РФ наблюдаются минусовые температуры воздуха, заливать фундамент без принятии специальных мер нельзя

Важно решить две основные проблемы: обеспечение и ускорение процесса гидратации, а также исключение замерзания воды

Если осуществляется строительство в бюджетном варианте при использовании обычного бетона без специальных добавок и отсутствии специфических мероприятий, то возведение фундамента в период с ноября по март (центральные районы РФ) лучше “заморозить”, а стройку законсервировать.

Различный подход к вопросу, возможна ли заливка бетона зимой

Между строителями периодически возникают дискуссии о возможности выполнения бетонных мероприятий при температуре ниже нуля градусов Цельсия. Существуют две позиции:

  • сторонники традиционных методов уверены, что гидратация цемента может протекать только при положительной температуре. Они отрицают возможность использования специальных приемов и считают, что зимой прочность бетона ниже и предпочтительна заливка бетона осенью;
  • приверженцы новейших технологий не сомневаются в эффективности проверенных на практике ноу-хау. Они считают, что можно бетонировать фундамент зимой независимо от уровня снижения температуры и обеспечить при этом прочностные характеристики основания.

Каждое мнение базируется на определенных взглядах и опыте. Остановимся детально на особенностях выполнения бетонных мероприятий в холодных климатических условиях. Главная задача – предотвратить кристаллизацию воды. Ведь застывшие ледяные кристаллы повышают пористость массива и создают препятствие для гидратации бетонной смеси.


Заливать фундамент в зимний период вполне осуществимо

Основные правила бетонирования

Опытные бригады строителей привыкли использовать базовые положения СНиП, благодаря чему выполнение бетонных работ при отрицательных температурах не вызывает каких-либо сложностей. Среди основных правил можно отметить те, которые считаются обязательными:

  • Приготовление бетонной смеси нужно проводить исключительно в подогретых бетоносмесителях. Вода и заполнители должны быть заранее подогреты. Среднее время перемешивания всех компонентов должно быть увеличено минимум на 25%.
  • В процессе приготовления смеси необходимо вводить специализированные воздухововлекающие и противоморозные добавки, а также пластификаторы.
  • Если готовую бетонную смесь нужно транспортировать к месту строительства, тогда для этих целей должны быть задействованы автобетоносмесители или утеплённые контейнеры. Если температура воздуха ниже -15 ˚ С, то итоговое время транспортировки должно быть сокращено на 25—50%, нежели в летний период.
  • Способ укладки поверхности, на которую будет заливаться смесь, а также её состояние, должны предотвратить вероятность замерзания раствора в момент соприкосновения с бетонной смесью.
  • Когда нужно залить фундамент при отрицательных температурах, обязательно должны использоваться качественные глубинные вибраторы. В сравнении с укладкой в тёплую погоду, время вибрирования бетонной смеси должно быть увеличено на 30%.
  • Когда все бетонные работы выполнены, все свежеуложенные конструкции обязательно укрываются универсальными теплоизоляционными и пароизоляционными материалами.

Виды зимнего фундамента

Популярны:

  • ленточный. Рекомендуется свести к минимуму использование «мокрых» операций. Применяются готовые бетонные блоки, укладываемые на днище котлована;


Ленточный

  • свайный. Рекомендован в качестве основания под легковесное строение. Подходит для каркасного деревянного коттеджа. При условии соблюдения строительных нормативов, качественного сырья, получится залить качественный фундамент.


Свайный

Подогрев конструкций

Данный метод широко применяется при заливке железобетонных фундаментов небольших зданий и реализуется двумя способами:

  1. Вся площадь будущего дома перекрывается шатром из пленки, установленным на каркасе из деревянных брусьев. Внутри размещаются электрические либо газовые тепловые пушки, поддерживающие определенный температурный режим в течение всего срока застывания бетона.
  2. Перед заливкой арматурный каркас фундамента обматывается греющим кабелем, который подключается к сети после укладки раствора в опалубку. Есть другие типы электронагревателей — ТЭНы, спирали из нихрома и так далее.

Устройство бетонного основания с последующим воздушным прогревом – не слишком эффективная методика в условиях крепких морозов и промерзших грунтов. Нагнетание тепла в пространство под шатром позволяет повысить температуру воздуха на 15—20 °С, чего бывает недостаточно. В свою очередь, греющий кабель может перегореть внутри монолита и тогда часть фундамента останется без обогрева.

Выгрузка бетона из машины в подогреваемое укрытие

Главным недостатком данных способов является высокое энергопотребление и большие первоначальные вложения на возведение навеса либо закупку кабеля (тепловые пушки можно взять в аренду). Опять же, работу обогревателей или кабеля необходимо отслеживать и постоянно находиться на объекте. Для понимания процесса предлагаем посмотреть видео по теме:

Подготовка бетона

Заливать бетонное основание обычным раствором зимой запрещено. Мастера советуют использовать составы с модификаторами. Присадки способствуют набору необходимого качества бетона. Они не позволяют раствору схватиться раньше времени. Модифицирующие компоненты облегчают процесс заливки состава в опалубку.


Добавка для зимнего строительства

Выбирая продукцию, нужно учитывать параметры морозоустойчивости, скорость затвердевания бетонного раствора. Информация находится на упаковке. Определение нужного объема сухой смеси выполняется по шкале, находящейся на той же упаковке. Главное, внимательно прочитать инструкцию, обратиться за советом к консультанту строительного магазина.

Определение условий для заливки

Будущее всего здания зависит от заливки фундамента, во время которой уделяют повышенное внимание температуре. Этот показатель оказывает самое сильное влияние на качество готового бетона

Оптимальной считается температура воздуха при заливке и затвердении в пределах +15…+25°С. Показатели, которые значительно выше или ниже этих величин, считаются неблагоприятными. Строительство — процесс трудоёмкий и не терпит несерьёзного подхода к себе.

Как залить фундамент зимой:

Вот что может произойти с бетонным основание дома, если к его изготовлению отнеслись не должным образом:

  1. Появление трещин. Наступает при высоких температурах (выше +20°С), если не следить за равномерностью высыхания воды и процессом затвердевания. Обычно залитый фундамент укрывают целлофановой плёнкой и поливают водой для устранения подобных проблем.
  2. Микротрещины внутри. При температуре воздуха ниже +3°С начинается преобразование воды в лёд, от этого объём увеличивается. При повышении температуры вода высыхает и остаются микротрещины, из-за которых бетон может раскрошиться.
  3. Смещения. Если замес бетона производится с применением замёрзшего гравия или песка, то внутрь могут попасть куски льда, которые благоприятствуют образованию пустот. В результате этого фундамент может сместиться при максимальной нагрузке.
  4. Повышенное натяжение. Сваренный на морозе металлический каркас будущего основания при нагревании летом расширяется в объёме и создаёт на конструкцию повышенное напряжение, способное привести к аварийной ситуации.

Когда нужно греть бетон зимой:

Сопряжённость таких работ с большими материальными и энергетическими затратами обычно заставляет отказаться от них, чтобы подождать более благоприятных условий. Но в ряде случаев такие мероприятия необходимы. Вот лишь несколько таких ситуаций:

  1. Состояние грунта. В месте строительства очень подвижные слои почвы, поэтому вести земляные работы можно только в зимнее время года, когда они находятся в замёрзшем состоянии.
  2. Доставка материалов и спецтехники. Из-за бездорожья в некоторых местах невозможно в летнее время добираться до строительства, поэтому ждут морозов.
  3. Экономия финансов на закупке материалов и произведении работ. Кое-кто решает таким образом сэкономить на заливке фундамента. Однако это спорный вопрос, и только тщательный подсчёт всех затрат сможет ответить, что выгоднее.

Месим раствор зимой:

Негативные стороны

Заливка основания дома зимой разрешена. Но негативные моменты присутствуют:

  • экономия на стройматериалах неоспорима. Но цена услуг выполнения земляных работ существенно выше. Дополнительные траты пойдут на прогревание бетонного раствора, поддержание температуры в первые дни застывания. Если взвесить, экономия сомнительная;
  • эффективность трудового процесса зимой ниже, по сравнению с летом. Работникам сложнее выполнять однотипную работу, из-за ухудшения условий труда;
  • стоимость присадок, модифицирующих компонентов невелика. Если предполагается заливка большого фундамента, материала потребуется много. Расходы возрастут в разы;
  • требуется строительная техника, оборудование. Вырыть качественный котлован вручную не получится. Особенно, если основание большого размера.

Затвердевание

Данный этап может длиться до одного месяца. После этого фундамент считается пригодным для восприятия разного рода нагрузочных воздействий. Объяснение простое – заливка выполняется толстым слоем, которому необходимо дать достаточное время для полного затвердевания.

Если заливочные работы проводить частями, то очередной слой рекомендуется выкладывать только лишь через трое суток. При несоблюдении такого интервала в фундаментном основании могут образоваться трещины. Они будут не всегда заметны глазу, так как часть фундамента скрыта в земле. Но со временем их негативное влияние окажет свое воздействие на всю построенную конструкцию.

При какой температуре можно заливать фундамент

Планируя сооружение несущей конструкции, необходимо учитывать погодные условия, марку и качество цемента. Немаловажную роль для обеспечения крепости бетона играют специальные добавки, позволяющие снизить температуру кристаллизации воды, а также поддержка оптимального рабочего режима в период затвердевания фундамента. После заливки основание схватывается в течение суток и далее набирает прочность за 28 дней. Стандартным для создания основания считается температурный диапазон от + 3 до + 25 °C. Известно, что чем теплее на улице, тем быстрее высыхает раствор, однако жара может быть опасна для свежего бетона.

Если при температуре от + 5 до 15 °C состав схватывается естественным образом, отдавая тепло окружающей среде, то в слишком жаркую погоду этого не происходит. В таких условиях бетонный каркас может начать формироваться, когда объём материала ещё увеличен. Остывая, поверхность начинает оседать, а уже образовавшаяся кристаллическая структура препятствует этому процессу. В результате из-за внутреннего напряжения фундамент может покрыться усадочными трещинами через 4–12 часов после заливки. Чтобы основание не крошилось при температуре больше + 25 °C, стоит использовать быстротвердеющий портландцемент, который через 5–6 часов заливки нужно полить водой и затенить старыми тряпками, картоном или опилками. Для замедления гидратации допустимо вводить модифицирующие добавки и пластификаторы. При появлении трещин требуется повторная трамбовка.

В жаркую погоду фундамент может покрыться трещинами

Заливка фундамента зимой – применяемые методы

Путем поддержания оптимальной температуры, строители обеспечивают необходимую продолжительность твердения бетона.


Зимнее устройство фундамента – это единственный способ ускорить темп строительства сооружений в суровой климатической зоне

Для этого используют различные методы:

  • обогрев паром;
  • разогрев электроэнергией;
  • направленный подогрев инфракрасным источником;
  • повышение температуры индукционным излучателем;
  • защиту бетона тепловым шатром;
  • утепление массива теплоизоляционной опалубкой;
  • введение добавок, предотвращающих замерзание воды.

Рассмотрим особенности популярных технологий.

Использование парового прогрева

Горячий пар способен глубоко прогреть бетон и создать благоприятные условия твердения. Термообработка бетона на протяжении 24–36 часов разогретым до 75 ⁰C паром эквивалентна постепенному отстаиванию бетона в течение полумесяца при положительной температуре.

Продолжительность обработки определяется следующими моментами:

  • необходимой твердостью монолита;
  • применяемой маркой портландцемента;
  • интенсивностью разогрева.


Довольно трудоемкий и затратный способ, так как подразумевает прогрев траншеи, котлована или бетона до более высокой температуры

Применение электрической энергии

С помощью электроэнергии можно обеспечить нормальные условия для набора твердости. Пользуются популярностью следующие способы повышения температуры:

  • использование разогреваемого кабеля марки ПНСВ, который после укладки заливается бетонной смесью;
  • применение электронагрева от понижающего трансформатора через вставленные в массив электроды.

Метод электродного нагрева не требует значительных затрат и предусматривает возможность использования различных токопроводящих элементов:

  • натянутой проволоки. Вертикально расположенная струна эффективна при бетонировании вытянутых конструкций в виде опорных колонн или силовых балок;
  • арматурных стержней. В зависимости от размеров бетонных изделий, прутки погружаются в раствор на необходимую глубину и не подлежат вторичному использованию;
  • металлических пластин. Пластинчатые электроды размещают на противоположно расположенных щитах опалубки, обеспечивая непосредственный контакт с раствором.

Наибольший эффект обеспечивает применение прогревочного кабеля. Технология позволяет регулировать интенсивность нагрева провода, передающего тепловую энергию бетонному массиву.


Такой способ осуществим при любой температуре и погодных условиях

Менее популярны в строительной отрасли следующие методы нагрева:

  • инфракрасный;
  • индукционный.

Сооружение тепловой «рубашки»

Сооружение легковозводимого шатра с внутренним обогревом – экономически оправданный метод. Основные элементы шатра:

  • силовая конструкция из прочного металлического профиля;
  • перекрытие из полиэтиленовой пленки или брезентового материала.

Обогрев внутри конструкции осуществляется с помощью следующего оборудования:

  • тепловых пушек с автономным энергоснабжением;
  • переносных печек, использующих различные источники энергии.

Этот способ положительно зарекомендовал себя при выполнении работ на площадках, где отсутствует подвод электроэнергии.


Этот способ сооружения очень хорошо подходит для любых погодных условий, даже при самых сильных морозах

Нагрев щитов опалубки

Используются различные теплоносители:

  • водяной пар;
  • электрическая энергия;
  • горячая вода.

Контур обогрева формируется из герметично соединенных магистралей, которые передают тепловую энергию раствору. Этот способ имеет слабые места:

  • неравномерное испарение влаги из бетона;
  • появление трещин в зоне нагрева.

Вместе с тем возможны ситуации, когда прогрев опалубки является единственно возможным методом поддержания температуры.

Как заливать фундамент зимой: подробная инструкция с фото и рекомендации специалистов

Традиционно строительство дома всегда относилось к «летним» мероприятиям, и среди частных застройщиков даже мало кто думал начинать активные работы в зимний период. Однако, так уж сложилось, что российские зимы — достаточно длительные, а в некоторых регионах холодное время года вообще достигает сроков в 6 ÷ 8 месяцев. И если исключить их из процесса возведения здания, то строительство дома может растянуться на несколько лет. Чтобы ускорить этот процесс, были разработаны специальные технологии и произведены особые материалы, которые позволяют начинать бетонные работы или не прекращать их и в зимние холода.


Как заливать фундамент зимой

Однако, чтобы основание строения получилось надежным и монолитным, нужно очень точно представлять, как заливать фундамент зимой правильно. Зная все нюансы этого достаточно сложного процесса и следуя всем технологическим рекомендациям, можно начать работу и при низких температурах, чтобы не терять зимнее время напрасно. Нередко, начиная стройку в этот период, к осени хозяева рассчитывают вселиться в готовый новый дом.

Кроме необходимости ускорить постройку дома, потребность заливки фундамента в зимнее время может быть обусловлена и специфическими причинами. Например, к подобным мерам прибегают и из-за того, что грунт в данной местности отличатся повышенной сыпучестью, поэтому работать с ним будет намного удобнее, когда он – в смерзшемся состоянии.

При устройстве фундамента нужно помнить, что не рекомендовано в зимний период устанавливать столбчатую конструкцию, так как маленькие объемы бетона при застывании неспособны к какому-то удержанию тепла, быстро остывают с нарушением процессов твердения и созревания раствора. Именно поэтому, если фундамент заливается при минусовых температурах, нужно выбирать монолитный или же ленточный вариант.

Начинать работы по устройству основания под постройку дома необходимо с подготовительных работ, которые в зимнее время обычно отличаются повышенной трудоемкостью.

Подготовительные работы

  • Место, где планируется возводить постройку, необходимо очистить не только от снега, но и от поверхностного слоя почвы.
  • Далее, проводится общая разметка очищенной площадки — это делается с помощью установки колышков, на которые натягивается разметочный шнур – он визуально обозначит внешние габариты будущего фундамента.


Проведение разметочных и трассировочных работ на строительной площадке
Следующим шагом идет разметка ширины необходимой траншеи — также с установкой колышков и натягиванием веревки. Чтобы удобно было рыть котлован под фундамент, по натянутой веревке очерчивается его внутренняя граница, а по ней выдалбливается в земле с помощью перфоратора или пневматического отбойного молотка ровная полоска — она и обозначит край фундамента.

  • Далее, роется котлован-траншея, которая должна иметь глубину не менее 500 ÷ 750 мм. Глубина обычно рассчитывается в зависимости от вида грунта.

Если грунт не поддается лопате, то следует постепенно размельчать его перфоратором или киркой. В этом случае земля извлекается из котлована слоями.

  • Когда траншеи будут полностью вырыты, проводят их подготовку под заливку бетонного раствора. Для этого на дно производят засыпку песка — он должен быть сухой, поэтому нужно выбирать материал, который хранился в закрытом помещении или хотя бы под крышей. Песочная подушка станет отличным гидроизолирующим слоем для крепкого фундамента, если будет хорошо утрамбована. После трамбовки толщина слоя должна составлять 80 ÷ 100 мм.

На песчаную подушку насыпается слой щебенки такой же толщины и также тщательно утрамбовывается.

  • Далее, от дна траншеи и на высоту будущего фундамента, из досок выстраивается опалубка. Если для нее используются ровные качественные доски, которые при сборке плотно подогнаны друг к другу, то дополнительных изолирующих материалов, вроде бы, не требуется.


Опалубка для «зимнего» фундамента с армирующим поясом
Если же между досок образовались щели, и есть риск просачивания через них раствора, то лучше всего перед установкой арматурной конструкции гидроизолировать опалубку полиэтиленовой пленкой, толщиной не менее 200 мкм.


Целесообразнее будет предусмотреть слой пленочной гидроизоляции на внутренних стенках опалубки

Дельный совет – применять такую изолирующую прослойку во всех случаях. Она поддержит правильный водный баланс в бетонном растворе (вода не будет вытекать или впитываться в материал опалубки), и созревание бетона пойдет более равномерно и качественно.

Рекомендуем ознакомиться с подробной технологией возведения опалубки для фундамента своими руками. В данной статье приводятся основные задачи опалубки и технология ее пошагового возведения.

Кроме этого советуем обратить внимание на материал — про гидроизоляцию фундамента, т.к. именно гидроизоляция позволит сохранить целостность фундамента на долгие годы.

Другим вариантом гидроизоляции опалубки может стать использование обычного недорогого рубероида.

  • Можно отдельно о фундаментов часто используют несъемную опалубку из пенополистирола, которая одновременно будет являться утеплителем для заливаемого раствора и не позволит ему быстро застыть. Процесс затвердевания будет проходить постепенно, что очень важно для прочности бетона.


Современное удобное решение — несъемная опалубка из полых пенополистирольных блоков

  • Далее, в подготовленную опалубку монтируется конструкция из арматурных прутьев, которые соединяются между собой с помощью сварки или проволочной скрутки. Для данной конструкции подойдут металлические прутья диаметром от 8 до 15 мм — этот параметр будет зависеть от ширины фундамента и планируемой расчетной нагрузке на него.

После того как все подготовительные процессы будут проведены, можно приступать к расчетам консистенции и компонентного состава раствора. Эти параметры выбираются в зависимости от примерной температуры, при которой будут проводиться бетонные работы.

Заливка бетона

При приготовлении раствора необходимо учесть такие факторы, как марка раствора, температура на улице, качество материала, специальные добавки, которые способны задержать кристаллизацию воды при низких температурах. Без учета всех этих нюансов раствор после застывания не будет таким прочным и долговечным, каким планируется, так как быстро начнет крошиться. В этом случае работу придется переделывать полностью, потому что такой фундамент попросту не выдержит нагрузку от стен.

  • Чтобы смягчить влияние низких температур, после устройства опалубки, перед заливкой в нее бетона, над конструкцией возводится временный шатер. Его каркас можно сколотить из досок и бруса – основа должна быть жестко установлена и иметь высоту выше человеческого роста, так как строителем придется под ней работать. Можно использовать для временного каркаса и металлические детали – профили и арматуру.


