Каждый владелец деревянного дома рано или поздно сталкивается с необходимостью замены важнейших конструктивных элементов сооружения. Чаще всего речь идет о реставрации нижних венцов. Задача эта непростая, требующая определенных теоретических знаний, специальных инструментов и опыта проведения подобных работ.
Дома из дерева остаются популярными даже при появлении современных, более практичных материалов и технологий строительства. Однако деревянные срубы имеют один значимый недостаток – недолговечность древесины и ее подверженность гниению. Нижние венцы строения со временем приходят в негодность.
Если возведение деревянного дома выполняется «по уму», то период эксплуатации дома без проведения капитальных ремонтов составляет от 50-ти лет. Но на практике это не всегда так. В первую очередь начинает разрушаться нижний венец дома, контактирующий с водой больше остальных конструктивных элементов.
Быстрое гниение нижних венцов является следствием использования некачественного, неподготовленного материала. Опытные мастера рекомендуют при закладке применять только лиственницу. Эта древесина, как ни странно, с течением времени при намокании становится только прочнее.
Часто возведением деревянных домов занимаются непрофессиональные строители, которые пренебрежительно относятся к тонкостям технологического процесса. Кроме того, не всегда удается проконтролировать качество материала – древесина может быть недостаточно просушена или заготовлена «не в сезон». Немаловажный фактор – плохая гидроизоляция, выполненная из недорогих марок рубероида. Как результат – спустя 5-6 лет домовладелец вынужден решать вопрос о замене нижних венцов и реконструкции постройки.
Важно! Дом, возведенный из прочной, качественно высушенной и антисептированной древесины, при наличии надежной гидроизоляции и широких свесов кровли, защищающей стены от снега и дождя, прослужит не меньше полувека без ремонта.
Определиться с необходимостью ремонта и объемом предстоящих работ поможет визуальный осмотр венцов. При простукивании молотком или обухом топора по бревну в некоторых местах будет слышан глухой звук – признак того, что дерево портится изнутри. Более детальное представление о разрушении можно будет получить, немного поработав стамеской.
Надо осмотреть и 2-3 бревна, расположенные выше закладного – вероятность их порчи тоже высока. Нелишним будет и оценка состояния фундамента. Мелкие трещины необходимо заклеить бумажным строительным скотчем. Если через время полосы порвались, значит, основание деформируется и придется выполнять замену венцов и ремонт фундамента деревянного дома.
Замену нижних венцов настоятельно рекомендуется выполнять с привлечением специалистов. Этот процесс технологически и физически очень сложный. Ошибки работы могут привести к разрушению кровли, дымохода, перекрытия или всего дома. Кроме того, самостоятельная реконструкция дома небезопасна для исполнителей.
Технология ремонта зависит от ряда факторов: технического состояния фундамента и венцов, габаритов постройки, наличия свободного места возле дома, близости расположения придомовых построек, наличия дымохода и т.д. Грамотно выбрать способ реконструкции, взвесив все «за» и «против», сможет мастер, имеющий опыт выполнения подобных работ.
Частичный ремонт, так называемый «точечный», выполняется, если древесина начала прогнивать на одном или нескольких участках нижнего пояса венцов. В таком случае полностью менять венец нецелесообразно.
«Локальный» ремонт подразумевает замену исключительно поврежденной части бревна.
Плюсы частичной замены венца:
Минусы «точечного» ремонта:
Общий порядок частичной замены венцов:
Венец, состоящий из нескольких участков, менее прочный по сравнению с цельным. Поэтому некоторые специалисты рекомендуют использовать подобную технологию в крайних случаях, или как временное решение.
Заменить нижний венец на кирпичную кладку получиться двумя способами: с поднятием деревянного дома и без поднятия. Выбор той или иной технологии зависит, прежде всего, от типа фундамента, возраста постройки и бюджета, отведенного на ремонт.
Если дом не имеет основания и стоит непосредственно на земле, то поднимать всю постройку не обязательно. Без подъема можно выполнить реконструкцию венцов, если при строительстве был заложен столбчатый фундамент.
Последовательность ремонта:
Совет. Работу желательно начинать с углов дома – срезать соединения в торцах и установить прочную опору.
Более затратный и трудоемкий способ – поднятие дома домкратами. С помощью гидравлического или винтового устройства осуществляется подъем, выполняется ремонт элементов сруба и заводится кладка. Общий алгоритм действий:
При самостоятельном ремонте часто прибегают к технологии с подъемом дома домкратом. Преимущества метода:
К числу недостатков домкратного способа относятся:
Проще всего поднимать дом на столбчатом фундаменте. Основание домкрата устанавливается между опорами основания, например, бетонными блоками. Вначале выпиливается старое бревно. Если в планах замена нескольких венцов, то выпиливается сразу несколько бревен.
При замене двух нижних венцов выпиливается два бревна, устанавливается домкрат так, чтоб он упирался в бревно третьего ряда.
При реконструкции дома на ленточном фундаменте порядок поднятия несколько отличается – потребуется частичное разрушение основания. От угла дома надо отступить расстояние около 1 м и выдолбить участок шириною 40 см. Высота зависит от типа домкрата.
При поднятии постройки необходимо придерживаться некоторых правил:
Важно! После ремонта венцов в доме с ленточным основанием нарушается целостность фундамента, что приводит к снижению его прочности.
Дом из сруба необходимо тщательно подготовить к поднятию, а именно:
Пошаговый подъем дома на столбчатом фундаменте:
Важно! Для поднятия дома понадобится как минимум 4 домкрата. Их устанавливают по два с противоположных сторон дома – выбирают широкие стороны постройки. Расстояние до угла дома – около 1 м.
Подъем сруба на ленточном фундаменте:
Важно! Используя комбинацию рычаг-домкрат, можно поднимать стороны дома по очереди. Кроме того, после замены венцов необходимо заделать щель, через которую загонялся рычаг.
Следующий этап – непосредственная замена венцов. Любой венец состоит из нижнего и верхнего бревна, соединенных по углам. Домкраты устанавливаются с упором на верхние бревна, а нижние легко можно убрать. На их место надо поставить временные опоры, подпирающие верхний венец.
Дальнейший ход работы:
Монтаж каркасного дома осуществляется на закладной венец, изготовленный из бруса и бревен. Технология реставрации нижнего венца во многом схожа с заменой обвязки в доме из бруса. Однако имеются некоторые важные нюансы:
Бревенчатый дом: замена венца. Видео
Следует помнить, что дерево является живым материалом.
Если это обеспечить комфортные условия, то конструкции из него прослужат очень и очень долго. Вы можете даже сказать, навсегда.
