Каждый владелец деревянного дома рано или поздно сталкивается с необходимостью замены важнейших конструктивных элементов сооружения. Чаще всего речь идет о реставрации нижних венцов. Задача эта непростая, требующая определенных теоретических знаний, специальных инструментов и опыта проведения подобных работ.
Дома из дерева остаются популярными даже при появлении современных, более практичных материалов и технологий строительства. Однако деревянные срубы имеют один значимый недостаток – недолговечность древесины и ее подверженность гниению. Нижние венцы строения со временем приходят в негодность.
Если возведение деревянного дома выполняется «по уму», то период эксплуатации дома без проведения капитальных ремонтов составляет от 50-ти лет. Но на практике это не всегда так. В первую очередь начинает разрушаться нижний венец дома, контактирующий с водой больше остальных конструктивных элементов.
Быстрое гниение нижних венцов является следствием использования некачественного, неподготовленного материала. Опытные мастера рекомендуют при закладке применять только лиственницу. Эта древесина, как ни странно, с течением времени при намокании становится только прочнее.
Часто возведением деревянных домов занимаются непрофессиональные строители, которые пренебрежительно относятся к тонкостям технологического процесса. Кроме того, не всегда удается проконтролировать качество материала – древесина может быть недостаточно просушена или заготовлена «не в сезон». Немаловажный фактор – плохая гидроизоляция, выполненная из недорогих марок рубероида. Как результат – спустя 5-6 лет домовладелец вынужден решать вопрос о замене нижних венцов и реконструкции постройки.
Важно! Дом, возведенный из прочной, качественно высушенной и антисептированной древесины, при наличии надежной гидроизоляции и широких свесов кровли, защищающей стены от снега и дождя, прослужит не меньше полувека без ремонта.
Определиться с необходимостью ремонта и объемом предстоящих работ поможет визуальный осмотр венцов. При простукивании молотком или обухом топора по бревну в некоторых местах будет слышан глухой звук – признак того, что дерево портится изнутри. Более детальное представление о разрушении можно будет получить, немного поработав стамеской.
Надо осмотреть и 2-3 бревна, расположенные выше закладного – вероятность их порчи тоже высока. Нелишним будет и оценка состояния фундамента. Мелкие трещины необходимо заклеить бумажным строительным скотчем. Если через время полосы порвались, значит, основание деформируется и придется выполнять замену венцов и ремонт фундамента деревянного дома.
Замену нижних венцов настоятельно рекомендуется выполнять с привлечением специалистов. Этот процесс технологически и физически очень сложный. Ошибки работы могут привести к разрушению кровли, дымохода, перекрытия или всего дома. Кроме того, самостоятельная реконструкция дома небезопасна для исполнителей.
Технология ремонта зависит от ряда факторов: технического состояния фундамента и венцов, габаритов постройки, наличия свободного места возле дома, близости расположения придомовых построек, наличия дымохода и т.д. Грамотно выбрать способ реконструкции, взвесив все «за» и «против», сможет мастер, имеющий опыт выполнения подобных работ.
Частичный ремонт, так называемый «точечный», выполняется, если древесина начала прогнивать на одном или нескольких участках нижнего пояса венцов. В таком случае полностью менять венец нецелесообразно.
«Локальный» ремонт подразумевает замену исключительно поврежденной части бревна.
Плюсы частичной замены венца:
Минусы «точечного» ремонта:
Общий порядок частичной замены венцов:
Венец, состоящий из нескольких участков, менее прочный по сравнению с цельным. Поэтому некоторые специалисты рекомендуют использовать подобную технологию в крайних случаях, или как временное решение.
Заменить нижний венец на кирпичную кладку получиться двумя способами: с поднятием деревянного дома и без поднятия. Выбор той или иной технологии зависит, прежде всего, от типа фундамента, возраста постройки и бюджета, отведенного на ремонт.
Если дом не имеет основания и стоит непосредственно на земле, то поднимать всю постройку не обязательно. Без подъема можно выполнить реконструкцию венцов, если при строительстве был заложен столбчатый фундамент.
Последовательность ремонта:
Совет. Работу желательно начинать с углов дома – срезать соединения в торцах и установить прочную опору.
Более затратный и трудоемкий способ – поднятие дома домкратами. С помощью гидравлического или винтового устройства осуществляется подъем, выполняется ремонт элементов сруба и заводится кладка. Общий алгоритм действий:
При самостоятельном ремонте часто прибегают к технологии с подъемом дома домкратом. Преимущества метода:
К числу недостатков домкратного способа относятся:
Проще всего поднимать дом на столбчатом фундаменте. Основание домкрата устанавливается между опорами основания, например, бетонными блоками. Вначале выпиливается старое бревно. Если в планах замена нескольких венцов, то выпиливается сразу несколько бревен.
При замене двух нижних венцов выпиливается два бревна, устанавливается домкрат так, чтоб он упирался в бревно третьего ряда.
При реконструкции дома на ленточном фундаменте порядок поднятия несколько отличается – потребуется частичное разрушение основания. От угла дома надо отступить расстояние около 1 м и выдолбить участок шириною 40 см. Высота зависит от типа домкрата.
При поднятии постройки необходимо придерживаться некоторых правил:
Важно! После ремонта венцов в доме с ленточным основанием нарушается целостность фундамента, что приводит к снижению его прочности.
Дом из сруба необходимо тщательно подготовить к поднятию, а именно:
Пошаговый подъем дома на столбчатом фундаменте:
Важно! Для поднятия дома понадобится как минимум 4 домкрата. Их устанавливают по два с противоположных сторон дома – выбирают широкие стороны постройки. Расстояние до угла дома – около 1 м.
Подъем сруба на ленточном фундаменте:
Важно! Используя комбинацию рычаг-домкрат, можно поднимать стороны дома по очереди. Кроме того, после замены венцов необходимо заделать щель, через которую загонялся рычаг.
Следующий этап – непосредственная замена венцов. Любой венец состоит из нижнего и верхнего бревна, соединенных по углам. Домкраты устанавливаются с упором на верхние бревна, а нижние легко можно убрать. На их место надо поставить временные опоры, подпирающие верхний венец.
Дальнейший ход работы:
Монтаж каркасного дома осуществляется на закладной венец, изготовленный из бруса и бревен. Технология реставрации нижнего венца во многом схожа с заменой обвязки в доме из бруса. Однако имеются некоторые важные нюансы:
Бревенчатый дом: замена венца. Видео
Каждый владелец деревянного дома рано или поздно сталкивается с необходимостью замены важнейших конструктивных элементов сооружения. Чаще всего речь идет о реставрации нижних венцов. Задача эта непростая, требующая определенных теоретических знаний, специальных инструментов и опыта проведения подобных работ.
Дома из дерева остаются популярными даже при появлении современных, более практичных материалов и технологий строительства. Однако деревянные срубы имеют один значимый недостаток – недолговечность древесины и ее подверженность гниению. Нижние венцы строения со временем приходят в негодность.
Если возведение деревянного дома выполняется «по уму», то период эксплуатации дома без проведения капитальных ремонтов составляет от 50-ти лет. Но на практике это не всегда так. В первую очередь начинает разрушаться нижний венец дома, контактирующий с водой больше остальных конструктивных элементов.
Быстрое гниение нижних венцов является следствием использования некачественного, неподготовленного материала. Опытные мастера рекомендуют при закладке применять только лиственницу. Эта древесина, как ни странно, с течением времени при намокании становится только прочнее.
Часто возведением деревянных домов занимаются непрофессиональные строители, которые пренебрежительно относятся к тонкостям технологического процесса. Кроме того, не всегда удается проконтролировать качество материала – древесина может быть недостаточно просушена или заготовлена «не в сезон». Немаловажный фактор – плохая гидроизоляция, выполненная из недорогих марок рубероида. Как результат – спустя 5-6 лет домовладелец вынужден решать вопрос о замене нижних венцов и реконструкции постройки.
Важно! Дом, возведенный из прочной, качественно высушенной и антисептированной древесины, при наличии надежной гидроизоляции и широких свесов кровли, защищающей стены от снега и дождя, прослужит не меньше полувека без ремонта.
Определиться с необходимостью ремонта и объемом предстоящих работ поможет визуальный осмотр венцов. При простукивании молотком или обухом топора по бревну в некоторых местах будет слышан глухой звук – признак того, что дерево портится изнутри. Более детальное представление о разрушении можно будет получить, немного поработав стамеской.
Надо осмотреть и 2-3 бревна, расположенные выше закладного – вероятность их порчи тоже высока. Нелишним будет и оценка состояния фундамента. Мелкие трещины необходимо заклеить бумажным строительным скотчем. Если через время полосы порвались, значит, основание деформируется и придется выполнять замену венцов и ремонт фундамента деревянного дома.
Замену нижних венцов настоятельно рекомендуется выполнять с привлечением специалистов. Этот процесс технологически и физически очень сложный. Ошибки работы могут привести к разрушению кровли, дымохода, перекрытия или всего дома. Кроме того, самостоятельная реконструкция дома небезопасна для исполнителей.
Технология ремонта зависит от ряда факторов: технического состояния фундамента и венцов, габаритов постройки, наличия свободного места возле дома, близости расположения придомовых построек, наличия дымохода и т.д. Грамотно выбрать способ реконструкции, взвесив все «за» и «против», сможет мастер, имеющий опыт выполнения подобных работ.
Частичный ремонт, так называемый «точечный», выполняется, если древесина начала прогнивать на одном или нескольких участках нижнего пояса венцов. В таком случае полностью менять венец нецелесообразно.
«Локальный» ремонт подразумевает замену исключительно поврежденной части бревна.
Плюсы частичной замены венца:
Минусы «точечного» ремонта:
Общий порядок частичной замены венцов:
Венец, состоящий из нескольких участков, менее прочный по сравнению с цельным. Поэтому некоторые специалисты рекомендуют использовать подобную технологию в крайних случаях, или как временное решение.
Заменить нижний венец на кирпичную кладку получиться двумя способами: с поднятием деревянного дома и без поднятия. Выбор той или иной технологии зависит, прежде всего, от типа фундамента, возраста постройки и бюджета, отведенного на ремонт.
Если дом не имеет основания и стоит непосредственно на земле, то поднимать всю постройку не обязательно. Без подъема можно выполнить реконструкцию венцов, если при строительстве был заложен столбчатый фундамент.
Последовательность ремонта:
Совет. Работу желательно начинать с углов дома – срезать соединения в торцах и установить прочную опору.
Более затратный и трудоемкий способ – поднятие дома домкратами. С помощью гидравлического или винтового устройства осуществляется подъем, выполняется ремонт элементов сруба и заводится кладка. Общий алгоритм действий:
При самостоятельном ремонте часто прибегают к технологии с подъемом дома домкратом. Преимущества метода:
К числу недостатков домкратного способа относятся:
Проще всего поднимать дом на столбчатом фундаменте. Основание домкрата устанавливается между опорами основания, например, бетонными блоками. Вначале выпиливается старое бревно. Если в планах замена нескольких венцов, то выпиливается сразу несколько бревен.
При замене двух нижних венцов выпиливается два бревна, устанавливается домкрат так, чтоб он упирался в бревно третьего ряда.
При реконструкции дома на ленточном фундаменте порядок поднятия несколько отличается – потребуется частичное разрушение основания. От угла дома надо отступить расстояние около 1 м и выдолбить участок шириною 40 см. Высота зависит от типа домкрата.
При поднятии постройки необходимо придерживаться некоторых правил:
Важно! После ремонта венцов в доме с ленточным основанием нарушается целостность фундамента, что приводит к снижению его прочности.
Дом из сруба необходимо тщательно подготовить к поднятию, а именно:
Пошаговый подъем дома на столбчатом фундаменте:
Важно! Для поднятия дома понадобится как минимум 4 домкрата. Их устанавливают по два с противоположных сторон дома – выбирают широкие стороны постройки. Расстояние до угла дома – около 1 м.
Подъем сруба на ленточном фундаменте:
Важно! Используя комбинацию рычаг-домкрат, можно поднимать стороны дома по очереди. Кроме того, после замены венцов необходимо заделать щель, через которую загонялся рычаг.
Следующий этап – непосредственная замена венцов. Любой венец состоит из нижнего и верхнего бревна, соединенных по углам. Домкраты устанавливаются с упором на верхние бревна, а нижние легко можно убрать. На их место надо поставить временные опоры, подпирающие верхний венец.
Дальнейший ход работы:
Монтаж каркасного дома осуществляется на закладной венец, изготовленный из бруса и бревен. Технология реставрации нижнего венца во многом схожа с заменой обвязки в доме из бруса. Однако имеются некоторые важные нюансы:
Бревенчатый дом: замена венца. Видео
Каждый владелец деревянного дома рано или поздно сталкивается с необходимостью замены важнейших конструктивных элементов сооружения. Чаще всего речь идет о реставрации нижних венцов. Задача эта непростая, требующая определенных теоретических знаний, специальных инструментов и опыта проведения подобных работ.