Шатер над заливаемым фундаментом позволит поддерживать хотя бы минимально необходимый температурный режим
Снаружи конструкция затягивается армированной полиэтиленовой пленкой, имеющей достаточную прочность, так, чтобы выдержать ветровую нагрузку и тяжесть снежного покрова. Крыша тента должна иметь достаточно крутой скат, чтобы осадки на ней не задерживались, иначе даже армированная пленка может порваться, и наличие тента просто потеряет смысл.

Полотна пленки, накрывающей фундамент, должны быть надежно скреплены между собой, а еще лучше — приобрести или взять в аренду готовый специализированный тент, который нужно будет просто установить над конструкцией.


Тенты для строительства временного шатра в сложенном виде

Такой временный шатер позволит поддерживать необходимый температурный режим для постепенного застывания раствора без риска его замерзания, то есть тент станет своеобразной теплицей, которая будет задерживать нагретый воздух. При сильных морозах под таким укрытием можно включить обогревающие приборы, например, тепловые пушки.


Поддержание температуры можно обеспечить установкой электрической или газовой «тепловой пушки»

Для заливки бетона, в шатре необходимо создать температуру не ниже 5°С, для бетонирования без использования противоморозных присадок она является критической. Более низкие температуры приведут к кристаллизации и разрушительным процессам.

Но и при критической температуре схватывание бетона и его затвердевание будет проходить гораздо дольше, поэтому, если есть возможность перенести заливку фундамента на более теплые дни, то это рекомендовано сделать. Кстати, если проанализировать таблицу со сроками созревания бетона в различных температурных условиях, то можно увидеть, что выигрыш по времени в ряде случаев получится очень несущественным.

  • При заливке фундамента в зимнее время для приготовления раствора рекомендуется использовать цемент тонкого помола, который выделяет больше тепла при вступлении в реакцию с водой и добавками, чем обычный. Для затворения бетона лучше всего применять подогретую до 40 ÷ 80 градусов воду.
Марка применяемого цементаТепрература воды при приготовлении раствораТемпература бетона при выходе из бетономешалки
Портландцемент; шлако-портландцемент; портландцемент марки ниже 6008035
Быстротвердеющий портландцемент и портландцемент марки ниже 5006030
Глиноземистый цемент4025

При замешивании раствора на горячей воде, ее сначала смешивают с добавками, а затем по частям вводят в цемент и тщательно перемешивают. так как увеличение времени изготовления раствора помогает на более долгий срок сохранить в растворе нужную температуру. Однородная масса раствора лучше заполняет все пространство опалубки, так как увеличивается его текучесть.

В тонкий, хорошо перемешанный раствор бетона очень часто добавляется средней или мелкой величины щебенка, которая добавит ему жесткости, необходимой именно для фундамента.


В раствор для фундамента очень часто добавляют щебенку мелкой или средней фракции

Кроме щебня и добавок для морозоустойчивости бетона, в него часто добавляют пластификаторы, они способствуют прочности и влагостойкости бетона, а также его адгезию с армирующими конструкциями. Благодаря пластификаторам можно сократить расход раствора цемента на 25%.

  • Еще один способ сохранить фундамент в подогретом состоянии — это подведение к нему электрического кабеля на 12 вольт. Он будет подогревать прутья арматуры, которая в свою очередь отдаст тепло раствору, не позволив ему смерзнуться. Существенными недостатками этого метода подогрева являются сложность и громоздкость подготовительных работ, необходимость специального оборудования, неэкономное использование электроэнергии, а значит — и весьма существенные денежные затраты.
  • Можно услышать много разнообразных мнений о пользе специальных противоморозных добавок в бетонный раствор, дескать, они дают возможность проводить заливку фундамента в условиях отрицательных температур безо всяких других мер по временному утеплению конструкции. Так ли это, и что же из себя представляют противоморозные добавки в бетон?


Решат ли всю глубину вопроса противоморозные добавки? Увы, нет …
Это специальные химические составы, которые решают две основных задачи. Во-первых, они повышают плотность водной основы раствора, а значит – резко понижают точку его замерзания. Во-вторых, они способствуют своеобразному катализу процесса созревания бетона путем более активного вовлечения в реакцию молекул кислорода воздуха именно в условиях низких или даже отрицательных температур.

В строительной практике для приготовления «зимних» растворов обычно используются нитрит или формиат натрия, поташ, гидрохлорид кальция, лигносульфонат. Такие реактивы можно приобрести в специализированных магазинах, но вот самостоятельно приготовить качественный бетон, без специального оборудования, без специальных приемов расчета и правильной дозировки – чрезвычайно сложно, если не сказать более категорично. Неправильное компонентное соотношение способно напрочь испортить бетон, который даже в самых оптимальных условиях застывания получится хрупким, крошащимся, рыхлым и т.п. Кроме того, необходимо иметь в виду, что применение специальных добавок может «губительно» сказаться на состоянии арматуры – не всякий металл подойдёт для этих целей.

Еще одно соображение, говорящее отнюдь не в пользу противоморозных добавок. Да, они позволяют проводить определенные технологические процессы при отрицательных температурах. Однако, это вовсе не означает ускорения выполнения строительных работ. Взгляните на таблицу – там указаны примерные сроки набора бетоном марочной прочности при низких температурах с использованием противоморозных добавок:

Тип противоморозной добавкисредняя температура во время созревания1 неделя2 недели4 недели3 месяца
Нитрит натрия-5° С30%50%70%90%
-10° С20%35%55%70%
-15° С10%25%35%50%
Поташ-5° С50%65%85%100%
-10° С30%50%70%90%
-15° С25%40%60%80%
-20° С23%35%55%70%
-25° С20%30%50%60%

Вывод: даже при сравнительно небольшом морозе – порядка —5°С, и с применением противоморозных добавок, вести речь о готовности фундамента к продолжению каких бы то ни было дальнейших строительных работ можно лишь спустя 3 месяца. Так имеет ли смысл в условиях частного строительства полагаться на такую технологию, если выигрыша по времени практически не будет, а качество раствора может значительно снизиться? То, что бывает выгодным и оправданным при масштабном промышленном строительстве с его законами планирования и логистики, в условиях частной небольшой стройки может обернуться совершенно неоправданной, излишней тратой сил и средств.

Цены на различные виды противоморозной добавки в бетон

Противоморозная добавка в бетон

Видео: заливка ленточного фундамента зимой

Несколько важных рекомендаций

Итак, вернемся несколько назад, к целесообразности зимней заливки фундамента. Ее обычно проводят в следующих ситуациях:

  • Стройка должна быть завершена в строго определенные сроки, без возможности их переноса.
  • Климатические условия местности, где проводится стройка, непригодны для проведения этого процесса в обычный летний период.
  • Сыпучий грунт чрезвычайно усложняет устройство фундамента в летнее время, и его можно возвести только в твердой, промерзлой почве, которая способна сохранять нужную форму траншеи длительное время.
  • Экономия средств, так как в зимнее время цены на стройматериалы бывают значительно ниже.
  • Строительные фирмы снижают цены на свои услуги именно в зимний период, в связи с отсутствием большого количества заявок на проведение работ.


Перед началом работ стоит все очень хорошо взвесить — не будет ли выгоднее перенести начало заливки на весну?
Но, несмотря на вышеизложенные доводы по экономии на материалах, устройство фундамента в зимний период всегда обойдется дороже, чем при плюсовых температурах, так как будут необходимы большие затраты электроэнергии для подогрева. Поэтому, планируя проведения этих мероприятий, сначала нужно все тщательно просчитать и выбрать тот вариант, который не только поможет сэкономить личные средства, но и позволит создать комфортные условия для работы.

Если все же решено проводить заливку фундамента в зимний период, то нужно знать некоторые нюансы этого процесса, которые помогут сделать качественную основу для будущего здания:

  • Материалы, используемые в приготовлении раствора должны быть качественными. Недопустимо, чтобы компоненты были замерзшими, с включениями снега или льда. Поэтому стоит приобретать составляющие для раствора, которые хранились только в правильных условиях и при положительных температурах.

А еще лучше – не связываться с самостоятельным приготовлением «зимнего» бетона, приобретая уже готовый, сбалансированный к конкретным условиям использования раствор у местных производителей.

  • Раствор в опалубку заливается за один раз и по возможности – максимально быстро, чтобы отрицательные температуры не успели воздействовать на ингредиенты раствора.

Это – еще один довод к тому, что самостоятельно одноразово невозможно приготовить и залить большое количество раствора — лучше воспользоваться предложениями фирм, которые изготовят, доставят и зальют бетон в опалубку. Самостоятельно нужно будет только быстро распределять по ней раствор.


Самостоятельно готовить раствор для «зимней» заливки фундамента — практически нереально, так как необходимо быстрое и равномерное заполнение всего объема опалубки

  • Нельзя заливать раствор слоями, так как между ними могут образоваться щели, в которые будет проникать влага, а при низких температурах она превратится в лед, способный разрушить застывший бетон.

Процессы созревания бетона

Залитый и распределенный по опалубке бетон проходит две стадии до полной своей готовности — схватывание и затвердевание.

  • Первый этап проходит в течение 20 ÷ 30 часов. В это время бетон становится более плотным, но недостаточно прочным для дальнейших работ.
  • Второй этап — это затвердевание и начало упрочнения бетона, так как последнее длится достаточно долгий срок. Период упрочнения зависит от температуры, влажности, количества и качества добавок, а также марки бетонного раствора.

Самой благоприятной температурой для заливки и застывания бетона считается диапазон от + 15 до + 25 градусов, и чем ближе она к высшей точке в данном «коридоре», тем застывание и упрочнение пройдет быстрее. Понятно, что создать такие условия в зимнее время – попросту нереально.

Марка бетона предопределяет его прочность через 27 ÷30 дней после его заливки, если работа производилась при оптимальных температурных и влажностных условиях. Чем выше марка раствора, тем быстрее будет готов фундамент.

Скорость застывания и созревания раствора напрямую зависит от температуры, при которой проходят эти процессы. Если значение температуры меняется, то вместе с ней замедляются или ускоряются процессы. Упрочнение готового фундамента проходит быстрее, если в залитой массе с помощью подогрева поддерживается температура, оптимальная для этого процесса.

Нужно учесть также и то, что, если температура в бетоне опустится ниже + 4 ÷ 5 градусов, то процессы созревания замедляются практически до минимума, замирают, и вновь могут продолжиться лишь при нормализации внешних условий. Однако, подобные скачки крайне негативно воздействуют на структуру создаваемых бетонных конструкций.

При отрицательных температурах отвердевание бетона полностью останавливается, так как он замешан на воде, а она кристаллизуется. При возвращении положительных значений температур бетон оттаивает, и затвердение может продолжиться, но оптимальной связки материалов и нужной прочности фундамента уже не будет.

Лишь после полного застывания бетона в конструкции фундамента, ему не будет страшен никакой мороз.

Для большей наглядности – еще одна таблица, которая показывает, насколько температурные условия влияют на созревание бетонных конструкций. Можно примерно оценить сроки проведения работ, чтобы сделать предварительный вывод – есть ли смысл завязываться с зимней укладкой фундамента.

срок твердения бетона, суток-3° С0° С+5° С+10° С+20° С+30° С
13%5%9%12%23%35%
26%12%19%25%40%55%٭
38%18%27%37%50%٭65%
512%28%38%50%٭65%80%٭٭
715%35%48%٭58%75%٭٭90%
1420%50%٭62%72%٭٭90%100%
2825%65%77%٭٭85%100%

Несколько пояснений к таблице:

  • Процентные показатели рассчитаны из соображений эталонной марочной прочности для бетонного раствора М200 – М300 изготовленного из портландцемента М-400 или М-500 без применения добавок.
  • Значения с одной звездочкой (٭) – это условные сроки возможного проведения распалубки залитого фундамента без риска деформации конструкции.
  • Значения с двумя звездочками (٭٭) –возможные сроки возобновления безопасных строительных работ на залитом фундаменте.
Цены на цемент

Цемент

Видео: пример проведения заливки фундамента в зимнее время

Узнав все нюансы заливки бетона в зимний период, можно прийти к выводу, что лучшим вариантом будет все же провести этот технологический процесс при благоприятных температурах. Если же это необходимо сделать именно в это время, то лучше доверить проведение этого этапа профессиональным строителям, которые имеют опыт подобных работ и соответствующее специальное оборудование. Самодеятельность в подобном вопросе может быть крайне губительна – огромный объем дилетантски проделанных работ может быть попросту испорчен.

Зачем необходима консервация?

По этой причине важным этапом сохранения объектов незавершенного строительства является временная их консервация. Так называют процесс, при котором проводятся определенные мероприятия, направленные на защиту строений от влияния факторов внешней среды на установленный период.

Если оставить фундамент на зиму незащищенным, вы можете столкнуться с такими основными проблемами:


Схема мелкозаглубленного фундамента.

  • частичное разрушение целостности стенок сразу или по истечении небольшого промежутка времени;
  • появление глубоких трещин по причине сильного мороза, которые исправить можно будет лишь возведением нового фундамента;
  • проседание фундамента в случае близкого подбирания к поверхности подземных вод;
  • размытие и обвал околофундаментного котлована из-за сильных осадков.

Итак, вы видите, что лучше всего осуществить консервацию на зиму, чем оставить фундамент в исходном виде, а потом снова вкладывать большие деньги в реставрацию либо постройку нового. Помните о том, что для консервации тоже нужны материалы. Учитывайте и то, что чем качественнее они будут, тем лучше сохранится фундамент. Поэтому жалеть денег на консервацию не стоит.

Опасность влияния минусовых температур на состояние смеси

Скорость реакций гидратации и набора прочности бетоном привязаны к температуре окружающей среды. При ее понижении с +20 до +5 градусов время твердения увеличивается в 5 раз. Процесс застывания проходит еще медленнее, если на улице похолодало до нуля.

Замерзание воды при отрицательной температуре приводит к ее расширению. Далее происходит повышение давления внутри смеси, которое становится причиной распада кристаллической решетки. Последствие реакции – разрушение фундамента и ухудшение свойств монолитности из-за обволакивания льдом заполнителей.

Какая температура воздуха является приемлемой для раствора?

Специалисты выяснили, при какой оптимальной температуре воздуха следует и можно заливать готовый бетон. Работы по строительству фундамента лучше проводить в промежутке от +5 до +15°. Уличный температурный режим в пределах от +5 до минус 3° предусматривает, что свежеуложенный бетон марки М200 весом 240 г/м3 должен быть не ниже +5 градусов.

Как применять модификаторы?

Использование модифицированных компонентов в составе бетона имеет нюансы:

  • морозоустойчивые добавки снижают объем расходуемой жидкости на 15 % при изготовлении раствора для фундамента;
  • приемлемый температурный режим окружающей среды составляет не более 25 градусов по Цельсию ниже нуля;
  • при влажности воздуха 60 % применение модификаторов ограничивается;
  • учитываются факторы взаимодействия металлов с модифицированными добавками;
  • если использовать модификаторы, не значит, что другие предостережения для зимнего строительства исключаются. Просто приобрести бетонную смесь мало. Требуется подогрев состава. Используется теплоизоляционный материал для поддержания нужной температуры готового основания под дом.

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Заливка фундамента в зависимости от его типа

  • Ленточный фундамент. Этот вариант самый популярный среди застройщиков. Минусом заливки основания зимой является низкая производительность труда. Рабочим надо чаще отдыхать, а для некоторых операций нужно гораздо больше времени, нежели летом. Специалисты советуют, насколько возможно, уменьшать число «мокрых» операций. К примеру, применение готовых блоков из бетона. Они доставляются прямо с завода и укладываются в готовый котлован. Для блоков надо будет совсем чуть-чуть бетонного раствора, что означает сокращение «мокрых» работ в разы.
  • Готовые бетонные сваи. В случае если задуманное здание легкое, то можно воспользоваться свайной технологией. Такое основание очень популярно среди домов из древесины. Соблюдая правила построения, можно построить надежный и прочный свайный фундамент зимой, который не будет уступать прочим типам оснований. Сваи из бетона делятся на две категории: буронабивные и бурозабивные. Первые делаются способом заливки бетона в пробуренные скважины, бурозабивные же забиваются в землю. Вторая категория гораздо быстрее и удобнее, поскольку сваи можно купить с завода и при этом не делать раствор. Но недостататок данных свай — это их цена и большой шум в момент забивания свай в землю. Решение проблемы — применение технологии винтовых свай. Сегодня данная технология очень распространена и популярна на строительном рынке.

Подробнее про виды и типы фундамента читайте в статье: Как выбрать фундамент для будущего дома?

Консервация фундамента на зиму

Для безопасной зимовки фундамента, его возведение должно быть полностью завершено. Вот основные этапы:

  • Сделать двойную геотекстильную обмотку перфорированных труб в дренажных колодцах.
  • Перед заливкой построить дренаж и подстилку под выровненной площадкой.
  • Выкопать колодец для слива дренажных вод. Он должен быть глубже основания фундамента и расположен не ближе 4 метров от стройки.
  • Рубероид или специальные фундаментные пленки настелить в несколько слоев под фундаментом.
  • Наплавить подобный Бикросту материал на стенки и верхние грани. Все щели тщательно замазать мастикой или оштукатурить открытые поверхности влагостойкой смесью.
  • На глубине 30-40 см. под отмосткой уложить твердый пенопласт. Им же обклеивают наружные поверхности.
  • Песок или щебенку засыпать в пространство вокруг опалубки и сверху слоем 20 см. Желательно утрамбовать с помощью виброплиты.

Поскольку снег является хорошим природным утеплителем, можно установить вертикально деревянные плиты – они будут задерживать снег. Но если зимы в вашем регионе сопряжены с оттепелями, минусы от такой работы могут перевесить ее плюсы.

Можно ли оставить фундамент на зиму зависит еще от типа монолитной конструкции. Плита, если сделать гидроизоляцию и утеплить, обычно легко переносит все неравномерные деформации грунта. С лентой все значительно сложнее. Площадь между лентами становится «бассейном». Сама лента от вспучивания грунта перекашивается и скручивается. Поэтому с ленточным фундаментом нужно провести ряд дополнительных действий:

  • Разобрать опалубку вокруг ленты. Набухшие доски только способствуют переувлажнению бетона.
  • Обклеить и замазать все поверхности гидроизоляцией.
  • Отмостку утеплить пенополистиролом.

Из-за того, что дома еще нет – отсутствует источник тепла и периферийная теплоизоляция малоэффективна.

Без теплоизоляции невозможно сохранение конструкции

Вот еще несколько советов, чем закрыть фундамент на зиму от влаги и низкой температуры:

  • Засыпать поверх ленты солому, лапник, ветки или опилки, закрыть сверху пленкой.
  • Перепахать и проборонить землю. Рыхлая почва является хорошим теплоизолятором и концентрирует в себе больше воды, не пропуская ее в глубину.
  • Установить снегозадерживающие щиты из досок. Это даст положительный эффект, если снег не тает в течение зимы.
  • Защитить от воды пространство между лентами не получится. Поэтому обтянутые пленкой деревянные плиты устанавливают с наклоном со всех сторон ленты.

Фундамент без здания, оставленный на зиму можно сопоставить с фундаментом не отапливаемых строений. А для них используют слой пенопласта 5 см под всем фундаментом, таким же материалом утепляют отмостку на ширину около метра, и слой 10 см. ставят на углах отмостки.

Утепление плиточного фундамента

Конечно, если дом рассчитан на дальнейшее круглогодичное проживание, экономически не целесообразно тратить столько теплоизолятора на фундамент. Поэтому главное – обеспечить качественную теплоизоляцию и отвод грунтовых вод. Отмостку делают уже после отделки стен.

Если в следующем сезоне продолжить стройку не удается, объект все равно расконсервируют весной, чтобы за теплое время произошло полное высыхание бетона. Осенью проверяют качество гидроизоляции, работу дренажной системы. Устраняют все нарушения и опять закрывают на зиму.

Посчитано, что фундамент, простоявший один сезон, не закрытым — теряет до 20 % прочности. Таким образом, если он простоит в открытом виде 5 лет, то станет полностью непригодным для возведения дома.

Чем закрыть продухи в фундамента на зиму?