Но! Разрушительным для дерева является резкое и частое изменение влажности, а также периодическое смачивание и последующее высыхание, замерзание и оттаивание (при намокании). Образование гнили также вызвано отсутствием и неадекватностью естественной вентиляции.
Сложно? Много гонок? Это только кажется так.
Главное - понять, как все делать по уму.
Итак, при установке подвальной части фундамента на высоте 30-40 см от отмостки установите горизонтально (и поперек рамы) куски пластиковых водопроводных труб диаметром 10-12 см для вентиляционных каналов.
Вы можете сделать их в виде прямоугольных труб из доски дюймового, но тогда вы не должны забывать обработать их антисептиком.Горизонтальные вентиляционные каналы расположены не менее трех (по углам и в середине) на каждой внешней стороне подвальной части, а также во внутренней части сплошного фундамента (если таковые предусмотрены).
Это необходимо для создания надежной вентиляции цокольного этажа, которая обеспечит комфортные условия для жизни деревянных конструкций: наружного и внутреннего бруса, дощатого пола.
Для защиты от грызунов на наружной части горизонтальных вентиляционных каналов необходимо установить тонкую сетчатую сетку из прочной стальной проволоки диаметром 1 мм.При подготовке дома к зиме целесообразно упаковать пакеты с теплоизоляционным материалом в вентиляционные каналы: базальтовая вата, сухие опилки, обработанный антисептик, крошка из пенопласта или газобетона (эти пакеты удаляются весной). Учитывая, что кирпич, бетон и другие материалы обладают способностью поглощать и переносить влагу из земли, разрушающую для деревянных конструкций, горизонтальный пароизоляция обязательно находится в верхней части крышки.
Но предварительно необходимо сделать уравнивающую стяжку из цементно-песчаной смеси толщиной до 50 мм с уложенной в нее сеткой армирования из стальной проволоки или полимерных материалов.В процессе установки фундамента не забудьте установить в них вертикальные анкеры из стальной полосы или круглого армирования для крепления первого каркаса сруба, чтобы в случае катастрофического затопления (которое может случиться при сильных дождях или в другие случаи) твой дом не купается.
И здесь важно не забывать, что слой гидроизоляции из соответствующего материала обязательно должен быть уложен на стяжку (теперь они не являются проблемой в магазинах, все они полностью выполняют поставленную задачу).Но все любимые кровельные материалы - это не гидроизоляционный материал, потому что он сам подвержен гниению (на самом деле это просто картон, пропитанный битумом).
Первый батончик рекомендуется посадить в тюрьму и два-три раза обработать антисептиком, который можно купить в любом магазине строительных материалов, а также сделать его самостоятельно (это может быть 3% раствор фтористого натрия или битумная мастика). При использовании этих инструментов необходимо соблюдать правила техники безопасности - носить респиратор и специальные защитные очки.Работать с антисептиками также необходимо при хорошем доступе к свежему воздуху и выбирать для этой солнечной, теплой погоды легкий ветерок (было бы неплохо, если бы в этот день отсутствовали соседи в пригородной зоне - было бы спокойнее). Обращайтесь с антисептиком со всех сторон планки, включая концы.
Теперь о важных мелочах. Выравнивающая стяжка цоколя должна быть выполнена в виде не прямоугольника (в поперечном сечении), а трапеции (рис. 1). Это обеспечит удаление влаги при атмосферных осадках с вертикальной поверхности наружных стен и не допустит ее проникновения под нижнюю планку.Вдоль нижней части первого бруса целесообразно организовать слив из оцинкованного железа (рис. 2), как это делается снаружи оконных проемов.
См. Также: Как перевести новый фундамент под старую раму - от А до Я
Правильное расположение нижней рамы
Не забудьте под домом (будь то подвал или просто подвал) убрать весь растительный слой почвы, сделать подушку из песка (подстилки) толщиной 10-15 см, уложить сверху на нее слой мелкий гравий той же толщины, стяжка, гидроизоляция и снова защитная стяжка из песчаника до 5 см (песчано-бетонный раствор - это раствор цемента и крупнозернистого песка или песчано-гравийная смесь и вода).
А почва для растений, взятая из-под дома, пригодится вам для других творческих целей. Но в доме и под ним будет сухо и тепло.
© Автор: В.И. Шамшеев Санкт-Петербург
Технология Hybrid Post® Beam, появившаяся в Канаде всего около 20 лет назад, объединила традиционную канадскую рулевую рубку и технику возведения каркасных конструкций из бревен Post® Beam, значительно расширив архитектурный дизайн фасадов.
В простейшем варианте использования гибридной технологии цокольный этаж на уровне бревна построен с использованием классической канадской вырубки, а чердак и крыльцо дома обрамлены Post ® Beam .Однако в последнее время оба метода строительства все чаще объединяются в один этаж.
Деревянное домостроение в Северной Америке по своему происхождению связано с эмигрантами из Старого Света, которые использовали европейские традиции и методы строительства.
В новой технологии (первый регулирующий стандарт датирован 1976 г., последний - 2012 г.) за основу взята система маркировки, конструкция соединения и принципы борьбы с усадкой от норвежской лесозаготовительной системы, но каркас не был сделан. из коляски, но из оцилиндрованного бревна.
Таким образом, канадских рубок считается своего рода симбиозом норвежского и российского способов выполнения угловых соединений.
Канадский кубок имеет форму трапециевидного седла. В верхней части нижнего сопряженного бревна выполняются два качания под углом D5-500 (точное значение зависит от диаметра).
Минимальная длина качелей составляет два бревна, максимальная ширина верхней части посадочного места составляет 90 мм.В верхнем сопряженном бревне вырезана канавка, соответствующая форме, глубина которой должна быть больше высоты сиденья как минимум на 25 мм.
В результате над верхней частью соединения нижнего бревна с верхним образуется так называемый седловой зазор, который исчезает, когда усадка сопряженных колец является результатом усадки древесины. Канадцы долгое время ограничивались такой чашкой, которая позволяет получить достаточно прочную и плотную самоподключаемую связь года с названием «в седле».Но у него был один недостаток - он не спасал дерево от кручения, когда оно высыхало.
Вот почему позже в конструкцию замка был введен специальный шип, вырезанный в чаше верхнего бревна, а в верхней части седла нижнего есть соответствующая канавка. (По мнению некоторых экспертов, шип также помогает уменьшить чистку угловых суставов, но не все согласны с этим тезисом). Потом было еще одно новшество - седельный замок был сделан не только в верхней, но и в нижней части бревна, благодаря чему получается так называемая алмазная чаша.В результате на сегодняшний день существует три варианта присоединения к канадской чашке: с затёсами («в седле»), с затесами и шипами, а также с верхними и нижними обмотками и шипами.