Дома из дерева остаются популярными даже при появлении современных, более практичных материалов и технологий строительства. Однако деревянные срубы имеют один значимый недостаток – недолговечность древесины и ее подверженность гниению. Нижние венцы строения со временем приходят в негодность.
Если возведение деревянного дома выполняется «по уму», то период эксплуатации дома без проведения капитальных ремонтов составляет от 50-ти лет. Но на практике это не всегда так. В первую очередь начинает разрушаться нижний венец дома, контактирующий с водой больше остальных конструктивных элементов.
Быстрое гниение нижних венцов является следствием использования некачественного, неподготовленного материала. Опытные мастера рекомендуют при закладке применять только лиственницу. Эта древесина, как ни странно, с течением времени при намокании становится только прочнее.
Часто возведением деревянных домов занимаются непрофессиональные строители, которые пренебрежительно относятся к тонкостям технологического процесса. Кроме того, не всегда удается проконтролировать качество материала – древесина может быть недостаточно просушена или заготовлена «не в сезон». Немаловажный фактор – плохая гидроизоляция, выполненная из недорогих марок рубероида. Как результат – спустя 5-6 лет домовладелец вынужден решать вопрос о замене нижних венцов и реконструкции постройки.
Важно! Дом, возведенный из прочной, качественно высушенной и антисептированной древесины, при наличии надежной гидроизоляции и широких свесов кровли, защищающей стены от снега и дождя, прослужит не меньше полувека без ремонта.
Определиться с необходимостью ремонта и объемом предстоящих работ поможет визуальный осмотр венцов. При простукивании молотком или обухом топора по бревну в некоторых местах будет слышан глухой звук – признак того, что дерево портится изнутри. Более детальное представление о разрушении можно будет получить, немного поработав стамеской.
Надо осмотреть и 2-3 бревна, расположенные выше закладного – вероятность их порчи тоже высока. Нелишним будет и оценка состояния фундамента. Мелкие трещины необходимо заклеить бумажным строительным скотчем. Если через время полосы порвались, значит, основание деформируется и придется выполнять замену венцов и ремонт фундамента деревянного дома.
Замену нижних венцов настоятельно рекомендуется выполнять с привлечением специалистов. Этот процесс технологически и физически очень сложный. Ошибки работы могут привести к разрушению кровли, дымохода, перекрытия или всего дома. Кроме того, самостоятельная реконструкция дома небезопасна для исполнителей.
Технология ремонта зависит от ряда факторов: технического состояния фундамента и венцов, габаритов постройки, наличия свободного места возле дома, близости расположения придомовых построек, наличия дымохода и т.д. Грамотно выбрать способ реконструкции, взвесив все «за» и «против», сможет мастер, имеющий опыт выполнения подобных работ.
Частичный ремонт, так называемый «точечный», выполняется, если древесина начала прогнивать на одном или нескольких участках нижнего пояса венцов. В таком случае полностью менять венец нецелесообразно.
«Локальный» ремонт подразумевает замену исключительно поврежденной части бревна.
Плюсы частичной замены венца:
Минусы «точечного» ремонта:
Общий порядок частичной замены венцов:
Венец, состоящий из нескольких участков, менее прочный по сравнению с цельным. Поэтому некоторые специалисты рекомендуют использовать подобную технологию в крайних случаях, или как временное решение.
Заменить нижний венец на кирпичную кладку получиться двумя способами: с поднятием деревянного дома и без поднятия. Выбор той или иной технологии зависит, прежде всего, от типа фундамента, возраста постройки и бюджета, отведенного на ремонт.
Если дом не имеет основания и стоит непосредственно на земле, то поднимать всю постройку не обязательно. Без подъема можно выполнить реконструкцию венцов, если при строительстве был заложен столбчатый фундамент.
Последовательность ремонта:
Совет. Работу желательно начинать с углов дома – срезать соединения в торцах и установить прочную опору.
Более затратный и трудоемкий способ – поднятие дома домкратами. С помощью гидравлического или винтового устройства осуществляется подъем, выполняется ремонт элементов сруба и заводится кладка. Общий алгоритм действий:
При самостоятельном ремонте часто прибегают к технологии с подъемом дома домкратом. Преимущества метода:
К числу недостатков домкратного способа относятся:
Проще всего поднимать дом на столбчатом фундаменте. Основание домкрата устанавливается между опорами основания, например, бетонными блоками. Вначале выпиливается старое бревно. Если в планах замена нескольких венцов, то выпиливается сразу несколько бревен.
При замене двух нижних венцов выпиливается два бревна, устанавливается домкрат так, чтоб он упирался в бревно третьего ряда.
При реконструкции дома на ленточном фундаменте порядок поднятия несколько отличается – потребуется частичное разрушение основания. От угла дома надо отступить расстояние около 1 м и выдолбить участок шириною 40 см. Высота зависит от типа домкрата.
При поднятии постройки необходимо придерживаться некоторых правил:
Важно! После ремонта венцов в доме с ленточным основанием нарушается целостность фундамента, что приводит к снижению его прочности.
Дом из сруба необходимо тщательно подготовить к поднятию, а именно:
Пошаговый подъем дома на столбчатом фундаменте:
Важно! Для поднятия дома понадобится как минимум 4 домкрата. Их устанавливают по два с противоположных сторон дома – выбирают широкие стороны постройки. Расстояние до угла дома – около 1 м.
Подъем сруба на ленточном фундаменте:
Важно! Используя комбинацию рычаг-домкрат, можно поднимать стороны дома по очереди. Кроме того, после замены венцов необходимо заделать щель, через которую загонялся рычаг.
Следующий этап – непосредственная замена венцов. Любой венец состоит из нижнего и верхнего бревна, соединенных по углам. Домкраты устанавливаются с упором на верхние бревна, а нижние легко можно убрать. На их место надо поставить временные опоры, подпирающие верхний венец.
Дальнейший ход работы:
Монтаж каркасного дома осуществляется на закладной венец, изготовленный из бруса и бревен. Технология реставрации нижнего венца во многом схожа с заменой обвязки в доме из бруса. Однако имеются некоторые важные нюансы:
Бревенчатый дом: замена венца. Видео
Каждый владелец деревянного дома рано или поздно сталкивается с необходимостью замены важнейших конструктивных элементов сооружения. Чаще всего речь идет о реставрации нижних венцов. Задача эта непростая, требующая определенных теоретических знаний, специальных инструментов и опыта проведения подобных работ.
Дома из дерева остаются популярными даже при появлении современных, более практичных материалов и технологий строительства. Однако деревянные срубы имеют один значимый недостаток – недолговечность древесины и ее подверженность гниению. Нижние венцы строения со временем приходят в негодность.
Если возведение деревянного дома выполняется «по уму», то период эксплуатации дома без проведения капитальных ремонтов составляет от 50-ти лет. Но на практике это не всегда так. В первую очередь начинает разрушаться нижний венец дома, контактирующий с водой больше остальных конструктивных элементов.
Быстрое гниение нижних венцов является следствием использования некачественного, неподготовленного материала. Опытные мастера рекомендуют при закладке применять только лиственницу. Эта древесина, как ни странно, с течением времени при намокании становится только прочнее.
Часто возведением деревянных домов занимаются непрофессиональные строители, которые пренебрежительно относятся к тонкостям технологического процесса. Кроме того, не всегда удается проконтролировать качество материала – древесина может быть недостаточно просушена или заготовлена «не в сезон». Немаловажный фактор – плохая гидроизоляция, выполненная из недорогих марок рубероида. Как результат – спустя 5-6 лет домовладелец вынужден решать вопрос о замене нижних венцов и реконструкции постройки.
Важно! Дом, возведенный из прочной, качественно высушенной и антисептированной древесины, при наличии надежной гидроизоляции и широких свесов кровли, защищающей стены от снега и дождя, прослужит не меньше полувека без ремонта.
Определиться с необходимостью ремонта и объемом предстоящих работ поможет визуальный осмотр венцов. При простукивании молотком или обухом топора по бревну в некоторых местах будет слышан глухой звук – признак того, что дерево портится изнутри. Более детальное представление о разрушении можно будет получить, немного поработав стамеской.
Надо осмотреть и 2-3 бревна, расположенные выше закладного – вероятность их порчи тоже высока. Нелишним будет и оценка состояния фундамента. Мелкие трещины необходимо заклеить бумажным строительным скотчем. Если через время полосы порвались, значит, основание деформируется и придется выполнять замену венцов и ремонт фундамента деревянного дома.
Замену нижних венцов настоятельно рекомендуется выполнять с привлечением специалистов. Этот процесс технологически и физически очень сложный. Ошибки работы могут привести к разрушению кровли, дымохода, перекрытия или всего дома. Кроме того, самостоятельная реконструкция дома небезопасна для исполнителей.
Технология ремонта зависит от ряда факторов: технического состояния фундамента и венцов, габаритов постройки, наличия свободного места возле дома, близости расположения придомовых построек, наличия дымохода и т.д. Грамотно выбрать способ реконструкции, взвесив все «за» и «против», сможет мастер, имеющий опыт выполнения подобных работ.
Частичный ремонт, так называемый «точечный», выполняется, если древесина начала прогнивать на одном или нескольких участках нижнего пояса венцов. В таком случае полностью менять венец нецелесообразно.
«Локальный» ремонт подразумевает замену исключительно поврежденной части бревна.
Плюсы частичной замены венца:
Минусы «точечного» ремонта:
Общий порядок частичной замены венцов:
Венец, состоящий из нескольких участков, менее прочный по сравнению с цельным. Поэтому некоторые специалисты рекомендуют использовать подобную технологию в крайних случаях, или как временное решение.
Заменить нижний венец на кирпичную кладку получиться двумя способами: с поднятием деревянного дома и без поднятия. Выбор той или иной технологии зависит, прежде всего, от типа фундамента, возраста постройки и бюджета, отведенного на ремонт.
Если дом не имеет основания и стоит непосредственно на земле, то поднимать всю постройку не обязательно. Без подъема можно выполнить реконструкцию венцов, если при строительстве был заложен столбчатый фундамент.
Последовательность ремонта:
Совет. Работу желательно начинать с углов дома – срезать соединения в торцах и установить прочную опору.
Более затратный и трудоемкий способ – поднятие дома домкратами. С помощью гидравлического или винтового устройства осуществляется подъем, выполняется ремонт элементов сруба и заводится кладка. Общий алгоритм действий:
При самостоятельном ремонте часто прибегают к технологии с подъемом дома домкратом. Преимущества метода:
К числу недостатков домкратного способа относятся:
Проще всего поднимать дом на столбчатом фундаменте. Основание домкрата устанавливается между опорами основания, например, бетонными блоками. Вначале выпиливается старое бревно. Если в планах замена нескольких венцов, то выпиливается сразу несколько бревен.
При замене двух нижних венцов выпиливается два бревна, устанавливается домкрат так, чтоб он упирался в бревно третьего ряда.
При реконструкции дома на ленточном фундаменте порядок поднятия несколько отличается – потребуется частичное разрушение основания. От угла дома надо отступить расстояние около 1 м и выдолбить участок шириною 40 см. Высота зависит от типа домкрата.
При поднятии постройки необходимо придерживаться некоторых правил:
Важно! После ремонта венцов в доме с ленточным основанием нарушается целостность фундамента, что приводит к снижению его прочности.
Дом из сруба необходимо тщательно подготовить к поднятию, а именно:
Пошаговый подъем дома на столбчатом фундаменте:
Важно! Для поднятия дома понадобится как минимум 4 домкрата. Их устанавливают по два с противоположных сторон дома – выбирают широкие стороны постройки. Расстояние до угла дома – около 1 м.
Подъем сруба на ленточном фундаменте:
Важно! Используя комбинацию рычаг-домкрат, можно поднимать стороны дома по очереди. Кроме того, после замены венцов необходимо заделать щель, через которую загонялся рычаг.
Следующий этап – непосредственная замена венцов. Любой венец состоит из нижнего и верхнего бревна, соединенных по углам. Домкраты устанавливаются с упором на верхние бревна, а нижние легко можно убрать. На их место надо поставить временные опоры, подпирающие верхний венец.
Дальнейший ход работы:
Монтаж каркасного дома осуществляется на закладной венец, изготовленный из бруса и бревен. Технология реставрации нижнего венца во многом схожа с заменой обвязки в доме из бруса. Однако имеются некоторые важные нюансы:
Бревенчатый дом: замена венца. Видео
Закладные бревна деревянного строения несут на себе основную нагрузку и больше всего страдают от воздействия грунтовых вод и атмосферных осадков. Износившиеся и подгнившие со временем нижние венцы дома требуют своевременной реставрации или замены. В противном случае может погибнуть все здание. Грамотная замена венцов дома – дело хлопотное и требует определенных знаний.