Несколько слов о фундаменте, уже построенного дома в зимний период. Высокая влажность присутствует в любом строении, расположенном у поверхности земли. В ленточном фундаменте, который хорошо заизолирован и дренирован, все равно скапливается избыточная влажность, потому что он не отапливается, но в нем сохраняется положительная температура зимой. От этого гниют деревянные балки, и отсыревает бетон.

Для решения этой проблемы в лентах фундамента делают продухи. Они расположены выше уровня снежного покрова. Спасают продухи так же от накопления в подвальном пространстве земляного газа радона. Избыток радона может привести к радиоактивному загрязнению всего дома.

Многие пытаются защитить подвал от промерзания, закрывая продухи различными теплоизоляторами. Не стоит этого делать. Чем суше воздух в подполье, тем лучше подвал сохраняет тепло. А значит, на всех этажах будет хороший микроклимат.

Можно ли зимой заливать фундамент коттеджа

Далеко не всегда финансовые возможности частных застройщиков позволяют использовать промышленные приемы разогрева. Ведь проблематично приобрести или арендовать специальное оборудование, а также на протяжении суток поддерживать необходимую температуру.

Как видим заливка фундамента зимой имеет свои достоинства

Именно поэтому при возведении частных строений применяют довольно простые технологии:

  • разогрев бетонной смеси на этапе приготовления;
  • введение в раствор морозостойких модификаторов.

Используя указанные приемы можно зимой бетонировать основание частного дома.

Причины проведения бетонных работ зимой

Сторонники зимней заливки столь же аргументированно, как их оппоненты, доказывают, что это делать можно и, более того, в некоторых случаях это единственно возможное решение. Строить зимой приходится:

  • если строительство основания требуется завершить в фиксированные сроки, не подлежащие пересмотру;
  • когда строительство ведётся в регионах со сложными погодно-климатическими условиями, которые не позволяют выполнять их только в тёплое время года;
  • строить предстоит на сыпучих (болотистых) грунтах, что значительно усложняет выполнение работ летом, зато упрощает, пока они мёрзлые и способны нужное время сохранять требуемую геометрию траншей и котлованов.

Часто зиму выбирают, руководствуясь желанием получить экономию средств, так как в холодное время года снижаются цены на строительные материалы и услуги специализированных компаний, ведущих заливку фундамента, являющегося основанием любого объекта.

Однако, по большому счёту, это ожидание может оказаться ошибочным. Полученная экономия практически полностью съедается необходимостью несения дополнительных расходов, включающих плату за газ или электричество для обогрева фундамента, привлечение тяжёлой строительной техники, приобретение добавок, утепляющих материалов и т.п.

При индивидуальном строительстве решение строить фундамент зимой иногда принимается, когда оно ведётся своими силами и в свободное от основной деятельности время.

Методы порционной доливки

Застройщики интересуются, как порционно распределять бетонный состав, поэтапно подавая смесь и формируя фундамент частями?

Строительные нормы и правила допускают выполнять поэтапную заливку фундаментов. До выполнения работ по любому из понравившихся вариантов обязательно разработайте объемный эскиз основания и обозначьте зоны, где будет поэтапно подаваться бетон. Рассмотрим три возможных варианта:

  • Путем горизонтальной заливки слоев. При этом вся глубина условно разделяется на несколько уровней. Предварительно составив схему с разрезом фундамента, выполнив разбивку по слоям, можно после каждого этапа порционной заливки отмечать заполненный уровень и время работы. Это упростит ориентацию, позволит правильно рассчитать интервал времени между этапами работ.
  • Методом вертикального заполнения отдельных частей фундамента, разделенных металлическими перегородками, которые демонтируют после затвердевания и продолжают выполнять заливку.
  • Диагональным формированием бетонного массива способом секционного заполнения фундамента. Обязательно соблюдение угла наклона подаваемого бетонного состава – 45 градусов. Указанный метод трудоемкий и реализуется опытными специалистами для сложных объектов. В частном домостроении он нецелесообразен.

Как сделать натяжной потолок? Шаг за шагом

Установка подвесного потолка - шаг 1. Когда использовать подвесной потолок?

Подвесной потолок - чертеж

Принимая решение об установке подвесного потолка, мы можем только обработать таким образом необработанную поверхность потолка или дополнительно улучшить его тепло- и звукоизоляцию. Иногда подготовка такого потолка осуществляется по эстетическим соображениям, когда мы хотим скрыть поверхность старого потолка, который трудно ремонтировать, установить, например.освещение, опустить помещение или установить инсталляцию, которую сложно спрятать в стенах. Качественно сделанный и отделанный потолок с точечной подсветкой станет эффектным украшением любого интерьера.

Монтаж подвесного потолка - шаг 2. Варианты покрытия

У нас есть два типа подвесных потолков на выбор:

  • однородный с гипсокартонным покрытием;
  • кессонные - во многих вариантах, отличающихся конструкцией каркаса, а также формой и материалом кессонов.

Независимо от типа потолка, он опустит комнату минимум на 10 см. , хотя доступны специальные конструкции с гипсокартонным покрытием, позволяющие сделать его ниже. Помимо эстетических отличий - гипсокартонные листы предназначены под покраску, а кессоны образуют сетку, но обработанную поверхность - отличается и трудоемкость их выполнения.

Кессонный потолок устанавливается практически всухую и только сверление отверстий под крепежные штифты требует защиты от пыли в помещении.Кроме того, он обеспечивает легкий доступ к подпотолочному пространству и замене или обновлению наполнения — отдельные кессоны можно демонтировать, не разрушая потолок, как в случае с потолком, отделанным гипсокартоном.

Монтаж подвесного потолка - шаг 3. Раскладка панелей и кассет

Компоновка панелей и кассет

Поскольку гипсокартонные покрытия будут однородными, способ их укладки значения не имеет. Примем во внимание только - из-за трудоемкости и экономии материалов - такое расположение, которое оставляет как можно меньше отходов и обеспечивает наименьшее количество трудоемких отделочных швов.

В случае сундуков поля будут видны, а их расположение и размеры должны создавать симметричное пространство. Сторона стандартного модуля составляет 60 см, под нее следует подогнать размеры крайних кофров. Он требует расчетов по следующим правилам. Делим ширину комнаты на 60 см, от полученного результата отнимаем единицу и дробный остаток. Целые числа будут обозначать количество полных панелей. Умножаем остаток от деления и вычитания на 60 см и делим на два.

Например, для комнаты шириной 440 см расчет следующий:

440 см: 60 см = 7,33, после вычитания единицы и остатка (-1,33) получаем целых 6 сундуков.Остаток, т.е. 1,33, умножаем на 60 см, что дает 79,8 см (округляя 80 см) и после деления на 2 получаем ширину крайних кофров 40 см.

Таким же образом определим размеры крайних кофров, расставленных по длине помещения.

При неправильной форме потолочной поверхности размещение кассеты может быть затруднено и потребовать отступления от принципа расположения краевых заполнений шириной не менее половины модуля.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Установка натяжного потолка - шаг 4.Выбор способа монтажа 9000 3

Выбор способа крепления подвесного потолка

Выбор подходящих элементов для крепления несущей решетки к потолку оказывает существенное влияние на безопасность и долговечность подвесной конструкции. Нельзя использовать типовые пластмассовые заглушки, которые не обеспечивают достаточно прочного крепления, стойкого к растягивающим нагрузкам, а в случае нагревания (рядом с лампочкой, огнем) - полностью теряют свою прочность. Дюбели нужно подбирать под тип конструкции и материал, из которого сделан потолок.

В монолитных или швеллерных перекрытиях мы используем металлические распорные втулки для так называемого быстрая сборка (кованая), монтируется в точно просверленные отверстия диаметром 6 мм. Недостаток их в том, что их нельзя разобрать - штифт крепится к проводу стойки (а).

В других твердых материалах и с небольшими отверстиями мы используем универсальные металлические распорные втулки или крепления типа Molly (b).

При необходимости закрепления каркаса в тонкостенных потолочных блоках его закрепляют распорными анкерами зонтичного типа (в), помещаемыми в просверленные отверстия диаметром 12-15 мм.

Монтаж натяжного потолка - шаг 5. Расстановка подвесов

Расположение строп

Монтаж подвесов к потолку, отделанному гипсокартоном, начинают с определения мест их заделки, в соответствии с планируемым расположением плит. При монтаже потолка с гипсокартонным покрытием — больше свободы в их расположении, а указанные расстояния являются максимальными значениями и всегда могут быть уменьшены. Основные несущие профили обычно проходят по длине помещения на расстоянии до 100 см, от стен не более 40 см. Стропы размещают на расстоянии до 90 см по профилю, при этом крайние не должны отстоять от стен более чем на 40 см.

Благодаря свободному выбору шага мы можем выбрать такие места их заделки, которые гарантируют надежное крепление с использованием самых простых в установке дюбелей. В популярных териво-ребристых потолках дюбели можно вбивать только в несущие балки, которые — в оштукатуренном потолке — можно обнаружить с помощью металлоискателя. Отстегнутым шнуром или лазерной указкой разметим линию крепления.

Монтаж каркаса под кессонный потолок требует точного размещения основных профилей с соблюдением симметричного расположения по отношению к стенам и постоянного расстояния между ними 120 см. Расстояния между подвесами по профилю не обязательно должны быть постоянными, но не могут быть больше 100 см и 40 см от стен.

Требование поддерживать одинаковое расстояние между профилями означает, что мы можем найти разные материалы, из которых состоит потолок, что может означать использование разных креплений.Из-за неудобства крепления в случае перекрытий на стальных балках стоит заранее определить их ход, чтобы профиль подвесного потолка не ударялся по его заделке.

Монтаж подвесного потолка – шаг 6. Крепление стеновых профилей

Крепление периметральных профилей

Уровень подвесного потолка определяется стеновыми профилями - скрытыми под гипсокартоном или видимыми на кессонных потолках. Для разметки линии их крепления следует использовать вращающийся лазерный уровень или водяной шланг, поскольку даже длинный традиционный спиртовой уровень не обеспечит точного измерения.

Конечно, нам также необходимо установить размер перепада потолка относительно потолка, в соответствии с выбранным типом строп, но на практике не менее 10 см. Отметив эту высоту, по периметру всей комнаты определяем базовую линию, которая позволит прикрепить плинтуса. При обшивке гипсокартоном стеновой профиль UD укладывается по периметру стены с интервалом примерно 60 см без необходимости соединения отдельных секций – между ними могут быть небольшие зазоры.

В кессонном потолке стеновые профили необходимо стыковать (они крепятся встык с помощью штифтов близко к концам) и подгонять по углам, что предполагает их обрезку под углом.Расстояние для крепления к стене будет таким же, т.е. 50-60 см.

Монтаж натяжного потолка - шаг 7. Монтаж сетки

Монтаж сетки для подвесного потолка

Основой для сборки гипсокартонной сетки будет выравнивание крайних монтажных профилей CD и подгонка к ним положения основных профилей (тоже CD) путем подгонки строп. Основные профили, изначально подвешенные на стропах, опускаются на монтажные профили, вставленные в плинтуса.Первый профиль должен быть на расстоянии не более 15 см от стены, следующий (временно) ближе к концу несущего профиля (3-4 м).

Следующие основные профили соединяются с несущим профилем с помощью защелок с одновременным регулированием длины строп на пружинном хомуте. Следующий крепежный профиль вставляется в стеновые профили на расстоянии 50 см от предыдущего и таким же образом соединяется с основными профилями. Таким же образом оформляем весь каркас подвесного потолка, соблюдая постоянное расстояние 50 см между несущими профилями.

Для монтажа кессонного потолка мы используем три вида профилей:

  • длинные основные, пробег на расстоянии 120 см;
  • промежуточный длиной 120 см;
  • дополняется длиной 60 см.

Сборка начинается с установки основных профилей на плинтусы, затем их навешивания и выравнивания их положения на проволочных держателях. Следующим шагом является вставка промежуточного и дополнительного профилей в пазы, взаимодействующие с защелкой.Действовать нужно последовательно, вставляя сначала дополнительный профиль, затем промежуточный, соединяя его с основным благодаря возможности отклонения на стропе. Профили, прилегающие к стенам, укорачивают таким образом, чтобы оставалось расстояние около 5 мм от стены.

Монтаж натяжного потолка - шаг 8. Обшивка гипсокартоном

Обшивка конструкции подвесного потолка гипсокартоном

Установка полноразмерных панелей непроста и требует как минимум двух человек. Также будет полезен импровизированный пандус, который облегчит подъем доски и первоначальную опору, пока она не будет прикручена. Лучше всего использовать телескопические стойки с регулируемой и фиксируемой длиной. В конечном итоге можно использовать деревянную жердь с прикрепленной перекладиной, но для этого требуется постоянная поддержка косой подпорки.

Всегда кладите доску длинной стороной перпендикулярно к крепежным профилям и перед подъемом обрежьте ее на такую ​​длину, чтобы стык следующих досок приходился на середину профиля.Последовательные соседние продольные соединения должны быть взаимно смещены не менее чем на один масштаб сетки. Иногда потолок не имеет прямоугольных углов, поэтому первый ряд панелей лучше укладывать на расстоянии 40-50 см от боковой стены. Это позволит легко регулировать крайние ряды пластин.

Для крепления досок к сетке используются саморезы длиной 25 мм и отвертка. Важно расположить винт перпендикулярно, что непросто в положении «руки над головой», а крепление часто бывает кривым.Если у вас нет опыта и вы используете обычную дрель, лучше сначала просверлить профиль сверлом 2,5-2,7 мм, а затем вставить фиксирующий винт. Их располагают через каждые 20 см по линии, обозначающей центр профиля, и в местах стыков на расстоянии примерно 1,5 см от края и со смещением на обоих концах. При первоначальном креплении их можно вкручивать реже и дополнять после снятия опор, что позволит «отпустить» помощника.

Правильно посаженные шурупы должны быть равномерно утоплены в доску примерно на 1 мм, а в случае разрыва картонного покрытия фиксацию повторить на расстоянии 3-4 см.Если вы не имеете опыта использования дрели/шуруповерта, лучше подтянуть крепление от руки с помощью отвертки.

Смонтированные плиты еще требуют отделки, заключающейся в заполнении стыков, заполнении стеновых зазоров, пропитке и покраске поверхностей краской.

Монтаж натяжного потолка - шаг 9. Установка кассет

Вставка кессонов в конструкцию подвесного потолка

Установка кофров в стационарный стеллаж очень проста и сводится к подгонке панелей к половинным полкам и вставке всех модулей на основе несущих профилей.

Способ резки зависит от материала плиты:

  • для изделий из минеральной ваты, покрытых штукатуркой и гипсом, используем нож, направляемый по металлической линейке;
  • Деревянные сундуки
  • следует распиливать пилой.

В стандартных потолках панели вставляются по диагонали на несущие профили, стараясь не повредить их края. В потолках без видимых несущих профилей кассета имеет боковые пазы, в которые входит край профиля – достаточно правильно расположить его.

Монтаж натяжного потолка - шаг 10. Монтаж освещения

Установка освещения на подвесной потолок

Освещение, как правило, мы устанавливаем и в подвесные потолки, поэтому уже на этапе планирования покрытия следует определиться с его типом, расположением и проводкой. Предварительное планирование особенно важно при установке потолка, покрытого гипсокартоном, который после установки делает невозможным изменение освещения без хотя бы частичного удаления покрытия. В кассетных потолках таких проблем нет – отдельные панели легко снимаются, получая доступ к потолочному пространству.

При подвешивании тяжелых люстр следует использовать кронштейны, встроенные непосредственно в потолок, и, например, распорные втулки и резьбовые стержни, выходящие за пределы потолочного покрытия. Популярные точечные светильники можно встроить прямо в покрытие, но перед этим стоит вывести электропровода в гипсокартон. В случае со световыми коробами из мягких материалов необходимо усилить место крепления рефлектора.

Установка натяжного потолка - шаг 11. Материалы

Материалы, необходимые для установки натяжного потолка

В перечень материалов, необходимых для подвесного потолка из гипсокартона, входят несущие профили CD и стеновые профили UD длиной, равной периметру помещения. Примерную длину профилей CD можно обозначить как 3 м. на каждый 1 м2 потолка. Для монтажа потребуются стропы (ок. 1,5 шт./м2), профильные стыки (ок. 2,5 шт./м2), а также настенные и потолочные колышки.Количество гипсокартона будет соответствовать примерно площади потолка, увеличенному на 10-15% на отходы. Крепежные шурупы, выравнивающая смесь и лента — последние пункты в списке основных покупок.

При установке кессонного потолка выбор материалов будет больше - за счет разнообразия предлагаемых вариантов конструкции и заполнения. Поэтому стоит начертить план планируемого потолка с основными размерами, что позволит приобрести оптимальное количество кессонов .Также хорошо сделать небольшой запас, который позволит без проблем произвести замену в случае поломки при сборке или в процессе использования. Помимо компонентов кессонной потолочной системы вам потребуются только крепежные элементы (дюбели, анкеры).

Установка натяжного потолка - шаг 12. Инструменты

Инструменты, необходимые для установки подвесного потолка

Большинство необходимых инструментов можно найти почти в каждом доме, но стоит попробовать обзавестись телескопическими опорами для сборки гипсокартона, хорошей перфораторной дрелью (когда нужно сверлить в бетоне) и лазерным уровнем, который поможет определить уровень потолка.

Наиболее распространенным способом резки профилей является угловая шлифовальная машина, но это следует делать правильно листовыми ножницами, которые не разрушают защитное покрытие на срезе (перегрев). Отвертка или дрель облегчат прикручивание досок, но их использование требует практики. В домашней мастерской также можно найти рулетку, нож, молоток, шпатели и набор отверток и сверл.

Как собрать подвесной потолок из гипсокартона. английская система.

Редактор: Цезарий Янковски
Вступительное фото: Синиат

.

Как подготовить землю под газон. Пошагово сделай сам.

Посадка газона или посев травы — это теоретически простая деятельность, которая, вероятно, известна из поколения в поколение. Однако в сегодняшнем стандарте садоводства оно приобрело новое значение. Сегодня каждый представляет газон как идеальную, ровную, гладкую поверхность, без сорняков, одним словом, как газон Национального стадиона.

Поэтому, чтобы соответствовать таким идеям, нужно правильно подойти к созданию газона, т.е. выполнить работы в соответствии с садоводческим искусством, надежно, не упуская ни одного элемента.Работы, выполненные небрежно, быстро «отскочат с икотой», чего нельзя допустить, особенно при выполнении их «у кого-то». Так или иначе, делая газон для себя, тоже стоит приложить некоторые усилия.

За годы работы я выработал методы и дорожку, прохождение которой является почти гарантией успеха, т.е. красивый газон. Итак, рассмотрим, как шаг за шагом подготовить субстрат и посеять траву.

Так начинался один из моих предыдущих постов о создании посевного газона. Кстати, рекомендую к прочтению, так как в нем подробно описан путь прохождения от момента ровной и заранее подготовленной подложки до завершения работы.

С другой стороны, все "веселье" и искусство удаления ландшафта происходит раньше, т.е. до этапа, с которого начинается описанный выше вход. В связи с тем, что местность должна быть выровнена, оформлена и сдвинута таким образом, чтобы в конечном итоге получить на ней ровный дерн, без углублений и с соответствующим уклоном. А теперь самое главное: сделать это можно двумя способами:

  • Первый способ, назовем его ручной, при котором самостоятельно, без какого-либо механического оборудования, можно вывести субстрат, готовый к устройству газона.Этому способу я тоже посвятил отдельную запись, рекомендую к прочтению: ПРОВЕРКА УРОВНЯ - как сделать самостоятельно?
  • второй метод, назовем его механическим, которому посвящена эта запись. Способ ничем не хуже предыдущего, однозначно проще и быстрее в реализации.

Теперь вы можете увидеть механизм этого процесса. Приведу еще раз на всякий случай:

  1. Этап первый – подготовка основания, который можно выполнить двумя способами:
  1. Шаг второй - устройство газона, описанное в посте: Устройство газона, т.е. посев травы.Пошагово сделай сам.

Независимо от того, по какому пути вы пойдете, в рамках работ, предшествующих подготовке участка и устройству газона, ограждения, тротуары, бордюры и другие постоянные элементы застройки, к которым будет вести участок, всегда должны быть завершено заранее.