Еще одной особенностью канадской резки является оригинальная форма продольных канавок в бревнах спаривания. Так, в нижней части верхнего бревна в форме буквы W прорезан двойной желоб (дублуг), а в верхней части нижнего - в виде буквы V. единый желоб (вигрув).
Правда, отечественные плотники, которые постепенно осваивают новую технологию для себя, отказались использовать оба, заменив эти канавки на полукруглую канавку лунного типа, которая более знакома для русской резки, но с острыми нижними краями (как в финской или норвежской рубке) ), что позволяет безопасно покрывать внутреннюю часть канавки от непогоды теплым амулетом. Ширина этой канавки, как правило, составляет минимум 12 см, но она может достигать до% диаметра бревна, что делает соединение намного теплее, чем в канадской версии.
Типы угловых черенков
1. Русская рубка в бухте
Соединительная чаша расположена в нижней части верхнего бревна, что делает угловой шов более устойчивым к оседанию.
2. Русская рубка в Курдюке
Имеет улучшенную чашу со специальным шипом - курдюком. На противоположной стороне бревна создана канавка под шип следующего бревна
3. Норвежская рубка из каретки
Напоминает вырубку в курдюке, но чаша образована наклонными шнурами, из-за которых, когда дерево сжимается, сустав самоуплотняется под тяжестью крон крон
4.Канадский сруб из бревен
Симбиоз норвежской и русской рубки в Курдюке - на бревне сверху создают наклонные ползунки и паз под шипом, который находится в нижней чаше верхнего бревна
Смотрите также: Утепленные соты, пакетная балка и строительство дома.
Сруб балки Canadian Post ® по сути является прямым потомком почти забытого в настоящее время русского лесозаготовителя в овраге (в колонне, в стойке, в замке), в котором каркас здания собран из вертикальных колонн с выбранными канавками вдоль них.В последнем случае бревна вставляются горизонтально, на концах которых предварительно вырезаны соответствующие шипы.
В то же время в нижней части каждого горизонтального бревна выполнена продольная канавка, заполненная герметиком (мох, жгут и т. Д.), Как и в других типах русской рубки. Но если в России пространство между бревенчатыми стойками обычно заполнялось так называемыми кнутами (тонкими верхушками стволов), и аналогичная технология использовалась в основном для строительства неотапливаемых бытовых зданий, то в Норвегии, а затем в Канаде было успешно построено жилое дома.
Разница была в том, что в Норвегии для заполнения промежутков между стойками использовалась каретка, а в Канаде было достаточно бревен (их диаметр был не менее 300 мм).
А подставки в канадском варианте раскроя стали более мощными - их диаметр не может быть физически меньше 400 мм, поскольку в зоне стыковки бревен засыпки на стойках необходимо производить валки шириной 200 мм. Использование бревен большого диаметра - это не только дань моде и красоте, но и возможность уменьшить количество коронок из бревенчатой конструкции, что, в свою очередь, позволяет снизить тепловые потери через стены.
Следует отметить, что в технологии Post ® Beam отверстия между стойками могут быть заполнены не только бревнами, но и каркасными конструкциями, блоками (включая вспененные материалы) и стеклом. Каркас стены прочно связан с не менее мощной кровельной структурой крыши, составляя из нее практически единое целое.
Слева: канадская чаша - традиционный вариант. Это означает приготовление рвения («щеки») только на верхней части бревна.Подходит для соединения бревен любого диаметра, и особенно для объединения бревен малого и большого диаметров.
Справа: канадская алмазная чаша
На верхней и нижней частях бревна сделаны кожухи, в результате чего получается более трудоемкое, но необычайно красивое соединение. Подходит только для соединения бревен большого диаметра
Изготовление необходимых элементов и предварительная сборка дома, в строительстве которого сочетаются как бревенчатая, так и каркасная технология, производились на специально оборудованной строительной площадке, расположенной недалеко от лесозаготовительных участков.
Таким образом, стало возможным не только выбирать наиболее подходящие заготовки для каждого конструктивного элемента, но и контролировать работу плотников на всех этапах, а также использовать грузоподъемное оборудование без ограничений по времени. Но главное преимущество такой организации работ заключается в следующем.
Здания этого типа строятся с использованием не только канадских чашек, но также канавок и шипов самых разнообразных форм и размеров, которые должны быть аккуратно и (так долго) выполнены и тщательно подогнаны друг к другу, иначе дом будет невозможно собрать.
Именно поэтому изготовление элементов каркаса и рамы и предварительная сборка растягиваются на многие месяцы. Однако на подготовительном этапе заказчик не присутствует, а лишь наблюдает, как бревна будущего дома собираются из его бревен всего за несколько дней.
В конце работ строители отметили каждый элемент конструкции и составили монтажную схему (это необходимое приложение к договору на строительство). Затем рама была разобрана, упакована и доставлена на место клиента, где они были повторно собраны, но теперь на фундамент, который представлял собой монолитную плиту.
Каркас был установлен на деревянных дюбелях, придавая жесткость конструкции стены. При монтаже кровли были использованы технологические методы и детали, позволяющие элементам ферменной системы свободно скользить относительно бревенчатых стен при усадке рамы.
Ход строительства дома из бревен сибирского кедра диаметром от 35 до 100 см подробно представлен на фотографиях, поэтому мы будем только комментировать этап возведения крыши, который остался за кадром.Над стропилами строится сплошной настил из досок, благодаря чему получается потолок.
Через барьер для пара с шагом 60 см доски обрезали сечением 200 * 50 мм, размещая их на узком краю. В полости между досками из слоистой минераловатной теплоизоляционной плиты общей толщиной 200 мм были уложены слой за слоем, покрытый паропроницаемой мембраной, которая прижималась к планкам пазами секции стабилизатора поперечной устойчивости 50 *. 50 мм. Затем деревянная рейка из бруса сечением 100 х 25 мм, предварительно обработанная антисептическим составом, была прикреплена к контррельсам, а полы изготовлены из металлочерепицы выбранного цвета владельцами.
Смотрите также: Как уменьшить усадку дома из дерева
Как мы уже отмечали, в последнее время в нашей стране возрос интерес к канадской рулевой рубке и связанным с ней технологиям Post® Beam и Hybrid Post® Beam, которые опубликовали множество похвал. Конечно, эти методы имеют определенные преимущества, но не все из них абсолютно бесспорны. Начнем с достоинств самой канадской резки, прежде всего с ее несомненным преимуществом.