Перед началом работ определяются причины и область поражения бревенчатого основания. Затем выбирается оптимальное решение возникшей проблемы. Демонтаж и полная замена нижнего венца дома не всегда необходимы. Иногда достаточно ремонта пришедшего в негодность участка в месте разрушения. Процесс замены нижних венцов дома — на видео есть в конце этой статьи.
Нижние деревянные венцы дома страдают от влаги, грибка, шашеля, механических деформаций при проседании фундамента и пр.
Если фундамент не разрушен и большая часть бревна целая, то можно заменить фрагмент венца не понимая дом и не производя замену полностью. Определяется степень повреждения по ширине и в глубину. При помощи долота и стамески удаляются поврежденные гнилью участки древесины.
Для полной переборки нижних венцов дома не всегда требуется подъем и вывешивание его на домкратах.
Иногда имеет смысл установить несколько домкратов и немного приподнять ремонтируемую часть дома.
Для полноценного ремонта фундамента и замены нижних венцов деревянного дома по всему периметру применяется поступательное вывешивание сторон на домкратах или одновременный подъем всего здания.
Ремонтируемая часть дома приподнимается на домкратах, под стену заводится перемычка из швеллера и опускается на временные опорные столбики. В таком положении стена находится до окончания ремонта, а затем плавно опускается на восстановленный фундамент. Процесс подвешивания на домкратах для замены венцов деревянного дома есть на видео.
Несомненно, дом из натуральной древесины – одно из лучших жилищ для постоянного проживания. В нем уютно и тепло, а главное, что он экологически чист. Но деревянный дом, как и любая конструкция из натурального материала, подвержен гниению, даже при обработке и применении современных материалов и технологий. Как бы мы не пытались защитить его от процесса загнивания, но приходить время принимать решение – ремонт либо снос.
Всегда есть выход из любой ситуации, а в нашем случае мы можем продлить срок службы деревянного дома. Поскольку чаще всего наибольшему износу и поражению подвергаются первые венцы деревянного дома, так как именно они несут на себе основную нагрузку и максимально близки к повышенной влажности.
Рассмотрим в нашей статье причины разрушения рубленых стен строения, разберем, когда замена нижнего венца дома становится необходимостью и как кономно произвести ремонтные работы.
Деревянный дом может потребовать ремонта по нескольким причинам, поэтому для начала необходимо установить причину происходящих разрушений.
Загнивание и, как следствие, разрушение древесины нижних венцов сруба происходит чаще всего от повышенной влажности. А причин повышенной влажности бывает несколько:
- например, если фундамент деревянного дома столбчатый, а завалинка засыпная, то по истечении времени засыпка дает осадку, и на уровне завалинки бревна начинают промерзать – это прямой путь к образованию влаги в излишке и к началу загнивания нижних венцов дома;
- при расположении деревянного дома на ленточном фундаменте, выложенного кирпичной кладкой либо из бутового камня, штукатурка облицовки со временем разрушается, что также ведет к повышению влажности и разрушению. Кстати, разрушение в данном случае касается не, только, древесины нижних венцов сруба, но и материала основы.
- выдавливание и просадка ленточного фундамента по причине пучинистости грунтов на местности застройки может приводить к возникновению в местах примыкания фундамента и окладного венца зазоров. В данные зазоры попадают атмосферные осадки, и повышается влажность.
- причиной повышенной влажности в основании сруба, которая несет за собой разрушение нижних венцов деревянного дома, может быть недостаточное проветривание пространства подпольного помещения.
Перечисленные причины, когда необходима внеплановая замена нижнего венца дома, далеко не все. Поэтому, прежде, перед началом ремонтных работ, есть необходимость все тщательно исследовать для составления полной картины и объема предстоящих работ. Произведем обследование деревянного дома в следующем разделе.
Цокольную часть и нижние венцы сруба необходимо освободить от засыпки и отделки до самого основания дома у грунта. Осмотр потребуется не только снаружи, но и изнутри. Чтобы произвести осмотр изнутри, разберем в помещении пол, и откроем доступ к венцам сруба. Осмотр произведем простукиванием молотком бревен, может быть, что с виду здоровая древесина окажется трухой. Бревно поддаться поражению по всей длине не может, поэтому необходимо определиться с наиболее прочными участками, чтобы под них установить временные опоры, клинья либо домкраты. Под домкраты нужно подготовить места – это обычно верхняя сторона бревна и сердцевина, очистить участок от слоя истлевшей древесины.
Убедившись, что необходимость замены нижних венцов неизбежна, составляем перечень работ и проводим подготовительные работы. Замена нижних венцов предполагает вывешивание (поднятие) сруба полностью либо поочередно заменяя бревна по периметру. Весь процесс зависит от количества разрушившихся венцов деревянного дома.
Прежде, перед поднятием дома (если в этом есть необходимость), по углам с обеих сторон венцы нужно скрепить достаточно толстыми досками, либо сжимами (брусом) на гвоздях. При этом нижние и верхние бревна, которые не будут заменяться, просверливаем насквозь и стягиваем болтами с гайками. Скрепляем простенки, чтобы во время процесса замены венцов они не рассыпались. Желательно позаботиться и об оконных и дверных проемах – разобрать. Если в доме есть печь, то печную трубу временно придется убрать. По обе стороны стены, до верхнего бревна, которое нужно удалять, необходимо выпилить окошки до фундамента около 50 см шириной, чтобы удобней было произвести установку домкратов. На данном этапе подготовительные работы с деревянным домом оканчиваются.
Для вывешивания сруба нам понадобятся домкраты с различными характеристиками грузоподъемности и конструкции, специальные бревна либо рычаги-ваги, а также клинья разные по толщине, желательно из твердых пород древесины. Домкраты должны поднимать сруб синхронно, но если домкрат один, то после подъема на пару сантиметров одной стороны установим упор и перенесем домкрат в другую точку.
Рассмотрим вариант вывешивания дома при необходимости замены нижних венцов сруба, который стоит на столбчатом фундаменте. Данный процесс показан на рисунке 1, но перед началом работ стоит вспомнить, что домкрат имеет собственную высоту и при утопленном штоке, поэтому в месте его расположения часто появляется необходимость делать подкоп.
Обозначение (5) на рисунке показывает, что домкрат устанавливаем на жесткую подушку, в качестве которой можно использовать щит из прочных досок размерами 50х50 см либо колесный отслуживший диск с песком.
Головка домкрата должна упираться не в голую древесину бревна, а в пластину из металла либо доску (3). Поднимаем сруб и освобожденное нижнее бревно перевязки (1) убираем, при этом устанавливаем временные опоры (4) под низ второго бревна следующего венца (6). Домкраты можно опускать, а вместе с ними опуститься верхнее бревно нижней перевязки (2). В этот момент происходит замена нижнего венца сруба и поджимается бревно домкратом таким образом, чтобы временные опоры (4) можно было беспрепятственно убрать. Прежде необходимо восстановить гидроизоляцию фундамента, а домкраты при этом опускать медленно и синхронно.
Вид того же процесса, но со стороны нижнего бревна венца, можно увидеть на рисунке 2, где поврежденное бревно уже убрали и поджали домкратом новое, а опоры (4) временного характера уже установлены. В качестве опор можно использовать не только бревно либо доски, уложенные в штабель, но и бетонные блоки, главное, чтобы это была прочная опора и не давала усадки.
Случай расположения сруба на ленточном фундаменте, и предполагает выпиливать сквозные окошки в верхних бревнах перевязки (1), чтобы завести под конструкцию рычаг (2). В качестве рычага можно использовать обычное бревно длиной до двух метров с протесанными концами, плаху либо швеллер. Домкраты устанавливаем как можно ближе к фундаменту (4), а под внутренний конец рычага установим немного дальше опоры (3). В качестве опоры также можно подобрать материал из подручных средств, например, отрезок бревна либо, сложенный из прочных и широких досок, штабель.
Следующий рисунок 4 наглядно показывает поднятие сруба на высоту, достаточную для освобождения нижнего бревна перевязки (1). При работах с заменой венцов на срубе, устроенном на ленточном фундаменте, процесс проходит немного проще, поскольку нет необходимости готовить под опоры площадки, потому что их заменяет сам фундамент. Клинья (3) служат опорами, которые в последующем убираем. Замена нижнего венца дома производится в порядке аналогичном с предыдущим рассматриваемым вариантом. Сначала производим замену верхнего бревна (2), которое поджимаем рычагами, укладываем на фундамент и убираем рычаги домкраты. Напоследок остается лишь позаботиться о заделке сквозных отверстий, которые предусматривались для технологических целей под рычаги.
Варианты установки домкратов, иллюстрированные на рисунке 5, вверху в правом углу и отдельный фрагмент показывает именно тот случай, при котором отсутствует возможность использования клиньев. Это следствие частичного разрушения фундамента либо основательного повреждения гнилью участка бревна. Конец рычага, который выступает за домкрат, в данном варианте, приходится подпирать.
Единственное, что хочется добавить, это то, что не стоит игнорировать необходимость сезонного осмотра, простукивания и прощупывания бревен сруба, не стоит забывать, что ваш деревянный дом «живой».
Прочитав данную статью вы должны прийти к выводу, что лучше предотвратить проблему, которая приведет к необратимому ремонту, чем ждать негативных последствий. Не делайте ошибки во время начального строительства и тогда в будущем у вас будет больше свободного времени. Но даже если разрушения случились, то мы постараемся вам во всем помочь. Именно это и является целью нашего сайта.
Больше всего подвержены разрушению нижние венцы деревянных домов из бруса или бревна. Связано это с тем, что они находятся ближе всего к земле, где влажность выше, чем влажность воздуха. Поэтому с течением времени они начинают покрываться плесенью, гнить и разрушаться. Чтобы обезопасить весь дом, прибегают к их замене. Из этой статьи вы узнаете, как заменить брус в доме.
Существует несколько способов замены нижнего венца, но сначала рассмотрим наиболее надёжный и распространённый. Это способ подъёма дома на домкратах.
Для выполнения работ необходимо иметь:
Из ремонтируемого дома выносят всю мебель, снимают оконные и дверные блоки, демонтируют сантехнику, разбирают черновой пол. Снимают старую отделку, если она есть.
Выкопав траншею по периметру дома, осматривают фундамент. Если в нём имеются трещины, их заполняют специальным герметиком. Если разрушения фундамента более серьёзны, придётся укреплять фундамент армированным поясом, соединённым со старым с помощью металлических штырей и других крепёжных элементов. В столбчатом фундаменте столбики бывают разрушены, поэтому дом теряет устойчивость. Поэтому необходимо их заменить, для чего также надо поднять здание.
Рассмотрим, как заменить брус в доме способом подъёма дома на домкратах для столбчатых фундаментов.
Между опорами (столбами) устанавливают домкраты на жесткое основание (бетонный блок и т.п.). Выпиливают часть старого бруса и упирают домкрат в брус, находящийся над выпиленным. После этого очень осторожно и медленно начинают подъём дома на 10 см. Затем стены устанавливают на подкладные столбики. Теперь можно ремонтировать фундамент или менять брус. Замена бруса начинается с вязки угла из нового материала. Производим подъём второго угла, после этого ‒ средней части. Если пролёт между углами дома велик, то применяют деревянные подставки под брус. Когда брус заменён, дом постепенно опускают на место, собирают пол, ставят оконные и дверные блоки, производят работы по восстановлению водоснабжения и канализации.
Если дом стоит на ленточном фундаменте, то чтобы поместить домкрат под сруб, необходимо выпилить участок повреждённого нижнего венца, выдолбить в фундаменте нишу, чтобы поместить домкрат, отступив от угла дома 70 ‒ 100 (см). Домкрат должен упереться в вышележащий неповреждённый брус. Ниши лучше располагать с противоположных сторон дома на одинаковых расстояниях от углов (по 2 ниши на каждой стороне). Сруб приподнимают на 10 см, удаляют старые брусья и заменяют новыми. Затем бетонируют повреждённые участки фундамента.
Как заменить брус в доме без подъема дома?
Если повреждение нижнего венца лишь точечного характера, то не обязательно менять весь венец. Особенно, если фундамент ленточный. В таком случае заменяют только повреждённый участок нижнего венца.
Существует способ замены сгнившего венца на кирпичную кладку. Осуществить этот способ можно и без поднятия дома. Если дом стоит на столбчатом фундаменте или прямо на земле без фундамента, то нужно выпилить самые поражённые участки нижнего венца и сделать кирпичный фундамент, который подвести под вышележащие венцы в хорошем состоянии. Последовательно выпиливать поражённые участки и заменять их кладкой из кирпича. Начинать нужно с углов дома.