Именно эти элементы определяют форму будущего газона, а также его плоскости, уклоны и форму. Поэтому крайне важно, чтобы это было сделано правильно.Я посвятил этому серию постов:

и вы можете подробно прочитать об этом в моем Руководстве. Рекомендую к прочтению, если перед вами стоит задача сделать не только газон, но и весь сад. Во всяком случае, также и в других ваших битвах, о которых вы можете прочитать в его описании.

Вот вам и введение и знакомство с предметом. Ниже представлена ​​подробная инструкция, как подготовить землю с помощью оборудования для устройства газона.

.

Как подготовить почву под газон?

Примером может служить фотоматериал одного из моих недавних проектов.До начала подготовки сайта было так:

Видно, что он не выровнен, земля там есть, но очень загрязненная, плюс много камней. Словом, классический участок, как после большинства строек, до обустройства газона.

Причем видно, что с одной стороны будущий газон ограничен выполненной стеной, перед ней также имеется полоса в виде бортика, а с другой стороны сам бортик, который не видно в этом представлении. Дальше будет видно.Так или иначе, поверхность еще не пригодна для посева травы, но уже является достаточно хорошей отправной точкой, упомянутая стена и периметр задают целевой уровень, до которого необходимо переместить местность. Ничего другого не остается, как приступить к работе.

Напомню, что тема этого поста "Как подготовить субстрат для газона", но рассказываю, как именно это сделать механическим способом. Механически значит с применением оборудования. Следовательно, пришло время представить его. Это показанный ниже самоходный трактор, многофункциональное устройство Vermeer , на гусеницах, к которому добавлен целый ряд различных накладок.При строительстве газона будут использованы:

  • решетка для выравнивания поверхности,
  • Ковш для земли,
  • разделительный румпель.

Конечно, я понимаю, что у вас нет такого устройства, потому что вы не профессиональный садовник, а хотите только устроить свой собственный газон. Однако, поскольку речь идет о механической подготовке, вместо выполнения работ вручную ( как в вышеупомянутой записи ) у вас есть возможность найти подрядчика и поручить ему этот этап работ.Ваш плюс будет в том, что прочитав этот пост, вы будете знать, на что обратить внимание.

.

Приступим к реализации.

ЭТАП 1 - предварительное профилирование местности.

Для этого будет использоваться первое из этих приспособлений: решетка.

Принцип его работы заключается в следующем: с помощью силы машины шпалера прижимается к земле, а затем вытягивается, в результате чего буквально разрывает землю, при этом предварительно выравнивая ее.Кстати говоря, путем точного срезания больших излишков почвы и одновременного перемещения ее в углубления.

90 100

Конечно, при использовании решетки, как в этом случае, местность уже должна быть более-менее ровной. Так что на нем не может быть больших гор земли или, наоборот, больших ям. Если это так, то его следует собрать перед решеткой, засыпать, т.е. изначально не засеять.

Результат работы с решеткой начальное выравнивание и выравнивание поверхности.Это еще не совсем посевная площадка, но рельеф более-менее выровнен. Полоска за лентой, решетка растягивала все излишки по всей поверхности и заполняла дефекты поверхности.

.

ЭТАП 2 - добавление грунта / шлифование.

Это необязательный элемент, который может присутствовать не во всех реализациях. Его можно разбить на два отдельных вида деятельности:

  • добавка к почве,
  • пескоструйная обработка.

Кстати, второй пикап вошел в игру. Первый - снята решетка, как показано на рисунке ниже, и установлен ковш для зачерпывания и транспортировки грунта или других материалов.

В обсуждаемом примере может быть полезно для возможной локальной подсыпки грунта, если есть такая необходимость после работы с решеткой. В моем случае он не вышел, а был подобран песок (предварительно привезенный в окрестности участка), который затем был распределен и разбросан по всей площади.Это делалось для того, чтобы разрыхлить субстрат, который был чрезвычайно плотным, суглинистым и малопроницаемым. То есть неблагоприятным для будущего газона.

90 130 90 131 90 132 90 133 90 134

Песок после рассыпки и механического рассыпания рассыпался вручную и распределялся по всему предварительно подготовленному основанию.

90 140

Результатом этих мероприятий в моем случае стал такой же эффект, как на фото ниже. Итак, это был шаг 2, но еще не посевная грядка травы.

.

ЭТАП 3 - обработка земли.

Как видно на фото ниже, третья насадка вступила в действие. В данном случае это роторный румпель, так называемый разделение. Его задачей является обработка субстрата, а это значит, что субстрат должен быть подготовлен так, чтобы он был почти пригоден для посева.

Специфической задачей этой насадки является, в первую очередь, поверхностное (около 10 см) рыхление и перемешивание почвы, а значит перемешивание родной почвы с рассыпанным песком.Следствием этого будет вышеупомянутая, поверхностно разрыхленная земля.

Однако у этого румпеля есть еще одна, гораздо более важная задача. Точнее, очистка земли, т.е. избавление от любых камней, которые находятся в этом слое для выращивания. Его принцип работы таков, что он перекапывает почву специальными ножами, показанными на фото, натягивая на нее чистые, как бы просеянные, а оставшиеся камни закапывая под собой. Идеальное решение, особенно для такой загрязненной и каменистой местности, как этот пример, да и вообще после постройки дома.

90 160

Таким образом, рассматриваемый мотоблок полоса за полосой обрабатывает всю площадь под будущий газон.

В результате получается чистая, пухлая поверхность, но еще не готовая к посеву.

Здесь я хотел бы добавить, что большой роторный культиватор, показанный ранее, является идеальным решением для больших открытых площадей. Однако в узких местах, у стен, как в данном случае, на окраинах, он не может пройти везде, чтобы не причинить никакого ущерба.Следовательно, эти труднодоступные места лучше обрабатывать меньшим мотоблоком, на меньшем тракторе, но, конечно, с тем же принципом действия, что и предыдущий. Так было и в обсуждаемом примере.

90 180

.

ШАГ 4 - целевое уравнение и профилирование.

Вышеуказанные шаги 1, 2 и 3 являются правильным завершением механической подготовки основания для задачи «Как подготовить основание для газона?». Тяжелое оборудование сделало свое дело, что сэкономило как минимум несколько дней ручной тяжелой работы всего за несколько часов.

Однако на данном этапе, чтобы окончательно подготовить участок к посеву, ручная работа будет не нужна. Конечно, если вы хотите, чтобы ваш будущий газон был идеально ровным.

Итак, методами, подробно описанными в посте про выравнивание земли , полоса за полосой, наконец-то выровняли местность. Вкратце говоря, окончательное выравнивание производится полосами, шириной примерно два метра, размечаемыми струнами, натянутыми между внешней стороной будущего газона.В данном случае края. Натянув струны, предварительно вспаханную и подготовленную рыхлую почву перемещают вручную граблями до их уровня. Кстати, выбирая любые мелкие примеси.

Выполненная таким образом регулировка дает окончательный результат, показанный ниже. Добавлю, что он уже пригоден для посева.

.

ЭТАП 5 - посев травы.

Точные правила посева травы я описал в упомянутом во введении посте , , поэтому подробно повторять их здесь не буду.Я сделаю это только вкратце, чтобы придерживаться порядка работы над этим заданием. Кстати, я немного остановлюсь на семенах трав.

Поскольку ключевым элементом при устройстве газона из посева является , правильный подбор посевной смеси . Как следует из названия, в упаковке семян, которые вы покупаете, есть определенная смесь. Не только семена разных видов трав (что нормально), но иногда и , к сожалению, семена других растений и даже сорняков. Поэтому обязательно нужно использовать семена от хороших производителей, по адекватной цене, что является потенциальным шансом устранить неблагоприятные факторы, влияющие на качество будущего газона. Видовой состав семян, а также пропорции отдельных видов в данной смеси определяют, будет ли газон:

  • декоративный, красиво выглядящий, но, к сожалению, не особо устойчивый к интенсивной ходьбе и вытаптыванию,
  • спортивный, т.е. рекреационный, не такой красивый и пышно-зеленый, но устойчивый к интенсивному использованию,
  • универсальный, который является результатом двух предыдущих.

Много производителей и смесей трав. Как я упоминал ранее, вкратце можно сказать, что есть декоративные сорта, т.е. нежные, которые предназначены только для того, чтобы красиво выглядеть, и спортивные сорта, которые могут выглядеть не слишком красиво, но более долговечны для повседневного использования. А есть еще и промежуточные разновидности, находящиеся между вышеназванными, так называемые Универсальный.

Помимо правильной смеси, в случае с семенами нужно обратить внимание еще на несколько факторов, в основном на их качество и «срок годности».Потому что это так, что старые и несвежие упакованные семена могут частично утратить свои свойства. А это значит, что будущий газон может появиться меньше, а в крайнем случае и довольно большой, т.н. пустые места.

Из вышесказанного следует одно из основных соображений, когда речь заходит об укладке газона: одним из ключевых элементов, если не самым важным для окончательного успеха и внешнего вида вашего газона, является качество выбранных банок . Поэтому, чтобы весь ваш труд и все усилия, описанные здесь, не прошли даром, обязательно выбирайте семена хорошего качества и проверенных производителей .

Если у вас есть семена в нескольких упаковках, хотя теоретически одинаковые, их следует смешать. В первую очередь потому, что смесь, которую вы покупаете, состоит из нескольких сортов трав, и по идее никогда не знаешь, ошибся ли кто-то при упаковке чего-либо. Чтобы избежать различий во внешнем виде газона, засыпьте все семена в тачку и тщательно их перемешайте. 90 250

Только после этого мы приступили к севу, принципы которого я описал в посте упомянутом до .

.

ЭТАП 6 - прокатка.

То есть утрамбовывая почву и одновременно вбивая в нее семена, слегка их прикрывая. Все это обеспечивает вал, использование которого также обсуждалось в вышеупомянутом посте .

.

Завершающим этапом должно стать покрытие поверхности будущего газона раскисленным торфом. Он покрывает семена, предотвращает поедание птицами, удобряет почву и, кроме того, дольше сохраняет влагу.Все это, конечно, благоприятствует всходам посевной травы. В обсуждаемом здесь примере этого сделано не было, так как это не обязательный элемент, а ведь он удорожает весь проект. Полив – обязательный элемент. Причем не только однократно после завершения работы, но и регулярно при заходе на только что посеянную траву. Разумеется, при щедром, щадящем дождевании, чтобы не промыть посеянные семена.

На фотографиях ниже показан окончательный результат после подготовки почвы и посева травы.Как намотать поверхность идеально ровная, подходит к краю газона, без примесей.

Поэтому при регулярном поливе, примерно через месяц после посева, позволяет насладиться таким конечным результатом.

И, наверное, даже самый неискушенный садоводческий глаз способен заметить разницу между тем, что есть, и тем, что было до начала задания под названием как подготовить землю под газон?

И все это благодаря не только хорошему качеству изготовления, но прежде всего использованию соответствующего оборудования, сыгравшего ключевую роль в решении этой задачи.

.

Как видите, подготовка земли и посев травы – несложная работа. Однако он требует определенных действий и точного исполнения. От этого зависит успех, т.е. будущее, красивое появление травы.

Подведение итогов работ, связанных с механической подготовкой субстрата и посевом трав:

  • Шаг 1 - первичное профилирование местности. 90 250
  • Этап № 2 - покрытие грунтом/шлифовка.
  • Этап 3 - обработка земли.
  • Этап 4 - целевое уравнение и профилирование.
  • Этап 5 - посев травы.
  • Этап № 6 - прокатка.
  • Шаг № 7 - опциональный пилинг.

.

Стоит еще раз напомнить весь механизм этого задания:

  1. Этап первый – подготовка основания, который можно выполнить двумя способами:
  1. Шаг второй - устройство газона, описанное в посте: Устройство газона, т.е. посев травы.Пошагово сделай сам. обсуждается здесь лишь кратко, в качестве иллюстрации.

Итак, как видите, все можно сделать, и подготовить землю, и посеять траву. Немного труда, усилий, аккуратности и терпения и примерно через месяц можно любоваться результатами. Спешу сообщить, что выше разработанный и описанный метод приносит результаты и уже вырастил не один газон. Однако особого внимания заслуживает роль механического оборудования. С его помощью можно сэкономить много времени и сил, а главное сделать все лучше и точнее.Особенно деятельность, называемая возделыванием почвы или даже, как в данном примере, смешиванием родной почвы с песком. 90 250

Поэтому такие решения тоже стоит учитывать. Даже если у вас нет оборудования, вы всегда можете заказать эту услугу. Отсюда, без сомнения, механическая подготовка почвы под газон – хорошая альтернатива ручной и тяжелой работе. Об этом стоит знать.

.

Наконец, еще немного информации:

  • если вы ведете веб-сайт, блог, фан-страницу о садоводстве или хотите поделиться интересной историей о садоводстве, ЗДЕСЬ посмотрите, как вы можете это сделать,
  • если вам нужен более дельный совет, вы хотите обустроить или изменить свой сад или вы все еще находитесь на стадии выбора участка или строительства дома и хотите подобрать хороший БЕСПЛАТНЫЙ БОНУС , ЗДЕСЬ проверьте как Я могу помочь вам,
  • если вы хотите изменить свой сад и улучшить свои зрительные, обонятельные и вкусовые ощущения и воспользоваться многочисленными преимуществами трав, и получить 100% конкретную простую инструкцию , ЗДЕСЬ посмотрите, что я могу вам предложить.

Рекомендую и приглашаю!

.

Дорожки в саду - как и что сделать?

Аллеи в саду не только соединяют разные точки участка, но и несут декоративную функцию и делят пространство на более мелкие сектора. Правильно размеченные, они позволяют хорошо организовать пространство перед домом и показать его преимущества. Они могут подчеркнуть посаженную растительность и стиль здания. Узнайте, как садовые дорожки из камня, дерева, гравия, бетона, гальки или кирпича могут изменить характер вашего сада.Какие материалы самые прочные и практичные? Как сделать аллею в саду своими руками?

Как проложить дорожки в саду?

Правильно разграничив дорожки и аллеи, вы не только легче соедините все зоны в саду (чтобы домочадцы могли быстрее перемещаться из точки А в точку Б), но и разделите сектора и лучше организуете домашнее пространство. Планируя расположение тротуаров, нарисуйте план сада. Выберите все участки, деревья и хозяйственные постройки.Подумайте, куда вы будете ходить чаще всего и какие места должны быть связаны напрямую друг с другом, а какие вы сможете обойти пешком. Аллея, ведущая к гриль-уголку или клумбам, не обязательно должна быть отмечена центром площади. Дорога к сараю с дровами и углем не должна быть слишком длинной и извилистой — зимой вы будете торопиться как можно скорее доставить его домой.
Если у вас еще не были размечены тротуары, посмотрите маршруты, пройденные домочадцами, и учтите их.Привычка — вторая натура человека. Детям особенно трудно убедить их изменить свои привычки. Последующая реорганизация пространства может быть хлопотной, да и вытоптанные места на траве тоже выглядят не эстетично.

Также учитывайте количество дорожек. Она должна быть пропорциональна размеру сада. Помните, что, устраивая тротуар, вы уменьшаете часть зеленых насаждений. В маленьком саду лучше экономно планировать дорожки. Лучше сделать меньше широких переулков, чем ввести много узких маршрутов.Для того чтобы два человека могли свободно разойтись, ширина тротуара должна быть не менее 120 см.

Аллеи в саду – как правильно их интегрировать?

Когда вы определите наиболее удобный и практичный путь тротуаров в вашем саду, вы можете подумать об эстетике аллей. Чтобы они хорошо вписались в зеленую зону, вам нужно принять во внимание несколько вещей:

  • текущее или планируемое размещение деревьев, кустарников и фальц;
  • скорость роста и распространение, которые будут достигнуты соседними растениями;
  • материалы для фасада дома, забора, садовых украшений.

Кроме того, извилистые дорожки выглядят более естественно, чем прямые, идущие от А к Б. Арки придают саду более мягкий и нетронутый характер.

Как оформить дорожки в саду?

Устроить аллеи так, чтобы они петляли среди декоративных растений. Конечно, не стоит перебарщивать с количеством изгибов. Ходьба в слаломе будет очень непрактичной в долгосрочной перспективе, особенно когда такие тропы ведут в места, куда домочадцы хотят попасть как можно скорее (например,кладовая с дровами, или игровая площадка для детей).

Какие растения вокруг садовой аллеи?

Тип кустарника вокруг тротуаров также имеет большое значение. Если вы еще не посадили их, выберите немного разветвленных растений. Ведь вы же не хотите, чтобы ветки занимали пространство дорожки, сужали ее или создавали со временем «полосу препятствий».Конечно, декоративные кустарники можно подстригать и формировать, но это потребует систематической работы. у вас есть время и как часто вы сможете это делать.Оставьте достаточно места между кустами и дорожкой.
Если в саду уже есть живая изгородь и вы хотели бы проложить вдоль нее дорожки - также не забудьте оставить полосу свободного пространства между краем тротуара и местом, где растут кустарники. То же самое относится и к деревьям, особенно к породам с мелкой корневой системой. Со временем корни могут начать выступать из земли и деформировать аллею.

Проход в стиле сада и здания

Для того, чтобы дорожки выглядели естественно, их также стоит подогнать под стиль, в котором построен дом.Тогда сад будет выглядеть как естественное продолжение вашего дома. Материалы для аллей должны соответствовать тем, из которых сделан фасад. Если она деревянная, имеет смысл использовать при создании дорожек дерево или кору. Кирпичный, кирпичный или состаренный фасад будет хорошо смотреться в сочетании с дорожкой из клинкерного кирпича или гальки. Для современных домов хорошо выбирать камень, который поможет сохранить форму чистой и изящной. Также стоит использовать похожие цвета, чтобы избежать несоответствия и впечатления беспорядка.

Из чего сделать дорожки в саду - какой материал?

Дорожки в саду должны быть не только эстетичными и соответствовать стилю дома, но прежде всего практичными. Так что стоит учитывать долговечность материала и простоту содержания в чистоте. Кроме того, подумайте о том, как долго вы хотите сохранить тротуары. Это должно быть постоянное или только временное решение? Учтите, что некоторые проходы с материалами могут потребовать специальной обработки и «ухода».

Садовые аллеи с мульчей из коры

Благодаря тому, что дорожки сделаны из коры, создается гармоничный и естественный эффект. Такая подложка менее долговечна и требует дополнительного ухода. Даже специальная трудноразлагаемая кора, предназначенная для тротуаров, со временем разлагается. Учтите, что вам придется время от времени доливать его (хотя бы раз в сезон). Кроме того, проблема может заключаться в том, что легкие элементы часто расползаются по саду (даже если вокруг дорожки расставлены упоры).

Аллеи из коры - где они будут работать в саду?

Это решение не рекомендуется для мест с высокой посещаемостью и центральных дорожек в саду. Кора особенно подходит для:

  • боковые аллеи (дополнительные тропы, где заканчивается камень или дерево).
  • возле клумб (удобнее чем на камне или дереве вставать на колени во время прополки и посадки растений).

Кора также подходит для озеленения сада, поскольку она является естественным врагом сорняков.Кроме того, он положительно влияет на субстрат — регулирует температуру почвы и удобряет ее. Однако его нельзя использовать в затененных частях участка, так как он может загнить.

Как оформить дорожки из коры в саду?

Построить дорожку из коры очень просто и требует небольших инструментов. На самом деле вам понадобится только лопата. Сделайте неглубокую изнанку по всей длине дорожки (примерно 25 см). На дно вырытой дорожки положите слой песка (10-15 см).Затем положите на него около 8-10 см коры. Прикройте проход специальными ограничителями или крупными камнями, чтобы он не менял своей формы и не выходил за отведенное место.

Садовые дорожки из деревянного бруса

Деревянные балки – недорогой материал, простой в монтаже. Они позволяют создавать естественные дорожки, которые хорошо сочетаются с растительностью. Более того, они хорошо стареют и через несколько лет начинают напоминать старые железнодорожные шпалы (традиционный материал, когда-то использовавшийся для садовых аллей).Поэтому они идеально подходят для ретро и деревенских аранжировок.