В канадской чаше двусторонние развертки выполняются только в нижнем бревне. В результате получается «седло» в форме конуса, самоуплотняющееся по мере высыхания древесины. Это решение исключает появление прорезей в углах рамы и устраняет необходимость повторной заделки.
Но с другими тезисами вполне можно поспорить.
Канадская чаша является более прочным и теплым соединением, чем русская чаша.
По сравнению с обычной круглой миской, нарезанной в раковину или в осьминога, канадец действительно сильнее.Однако такие черенки, как у курдюка или улитки с отсечкой по прочности, ничуть не уступают ему, а надрез в крючке даже превосходит.
Если говорить о «теплоте» соединения, то при диаметре бревна в 300 мм толщина древесины на стыке бревен в канадской чаше в самой узкой части не превышает 200-250 мм. Ширина изоляции в седловом просвете в этой зоне составляет максимум 70 мм. Толщина слоя дерева при подключении к русской чаше практически равна диаметру бревна.Последний изолирован по всей площади. Так какое из двух соединений теплее?
Следующее утверждение: это требует меньше времени для выполнения. Да, трапецоид с почти плоскими гранями сделать, выпиливая цепную пилу, действительно проще, чем, как в русской версии, разрезать чашу топором, тесли и даже долотом.
Но давайте не будем забывать, что исполнение канадской чаши подразумевает также довольно сложный двойной рисунок бревен, а также большое количество ручного шлифования.Именно поэтому цена канадских срубов довольно высока. Необходимо учитывать влияние методов обработки на долговечность дерева. Пила ослабляет, «окаймляет» поверхность древесины, которая даже после шлифования остается уязвимой для проникновения влаги. Топор также сглаживает наружные слои, закрывая поры, что препятствует проникновению влаги внутрь продукта. Так какой вариант лучше?
Теперь о технологии Post ® Beam. Как и все методы каркасного строительства, он позволяет с большей скоростью строить дома на постоянном месте их расположения (сборка длится 1-2 недели).А начать отделку стен можно сразу после окончания монтажа каркаса (конструкция не подвержена усадке).
Но если говорить о технологии Hybrid Post ® Beam, в которой структура бревна совмещена с рамой, то с усадкой они будут вести себя совершенно иначе. Конечно, ситуацию можно спасти с помощью винтовых компенсаторов, установленных под каждой опорой, но только при условии, что опытные специалисты будут контролировать необходимость их регулирования.Вообще, строительство таких домов - конструктивно сложное, с огромной массой элементов - следует доверять исключительно профессионалам в этой технологии. А у нас, к сожалению, еще есть несколько.
И все же появление новой технологии на российском рынке не может не радовать, поскольку она открывает широкие возможности для архитекторов воплощать различные идеи, призванные сделать каждый дом необычным и даже уникальным, как произведение искусства. Кроме. Hybrid Post ® Beam позволяет экономить деньги, используя более простые варианты фундамента (структура рамы легче, чем бревно) и сокращая время начала отделочных работ.
Ссылка по теме: Котел своими руками
СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УКРАИНСКИМИ И КАНАДСКИМИ ЧАСАМИ
1. Форма чаши частично повторяет поверхность нижнего бревна. Нагреватель проложен по всей площади чаши
2. Логи подгоняются друг к другу более точно. Изоляция размещена в так называемом седловом просвете
3-4.Изменения обоих типов подвержены усадке при усадке.В зависимости от начальной влажности бревен их диаметр уменьшается на 5-10 96. Соответственно, форма чаш и размер щелей в них меняются. Рамки начинают оседать
5. В нижней части чашки имеются большие промежутки, которые нужно будет прокалывать льняным джутом или пастой
6. Благодаря треугольной форме чаши, соединение является самоуплотняющимся. Не нужно конопатить
Заполнение каркасных стен
Стыковка концов горизонтальных элементов с вертикальными бревнами-стеллажами производилась по системе «шип-паз»: в стойках была выбрана канавка (а), а шипы вырезаны на концах бревен заполнения (б ).В нижней части каждого бревна была выбрана продольная канавка, в которую после окончательной сборки была вставлена межцементная прокладка. Шпунты и пазы также были загерметизированы.
Дополнительная информация
ЧИСТКА ВОДЯНОГО КОТЛА
При обработке древесины важно сохранить ее природные свойства. Вот почему аппараты все чаще используются для удаления коры с бревен с помощью струи воды под давлением.При такой окорке инструментальный металл не касается самого важного защитного слоя бревна - сока и не повреждает его. В результате древесина не только сохраняет естественную красоту и текстуру поверхности, но и лучше противостоит окружающей среде.
ВЕЧНЫЕ ТРАДИЦИИ
Основным инструментом плотника, как и много веков назад, является «дьявол» - инструмент, похожий на компас: одна нога при маркировке скользит по поверхности нижнего бревна, вторая рисует линию сверху.Еще один древний, но в равной степени незаменимый инструмент - адзо, с помощью которого изготавливается продольная канавка. Такой топор разглаживает наружные слои древесины, закрывая поры и предотвращая попадание влаги в продукт.
хитрости торговли
Не секрет, что при резке бензопилой бревна по краю реза зарастают тонкой стружкой. Чтобы предотвратить их появление, используйте простую технику - вдоль линии разреза предварительно держите нож.В этом случае сколы могут появиться только на срезанной части бревна
Смотрите также: Рамка своими руками
СТЕНОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Специфика рассматриваемого проекта такова. та срубовая (в канадской чаше) и каркасная (Post & Beam) технологии были объединены в один этаж. В этом случае только две торцевые стены дома были собраны методом каротажа, а смежные участки стен переднего и заднего фасадов имели комбинированную конструкцию: одна сторона была собрана в канадскую чашу, вторая - закончилась столб с опорой, с которой горизонтальные коронки соединялись «канавкой».Все остальное, как внешние, так и внутренние стены дома, были собраны только по технологии «шип-щель» технологии Post & Beam.