Просадка фундамента в деревянных конструкциях - обычное явление. Этот процесс является результатом различных типов гидрологических и физико-механических изменений нижнего слоя почвы, которые снижают его несущую способность. Часто изменение свойств почвы вызвано проведением строительных работ на приусадебной территории. В этих условиях замена фундамента под деревянный дом становится единственным способом предотвратить дальнейшее проседание, ведущее к разрушению.
Их несколько виды замены фундамента под деревянный дом:
Замена фундамента деревянного дома - вторая жизнь постройке
Домкраты не только значительно упрощают процесс, но и позволяют равномерно поднять дом
Важно! Вышеуказанные способы замены фундамента требуют использования различных инструментов, которые необходимо подготовить заранее, чтобы не отвлекаться на поиск нужной техники. Итак, косметический метод можно реализовать с помощью стамески, молотка и ножовки в арсенале.
Для демонтажа фундамента потребуется устройство, с помощью которого можно будет выполнить эту задачу. Выбор будет зависеть исключительно от ваших предпочтений и технических возможностей.
Также стоит позаботиться о временных опорах, на которых будет держаться дом при ремонте.
Если вы собираетесь использовать розетки, их количество в зависимости от длины стен может варьироваться от двух до десяти.
В зависимости от длины стен количество розеток варьируется от 2 до 10
Важно понимать, что замена фундамента в вашем доме - процесс, требующий тщательной подготовки.В первую очередь следует определиться с конструкцией будущего фундамента, который заменит старый. Существуют следующие типы фундаментов для деревянных домов:
Основание колонны - самый надежный способ обеспечить надежную опору.
Буронабивной фундамент - отличный, но дорогой вариант
Для возведения винтового фундамента потребуется специальная строительная техника.
Неглубокая клееная основа - лучший вариант для небольших построек
Чтобы замена фундамента прошла успешно, необходимо соблюдать последовательность этапов.
Рассмотрим самый распространенный вид замены - с помощью розеток.
Домкраты позволяют поднимать дом равномерно, в противном случае (при неравномерном подъеме) бревна нижней планки прогибаются, что приводит к их отрыву и поломке.Домкрат необходимо устанавливать в местах, где древесина не повреждается гниением. Не забудьте установить прокладки - стальные пластины (5 мм) - это необходимо для правильной передачи усилия от штанги домкрата к лагам.
Поднимите стену на высоту не менее 6 см, удалите гнилые пристройки и опустите конструкцию, чтобы обрезать бруски на концах - временные опоры. Между прутьями и бревнами прокладывают обработанный антисептиком кабель шириной, равной двойной толщине деревянного бруса.Под предлагаемую ленту фундамента засыпается кирпичный валок и 10 см слой щебня.
Начало работы - подъем дома на домкратах
После безопасного опускания сруба на кладку их отправляют на изготовление планок фундамента. Необходимо очистить пространство под стенами и выровнять опалубку. Остальные стены в это время опираются на временные опоры. Важно побеспокоиться о нишах домкратов, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с спуском конструкции.После установки дома ниши закрываются кирпичом - работа завершена.
Временные опоры обеспечат устойчивость здания при ремонте
Как видите, этот процесс утомительный и требует структурного подхода, однако заменить фундамент своими руками вполне реально, если подойти к работе с разум. Немного терпения в сочетании с полученными знаниями гарантирует отличный результат - новый надежный фундамент для вашего деревянного загородного дома.
.Следующие ниже комментарии относятся к стенам из круглых точеных бревен. На прямоугольные бревна они не распространяются.
Стена из бревна
Бревенчатая стена представляет собой набор бревен, уложенных горизонтально друг на друга, соединенных друг с другом продольным фризом с соединениями по углам для замков.
Станок для точения, придает бревнам правильную цилиндрическую форму, обеспечивая прилегание бревен друг к другу и вертикальность стены.Это также гарантирует полную регулировку замков контрфорсов, соединяющих стены.
Бревно
Подоконник, то есть фундамент стены, представляет собой первый слой бревен, укладываемый на фундамент. Обеспечивает основу для настенного монтажа.
Подоконник, в зависимости от расположения стен, изготавливается из бревна половинной толщины или бревна полного диаметра, распиленного в нижней части. Они прикреплены к фундаменту для передачи сил, связанных с погодными условиями. Количество и тип анкеровки зависят от местных почвенных условий и проектных расчетов.
Устройство оснований под сруб
Бревна фундамента устанавливаются на высоте не менее 30 см над землей, что ограничивает подверженность фундамента биологической коррозии, вызванной брызгами дождя или снежными заносами.
Фундамент не имеет прямого контакта с фундаментом. Применяемая влагостойкая изоляция, например, из битумной бумаги или строительной фольги, защищает бревна от влаги.
Хороший фундамент, обеспечивающий устойчивость здания и герметичность стены, обеспечивается ровной и гладкой поверхностью нижней части фундамента.
Ступени укладываются поверх сплошного слоя влагозащитной изоляции и слоя изоляции от проникновения воздуха.
Мягкие уплотнения обеспечивают эффективный барьер от сквозняков. Эти типы материалов имеют соответствующую толщину, чтобы эффективно компенсировать неровности венца стены или фундаментной плиты. Чтобы обеспечить полную изоляцию от проникновения воздуха, помимо надлежащей изоляции, с обеих сторон фундамента используются дополнительные уплотнения.
Фундамент защищен от воздействия погодных условий за счет гидроизоляции в виде капельницы, отводящей дождевую воду за пределы контура фундамента здания.Чтобы обеспечить полную защиту фундамента, лист врезается в фундамент с соответствующим уклоном.
В случае выступа фундамента за пределами площади фундамента эффективным методом отвода воды за пределы здания является подрезание или профилирование нижней части фундаментной балки в виде водостока.
Kapinos эффективно защищает фундамент за счет отвода дождевой воды и отводит воду за пределы фундамента.
Фреза для продольной резки
Продольный резец - это подрез в нижней части бревна.В литературе это поднутрение также называется «продольной фрезой», «продольной прорезью», «пазом» или «шведским пазом». В каждом бревне, используемом для возведения стены, делается продольный резец. Резак обеспечивает правильную посадку лежащих друг на друге бревен.
Поднутрение продольного фрезы имеет полукруглую форму с радиусом меньше диаметра бревна, благодаря чему вышеуказанное бревно только краями прилегает к нижележащему бревну, обеспечивая герметичность соединения и отвод дождевой воды к бревну. нижний бревно.
С такой подрезкой внутренняя поверхность фриза не прилегает к лежащему под ним бревну, обеспечивая пространство для изоляции от проникновения воздуха, уплотнений и каналов для электрических установок и т. Д.
Фреза для продольной резки
Максимальная ширина рыхлителя не превышает половины диаметра бревна. Более широкие резаки могут привести к растрескиванию бревен, что, в свою очередь, может привести к снижению их прочности. Термин «ширина» означает горизонтальный размер, измеряемый от внешнего края разреза до края внутреннего разреза.
Ширина фриза достаточна для обеспечения надлежащей герметичности соединения даже после высыхания, растрескивания, скручивания или после процесса оседания бревна, предотвращая миграцию осадков между бревнами.
Допустимая высота фрезы не превышает четверти диаметра бревна.
Продольный резец разрезается по всей длине бревна.
Когда бревенчатая стена является внешней перегородкой, то есть разделяющей отапливаемое и неотапливаемое пространство, внутри фрезы устанавливаются уплотнения от миграции влаги и проникновения воздуха.Простое приклеивание края верхнего бревна к нижнему, даже очень плотное, недостаточно, чтобы остановить проникновение водяного пара и воздуха.
Стекло, минеральная вата, овечья шерсть или другие материалы, используемые для заполнения пустот во фризе, не являются эффективным барьером для проникновения воздуха или водяного пара. Поэтому они не подходят для использования в качестве эффективного уплотнения. Кроме того, некоторые из этих материалов гигроскопичны, то есть они поглощают и удерживают воду, что, в свою очередь, может способствовать биологической коррозии бревен.
Пример правильного уплотнения, обеспечивающего полную герметичность бревенчатой стены - фото - www.stilopolska.pl
Эффективный барьер против проникновения воздуха или водяного пара, а также защита от насекомых обеспечивается прокладками или соответствующей мастикой, нанесенными по всей длине соединений бревен. Внутри продольного фрезы устанавливаются как уплотнители, так и шпатлевки - как с внутренней, так и с внешней стороны стены.
Уплотнения могут иметь разный диаметр и сечение.Они также могут быть изготовлены из различных материалов: например, губки с закрытыми порами или резина с силиконом, синтетический каучук или многие натуральные и синтетические ингредиенты.
Изоляция от проникновения влаги и воздуха, а также уплотнители, расположенные во фризе, как с внутренней, так и с внешней стороны фриза, под давлением бревен обеспечивают полную герметичность перегородки.
Наилучшее уплотнение достигается при сжатии уплотнений между двумя соседними бревнами.Правильно установленные уплотнители не должны быть видны на поверхности стены.
Как внутреннее, так и внешнее уплотнения противостоят проникновению влаги и воздуха.
Наружное уплотнение останавливает поток дождевой воды (дождя и снега). Внутреннее уплотнение защищает внутреннюю часть бревна от водяного пара, образующегося во время использования помещения, где водяной пар может конденсироваться или даже замерзать.
Установка пломб для бревен - фотографии - www.stilopolska.pl
Особых требований к использованию погодозащитного материала для бревен нет. Подрядчики могут использовать различные типы уплотнений, прокладок или замазки, но они должны гарантировать, что используемый материал будет эффективно изолировать и защищать внутреннюю часть продольного резака от проникновения влаги и проникновения воздуха.
Продольные фрезы профилированы таким образом, что они никоим образом не удерживают и не накапливают воду, а направляют воду наружу от конструкции стены.Это особенно важно, когда не используются прокладки для предотвращения миграции осадков. Решением в этом плане может стать так называемый уголь. «самодренирующийся» уголь, обеспечивающий беспрепятственный сток воды к нижним бревнам.
Когда стена не подвергается воздействию погодных условий, прокладки действуют как акустическая, оптическая и тепловая изоляция. В таком случае они не обязаны выполнять функции влагонепроницаемой или воздухонепроницаемой изоляции.
Контролируемый разрез
Контролируемый пропил - это продольный разрез в верхней части бревна, предназначенный для предотвращения растрескивания бревна при его высыхании. Контролируемый надрез делается на «зеленых» бревнах, т. Е. На тюках с повышенной влажностью - более 19%.
Нельзя делать надрезы на бревнах или бревнах камерной сушки.
Контролируемый пропил делается на глубину не менее одной четверти, но не более половины диаметра бревна,
После нарезания фрезы и фрезы не менее половины диаметра бревна остается неповрежденной.Превышение разрыва бревна более чем на половину диаметра бревна приводит к значительному ослаблению бревна.
Бревна с контролируемыми надрезами
В процессе естественной сушки «зеленые» бревна, то есть бревна с влажностью выше 19%, имеют тенденцию бесконтрольно трескаться. Трещины в основном возникают в местах ближе к сердцевине бревна.
Контролируемый разрез - это эффективный способ контролировать местоположение трещины: на месте разреза образуется большой перелом.По мере высыхания разрез надреза расширяется, а края надреза раздвигаются.
Незначительные вторичные трещины в журналах появляются во время использования. Контролируемый разрез на это не влияет. Не существует известного метода действий для уменьшения количества или устранения образования вторичных трещин.
Поскольку контролируемый пропил не самосушивающийся и может задерживать воду внутри, он защищен от атмосферных воздействий, спрятан под резаком, внутренними уплотнениями и краями бревна над ним.
Контрольный разрез не виден на готовой стене.
В зависимости от расположения бревна надрез контролируется непрерывно по всей длине бревна или начинается примерно в 25 см от конца бревна. Надрез идет не до проемов (окон, дверей, проходов) в стенах, а до концов остатков, где они были бы видны.
Контролируемые пропилы не требуют шлифовки бревен, потому что при разрезании пополам вдоль бревен они не имеют сердцевины и обычно не имеют трещин.
Контролируемый разрез не делают из обрезков.Надрез, направленный вверх, может задерживать воду, снег или лед, что может способствовать биологической деградации бревна. Хвосторезы обычно не подходят точно, не имеют прокладок внутри и, следовательно, не защищают контролируемый срез от попадания воды.
Войцех Нитка, июль 2017 г.
.
1. Топливо - сухая древесина твердых пород
• Камин предназначен для сжигания натурального дерева с влажностью не более 20%. Лучшее топливо - это бревна и щепа твердых пород высокой плотности (более 500 кг / м3), средняя теплотворная способность которых составляет около 2100 кВтч / м2, например бук, ясень, дуб, граб.
• Древесину следует хранить на открытом воздухе под крышей, в сухом и вентилируемом месте.