Почему железнодорожные шпалы не подходят для садовых дорожек?

Оригинальные железнодорожные шпалы очень долговечны, их легко купить и они дешевы, но в саду их лучше не использовать. Они ядовиты из-за покрывающего их лака, обладающего высокой токсичностью (как для человека, так и для растительности). Они могут быть особенно опасны для маленьких детей.

Рядовая древесина мало чем отличается по прочности от железнодорожных шпал.Если его правильно покрыть лаком и защитить от влаги, он прослужит долгие годы. Только не забудьте перед укладкой покрасить доски с обеих сторон.

Аллеи из пней в саду

Интересным материалом для садовой дорожки являются спилы дерева. Благодаря им можно получить действительно оригинальный и элегантный эффект. Однако такая аллея потребует немало труда. Материал тоже не дешевый.

Как выбрать древесину?

На лесопилке можно купить пни сосны, акации или экзотических пород дерева.Чтобы облегчить укладку аллеи, выбирайте дерево большего сечения. Тогда работа пойдет гораздо быстрее, ведь не нужно будет подгонять мелкие детали.

На лесопилке можно доплатить за распил древесины до нужной толщины (10 см). Если у вас есть соответствующие инструменты (ручная пила, электропила или циркулярная пила), вы также можете вырезать диски самостоятельно. Важно, чтобы они были одинаковой толщины, тогда на пути не будет неровностей.

Пропитка для дерева

Обрезные бревна обязательно должны быть пропитаны перед укладкой.Выбирайте экологически безопасный препарат. Обычные лаки могут вызывать заболевания садовой растительности. Самый эффективный способ пропитки – пропитка лаком под давлением (эту услугу предлагают и некоторые лесопильные заводы). Конечно, вы также можете сами покрасить срезы плоской кистью для лака.

Как оформить садовые дорожки из пня?

Как оформить дорожку, чтобы она не рушилась и выглядела эстетично? В первую очередь нужно вырыть траншею вдоль всей трассы аллеи.Затем следует насыпать на дно слой крупного гравия (около 10 см) и дополнительно присыпать его 3-5 см песком. Только после этих приготовлений вы сможете собрать деревянные блоки. Промежутки между фрагментами пня заполните песком, чтобы элементы не расползались в стороны.

Садовые дорожки из гравия

Мелкие камешки подходят как для изящных садов, так и для небольших участков земли. Дорожки из них выглядят естественно. У подстилки, однако, есть тот недостаток, что она может быть очень неустойчивой — она любит двигаться и разрушаться.Чтобы этого не произошло, нужно создать под дорожку специальный многослойный фундамент.

Как сделать садовые дорожки из гравия?

Вначале в выемку на глубину примерно 25 см следует засыпать крупный гравий или щебень. Слой должен быть около 10-15 см. После изготовления его придется утрамбовать (утоптать) и укрыть геотекстилем. После этого вам понадобится так называемая гравийная смесь, смесь песка и гравия. Сделайте из него слой толщиной 7 см.

Только в этот момент вы сможете размещать камешки.Это должен быть гравий или щебень высотой 2-3 см. Не забудьте обрамить края тротуара специальным бордюром для садовых дорожек или более крупными камнями. Благодаря этому подстилка не будет рассыпаться, а аллея будет выглядеть аккуратно и не потребует особого ухода. Тем не менее, время от времени может возникать необходимость переставлять камешки или пропалывать пространство между ними.

Как оформить садовые дорожки из гальки

Полевые камни — дешевый и легкодоступный материал.Купить его можно в гравийном карьере или песчаной шахте. Придает дорожному покрытию интересную текстуру и хорошо смотрится как в очень аккуратных и организованных садах, так и в чуть более «диких» и естественных композициях и инструменты для смешивания и распределения бетона (если мы решили бетонировать дорожку)

Укладка гладкой каменной дорожки шаг за шагом

Выемка для аллеи должна быть глубиной примерно 30 см.Как и в случае с гравийной дорожкой, для самого нижнего слоя отсыпки следует выбрать щебень и засыпать его песком. Только на подготовленную таким образом поверхность можно будет заливать бетон, на который (после тщательного растекания и легкого выравнивания) и будет укладываться брусчатка.

Камни также можно просто положить и засыпать песком. Однако такое решение определенно менее долговечно. Между галькой со временем также может появиться трава и сорняки. Поэтому бетонирование снижает потребность в уходе за таким покрытием.

При планировании дорожек из булыжника стоит учитывать небольшой недостаток – ухабистость. Еще одна проблема – скользкие после дождя камни. По этим причинам не рекомендуется размещать их в подъезде или в местах, где часто играют маленькие дети.

Как оформить садовые дорожки из каменных плит?

Камень — самый эксклюзивный и элегантный строительный материал, который можно использовать для садовых дорожек. Плитки доступны в обычных или более естественных формах, поэтому их можно интегрировать в современные и традиционные садовые композиции.Самое популярное сырье – дорогой гранит и чуть более дешевый песчаник. Первый тяжелый, но прочный. Второй, гораздо более легкий, однако подходит не для всех местностей. Во влажной почве и тенистых местах она может покрываться зеленым налетом и со временем становиться скользкой. По этой причине он требует пропитки.
Дополнительную трудность, связанную с укладкой каменных покрытий, составляет неоднородная толщина элементов, что означает необходимость большей аккуратности при работе. Большим облегчением, однако, является то, что его можно расположить свободно (даже без более крупного плана) — встык, с большими зазорами и более или менее регулярно.

Как класть каменные плиты?

Конечно, вам понадобится фундамент для каменной дорожки. В зависимости от типа почвы в саду она может незначительно отличаться. Если земля в саду песчаная, подсыпка должна быть цементно-песчаной (в соотношении 1:7), если глинистая, то может быть просто слой песка. Рассыпьте его не менее чем на 7-10 см.

Можно заполнить зазоры между плитами (в зависимости от их ширины):

  • мелкозернистый,
  • с цементным раствором,
  • смесью почвы и травы.

Последний метод рекомендуется для аранжировок, подчеркивающих естественность сада. Чем больше зазоров вы оставите между камнями, тем более деликатным будет покрытие.

Как оформить садовые дорожки из бетонных блоков?

Бетонные блоки намного дешевле и проще в укладке, чем камень. Благодаря их одинаковой толщине вам не придется беспокоиться о перепадах уровней. Кроме того, они укладываются на землю почти так же, как и каменные плитки.Эффект выглядит не так элегантно и эффектно, как в случае с гранитом и песчаником, но очень практичен. Бетон прочен и легко моется.

Кирпичная дорожка в саду - клинкерный кирпич или кирпич для сноса?

Кирпич благодаря характерному цвету и специфической фактуре выглядит оригинально и эффектно. В то же время он устойчив к воде и порче. Выдерживает высокое давление, может использоваться на подъездных дорожках и стоянках для автомобилей, что позволяет унифицировать обустройство сада и пространства вокруг дома.

Клинкерный кирпич

чаще всего используется для тротуаров. Это решение на долгие годы, которое практически не изнашивается. Однако это довольно дорого. Более дешевым аналогом может быть кирпич для сноса — чуть менее прочный и с более неравномерной текстурой.

Укладка кирпичной дорожки поэтапно

Какой бы кирпич вы ни выбрали, путь будет более или менее одинаковым. Под аллеей нужно вырыть неглубокое пространство и насыпать в него около 10-15 см смеси гравия и щебня.Для выравнивания основания используйте крупнозернистый песок (ок. 3 см). На такой слой уже можно класть кирпичи. Промежутки заполняются обычным песком.

Не забывайте правильно прижимать кирпичи к земле. Наилучшего эффекта вы добьетесь, используя специализированную машину – компактор (виброплиту). Самодельный (и более трудоемкий) способ вдавливания кирпичей — постукивание по ним резиновым молотком.

.

Как сделать сухую стяжку пола? Быстрое решение для полов от RIGIPS для новых и реконструируемых зданий.

RIGIPS Подложки Rigidur предназначены для укладки всех видов напольных покрытий как в жилых, так и в общественных зданиях. RIGIPS Элементы перекрытия Rigidur E состоят из двух гипсоволокнистых плит типа GF-C1-I-W2, соединенных в заводских условиях клеем и скобами со смещением, создающим нахлест шириной 50 мм по всем краям, что обеспечивает идеальное и плотное соединение плит, благодаря чему создает очень ровную поверхность для различных видов напольных покрытий.Из них можно делать сухие подложки под керамические, деревянные, паркетные полы, ПВХ, любые гибкие напольные покрытия:

  • с повышенными требованиями по звукоизоляции ударного шума и пожарной безопасности
  • с повышенными требованиями к теплоизоляции.

Подложки под сухую стяжку RIGIPS часто используются при переоборудовании чердака в жилое, так как позволяют быстро создать прочный и легкий чердачный пол.В этой статье мы дадим пошаговую инструкцию, как сделать пол из подложек RIGIPS Rigidur.

Подготовка основания

Необработанный бетонный пол укрыть полиэтиленовой пленкой 0,2 мм, укладывая последующие полосы внахлест (10 см). Рекомендуется укладка фольги, но это не обязательный элемент. Назначение пленки – предотвратить миграцию водяного пара с потолка на керамзит и тем самым защитить плиты RIGIPS Rigidur от влаги.Явление миграции водяного пара с потолка может иметь место, например, в случае только что построенного здания, где сушка потолка продолжается в течение нескольких месяцев после его завершения. В случае деревянных потолков фольга дополнительно предотвращает попадание керамзита в пустые места потолка.

Система сухой стяжки RIGIPS относится к группе плавающих полов. Поэтому расширение по периметру и порогу следует выполнять с помощью самоклеящейся компенсационной ленты Weber.floor 4960 или компенсационных полос из минеральной ваты ISOVER Twist.Способ устройства деформационных швов должен соответствовать правилам укладки бетонных полов.

Работу начинаем с установки направляющих профилей, например: RIGIPS UD30 ULTRASTIL®. Направляющие профили должны быть покрыты керамзитовым заполнителем для их стабилизации.

После стабилизации направляющих их следует выровнять. Небольшие неровности основания, менее 5 мм (заусенцы, песчинки), выравнивают, устраивая промежуточный слой, например, из гофрированного картона, пенополиэтилена, минеральной ваты и т.п.Неровности более 20 мм и перепады уровня пола выравниваются выравнивающей станиной, например Leca.

Балласт высыпается из мешков на землю. Засыпанные монтажные трубы должны быть расположены на расстоянии не менее 20 мм и покрыты слоем подстилки мин. 20 мм

Затем подстилка выравнивается рейкой вдоль направляющих. Максимальная толщина покрытия не может превышать 60 мм. Слой щебня до 40 мм не требует уплотнения. В случае большей толщины после первоначального выравнивания подстилку следует уплотнить ручным уплотнителем и выровнять.

После снятия направляющих тщательно заполнить канавки балластом.

Ходьба по ровному слою балласта позволит распределить куски досок размерами 50 х 50 см. Не становитесь на край тарелки.

Укладка стяжек RIGIPS Rigidur E

RIGIPS Элементы напольного покрытия Rigidur E устанавливаются с левого заднего угла помещения. Выступающие края в местах соприкосновения со стеной следует срезать.

Felce можно отрезать бензопилой или ножом.В случае с ножом его нужно несколько раз потянуть за обе стороны тарелки.

Следующим шагом будет сломать пластину по выемке. Мы можем использовать резиновый молоток.

RIGIPS Rigidur следует приклеивать к компенсационным швам weber.floor 4960 или компенсационным полосам из минеральной ваты ISOVER Twist по периметру помещения.

RIGIPS Клей Rigidur Flooring Adhesive наносится на фальц двумя полосами. Не устанавливайте плиты RIGIPS Rigidur в порог двери.В таком случае рекомендуется укоротить первую панель в данном ряду.

Добавьте еще одну плиту RIGIPS Rigidur E к уже уложенной полосе плит. Будьте осторожны, чтобы не потревожить балласт.

При укладке плит RIGIPS Rigidur E в два слоя нижний слой должен быть выполнен с взаимным смещением элементов в продольном направлении мин. 300 мм. Верхний слой досок укладывают с поворотом под углом 90 градусов к нижнему слою, с взаимным смещением кромок и смещением не менее 300 мм по отношению к стыкам нижнего слоя.

Следующим шагом будет нажать на тарелку и удерживать ее.

Уложенный элемент крепится саморезами Rigidur или специальными оцинкованными и покрытыми смолой скобами. Длину шурупов и скоб следует подбирать таким образом, чтобы они не выступали с нижней стороны элементов стяжки.

Необходимо проверить самолет на постоянной основе с длинным штатом. По стяжке можно ходить, когда клей затвердеет.

Поверхность

Используйте нож, чтобы отрезать лишнюю фольгу и периферийное расширение.На этом этапе также удалите излишки клея шпателем.

После затвердевания клея заполните все дефекты и неровности с помощью RIGIPS VARIO

.

Подготовленный таким образом пол можно использовать после того, как клей и затирочная смесь полностью схватятся и затвердеют. Сухая стяжка RIGIPS Rigidur ровная и быстро укладывается.

Преимущества использования подложек RIGIPS Rigidur:

Универсальность - идеальны для ремонта полов в старых и новостройках, подходят для полов с подогревом, устойчивы к колебаниям температуры и влажности, с применением керамзитового балласта, позволяют выравнивать большие неровности основания.

Негорючий (реакция на огонь: A2-s1, d0 по EN 14190) - соответствуют строгим требованиям правил пожарной безопасности в зданиях общественного назначения, защищают кровлю от огня сверху по классу огнестойкости от EI 30 до EI 120.

Заводская сборка элементов – облегчает сборку и ее продолжительность, позволяет практически сразу использовать помещение.

Твердость поверхности - позволяет применять значительные поверхностные и точечные нагрузки во многих областях применения.

Гладкость поверхности - требует небольшой отделки и позволяет использовать мягкие напольные покрытия.

Простота обработки - с использованием подручных средств, применяемых при сборке гипсокартонных систем.

Экологичный - безопасный для здоровья и окружающей среды.

.

Отделка полукруглого балкона | Профиль W30

Поврежденные, протекающие балконы и террасы уже много лет являются частью нашей реальности, считается, что в наших климатических условиях правильно обработать балкон по дуге невозможно. Вы уверены? В видео мы покажем, что сочетание правильной технологии с правильно подобранными материалами и профессиональным мастерством позволит получить прочную, красивую и практичную в использовании террасу или полукруглый балкон.

Модернизация этой круглой террасы произведена с использованием технологии фальшвентилируемого пола.В данном случае использовалась комплексная система на основе шайб SMART и карнизного профиля W30 производства компании «Ренопласт». Дополнительным преимуществом арочных террасных профилей W30 является возможность их использования по арочным кромкам. Профиль повторяет любую кривизну поверхности балкона. Это решение делает сборку намного быстрее и проще, чем в случае традиционных методов.

Рис. Арочный тентовый профиль W30

Карнизные профили доступны в трех стандартных цветах: графит, серый и коричневый.По желанию заказчика компания предлагает покраску профиля в любой цвет из палитры RAL. Арочные профили W30 имеют нижние дренажные отверстия и передние переливные отверстия, которые в случае засорения нижних отверстий будут отводить воду из-под пола.

Отделка полукруглой террасы шаг за шагом

Пришло время шаг за шагом показать вам, как установить комплексную систему для круглых балконов. В данном случае в технологии вентилируемого пола. Давайте начнем.

Обработка арочного балкона карнизным профилем и маскирующим листом

Работу начинаем с установки маскирующего листа, задачей которого является защита фасада балкона от пятен и одновременно улучшение его эстетики.

Рис. Установка маскирующего листа для круглой террасы

Карнизный профиль для террасы W30 механически крепится к основанию, которое опускается примерно на 3 мм. Поверхность прикрепляемого профиля находится на одном уровне с поверхностью подложки, что обеспечивает равномерную укладку утеплителя.

Рис. Установка карнизного профиля W30 на полукруглую террасу

В месте соединения профилей прикрепите соединители. Начало и конец защищены настенными бамперами, которые благодаря своей инновационной форме предотвращают появление пятен от воды на боковых стенах балкона.

Подбор и монтаж гидроизоляции для полукруглой террасы

По данной технологии гидроизоляция может быть выполнена из мембраны ЭПДМ, мембраны ПВХ, герметизирующего раствора или массы КМБ. Здесь изоляция будет из ПВХ-мембраны, поэтому на подложку предварительно укладываем слой геотекстиля. Вся отделка стен обеспечена полосой ПВХ-мембраны, приваренной к листу бутиловым слоем. Углы отделаны сварными дисками из ПВХ.

Рис. Монтаж ПВХ-мембраны На арочном балконе

Болты крепим под перилами с помощью обрезанной ПВХ-мембраны, соответствующим образом профилированной с помощью сварочного аппарата.

Рис. Защита штифтов для перил

Мембрана из ПВХ соединяется с карнизным профилем с помощью специально подобранного клея для таких применений. Конструкция карнизного профиля позволяет герметизировать мембрану в месте соединения с профилем значительно ниже уровня изоляции, что предотвращает просачивание воды под гидроизоляционный слой.

Рис. Соединение арочных профилей с ПВХ-мембраной

Укладка плитки на круглой террасе

Следующий этап работ, который необходимо спланировать, это то, как мы будем укладывать плитку.В данном варианте этот диапазон особенно важен, так как это арочный балкон. В этом случае, чтобы получить наилучшее качество и точность, мы использовали водяную резку по краю плитки.

Рис. Резка террасной плитки водой

Поместите подготовленную плитку на подложку SMART. Конструкция шайб обеспечивает очень стабильную поддержку пластин, обеспечивая при этом гибкость между опорными пластинами.

Рис. Укладка плитки на террасе по дуге с использованием распорок SMART

.Шайбы SMART можно разделить в зависимости от способа крепления. Это решение обеспечивает более эффективное и практически безотходное использование террасных подкладок.

Рис. Выравнивание неровностей основания полукруглого балкона с помощью подкладок SMART

Terrace Pads Во избежание проблемы проникновения дождевой воды на пол и различного рода загрязнений и, как следствие, необходимости их периодического удаления, можно заполнить щели между плитками постоянно пластичной массой, пригодной для наружных работ.Это простая процедура, которая защитит нас от неприятностей, связанных с скоплением грязи под полом.

Рис. Заполнение зазоров арочной террасы постоянно пластичной массой

Резюме

Такая обработка полукруглого балкона точно прослужит долго, являясь при этом украшением всего здания.

Рис. Полукруглая терраса Фото

Если Вас интересует изготовление арочных карнизных профилей для террасы или балкона в технологии вентилируемого пола, настила на клеевой раствор или полимерный пол, обращайтесь в технический отдел нашей компании.

.

опалубка своими руками, фото, видео, инструкция Как сделать опалубку под фундамент

Ленточный фундамент: опалубка, своими руками, фото, видео, инструкция. В этой статье мы поговорим о том, как правильно сделать своими руками и быстро опалубку под реечный фундамент. Правильно рассчитанный и построенный фундамент – залог долговременной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует несколько видов фундамента, но самым популярным из всех несомненно будет ленточный.Для его производства не требуется никакого дополнительного оборудования. Построить ленточный фундамент своими руками под силу каждому: в этом деле поможет пошаговая инструкция по его возведению.

Основа для ленты своими руками

Преимущества и недостатки ленточного фундамента типа

Получил свое название потому, что внешне напоминает закопанную в землю железобетонную ленту. Наружная и внутренняя стенки конструкции вместе со всей нижней плоскостью опираются на поверхность этой полосы. По типу углубления в грунте ленточный тип фундамента бывает заглубленный (от 1,45 до 1,65 м) и мелкозаглубленный (менее 1,4 м).Первый тип строится для крупных сооружений и многоэтажек, а второй – для малоэтажных. По структуре он может быть монолитным и сборным. Монолит заливают из бетонного раствора, а сборные элементы делают из отдельных железобетонных блоков.


Пример устройства фундаментной ленты для дома из деревянного сруба

Для возведения монолитного фундамента могут быть использованы следующие материалы:

  • Портландцемент
  • песок;
  • щебень;
  • обломочная порода;
  • битый кирпич;
  • арматура из стали
  • ;
  • вода

Потребность в данных материалах можно предварительно рассчитать с помощью калькулятора расчета бетона на ленточный фундамент или вручную.