1-4. Процесс изготовления канадской чаши выглядит следующим образом: на поверхности бревна очерчиваются контуры подметаний, а затем они изготавливаются с помощью бензопилы (1). Поверхность развертки тщательно отшлифовать (2), затем по верхнему краю седла обвести канавку под шип-курдюк, обрезать ее бензопилой (3, 4) и отшлифовать поверхность
5-10.Соединение бревен по длине должно быть незаметным для глаз и недоступным для дождевой воды, поэтому оно выполняется только внутри перфораций. В каждом случае на каждом конце сращенных бревен вырезают свою половину канадской чаши: с помощью бензопил изготавливаются заносы (5), поверхность строгается (6) и полируется (7) , а затем наброски половинок площадки для скалолазания под шипами (8) отмечены на верхнем краю седла) и вырезают его (9,10)
11,12.Высота бревенчатых стенок чуть превышает 3 м, и для того, чтобы положить в них верхние кроны, плотники должны сделать канадские чаши на месте. Такая работа, помимо высокой квалификации, также требует определенных навыков балансировки, но это проще, чем снимать на половине высоты стены уже установленную коронку и монтировать на ее основании вторую половину стенда
13-16. Контуры продольной полукруглой канавки отмечены «чертой» (13), а затем прорезаны цепной пилой (K).Далее древесина делится на сегменты (15), а затем ее удаляют топором (16)
17,18. В дополнение к соединениям в канадской чашке, при сборке Дона, построенном с использованием комбинации технологий, использовались соединения шип-паз различных форм и размеров, в том числе боковые клапаны, чтобы придать сходство стенкам, врезанным в канадскую чашу. Все они были произведены прямо на сайте с бензопилой
19-20. Сборка стеновых конструкций будущего дома началась с торцевых стен, которые собирались по технологии лесозаготовок, соединяя бревна в углах с помощью канадской чаши «Бриллиант» - ее выбрали владельцы
21-24.Бревна с бревнами заполняют стены различными вариантами. Таким образом, одна (21), две (22), три (24) и даже четыре стенки могут быть прикреплены к стойке, как расположенные на одной линии (23), так и под прямым или даже произвольным углом. Такие соединения выполняются двумя способами. Если речь идет об угле дома, то сначала соберите обе стены, а затем поставьте на стойку шпильки (22), что непросто. На прямой композитной стене сначала монтируется одна часть, устанавливается стойка, а затем к ней прикрепляется вторая часть.
27-28. Бревна-стойки
поддерживают удаление бревен небольшого крыльца (27), а также обрамляют все дверные проемы (28) и оконные проемы как на наружных, так и на внутренних стенах
29-31. Процесс сборки дома на площадке заказчика ничем не отличался от процесса предварительной сборки, но все бревна были соединены с помощью герметика (29), а компенсаторы усадки были установлены под всеми стойками для бревен.
Автор: известный строительный журналист И.Ковалев. Фото и визуализация И. Смирягина и «Традиционные столярные технологии»
При строительстве деревянных домов рабочие часто допускают ошибки, некоторые из которых сразу становятся очевидными, в то время как другие проявляются со временем в процессе эксплуатации коттеджа. Как избежать этих недостатков или исправить их, если они объявили себя «во весь голос»? В статье речь пойдет только о бревнах из массива дерева, и мы не будем рассматривать дома из клееного бруса, каркас-панель и каркас,
Главной технологической особенностью домов, построенных из дерева с естественной влажностью, является их подверженность оседанию.В первый год это наиболее значимо. В общем, рама будет садиться 7-8 лет (до 1 см на каждую корону). Общая осадка может быть 10-12 см, но иногда она достигает 15-20. Смотрите также для проектирования и строительства. Как показывает практика, большинство дефектов возникает именно потому, что меры по компенсации процессов отложений не были своевременно приняты. Хотя, конечно, есть и другие причины их появления.
Тройка лучших
Если вы классифицируете все ошибки здания с точки зрения того, как часто они допускаются, тогда верхние три будут сопровождаться неправильным исполнением вентиляционных отверстий - вентиляционных отверстий в цоколе, которые служат для проветривания подземного пространства в подвале здания.Площадь взрывов должна составлять 1/400 от площади метрополитена. Но не только это важно. Система продувки должна быть предусмотрена таким образом, чтобы подземные помещения вентилировались со всех четырех сторон. Распространенной ошибкой является отсутствие взрывов в цоколе цоколя под перегородками. Снаружи строители делают вентиляционные отверстия, а внутри они забывают. В результате образуются застойные зоны, которые не вентилируются, что может привести к нарушению температурно-влажностного режима в подземных условиях и, как следствие, к гниению шероховатых полов.
Ссылка по теме: Строим дом своими руками - исправляем ошибки
На втором месте по количеству наиболее часто допускаемых ошибок - недостаточная гидроизоляция фундамента и отсутствие подкладочной доски. Чтобы влага не просачивалась в бревна через фундамент, необходимо ее качественно сделать водонепроницаемой. Однако на практике иногда строители относятся к этой работе небрежно: они обходятся без выравнивания поверхности фундаментной ленты битумной мастикой или вместо двух или трех слоев кровельного материала используют один.В этом случае нижнее бревно никогда не будет плотно лежать на основании, что неизбежно приведет к образованию зазоров, которые значительно уменьшат теплоизоляцию здания. Еще одна ошибка, связанная с этой частью дизайна дома, - это отсутствие нижней панели. Подкладочная доска - это «нулевая корона», технологическая доска, на которой опираются стены. Укладывается поверх цоколя на гидроизоляцию, под нижнюю крону бревна. Это очень удобный конструкционный элемент, который выполняет функцию отсечки капиллярной влаги, и его можно заменить после разрушения без потери качества основной стенки.Подкладочная доска изготавливается из лиственницы, ели или сосны, но затем она пропитывается. Оптимальная толщина доски составляет 50 мм.
Третья (но не по значимости) частая ошибка - неправильная установка окон (дверей). Основные нарушения технологии возникают при подготовке проемов. Сначала строители оставляют монтажные зазоры недостаточной ширины. Зазор должен превышать расчетную усадку стены на вертикальном отрезке, равную высоте проема, как минимум на 20%.
Это связано с необходимостью компенсации горизонтальной усадки бревен. Как правило, для стандартного окна по бокам и снизу отверстие остается не менее 1,5 см, а сверху будущей рамы - 6-7 см (но в каждом отдельном случае размеры щелей составляют определяется расчетными расчетами). Через несколько лет после завершения строительства разрыв может уменьшиться до нуля. Если зазора недостаточно, из-за усадки дома через некоторое время окна не откроются должным образом, или их можно даже выдавить.
Процесс заселения дома зависит от начальной влажности материала, конструкции и условий сушки бревенчатого дома .