Мы рекомендуем устроить дровяной сарай на заднем дворе и самостоятельно приправить древесину . Примерно через 2 года древесина достигает влажности, подходящей для сжигания. • Длительное сжигание хвойных дров в камине не рекомендуется из-за содержащихся в них смол, которые приводят к быстрому и неприятному загрязнению топки.Кроме того, древесина хвойных пород имеет склонность к искрообразованию, что неблагоприятно и даже опасно (возможность «выброса искр в комнату при открытии двери»)
• Запрещается сжигать в камине любые материалы, не являющиеся натуральными древесными отходами, в частности: ДСП, лакированное или окрашенное дерево, картон и бумагу, все виды тканей и пластмасс.
• Запрещается сжигать или иным образом использовать легковоспламеняющиеся жидкости
2.Загрузка топлива и освещение в камин
2.1 Проверьте систему подачи и вытяжки воздуха на предмет засорения.
2.2 Перед загрузкой топлива топку следует очистить от излишков золы, но не полностью. Оставшуюся золу нужно переместить к задней стенке очага, чтобы первичный воздух мог поступать в камеру из-под передней планки в каминах без решетки, а в каминах с решеткой - над решеткой.
ВНИМАНИЕ! Пользователям каминных топок с колосниковыми решетками (с решеткой и зольником) необходимо следить за тем, чтобы каналы подачи воздуха под решеткой были чистыми - для подачи необходимого количества кислорода в камеру сгорания в каминной топке.
2.3 Положите на дно огня более толстые куски дерева. На них кладем все меньшие и меньшие поленья, а поверх них кладем мелко расколотые поленья и растопку. Поместите растопку (желательно мотки древесной ваты) на верхушку кучи и зажгите ее сверху. Горение топки сверху - это рекомендуемый метод освещения каминных топок. Это делает процесс горения более чистым, выделяет гораздо меньше дыма, что обеспечивает экологию и экономию всего процесса.
Пример розжига сверху2.4 Полностью откройте впускные отверстия для воздуха для горения.
2.5 Включите растопочный огонь и оставьте дверь приоткрытой до тех пор, пока огонь не погаснет.
2.6 Запрещается использовать для розжига камина какие-либо жидкие растопки, бензин, растворители и т. Д.
3. Горение в камине на дровах
3.1 Когда первый заряд сгорел и остались только угли, вы можете добавить дрова по мере необходимости в количестве, соответствующем размеру заряда.
3.2 Следует помнить, что сжигание 1 кг древесины дает около 3,4 кВт, а это значит, что во вставку мощностью, например, 15 кВт следует закладывать не более 4,5 кг древесины. Добавление большего количества топлива за один раз может повредить вставку.
3.3 Поленья должны быть размещены как можно дальше от огня, чтобы при горении и скольжении они не прилипали к стеклу и не падали при открытии двери.
3.4 Дверь всегда следует открывать медленно - это предотвратит образование разрежения и возможность выхода газов в комнату (обратный поток дыма из камина)
3.5 Интенсивность горения регулируется регулировочной задвижкой
.
Осторожно! После очередной загрузки дров в камин ЗАПРЕЩАЕТСЯ переводить регулятор воздуха в закрытое положение. Выполнение таких действий может привести к скоплению газов в каминной топке , , что может привести к взрыву камина!
5. Правила сжигания дров в камине
• Регулировка воздуха для горения Первичный воздух для горения подается снаружи в коллектор, установленный под вставкой.Благодаря особой системе регулирования он доставляется в верхнюю и нижнюю части топки.
• Система дожигания Крайние положения рычага позволяют первичному воздуху для сгорания быть полностью закрытым или открытым на максимум. Каждое промежуточное положение рычага позволяет подавать воздух в верхнюю и нижнюю часть печи в соответствующих пропорциях в зависимости от потребности.
• Направление отверстия для воздуха показано символом на полосе в соответствии со схемой «открыто - закрыто».Производители каминных топок индивидуально определяют, с какой стороны воздух открыт, а с какой закрыт. Информацию о регулировке воздуха можно найти в инструкции по эксплуатации каминной топки. В случае отсутствия информации свяжитесь с нами.
Внимание, пример схемы - НЕ для всех производителей !!!
Позиция 1 - крайняя левая - воздух направляется6. Чистка каминной топки
Систематическая чистка и уход за каминной топкой является необходимым условием ее безопасной и правильной эксплуатации, а также влияет на ее эстетический вид.
Этапы очистки картриджа:
• удаление излишков золы из топочной камеры
• очистка стенок и полок в верхней части топочной камеры от сажи и других примесей
• мойка стекла
Все действия, связанные с очисткой вставки, следует выполнять только на потушенном и холодном огне в защитных перчатках.
Зола удаляется совком и выбрасывается в металлический контейнер с крышкой или с помощью каминного пылесоса.
Поверхности стен внутри камеры сгорания очищать мягкой щеткой.
Использование химикатов, которые могут стекать с прокладки, значительно сокращает срок ее службы (вызывает окаменение) и может повредить (треснуть) стекло камина.
7. ПРИМЕЧАНИЯ!
7.1 Перед началом отопительного сезона необходимо провести комплексный осмотр вкладыша, в том числе: в чеке:
• засорение и герметичность каналов подачи воздуха для горения, чистота дымохода и дымохода,
• качество пломб (рекомендуется замена на новые),
• состояние керамических плит внутри печи - при обнаружении видимых дефектов рекомендуется заменить их новыми.В случае появления трещин заменять керамику не нужно, так как это не влияет на работу камина.
7.2 Запрещается использовать каминную топку с открытой дверцей
.7.3 Будьте осторожны, когда в комнате с работающим камином находятся дети. Температура стекла часто может превышать 300 ° C, что при неосторожном обращении может вызвать ожоги или возгорание.
7.4 В случае неисправности и необходимости тушения топки закрыть дроссель воздухозаборника.Если этого недостаточно, с помощью шпателя переложите содержимое очага в металлическое ведро и вынесите его за пределы здания.
Ни в коем случае нельзя тушить пожар водой!
.Казалось бы, вопрос довольно простой - и техники давно разработаны, и выбор теплоизоляционных изделий значительный. Но речь идет не о строении, а о деревянном доме. Что касается его обособленности, то здесь есть множество нюансов, пренебрегать которыми нельзя.
Все дело в некоторых особенностях такого строительного материала, как дерево.Прежде всего, это подверженность гниению, способность «дышать» и сохранять тепло. Последние два свойства позволяют поддерживать комфортные условия в помещении, как правило, без значительных дополнительных затрат. Например, на покупку (и профессиональную установку) климатического оборудования, в связи с повышенным расходом ЭН / ресурсов (в том числе топлива для котла). По крайней мере, обозначенные устройства эксплуатируются в деревянных коттеджах, они не такие интенсивные, как в кирпичных или газобетонных конструкциях.Так что рассмотрим в деталях Как и как лучше утеплить деревянный дом.
Чтобы стать более понятным технология работ, следует объяснить, почему утеплитель снаружи деревянного дома - единственно правильное решение. Этот метод снижения теплопотерь является основным для любого здания, поскольку имеет ряд преимуществ. Например, полезная площадь не уменьшается. Это один из недостатков расположения этого защитного слоя изнутри. Но чтобы вырезать более важные другие.
Это так называемая «точка росы».Наружная установка.Утеплитель выступает по периметру дома, а в вентилируемом помещении образуется конденсат. Соответственно, в холодную погоду деревце не промерзнет, и в процессе гниения не начнет греться. Если утеплитель лежит на стенах комнат, то он смещает «точку» внутрь. В результате бревна (древесина) остаются незащищенными, а конденсат оседает на теплоизоляционном материале, что инициирует рост плесени и грибка не только в нем, но и в помещении.
Если разбираться в деталях, выбор материалов не так уж велик.
Отличаются не только соответствующей геометрией, но и «жесткостью». Поэтому закрепите их так, чтобы они точно выровнялись. В случае с брусом это все же приемлемо, особенно если стены возводили профессионалы. А как насчет журналов? К тому же пенопласты не пропустят не только влагу, но и воздух. Поэтому главная достопримечательность деревянного дома - регулирование микроклимата - он будет полностью выровнен.
Обычно полиуретан.Минусов еще больше, помимо спецтехники она вам еще понадобится. Но об одном довольно существенном минусе компании, предоставляющие эту услугу (по утеплению ПУ), умалчивают - это низкослойная конструкция. Ведь он прилипает к поверхности нанесения. Если в прямом смысле «отличить» от кирпича или взятки, то как быть от дерева? Ведь это вполне соответствует механическим воздействиям, и повреждений бревен или дерева в этом случае точно не должно быть.
Существуют и другие виды утеплителя для деревянных зданий, которые авторы некоторых статей рекомендуют использовать.Однако все перечисленные материалы (ДСП, подстилочное волокно и тому подобное) с учетом особенностей кроя и по прочности вряд ли вызовут беспокойство.
Для изоляции деревянных конструкций разрешается использовать только минеральную вату. Отличная паропроницаемость, гибкость, небольшой вес - по сути, всем основным критериям деревянного дома такая теплоизоляция полностью соответствует.
Это связано с тем, что каждый ремонт начинается или заключительная работа.Для деревянного дома особенно важен основной осмотр. Необходимо выявить все очаги повреждения древесины, определить их признаки, методы и средства устранения дефектов. Это отдельная тема и ..
И то, и другое одинаково необходимы для деревянного дома - антишпионы и антисептики. Особенности их использования и рецепты указаны на упаковке. Понятно, что делать это желательно при хорошей погоде и ясном небе.
Все породы деревьев отличаются пористостью.Хотя чаще говорят о твердости или плотности пиломатериалов. Исходя из этого, и следует подбирать соответствующие препараты. Их список достаточно велик, а специфика приложения может быть самой разной. Лучшими считаются те, которые достаточно глубоко проникают в структуру материала и не «закрывают» поры. Иначе дерево не сможет «дышать».
Его основная цель - обеспечить способность дерева саморегулировать свой микроклимат и в то же время защитить материал от прямого контакта с влагой.В продаже есть много разновидностей пленок и мембран. Если выбран первый вариант, следует учитывать, что все образцы отличаются своими характеристиками и, следовательно, их конкретным применением. Пленка дешевле, но для пароизоляции нельзя применить обычную модификацию П / Э, она герметична и вместе с водой не пропускает воздух. Это стоит учитывать при выборе продукции.
Крепление снаружи деревянного дома достаточно простое - с помощью строительного степлера (скоб).Необходимо понимать, что ленты нужно собирать с помощью небольшой «тренера», а для соединения стыков использовать липкую ленту (скотч).
Также называется обрешеткой. Какова его функция по отношению к деревянному дому? Следует учитывать коэффициенты теплового расширения прикрепляемых материалов. Металлические перила в установке намного удобнее, но из дома из дерева бывают неправильным их использованием. Только деревянные бруски подходящей длины и сечения.
Размер посадочных мест (ячеек обрешетки), а также их конструкция выбираются исходя из геометрии и характеристик изоляции. Минеральные ваты продаются пластинами или рулонами, поэтому они облегчают схему укладки образца.
Другой NUANCE касается крепежа. Болты или болты должны использоваться для элементов крепления коробки. «Плотная» конструкция грейфера, а этого быть не должно. Деревянный домик немного «играет» под воздействием внешних факторов (функция материала), поэтому крепление к ящикам - только гвозди.
Надежное положение изоляции обеспечивается тем, что образцы слегка сжимаются в процессе укладки на место. Затем за счет гибкости они немного распрямляются, что определяет их надежное «сцепление» с планками носителя. Удерживая ее параметры, нужно подобрать размеры ячеек так, чтобы теплоизоляционных изделий было чуть меньше. Тогда вам не потребуется никаких дополнительных креплений снаружи дома.
В этом нет ничего сложного, особенно если схема составлена грамотно.Минвати хорошо отражаются обычным ножом, гнутым, поэтому никаких проблем не возникнет.
Характеристики:
О теплом доме мечтает каждый, даже в самые дорогие морозы в нем было комфортно. Поэтому первый вопрос, который возникает перед хозяевами вашего дома, - как самостоятельно утеплить стены снаружи. Особенно это касается деревянных построек .. В этой статье мы приводим инструкции, согласно которым теплоизоляция стен и втулок домов снаружи.И еще. наглядный пример Вы можете просмотреть видео.
Теплоизоляционных материалов существует огромное множество. Сделаем акцент на выборе утеплителя для деревянных домов, которыми больше пользуются потребители.
Каменная вата в плитах. Такой материал легко разрезать даже обычным ножом, благодаря небольшому весу доски удобно транспортировать даже на легковой машине, особенно если нужно утеплить небольшую площадь.Во время установки. камень ват. перерыв между стойками каркаса, после чего утеплитель испаряющимся материалом изнутри и гидроизоляцией снаружи.
Внимание! При транспортировке или установке ни в коем случае не сжимать и не трамбовать.