Пример ленточного фундамента малой глубины

Основание ламели имеет ряд преимуществ, которые делают его действительно популярным среди всех других типов оснований:

  • низкая восприимчивость к высоким нагрузкам;
  • простая конструкция без применения тяжелых технических средств;
  • надежность конструкции
  • ;
  • возможность строительства на грунтах с неравномерной плотностью;
  • стен строения могут одновременно служить стенами в подвале дома.

Также имеет недостатки:

  • конструкция требует большого количества материалов;
  • Требуется гидроизоляция
  • .


Для возведения ленточного фундамента применяют деревянную опалубку, стальную арматуру, бетон

При всех достоинствах и недостатках этот вид фундамента получил широкое распространение, особенно в частном строительстве.

Полезный совет! Для расчета нужного количества раствора давно придуманы калькуляторы расчета бетона на ленточный фундамент.Достаточно ввести в них параметры земляных работ, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. Воспользовавшись этими услугами, вы также можете рассчитать стоимость фундамента.

Ленточная основа своими руками: пошаговая инструкция

Благодаря тому, что для строительства не обязательно использовать тяжелую технику, соорудить ленточный фундамент своими руками может любой желающий: пошаговая инструкция выполнения работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.


Детальная схема устройства ленточного фундамента

Подготовка к работе и разметка на месте

Перед началом строительства фундамента распланируйте участок и разметьте оси.Планирование означает выравнивание высоты всей строительной площадки. Если перепад высот на этом участке значителен, учитывайте это при рытье траншеи. В более высоких местах придется копать глубже, а вот в более низких местах высота фундамента будет больше.


Шаг 1: Выравнивание площадки и разметка на площадке

Оси отмечены треугольником со сторонами 3:4:5. Углы должны быть прямыми, а все диагонали равными.

Земляные работы

Это рытье канав необходимой глубины по оси разметки.Его глубина зависит от плотности грунта, удаленности от грунтовых вод и веса возводимого здания. Для многоэтажек она составляет 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет почва. После того, как траншея вырыта, дно утрамбовывается и дренируется слоем песка и гравия. Это называется подушка. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут сделаны стены. Для частных домов достаточно 60 см.


Шаг 2: Выравнивание и прокладка траншей

Опалубка на решетчатый фундамент своими руками

Когда траншея будет готова, приступайте к возведению опалубки.Некоторые строительные компании имеют в своем арсенале многоразовую сборную опалубку, которая очень удобна в использовании. Также можно сделать опалубку для ленточного фундамента. Для этого вам понадобится древесина: бруски и тес. Его количество следует рассчитывать индивидуально.


Шаг 3: После того, как траншея вырыта, начинается строительство опалубки

. №

Опалубка представляет собой деревянный ящик, установленный по всей длине траншеи. Поскольку туда будет заливаться жидкий раствор, ее необходимо герметизировать.Если этого нельзя добиться только досками, можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать давление залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются перемычками на 2 – 3 метра. Как видите, сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками не так уж и сложно.


Шаг 4: Опалубка для ленточного фундамента

своими руками

Полезный совет! Чтобы древесина, используемая для изготовления опалубки, была многоразовой, необходимо спроектировать ее таким образом, чтобы при демонтаже она не повредила доски.

Какой бетон используется для фундамента ленточного

Прежде чем приступить к заливке монолита, необходимо задаться вопросом: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

  • вес всей конструкции;
  • наличие дополнительных нагрузок на основание;
  • какое усиление используется;
  • тип грунта;
  • климатические условия местности.


Шаг 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Марки

М100 достаточно для установки бетонной подушки под основной фундамент.Для легких конструкций: панельных домов, бань и хозяйственных построек подойдет М200. Строительство деревянного дома или постройки из легких блоков требует использования марки М250. Для массивных конструкций и зданий готовят высококачественный бетон М350 прочностью 327 кг/см². Бетоны более высоких марок применяются при возведении геометрически сложных сооружений и строительных площадок в регионах с суровым климатом. Зная эти особенности, каждый может для себя определить: какая марка бетона для ленточного фундамента нужна.

Устройство армирования и заливка фундаментов

Определяясь с маркой бетона, подготовьте все необходимое для заливки. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных компаниях. Большинство людей готовят раствор самостоятельно. Для этого желательно иметь бетономешалку. В нем смешиваются все ингредиенты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона была выбрана для ленточного фундамента.


Шаг 6: Укрепите основание ремня

На дно траншеи по периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из арматуры.Чем больше таких брусков используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Подготовленный бетон заливают в траншею и опалубку до отметки уровня и выравнивают, чтобы ее поверхность была строго горизонтальной и ровной.


Шаг 7: Заливка подготовленного бетона в котлован

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, заглубленные в толщу бетона.Они удаляют пузырьки воздуха, делая монолит более однородным и прочным.


Шаг 8: Обеспечить гидроизоляцию фундаментов обмазочными материалами

После полной подготовки фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию стен обмазочными материалами. Правильно заложенный фундамент обеспечит долгую и надежную работу любого объекта.

В 99% случаев опалубка фундамента индивидуальные программисты своими руками независимо от его конструкции.В случае досок, полос, решеток, доски стыкуют между собой, сваи заливают в съемную и несъемную трубчатую опалубку. Есть несъемная полистирольная опалубка для МЗЛФ, УСП теплоизоляционная плита.

Сменная опалубка

При бетонировании монолитных подземных сооружений опалубка необходима для формирования геометрии фундамента , обеспечивающей расчетные размеры, пространственное положение отдельных элементов по отношению друг к другу. Съемные деки удобны тем, что после разборки их можно разобрать на отдельные составляющие, материалы можно использовать повторно.

Например, доски пригодятся в стропильной системе, плиты OSB можно использовать в перегородках, фанеру можно укладывать на сплошную обрешетку крыши. Основные нюансы изготовления чехлов для гриля, ленты:

Длина щитов считается оптимальной 3 м, так как с увеличением размера усиливается ветер, двоим рабочим неудобно собирать тяжелые конструкции на строительной площадке.

Примечание: В связи со значительными горизонтальными усилиями на единицу площади настилов при виброуплотнении бетона допускается подача его через шланг бетононасоса с минимальной толщиной доски 2,5 - 4 см, фанеры 1,2 см. рекомендуется использовать модификацию OSB-3 или OSB-4 толщиной 1,5 см.

Доски

Бюджетный вариант строительства своими руками дисковая опалубка - применение щитов. При выборе толщины доски учитывайте:

Оптимальное соотношение шага стоек, толщины пиломатериала в зависимости от высоты фундамента приведено в нижней таблице:

Данные условия распространяются как на укладку смеси из бетономешалки, так и в лоток смесителя с учетом последующего уплотнения наконечником глубинного вибратора.

Примечание: Если внешнее утепление ленты/решетки осуществляется на этапе заливки фундамента, внутрь опалубки экрана лучше установить листы полистирола.Опалубку из пенополистирола разрушают с помощью вибратора, который подает смесь бетононасосом или миксером.

Листы

Стоимость дороже Опалубка фундамента из ориентированно-стружечной плиты и фанеры. Однако эти листовые материалы также могут быть повторно использованы на последующих этапах строительства. Технология производства деки следующая:

Примечание: Бакелитовая ламинированная фанера используется в профессиональной многооборотной опалубке.Эти материалы экономически не выгодны для разового бетонирования индивидуальным застройщиком. Поэтому проще купить березовую фанеру, которая потом используется в перегородках, или влагостойкую, которая используется в сплошной обрешетке крыши.

Несъемная опалубка

В связи с необходимостью наружного утепления фундамента для защиты бетонных конструкций от промерзания, устранения мостиков холода на полу была создана несъемная опалубка из полистирола.Однако по умолчанию это неэкономично для разработчика:

Несъемная опалубка для свайных фундаментов из стальных, асбестоцементных, полимерных труб или рулонного рубероида. Реже такие же конструкции используют для заливки столбчатых фундаментов.

Примечание: Используемая частными предпринимателями земляная опалубка не соответствует СНиП и не позволяет герметизировать фундамент. По умолчанию стенки рвов не могут быть гладкими, увеличивается сцепление бетонной конструкции с грунтом, увеличиваются тяговые усилия от вспучивания мороза.

Полистирол

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085 любая опалубка должна быть рассчитана на горизонтальные и вертикальные нагрузки. Поэтому рекламируемая несъемная опалубка из пенополистирола не соответствует этим требованиям по умолчанию. Производители указывают в документации, что запрещается укладка бетонных смесей из миксеров, бетононасосов, уплотнение глубинными вибраторами.

Согласно требованиям JU, смесь должна укладываться слоями толщиной не более 40-60 см, поэтому если ленточный фундамент больше этого размера, то:

При этом технологический интервал между бетонированием не может превышать 2 часов.Заливка горизонтальными слоями категорически запрещена.

Поэтому для фундамента пенополистирольные блоки не подходят, их можно использовать только для заливки стен, вместо виброуплотнения смесь трамбуют арматурными стержнями. Исключение составляют плиты УСП, толщина которых уменьшена до 15 см. В этом случае горизонтальное давление от бетона минимально, ветровые нагрузки практически отсутствуют.

Примечание: Используйте для изолированных шведских листов Г-образные модули устанавливаются по периметру фундамента.Для надежности их часто своими руками подпирают снаружи при помощи классической опалубки со стрелами или бетонных стеновых блоков.

Трубчатый

В связи с тем, что при буронабивных сваях отверстия в грунте делаются буром (ручным или моторным), применяется опалубка из труб:

  • ПВХ - имеют резьбовые соединения для уменьшения диаметра скважины

Асбестоцементные и полиэтиленовые трубы соединяются по длине с помощью муфт, диаметр которых больше диаметра самих изделий.Поэтому скважина должна быть большего диаметра, чем указано в проекте. Размер ручного инструмента ограничен 40 см, мотобура – ​​50 см, поэтому могут возникнуть сложности – спецтехника намного дороже этих способов.

Примечание: Кровля или гидростеклизол — бюджетный вариант несъемной опалубки для бурения свай. Рулонный материал разрезают вдоль на глубину лунки, сворачивают в цилиндр, края закрепляют степлером. Для длинных пробегов в качестве жесткого каркаса можно использовать проволочную сетку.

Значительно реже при бетонировании столбчатых фундаментов применяется трубная опалубка

. Основное отличие этих конструкций в том, что в скважину засыпаются сваи, выкапывается столб, укладывается слой под него, гидроизоляция наружных стен, обратная засыпка неметаллическим материалом, утепление подошвы и кольцевой дренаж.

Опалубка для полосы и решетки

При выборе ленточного фундамента используется щит опалубка в составе элементов:

Все компоненты просты в изготовлении. своими руками из пиломатериалов, фанеры, OSB. Стыковка по углам производится бруском или саморезами на торце крышки. При этом одна колода всегда является закладной, а другая — крышкой.

Примечание: Арматура в лентах МЗЛФ укладывается после монтажа панелей, сначала армируются ленты глубокой закладки, а затем устанавливаются настилы.

Плавающие опалубочные щиты

Панель съемная Опалубка Плита Фундамент Самый надежный вариант.Диски сбиты из-за малой высоты своими руками 1 на 3 доски. Реже застройщик использует Г-образные полистирольные модули для обогрева лицевой поверхности плиты на этапе изготовления фундамента.

Самые жесткие варианты - чашечные и кессонные плиты, которые нельзя залить за один раз:

  • сооружение кессона - в низ, под одно помещение, заливается плита вниз, затем устанавливается щитовая опалубка (аналог малогабаритного заглубленного ленточного фундамента), на последнем этапе плита бетонируется на поверхность под всем зданием
  • плита чашеобразная - после армирования монтируются вертикальные бруски нижней части, заливается классическая плита, после набора 50% прочности на плиту монтируется опалубка МЗЛФ, добавляются опорные балки

Примечание: последний дизайн часто называют «решеткой для гриля», что неверно.Решетки всегда имеют расстояние от земли, они состоят из висящих балок на нескольких опорах.

Опалубка для свайно-столбчатого фундамента

Для фундамента колонны можно использовать вертикальные диски. Для заполнения пяток используются 4 доски. Однако максимальной прочностью обладают монолитные конструкции. Поэтому почтовый ящик монтируется на плиты, установленные на нижние плиты, используемые для удлинительной плиты.

Несъемная опалубка буровая свая фундамент рассмотрено выше.Это самые простые конструкции, которые не представляют сложности в изготовлении. сделай сам.

Да для любого типа опалубка фундамента простая сборка своими руками из труб, пиломатериалов, OSB плит, фанерных листов. При натяжке фольги на внутренний край настила материалы используются повторно, что снижает бюджет строительства.

Опалубка съемная для фундамента используется для формирования геометрических размеров будущей конструкции основания здания.В него устанавливается металлический каркас, а затем заливается бетонная смесь. После набора 70% проектной мощности по бетону опалубочная система снимается, очищается от остатков бетонной смеси и повторно используется для создания другой монолитной конструкции. Такой принцип многократного использования делает разборную опалубку необходимым технологическим элементом монолитного строительства.

Требования к съемной опалубке

Основной целью опалубочной системы является способность удерживать бетон в своей массе, поэтому требования будут соответствующие:

  • Опалубка должна быть прочной и надежной.
  • При заливке бетонная смесь должна выдерживать нагрузку от своего веса и вибрационные нагрузки при уплотнении.
  • Сложные конструктивные элементы не должны иметь больших зазоров.
  • Быстрая сборка и разборка.

Виды съемной опалубки

Благодаря простоте выполнения и экономичности складная опалубка пользуется популярностью у строительных организаций и используется уже не одно десятилетие. Раньше материалом для съемной опалубки служили только деревянные доски и доски.В настоящее время ассортимент используемых материалов значительно расширился, и теперь для изготовления подвижной опалубки используют влагостойкую фанеру, ОСП, ДСП и металлические панели.

Так как материалы съемной опалубки рассчитаны на многократное использование, следует свести к минимуму повреждение фальцевых панелей при сборке и разборке.

Опалубка для опалубки


Планки и щиты – самые популярные и недорогие материалы, съемную опалубку можно сконструировать самостоятельно.Чтобы бетонные стены монолитного фундамента были ровными и гладкими, для обшивки здания используется щелевая плита толщиной 25 мм. Ширина плиты может быть любой, большого значения этот параметр не имеет, но есть формула: чем шире плита, тем больше вероятность появления трещин в ее массиве. Наиболее подходящий вариант – доска шириной от 200 до 300 мм.

Для дерева и опалубки обычно используется любая древесина в данном районе, кроме мягкой древесины.Цена является основным преимуществом щитовой опалубки при условии, что монтаж и демонтаж осуществляет подрядчик. К недостаткам дощатого забора можно отнести большую сложность и длительность сборки и разборки.

Опалубка перекрытий


Следующими по популярности материалами для разборной опалубки являются водостойкая фанера, ОСП и ДСП. Все эти материалы относятся к категории досок, и на сегодняшний день это отличная альтернатива классическому дереву. Производство съемной опалубки из плитных материалов позволяет быстро возвести защитную конструкцию буквально за несколько часов.Элементами, соединяющими фанерные плиты, являются деревянные брусья сечением 40 мм х 40 мм. Пластины удобно соединять шурупами по дереву. Среди строителей ламинированная фанера пользуется наибольшей популярностью благодаря своей водостойкости и возможности повторного использования.

Опалубка разборная для фундаментов из ламинированной фанеры выдерживает почти сто циклов заливки бетона.


Съемная стальная и алюминиевая опалубка

Для съемной опалубки могут использоваться стальные или алюминиевые панели.Этот тип материала обеспечивает идеальную боковую бетонную поверхность для фундамента. При креплении листы крепятся на специальные скобы и саморезы. Стоимость такой конструкции забора из монолитного фундамента недешева, и такой опалубочный материал желательно сдавать в аренду в строительных отделах.

Изготовление панелей для системы складной опалубки

Процедура изготовления панелей опалубки в основном одинакова для всех типов материалов.В качестве примера можно рассмотреть самый трудоемкий процесс сборки досок:

  1. Сначала доска нарезается по размерам будущих щитов и заготавливаются деревянные соединительные бруски.
  2. Высота доски зависит от уровня залитого бетона и должна соответствовать его высоте.
  3. Необходимо обеспечить, чтобы конструкция панелей была выполнена с максимально допустимым весом и чтобы ее можно было легко перемещать по строительной площадке. Поэтому рекомендуется делать деревянные доски длиной не более 3 м.Для создания жесткой линейной конфигурации панели соединяют снаружи деревянными брусками сечением 40 х 40 мм с шагом 1 м с помощью гвоздей, а еще лучше саморезов по дереву с помощью шуруповерта.
  4. При низком качестве обработки или кривизне щитов опалубки щиты могут получиться с небольшими зазорами, которые в системе опалубки перед заливкой бетона необходимо закрыть лемехами или деревянными колпаками.

Жидкий бетон может вытекать через щели щитовой опалубки, поэтому бетон теряет пластичность и становится жестким.Уплотнение твердого бетона потребует значительных физических усилий. Чтобы не создавать такой проблемы, стенки опалубки рекомендуется закрыть плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная пленка ПВХ, рубероид или другой кровельный материал. Вы можете использовать вощеную бумагу для небольшого количества основы.


Щиты защитной конструкции собираются в одну конструкцию на заданной границе фундамента.

Возможно усиление стенок опалубки деревянными подкосами снаружи, а внутренняя жесткость конструкции формируется распорками из деревянного бруса или обрезков металлических труб или арматуры.

Порядок установки съемной опалубки для фундаментов

В индивидуальном строительстве разборная опалубка чаще всего применяется для устройства монолитных фундаментов. Часто застройщики, чтобы удешевить строительство, решают бетонировать конструкцию основания дома самостоятельно. Для понимания технологического порядка проведения строительных работ следует ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:

  1. Первоначально ведутся земляные работы по разработке траншеи с твердым и ровным дном.
  2. По периметру планируемого фундамента в земляной траншеи забивают и связывают шнурами или веревками земляные колышки, правильность установки которых можно проверить с помощью строительного лазерного уровня.
  3. На расстоянии, равном подготовленным щитам опалубки, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента забиваются деревянные бруски.
  4. По подготовленной разметке устанавливаются крышки и с помощью деревянного бруса соединяются гвоздями в одну опалубочную конструкцию.В связи со значительной толщиной фундамента, обеспечивающей дополнительную жесткость и надежность окружающей конструкции, стенки опалубки по верхнему поясу соединяют дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Скрутки проволоки скрепляют противоположные экраны.
  5. В монолитной конструкции для введения инструментов закладывают металлические втулки из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заполнением засыпают песком и закрывают с обеих сторон хозяйственными пробками или ветошью.Такое мероприятие можно потом легко внедрить в строительство необходимых трубопроводов внутренних гидросистем.

При установке опалубки помните, что ее стенки должны быть на 5 или 10 см выше планируемой отметки заливки бетона. После застывания бетонной смеси опалубку аккуратно снимают, очищают и подготавливают к установке на следующем участке.

Для облегчения демонтажа окружающей конструкции рекомендуется смазать внутреннюю часть опалубки в местах контакта с бетоном маслянистой жидкостью.

Видео советы по установке съемной опалубки:

Способы усиления съемной опалубки

После заливки бетона съемная опалубка подвергается значительным разрывным нагрузкам из-за веса бетонной смеси и вибрационных сил при уплотнении. Будет очень неприятно, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления залитого бетона и начнет расползаться и деформироваться буквально на глазах строителя.

Чтобы избежать этих досадных ошибок, необходимо правильно прикрепить панели складной опалубки.Существует два способа укрепления опалубочной системы.

Создание подкосов, раскосов и раскосов

Создание дополнительных упоров в виде распорок обеспечивает внутреннюю жесткость щитов опалубки. Раскосы в виде угловых деревянных брусьев или обрезков досок не дают развалиться опалубке. Сочетание упоров и раскосов обеспечивает достаточную жесткость и надежность защитной системы, способной выдерживать сильное давление заливаемой бетонной смеси.