Во-вторых, оконная коробка иногда жестко крепится не к встроенным элементам, а непосредственно к стенам здания. Это грубая ошибка. В процессе усадки или набухания бревна (бруса) все элементы бревенчатого дома должны иметь возможность перемещаться относительно друг друга, поэтому в деревянном доме жесткие крепления исключены.Окна монтируются не непосредственно к стенам, а к специальным стержням, называемым кожухом (или грубая коробка, зарплата, окно). Обычно это делается следующим образом: на торцах бревен, выходящих в оконное отверстие, вырезают поперечное сечение канавки 50 х 50 мм, где на уплотнение помещают бочку уплотнения из пакли. Второй способ более сложный: на концах бревен вырезают продольный шип, накладывая на него брусок с соответствующей канавкой. Зазор между перемычкой и верхней частью отверстия заполняется пастой или (более предпочтительно) современными вставными нагревателями для белья или джута.Оконная коробка крепится к корпусу гвоздями или саморезами, длина которых не превышает общую толщину рамы и корпуса.
Ссылка по теме: Остекление веранды деревянного дома своими руками - пример с фото
Мнение эксперта
«Допускается большое количество ошибок при строительстве крыши в деревянном доме. Так, для стропильной системы часто используют древесину II или III сорта, которая имеет много сучков, что может привести к снижению нагрузки. несущая способность стропил.Зачастую подрезание ступней стропила производится не по назначению, в результате чего они неправильно связаны с мауэрлатом: образуются зазоры, в которые строители ставят отбивные, пытаясь выправить ситуацию. Но в конце концов эти бруски высыхают, и нога стропила провисает. В результате в крыше возникает прогиб, который нарушает пункт 5.11. СНиП 3.03.01-87: «При монтаже деревянных колонн, стоек и т. Д., А также при стыковке их элементов необходимо добиться плотного прилегания концов сопряженной конструкции.Зазор в стыках от одного края не должен превышать 1 мм. Крестовые слоты не допускаются. «Часто делается слишком большой шаг стропил, что также приводит к недостаточной жесткости конструкции крыши. Эти ошибки не являются фатальными, их можно исправить, усилив систему стропильных конструкций в соответствии с разработанным проектом.
Но есть ошибки, которые нельзя исправить. К ним относятся: нарушение целостности пароизоляционного слоя или полное отсутствие пароизоляции, неспособность изолировать пароизоляцию перед свесом крыши, резка металлочерепицы болгаркой, отсутствие вентиляции кровельного пространства, недостаточное утепление чердака.
Следует помнить, что в соответствии с пунктом 6.37. СНиП N-25-80 «Деревянные конструкции», «... деревянные конструкции должны быть открытыми, хорошо проветриваемыми, по возможности доступными во всех частях для проверки, профилактического обслуживания, возобновления защитной обработки древесины».
Выше приведены наиболее распространенные ошибки при построении, но есть и много других, кроме них. Например, неправильное соединение бревен в углах здания.Грамотно выполнять угловые замки стыков - основная задача при возведении рамы. Это важно как с точки зрения теплоизоляции здания (рубленый дом замерзает в углах, а не на стенах), так и с точки зрения прочности конструкции.
Существует два основных способа обрезки угла: «в лапу» (без остатка, когда концы бревен не выходят за пределы наружной плоскости стены) и «в угол» (с остатком). С такой же площадью гораздо дешевле обойдется дом, соединения которого производятся «в лапу», поскольку на вопросы при резке «в угол» уходит 0,6 м бревен.Но эксперты не рекомендуют такую экономию.
При сборке бревна в лапу угловые соединения являются наиболее уязвимой точкой
Дело в том, что во время рубки с остатками углы здания защищены от дождя и ветра выступающими частями бревен, и такой дом оказывается теплее. Сегодня часто можно встретить дома с сруба без остатка, где используется соединение бревен «ласточкин хвост».Его особенность в том, что лапа (конец бревна, обработанный на пяти гранях) имеет форму трапеции, постепенно сужающейся к основанию бревна. Все отклонения в маркировке лап могут привести к нарушению геометрии углов бревна и потере их герметичности. Облицовка угла методом «ласточкин хвост» не обеспечивает надлежащей тепловой защиты здания, и поэтому она давно используется для сельскохозяйственных построек.
Часто встречаются дефекты, связанные с порезами.Вернее, с их отсутствием или некорректным исполнением. Переворачивание - это наружные стенные бандажи с внутренними стенками, которые служат для сохранения стен с заданной геометрией. Они являются ребрами жесткости и выполнены на стенах длиной более 7,5 м. В противном случае стены начнут прогибаться, а дом будет напоминать бочку.
Ссылка по теме: Ошибки при установке отопления и как их исправить самостоятельно
Любые бревенчатые дома, из чего бы они ни были построены, требуют герметизации межжелудочковых промежутков.В качестве внутривенного обогревателя используют льняное, хлопковое, джутовое, иноватин и другие материалы. Следует помнить, что, хотя «конопатить» - это не дешевый сервис, вы не можете сэкономить на этом и нанимать неквалифицированных рабочих для его выполнения. Иначе без трещин не обойтись. Швы заделывают дважды. Первый раз при строительстве дома прокладываем герметик между щелями и соединительными чашками. Второй - после основных осадков (через 1-1,5 года).
Также допускаются нарушения при укладке потолков, что приводит к их неустойчивости, колебаниям под воздействием нагрузок и сокращению срока службы здания в целом.Особенно часто это происходит, если дом возводится без проекта. Есть несколько причин неустойчивости полов. Во-первых, неправильное расположение балок - строители укладывают их не перпендикулярно, а параллельно длинной стене. Если, например, накрыть семиметровым бревном семиметровым бревном, оно будет изгибаться даже под собственным весом, не говоря уже о других нагрузках. Во-вторых, иногда строители неправильно врезают балки в короны дома, делают так называемые выбоины, в результате чего балка не полностью опирается на бревно.И, наконец, еще одна причина - недостаточная жесткость балки, особенно в случае большого пролета.
Экспертное мнение
«Мы часто сталкиваемся с этим. Что некомпетентные строители вместо корпусных коробок прибивали доски через проем окна, чтобы снять давление на оконную конструкцию. Это не решит проблему: в дополнение к тому, что давление будет продолжаться, есть все еще будут трещины вокруг окна.Отсутствие кожуха часто приводит к деформации окон, которые необходимо демонтировать. Есть два варианта - разборка без сохранения окна и разборка с сохранением окна. В первом случае удалите старые листья, обрезки, откосы, подоконники, затем разрезайте рамку по сегментам и выньте ее. Дверца очищается от мусора и обрабатывается по всему периметру антисептика. Следующим этапом является установка кожуха и установка новой рамы, которая крепится к отверстию скрытыми креплениями к насадкам или анкерным пластинам.