Equane. Это экологически чистый изоляционный материал на основе целлюлозных волокон. Выпускается в упаковке, в слегка сжатом виде. Есть два способа изолировать этот материал:
Деревянная изоляция снаружи
Пенополистирол. Один из самых бюджетных видов утеплителей. Этот материал не впитывает влагу, поэтому прикреплять к нему влагонепроницаемую мембрану не нужно. Однако при работе с пеной необходимо проявить максимальную аккуратность, так как она может рассыпаться и пробиваться.
Внимание! В качестве утеплителя необходимо обзавестись взаимными листами пенопласта.
Photolder Полиурен. . Он продается как двухкомпонентное вещество, которое начинает пениться при нанесении на стены при контакте с воздухом.В работе такой материал похож на монтажную пену. Им заполняют пустоты в стене и вырезают лишнее. В результате получается монолитный изоляционный слой, полностью исключающий теплопотери. Пенообразование Policoretre по влагостойкости.
Отопление в доме полиуретановой решеткой
Натуральный утеплитель. Сюда входят плитки из опилок или смеси глины и соломы. Такие материалы экологически чистые, недорогие, но их главный минус - сложность изготовления.Льняное волокно также является естественным утеплителем. Обладает антисептическими свойствами, предотвращающими образование грибка и плесени. Он легко режется, монтируется, не вызывает аллергии и влагоустойчив.
Залог качественного ремонта - Продуманный план работ. Поэтому стоит заранее продумать, как утеплить стены: изнутри или снаружи. Внутреннее утепление бывает редко, т.к. за счет этого значительно уменьшаются размеры помещения.Кроме того, специалисты не рекомендуют обогревать деревянные дома таким способом, так как влага будет проникать внутрь дерева, с улицы. Из-за этого внутри конструкции может появиться плесень и грибок, а само дерево начнет гнить. Кроме того, необходимо приобретать материал, который по своим свойствам будет совпадать с деревом. Для этого подходит льняное волокно, мягкие плиты, базальтовые и стекловолоконные материалы.
Минеральная вата бытовая
При методе внешней теплоизоляции формируется равномерный слой изолятора для выхода свободного пара.Изоляция менее плотная, чем древесина, из-за того, что эти пары проходят через вентиляционный зазор. Внешний способ утепления - отличный вариант Для тех, кто хочет утеплить старые дома из бруса, который со временем потерял «товарный вид», после обшивки он будет выглядеть как новый. Однако, если стена не утеплена должным образом, дерево начнет портиться, и под внешним обрезным слоем вы не сможете контролировать состояние древесины.
Теплоизоляция каркасного дома Начинается с гидроизоляции.Для этого можно использовать пергамент - дешевый, но эффективный материал. Его разрезают на полоски, и степлер прикрепляют к каркасу домика, с шагом не более 12 см. Клей пергаментный клей до 10 см для защиты утеплителя от конденсата.
Совет! Если каркас дома будет зубчатым, то между ним и обогреваемым фасадом должно оставаться расстояние 30-50 мм, чтобы влага не задерживалась внутри каркаса.
Потом уложил слой утеплителя. Минеральная вата - отличный вариант для утепления стен.Не вызывает аллергических реакций, имеет низкую горючесть и высокую термостойкость, такие плиты легко резать строительным ножом. Процесс установки несложный, сначала измерьте расстояния между стойками и добавьте по 5 см с каждой стороны для прибавок. Вырежьте буквы нужного размера и положите их на водонепроницаемую пленку. Замыкаем стыки каркаса и утеплителя прядью минвата шириной 3-4 см.
Минеральная вата
Паровой слой на верхнем слое, для этого мы используем фофенол.Снимается внутри здания с помощью строительной сантехники. Пенофенол кладут горизонтально, оставляя остыть суставам на 5 см. Затем обшиваем стены дома обрезной доской или сайдингом.
Для защиты пенопласта на стене сначала установите вертикальные навесы от воздуховода. Затем клей по краям и по пяти точкам внутри наносится на листы пенопласта и закрепляется на стене. Вот и уложил всю изоляцию. Затем нужно закрыть зазоры монтажной пеной.Для дополнительной прочности фиксируют листы пластиковых дюбелей.
Внимание! Пенопласт не впитывает влагу, поэтому дополнительная изоляция в этом случае не понадобится.
Снаружи стены нужно поставить, а больше всего нужно установить армированную сетку. Шпаклевка поможет защитить конструкцию от внешних воздействий, но стоит она в два слоя. После высыхания поверхности можно наносить финишный слой Декоративная штукатурка.
Утепление стен каркасного дома пеной
Наружная изоляция домов из бруса должна выполняться убойными материалами, они более жесткие и со временем не проседают.Если вы предпочитаете утеплитель из базальта или стекловолокна, выберите подходящую толщину. Если дом из полосы 15 см, толщина утеплителя 10 см, а если ОЗУ 20 см, можно взять более тонкий материал - 5 см.
Для начала, поверхность дома поливают усиленной защитной водой. Затем на вертикальный деревянный каркас нужно установить антисептик, чтобы предотвратить гниение. Затем закрепите его базальтовым WATU. С помощью самодостаточных зонтов или дощиков на 1 м2 утеплителя - 4-6 крепежных элементов.Сверху размещена диффузионная мембрана водонепроницаемая. На деревянный каркас сверху кладете рейку толщиной 5 см, которая создаст вентиляционный зазор для отвода влаги. Затем подаете профили к обрешетке и устанавливаете сайдинг, начиная снизу, проверяя установку горизонтальной укладки.
90 200
Схема: утепление дома
Так что выбор утеплителя зависит от личных предпочтений. А решать, будет ли утеплитель внутренняя или внешняя, зависит от того, как будет отделана внешняя стена.Что ж, при желании даже самые сильные морозы не принесут неудобств, утеплить стены можно как внутри, так и снаружи.
Домики породы самые теплые и экологические. Деревянные стены прекрасно сохраняются, аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности.В каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм имеет такую же теплопроводность, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда строили или покупали новый бревенчатый дом, жили в нем, и с наступлением первых серьезных холода поняли, что дом классный и по эскизам бегают. После этого серьезно задумываемся об утеплении конструкции даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже «выжат» и требует серьезных мер по утеплению.Итак, встает серьезный вопрос, как изолировать разведение, какие материалы можно использовать, а что делать категорически невозможно.
Какие проблемы чаще всего решают домовладельцы из бревенчатых домов, которые жалуются на холод? Во-первых, это внутренние конструкции. Во-вторых, взорвать ноги. В-третьих, дом быстро остынет, если выключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные.И очень много сопутствующих нюансов, сказано, что дом нужно срочно изолировать и начинать с секса, так как он самый холодный. Разберемся с тем, что происходит в комнате, когда она нагревается.
Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы освещаем источником тепла. Что участвует в теплопередаче: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это произошло? Вспомним курс школьной физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется к потолку. Сбрасываясь на поверхность потолка, он стекает вдоль, обеспечивая тепло и охлаждение.В результате получаем потолок - самую теплую поверхность в комнате. Кроме того, воздушный поток попадает на стены и опускается на них. Как и стены, у нас потолок значительно холоднее, воздух охлаждается намного быстрее и его скорость увеличивается. Воздух уже дошел до пола, довольно рассыпаясь и несся с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного рисунка, как будто пола нет, а вы стоите в снегу.
Если обычно делают источник тепла у внутренних стен, каминное отопление или переносной обогреватель, то скорость теплопередачи увеличивается.В комнате постоянная конструкция, виновата она оказывается в том, что в доме холодно.
Не зря существуют нормы, что радиаторы отопления должны быть под окнами. Внешние стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних. Если источник тепла находится у стены снаружи., Воздух поднимется, а затем снова опустится к стенам, но теперь это не так быстро и не так быстро остывает. Ведь внутренние стенки достаточно теплые, поэтому, проходя сквозь них, воздух будет слишком сильно охлаждаться.И, падая с Внешних Стен, Он снова упирается в источник тепла, где нагревается и поднимается. В результате комната быстрее нагревается, конструкции лучше сохраняются в тепле, поскольку он накапливается, а не тратится впустую.
Что нужно проверить, чтобы исключить ненужные потери тепла:
Еще хотелось бы вспомнить о более качественном обогреве бревенчатого дома, можно оборудовать в доме теплые полы, помимо существующей системы отопления. Затем теплый воздух. Он будет более равномерно распределен по комнате, таким образом исчезнут эскизы у пола, и дом будет медленнее, чем охлаждение.
Между прочим, слишком тонкие стены также могут сделать ваш дом холодным.Например, для климата с суровой холодной зимой, но с низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 - 240 мм. Но для регионов с влажной зимой даже с температурой, которая не опускается ниже -20 ° С, желательно использовать бревно диаметром не менее 400 мм и лучше 480 мм. В такие регионы, как Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область .. Обязательно учитывайте это при разработке сруба, чтобы больно не болело.
Стандартная процедура отопления бревенчатого дома включает утепление потолка или чердака, утепление кладовой стен и оконных и дверных коробок, а также утепление пола.Если вы все сделаете правильно, никаких дополнительных ресурсов не потребуется.
С учетом того, что бревенчатые дома строятся для создания квартиры из натуральных экологически чистых материалов, пенопласт для утепления будет глупым. Тогда весь смысл будет потерян.
Для утепления чердака Бревенчатый дом Можно использовать опилки , eCO. (Целлюлозная вата) водоросли , солома . На крайний случай можно утеплить минерал вата..
Кладовая стенка изготавливается только из натуральных материалов: мох , паклее. , конопля , juthu. , ленточный утеплитель на основе льна и джут . Основное требование к материалу - он должен иметь аналогичные свойства.
Для изоляции деревянного пола на LGDS Natural можно использовать материалы FRW. а можно и минерал ватт. в рулонах. А вот бетонный пол , потребует более плотных материалов, подойдет пенополистирол , экструдированный пенополистирол , пробка и базальтовая вата . В плитке плотностью более 160 кг / м3.
Если после всех стандартных процедур в доме холодно, может быть, из-за того, что неправильно выбрана толщина бревен, может быть, только дом уже очень старый, или, может быть, неправильно рассчитано отопление и я решил, что без такой процедуры, Как и утеплить стены сруба, тут стоит знать некоторые нюансы.
Материал, который можно утеплить Бревенчатые стены Должны иметь следующие свойства:
Учитывая все вышесказанное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:
Дерево - необычный строительный материал. «Дышать» непросто, но это еще и своего рода рекуператор тепла. И если кто-то уверяет, что паропроницаемость древесины для волокон немного больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Воздействуя на волокна толщиной древесины, воздух распределяется по волокнам и проходит через их конец. Другими словами, дерево «дышит» до конца.
Это связано с тем, что для «живых» деревянных стен нельзя использовать такие материалы:
Использование реставрационных материалов приведет к тому, что дерево повернется, или, если вы защитите его изнутри пленкой Softpspoup, вы превратите деревянный дом в термос. В этом случае вся важность постройки бревенчатого дома была потеряна.Но вы все равно выбираете за себя.
Как мы уже выяснили, утепление стен сруба необходимо только в том случае, если все остальные мероприятия по утеплению не дали желаемого результата.
Если вас интересует вопрос, как утеплить бревенчатый дом снаружи или внутри, то однозначный ответ - снаружи . Это связано со способностью дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае внешней системы изоляции воздуха и влаги, она легко выйдет из дерева и подвергнется воздействию атмосферных явлений.
Приступить к утеплению можно только через год - через полтора года после завершения строительства, когда он увидит коттедж.
Даже если вы уже приняли окончательное решение отапливать свой дом, первое, что вам нужно тщательно пройти. Проверяем все стены на предмет видимых розеток. Затем проходим по дому со свечой, выдавая ее вплотную к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, то это то место, откуда дует зима.
Один из самых эффективных способов найти гнезда в бревнах - зимой, когда дом отапливается, необходимо пройтись и проверить все стены. Если вы заметили мороз, его иногда называют «кроликом», это означает, что в этот момент есть утечка тепла из комнаты.
Konopath следует производить в сухую, теплую погоду с использованием пропуска, джута, пеньки или рулонной изоляции. Удерживаем материал в щели между венцами и проталкиваем специальным приспособлением - кладовой.
Наружное отопление бревенчатого дома осуществляется путем устройства вентилируемого фасада. Этот проект. Он позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.
Сначала обрабатываем стены антисептиком и пламенем, чтобы защитить дерево от огня и плесени. Вверху стен вы подкладываете обрешетку, чтобы сохранить изоляцию. Для этого используют время через сечение 50 мм. Уложите его вертикально с шагом, равным ширине плиты утеплителя минус 2-3 см.
В качестве утеплителя мы будем использовать минеральную вату в плитке плотностью 35-50 кг / м3, толщиной 50 мм.
Важно! При установке утеплителя на стену из бревна мы сталкиваемся с некоторыми неудобствами. Дело в том, что стена неровная, утеплитель строго без зазоров уложить практически невозможно. Поэтому держим утеплитель в лучах (отверстиях) между стенкой и решетками ящиков. Для этого можно использовать «базальтин» в рулонах или изоляционные вмешательства - джут, фланутин.