Скобы и стопоры изготавливаются из любых пород дерева. При заливке фундаментов большой глубины следует учитывать одну тонкость: в фундамент придется закладывать деревянные фундаменты. Не рекомендуется оставлять древесину в теле фундамента, так как она со временем гниет и проходит через пустоты по всему фундаменту.

Еще одним способом усиления системы сборно-разборной опалубки является использование металлических штырей из стальной арматуры диаметром от 12 мм.Арматура нарезается на отрезки больше ширины фундамента, на ее концах нарезается резьба и накручиваются металлические гайки и шайбы.

Если трудно достать шайбы, то для крепления дюбелей можно использовать небольшие металлические пластины с предварительно просверленными отверстиями. Такие доски не будут продавливать доску или щиты деревянной опалубки.


Для внутренних распорок потребуются трубы небольшой длины. Длина отрезков трубы зависит от ширины фундамента.Нарезанные элементы надеваются на шканты и устанавливаются в качестве шайб в тело фундамента. Для этих целей обычно используют недорогие пластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки труб устанавливаются для:

  • Жесткого крепления щитов опалубки к заданной ширине фундамента.
  • После затвердевания бетонной смеси дюбели легко вытягиваются из бетонной массы, для этого нужно всего лишь открутить гайки и вытащить металлическую арматуру.
  • Дюбели устанавливаются с шагом 500 или 550 мм по горизонтали и вертикали по всей поверхности экрана.

При демонтаже съемной опалубки сначала вытаскиваются штыри, затем трубы. В полипропиленовых трубах внутреннюю резьбу можно нарезать заранее и вытащить из фундамента с помощью шурупа и гвоздодера. Обычно они легко выходят из бетонного корпуса и с этим проблем не возникает. Отверстия в фундаменте заполняют раствором и затирают до гладкости.

Видеопример установки съемной опалубки:

Способ усиления съемной опалубки металлическими стойками рекомендуется использовать при глубине фундамента более 1 м.В этом случае дополнительные затраты на крепление материалов будут оправданы.

Опалубка представляет собой сборный каркас для формирования железобетонных конструкций. Без него невозможно сделать ленточный фундамент или монолитную плиту для всего здания. Качество возводимого фундамента зависит от выполнения правил и норм по установке опалубки.

Форма фундамента должна обеспечивать достаточную жесткость и прочность, защищать раствор от грунта и внешней влаги, а также препятствовать выходу воды из бетона.Существует несколько материалов, технологически адаптированных к этим требованиям:
    Лист
  • ;
  • Листы пластика;
  • Фанера влагостойкая;
  • ОСП-3;
  • Таблицы

Доска хвойная с обрезом, благодаря доступной цене, чаще всего используется при устройстве опалубки в частном строительстве. Для изготовления опалубки опалубки вам понадобится:

  • Плиты толщиной 25 мм;
  • стержни 50x50 мм;
  • Гвозди длиной от 60 мм.
Брусья нарезаются на равные отрезки – на 0,5 м больше высоты фундамента. Получившиеся колышки заостряют с одного конца, чтобы вбить в землю. Размер доски пиломатериалы. На ровную поверхность брусья укладываются на 70-100 см и выравниваются сверху. Затем берутся обрезанные доски, тщательно подгоняются и прибиваются, чтобы не было больших зазоров. Допускается зазор в 3 мм, более широкие зазоры впоследствии нужно будет заделать или заделать рейками. Опалубка устанавливается надежно и ровно.Предварительное использование шпагата и колышков по проекту. По разметке устанавливают щиты, вбивая в землю острые части колышков. Горизонтальная или вертикальная линия проверяет их строгое вертикальное положение. Дощатые щиты соединяют друг с другом деревянными орнаментами, а вверху скрепляют их перемычками через промежутки 50–70 см, а с внешней стороны опалубки монтируют подкосы, идущие от верхней доски к вбитым столбам. примерно в метре от фундамента. Высокую опалубку дополнительно скрепляют резьбовыми шпильками, расположенными через каждые 50 см.Герметичность обшивки можно увеличить, если закрыть ее изнутри пленкой или рубероидом. В процессе формирования опалубки при необходимости под технологические отверстия устанавливаются стальные втулки. При использовании пластиковых ящиков их заполняют песком, чтобы предотвратить их деформацию. Затем сооружается, проверяется структура доски по горизонтали и вертикали — все готово, приступаем к заполнению формы бетонной смесью.

Опалубку снимают в обратном порядке после высыхания бетона - через 3-4 дня, в этот период конструкция не тревожится.При осторожном демонтаже до 60° древесина может остаться нетронутой для повторного использования. Еще одним вариантом могут быть комбинированные щиты: каркас из брусьев, а плоскости из фанерных листов. По такому принципу изготавливается многоразовая опалубка, которую можно изготовить самостоятельно или взять в аренду. Профессиональные системы изготавливаются из металлических и пластиковых элементов, рассчитаны на многоразовое использование и позволяют быстро и качественно проводить работы по устройству фундамента. Технологии с использованием листов пенополистирола в качестве ограждающих конструкций (Пеноплэкс, Примаплекс, Кинпласт) позволяют делать опалубку и одновременно утеплять фундамент.

Опалубка для фундаментов на основе деревянных щитов отличается доступностью самостоятельного изготовления – требуются минимальные столярные навыки и умение выполнять несложные измерительные операции.

Одним из важнейших этапов строительства любого здания своими руками является закладка фундамента. Это бетонное основание, которое вычитает нагрузку из веса строящегося объекта. От долговечности этого изделия зависит срок эксплуатации всего здания, поэтому важно соблюдать правильную технологию его производства.

Фундамент ленточного типа, который обустраивается по периметру возводимого объекта из тяжелых строительных материалов типа кирпича и монолита, имеет хорошие эксплуатационные характеристики. Необходимая геометрическая форма ленточного фундамента, служащего опорой для несущих стен, обеспечивается с помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь.

Ленточный фундамент созрел - опалубка снимается

Назначение опалубки фундамента

Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из щитовых крышек и креплений в виде продольных и поперечных стоек и угловых упоров.Его основное назначение – придание бетонному основанию формы, указанной в проекте конструкции.

Опалубка необходима для возведения любого вида фундамента, но наибольших размеров она достигает при закладке ленточного фундамента. Конструкция должна обладать достаточной гибкостью и прочностью, чтобы выдерживать давление заливаемого в нее бетонного раствора. По этой причине стройматериалы для его монтажа выбираются с учетом указанных характеристик.

Выбрать форму опалубки: съемная или несъемная?

Огромное разнообразие существующих в настоящее время типов опалубки можно разделить на две большие группы: съемные и несъемные.Съемную опалубку можно использовать многократно, несъемную - однократно. Выбор производится в соответствии с эксплуатационными требованиями.

Отремонтированная опалубка имеет свои преимущества, но гидроизоляции фундамента не получится

Строительные конструкции, построенные из несъемной пенопластовой опалубки, обладают отличными звукопоглощающими и теплосберегающими свойствами. Они вызваны тем, что пенополистирольные блоки остаются на внешней поверхности после застывания бетонной смеси, залитой в углубление блоков.Эту технологию можно использовать как при строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

Стационарное исполнение не применимо к зданиям с цокольным этажом, так как в этом случае невозможно полностью гидроизолировать фундамент.

После затвердевания бетонной смеси элементы съемной опалубки демонтируются и могут быть использованы повторно. При этом поверхности фундамента становятся доступными для герметизации. Деревянная опалубка, используемая для кладки фундаментов небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но и стоимость ее невелика.Металлическая опалубка, чаще всего используемая в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

Материалы для съемной опалубки

Самым дорогим опалубочным материалом являются листы из металла толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко сгибать под любым углом, создавая самые сложные геометрические фигуры. Для увеличения его жесткости к пластинам можно приварить арматурные прутья. Недостатки такой опалубки – большой вес и немалая стоимость.


Древесина, обрезная доска, фанера или OSB - материалы, используемые для изготовления опалубки

Наиболее популярным материалом для опалубки является древесина в виде досок, фанеры или плит OSB.К преимуществам деревянных конструкций можно отнести простоту монтажа без применения специальных инструментов и их доступную стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость выполнения работ по усилению буферов и стоек. Опалубка из досок и фанерных листов часто используется при строительстве частных домов.

В то же время опалубка OSB долговечна благодаря хорошей влагостойкости материала.

Из чего еще можно построить бетонный забор? Вместо ОСБ можно конечно использовать обычную ДСП, но она от влаги разбухает и служить будет только один раз.Домашнюю опалубку своими руками можно соорудить и из подручных средств, таких как старые двери, листы шифера и других материалов, которые действительно можно стыковать без зазоров в боковых поверхностях. Единственным преимуществом этого решения является его низкая стоимость. Несколько вариантов обустройства съемной опалубки

Отрицательных сторон гораздо больше. К ним относятся:

90 019 90 020 повышенной сложности монтажных работ;
  • возможная утечка бетона;
  • низкая несущая способность конструкции;
  • Необходимо оборудовать дополнительными креплениями.
  • Такие конструкции могут использоваться только при строительстве небольших зданий. В капитальном строительстве опалубку из подобных материалов не используют.

    Опалубка для ленточного фундамента своими руками

    Установка съемной опалубки на ленточный фундамент своими руками требует больших трудозатрат. Лента бетонного основания располагается по периметру строящегося здания, повторяя контуры несущих стен с обеих сторон.

    Если строение достаточно большое, то финансовые затраты на закладку фундамента будут очень значительными, особенно если они значительно заглублены в землю.Для изготовления съемной опалубки в частном домостроении чаще всего используют плиты ОСП, фанеру и доски. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

    Монтаж и соединение щитов

    При проведении монтажных работ своими силами важно, чтобы панельное ограждение имело хорошую прочность, оно должно выдерживать давление бетонной массы. Несколько обрезных планок одинаковой длины крепятся резьбовым крепежом или гвоздями.Оптимальная длина диска в сложенном виде около двух метров, при большей длине работать с дисками затруднительно.


    Бортики готовы к установке опалубки

    При монтаже опалубки бруски, в которые вбиваются гвозди, отступают от края щита на пятнадцать-двадцать сантиметров и через каждый метр его длины. Более длинные и короткие нижние перекладины уложены вертикально в центре и по краям, чтобы при сборке проникать в почву.


    Щитовая конструкция на основе фанеры или OSB

    Планки из фанерных листов и плит OSB монтируются на сборный каркас из деревянных брусьев.На иллюстрации показана конструкция фанерного щита. При этом удобно использовать листы 1525х1525 мм, которые разрезаются пополам. Готовые панели соединяются болтами и гайками через отверстия в боковых планках.

    Установка опалубки в траншею

    Перед установкой опалубки в траншею место отмечается колышками и натянутой между ними веревкой. Дно траншеи засыпается утрамбованным песком. Работа выполняется следующим образом:

    • вертикально расположенные штифты обозначают периметр опалубки;
    • по ним выравниваются защитные панели, расстояние между ними должно соответствовать ширине ленты фундамента;
    • на каждый метр длины обшивки панели подпираются снаружи наклонными упорами;
    • стыки щитов при необходимости дополнительно усиливаются деревянными брусками; трубы
    • устанавливаются вверху ограждения для создания технологических отверстий в фундаменте;
    • все части конструкции тщательно армированы, они не должны раскачиваться даже при значительных усилиях.

    Чем выше фундамент и опалубка, тем больше потребуется крепежа

    Проще всего установить щитовой забор с рейками, размещенными на них вертикально снизу. Их погружают в землю и выравнивают щиты строительным уровнем.

    Крепление щитов

    Опалубка должна выдерживать давление залитого бетонного массива, поэтому элементы конструкции через каждый метр своей длины армируются опорами. Обвязка по углам смотрит в две стороны, поэтому на этом этапе следует уделить особое внимание и тщательно выполнить работу.Если высота щитового ограждения превышает два метра, опоры устанавливают в два уровня, при значительной высоте щитов армирование производят в несколько рядов.


    Варианты усиления опалубки в зависимости от высоты фундамента

    Внутреннее расстояние между противостоящими элементами конструкции, равное ширине ленты фундамента, стабилизируется шпильками из бруса и отрезков пластиковых труб. Распорки, представляющие собой стержни с резьбой на концах, устанавливаются в опалубку следующим образом:

    • между противоположными крышками опалубки помещается отрезок пластиковой трубы;
    • в него через просверленные отверстия вкручивается штифт;
    • металлические шайбы устанавливаются изнутри для предохранения опалубки от повреждений;
    • гайки навинчиваются на резьбу снаружи.

    Распорки и вставки для коммуникационных отверстий

    При демонтаже опалубки сначала откручиваются гайки, затем вытаскиваются штифты и снимаются упоры и раскосы. Доски от крышек панелей можно использовать повторно. Опалубку сложно разобрать, если для крепления ее элементов используются саморезы. Их головки забиты грязью, их очень трудно открутить.

    Когда конструкция будет готова, в нее можно заливать бетон. Читайте об этом в специальной статье.

    Особенности компоновки круговой опалубки

    При закругленном фасаде здания возникает вопрос, как сделать круговую опалубку для его фундамента. Проще всего поставить опалубку на фундамент круглой формы из металлических элементов заводского изготовления. Однако такая возможность есть не всегда.

    Круглая опалубка своими руками удобно устанавливается из профлиста. Такой материал легко принимает нужную форму в одном направлении и выдерживает нагрузку бетонной массы при заливке фундамента.

    После застывания бетона и демонтажа профлиста получится поверхность правильной формы. Можно обработать гидроизоляционным покрытием, но наматывать нельзя.

    Наиболее распространенная круглая съемная опалубка изготавливается из фальцованных листов фанеры или металла. При этом важно правильно разметить круглую часть фундамента. Для этого в центр соответствующего круга вбивается металлический колышек, к которому привязывается бечевка. На тетиве завязываются два узла в соответствии с внешним и внутренним радиусами будущей опалубки.Теперь можно поставить любую точку на круглом сечении фундамента и вбить в землю несущую балку сечением не менее 50 х 50 мм.
    Варианты крепления круглой опалубки из различных материалов

    Опорные брусья устанавливаются внутри и снаружи круглой опалубки с учетом толщины фанеры. Расстояние между ними по периметру тем меньше, чем меньше радиус изгиба и меньше прочность листового материала, но не менее 50 см. С внутренней стороны опалубки к кронштейнам саморезами крепятся изогнутые на месте листы фанеры.

    Гвозди лучше не использовать, так как их трудно забить через фанеру в незакрепленные опорные бруски.

    Опалубка армируется стойками и раскосами, как описано выше. Примеры устройства круглой формы показаны на фото. Для обустройства фундамента под круглые стены можно использовать большое количество малогабаритных элементов ограждения. В этом случае внутренние панели короче наружных. Их размер удобно определить, нарисовав эскиз опалубки в соответствующем масштабе.Конструкция щитов прочнее, чем у гнутой фанеры и предпочтительнее для закладки большого фундамента.

    Рассчитываем количество необходимых материалов

    Необходимое количество материала для кладки опалубки своими руками определяется следующим образом. Длину и высоту бетонного основания, известную из проектной документации, следует соответствующим образом разделить на длину и ширину используемых досок. Умножение полученных чисел определяет их количество, необходимое для возведения конкретной опалубки.Кроме досок необходимо приобрести деревянные брусья и распорки. Их стоимость может составлять до половины стоимости приобретения досок. Необходимо учитывать дополнительные расходы на дюбеля и крепеж.

    Полезные свойства полиэтиленовой пленки

    Сделать щитовой забор без зазоров невозможно, и бетонная смесь просачивается, пачкая элементы опалубки. Полиэтиленовая пленка или рубероид, прикрепленный к внутренней стороне опалубки, отлично защищает поверхность досок от загрязнения бетонной смесью не только изнутри, но и снаружи конструкции.


    Применение этих защитных материалов значительно упрощает и ускоряет демонтажные работы. При необходимости преждевременного снятия щитов опалубки бетонная поверхность фундамента не будет повреждена. Деревянные диски не подвержены воздействию влаги и могут использоваться многократно.

    Кроме того, полиэтиленовая пленка или кровельный материал покрывают бетонную поверхность, если требуется короткий перерыв или в конце заливки. Они препятствуют образованию твердой корки на поверхности материала и удерживают влагу, необходимую для созревания бетона.

    Перемещаем щиты и заливаем фундамент частями

    Фундамент заливаем частями посредством вертикальных или горизонтальных связей. За счет вертикального расположения бетонное основание разделено перегородками. После затвердевания бетонной смеси на первом участке перегородку снимают и подгоняют по длине следующего участка. Таким образом, заполняется весь периметр основания.


    Заполнение фундамента частями с вертикальным членением

    При горизонтальном расположении швов соединения перегородки не устанавливаются.Чаще всего этот способ используется при закладке ленточного фундамента. Бетонная полоса делится на несколько частей, а затем послойно заливается бетонной смесью до уровня земли. Стыковочные швы не должны располагаться на накладках усиления; они должны быть выше или ниже уровня.

    .

    Цветы астры из полосок в технике квиллинг. Осенний букет астр в бумажной филиграни

    Инструкции

    Сначала выберите крючок и нить нужного размера. Помните, что чем крупнее игрушку, которую вы хотите связать, тем толще нити и больше крючок. Для маленьких шариков подойдут тонкие нитки, можно даже ирис.

    Если вы новичок в вязании, можете взять теннисный мячик (или другого подходящего размера) для примерки.Свяжите цепочку из шести воздушных петель и замкните ее в кольцо. Затем, провязывая по две цепочки в каждую петлю, сделать еще ряд из 12 петель. В третьем ряду вашего мячика должно быть 18, а в четвертом ряду 24 петли. Итак, прибавляя по шесть петель в каждом новом ряду, вы постепенно увеличиваете диаметр своего мяча до необходимого размера.

    После того, как вы практически связали шар, наполните его полиэстеровым наполнителем, полиэстеровым наполнителем, обрезками ненужного вам материала или - горохом, чечевицей.В этом случае мяч также будет развивать моторику ребенка. После того, как шар наполнится, завяжите изделие на конец и проденьте торчащие нити.

    Есть еще один способ сделать мяч. Для этого сделайте три полоски длиной примерно 11 сантиметров и шириной примерно 3 сантиметра. Для этого вам нужно провязать цепочки примерно до 40 петель и провязать 9-10 петель. При желании полоски можно сделать из различных материалов – получится веселый детский мячик.

    Сшейте одну лямку в кольцо.Вторая полоска также вшивается в кольцо и прикладывается к первой. Третья полоса проходит под дном первой и перекрывает вторую, после чего продукт наполняется и полоса закрепляется в кольце, как и предыдущие.

    Вязаные мячи идеально подходят как для украшения, так и для развивающих игр с детьми. Есть несколько способов сделать такие шары своими руками.

    Инструкция

    Самое простое - это сделать шар. Берем воздушный шар, наполняем его до размера воздушного шарика ниткой.Затем нужно взять бумажный клей в мягкой баночке (его нужно проколоть иголкой). Он должен быть прозрачным.
    Берем моток ниток (лучше брать мотки с ирисом или аналогичные тонкие нитки для вязания), конец нити надеваем на иглу. Затем бутылку с клеем протыкаем иглой примерно по центру, протягиваем вместе.
    Затем начинаем обматывать шарик липкой ниткой. Точность упаковки зависит от того, насколько плотным вы хотите сделать мяч. Намотав необходимое количество ниток, поместите клубок на белый лист и дайте ему высохнуть.Затем аккуратно проткните шарик и выньте его, переплетя нить. Эти шары можно сделать разного диаметра и цвета - они отлично подойдут в качестве елочных игрушек и украшений для дома.