После того, как створки повешены (если имеются) или вставлено стеклопакет в раму, отверстия замерзли, и по всему периметру прикреплены отделочные паронепроницаемые ленты. Во втором случае удалите старые створки, прорежьте монтажную пену, аккуратно удалите крепеж и старые элементы рамы. Разрезать отверстие для кожуха. И тогда они действуют так же, как и в предыдущей версии. "
Клееный брус всегда был одним из самых привлекательных материалов для частных разработчиков. А из-за особенностей сложившейся экономической ситуации он становится вдвойне привлекательным, поскольку его цены выросли не более чем на 5% по сравнению с осенью.Однако даже самый качественный материал не спасет от ошибок строителей. Неправильные расчеты или ошибки при установке могут привести к печальным последствиям. Специалисты рекомендуют при строительстве дома из клееного бруса в первую очередь обратить внимание на ответственные конструкции дома: несущие балки, межэтажные потолки, ферменную систему. Именно здесь чаще всего встречаются недостатки, что наглядно демонстрирует рисунок ниже. Первое, что привлекает внимание - это деформация ребристого бруса, возникшая из-за желания сэкономить.Для этой конструкции крыши вы должны использовать специальную клееную балку. Это не намного дороже, чем клееная балка, но при выборе неподходящего материала балка деформируется, открывается крыша, что может привести к нарушению функционирования инженерных систем, разрыву электропроводки или водопровода, смещению стальная труба и огонь. Клееные балки также следует выбирать для организации межэтажных перекрытий, чтобы они могли выдерживать проектные нагрузки и не изгибаться.
Ссылка по теме: Как уменьшить усадку деревянного дома
Если по какой-либо причине заказчик во время строительства не отслеживал нарушение технологии или приобрел готовый дом с дефектами строительства, то при эксплуатации здания эти ошибки неизбежно проявятся. «Показателем» многих из них является холодное время года, когда, казалось бы, уютный дом начинает вести себя странно: из-под пола дует, окна «плачут», углы замерзают, на крыше скапливается большой слой снега и т. Д. ,
Не стоит разочаровываться, как бросать себе что-то переделывать. Лучше всего пригласить специалиста в области строительной экспертизы - он поставит «диагноз» и даст рекомендации по исправлению ошибок.
Сразу отметим, что многие из них являются фатальными, то есть не подлежат исправлению, поэтому с такими дефектами их придется терпеть (если они не чреваты угрозой жизни и здоровью арендаторов). или не приводить к постепенному разрушению здания) или связаться с серьезными проектными организациями, которые смогут разработать проект по реконструкции дома.
Давайте поговорим о наиболее типичных проявлениях строительных «промахов». Первый из них - холодные полы первого этажа. Причина - неправильно сделанная шумоизоляция пола. Для Москвы и Московской области общая толщина теплоизоляции в этой части дома должна составлять не менее 150 мм, иначе тепло уйдет под землю. Но разработчики часто экономят на обогревателе и наносят не более 100 мм, в результате чего пол становится холодным. Можно ли обезжирить полы?
Теоретически - да, разобрав их и уложив недостающий слой теплоизоляции.Но если в комнате первого этажа есть встроенная мебель, камин и т. Д., То такая переделка не всегда возможна.
Проблема обдува стен также связана с некачественной изоляцией дома, но могут быть и другие причины появления трещин между коронками. Первое - это повешение бревен на нагеле. Для нагеля необходимо использовать материал более прочный, чем бревно: береза или дуб. Влага нагеля должна быть такой же, как и у дерева: при высыхании и ноготь, и отверстие сжимаются.Однако иногда рабочие собирают бревна с помощью металлических гондол, в том числе - из арматуры (на их рифленой поверхности бревно обязательно будет висеть).
Вторая причина появления слотов - недостаточная нагрузка на бревно. Наиболее проблемной зоной являются фронтоны, так как нагрузка на них значительно меньше, чем на стены дома. Вот почему бревна искусственно «нагружены»: на них кладут цепи с винтами, благодаря которым фронтоны стягиваются, что способствует их более равномерной усадке.
Кроме того, трещины могут появиться в результате скручивания бревен из-за дремучести древесины (спиральная форма ее волокон). При сушке, особенно в случае резкого включения системы отопления, одревесневшие бревна начинают скручиваться. Избавиться от трещин поможет их тщательная заделка.
Почему в доме холодно? Причиной может быть неправильная толщина стен. Например, заказчик, не зная о строительных проблемах, поверил недобросовестному застройщику, который заверил: «Мы всегда строим его, и все было хорошо», и не удосужился выяснить, сколько бревен (бревна) необходимо для обеспечения комфорта коттедж.Согласно теплотехническим расчетам для дома постоянного проживания в Московской области, диаметр бревна должен составлять 26-28 см, толщина бруса - не менее 200 мм. Если вы серьезно обеспокоены тем, что в доме сложно поддерживать комфортную температуру, сделайте следующий тест.
При комнатной температуре 24 'С измеряют температуру внутренней поверхности стены. Оно должно быть не менее 20 ° C, или разница не должна превышать 4 ° C. Если разница температур больше, зданию явно требуется дополнительная изоляция.Есть ошибки, которые можно хотя бы частично исправить. К ним относится, например, прогиб потолка из-за его недостаточной жесткости. Ситуация не редкая: заказчики хотели максимально открытое пространство студии, строители решили задачу. Но нагрузку на перекрытие никто не рассчитал.
Как только мебель, сантехника и т. Д. Были поставлены на верхний этаж, потолок начал провисать. Это особенно заметно в центре потолка нижнего этажа. Если бы это было только в эстетике, это не страшно, но это как раз тот случай, когда ошибка связана с угрозой жизни (уничтожение перекрытия в результате недопустимой нагрузки).Для усиления этого конструктивного элемента вам придется использовать опоры надомкратов. А их сечение и места установки должны быть определены инженерами-проектировщиками. Автор этих строк видел колонны, которые «украшали» со временем одну из жилых комнат деревянного дома. И хотя в этом случае проблема конструктивно решена, эстетическое восприятие интерьера пострадает.
Корректируемые включают в себя ошибки, связанные с установкой стальной двустенной дымоход, установленной без учета проекта дома.К сожалению, многие владельцы загородных коттеджей сталкиваются с этой проблемой. Чтобы свести к минимуму влияние тяги на дымоход в деревянных домах, необходимо использовать самонесущие вертикальные дымоходы, которые крепятся только в нижней части (к стене или полу), без жесткой фиксации в местах прохода полы верхних этажей и крыша.