Вставьте пластины из минеральной ваты между обрешеткой, энергично встряхнув их в отверстие. Делаем это снизу вверх.
Поверх утеплителя устанавливаем ветрозащитную водонепроницаемую мембрану Superdiffusion. Он должен иметь паропроницаемость не менее 1400 г / м2 в сутки и более.
Важно! Правильно подобранный ветрозащитный экран для вентилируемого фасада из бревенчатой стены - чуть ли не самое главное в утеплении. Эта мембрана не будет пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но в то же время производит влагу и воздух изнутри наружу и, таким образом, стены дышат.
Для более чем ветряных мельниц кормим ящики из прутьев 50 мм. Интим сайдинг на обрешетке. Может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать домовый блок, тогда стена будет из бревенчатого профиля, как и настоящая.
Вся толщина коробки (50 мм) создается за счет вентиляционного зазора между мембраной и фасадом. Внизу, вверху, необходимо оборудовать изделие, чтобы воздух мог свободно циркулировать.
Утепление дома изнутри необходимо учитывать перед тем, как сделать вентилируемый фасад.Возможно, достаточно стандартных мер по утеплению, и они не обязательно должны портить внешний вид стены.
Утепление бревенчатого дома изнутри можно отнести к таким процедурам: утепление пола, потолка, крыши и стен. Кроме того, специалисты категорически против утепления утеплителем внутри стен, так как в этом случае дерево танцует и гниет.
Первым делом, как только обнаружили, что в доме холодно, утеплили потолок и крышу.
Если дом одноэтажный с мансардой, внахлест на чердак Залить гидроизоляцию, прошив пленкой слоем от 150 до 250мм.Это может быть органика, опилки, водоросли или обычные минералы или стекло в рулонах. Покрывать утеплитель нет необходимости. Заранее можно уложить плиты для удобства передвижения на чердаке, но пол не нужен.
90 450
Если в доме вместо мансарды мансарда, необходимо утеплить перекрытие с полом, а крышу скаткой. Для перекрытия достаточно 50 - 100 мм утеплителя (любого). Если пол деревянный, то засыпаем утеплителем между ЛГДС.Если пол бетонный, мы используем базальтовую вату в плитке или, на крайний случай, пенопласт. Для изоляционного кровельного горка прямо под кровлей укладывается гидроизоляционная пленка, а затем укладывается утеплитель (минеральная вата) 150 - 200 мм. Поверх утеплителя кладем мембрану Steamppoof, чтобы материал не впитывал влагу из помещения. Соберите обрешетку и доделайте ее на чердаке.
Вышеперечисленных процедур должно хватить, чтобы в вашем доме стало теплее.
Идите к стенам.Поскольку невозможно установить изоляцию внутри бревенчатых стен, мы можем только забеременеть изнутри, она изолирует все окна и двери.
Для утепления проемов используем рулонный интервенционный утеплитель или на крайний случай минеральную вату, но ни в коем случае не обдувая монтажную пену кремом, он быстро придет в негодность, так как стены дома из бревна постоянно находятся в движение, а поролон - материал не привычный.
Для отделки стен сруба изнутри их можно распилить деревянной вагонкой.В этом случае утеплитель между стеной и наличником монтировать нельзя. В доме будет немного теплее за счет того, что стена будет немного толстой, а также воздушные зазоры из отапливаемого помещения между жидкой вагонкой и криволинейной поверхностью бревенчатых стен.
Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая технологию укладки пола на грунт целиком. Не забудьте добавить водонепроницаемость и изоляцию.Если пол деревянный, между ЛАГ остается прослойка 100-150 мм. С черновым и аккуратным полом.
Если пол бетонный, между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладывается пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитках толщиной 50 - 80 мм.
Перед тем как утеплить бревенчатый дом с вентилируемым фасадом, проложите в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно для комфортного проживания в нем.Тогда ему не нужно сшивать красивые бревенчатые стены, так как такие дома возводят из-за своей первозданной красоты. Что разумно, если стены примыкают к сайдингу?
Отопление бревенчатого дома - это целый комплекс мероприятий. Если все сделать правильно, начните с потолка и крыши, хорошо перешить стены, утеплить окна и двери, у пола отпадет необходимость в звукоизоляции дома снаружи. Если не помогло, есть еще один способ обогреть бревенчатый дом, который здесь не описан - соорудить застекленное крыльцо.из Самоа |, прохладная сторона Дома расширяя эту зону и создавая воздушный барьер.
Обогрев стен деревянного дома - важный этап строительства загородного коттеджа. Утеплитель решает сразу несколько проблем: обеспечивает теплоизоляцию и надолго сохраняет тепло в помещении, защищая от шума и ветра. К тому же утеплитель удобно устраивает отделку фасада. Специалисты рекомендуют утеплять стены дома снаружи, так как внутренние работы сокращают пространство в конструкции и не обеспечивают полноценного эффективного утепления.
В этой статье мы рассмотрим, как правильно утеплить деревянный дом.
Брус деревянного дома снаружи состоит из трех основных этапов. В первую очередь нужно рассчитать и выбрать материал. Далее следует укладка утеплителя и, наконец, отделка фасада. Для начала продумайте, как правильно выбрать утеплитель для наружных стен деревянного дома.
Сегодня производителям предлагаются утеплители различных типов. При выборе материала следует обращать внимание не только на стоимость и простоту монтажа.Качественный утеплитель должен обладать низкой водопроницаемостью, высокой теплоизоляцией и пароничностью, устойчив к возгоранию и воздействию грызунов. Желательно, чтобы это был натуральный материал, который не нарушал бы экологичность дерева. Если вы утепляете стены своими руками, утеплитель должен быть удобным в использовании.
Наиболее подходящий материал Для утепления деревянных стен Считается минеральная вата. Гарантирует высокую теплоизоляцию, пропускает воздух (вентилируется) и позволяет дереву «дышать».Минвату предлагает мягкость и гибкость, простой расчет и установку. Поэтому вы легко сможете разместить материал своими руками. Минват успешно заполняет пробелы и пустоты. К тому же изделие не сможет навредить грызунам, а вес утеплителя не создаст нагрузки на стены и фундамент дома.
Второй по популярности утеплитель для деревянных стен - пенополистирол. Он представляет собой пену в листах. Это хороший I. эффективный утеплитель, который надолго сохранит тепло в помещении.Он отличается малым весом и простой установкой, высокими звукоизоляционными характеристиками и длительным сроком службы.
Однако такой материал «не дышит» и не вентилируется, что плохо для натурального дерева. В результате стены постепенно загнивают и плесневеют. К тому же пена может навредить грызунам, а в случае пожара утеплитель запустится плавно, что очень опасно.
Специалисты рекомендуют дома для утепления стен использовать минеральную вату. Минвату выпускается слоями или рулонами в пластинах.Материал в плитке удобнее использовать и при укладке, что немаловажно при работе своими руками.
Утеплители этой датской компании, поглощающие шум и вибрацию, отличаются высокой теплоизоляцией, экологичностью и пожарной безопасностью. Такой материал прослужит долго без деформации и разрушения. Он не поворачивается во время установки или во время работы. Будьте осторожны, так как рынки этой компании часто бывают на рынке!
French Компания Минвати предлагает широкий ассортимент, который гарантирует защиту от холода и шума, повышает энергоэффективность и комфорт деревянного дома. Материалы имеют несколько экологических сертификатов качества, подтверждающих дружелюбие и долговечность утеплителя. В каталогах компании вы найдете современные изделия, обладающие повышенной прочностью и гибкостью, непыльные и «колющие».
Minvatu финской компании отличается высокой теплоизоляцией, огнестойкостью, прочностью и экологичностью.Большое преимущество этого утеплителя в энергоэффективности, поскольку материал экономит тепловую энергию. Минват Парок защищает от шума и пыли, но имеет довольно высокую цену.
Это российские утеплители с высокими рекордами паропроницаемости, тепло- и звукоизоляции. Материал отличается повышенной пожаробезопасностью и экологичностью, прочностью и долговечностью, устойчивостью к образованию плесени и размножению бактерий. Minvatu Knauf отличается простотой монтажа, низким пылеобразованием и отсутствием резкого запаха.
Минеральная вата из восстановленных натуральных и натуральных элементов. Материал отличается жесткостью и прочностью, высокой тепло- и звукоизоляцией, негорючим и долгим сроком службы. Специалисты рекомендуют использовать Palaty clean нового поколения, поскольку они соответствуют всем требованиям качества и экологической безопасности.
Ursa PureOne в 1,5 раза превосходит по жесткости и прочности другие теплоизоляторы! Материал не раскисает, не тускнеет и не деформируется.Однако он не входит в тройку лучших товаров по количеству собираемой пыли и образованию неприятного запаха при установке. Поэтому при установке используйте специальную защиту!
Хороший и недорогой минеральный утеплитель с широким выбором плотностных моделей. Материал отличается высокой паропроницаемостью, пожарной безопасностью и экологичностью, устойчивостью к деформации. Минвата БЕСТЕП обеспечит акустический комфорт помещению.
Минват с хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, повышенной пожарной безопасностью и экологичностью. Незернистый материал имеет средние показатели плотности, подходит для утепления стен, одно- и мансард. Но помните, что пробковый утеплитель при укладке присядет и его трудно разрезать.
Крупнейший производитель, представляющий широкий ассортимент утеплителей.Материалы отличаются экологичностью и пожарной безопасностью, высокой тепло- и звукоизоляцией. Но, несмотря на популярность и доступность материала, он собрал множество негативных отзывов. Минвата этой фирмы при установке деформируется и поднимается. Кроме того, плитка часто падает упаковками, разной структуры и плотности. Некоторые листы намного тоньше указанного количества.
Открытый деревянный сруб для теплого времени года.Перед началом работ поверхность стен готовят к утеплению. Подготовка включает чистку бревен, заделку трещин и обработку древесины. Защитные меры. Антисептики Защищают деревянные материалы от гниения и плесени, а пламя не должно распространять огонь по всей площади горящих стен.
Через два дня после обработки деревянных стен приступайте к нанесению гидроизоляционного слоя. В качестве гидроизоляции используется алюминиевая фольга, стандартный полиэтилен или специальная пористая изоляционная пленка.Укладывая изолирующую пленку своими руками, следите за тем, чтобы пористая поверхность лежала внутри «лицом» к стене.
Гидроизоляционный материал укладывается на дно по горизонтали, 10-15 см по горизонтали и постепенно поднимается вверх. Фольга или фольга крепится к поверхности стен скобами с помощью строительного степлера. Пруды тщательно выбраны шотландской сборкой.
Для гидроизоляционного слоя. Поместите обрешетку из бруса или досок толщиной, равной толщине утеплителя.Стандартная толщина изоляции 50 мм. Для деревянной стены толщиной 20 см и температурой зимой до минус 20 достаточно одного слоя Минвати. При более холодной зиме требуется два-три слоя. Расстояние между брусками или досками делается на 3-5 сантиметров меньше ширины утеплителя.
Следующий этап - укладка утеплителя. Минвату несложно установить своими руками. При необходимости пластины разрезаются. Через вату с зазором 50 см проделывает дырку в стене и забивает анкер, а сердцевина забивается до анкера.При работе с Минватом необходимо надевать защитную маску и очки!
Утеплитель снова уложен гидроизоляционным, который крепится скобами к обрешетке. Тогда предъявите претензию из бруса или сечения 50х50мм. Желательно обработать антисептиками деревянные материалы ящиков и элементов управления! Это увеличит срок строительства.
Наконец-то закончен фасад. В отделочных материалах используют блок-хаус, вагонку, сайдинг и даже кирпич.Специалисты рекомендуют использовать натуральный материал, например деревянную вагонку, блок дома или дерево. Сохраняет эстетику и гармонию деревянного дома.
Вышеперечисленные декоративные материалы Также несложно установить своими руками. При установке важно закрепить изделия вплотную друг к другу, не оставлять щелей и щелей, через которые в деревянные стены могут попасть влага или насекомые.
А что, если вы хотите сохранить сруб в первозданном виде и при этом использовать привычную конструкцию? Ведь без утеплителя в таком коттедже будет холодно.В этом случае применяется утеплитель и заделка швов.
После установки сруба делают стены, т.е. делают утеплитель из сруба. В материале используется джут, мох или переход. Монтаж начинается с нижнего венца, дома идут по периметру и только потом переходят к следующему венцу. Сначала утеплитель делает его внутри дома, потом снаружи.
Отопление и отделка производятся только после усадки деревянного дома!
Для закрепления результата шов между бревнами внутри и снаружи дома заделывают.Специалисты рекомендуют использовать акриловые герметики («теплый шов»). Такой материал отличается экологичностью, прочностью, хорошей тепло- и гидроизоляцией. К тому же герметик прост в использовании и установке.