    Мяч можно также связать крючком. Для этого используется следующая схема. Необходимо выделить 4 воздушные петли и закрыть их полустолбиком. Затем вяжем 6 столбиков без накида, затем в каждый из столбиков вяжем по 2 столбика без накида (всего должно быть 12). Затем нужно прибавлять через один столбик (1 столбик без накида, 2 столбика без накида в 1 столбик предыдущего ряда.Всего должно получиться 18 столбцов.) 2 столбика без накида в 2 столбика предыдущего ряда, 2 столбика без накида в 1 столбик предыдущего ряда (всего должно быть 24). 3 столбика без накида в 3 столбика предыдущего ряда, 2 столбика без накида в 1-й столбик предыдущего ряда (всего 30). Вяжем 6, 7, 8, 9, 10 без прибавок.
    Теперь начинаем вычитать. 3 столбика с накидом, пропустить 1 столбик с накидом и провязать 1 столбик с накидом. (должно быть 24 столбца). 2 столбика с накидом, затем пропустить предыдущий ряд, 1 столбик с накидом (18 столбиков с накидом).1 столбик без накида, пропустить предыдущий ряд, 1 столбик с накидом (12 петель). Пропустить 1 столбик предыдущего ряда, 1 крючок без накида (6 столбиков). Замыкаем круг.
    Если вы хотите сделать шар другого размера, вам необходимо прибавить/убавить по схеме необходимое количество петель. Такие мячи подходят не только для украшения, но и становятся отличными развивающими игрушками для маленьких детей.

    Видео по теме

    Вязаные мячи - очень интересная игрушка, пришедшая к нам издревле.В эти мячи очень удобно играть в помещении, игра развивает моторику и реакцию. Подобные мячи также используются в игре Sox.

    Вам потребуется

    • Нить
    • Крючок
    • Наполнитель для шариков
    • Коробка Kinder Surprise (опционально)

    Инструкция

    Мяч лучше всего вязать разноцветным шаром. Так будет намного симпатичнее и привлекательнее, особенно если предназначен именно этот.Нитки подбираются плотно, желательно толстые, чтобы они были достаточно плотными. В этом случае крючок немного толще нити.

    Также следует приготовить наполнитель для мяча. Это может быть вата, синтепон, спецы, крупы. А если вы планируете погремушку, то вам нужно подготовить коробку с «приятным сюрпризом» для вложений внутри. В него можно поместить несколько маленьких кнопок для создания эффекта шума.

    После этого можно сразу приступать к вязанию.Шар вяжется по кругу, столбиками без накида. Для этого нужно выбрать кольцо воздушной петли, связать его и начать с него первый ряд. Вязать нужно как можно плотнее, постепенно прибавляя столбики. Чтобы облегчить вязание, нужно найти готовый клубок и примерить на него будущую вязку. Важно не упустить момент, когда прибавки в петлях прекратятся, а боковые стенки шара провяжутся одним количеством петель. Затем столбцы придется постепенно уменьшать в размерах.

    Когда шар будет почти готов, но останется небольшая дырочка, набейте его наполнителем и завяжите до конца.

    Примечание

    Если вы планируете погремушку, лучше не использовать еду в качестве звукового фона. В противном случае мяч может быть поврежден во время стирки.

    Не в каждой комнате можно играть гибким и тяжелым резиновым мячом. Мягкие вязаные игрушки могут спасти вас в этой и многих других ситуациях. Например, учить детей с помощью всевозможных дидактических игр.Шарики можно вязать любого размера, в зависимости от цели и ваших пожеланий.

    Инструкция

    Чтобы связать мягкий мячик, вам понадобится крючок, нитки шести разных цветов. Цвета могут быть как насыщенными, так и пастельными – все зависит от вашей фантазии. Текстура нитей тоже может быть любой – от мохера до ириса. Единственное требование, которое необходимо соблюдать, это толщина нитей. Она должна быть примерно одинаковой, чтобы потом не пересчитывать петли в изделии.

    После того, как вы определились с цветами, свяжите шесть лепестков простыми столбиками крючком. Они должны быть одинаковыми.

    Начинайте вязать лепестки со 2-й петли, каждый ряд перекидывайте по петлям. Когда количество петель достигнет пятнадцати, сделайте три таких ряда по 15 петель в каждом, а затем начните убавления в обратном порядке до одной петли.

    Когда все лепестки будут готовы, сшейте их между собой толстой нитью в тон изделия или резко контрастно. Можно сделать яркие декоративные стежки размером до двух сантиметров – они хорошо замаскируют шов.

    Отличные елочные шары, полученные из прямого куска в форме усеченного четырехугольника. Сшейте деталь нужной ширины на двух спицах прямыми и обратными рядами, например, 25 ст, платочной вязкой. Последовательно, через каждые несколько рядов, чередуя полоски разного цвета, тогда новогодняя вязаная койка получится яркой, красочной. Не делать окантовку.

    Работать в следующей последовательности:

    В начале ряда закончить нить;

    Две последние петли ряда провязать вместе;

    Следующий ряд — лицо;

    Продолжить платочную вязку, прибавив петлю в начале и убавив одну в конце ряда.

    На 25 петель наборного края достаточно 60 рядов платочной вязки (высота лицевых). Закрыть последний ряд четырехугольника, нить обрезать, оставив «хвостик» для пришивания. Соедините деталь, совместив узкие стороны, затем стяните и сшейте низ шара.

    Набейте изделие мягким наполнителем и плотно затяните оставшийся свободный верх. Остаток нити вложите в толщу шарика и обрежьте – «хвостик» останется внутри. Если вы хотите повесить вязаное полотно на дерево, провяжите петлю крючком из воздушной цепочки.

    Видео по теме

    Источники:

    • Обертывание рук за 30 минут и другие шали

    Я давно думал, что моему племяннику-подростку, возможно, будущему любителю футбола, баскетбола или волейбола, понадобится маленький световой мяч для веселых игр.

    В одном из первых постов в блоге я показывал мастер-класс по вязанию для мальчика-подростка. И сегодня я хочу вам рассказать, как связать забавную яркую погремушку для ребенка.

    Для вязания шара диаметром 7-8 см потребуется около 20 грамм светлой пряжи средней толщины. Я использую акрил: крапчатый красный и однотонный салат (метраж - 300 м в 100 граммах пряжи). Также понадобятся проволока № 2,5 и крючок или цыганская игла, наполнитель синтетика (у меня холлофайбер) и погремушка (в моем случае пластиковое яйцо от Киндера).

    Прекрасно понятно, что текстовое описание процесса вязания шара, без пошаговых фото, может вызвать вопросы у начинающих вязальщиц.Поэтому в конце статьи вас ждет подробный и понятный видео-урок, как связать такой шар.

    Описание вязания шара

    На спицы набираю 25 петель (23 петли основного полотна + 2 кромочные).

    1-й ряд: лиц.

    Второй ряд: лицевые, прибавки в начале ряда и убавления в конце.

    • Для прибавления вяжу 1 петлю, разрезая переднюю петлю между первой и второй петлей в ряду.(Подробнее об этом способе прибавления петель вы можете узнать из мастер-класса по вязанию детских варежек.)
    • Для убавки вяжу лицевыми 22-ю и 23-ю петли ряда. (Здесь все просто, даже для новичков, но вдруг непонятно - этот способ убавления петель я показывала в мастер-классе пошагово по вязанию детского шарфа спицами.)

    Порядок цветов пряжи в этом изделии не является обязательным.Чередование 4-х рядов, связанных красным меланжем, с 2-мя светло-зелеными рядами.

    Вяжу 60 рядов, затем петли закрыть. В итоге у меня получается вязаная деталь будущего шара, напоминающая Пизанскую башню - эдакий прямоугольник, достаточно наклоненный в сторону :).

    Полученную деталь складываю лицевой стороной внутрь, соединяя край композиции и край закрытыми петлями. Вяжу крючком с двух сторон (можно иголкой).

    Теперь нужно собрать боковые части вязаной части мяча.Это можно сделать, продев их вместе иголкой, как показано на видео ниже.

    Однако я решила сбросить 30 петель с бокового края нитью салатного цвета, перевести их на спицы, а затем три поднятые петли сшить в следующем ряду вместе лицевой, а оставшиеся 10 петель вытянуть на рабочую нить. Думаю, этот вариант тоже имеет право на существование.

    Когда одна из сторон вязаного полотна стягивается, набиваю игрушку холлофайбером и укладываю в пластиковый контейнер от киндер-сюрприза, на всякий случай набив разными пластиковыми безделушками и аккуратно обмотав скотчем.

    Набив вязаный шар наполнителем, стягиваю и другую сторону детали, так же, как и первую.

    Вязаная погремушка готова!

    90 136

    Панно: Астры для украшения группы детского сада к 1 сентября. Мастер-класс с пошаговыми фото.


    Часовских Светлана Олеговна.
    Намерение: Украшение группы к празднику "День знаний"
    Назначение: Изготовление панно из цветной бумаги в технике квиллинг.
    Задачи: Продолжать знакомить с техникой квиллинга.
    Обучить новым приемам работы с бумагой: аккуратно разрезать полоски бумаги с помощью «травки».
    Улучшите способность сворачивать бумажные полоски в тугой рулон.
    Воспитывать усидчивость, аккуратность.
    Развивайте мелкую моторику рук.
    Развивайте у детей навыки сочинения.
    Астра
    Земные звезды, такие знакомые.
    Астры простые, махровые... Разные.
    Мы предлагаем различные наши нетиповые.

    Старческие склоны у домов
    Низкий забор, побеленный бурями
    А в палисадниках - длинные, помню -
    Астры в созвездиях палевые, розовые.

    День проходит с неизвестными лицами.
    Солнце льет спелый дождь Антоновка.
    Последняя молния вспыхнет в сумерках
    Астры синие, бордовые, белые...

    Осень живет пестрой карнавалами,
    Продлевая лето в дождливые недели,
    Балуя яркими днями и красками -
    Астры лиловые, желтые , красный...
    Автор: Еловикова Диана.


    Астра - последняя улыбка осени. Эти неприхотливые цветы вызывают у людей разные чувства: радость и печаль, ведь приближается зима.
    Астра выдерживает морозы до -7 градусов.
    Существует поверье: если встать среди астр ночью и внимательно прислушаться, то услышишь тонкий шепот - так астры общаются со своими сестрами - звездами на небе.
    Неудивительно, ведь по легенде астра выросла из пылинки, упавшей со звезды.Эту легенду начал парижский астроном Александр Анри Габриэль Кассини. В юности Кассини изучал науку о небесных телах, но всю свою жизнь посвятил ботанике. В 1826 году он выделил из семейства сложноцветных новый род — каллистефус, что в переводе с древнегреческого означает «красивый цветок». Во флористической практике калистефусы называют однолетними или китайскими астрами, а настоящие астры – многолетними.
    Цветок астра – символ женщин, рожденных под знаком зодиака Дева.Астра – символ печали. Этот цветок считался подарком богов человеку, его амулетом, амулетом, частицей его далекой звезды. Поэтому символизируемая им печаль — это печаль из-за утраченного рая, из-за невозможности подняться на небеса.

    Осень над тенистым парком...
    Золотые клены на воде пруда.
    Листья кружатся... Птицы молчат...
    Глядит в прохладное небо
    Астра, астра лучистая - звезда.

    Астра с прямыми лепестками
    Издревле называлась «звездой».
    Тогда вы бы сами назвали его.
    В нем лепестки рассыпали лучи

    От сердцевины он полностью золотой.
    Приближаются сумерки. Тонкий и острый
    Свет качается в небе созвездия.
    Астра на клумбе, пахучая и пестрая,
    Он смотрит, как сияют далекие сестры,
    И шлет им привет с земли.
    (Рождественское Солнце)


    Таинственный звездный свет не одинаков: то розоватый, то голубоватый, то золотой, и звезды тоже мерцают.
    Люди с романтическими наклонностями уверены, что звезды своим мерцанием посылают сигналы на Землю и принимают их в ответ. А иногда звезды падают с небосвода и падают. Древние люди стали внимательно разглядывать деревья и цветы на земле, пытаясь выяснить, куда же она, упала таинственная красавица? И увидели они цветочки, голубые, с желтыми кружочками в центре, и тут же поняли — вот она — звездочка, качающаяся от легкого ветерка!
    В Европу, а точнее во Францию, в 1728 году этот цветок попал из Китая.Понадобилось 22 года, чтобы появилась первая махровая астра! Род астр насчитывает несколько сотен видов. Самые простые астры напоминают ромашки, а есть пионовидные астры потрясающей красоты.
    Эти цветы бывают однолетними и многолетними, цветут с конца лета до заморозков.
    Астра - осенний цветок.
    Среди астр есть и низкие, и высокие, их соцветия бывают разной окраски: белоснежные, голубые, кремовые, желтые, темно-красные и даже разноцветные! По строению соцветий бывают: пион, роза, хризантема.Соцветия могут быть небольшими и достигать в диаметре 17 и более сантиметров.
    Астра - очень старое растение. Древние греки считали его амулетом.
    На венгерском языке цветов астра олицетворяет собой осень и называется «остиросис», что в переводе на русский означает «осенняя роза».


    Материал, необходимый для работы: Цветная бумага разных цветов, ножницы, клей, квиллинг или зубочистка, рамка и бутылочка от шампуня (по желанию).


    Пошаговый процесс создания работы:
    Для изготовления астры необходимо нарезать бумажные полоски шириной 2,3,4 и 5.Если хотите уменьшить цветочки, то можете пропустить размер 3 сантиметра, так как он входит внутрь и не влияет на размер лепестков.Полоски склейте между собой в одну длинную полоску. Если мы хотим сделать мерки другим цветом, то 2-х и 3-х сантиметровые полоски должны быть другого цвета.


    Мелко обрежьте один край полоски, «травку», как мы ее называем в детстве. Край, который не ровный, обрезаем, ровный потом будем скручивать.


    Берем инструмент для квиллинга или зубочистку, начинаем подкручивать на 2 сантиметра сбоку.


    Максимально выкручиваем, чтобы цветок не рассыпался. Удалите закрученный цветок, приклейте край и покройте клеем нижнюю часть.


    Только потом начинаем "набухать" лепестки.Этот процесс нужно делать очень аккуратно, поэтому дошкольникам на этом этапе нужна помощь взрослого.Ножницами закручиваем лепестки на 4 сантиметра внутрь и на 5 сантиметров наружу


    Листья нарисовала сама., сложила бумагу гармошкой, обвела бумагу и вырезала.Лист сложен по центру и вдоль жилок для объема.


    Каркас сделал сам из серого упаковочного картона, покрасил каркас, посередине поклеил обои.


    Оформлен полосатой рамкой из гофрированного картона.


    Я обрезал бутылку до нужной высоты.

    "Сентябрьские звезды" квиллинг-мастерская

    Автор: Вяльцева Юлия Константиновна, воспитатель, МДОБУ Бурейский д/с №1 "Гнездышко", Бурейский район, Амурская область.
    Мастер-класс предназначен для любителей и ценителей квиллинга, для очень трудолюбивых и трудолюбивых людей: учителей, родителей, старшеклассников.
    Дизайн: украшение интерьера, вариант подарка на любой праздник или день рождения.
    Назначение ... Изготовление панно в технике квиллинг своими руками.
    Задания.
    1. Научиться делать основные элементы техники квиллинг и делать из них веточку многолетней астры.
    2.Развитие индивидуального творчества, самостоятельности, трудолюбия.
    3. Развивать умение создавать композиции.
    4. Развивать умение воплощать в художественной форме свои идеи и эстетические переживания.
    5. Развитие моторики рук и глаз.
    6. Развивать смелость, уверенность, инициативу в экспериментальной разработке новых материалов и способов работы с ними.

    Сентябринка, октябринка, мороз... Как бы кто ни называл эти цветы, сердечко, все знают, о чем речь - многолетние мелкоцветковые астры, незаменимые участники осенних цветочных парадов.Способность цветения сенбринксов до поздней осени, разнообразие окраски и неприхотливость в уходе делают их желанными посетителями осеннего сада. Ассортимент многолетних астр очень велик.
    Астра - в переводе с греческого означает «звезда».
    Древняя легенда гласит, что из пыльцы, упавшей со звезды, выросла астра. Уже в Древней Греции было известно созвездие Девы, которое ассоциировалось с богиней любви Афродитой. Согласно древнегреческому мифу, астра образовалась из космической пыли, когда Дева взглянула с неба и заплакала.Для древних греков астра символизировала любовь.
    Существует поверье, что если встать ночью среди астр и внимательно прислушаться, то услышишь легкий шепот: это астры, которые ведут нескончаемый разговор со своими звездными сестрами.

    Цвет сентября...
    В подарок нам - Сентябрь
    Нежные цветы.

    Свет далеких звезд...
    Приносит яркий рассвет
    Осенние сны...

    Безупречные цветы
    Улыбнись нам

    Раздели свои мечты
    С нами пополам.
    Светлана Угрюмова
    Уважаемые гости Развлекательной Кладовой! Обращаю ваше внимание на мастер класс создания панно в технике квиллинг "Сентябрьские звезды".
    Для работы нам потребуются следующие материалы:
    киллинговая бумага шириной 3мм сиреневая, желтая, зеленая; сиреневая бумага шириной 10 мм; полоска бумаги зеленого цвета 20 мм для литья;
    ножницы для квиллинга, ватный тампон, щипцы, зубочистка, толстая игла, клей ПВА;
    тонкая флористическая зеленая проволока.

    Итак, приступим к работе.

    1. Чтобы сделать цветок, разрежьте пополам 3 мм желтого и 10 мм сиреневого цветов.


    2. Нарежьте полоску сиреневого цвета на небольшие «макароны».


    3. Сделаем много таких заготовок.


    4. Приклейте подготовленные сиреневую и желтую полоски.


    5. Сверните полоски зубочисткой.


    6.Залейте клеем ПВА для армирования, дайте полностью высохнуть.


    7. В случае с полураскрытыми цветочками нарезанные в рулетики полоски сирени скрутите «лапшой», также залейте клеем, оставьте сохнуть.


    8. Теперь сделаем емкость, к которой крепятся все части цветка. Для этого скрутите плотные роллы из полосок зеленого цвета шириной 3 мм.


    9. Придайте им вытянутую форму с помощью ватного тампона и залейте клеем.Выйдем на минутку.


    10. Разрежьте флористическую проволоку щипцами на три части, пока клей полностью не высохнет. Продеваем провод в гнездо, загибаем кончик петлей. Протяните проволоку до конца вниз.


    11. Давайте сделаем много этих деталей.


    12. Начнем складывать сентябрьский цветок. Разрежьте зеленую полоску толщиной 3 мм на 8 частей. Одну короткую полоску смазываем клеем, кладем на нее сиреневую заготовку и емкость, соединив их друг с другом и тщательно приклеиваем.


    13. Таким образом получаем много почти готовых цветов.


    14. Раздуем септенин: сначала раскроем нижний ряд лепестков, затем средний и, наконец, внутренний, чтобы стал виден центр.


    15. Для получения полуоткрытых цветов приклейте заготовки сирени без каких-либо средств к готовой емкости.


    16. Сделаем их.


    17.Сделаем бутоны. Из полосок сиреневого цвета толщиной 3 мм сверните плотные рулетики, придайте им выпуклую форму ватным диском, залейте клеем, дайте полностью высохнуть.


    18. Сложите бутоны из контейнера вместе, используя короткую полоску и клей.


    19. Затем из зеленой полосы шириной 20 мм нарежьте множество узких листьев, согните их ножницами.


    20. Приклейте листья к цветоносам. Сентябрьские цветы готовы.


    21.

    Теперь займемся рамой.

    Для этого нам понадобится:

    * Рамка формата А-4;
    * немного ярких обоев, белый картон, ножницы, карандаш, линейка, клей ПВА.


    22. Снимите стекло с рамы и приклейте обои к основе. Нарисуйте на картоне «окно», отступив по 3 см с каждой стороны.


    23. Обрежьте край (коврик), приклейте и вставьте в рамку.


    24. Приступаем к сборке панели. Скрутите вместе бутон, полураспустившиеся и полностью распустившиеся цветы.


    25. Добавьте еще 2-3 цветка.


    26. Давайте сделаем несколько таких мини-букетов.


    27. Теперь начинаем размещать букеты в рамке, выстраивая композицию по своему усмотрению.


    28. Добавляйте веточку за веточкой, приклеивая универсальным клеем или прикрепляя к фону булавками.


    29. Отрежьте длинные стебли плоскогубцами..

    Смотрите также

    Проектирование
    БЕСПЛАТНО-
    при заказе сруба!

    Оставить
    заявку

    Каталог