Затем дымоход будет откладываться одновременно со структурой, к которой он прикреплен. Но если дымоход был смонтирован без учета осадочных процессов, то в первый или второй год эксплуатации дома его перекос и деформация неизбежны.В этом случае требуется реконструкция: жесткие крепления к стенам (а именно, причина деформации) удаляются, а дымоход устанавливается заново только в его нижней части (к полу).
Ссылка по теме: Как построить недорогой деревянный каркасный дом своими руками
Во всех вышеперечисленных случаях мы говорили об ошибках строителей, но есть и те, которые сами владельцы допускают во время эксплуатации коттеджа.Одним из них является нарушение отопления дома, что вызывает деформацию внутренней и наружной частей бревна.
Идеальная ситуация, когда отопление начинается в начале отопительного сезона и постепенно доводит температуру в помещении до 20 * С. Если пожар начинается зимой, то необходимо обеспечить очень медленное повышение температуры - сначала включите 5 'С, затем на 10 * С, а не сразу 24' С. Кроме того, мы не должны забывать о соблюдении нормативной влажности, поскольку при включении отопления воздух в доме становится более сухим.Следует позаботиться о его влажности, потому что в количестве свежего воздуха, который поступает с проветриванием, влаги недостаточно для достижения нормативных показателей (45%).
Еще одной ошибкой, связанной с неправильной эксплуатацией, является прекращение выбросов в атмосферу на зиму. Это, как говорится, классика жанра. Стало холоднее, подул метель, ударил мороз, хозяева сразу же побежали во двор, чтобы закрыть воздух. Зачем? Да, потому что он начинает дуть из подполья, полы становятся холодными.И они становятся холодными, потому что во время строительства слой теплоизоляции тоньше, чем требуется. Конечно, отчасти проблема сохранения тепла в доме будет решена, а изолированные трубы отопления, находящиеся в подземелье, будут решены и спасены от замерзания, но это обоюдоострый меч. Эксперты говорят, что в подземных потоках необходимо создавать вихревые потоки. С этой задачей и призваны справиться с полемикой. Если они закрыты, воздух в подполье будет иметь температуру фунта, что приведет к образованию конденсата на деревянных поверхностях, и балки пола могут начать разрушаться.
И, возможно, следует упомянуть еще один недостаток от владельцев дома. В домах, изготовленных из дерева с естественной влажностью, существуют жесткие части, которые либо не оседают, либо значительно опускаются, чем сама рама. Это колонны, колонны, колонны. На таких опорных конструкциях, как правило, размещаются домкраты - винтовые регулировочные механизмы, которые позволяют уменьшить высоту опор так, чтобы она соответствовала высоте стен сруба. Гнезда можно размещать как сверху, так и снизу, но в последнем случае удобнее выполнять регулировку.Это следует делать во время строительства здания (от двух до трех до пяти лет).
В среднем достаточно проводить процедуру четыре раза в год. Это просто, и хозяин дома может с этим справиться: на компенсационном домкрате есть винт и гайка; Винт поворачивается и стойка опускается до положения свободной подвески (при небольшом ударе кьяника или руки она слегка сдвигается), затем поворачивайте гайку и она зажимает шест. Однако довольно часто владельцы забывают о необходимости регулировать домкраты.В результате отстой стен становится неровным, винты деформируются - они отклоняются от вертикали и, следовательно, больше не выполняют свою задачу. Кроме того, если они не изготовлены из нержавеющей стали или не покрыты специальным составом, они могут ржаветь, и тогда их будет сложнее повернуть.
Мы упомянули только самые основные ошибки. Тем, кто только начинает строить дом из дерева с естественной влажностью, хотелось бы пожелать одного: быть бдительным!
Прежде всего, правильная обработка дерева необходима.В рубленом доме, скорее всего, трещин будет меньше, потому что защитные слои древесины остаются нетронутыми. В оцилиндрованном бревне, в профилированном брусе или брусе с естественной влажностью, можно избежать трещин, используя покровные материалы на концах каждого куска бревна или бруса. То же самое сейчас делается в конструкции из клееного бруса. Пруток теряет влагу, что приводит к неравномерной усадке и растрескиванию. При покрытии концов специальными составами скорость сушки древесины через наружные поры будет уменьшаться, влажность будет равномерно распределяться по всем волокнам, так что трещины будут меньше.Второе - это компенсационная канавка по высоте. Его можно выполнить с двух сторон, как снизу, так и сверху. Его размер составляет примерно 1/10 от высоты бревна, а если диаметр бревна составляет 24 см, то я оставляю 2,4 см на дне и верх на компенсационной канавке.
Если два бревна первой короны лежат на фундаменте, то следующие два (они называются непокрытыми) «висят» на них, поэтому между перекрывающимися бревнами и лентой фундамента существует значительный разрыв.Как его заполнить? Некоторые строители считают, что их можно закрыть только за год, поскольку они способствуют лучшей вентиляции бревенчатого дома и, следовательно, его сушке. Другие закрывают их сразу. Эта проблема должна быть решена на этапе проектирования в ходе расчета нагрузки на фундамент. Если вы не заполняете это отверстие или не заполняете его посторонним материалом (кирпич для печи, утепление досками), то существует вероятность того, что нагрузка будет отличаться от проектной (может произойти провисание бревен).Чаще всего для закрытия разрыва используют полубанк (так называемый «замятин»). Желательно уложить их вместе со сборкой стен, иначе через год бревна сократятся, а «Замятин» будет из свежесрубленного дерева, а когда оно высохнет, неизбежно образуются щели. Полу незначительное должно быть помещено на смолу или смазанный жгут.
Деревянный дом - ошибки при строительстве - фото
1. Разрушение фундамента - марка и класс бетона не соответствуют проектному решению.2. В решетке гриля вентиляционные отверстия (выбросы) не сделаны. 3,6. Необработанные полы с антисептиком. 4. Пиломатериалы повреждены грибком, недостаточной вентиляцией под землей. 5. Закрытие воздуха на зиму не рекомендуется
1. Разрыв слоя гидроизоляции и разрушение фундамента из-за неправильно выбранной марки бетона. 2. Конопатить раму, положенную на патч. Материал скручивают и вяжут в межжелудочковую щель 3,9.Сквозь щели между фундаментом и первым венком, отсутствием накладной доски. 4. Между корпусом и бревном остается зазор компенсации. 5. Замерзание в области оконного блока. 6. Несущие стены второго этажа поддерживаются балками первого этажа. Неудачное конструктивное решение. 7. Деформация наличника вследствие усадки луча. 8. Размер вентиляционного отверстия не соответствует нормам. 10. Зазор более 5 мм, деформация коронки, трещины вдоль ламелей
© Автор: замечательный специалист Т.Karkaulova