Чтобы правильно утеплить деревянную стену снаружи, нужно выбрать качественный утеплитель и в соответствии с технологией укладки. Наружная изоляция потребует серьезных финансовых и временных вложений, но в конечном итоге вы получите ежегодные денежные затраты на отопление дома.К тому же проживание в таком помещении будет комфортным, а срок службы конструкции и дерева увеличится.
Если вы не знаете, какой утеплитель выбрать и как провести монтаж стенового утеплителя из дерева, обращайтесь к профессионалам! Мастера «Марисруб» подберут и рассчитают необходимые теплоизоляционные материалы, надежно и оперативно проведут работы по утеплению и отделке деревянного дома, дачи или бани.
Наружная изоляция из дерева - самый эффективный метод защиты здания от мороза.В этом случае на стенах не будет образовываться разрушительный конденсат (как следствие - плесень с грибком), и исчезнет вероятность возникновения мостиков холода. Конечно, в жилых домах произвести такую операцию невозможно, но для владельцев частных ссылок это лучший способ. Тогда подумайте, как выбрать утеплитель для стен при наружной отделке.
В магазинах «Сделай сам» можно найти бесчисленное множество материалов, но что лучше для отделки стен? На этот вопрос нельзя ответить однозначно, но имеет смысл проанализировать ключевые критерии, на основании которых делается выбор.
Это ключевой фактор, на который следует обратить внимание - от этого зависит эффективность защиты стен от холода (чем его меньше, тем лучше). Как правило, все современные материалы отвечают имеющимся требованиям.
Очевидно, что чем легче изоляция, тем легче ее ремонтировать. Кроме того, на особо тяжелых моделях придется строить дополнительные силовые рамы, что значительно увеличит общую стоимость.В этом аспекте пена имеет явное преимущество.
Если вы собираетесь покрывать стены дома от страха, этот аспект не важен. Но есть ограничения у раствора и лакокрасочных материалов.
Для деревянных домов запрещено использовать сжигаемые аналоги. Поэтому невозможно отделить стены снаружи, например, стеклянная опасность, которая вспыхивает за несколько минут. Однако в России этот рецепт многие нарушают из-за выгодного соотношения цены и качества.
Примечание: некоторые производители могут искажать этот показатель (например, часто можно выполнить информацию о том, что пенплекс не горит, хотя классифицируется как G4). Поэтому лучше уточнить информацию в соответствующем ГОСТе.
Внешняя отделка стен немного сокращает срок эксплуатации (поскольку материал должен быть более активным, чтобы противостоять влаге). Самые качественные модели Имеются 25-50 лет эксплуатации, 5-10 более полных аналогов.Учитывайте этот показатель - модель может быть немного дороже, но имеет срок эксплуатации более чем в 5-10 раз.
Главное достоинство деревянного дома - его экологическая чистота. Используя токсичные материалы, свести к минимуму этот факт.
Простые слова - умение «сушить». Если этот показатель невысокий, придется возводить на стене вентиляционные шахты, что усложняет работу и увеличивает затраты на теплоизоляцию дома.
В частности, внимательно изучите существующий спрос на соотношение «цена-качество». У дешевых моделей могут быть плохие характеристики, поэтому придется использовать несколько слоев. Также не забывайте, что качественное внешнее утепление стен деревянного дома в значительной степени снижает энергозатраты. Поэтому такая процедура скоро окупится.
В таблицах ниже вы найдете много интересной информации.
1 - место, 2 - средняя температура за отопительный период, 3 - его продолжительность, 4 - градус, 5 - рекомендуемый показатель сопротивления теплопередаче, 6 - рекомендуемая (минимальная) толщина слоя теплоизоляции.
Эта таблица позволяет проверить эффективность теплоизоляционных материалов.
Данные представлены в виде графика - для наглядности
Утепление стен деревянного дома снаружи позволит полностью избавиться от конденсата и проникновения холодного воздуха в квартиру. Однако какой материал следует использовать? Далее разберем самые узнаваемые сегодня варианты.
Изготовлен из целлюлозы, картона и бора. Преимущества:
Однако есть много существенных недостатков, так как мы не можем рекомендовать Ecowhat для отделки стен деревянного дома:
Совет: если выбираете, обратите внимание на цвет - если он коричневый, значит, в производство добавлено слишком много картона. Такая ситуация отрицательно сказывается на эффективности материала, поэтому покупать такие модели не стоит.
Многие думают о нем как о стеклянном, но это сбивает с толку, потому что эти материалы идеально производятся по разным технологиям.. Плюсы следующие:
Кажется, идеальный вариант с целым рядом преимуществ. Однако есть и минусы:
Неопытных людей часто путают с пеной. Действительно, у них общее сырье, но метод производства совершенно другой. Пеноплекс - это прочные плиты, выдерживающие значительные нагрузки. Достоинств у него очень много:
- отличный вариант, в котором можно найти только два существенных недостатка:
Представленный материал 3 - далеко не единственные варианты, представленные сегодня на рынке. Однако они наиболее популярны и имеют отличное соотношение цены и качества. Не экономьте на нажатии, например, поролона. Всегда помните, что качественный теплоизоляционный слой значительно снижает потребление энергии.
.
Всего специалисты позаботились о 600 деревьях. Некоторые были закреплены веревками, чтобы их короны не сломались.Гнилые и гнилые экземпляры защищали веществами, исключающими рост грибков. Часть деревьев вырезали, потому что они оказались обычными самосевными деревьями, которые по композиции не подходили для парка.
«Большая часть работ, необходимых для поддержания надлежащего состояния деревьев, - это специализированные работы на высоте. Некоторым деревьям более 100 лет. Большинство из них - липы и дубы, которые, согласно документации, были посажены лично. Игнация Яна Падеревского », - подчеркивает подрядчик работ Станислав Лисак.
Часть 90 тыс. Злотые, необходимые для первого этапа восстановления парка, были пожертвованы Областным фондом охраны окружающей среды и управления водными ресурсами в Кракове. Тарнувский повят хочет получить деньги на оставшиеся работы из операционных программ ЕС. Оживление парка длилось четыре года, а его стоимость оценивается в миллионы злотых.
Самые большие изменения в парке произойдут через два года. «Мы хотим, чтобы в парк можно было приходить не только на концерты, но и создавать там парковую архитектуру.Будут размечены дорожки, установлены стильные фонари и скамейки. В этом парке нужно жить, люди должны там встречаться, отдыхать и наслаждаться красотой природы », - подчеркивает Агнешка Елень, руководитель отдела охраны окружающей среды Тарновского уездного управления.
Последний раз парк в Консна Долна ремонтировали 20 лет назад. CZO
Текст взят с веб-сайта Science in Poland
.Надстройка дома - отличное решение для увеличения свободного пространства в квартире любого типа. Важно, что все строительные работы вы сможете выполнить самостоятельно.
Конечно, потребуются определенные дизайнерские навыки и знание технологии работы, но ничего особо сложного в этом нет. Помощь специалистов может потребоваться на этапе проектирования конструкции, а также при обеспечении коммуникаций внутри конструкции.Кроме того, часто возникают проблемы при оформлении пристройки в контролирующих органах.
Приложение может выполнять различные функции.
Чаще всего строят пристройку для создания дополнительной комнаты, летней кухни, гаража, веранды, террасы, навеса, веранды. Вариантов огромное количество - все будет зависеть от ваших личных требований и пожеланий. Конечно, построить что-то будет очень сложно с технологической точки зрения, но зачастую вся конструкция делается своими руками.
Здесь самое главное - это правильная конструкция фундамента, стен, крыши, утепление и изоляция помещения от влаги, а также правильное крепление нового основания к старому.
Перед тем, как начинать какие-либо строительные работы, необходимо четко обозначить тип проекта, ведь как расширить дом можно только при наличии четкого плана и дизайна. В нашей стране существует несколько наиболее популярных типов расширений:
Это самое простое и дешевое со всех точек зрения расширение для Chatka... Основная функциональная задача такой конструкции - защитить людей и вещи под навесом от солнечных лучей, дождя и других атмосферных осадков. В теплое время года под таким навесом хорошо будет отдохнуть и пообедать, а можно припарковать машину.
Убежище.
Важным преимуществом кровли является то, что не требуется возведение фундамента, так как опорные столбы (металлические, деревянные, бетонные) будут служить основанием. К этим опорам крепится каркас навеса.
Чтобы создать летнюю комнату, требуется больше капитала, чем для создания навеса. Такие помещения предназначены для отдыха в теплое время года, встреч, чтения книг и т. Д. Конечно, устройство фундамента не требуется.
В зависимости от типа стройматериала и габаритов помещения рекомендуется использовать столбчатое или ленточное основание. Доски обычно используются для создания стен, пеноблоков, каркасных панелей. Для лучшего освещения стены и крышу можно полностью или частично сделать из стекла.
Летняя комната.
Эта пристройка обычно имеет двускатную или двускатную крышу. Рекомендуется использовать самый легкий рубероид. Монтаж теплоизоляционных материалов, как правило, не проводится, так как в холодное время года такие помещения не используются.
Перед тем, как подключить комнату к дому, произведите все необходимые расчеты и подготовьте проект. В этом случае потребуется точный подход, а это означает возведение фундамента, возведение капитальных стен и кровли, установку гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, а также подведение всех необходимых коммуникаций.
Теплая гостиная.
Особое внимание было уделено утеплению помещений, чтобы зимой здесь можно было жить, не тратя много энергии на отопление.
Приставки обычно не предназначены для кухонного оборудования. Такая конструкция должна быть капитальной, поэтому ее нужно изолировать максимально эффективно.
Деревянная кухня.
Правильно построить такую пристройку можно только по качественному проекту, созданному профессионалами, так как для кухни нужны все коммуникации: канализация, водопровод, электричество, газ, вентиляция.Это, конечно же, приводит к серьезным финансовым затратам, к которым не все готовы.
Использование пристройки для гаражного устройства стало очень распространенной тенденцией в последние годы ... Для гаража потребуется ленточный или монолитный фундамент, а для возведения стен обычно используются пенобетонные блоки или кирпичи.
Два гаража.
Крыша в большинстве случаев изготавливается из профилированного листа или металла, шифера или рубероида.Обязательными коммуникациями для гаража являются вентиляция и отопление.
Многие давно задаются вопросом, где пристроить новую комнату к своему дому, чтобы было легче подключиться к основной конструкции. Здесь у вас есть два варианта:
Крыша пристройки к дому может иметь любую форму - и здесь все будет зависеть от требований и пожеланий собственников. При этом чаще всего дачные домовладельцы выбирают двускатную крышу, потому что она проста в исполнении, ее легко утеплить самостоятельно, она хорошо сочетается с другими типами крыш, которые может иметь основная конструкция, а также отводит осадки, ну, не позволяя всей конструкции нести дополнительную нагрузку.
Для нормального отвода воды, выпадающей с пристройки крыши, конструкция крыши имеет уклон 20 градусов или более.
Кроме того, особое внимание следует уделить установке кровельной пристройки под крышей загородного дома. Если все сделано правильно, стена, расположенная между пристройкой и дачным домом, будет защищена от попадания воды за счет соединения двух конструкций. Кроме того, крыша пристройки должна предельно гармонично сочетаться с кровлей основного здания и гармонично вписываться в экстерьер постройки, не выходя за рамки общего фона.
В процессе проектирования очень важно правильно рассчитать нагрузку, которую будет давать конструкция крыши. Учитывайте вес стропил, рубероида и других конструктивных элементов, используемых при возведении кровли.
Важно понимать, что пристройка дома на винтовых сваях или столбах не рассчитана на слишком серьезные нагрузки, в отличие от монолита или бетонной фундаментной ленты ... Также необходимо утеплить крышу (ее можно утеплить любыми подходящими теплоизоляционными материалами, которые сверху рекомендуется покрыть гидроизоляцией).
Сделать пристройку к старой или новой Чатке - это полдела. Любые дополнительные помещения, возводимые на участке, необходимо оформить документально и получить разрешение на строительство в контролирующих органах.
Пристройку дома можно сделать своими руками, приглашать строителей никто не будет, однако грамотно разработанный проект дома собственник дома должен представить сотрудникам инспекционных служб.
Процедура обработки всей документации для пристройки к старому фермерскому дому обычно занимает от нескольких месяцев до года.
Интересный момент - после выполнения всех работ можно приступать к сбору документов и получению разрешения на строительство. Это разрешено действующим законодательством.
В то же время при рассмотрении документов у сотрудников надзорного органа могут быть определенные претензии, которые должны быть: обязательно правильными (например, расположение здания относительно подземных коммуникаций или использование несоответствующих строительных материалов).
Пергола - самое простое сооружение и прекрасное место для отдыха.
Гриль - прекрасное место для приема гостей и торжеств.
